Hjemmelagde maskiner og apparater til hjemmeverkstedet: vi lager dem selv. Nyttige enheter for husholdningen - vi gjør det selv, vi lager det for oss selv Hjemmelagde maskiner 7 bokstaver

Et nytt utvalg av utmerkede hjemmelagde maskiner og nye verktøy.

1. Stylter er veldig nødvendige og nyttige ting for etterbehandlere og elektrikere. Hvis du ikke vil betale 15 000-20 000 for dem, kan du lage en nesten gratis versjon. Du trenger bare å se deg rundt og du vil garantert finne passende søppel som du ikke har rukket å kaste ennå. Du bør sannsynligvis ikke kaste dem, men dette verktøyet er akkurat tingen for jobben!

Tegning av byggestylter https://yadi.sk/d/fGIOtTVBp7T3D

Sprøyte på batteri

2. Alle som har brukt håndsprøyte vet at dette er en utmerket crossfit-øvelse når du pumper opp luft. Du trenger også et 12 volt blybatteri; det eneste som gjenstår er å installere bilnippelen. Alternativt kan alt dette utstyret ligge i en ryggsekk.

3. Sørg for å oppgradere sprøyten din denne sesongen.

Verkstedvogn

4. En merkelig tralle ved første øyekast. For transport av arkmateriale er dette en liten, enkel ting. I motsetning til en enhet for å bære gips og andre arkmaterialer, krever det ikke mye fysisk innsats for å holde gjenstander suspendert. Det er mye mer behagelig å trille på en vogn.

Griper for kryssfinerplater

5. Hvis du lager en lignende versjon av holderen for ark, vil det være praktisk å bære dem. Det er ikke nødvendig å vri armene for komfortabelt å ta tak i et ark med gips eller kryssfiner.

6. Interessant apparat for sliping av kniver av fly, meisler og andre skjæreverktøy. Designet er enkelt. Hvem som helst kan gjøre det hvis de vil.

Notcher

7. En kul versjon av en trimmer eller, som det heter, en hakk. Lar deg enkelt lage et kutt i et rør eller raskt trimme enden av et rør. Klemkraften justeres med en bolt. Vi setter skaftet inn i en drill eller skrutrekker og får et glatt hull.

Hjemmelaget verktøy - baufil

Forfatteren av kanalen "A-QX: Club" viste hvordan man lager en baufil av avfall. Dette er en gammel prøve, konvertert til ny måte. Dette hjemmelagde produktet bruker små brett og pinner. Det var små biter, jeg boret hull med en diameter på 5 millimeter, vridd en pinne med en diameter på 6. Klemte den med en mutter. Også på den andre siden. Lengden på stangen er 23,3 centimeter. Størrelsen på den andre stangen er 27,5. Tredje – 18.5.

Jeg laget et 3 centimeter dypt hull i emnene. Det er en utskjæring i midten. Ovalt hull for en pinne. På den andre siden er det en utskjæring, en fordypning, et hull.

La oss begynne å montere baufilen. Planken monteres på midten. Vi setter inn baufilblad. Vi tar nagler for å holde lerretet. Vi installerer deler med gjengestenger på toppen.

Hjemmelagde maskiner og tilbehør til hjemmeverkstedet.

Mesteren kom opp med et nytt maskindesign basert på en motor vaskemaskin, som er mer funksjonell enn sine analoger. Flere interessante løsninger ble brukt under arbeidet og i den endelige utformingen.

For hjemmelagde produkter trenger du et profilrør, et ark med kryssfiner, et stykke vannrør, lager, pinne, trinser. Først ønsket jeg å installere en 420 watt motor, men erstattet den senere med en 300 watt motor, som er tilstrekkelig for dette designet med trinser.
Rammen er i form av et parallellepiped.
Mesteren bestemte seg for å installere en slipeskive med stor diameter - 45 cm - for å øke funksjonaliteten til maskinen.
Denne maskinen har flere muligheter.

Noen få kommentarer.

