Bygge et rammebadehus med egne hender - konstruksjonsfunksjoner og trinnvise konstruksjonsinstruksjoner. Ramme badehus fra fundament til etterbehandling - vi bygger det med egne hender Gjør-det-selv 6x6 ramme badehus trinn-for-trinn-instruksjoner

På slutten av fjor sommer bestemte sønnen min og jeg oss for å gjøre det selv på dachaen vår. Vi har allerede fast hus der, og dessuten er det ingen problemer med strøm og vannforsyning. Valget ble tatt på rammekonstruksjon, siden det ikke bare er økonomisk, men også kan bygges i løpet av få dager.

Etter å ha forberedt et design for et badehus på 4,5 x 4,5 m, begynte jeg å kjøpe tømmer, plater, festemidler, elektroverktøy, metallfliser, isolasjon, OSB, hydro- og dampsperre. Jeg bestilte også levering av ildleire og vanlig rød murstein, og ildfast leire til ovnen. Komfyren til badekaret har jeg forresten selv designet. En erfaren komfyrmester hjalp meg med leggingen, jeg ønsket tross alt at ovnen skulle være så effektiv og sikker som mulig. Jeg tegnet et diagram av ovnen på et rutete papirark; Jeg prøvde å filme byggeprosessen (inkludert byggingen av huset) så detaljert som mulig slik at erfaringen min ville være nyttig for andre mennesker.

Selvfølgelig er det ganske vanskelig å bygge et badehus for to personer, så på noen tidspunkter ble sønnen min og jeg hjulpet av ytterligere to modige arbeidere.

Oppsett

Til å begynne med ble det laget et prosjekt for vårt fremtidige badehus. Vi tenkte på plassering av hvilerom, dusjrom, damprom og plasseringen av komfyren. I følge prosjektet ble plassering av vannforsyning og avløpsrør, og plassering av elektriske kabler beregnet. Vi bestemte oss for å bygge et sadeltak med vindu på gavlen. Det skal være plass under taket til et loft hvor vi skal oppbevare verktøy eller badekoster. Det blir to vinduer totalt, uten hensyn til hva som er under taket. Den ene brukes som lyskilde i hvilerommet (120 x 120 cm), de to andre er for ekstra ventilasjon av damprommet (60 x 60 cm) og vaskerommet (90 x 60 cm). Vi vil installere en metalldør for større sikkerhet for eiendom under vårt fravær fra dachaen.

Inngangsgruppen vil bestå av en liten tretrapper og et gavltak, også laget av tre.

Det ble besluttet å bygge fundamentet fra asbestsementrør. Det er 24 stolper totalt, og 5 av dem skal holde ovnen. I fremtiden skal det legges et blindområde rundt fundamentet til badehuset og det skal installeres stormsluk, for jeg er ikke ivrig etter å gå ut i den fuktige, skitne gården etter hyggelige prosedyrer.

Vi lokaliserte badehuset i et av hjørnene på stedet. I nærheten er det et høyt gjerde og trær. Et ideelt sted, etter min mening, for bygging. Kanskje vil vi i nær fremtid bygge en font eller en liten en på plenen nær badehuset

Fundament

Grunnlaget, som jeg allerede sa, under badehuset vårt er søyleformet. Først, ved hjelp av leiesoldater, fjernet vi med spader et lag med jord med gress som vokste på det. Plassen ble jevnet ut, hvoretter merkingen begynte.

Den første vinkelen ble markert ved å stikke en tapp i bakken og jevne den i lodd. For ytterligere markering var et kvadrat og et fem meter målebånd nyttig. En snor ble knyttet til den første tappen, 450 mm ble målt, vinkelen ble kontrollert og ytterligere to knagger ble satt inn, som henholdsvis indikerer andre og tredje hjørne av badehuset. Etter å ha trukket i ledningen på samme måte, installerte vi den siste fjerde tappen.

Til tross for at vi sjekket vinklene med en firkant, viste måling av diagonalene små unøyaktigheter. Jeg måtte korrigere dem ved å flytte litt på innsatsene og tydelig utjevne dem.

Neste trinn i arbeidet var å markere plasseringen av søylene, avstanden mellom disse er 112,5 cm.. Plasseringen ble markert ved å stikke armeringsstengene grunt.

