Hvordan lage en dreiebenk av metall. Hvordan lage en hjemmelaget metall dreiebenk med egne hender

Hjemmelaget dreiebenk metallskjæring er ganske enkelt å gjøre med egne hender, men først må du forstå hva dette utstyret er.

Dreiemaskinen ble oppfunnet for mange hundre år siden. I utgangspunktet var det manuelt utstyr, men etter å ha gått gjennom mange forskjellige oppgraderinger, har den endret seg og blitt enklere å bruke.

I dag er en dreiebenk en uunnværlig enhet i absolutt enhver produksjon. Nå kan du finne ulike former og konfigurasjoner av dette utstyret, som er designet for forskjellige formål.

Hva brukes den til?

En dreiebenk kan brukes i produksjonen til ulike formål. Hovedformålene med dette utstyret inkluderer:

behandling av ende, interne og eksterne rotasjonsorganer;
tråd.

Dreie ved hjelp av dreiebenk er den vanligste metoden for å produsere ulike roterende legemer, som skiver, aksler eller muttere. På dette tidspunktet oppstår en endring i formen og størrelsen på arbeidsstykket på grunn av fjerning av godtgjørelsen. Bearbeidbarheten til et materiale avhenger av dets struktur, samt fysiske og kjemiske egenskaper.

Trådskjæring på dreiebenk gjøres ved hjelp av en kutter. Dette verktøyet er vanligvis delt inn av spesialister i 3 typer:

prismatisk;
stang;
rund.

Men det er viktig å huske at gjenger også kan lages på en dreiebenk ved hjelp av kraner og dyser. Førstnevnte hjelper til med produksjon av metriske indre tråder. Og sistnevnte brukes til utskjæring av utsiden av bolter og stendere. Hastigheten for å utføre denne typen arbeid ved å bruke dyser for stålprodukter er mindre enn fem minutter.

Enhet

Dreiebenken har en ganske vanskelig struktur. Hovedelementet er spindelen. Dette er det eksperter vanligvis kaller en hulaksel laget av stål, som har et kjegleformet hull. Det er takket være sistnevnte at installasjonen av forskjellige verktøy og dor utføres.

Spindelen har en spesialgjenge, som først og fremst er beregnet for å feste en frontplate for en dreiebenk til den. Noen typer av dette utstyret har et spesielt spor på dette hovedelementet. Det er med dens hjelp at en slik fare som ukontrollert krølling av patronen elimineres.

Spindelen er hovedkomponenten i enhver dreiebenk nettopp fordi bare takket være den er virkelig høykvalitetsbehandling av alle deler mulig. Derfor er det viktig å huske at monteringen i radiell og aksial retning ikke hadde noe klaring, det vil si et gap eller gap mellom de sammenkoblede delene.

Dreiebenkens kraft avhenger også av spindelen. Ytelsen til denne enheten vil være høyere hvis hovedelementet har en drivmotor med høy effekt.

En annen viktig komponent i en dreiebenk er støtten. Det er dette elementet som sikrer fikseringen av skjæreverktøyet og dets bevegelse i forskjellige retninger. Det er en verktøyholder på den, som også kalles skjærehodet.

Gjør det selv

Til tross for at dreiebenken har en ganske kompleks struktur, kan du lage en lett versjon av den selv uten å bruke mye tid og krefter. Det er også viktig at det ikke kreves store materialkostnader.

Hovedkomponenter i dreieenheten:

headstocks (foran og bak);
ramme;
drivenhet;
sentre
stopp for skjæreverktøy.

Merk: Du kan unngå vibrasjoner mens du arbeider på maskinen hvis du plasserer midten av enheten på samme akse.

Når du lager en maskin, er det viktig å vite hva som ikke kan brukes til den elektrisk drift samlertype. Dette er strengt forbudt nettopp fordi det er for kraftig for hjemmeenhet, og under bruken kan elementet som behandles ganske enkelt fly ut av klemmene. Dette truer med å skade enheten og kan føre til ulike skader.

Best for hjemmemaskin En asynkron drift er egnet. Dens største fordel er at rotasjonshastigheten forblir uendret.

Caliper

Som nevnt tidligere er dreiebenkstøtten en av komponentene i denne enheten. Den brukes til å fikse skjæreverktøyet, og en verktøyholder må også installeres på den.

På grunn av det store utvalget av forskjellige elektriske motorer i dag, er det ganske vanskelig å velge den som er helt riktig. Alle stasjoner er delt inn etter deres kraft. For en hjemmelaget maskin, som nevnt ovenfor, det beste alternativet vil asynkron elektrisk motor, siden det er han som ikke endrer rotasjonshastigheten.

Boremaskin

Det er mange på ulike måter lage din egen dreiebenk. Noen mennesker lager denne enheten med egne hender fra en drill. Den er perfekt for lett dreiearbeid hjemme.

For at denne maskinen skal utføre sine hovedoppgaver mer effektivt, er det nødvendig å feste boret til rammen ved hjelp av en skrustikke og en klemme som er festet på nakken.

Viktig å huske: Rammen til en slik enhet må være tung og ha høy styrke.

For å oppsummere, vil jeg merke at en hjemmedreiebenk kanskje ikke verre enn det, som brukes i produksjon, utfører enkle funksjoner, og produksjonen krever ikke for mye kostnad.

Hvordan lage en dreiebenk med egne hender, se følgende video:

Produksjon metallprodukter er en progressiv virksomhet som ikke har noen konkurranse i markedet. Det er ikke overraskende at flere og flere mennesker studerer teknologien for å lage deler av varierende kompleksitet, men slikt arbeid krever en dreiebenk. Selv om en enhet av industriell type er trygg, pålitelig og enkel å bruke, er det ikke alle som kan kjøpe den. Derfor er det mange som monterer maskinen selv. Dette krever passende instruksjoner, materialer og litt tålmodighet.

Fordeler med selvmontering av maskinen

I husholdningen er en dreiebenk en uunnværlig ting. Selvfølgelig er det bedre å kjøpe en industriell enhet som vil være pålitelig og holdbar, men dette er en dyr ting. I tillegg er industrianlegget klumpete og kan ikke plasseres i boligområde.

montering maskinen er et godt alternativ for å spare penger og plass. Det vil ikke være like funksjonelt, men vil gjøre en utmerket jobb med å behandle metalldeler, kutte tråder, rulle korrugerte overflater og skape den nødvendige geometriske formen.

Selv en nybegynner i sving kan mestre en slik enhet. Enkel kontroll lar deg håndtere metalldeler uten hjelp utenfra og konstante spørsmål. Minimumsdimensjonene gjør at en slik enhet kan passe på et lite bord, og materialene den er satt sammen av kan enkelt erstattes med nye i tilfelle sammenbrudd.

Hjemmelaget montering utvider valget av installasjonstype og gjør det multifunksjonelt mht behandling ulike materialer . Noen maskiner egner seg for bearbeiding av tre, mens andre er flinkere til å bearbeide metallmateriale av varierende kvalitet. På dette stadiet er det viktig å bestemme preferansene dine og formålene den skal brukes til.

Design og operasjonsprinsipp

Før du begynner å montere en hjemmelaget dreiebenk, bør du studere den enkleste installasjonen. Koblingen av ulike komponenter og arbeidsmekanismen vil gi mer forståelse under montering og under drift. I tillegg vil det være noe å hvile på ved deformasjon eller brudd på den hjemmelagde installasjonen.

Hoveddelene av mekanismen inkluderer:

ramme;
slave og ledende senter;
elektrisk stasjon;
to bestemødre;
stopp for skjæreverktøy;
en skrustikke eller lignende innretning for å holde materiale.

Industrielle enheter De er litt forskjellige i design, men noen deler er enkle å erstatte med analoger. For eksempel fungerer sengen som et sted for å feste hovedmekanismen. Vanligvis er dette en stor metallkasse, men ved selvmontering brukes en sterk, liten ramme. Bakstokken beveger seg langs rammen eller, som det vanligvis kalles i dreiebenkindustrien, "basen". Toppdekselet er installert for å romme hovedutstyrsenheten og er festet i en stasjonær posisjon.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot overføringssenteret, fordi det kobler drivsenteret til den elektriske motoren. Vanligvis er det i denne delen hovedsammenbruddene ligger. Gjennom denne delen overføres spenningen som kreves for å rotere arbeidsstykket.

Montering av hjemmelaget dreieutstyr innebærer bruk av høykvalitets og holdbare materialer. En metallbase, hjørner og profiler laget av slitesterkt stål er bedre egnet for rammen. Dette lar deg fikse installasjonssentrene på en sikker måte. Noen eksperter foretrekker en treramme, men dette materialet er mer egnet for enheter med lav effekt og ytelse. Ellers vil treet raskt deformeres og det faste senteret beveger seg.