Nils Forsberg
Kanskje jeg er en idiot, selvfølgelig, men jeg forstår ikke hvorfor folk bruker skivesliper, hvorfor ikke en båndsliper? På platen, på forskjellige steder på skiven, beveger sandpapiret seg med forskjellige hastigheter, og det er grunnen til at det nesten ikke brukes i nærheten av midten, men omvendt ved kanten, for så å kutte det i en sirkel igjen betyr tap av materiale, en mye lim brukes til liming osv. Med en båndsliper er hastigheten lik overalt, enten i midten eller langs kantene, det er mer økonomisk med tanke på sandpapirforbruk, med tanke på limforbruk, og med tanke på slitestyrke er det mye bedre pga. Du kan lime tapen minst 3 meter eller enda mer. Det er mulig at motoren til en båndmaskin trenger en kraftigere, men fordelene er ubestridelige.

Holmogorets
En uke siden
super. En merknad, det er ikke nødvendig å sveise sammenstillingen med lagre. Sveisestrøm går gjennom kulene, kan gnister gjennom dem og enhetens levetid reduseres merkbart. I det minste skal returledningen kobles til selve røret, og ikke til akselen. Ellers - kjekk!

Vladimir
Jeg så den med glede. Mange smarte løsninger! Jeg ville bestilt lagerhuset fra en dreier, men så saget jeg røret, presset det, sveiset det og alt var klart! Abonnerte på kanalen. Jeg håper å lære mye.
Og redigeringen av videoen gledet meg! Jeg er lei av at folk forklarer "to ganger to" i en time!

Maskiner og enheter fra en enkel drill

Det er vanskelig å gjøre uten mekanisering og automatisering, har bare hånd verktøy. Imidlertid er en drill et så universelt verktøy at selv når det ikke er noen maskiner på verkstedet, kan du ved hjelp av enkle enheter øke produktiviteten og brukervennligheten betraktelig med bare én drill og spare ikke bare tid, men også økonomi.
Se 5 hjemmelagde øvelser samtidig i en kort gjennomgangsvideo av DaBRO-videokanalen.
Anbefalt video.

Nok en gjør-det-selv som er verdt å ha i hjemmeverkstedet hvis du har en drill og ikke har en separat slipe- og poleringsmaskin.

Borholder

Den er festet på en arbeidsbenk, som en kjøttkvern.

En drill med en slik klemme fungerer som en kvern eller

poleringsanordning.


Takk for at du så på!

En maskin ble laget basert på en stor fjær

Fantastisk og enkel idé for å gjøre arbeidet med en håndholdt sirkelsag mer praktisk, trygt, raskt og presist. Mesteren monterte en stor fjær. Løsningen er universell og egnet for kverner og andre verktøy.
Jeg laget en plattform for maskinen.

Festet dørhengslet til en sirkelsag.

Festes til plattformen.

Jeg setter sagføringen i en vinkel på 90 grader, men du kan variere vinkelen ved behov.

Jeg installerte staget og festet fjæren sikkert.

Slik ser den ferdige installasjonen ut.

Fjæren fungerer som en returmekanisme.

Ideen til forfatteren av videokanalen Mr. Lag Deswal: https://www.youtube.com/watch?v=Z8Ol2Djo5KU

Ideen om en enkel skjæremaskinklemme gjorde at jobben gikk raskere.

En interessant og veldig praktisk klemme for raskt arbeid på en metallskjæremaskin brukes av en mester. Vanligvis brukes ikke veldig praktiske klemmer, som det tar ganske lang tid å fikse delen med. Arbeidstid og energi er bortkastet. Klemmen er installert på maskinplattformen. Dimensjoner på enheten for fastspenning av metall og andre arbeidsstykker. Videoen begynner umiddelbart med en demonstrasjon av driften av denne enheten. Det er også vist hvordan man lager en maskin og dens feste.

For de "hendige" hjemme altmuligmann En borddreiebenk for bearbeiding av metallarbeidsstykker er den ultimate drømmen. Med dens hjelp lages manglende deler av reparerte mekanismer, tråder kuttes, korrugeringer lages eller hull bores. For noen åpner den universelle mekanismen nye horisonter for kreativitet eller hobbyer. For andre er det en ekstra måte å fylle opp familiebudsjettet på. Dessverre lar prisen på fabrikkutstyr i de fleste tilfeller drømmen om et komplett hjemmeverksted være urealisert. Ønsket om å ha en dreiebenk hjemme kan imidlertid lett realiseres hvis du lager den selv. Vi vil fortelle deg mer om en av disse designene, og gir deg muligheten til å bygge en dreiebenk med egne hender.

Formål og evner

Grunnleggende funksjoner av evt moderne mekanisme, enten en enkel håndkvern eller en kullgruvearbeider, gir roterende deler som ikke kunne lages uten dreiebenker. En spesiell egenskap ved disse enhetene er behandlingen av roterende kropper ved kutting. Dreiebenker gir presisjonsproduksjon som er uoppnåelig med andre metallbearbeidingsmetoder. Utstyr av denne typen er lett å automatisere og lar deg utføre følgende operasjoner:

• langsgående dreiing av en jevn eller trappet sylindrisk overflate;
• behandling av avsatser og spor;
• dreiing av ytre og indre koniske overflater;
• boring av koniske og sylindriske hull;
• kutte tråder (intern eller ekstern) med en kutter eller drill;
• rømme og forsenke hull;
• sporskjæring eller kutting;
• formet dreiing;
• rifling av en korrugert overflate.

Hovedformålet med dreiebenker er bearbeiding tre typer deler - aksler, foringer og skiver, noe som resulterer i en rekke aksler, svinghjul, lagre, tannhjulemner, etc. I tillegg behandles andre emner med form av rotasjonslegemer, for eksempel kroppsdeler, på universelle enheter.

Alle eksisterende dreiebenker kjennetegnes ved:

• i henhold til dreieegenskaper (turret dreiebenker, roterende dreiebenker, multi-skjæremaskiner, etc. - totalt ni undergrupper);
• størrelsesområde, som avhenger av diameteren på arbeidsstykket;
• grader av spesialisering (spesiell, universell, etc.);
• nøyaktighetsklasse.

De mest populære for å repetere hjemme er skruskjærende dreiebenker, som har mest enkel design blant enhetene presentert ovenfor.

Design

Selv om de første dreiemaskinene dukket opp sent XVIIIårhundre var deres arkitektur så perfekt at den ikke har gjennomgått vesentlige endringer til i dag. Vi kan si at vi i dag bruker utstyr som ligner det som ble brukt til metallbearbeiding for to århundrer siden.

En dreiebenk av metall består av følgende komponenter og deler:

1. Sengen, som er grunnlaget for alle andre elementer. Presisjonen av behandlingen og allsidigheten til enheten avhenger av styrken og samvittigheten til produksjonen. Maskinens kropp må være en massiv, grunnleggende struktur. Bare i dette tilfellet kan vibrasjoner og verktøyforskyvning unngås under dreieoperasjoner.
2. Frontspindelhode. Denne enheten lar deg fikse arbeidsstykket og rotere det under bearbeiding. Ofte inkluderer spindelhodet en girkasse og en matemekanisme for kaliperen eller maskineringshodet. Dette lar deg endre rotasjonshastigheten til delen og forbedrer produktiviteten.
3. Bakstokk. Dette elementet er designet for å holde delen i et gitt koordinatsystem, koaksialt med spindelen. I tillegg lar verktøyet montert i bakstokken deg utføre ytterligere operasjoner, for eksempel kutte gjenger.
4. Caliper. Uten tvil er denne enheten en av de viktigste i utformingen av maskinen. Støtten er designet for å holde skjæreverktøyet og flytte det i forhold til arbeidsstykket. Avhengig av designet kan støtten mate kutteren i forskjellige plan, noe som gjør det mulig å produsere deler med en kompleks konfigurasjon av indre og ytre overflater. Hovedkravene til støtten er pålitelig verktøyoppbevaring og fôrnøyaktighet, siden dette er direkte relatert til kvaliteten på behandlingen.