Plassert på dreiebenk motorer effekt fra 200 watt og mer. De svakeste er i stand til å takle treforedling, men ikke mer. Det er fra disse kriteriene man bør gå videre, fordi motoren direkte påvirker kraften og produktiviteten til maskinen. Jo kraftigere motoren er, desto raskere og mer nøyaktig kan den behandle deler. For å behandle metalldeler, bør du installere en kraftig og pålitelig motor.

Den siste tingen å være oppmerksom på er rotasjonsmetoden. Hjemmelagde maskiner bruker et kjede- eller beltedesign. Det siste alternativet brukes oftere på grunn av dets pålitelighet og enkle å erstatte et slitt belte. I tillegg er dreiemomentet ved bruk av belter bedre og jevnere enn ved bruk av kjetting.

Eksistere modeller og uten girdel. Vanligvis er dette designet bygget slik at drivsenteret er festet direkte til den elektriske motorakselen. Ulike diagrammer og videoer av montering av en metalldreiebenk vil hjelpe i denne vanskelige oppgaven.

Funksjoner ved maskinmontering

En av funksjonene til installasjonsenheten er undertrykkelse av vibrasjoner, som er forårsaket av driften av motoren. For å absorbere det, er et ledende og drevet senter installert, men mekanismen kan endres. Tanken er å bruke ett kjøresenter, men legge til en kjevechuck eller frontplate.

Med elektrisk motor Så enkelt er det heller ikke. Mange års praksis viser at det er best å nekte å velge en kommutatortype elektrisk motor. Grunnen er enkel. Motoren fungerer på en slik måte at dreiemomentet øker i fravær av belastning, selv uten kommando fra svingeren. På et visst tidspunkt tåler ikke maskinens mekanisme og design rett og slett belastningen, og delene og arbeidsstykket flyr i forskjellige retninger.

En slik "brann" med metalldeler vil i stor grad skade miljøet i en leilighet eller et hus, for ikke å nevne skadene som kan påføres en person under arbeid. Hvis du planlegger å installere en kommutatortype motor, må du på forhånd ta vare på en spesiell girkasse som vil forhindre ukontrollert akselerasjon.

Det beste alternativet blant elektriske stasjoner er asynkron type. Fordelen med dette systemet er at det er motstandsdyktig mot belastninger og endrer ikke rotasjonshastigheten uten kontroll. Dette reduserer risikoen for maskindeformasjon betydelig. I tillegg er kraften nok til å behandle deler som er omtrent 70 cm brede og opptil 10 cm lange. For noen materialer vil slik kraft være unødvendig, så den elektriske motoren velges utelukkende for materialet og størrelsen på delene som skal behandles. Jo mer komplekse formene, snittene og utskjæringene er, desto raskere bør rotasjonseffekten være.

Det drevne senteret, som allerede nevnt, må være stasjonært, men det er tilfeller når det gjøres roterende. Dette vil ikke gi det beste resultatet, men du må skifte det ut regelmessig. Vanligvis, når det kommer til selvmonterte maskiner, er det drevne senteret laget av en metallbolt, hvis gjengede seksjon er skjerpet til en kjegle. Deretter installeres den forberedte delen i en forhåndskåret gjenge på bakstokken. Dens slaglengde er 2-3 cm Denne installasjonen lar deg presse arbeidsstykket mellom to sentre på dreiebenken.

Valg av kraftutstyr

- dette er en av hoveddelene i maskinen, som i prinsippet starter arbeidsprosessen. Behandlingen av deler avhenger av kraften til den elektriske motoren. Det er to kategorier av elektriske motorer som er egnet for installasjon på maskinen:

for arbeid med små deler med en effekt på 500 til 1000 watt;
for arbeid med store arbeidsstykker med en effekt på 1500 til 2000 watt.

Naturligvis dette symboler, og ikke bare størrelsen på arbeidsstykket spiller en rolle, men også dets merke. Karbidprodukter krever høy slagkraft for å produsere sluttproduktet.

En hjemmelaget dreiebenk trenger ikke nødvendigvis å være kraftig elektrisk motor, fordi mange behandler tre eller setter sammen en enkel slipemaskin. I dette tilfellet er til og med elektriske motorer egnet symaskin. Drivverket monteres ganske enkelt på enheten, og deretter kobles hulakselen og rem- eller kjededriften sammen. En aksel er koblet til en trinse, som er festet til en nøkkel. Remskiven er nødvendig, fordi arbeidsstykket vil bli installert på det for videre bearbeiding.

Skaftet lar deg gjøre maskinen multifunksjonell takket være ulike overganger. Noen monterer slipeskive, andre egner seg for bor. Alt kan enkelt erstattes avhengig av formålet med å behandle emnene.

Maktmekanismer De er enkle å koble til installasjonen, men hvis du ikke har de nødvendige ferdighetene og erfaringene, er det bedre å invitere en spesialist. Dette gir pålitelighet og elektrisk sikkerhet, fordi elektrisitet vil strømme til enheten, som er laget av metall. Når du arbeider med det, kan selv en mindre feil ved installasjon av den elektriske motoren føre til elektrisk støt.

Byggeprosess

Den enkleste dreiebenken som du enkelt kan lage med egne hender er en bue dreiebenk. Den er egnet for bearbeiding av metallarbeidsstykker med lav styrke. Det vil si at produktene skjerpes, strukturen er snudd. Spesielt populært er å slipe kniver, lage nøkler og lage deler til personbiler.

For montering enheten trenger:

sveising (om nødvendig);
tre eller metallmateriale for ramme;
elektrisk stasjon;
bjelker.

For å begynne arbeidet må du forberede to enkle trestolper som boltene skal festes til. Maskinrammen er festet til boltene. Rammen er ofte laget av tre, men mer pålitelige materialer er graderte metall- eller stålkanaler. Metallstruktur holdbar og pålitelig holder mekanismen på plass uten å flytte den under drift.

Neste steg- dette er produksjonen av en verktøystøtte, som er ansvarlig for stabiliteten til kutteren når du arbeider med metallprodukter. Det er enkelt å lage en slik hendig selv. Alt som trengs er å lime to planker i rette vinkler og koble den resulterende strukturen med skruer. En tynn metallplate er installert på den nedre delen av verktøystøtten, som vil forhindre at arbeidsverktøyet endrer form under rotasjon. Avhengig av hvor ofte maskinen brukes, må metallplaten skiftes ut når den blir deformert. Et bord som står horisontalt er nødvendig for å kontrollere bevegelsene til verktøystøtten. Det er laget et spor i den.

Det skal ikke være noen problemer med produksjonen av halestokken og hodestokken. Dette er enkle deler som selv en nybegynner kan lage. I alle fall er det på Internett et stort antall av alle slags videoer og instruksjoner som tydelig viser hvordan hodestokkene er laget og hvilket materiale som er best å velge for dette. Chuckene til topplokkene er laget av ferdigsylindre som passer i tverrsnitt til maskinens design. Noen ganger lages patroner uavhengig av sveising av flere jernplater.

Å montere en mini-metall dreiebenk selv er ikke i det hele tatt vanskelig. I utgangspunktet bør du være tålmodig og studere videoer og litteratur som i detalj beskriver funksjonene ved å sette sammen en hjemmemaskin. I dette arbeidet er det viktigste å ikke skynde seg, velge slitesterkt materiale og følge sikkerhetstiltak. I øyeblikk når det er mangel på kunnskap, og spesielt når det gjelder å installere en elektrisk stasjon, er det bedre å henvende seg til spesialister. Alle andre stadier av montering av en dreiebenk er enkle å håndtere, selv om du ikke har noen erfaring i denne saken.

Vi foreslår å bygge en metalldreiebenk med egne hender jevn justering spindelrotasjonshastighet.

For å lage en så liten metalldreiebenk, trenger du reservedeler fra forskjellige defekte elektroverktøy.

Maskinen er liten i størrelse og har en kraftig motor.

Produksjonen av hastighetsregulatoren vil bli vist i trinn 5.

Videoen nedenfor viser en miniatyrmetalldreiebenk i drift ved forskjellige hastigheter. Koblingen forårsaker vibrasjon, som blir større etter hvert som antall omdreininger øker.

Det er en annen video i trinn 9.

Trinn 1: Materialer

Du trenger noen spesialiserte komponenter for en hjemmelaget mini metall dreiebenk.

De viktigste er produsert av Bosch Rexroth: mekanisk aluminiumsprofilelement, bolter, skiver, endestykker. Aluminiumsprofilen har et tverrsnitt på 45*90 mm og en lengde på 350 mm.

Støtteblokker kan kjøpes fra VXB.COM. Delenummer WH12A.

Lager 608ZZ er også tilgjengelig på samme side. For vårt prosjekt er det ønskelig å bruke vinkelkontaktrullelager, men kulelager vil også fungere.

Myk motorkobling med gummiedderkopp fra PrincessAuto.com. 12V DC-motoren er fra en Black & Decker trådløs trimmer. Hastighetskontrollbryter for Milwaukee 18V Lithium-Ion batteridrevet drill.