Når du lager hjemmelaget dreiebenk designet er forenklet så mye som mulig. For å gjøre dette blir elementer som er problematiske å lage hjemme modifisert, og noen komponenter er helt forlatt. For eksempel kan girkassen byttes ut med flere trinser i forskjellige størrelser, og den automatiske matingen kan utelukkes fra kretsen.

Det som trengs for å lage

Det ideelle alternativet når du lager en hjemmelaget dreiebenk vil være å bruke separate komponenter fra utrangert utstyr. Hvis dette ikke er mulig, må du lage komponenter og deler selv.

I stedet for støpt ramme brukes en ramme sveiset av stål profilrør og hjørner. Det sier seg selv at en treramme ikke er et akseptabelt alternativ i dette tilfellet. Metallisk profil vil kunne gi den nødvendige stivheten og stabiliteten til strukturen. I tillegg, ved hjelp av jevne firkantede og rektangulære rør, er det slett ikke vanskelig å følge den strenge geometrien til rammen. En ujevn ramme vil ikke gjøre det mulig å fikse sentrene riktig, noe som senere vil påvirke kvaliteten på det utførte arbeidet.

For stasjonen trenger du en kraftenhet. Det er best å bruke en lavhastighets asynkron elektrisk motor. I motsetning til kollektorenheter er "asynkrone" enheter praktisk talt ikke utsatt for sammenbrudd når hastigheten synker kraftig.

For å behandle arbeidsstykker med en diameter på ikke mer enn 100 mm, vil en elektrisk motor med en effekt på 500 - 1000 W være tilstrekkelig. Hvis du planlegger å slipe større deler, trenger du minst en kraftenhet på 1,5 kilowatt.

I tillegg må du velge en drivreim (eller flere remmer med forskjellig lengde). Ikke glem festemidler, med hvilke individuelle komponenter vil festes til kroppen. For en hjemmelaget dreiebenk er muttere og bolter med en diameter på 8 og 10 mm med vanlige metriske gjenger egnet.

Deler maskinert fra en stålstang med påfølgende herding brukes som lysbilder, men det beste alternativet det vil være føringer laget av støtdemperstag eller lange skaft av industrielle mekanismer. De har utmerket geometri, og overflaten deres er herdet på fabrikken.

Bakstokken kan også være laget av profilrør og tykk metallplate, men fjærpennen er laget av en herdet spissbolt, flere muttere med samme gjenge og et ratt laget av en trinse fra landbruksmaskiner. Bruk av en hjemmelaget fjærpenn vil kreve å smøre kontaktflatene med litol eller fett hver gang du fester en del. En lignende prosedyre vil ikke være nødvendig med et fabrikklaget roterende senter, så hvis mulig er det bedre å kjøpe denne delen.

De langsgående og tverrgående mateskruene kan også dreies på en dreiebenk eller du kan bruke en lang gjenget stang, som kan kjøpes i byggehypermarkeder.

For mateskruer brukes en fingjenget aksel - dette vil øke posisjoneringsnøyaktigheten til arbeidsverktøyet betydelig.

For rotasjonsenheter trenger du rullelager installert i huset, og trinser med forskjellige diametre montert på drivakselen vil tillate deg å regulere hastigheten. Disse delene kan kjøpes eller bestilles fra en kjent dreier.

Å lage en skyvelære vil kreve strømpe på en stålplate med en tykkelse på minst 8 mm. Den kan også brukes til verktøyholder.

En annen komponent som ikke kan lages i et hjemmelaget miljø er spindelen. Du må kjøpe den. Montering av spindelen krever produksjon av en aksel som de drevne trinsene skal monteres på. Styrken til denne delen må være upåklagelig, så det er best å bruke deler fra kasserte fabrikkmekanismer.

Det finnes design som ikke har remdrift. Rotasjon fra motorakselen overføres direkte til spindelen. Selvfølgelig har de rett til å eksistere, men når du velger en slik ordning, vær forberedt på hyppig svikt i de elektriske motorlagrene.

I tillegg til dreiebenken, trenger du under arbeidet følgende verktøy og utstyr:

• sveisemaskin;
• bulgarsk;
• sliping og smergel maskin;
• elektrisk drill og sett med metallbor;
• kraner og dyser for gjengeskjæring;
• sett med skiftenøkler;
• skyvelære; metall linjal;
• markør.

Alle disse verktøyene og materialene vil tillate deg å lage en fullverdig bordplate dreiebenk. Hvis du ikke kunne få noen deler, fortvil ikke - de kan byttes ut med noe annet en stund. Dermed kan en chuck fra en elektrisk drill brukes i stedet for en spindel hvis små arbeidsstykker skal bearbeides.

Mål og tegninger

Når vi bestemmer dimensjonene til maskinen, fokuserer vi først og fremst på maksimal lengde og diameter på delene som behandles. La oss huske at i industrien har laveffektsdreieutstyr følgende grenseparametere:

• lengde - opptil 1150 mm;
• bredde - opptil 620 mm;
• avstanden fra toppflaten av sengen til spindelaksen (aksehøyde) er ca. 180 mm.

Det er neppe verdt å overskride disse verdiene på hjemmelaget utstyr. Vi må ikke glemme at med økende størrelse øker faren for å bøye maskinens geometri mange ganger. Når du velger størrelsen på støtten og bestemmer de ekstreme punktene for bevegelsen, beregner avstanden mellom sentrene og bevegelsesgrensene til verktøyholderen, er det best å fokusere på tegningene til hjemmelagde maskiner. Laget av folkehåndverkere har de bevist ytelsen i praksis, så det ville være dumt å ikke bruke utprøvde løsninger.

Instruksjoner for å lage en enkel dreiebenk med egne hender

Siden alle bestemmer hvordan dreiebenken skal se ut og hvilke dimensjoner den vil ha, er det umulig å gi en nøyaktig beskrivelse av produksjonen av alle deler som indikerer dimensjoner, toleranser og passform. Prosessen med å bygge en dreiebenk består imidlertid av de samme trinnene.

1. Å lage rammen. Som nevnt ovenfor er det umulig å lage en massiv støpejernsramme hjemme. Derfor vil dens rolle bli spilt av en ramme laget av kanal- eller stålprofilrør, som kuttes i størrelse og sveises deretter i henhold til tegningen. Det er viktig å opprettholde riktigheten av alle rette vinkler, så kontroll ved hjelp av en firkant bør utføres hver gang neste fuge lages. Det er best å jobbe på en flat, horisontal plate. Dette vil gjøre det mulig å få en ramme med streng geometri i horisontalplanet. Du kan klare deg uten en massiv ramme ved å lage den av lange skaft som guider.
   Deler til oppredning av sengen
2. Sengens sidestolper er laget på en dreiebenk.
   Sidestativ
3. Sett sammen føringene med stolpene. I dette tilfellet er det installert avstandsbøsninger mellom sidestøtteelementene.
   Montering av føringer på stativer
4. Bøsninger for feste av bakstokken og verktøyholder er montert på føringene. Det er ikke nødvendig å gjøre dem like lange. En del kan gjøres kortere enn en annen ved å bruke det lange elementet som en guide, og den kortere for å støtte de bevegelige delene. Denne løsningen vil øke arbeidsslaget til det bakre midten.
   Montering av hovedfôrstøtte og styreforinger
5. Monteringsområdene for fjærpenn og skyvelære er laget av en stålplate 8–10 mm tykk og festet til føringene og holdebøssingene med bolter med en diameter på 6 mm. Spesiell oppmerksomhet bør gis til monteringshullene, siden den minste unøyaktighet vil føre til feiljustering og fastkjøring av de bevegelige delene av maskinen.
   Installasjon av støtteputer til kaliper og bakstokk
6. Installer ledeskruen. Du kan bearbeide denne delen fra et emne eller bruke en gjenget del fra hvilken som helst enhet, for eksempel fra en barnestol med variabel høyde. Pass på å sørge for at antifriksjonsbøssinger laget av bronse eller messing er installert i de tilsvarende hullene i sidestolpene.
7. En vernier og et ratt er festet til blyskruen.
   Montering av hovedmatingsskruen
8. En plattform for å feste hodestokken er installert, hvoretter monteringen av rammen anses som fullført.
9. Toppstammen er satt sammen av en lagerstøtte, to kulelagre, en hovedaksel med trinser og en spindel.
   Headstock montering
10. En bakstokk er laget av en lang skrue, en bøssing med innvendig gjenge, en metallprofil og et håndtak, hvoretter den bakre bevegelige enheten er montert på maskinen.
11. Overvåk og juster om nødvendig justeringen av senter foran og bak.
12. Montering av kaliperen. Prosessen med fremstillingen ligner på å sette sammen en ramme - føringene er utstyrt med foringer, en skrue, en vernier og et lite ratt er montert.
13. En verktøyholder er laget av en tykk metallplate og bolter med en diameter på 8 mm, hvoretter den installeres på støtten.