Hvile nødvendige materialer for en hjemmemetall dreiebenk vil bli indikert slik de vises i instruksjonene.

Trinn 2: Lage støtter

Vis 11 bilder til

Innvendig diameter på støtteblokkene er 20 mm. Du må bore dem ut til 22 mm for den ytre diameteren til lagrene. Dette kan gjøres ved hjelp av hånddrill eller boremaskin.

Lagrene er innfelt montert på den ene siden av blokkene og festet med skruer til blokkene.

Som fjærpenn på bakstøtten bruker vi en konisk borkrone med en diameter på 12 mm, som vil rotere sammen med arbeidsstykket. Diameteren på fjærspenneskaftet er 6 mm. For at fjærpennen skal settes tett inn i den indre ringen av lageret, hvis diameter er 8 mm, bruker vi et kobberadapterrør.

En fleksibel koblingshalvdel med stift med en diameter på 8 mm er installert i støtten på drivsiden. Klipp en M8-gjenge i hullet på koblingshalvdelen, skru inn tappen og fest med to sekskantmuttere. Du må kanskje justere lengden på skaftet ved å installere ekstra skiver på tappen. Sett deretter den frie enden av tappen inn i lageret og stram den med en selvlåsende mutter. Prøv å sette sammen knutene så pent som mulig.

Trinn 3: Montering av maskinen

Vis 11 bilder til

Plasser de sammensatte støtteklossene og hjørnestøttene for motoren på profilbasen.

Bruk en metallplate som motorfeste. Bor et hull i den for motorakselen, samt hull for å feste til motoren og til hjørnestøttene. Fordi Siden motorakselen er mindre enn hullet i den andre koblingshalvdelen, vikle en stripe med aluminiumsfolie rundt akselen og plasser koblingshalvdelen på den. Installer deretter et gummikryss mellom koblingshalvdelene, fest motoren og lagerstøtteblokken til drivenheten til basisrammen.

Fest den bakre støtteblokken til rammen med bolter.

Installer to ekstra hjørnestøtter mellom støtteklossene. De skal brukes som redskapsstøtte. Endene på profilbunnen kan lukkes med spesielle endestykker.

Trinn 4: Lage en 3-kjeft chuck

Vis 4 bilder til

For å lage en 3-kjeft chuck kreves lodde- eller sveiseferdigheter.

For bunnen av patronen trenger du en skive med økt diameter med et 6 mm hull. Du trenger også en mutter med M8 gjenger og en 12 mm lang settskrue. Skru stilleskruen inn i mutteren slik at avfasningen på bolten stikker ut og kan brukes til å justere hullene i skiven og mutteren. De skal ikke bevege seg i forhold til hverandre. Lodd eller sveis dem sammen. Fjern settskruen og snu den resulterende enheten.

Plasser en M12 sekskant i midten av skiven og installer tre M8 sekskantmuttere langs de tre sidene av M12 mutteren.

Lodd eller sveis M8-mutrene til skiven og fjern M12. Rengjør lodde (sveise) områdene fra slagg og fil sømmene. Grunn og mal patronen svart (valgfritt).

Skru inn tre M8 klemskruer 12 mm lange. Du har nå en trekjeve chuck. Sørg for å stramme klemskruene helt før du bruker bordsagen, ellers kan arbeidsstykket bli revet av ved arbeid med høy hastighet.

Trinn 5: Lag en hastighetskontroller

Vis 11 bilder til

For å lage en regulator trenger du en regulatorknapp fra et trådløst elektroverktøy. Det anbefales å finne en knapp uten strømlås.

Sett sammen justeringsmekanismen som vist på bildet. Deler for produksjonen kan finnes i skrapmetall. Du kan bruke en klemme som grunnlag for justeringsmekanismen.

Se på regulatoren. Du vil kanskje legge merke til at i tillegg til de tykke røde og svarte ledningene, er det også tynne ledninger som går til den. For at regulatoren skal fungere, må 3,6 V strøm kobles til de tynne røde og svarte ledningene. For dette formålet vil vi legge til et 3,6 V litium-ion-batteri koblet med den positive polen til den svarte ledningen og den negative polen til den røde ledningen (omvendt polaritet). Bryterregulatoren fungerer slik: Jo hardere du trykker på den, jo høyere rotasjonshastighet til rotoren.

Bryteren har en spak for å skifte rotasjonsretning. Du må velge en retning slik at patronen skrus på gjengen på tappen når den roterer, ellers vil den ganske enkelt skrus av når maskinen kjører.

For å lage regulatoren, bruk et stykke kvadratisk Bosch Rexroth aluminiumsprofil, flere M8 bolter og en spak laget av metallrester ved sveising eller lodding (se bilde). Lim bryteren til profilen. Justering utføres vha gjenget tilkobling M8. Ved skruing trykkes kontrollknappen gradvis inn, og rotasjonshastigheten til motorrotoren øker, og når den skrus av, slippes knappen gradvis, og hastigheten reduseres. Når knappen er trykket helt inn, stoppes strømtilførselen til elmotoren.

Batterirommet for 3,6V Li-ion-batteriet finner du i forskjellige enheter, hvor et slikt element brukes som en reservestrømkilde, for eksempel i en bevegelsessensor.

Ledningene fra strømforsyningen er koblet til bunnen av regulatoren (samme sted som de tynne kontrollkretsledningene). Motoren er koblet til terminalene på toppen av regulatoren.

Trinn 6: Velg en strømkilde

For å betjene maskinen trenger du en spenning på minst 10 V. For å gjøre dette må du velge en passende strømkilde, for eksempel 12 V. Du kan koble til et 12-volts batteri hvis det ikke er strømforsyning, men det vil ikke være nok for lang driftstid.

For å sikre sikkerhet, dekk de roterende delene av maskinen med beskyttelsesdeksler.

På bildet kan du se en aluminiumsdel behandlet ved hjelp av en fil. Delen ble snudd med lav hastighet uten avkjøling. Skjæreverktøystoppen er en M6-bolt montert i hjørnestøttene.

Hvis koblingsforbindelsen er dårlig balansert, vil maskinen ha mye vibrasjon og må monteres godt på arbeidsbenken.

Trinn 7: Konstruere en verktøyholder med to akser

Vis 11 bilder til

Som base, ta et stålemne som måler 125*25*3 mm.

Du trenger også M8-bolter: to 150 mm lange og en 200 mm lang med gjenger i hele lengden.

Det trengs også elleve M8 muttere.

Bor ut gjengene til de 8 mutrene med et 8 mm bor. På 4 nøtter sliper du litt av en av kantene. Plasser 3 borede muttere på de to 150 mm boltene og tre en gjenget mutter på hver. Plasser de to borede mutrene på 200 mm bolten.

Plasser alle boltene og mutrene på stålbasen som vist på bildet. Boltene skal være så parallelle med hverandre som mulig. Sørg for at de to midterste mutterne på hver av de to ytre boltene har sin jordkant vendt mot bunnplaten. Det er ikke nødvendig å lodde disse 4 mutrene, fordi... de vil bevege seg fritt på boltene (glidemuttere). Lodd (sveis) de ytre 6 mutrene til platen.

Fjern den sentrale 200 mm bolten. Ta en annen mutter, slip den ene kanten litt og lodd denne mutteren med kanten motsatt av den slipte i midten av en firkantet stålplate (se bilde).

Plasser denne firkantede platen i midten av strukturen vår med mutteren vendt ned, og sett deretter 200 mm bolten tilbake i mutteren på den firkantede platen. Bolten må settes inn fra venstre mot høyre slik at den frie gjengen på bolten er på høyre side.

Sentrer toppplaten på de ytterste boltene, skyv deretter glidemutterne under hjørnene på platen og lodd dem forsiktig til platen, pass på at du ikke lodder dem til boltene.

Pass på at den firkantede platen beveger seg fritt over boltene. Det kan først bevege seg stivt til slagget faller av.

De ytre boltene er ikke sveiset til basen, men holdes fast av gjenger. Dette gjøres slik at de har et lite klaring, som gjør at toppplaten kan bevege seg mer fritt dersom boltene ikke ble montert tilstrekkelig parallelt.

Skjær endene av de ytre boltene i flukt med de ytre boltene. Det er ikke nødvendig å kutte den midterste bolten; den vil tjene som en mateskrue.

Hele produksjonsprosessen som er skissert ovenfor i dette trinnet må gjentas for M6-bolter. Du trenger 6 glidemuttere, to 60 mm lange bolter og en 75 mm lang bolt med gjenger i full lengde.

Bor ut 6 muttere med et 6 mm bor. På 4 nøtter sliper du litt av en av kantene. Plasser 2 glidere på hver 60 mm bolt og skru en på.

Plasser 2 glidere på 75 mm bolten.

Plasser og juster boltene og mutrene på den øverste firkantplaten vinkelrett på M8-boltene. Pass på at jordkanten vender mot platens overflate. Sveis forsiktig de 6 endemutrene uten å forstyrre glidemutterene.