Vanligvis har hver smarte eier et personlig verksted. Det inneholder nødvendige verktøy og utstyr. Noen verktøy er enkle å kjøpe i en butikk, mens andre kan bygges med egne hender. En person kan ikke forutsi eller kjøpe verktøyene som er nødvendige for alle anledninger i livet på forhånd. Derfor er det verdt å finne ut hvordan du lager hjemmelagde maskiner og enheter til hjemmeverkstedet ditt.

Essensen av hjemmelagde produkter

Det er hjemmelagde maskiner og verktøy forskjellige typer, mange av dem er ganske enkle å bygge med egne hender.

Hjemmelagde kuttere

Det er folk som til og med kan bygge en enhet som har mange formål. Hvis vi vurderer universell enhet, så kan den bygges fra en vanlig drill. Driften erstatter følgende enheter:

• mini skjæremaskin;
• sirkelsag;
• sliper;
• dreiebenk;

For å lage slike enheter, må du bruke en drill og installere den på sengen. En plate med en tykkelse på 20 til 25 mm er ideell som ramme. Boret er installert på en del av kroppen designet for å feste et ekstra håndtak.

Installasjonsområdet vil avhenge av størrelsen på den sirkulære skiven, slipesteinen, slipeskiven osv. For å installere boret trenger du en tett sikret gjenget stang og mutter. For sterkere fiksering, bruk en 2 mm stift og epoksylim. Etter dette må du lage en bevegelig såle og maskinen er klar.

For å lage en sirkelsag hjemme trenger du et sagblad med en diameter på 15 cm.

Den er festet til borechucken og det er laget et spor i sengen. Et metallhus er ideelt for å beskytte sagbladet.

Med dette sirkelsag det er mulig å produsere kuttemaskin. For å gjøre dette er en roterende brakett festet til et fast område, samt en gjæringsboks, som setter skjærevinkelen.

Når alt dette er koblet til sirkelsagen på sengen, dannes det en kuttemaskin. Dreiebenk og slipemaskiner monteres på samme måte.

Sirkulær enhet

Hvis en person bare vil lage en sirkelsag, er det best å bruke en manuell sirkelsag; spesialister kan kjøpe den i en butikk. Hjemmelagde produkter er ikke egnet for store belastninger, og deres periodiske bruk er ganske egnet for husholdningsarbeid.

For å konstruere den trenger du en ramme og en manuell sirkelsag er installert på den. Kuttet skal gjøres så stort som mulig, men posisjonen skal forbli den samme. Etter dette skal rammen snus slik at sirkulæren ligger på bunnen, og festes til rammen med ben. Etter å ha konstruert veiledningen, bør du begynne å betjene maskinen.