Fjern den sentrale bolten og slip hodet.

Skjær endeboltene i flukt med de loddede mutterne.

Plasser en M6-gjengemutter i midten mellom de ytre boltene og sett senterbolten gjennom denne mutteren med hodet vendt bort fra deg og den frie gjengede enden vendt mot deg. Dette vil være toppmateskruen.

Ta en annen firkantet stålplate i samme størrelse som den forrige. Bor et hull i midten av denne platen og avfase den. Sentrer platen på den øverste lysbildet. Flytt glidemutterene til det er ca. 6 mm mellom dem.

Sveis sentermutteren gjennom hullet i platen. Prøv å flytte mateskruen. Den skal bevege seg fritt. Sveis eller lodd deretter sidegliderne. Sjekk lappen.

Sveis 4 små hodebolter i hjørnene på toppplaten.

Lag en aluminiumsplate med fire hull langs kantene som passer over og skru fast på boltene på den øverste stålplaten. Skjæreverktøyet klemmes mellom de øvre stål- og aluminiumsplatene.

Mateskruene skal være godt låst, men ikke strammet for mye. For den nedre mateskruen, bruk en låsemutter og en hylse (forlenget mutter): skru dem på, trekk dem sammen, og bor deretter et tynt hull i hylsemutteren gjennom hull(som skal gå gjennom bolten i mutteren). Sett en liten spiker inn i hullet, kutt den til ønsket lengde og naglet den (se bilde). Skru tre muttere på den øverste bolten og lodd dem til den.

For å feste den resulterende verktøyholderen til maskinen, sveis 4 skiver med økt diameter til bunnplaten. Holderen skrus fast til profilen med skruer.

Grunn og mal holderen svart.

Trinn 8: Sett opp og juster maskinen

Du må kanskje justere motorhøyden slik at kutteren er sentrert på arbeidsstykket.

Det anbefales å erstatte folien viklet på motorakselen under koblingshalvdelen med passende størrelse myk metallgjennomføring. Dette vil redusere vibrasjoner betydelig.

Trinn 9: Modifisering av maskinen

Over tid vil det være mulig å gjøre noen forbedringer på maskinen din. Det anbefales å legge til et ekstra lager til den fremre støtteblokken.

Nå kan du kjøpe en dreiebenk for tre og metall for enhver smak (og for enhver pris). Selvfølgelig mange av de mest moderne og tilleggsfunksjoner(som oftest ikke er nødvendig).

Jeg argumenterer ikke for at en dreiebenk er veldig nødvendig og nyttig ting for verkstedet, men i 90% av tilfellene er det ikke verdt pengene brukt på det.

Vi ønsker å hjelpe deg med å redde din økonomi. Hvorfor kjøpe en modell med mange unødvendige funksjoner hvis du kan lage en standard enkel modell selv?

Tre dreiebenk materialer

Selve designet består av følgende deler (se bilde)

Sengen er grunnlaget for maskinen, vanligvis laget av metall og består av flere sammenkoblede bjelker.
Tverrgående U-formet bjelke.
Elektrisk motor - fungerer som en strømkilde for riktig bevegelse rundt sin akse (enfasede motorer med en effekt på 200-400 watt er egnet).
Rull chuck.
Bakstokkstøtte.
Et element som roterer.
Støtte for et arbeidsstykke eller verktøy.
Støtte for verktøystøtten.
Styrebjelker.
Vinkel, stolpe eller støtte for bakstokken.
Klipp.
Metallplate for støtte.
Kryssguidedetalj.
Skruer for feste.
Støtteakse.

Tre dreiebenk trinnvise instruksjoner

Først av alt, du trenger ikke å kjøpe en ny motor, men ta en brukt, det vil koste deg mye mindre.

Elementene festes til underlaget (nr. 1 i henhold til figuren) 2 U-formede bjelker kobles ved sveising til to tverrgående (nr. 2 i henhold til figuren).

Styrene på toppen er i tillegg festet med to hjørner (nr. 10 på figuren), som er festet til hovedflaten.

Motoren (nr. 3 på figuren) er festet til siden og topplokket er sikret.

Som grunnlag for bakstokken bør du bruke et roterende senter (kjøp en del fra en kommersiell versjon), fest den til støtten (nr. 5 i henhold til figuren) og sveis den på plattformen (nr. 12 i henhold til figur)

Stoppen (nr. 5) er laget av et hjørne og festet til støtten (nr. 8), som selv er festet til holderen. Stoppen og holderen tres på støtteaksen (nr. 15) og sveises deretter til styrebjelkene.

Samme stopper (nr. 5) og det roterende elementet (nr. 6) er festet på metallplater (nr. 12) som inneholder spesielle bevegelige klips (nr. 11).

Vær oppmerksom på at stopperen og bakstokken er bevegelige elementer som skal bevege seg langs føringene (nr. 9) uten problemer.

For å sikre at de bevegelige elementene er godt festet til klipsene, er det laget foreløpige hull i klipsene (nr. 14) og den minste unøyaktighet reduserer driftskvaliteten til hele enheten.

Selve sveisingen kan føre til deformasjon av materialet - først holdes alle materialer sammen punktsveising, og deretter utføre hele arbeidet.

Tre dreiebenk video

Metall dreiebenk materialer

For å lage et slikt verktøy trenger du:

Metallplate;
U-formede metallbjelker;
Stål strips;
Stål hjørner;
Elektrisk motor;
Overføring mekanisme;
Flere muttere og bolter for festing;
bulgarsk;

Separat er det verdt å nevne om motoren, den trenger ikke være ny, du kan begrense deg til en gammel eller brukt, dens effekt bør være 2 kW med et antall omdreininger i minuttet innen 2000. Selv om dette avhenger mer av nivået på arbeidet ditt på denne maskinen.

Jo mer massivt arbeidsstykket er, desto kraftigere bør motoren være; hvis du vil lage en kompakt maskin med lav effekt, vil til og med en motor fra en vaskemaskin eller elektrisk drill gjøre det.

Når det gjelder girmekanismen, kan du finne den på Internett eller kjøpe en gammel girkasse fra venner og fjerne clutchen fra esken. Dermed vil du få en mekanisme som skaper flere hastigheter for maskinen din. Og hvis du installerer en ekstra remskive, kan du forbedre antall omdreininger.

Metall dreiebenk trinnvise instruksjoner

Installasjonen bør begynne med å bruke stålhjørner og en U-formet bjelke, hvorfra (1 hjørne og 1 bjelke) du må sveise en ramme for basen.

For å gjøre dette må du kile basen. Guider er satt sammen av firkantede rør og stållister.

I tillegg til dette deres metallplate De lager en boks for knyttneve-chucken; etter installasjonen plasseres justerbare lagre i den.

Bakstokken må sveises fra et hjørne og en tykk plate, hvis støtte vil være føringene.

Toppen skal bevege seg lett og fritt langs føringene. Sveis muttere til toppen av topplokket (for å sikre støttesenteret).

Den skjerpede kjeglen skal monteres i bjelken, samtidig som den opprettholder maksimal nøyaktighet. En slik kjegle kan lages av hvilken som helst bolt som passer din størrelse.

Etter dette er hele strukturen satt sammen, spindelen kontrolleres for enkel rotasjon, og de fremre og bakre sentrene justeres for å lage en nivåakse.

Nå vet du at å bygge en maskin for tre eller metall er fullt mulig og krever lite kunnskap og innsats fra deg, og samtidig vil det koste deg mye mindre (og selv om det går i stykker, kan du fikse det selv).

Generelt vil det å lage en slik maskin hjelpe deg selv om du ikke ofte gjør slikt arbeid; bare slike mekanismer er veldig klumpete, og du trenger et sted å lagre dem (eller du kan lage "lomme"-modeller).

Video dreiebenk av metall

For de "hendige" hjemme altmuligmann En borddreiebenk for bearbeiding av metallarbeidsstykker er den ultimate drømmen. Med dens hjelp lages manglende deler av reparerte mekanismer, tråder kuttes, korrugeringer lages eller hull bores. For noen åpner den universelle mekanismen nye horisonter for kreativitet eller hobbyer. For andre er det en ekstra måte å fylle opp familiebudsjettet på. Dessverre lar prisen på fabrikkutstyr i de fleste tilfeller drømmen om et komplett hjemmeverksted være urealisert. Ønsket om å ha en dreiebenk hjemme kan imidlertid lett realiseres hvis du lager den selv. Vi vil fortelle deg mer om en av disse designene, og gir deg muligheten til å bygge en dreiebenk med egne hender.