Nødvendig til verkstedet. Denne enheten hjelper perfekt med å takle rør, bøye nesten alle metaller og strimler. Når du skal bygge et drivhus eller drivhus, må du bruke bøyde rør, og det er her du trenger en rørbøyer.

Dette verktøyet har flere typer (fra de enkleste til de som ligner på fabrikken). Det er veldig vanskelig å bygge lignende fabrikkalternativer. Det er best å bruke en vanlig en, den kan lages med et saget brett, det skal være en halvsirkel på motsatt side.

Denne delen er installert på et stabilt område, og ved siden av er det en begrenser laget av en tredel. Den har plass til et halvsirkelformet emne, hvor den ene enden av røret er festet.

En slik enhet må brukes ved å bøye rørene ikke fra midten, men fra enden. Ellers er det fare for å knekke arbeidsstykket; rørbøyere utføres i stort og smått. Det avhenger av rørets radius.

Hjemmelaget hurtigklemme

Tegn på egenprodusert utstyr

Enhver enhet har personlige behov og evner. Verkstedet skal ha et sted hvor arbeidsbenk og verktøy oppbevares.

Å bygge en arbeidsbenk er en ganske alvorlig prosess. I dette tilfellet er det nødvendig å umiddelbart bestemme den nødvendige enheten, dens installasjonsplassering og materialene den skal konstrueres fra. Benkeplaten er ofte laget av metall eller tre.

En sirkelsag eller klemmer, en skrustikke og en stikksag festes umiddelbart til strukturen.

Høyden på strukturen må være komfortabel:

• paneler og skap for oppbevaring av verktøy er svært viktig. De kan også lages av deg selv uten mye anstrengelse;
• mesteren må nå øverste hylle uten å anstrenge seg uten å avbryte hovedaktiviteten;
• Hyllefester skal være av høy kvalitet.

Å lage en tredreieenhet selv

For å lage en dreiebenk med egne hender til verkstedet, må du ta hensyn til sengen.

Ytelsen til de resterende delene og fikseringen av hele strukturen avhenger av den. Den er ofte laget av tre eller metall.

For å bygge hjemmelagde maskiner trenger du standardtegninger. Ifølge dem anbefales det å bruke en elektrisk motor for å bygge en dreiebenk. Det bidrar til utviklingen av en hastighet på 1,5 tusen omdreininger per minutt. Hvis store arbeidsstykker behandles med denne maskinen, bør effektfaktoren økes.

Når du bygger en tredreiebenk med egne hender, vil en gammel fungere fint. manuell fryser. Denne delen må plasseres på et område av kryssfiner som er 1,2 cm tykt.

Før du plasserer verktøyet i kryssfiner, må du lage hull. Installasjonselementer laget av stenger vil også bli festet til dette stedet. Dette designet er ganske enkelt å lage.

Det er ikke vanskelig å bygge hjemmelagde maskiner for et hjemmeverksted. Det viktigste er at det er et ønske, det vil spare penger penger. Hjemmelagde maskiner til hjemmet er rett og slett uerstattelige. Med deres hjelp er det enkelt å gjøre noe arbeid med egne hender.

Video: Hjemmelagde maskiner

Bor og håndbor

Drill - DPR-52-motor, finnes i skrivere og hårfønere. Hånddrill- motor fra bil kompressor, funnet i små varmepistoler og hårfønere.

Drill 2

Bor med utskiftbare spisser. Motor PIV MTM, fra båndstasjonen til en vertikal båndopptaker, bulgarsk. Turtelleren fjernes, og en fleksibel aksel på boret er festet på sin plass. Rotasjon fra motoraksen overføres til akselen ved hjelp av en tettsittende fjær. Forsterket på høyre side av akselen diamantblad for retting av borer Hele mekanismen er festet i en holder med to frihetsgrader og roterer enkelt til venstre og høyre, frem og tilbake. Hele strukturen er hengt opp på skrivebordet øverst til høyre og forstyrrer ikke arbeidet. Du kan senke motoren inn i bordet slik at boreslangen strekker seg vertikalt oppover.