Formål og evner

En moderne dreiebenk er en symbiose av mekaniske deler og elektroniske komponenter

Grunnleggende funksjoner av evt moderne mekanisme, enten en enkel håndkvern eller en kullgruvearbeider, gir roterende deler som ikke kunne lages uten dreiebenker. En spesiell egenskap ved disse enhetene er behandlingen av roterende kropper ved kutting. Dreiebenker gir presisjonsproduksjon som er uoppnåelig med andre metallbearbeidingsmetoder. Utstyr av denne typen er lett å automatisere og lar deg utføre følgende operasjoner:

langsgående dreiing av en jevn eller trappet sylindrisk overflate;
behandling av avsatser og spor;
dreiing av ytre og indre koniske overflater;
boring av koniske og sylindriske hull;
kutte tråder (intern eller ekstern) med en kutter eller drill;
rømme og forsenke hull;
sporskjæring eller kutting;
formet dreiing;
rifling av en korrugert overflate.

Hovedformålet med dreiebenker er bearbeiding tre typer deler - aksler, foringer og skiver, noe som resulterer i en rekke aksler, svinghjul, lagre, tannhjulemner, etc. I tillegg behandles andre emner med form av rotasjonslegemer, for eksempel kroppsdeler, på universelle enheter.

Skruedreiebenker er det mest populære designet blant hjemmehåndverkere

Alle eksisterende dreiebenker kjennetegnes ved:

i henhold til dreieegenskaper (turret dreiebenker, roterende dreiebenker, multi-skjæremaskiner, etc. - totalt ni undergrupper);
størrelsesområde, som avhenger av diameteren på arbeidsstykket;
grader av spesialisering (spesiell, universell, etc.);
nøyaktighetsklasse.

De mest populære for å repetere hjemme er skruskjærende dreiebenker, som har mest enkel design blant enhetene presentert ovenfor.

Design

Selv om de første dreiemaskinene dukket opp sent XVIIIårhundre var deres arkitektur så perfekt at den ikke har gjennomgått vesentlige endringer til i dag. Vi kan si at vi i dag bruker utstyr som ligner det som ble brukt til metallbearbeiding for to århundrer siden.

Design av en skruedreiebenk

En dreiebenk av metall består av følgende komponenter og deler:

Sengen, som er grunnlaget for alle andre elementer. Presisjonen av behandlingen og allsidigheten til enheten avhenger av styrken og samvittigheten til produksjonen. Maskinens kropp må være en massiv, grunnleggende struktur. Bare i dette tilfellet kan vibrasjoner og verktøyforskyvning unngås under dreieoperasjoner.
Frontspindelhode. Denne enheten lar deg fikse arbeidsstykket og rotere det under bearbeiding. Ofte inkluderer spindelhodet en girkasse og en matemekanisme for kaliperen eller maskineringshodet. Dette lar deg endre rotasjonshastigheten til delen og forbedrer produktiviteten.
Bakkjede. Dette elementet er designet for å holde delen i et gitt koordinatsystem, koaksialt med spindelen. I tillegg lar verktøyet montert i bakstokken deg utføre ytterligere operasjoner, for eksempel kutte gjenger.
Caliper. Uten tvil er denne enheten en av de viktigste i utformingen av maskinen. Støtten er designet for å holde skjæreverktøyet og flytte det i forhold til arbeidsstykket. Avhengig av designet kan støtten mate kutteren i forskjellige plan, noe som gjør det mulig å produsere deler med en kompleks konfigurasjon av indre og ytre overflater. Hovedkravene til støtten er pålitelig verktøyoppbevaring og fôrnøyaktighet, siden dette er direkte relatert til kvaliteten på behandlingen.

Når du lager en hjemmelaget dreiebenk, forenkles designet så mye som mulig. For å gjøre dette blir elementer som er problematiske å lage hjemme modifisert, og noen komponenter er helt forlatt. For eksempel kan girkassen byttes ut med flere trinser i forskjellige størrelser, og den automatiske matingen kan utelukkes fra kretsen.

Det som trengs for å lage

Det ideelle alternativet når du lager en hjemmelaget dreiebenk vil være å bruke separate komponenter fra utrangert utstyr. Hvis dette ikke er mulig, må du lage komponenter og deler selv.

I stedet for støpt ramme brukes en ramme sveiset av stål profilrør og hjørner. Det sier seg selv at en treramme ikke er et akseptabelt alternativ i dette tilfellet. Metallisk profil vil kunne gi den nødvendige stivheten og stabiliteten til strukturen. I tillegg, ved hjelp av jevne firkantede og rektangulære rør, er det slett ikke vanskelig å følge den strenge geometrien til rammen. En ujevn ramme vil ikke gjøre det mulig å fikse sentrene riktig, noe som senere vil påvirke kvaliteten på det utførte arbeidet.

Laveffekt asynkron motor - en utmerket kraftenhet for hjemmelaget design

For stasjonen trenger du en kraftenhet. Det er best å bruke en lavhastighets asynkron elektrisk motor. I motsetning til kollektorenheter er "asynkrone" enheter praktisk talt ikke utsatt for sammenbrudd når hastigheten synker kraftig.

For å behandle arbeidsstykker med en diameter på ikke mer enn 100 mm, vil en elektrisk motor med en effekt på 500 - 1000 W være tilstrekkelig. Hvis du planlegger å slipe større deler, trenger du minst en kraftenhet på 1,5 kilowatt.

I tillegg må du velge en drivreim (eller flere remmer med forskjellig lengde). Ikke glem festene som vil feste de individuelle enhetene til kroppen. For en hjemmelaget dreiebenk er muttere og bolter med en diameter på 8 og 10 mm med vanlige metriske gjenger egnet.

Deler maskinert fra en stålstang og deretter herdet brukes som lysbilder, men det beste alternativet ville være føringer laget av støtdempende stivere eller lange aksler av industrielle mekanismer. De har utmerket geometri, og overflaten deres er herdet på fabrikken.

Bakstokken, som spindelen, brukes best fra utrangert fabrikkutstyr

Bakstokken kan også lages av profilrør og en tykk metallplate, men fjæren er laget av en herdet spissbolt, flere muttere med samme gjenge og et ratt laget av en trinse fra landbruksmaskiner. Bruk av en hjemmelaget fjærpenn vil kreve å smøre kontaktflatene med litol eller fett hver gang du fester en del. En lignende prosedyre vil ikke være nødvendig med et fabrikklaget roterende senter, så hvis mulig er det bedre å kjøpe denne delen.

De langsgående og tverrgående mateskruene kan også dreies på en dreiebenk eller du kan bruke en lang gjenget stang, som kan kjøpes i byggehypermarkeder.

For mateskruer brukes en fingjenget aksel - dette vil øke posisjoneringsnøyaktigheten til arbeidsverktøyet betydelig.

For rotasjonsenheter trenger du rullelager installert i huset, og trinser med forskjellige diametre montert på drivakselen vil tillate deg å regulere hastigheten. Disse delene kan kjøpes eller bestilles fra en kjent dreier.

Å lage en skyvelære vil kreve strømpe på en stålplate med en tykkelse på minst 8 mm. Den kan også brukes til verktøyholder.

En annen komponent som ikke kan lages i et hjemmelaget miljø er spindelen. Du må kjøpe den. Montering av spindelen krever produksjon av en aksel som de drevne trinsene skal monteres på. Styrken til denne delen må være upåklagelig, så det er best å bruke deler fra kasserte fabrikkmekanismer.

Det finnes design som ikke har remdrift. Rotasjon fra motorakselen overføres direkte til spindelen. Selvfølgelig har de rett til å eksistere, men når du velger en slik ordning, vær forberedt på hyppig svikt i de elektriske motorlagrene.

I tillegg til dreiebenken, trenger du under arbeidet følgende verktøy og utstyr:

sveisemaskin;
bulgarsk;
sliping og smergel maskin;
elektrisk drill og sett med metallbor;
kraner og dyser for gjengeskjæring;
sett skiftenøkler;
skyvelære; metall linjal;
markør.

Alle disse verktøyene og materialene vil tillate deg å lage en fullverdig bordplate dreiebenk. Hvis du ikke kunne få noen deler, fortvil ikke - de kan byttes ut med noe annet en stund. Dermed kan en chuck fra en elektrisk drill brukes i stedet for en spindel hvis små arbeidsstykker skal bearbeides.

Mål og tegninger

Når vi bestemmer dimensjonene til maskinen, fokuserer vi først og fremst på maksimal lengde og diameter på delene som behandles. La oss huske at i industrien har laveffektsdreieutstyr følgende grenseparametere:

lengde - opptil 1150 mm;
bredde - opptil 620 mm;
avstanden fra toppflaten av sengen til spindelaksen (aksehøyde) er ca. 180 mm.

Det er neppe verdt å overskride disse verdiene på hjemmelaget utstyr. Vi må ikke glemme at med økende størrelse øker faren for å bøye maskinens geometri mange ganger. Når du velger størrelsen på støtten og bestemmer de ekstreme punktene for bevegelsen, beregner avstanden mellom sentrene og bevegelsesgrensene til verktøyholderen, er det best å fokusere på tegningene til hjemmelagde maskiner. Laget av folkehåndverkere har de bevist ytelsen i praksis, så det ville være dumt å ikke bruke utprøvde løsninger.