Graveringsdrill

Bor for graveringsarbeid. Motoren går med 8000 rpm, slangen tåler opptil 10 000 rpm Motor og slange er forbundet med en fjær plassert på akselen.

Drill 1

Håndtak med en mekanisme fra en pneumatisk drill. Motoren overfører rotasjon til turbinen, montert gjennom en adapterring. Borkroppen inneholder allerede en planetgirkasse på omtrent 3:1. En veldig kraftig maskin. Dreiearbeid var nødvendig: en adapterring, en bøssing på akselen og justering av Morse-konusen til størrelse 2a. Det var vanskelig å installere høystrømsknappen.

Drill 2

Motor PIV 6 25/3A laget i Bulgaria, opererer fra 5 til 40 V, fra en vertikal båndopptaker/stasjon. Turtelleren (bak) brukes ikke, men balanserer hele strukturen godt. Knappen virker på kontaktgruppen fra strykejernet, er kraftig og brenner ikke.

Skjæremaskin 1

Kuttemaskin 1 er laget for uforsterkede slipeskiver med en tykkelse på 0,5-2 mm. Flyttbart bord. "Bremse" motstanden er synlig.

Skjæremaskin 2

Kuttemaskin 2 er laget for uforsterkede slipeskiver med en tykkelse på 0,5-2 mm. To arbeidsstillinger, fra øvre og nedre bord, slik at motoren er i revers. Jeg skjærer brett, lager nøkler, skjærer ut rammer til transformatorer.

Boremaskin 1

Boremaskin med 0,8 mm hylsechuck. Laget av restene av en mekanisme som kalles "aluminium tag press". Motor DPR-52, jeg forlenget akselen bare for skjønnheten til hele strukturen. Boreslag - 20 mm. En boks for boremaskiner og en slipeskive på motoraksen øverst for rettebor er synlig.

Slipemaskin 2

Polermaskin kammer for 2a. Stativet er laget av aluminiumsprofil og inneholder et snekkegir; med dens hjelp beveger vognen seg på lagrene 80 mm for bor i forskjellige lengder. Selve håndtaket beveger motoren ytterligere 20 mm. På toppen av motoraksen er en slipeskive for etterbehandling av bor, beskyttet av en ramme. Motoren er bulgarsk, fra en båndopptaker, profilen er fra en montre, ormen er fra en vannventil, lagrene er fra et uttrekkbart bord.

Slipemaskin 3

Det er bare en vakker maskin. Grunnlaget er en ramme for lineær bevegelse av hodene på en 8-tommers stasjon. På seks lagre. Patronen er festet i hylsen fra viften til samme stasjon. Snekkeutstyr - fra en 5-tommers diskett, rundt håndtak opp. De siste 20 mm av boreslaget gjøres med et separat håndtak. Overføringen fra motoren er et gummibelte, men et flatt belte er bedre. Jeg skal gjøre motoren sterkere.

Slipemaskin 4

Bor fra et mikroskop. En skrue flytter bordet for bor med forskjellige lengder, den andre ble skadet, så de siste 20 mm bevegelsene ble gjort på den, stengene, fjæren og håndtaket er synlige. Motor DPR-74. Under bordet er det en skuff for bor.

Dreiebenk

Dreiebenk av tre. Motor PIK 12-3/10.1 fra en bulgarsk båndopptaker/stasjon. Polsk patron, opptil 150 mm. Høyre topp med roterende senter og 20 mm mating. Støtten er fast og beveger seg horisontalt. Jeg bruker den til å skjerpe filhåndtak, småting som saltbøsser og knapper. Kaliperen viste seg å være svak, vibrerer på hardt tre, jeg vil gjøre om det.