Tailstock Tegning av støtte og verktøyholder Tegning av sengen Tegning av headstock Hjemmelaget dreiebenk. Generell form Bakstokktegning

Instruksjoner for å lage en enkel dreiebenk med egne hender

Siden alle bestemmer hvordan dreiebenken skal se ut og hvilke dimensjoner den vil ha, er det umulig å gi en nøyaktig beskrivelse av produksjonen av alle deler som indikerer dimensjoner, toleranser og passform. Prosessen med å bygge en dreiebenk består imidlertid av de samme trinnene.

Etter at dreiebenken er testet i drift, bør dens komponenter og deler males. Dette vil legge til attraktivitet til kreasjonen din og vil ikke tillate korrosjon å ødelegge utstyret du har laget med egne hender.

En dreiebenk hjemme er et universelt utstyr som kan brukes til andre formål enn det tiltenkte formålet. En polerings- eller slipeskive kan festes til spindelen for sliping av verktøy eller etterbehandling av metalldeler.

Video: DIY dreiebenk

Hvordan stille inn halestokken

Selvfølgelig er den foreslåtte ordningen med en hjemmelaget dreiebenk dårligere i kraft og prosesseringsnøyaktighet enn dyre fabrikkanaloger. Til tross for dette vil det hjelpe til med å takle de fleste oppgaver, og gir rikelig rom for modernisering.

Skrive ut

Feil: gruppen eksisterer ikke! (ID: 5)

prorab.guru

Metall dreiebenk: hvordan lage en hjemmelaget metallbearbeidingsmaskin med egne hender

Sparsomme eiere, vant til å gjøre alt husarbeidet med egne hender, kommer før eller senere til den konklusjon at hjemmeverkstedets arsenal mangler en hjemmelaget dreieenhet for bearbeiding av metallarbeidsstykker. En person som en gang har brukt slikt utstyr, skryter til kameratene sine i lang tid om hvor enkelt og naturlig, på en slik maskin, en pen del laget uavhengig oppnås fra et uformelt stykke jern.

Naturligvis kan du kjøpe ferdig produkt i butikken, men ikke alle har råd til det, og derfor bestemmer mange seg for å lage metalldreieutstyr med egne hender. Men for dette må en hjemmehåndverker forstå driftsprinsippet og utformingen av slikt utstyr og forberede alle forbruksvarer. Du trenger også et minimumssett med verktøy og, selvfølgelig, ønsket om å gjøre vanskelig arbeid selv.

Hvorfor trenger du en hjemmelaget dreiebenk?

Det er ikke en eneste ekte eier som ikke ønsker å ha i sitt arsenal en kompakt, pålitelig, og viktigst av alt, rimelig maskin for metallbearbeiding. Slikt utstyr lar deg utføre mange enkle og komplekse operasjoner relatert til produksjon av metalldeler, som starter med kjedelige hull og slutter med å lage metallemner av uvanlige former.

Selvfølgelig, hvis din økonomiske situasjon tillater det, trenger du ikke bry deg om å lage en dreiebenk med egne hender. Imidlertid har fabrikkutstyr imponerende dimensjoner, og å plassere det i en garasje eller et lite vaskerom vil være problematisk. Derfor er den eneste riktige løsningen å lage metallbearbeidingsutstyr med egne hender i henhold til dine egne dimensjoner, som vil oppfylle alle kravene.

Hjemmelaget sammensatt maskin for behandling av metallprodukter, som vil bli produsert, med tanke på alle funksjonene ved bruken, vil ha enkle kontroller, vil ikke ta opp mye nyttig plass i rommet og vil ha enkel og samtidig pålitelig drift. På en slik metalldreiebenk kan du enkelt behandle alle små stålarbeidsstykker.

Design og driftsprinsipp for en dreiebenk

Før du begynner å montere metallbearbeidingsutstyr med egne hender, er det viktig å gjøre deg kjent med hovedkomponentene og mekanismene til en metalldreiebenk. Utformingen av det enkleste utstyret inkluderer nødvendigvis følgende elementer:

Komponentene til en hjemmelaget dreiebenk er plassert på sengen. Når det gjelder en gjør-det-selv-enhet, er det en metallramme. Bakstokken beveger seg langs rammebasen. På sin side er formålet med hodestokken å huse den grunnleggende mekanismen som roterer utstyret. Dessuten har dette elementet en fast struktur. En girmekanisme er installert på rammen som forbinder kjøresenteret med en elektrisk motor. Gjennom denne sentrale enheten overføres rotasjonsbevegelse til metallarbeidsstykket som skal bearbeides.

Sengen til en gjør-det-selv metall dreiebenk er i de fleste tilfeller laget av treklosser. I tillegg til tre kan du bruke metall hjørner eller stålprofiler. Materialet som rammen skal lages av er ikke spesielt viktig, det viktigste er at sentrene til utstyret er sikkert og ubevegelig festet til basen.

Nesten hvilken som helst elektrisk motor, selv med ubetydelig effekt, kan installeres på hjemmelaget metallbearbeidingsutstyr. Det er imidlertid viktig å forstå at en laveffektsmotor kanskje ikke er i stand til å takle rotasjonen av klumpete metallarbeidsstykker med den nødvendige hastigheten, noe som vil føre til en reduksjon i kvaliteten på det utførte arbeidet. Motorer med lav effekt er best brukt hvis du planlegger å behandle tredeler på en dreiebenk.

Kommunikasjonen av rotasjonsbevegelse fra den elektriske motoren til hovedenheten til maskinen skjer gjennom en friksjons-, belte- eller kjedetransmisjon. Samtidig regnes beltedrift som den mest populære, siden den har en lav kostnad og høy pålitelighet. Jeg vil merke meg at noen hjemmehåndverkere setter sammen utstyr der det ikke er gitt en overføringsmekanisme, og arbeidsverktøyet er festet direkte til den elektriske motorakselen.

Funksjoner av hjemmelagde maskiner

For å forhindre økt vibrasjon av metallarbeidsstykket som behandles, er det viktig å sørge for at de drivende og drevne senterstrukturene plasseres på samme akse. Hvis du planlegger å montere maskinen med egne hender bare med et ledende senter, er det nødvendig på forhånd å sørge for installasjon av en spesiell kammekanisme - en chuck eller en frontplate.

I følge råd fra erfarne spesialister anbefales ikke installasjon av kommutatorelektriske motorer på hjemmelagde metallbehandlingsenheter. I slike enheter kan en spontan økning i hastighet oppstå i fravær av en arbeidsbelastning, noe som igjen fører til at arbeidsstykket flyr ut av festeelementer og mulig skade på personen som arbeider ved maskinen. En del som flyr ut i høy hastighet kan forårsake mye skade i det trange rommet på et hjemmeverksted.

Hvis installasjonen av en elektrisk motor av en eller annen grunn er uunngåelig, er det viktig å installere en spesiell reduksjonsgirkasse. Takket være denne mekanismen er det mulig å fullstendig forhindre ukontrollert akselerasjon av utstyr i fravær av belastning på arbeidsstykket.

Den mest praktiske, praktiske og rimelige for en gjør-det-selv-metalldreiebenk er en asynkron elektrisk motor. En slik motor har høy stabilitet under belastning uten å endre rotasjonshastigheten, noe som gjør det mulig å sikre høy kvalitet på bearbeidede metallarbeidsstykker, hvis bredde ikke overstiger 100 mm. Generelt må design- og effektparametrene til den elektriske motoren velges på en slik måte at delen som skal behandles får den nødvendige kraften under rotasjon.

Den drevne sentermekanismen, plassert på bakstokken, kan ha enten en stasjonær eller roterende design. For fremstillingen brukes en standardbolt, som er skjerpet til en kjegleformet form på den gjengede delen av produktet. Den forberedte delen smøres med motorolje og monteres i innvendig gjenge på forhånd, kuttet i bakstokken. Bolten skal ha et fritt spillerom på ca. 25–30 mm. På grunn av rotasjonen av bolten, presses arbeidsstykket som behandles mellom de sentrale mekanismene.

Monteringsprosedyre for dreiebenkutstyr

Den enkleste å lage med egne hender er en metallbearbeidingsmaskin av buetype. Bruker denne hjemmelaget utstyr lar deg dreie metall og håndverk i tre, og også, med liten forbedring, slipe kniver og andre skjæreverktøy. Slikt utstyr er svært nyttig hvis en bil eller annet kjøretøy i bevegelse må repareres. Samtidig innebærer selve monteringsprosedyren en rekke enkle arbeider.

Hjemmelaget design en metalldreiebenk, satt sammen med egne hender, kan brukes ikke bare til det tiltenkte formålet, men også til andre husholdningsbehov. Du kan installere et slipehjul på en av de bevegelige delene som er koblet til akselen til en elektrisk motor og slipe forskjellige verktøy på den, eller slipe eller polere overflater.

Valg av kraftutstyr

Hvis mulig, bør rammen til hjemmelaget utstyr monteres på en metallbase ved å feste den sikkert til rammen. Etter dette må du installere alle de individuelle komponentene og mekanismene til dreieenheten, som det ikke er så mange av. På neste trinn går de videre til å jobbe med kraftenheten til utstyret. Først av alt må du velge en elektrisk motor med passende parametere. Siden vi snakker om metallbehandling - et ganske slitesterkt materiale, må motoren være kraftig:

ved behandling av små metalldeler er en motor med en effekt på 0,5 til 1 kW tilstrekkelig;
for å dreie større arbeidsstykker er det bedre å bruke en 1,5-2 kW motor.

For hjemmelaget metallbearbeidingsutstyr er en motor fra en gammel symaskin eller et annet unødvendig husholdningsapparat egnet. Valget avhenger av hva som kan finnes i et hjemmeverksted eller vil være billig når det kjøpes i en butikk. En hul stålaksel eller, som det kalles, et spindelhode er koblet til den elektriske motoren. For dette formålet brukes et belte eller en hvilken som helst tilgjengelig girkasse. Akselen er koblet til en trinse festet til en nøkkel. En remskive vil være nødvendig for å plassere den arbeidende delen av verktøyet på den.

Koblingen av kraftmekanismer utføres enten med egne hender, eller de søker hjelp fra spesialister. Samtidig vil en erfaren elektriker gjøre alt raskt og effektivt, og eieren av maskinen vil ha full tillit til sikkerheten ved bruk av de elektriske delene av dreiebenken. Etter endt monteringsarbeid er utstyret klart til bruk. Også, om nødvendig, kan en person utvide funksjonaliteten til utstyret.

Etter å ha laget en maskin for å behandle metalldeler med egne hender, vil en person motta en uunnværlig assistent i hjemmeverkstedet. Og gitt allsidigheten til slikt utstyr, kan hvem som helst finpusse ferdighetene sine innen rørleggerarbeid. En selvlaget maskin vil oppfylle alle kravene til den og vil ikke ta mye plass i huset eller garasjen.

Skrive ut

stanok.guru

Hvordan lage en dreiebenk av metall med egne hender?

Artikkel - trinn-for-trinn instruksjon på å lage en dreiebenk av metall med egne hender. Hvordan lage en hjemmelaget enhet hjemme?

Bruk av dreiebenk er nødvendig i bilverksteder, i verkstedindustrien, på verksteder og opplæringsverksteder.

Kostnaden for maskinen er høy og ikke alle verksteder eller verksteder har råd til å kjøpe den. Når du vet hvilke deler som trengs og hvordan du kobler alle enhetene til en enkelt mekanisme, kan du lage det med egne hender.

Grunnleggende struktur av en dreiebenk

En dreiebenk er laget på grunnlag av en seng som er stabil og slitesterk, som tåler imponerende og alvorlige belastninger. Hovedsystemet med mekanismer og sammenstillinger er montert på det.

De første dreiebenkene dukket opp på 1700-tallet, etter produksjonen av kaliperen. Den russiske oppfinneren Andrei Nartov kom opp med en mekanisme som snurret ved hjelp av et svinghjul, og på selve maskinen var alle delene laget av metall, inkludert skruer, stativer og trinser.

Med utviklingen av teknologien ble den manuelle driften erstattet av en mekanisk.

Det finnes flere typer metallskjæremaskiner, som varierer avhengig av kraft, størrelse og produktivitet:

Metalldreiebenken har en maksimal vekt på opptil 100 kg og en effekt på opptil 400 W. Bruken er relevant i små verksteder og private verksteder, der metalldeler behandles og repareres, og ikke produseres i store mengder.
En semi-profesjonell dreiebenk representerer oftest en symbiose av dreie-, frese- og boreutstyr, som små partier av produkter er laget på. Effekt opp til 1000 W lar deg jobbe i produksjonsmodus.
En profesjonell dreiebenk for arbeid med metall er vanligvis utstyrt med automatisk programkontroll, har høy vekt og høy effekt. Maskiner av denne typen brukes i produksjon og store bedrifter for å behandle deler opp til 3000 mm fra materialer av forskjellige sammensetninger.

Deres høye kostnader, stor skala og høy effekt er uakseptable for bruk hjemme eller i små bedrifter. Et alternativt alternativ kan være å montere dem selv, noe som lar deg raskt og effektivt produsere deler og produsere emner.

Hvordan montere en dreiebenk selv?

For å lage en hjemmelaget dreiebenk trenger du:

hydraulisk sylinder; støtdemper aksel;
metallaksler, vinkler, kanaler og bjelker;
sylindriske føringer;
bjelker, rør, festemidler;
sveisemaskin;
elektrisk motor, to trinser med remdrift.

Først og fremst produserer vi hovedrammestrukturen med langsgående føringer. Til dette brukes to kanaler og to metallstenger med en tykkelse på minst 30 mm arbeidsplass maskin fra 50 mm. To langsgående skaft er festet til to kanaler ved hjelp av guider med kronblader. Hvert kronblad er festet til kanalen ved bolting og sveising.

Toppdekselet er laget av en hydraulisk sylinder. I dette tilfellet med en veggtykkelse på 6 mm. To 203-lagre er presset inn i den indre diameteren på hver side. Inne i lagrene er det et hull med en diameter på 17 mm som akselen er plassert i. Smøremiddel helles inn i hullet på den hydrauliske sylinderen. Under remskiven er det en mutter med stor diameter som forhindrer at lagrene klemmes ut.

Remskive passer fra vaskemaskin. Diameteren på remskivens aksel må samsvare med akselen på motoren. Deretter, ved å omorganisere trinser med forskjellige diametre, kan du endre rotasjonshastigheten. Toppdekselet er montert på en metallbjelke.

Tverrstøtten er laget av en metallplate som sylindriske føringer er sveiset til. To føringer er drevet inn i dem; akselen fra støtdemperne brukes som føringer. For å bevege seg i tverrplanet plasseres tettsittende foringer på hver føring.

Verktøyholderen er laget av to tykke metallplater. Den er festet til et stativ laget av bremsesko gjennom en metallmutter. Verktøyholderplatene er forbundet med hverandre med bolter.

Chucken for å feste delen er laget av et metallrør. Festing gjøres med fire bolter. Som er skrudd inn i forhåndssveisede muttere.

Drivenheten bruker en motor fra en vaskemaskin. I dette tilfellet 180W. Motoren er koblet til topplokket via en remdrift. Maskinen er utstyrt med en selvspennende mekanisme. Remmen strammes av motorens vekt. Strukturen til hjørnene er sikret ved hjelp av baldakiner.

Alle deler er samlet inn enkelt design. Dreiebenken er klar til bruk.

Video: lage en metalldreiebenk hjemme (flere deler).

Vi anbefaler å lese:

Installere en kutter på en dreiebenk

Hvilken Fres velge?

Montering av chucken på en dreiebenk

Hvilken dreiebenk skal du velge?

metmatanki.ru

Hvordan lage en dreiebenk av metall med egne hender - instruksjoner, tegninger og video

Til tross for det store utvalget av fabrikkprodusert utstyr, er bruken i hverdagen vanligvis upraktisk eller upraktisk. Imponerende dimensjoner (og vekt), forskjellige funksjoner (noen av dem vil neppe være etterspurt av "hjemmehåndverkeren") og en rekke andre punkter - alt dette får deg til å lure på om det er fornuftig å bruke penger på å kjøpe et metall dreiebenk? Dessuten er prisen på den billigste stasjonære modellen omtrent 46 800 rubler.

Vi vil se i detalj på hvordan du lager en dreiebenk fra bunnen av, med egne hender, og deretter - anbefalinger om valg av materialer og prosedyren for montering av maskinen. Nøyaktig nyttige tips og eksempler på tegninger, siden å lage noe med egne hender er en kreativ prosess; derfor kan det rett og slett ikke være "harde" standarder. Konfigurasjonsdiagrammet ovenfor er bare en påminnelse om strukturen til en dreiebenk.

Dreiebenk design for hjemmebruk Det er fornuftig å forenkle det noe. Noen komponenter kan moderniseres (modifiseres), og noen kan forlates helt. For eksempel kompleks automatisering, feedbox med sine gir og EMF. Og det bevegelige elementet i halestokken - fjærpennen - er neppe av stor betydning for en hjemmelaget dreiebenk.

Valg av materialer

Det er en rekke råd, inkludert det for å lage individuelle elementer Maskinen kan bruke tre i form av plater og bjelker. Argumentasjon – en slik forsamling representerer ikke store problemer og utføres relativt raskt.

Jeg vil gjerne merke at de vil oppstå, men da, og veldig merkbare. En "tre" maskin vil ikke vare lenge. Enkelt sagt vil det fungere, men du må glemme nøyaktigheten til operasjonene. En dreiemodell av utstyr, selv fabrikklaget, krever ikke bare nøye justering, men også systematisk tilstandsovervåking. Den minste endringen i geometrien til det samme lysbildet vil føre til at behandlingen av delen blir en "hån" av prøven. Trevirke sveller og krymper hele tiden. Hva slags jevn bevegelse av vognen, sammenfall av midtaksene osv. kan vi snakke om? Det samme gjelder sengen. Dynamiske belastninger vil raskt føre til at underlaget (ramme, bord eller annen komponent) løsner.

Uansett hvilken tegning som brukes til å montere en husholdningsdreiebenk, bør metallprodukter (rør, kanal eller vinkel) definitivt brukes til fremstilling av alle strukturelle elementer. Mer kompleks - ja, mer pålitelig og holdbar - utvilsomt. Alle andre alternativer er bortkastet tid og krefter.

Maskinmonteringsprosedyre

Å lage en hvilken som helst mekanisme (installasjon, enhet) med egne hender er et kreativt forsøk. Hver mester blir styrt av utvalget av oppgaver han må løse ved å bruke hjemmelaget utstyr, tilgjengeligheten ledig plass i garasjen (bod, uthus) og så videre. Men hvis du forstår algoritmen for handlinger, vil det ikke være vanskelig å sette sammen en dreiebenk for husholdningsbruk. Her er noen hjemmelagde prøver.

Hvis leseren er helt fornøyd med den enkleste modellen, og det ikke er noe ønske om å kaste bort tid på design, foreslår forfatteren å ta hensyn til en maskin basert på en elektrisk drill. Ingen ytterligere forklaring er nødvendig her.

Det er klart at funksjonaliteten til en slik installasjon er begrenset. Primært på grunn av at du kun kan klemme en fres eller bore i chucken. Faktisk kan et slikt hjemmelaget produkt kalles en dreiebenk betinget.

Men produksjon av mer "seriøst" utstyr er verdt å se nærmere på.

Bordramme

Det er nødvendig å avgjøre om den eksisterende arbeidsbenken (for eksempel i garasjen) tåler tilleggsbelastningen. Hvis du planlegger å lage en dreiebenk med lav effekt for behandling av små deler, vil en arbeidsbenk være nok. Ved montering av rammen må to punkter tas i betraktning.

Først må du sveise nikkel på bordbena. Hvis mobiliteten til maskinen ikke er nødvendig, det vil si at den ikke forventes å bæres regelmessig, er det fornuftig å hule den ut i betong gulv hull, monter rammen og fyll den med betong igjen. Målet er å sikre maksimal stabilitet av strukturen under metallbearbeidingsprosessen.

For det andre bør du ikke komplisere installasjonen unødvendig ved å bruke en tykk stålplate som bordplate, spesielt siden vi ikke snakker om kraftig utstyr. Det er nok å sveise dreiebenken til rammen. Styrke vil være sikret.

seng

Alt er enkelt her - den bærende rammen til dreiebenken (kanal eller vinkel) er sveiset til størrelse.

Drivenhet

Her må du velge ett av to alternativer:

Hvis det er bestemt å feste spindelen (klemme, chuck) til motorakselen, hvordan endrer du hastigheten? Og dette må gjøres, avhengig av hardheten til prøven som behandles. Du kan for eksempel installere en motor fra en brukt elektrisk symaskin (hastighetsjustering følger med). Bare kraften til en slik dreiebenk vil være minimal, derfor er mulighetene begrenset.

Enhver elektrisk motor er preget av rotasjonshastigheten til akselen (rotoren). Det er klart at det er umulig å regelmessig bytte ut motoren med en annen under drift. Derfor må du tenke på hvordan du endrer drivgirforholdet. Den enkleste løsningen er å installere remskivene festet til mellomakselen på nytt, det vil si bruke denne typen girkasse.

"Folkets håndverkere", med fokus på denne teknikken, lager maskiner med egne hender i 10–12 hastigheter. Bekvemmelighet ved å jobbe med forskjellige materialer er sikret, og det er ikke nødvendig å søke etter komponenter, tegne en automatiseringskrets og sette den sammen.

Det er et annet argument for en slik ingeniørløsning. Hovedkraften som er tilstede i maskiner som er montert for hånd, er langs akselens akse. Men lagrene til elektriske motorer av enhver modell er designet for en "vinkelrett" belastning.

Hvis maskinen ikke har remdrift, må du være forberedt på hyppige reparasjoner. Årsaken er ødeleggelsen av de støttende delene av motoren. Det er mulig å unngå dette, men slik modernisering krever separat vurdering (det er flere alternativer) og vil komplisere designprosessen betydelig.

Hva du bør tenke på ved montering

For slik regulering er det tilrådelig å installere en motor med en effekt i området 0,75 - 1,5 kW på en dreiebenk.

Det er bedre å ikke bruke produkter av samlertype. Det særegne ved slike motorer er at når belastningen avtar (for eksempel i øyeblikket av tilbaketrekking av kutteren), øker rotorrotasjonshastigheten betydelig. Det mulige resultatet er lett å forutsi - arbeidsstykket vil fly ut og arbeideren vil bli skadet.

Som regel er gjør-det-selv dreiebenker satt sammen for å jobbe med små "emner" - opptil en halv meter lange og ikke mer enn 12 - 14 cm i diameter. For slike modeller anses asynkronmotorer som de beste (den anbefalte strøm er indikert). Stabiliteten til hastigheten vil være sikret, og plutselige endringer i rotasjonshastigheten vil bli utelukket.

Funksjoner ved fremstilling av andre strukturelle elementer

Det er bedre (hvis mulig) å ta individuelle komponenter fra utrangert utstyr. Selv om omarbeid er nødvendig, er det enklere enn å lage det fra bunnen av. Her er noen alternativer vi vil vurdere.

Slede

Å snu fra stang er både vanskelig og upraktisk. Styrken vil ikke oppfylle kravene. Det er lettere å bruke ferdige elementer. For eksempel støtdemperstag.

Pinol

Ofte, i hjemmelagde dreiebenker, er bakstoppet fikset. Du kan bruke en vanlig bolt, etter å ha slipt enden av benet tidligere.

Verktøyholder

Forfatteren brukte 2 4 mm metallplater. For å sikre at verktøyet er sikkert festet og raskt montert på nytt, sveises en gjenget aksel i midten av bunnen, og et hull med passende diameter sveises i toppen. For å klemme kutteren - en mutter med et "håndtak". Forvrengningen av den øvre platen ved stramming er eliminert, siden flere hull bores i hjørnene, og vertikale stolper (stykker av stang) sveises til bunnen (under dem). Som et resultat beveger "klemme"-platen seg rett ned/opp.

Når du monterer en dreiebenk, er det bedre å fokusere på fremtiden. I hverdagen må du behandle ikke bare metallemner, men også andre materialer - plast, plexiglass, tre. Konklusjonen er klar - hvis du skal lage dreieutstyr for hjemmebruk med egne hender, må du strebe etter allsidigheten. Spesielt til muligheten for å endre spindelhastigheten over et bredt område.

tre – 700 – 2.400;
metall – 85 – 940.

Når du bestemmer deg for dimensjonene til en dreiebenk, bør du fokusere på dimensjonene til arbeidsstykkene som skal bearbeides. Spesifikke anbefalinger på dette punktet er meningsløse, men det er verdt å huske hovedparametrene til laveffekts industrielt utstyr (i mm).

Lengde – 1 150.
Bredde – 600 – 620.
Høyden på spindelaksen er ca. 180. Dette vil tillate bearbeiding av arbeidsstykker med et tverrsnitt på opptil 175 mm.

For at dreiebenken virkelig skal "fungere", før du tegner tegningen, er det tilrådelig å gjøre deg kjent med hovedegenskapene til amatørmodeller for industriell produksjon. Lineære parametere er ikke hovedsaken. Det er også indikatorer som størrelsen på kaliperen og grensene for dens bevegelse, avstanden mellom sentrene, matehastighet og så videre. Dette vil gjøre valget mye enklere optimalt alternativ DIY monteringsmaskin.

Spesiell oppmerksomhet Vær forsiktig med å matche sentrene til spindelen (chuck) og fjærpennen. De skal være forbundet med en horisontal linje. Unnlatelse av å overholde denne betingelsen fører til utseende av tilbakeslag og utløp av arbeidsstykket under metallbearbeidingsprosessen. Resultatet er skade. Dårlig, men ikke kritisk. Hvis du har mye maskinvare for hånden, kan du erstatte den. Men utsiktene til å stadig anskaffe nye fortenner (og det er de hjemmelaget maskin vil sikkert "fly" og ganske ofte) passer neppe noen.

Under monteringsprosessen vil det uunngåelig dukke opp spørsmål om hvordan du best kan lage "det eller det" med egne hender. Forfatteren anbefaler, i tilfelle vanskeligheter, å se på fotografier av dreiebenker tilgjengelig på Internett - både fabrikk- og hjemmelaget. En akseptabel løsning vil definitivt bli funnet.

Lykke til med design og metallbearbeiding!