Badehuset vil ha én innvendig skillevegg knyttet til hjørnet av ovnen. Ved hjelp av et målebånd målte og markerte jeg og sønnen posisjonen til en stolpe som skal holde skilleveggen og fire stolper til som senere skal stå under ovnen.

Etter alle beregningene og merkingene er det på tide å bore hull til fundamentsøylene. De vil gå halvannen meter under jorden og stikke ut fra bakken ytterligere 30 cm. Bildet viser at vi fjernet snorene, men lot tappene stå. Hullene ble gravd ganske raskt - arbeiderne boret med en gassbor, sønnen hjalp til med å bære jorden. Forresten var diameteren på gropene omtrent 30 cm, det vil si 5 cm større enn diameteren på asbestsementrørene.

For å sikre at stolpene sto stødig, helte jeg et lag med grus og sand i bunnen av hullene, og komprimerte deretter denne fyllingen med en håndtamper. Jeg har laget den selv ved å spikre et håndtak vinkelrett på en lang bjørkestokk. Prinsippet er enkelt - hell grus, ta en tømmerstokk, senk den ned i hullet og bank med den flere ganger.

Sønnen min og jeg blandet sementen til stolpene i en liten elektrisk. De helte sement, sand og litt knust stein, blandet det og helte i vann. Kolonnene ble fylt i henhold til alle reglene. Først ble røret senket ned i hullet, deretter ble det første laget av løsningen helt inn i det. Vi løftet røret slik at en del av løsningen strømmet til bunnen av hullet, hvoretter vi senket det, jevnet det ut og så helt det til toppen i lag på 20-30 cm. Hvert lag måtte komprimeres med samme stokk med en tverrstang. Heldigvis var diameteren på stokken mindre enn diameteren på rørene. For å unngå flekker på søylene ble betong helt gjennom en smal renne og en plasttrakt. Det ble ganske pent. Etter støping kjørte vi armeringsjern (gjengestenger) inn i betongen. Øverste kant de ble stående å stikke ut litt over betongen for senere å feste stengene til den nedre rammen. Til slutt ble sand helt inn i rommet mellom veggene i gropene og rørene. På dette tidspunktet var byggearbeidet midlertidig avsluttet.

To dager senere, etter å ha hatt en god hvile, begynte jeg å jobbe med fundamentet til ovnen. Jeg kuttet sponplateplaten i 5 deler - 4 for forskalingsveggene og 1 for bunnen. Jeg prøvde det største arket på støttestolpene, gikk så for å bore hull i det for tappene, og spikret samtidig sidene med spiker. Jeg plasserte den resulterende boksen med hull på tappene, forberedte mutterne og skivene og, jevnet arket, strammet festene sakte. Forskalingen ble støttet nedenfra med plater.

For å gjøre fundamentet under ovnen sterkere laget jeg en forsterkningsramme. Jeg fant et sveiset nett, kuttet to stykker nesten på størrelse med forskalingen og sveiset trådstykker slik at rammen viste seg å være tredimensjonal. Se på diagrammet, det viser hvordan stengene er ordnet. Selvfølgelig, ideelt sett, ikke bruk sveiset nett, men bind individuelle armeringsstenger selv med myk ledning. En slik forbindelse er mer fleksibel og går nesten aldri i stykker.

Det ble hellet i forskalingen med forsterkningsrammen lagt, blandet med en porsjon liten pukk. Det er ikke mye å si her - de helte det inn, drev ut luftbobler med tråd, komprimerte det, dekket det med film og lot det stivne. Denne prosessen er lang og tar en hel måned. Sønnen min og jeg ventet ikke, etter å ha bestemt oss i løpet av denne tiden for å lage rammen til badehuset, taket og noe relatert arbeid.

Før jeg begynte å legge bjelkene, gravde jeg kloakk- og vannforsyningsrør mellom søylene slik at jeg senere ikke skulle trenge under bjelkene.

Bunnlist og undergulv

Bunnrammen er det første laget med bjelker som legges på grunnsøylene. Jeg tok et godt tørket tømmer, 15 x 15 cm, og behandlet det med Senezh. Fuktigheten i badehuset er ganske høy, tre uten impregnering vil rett og slett begynne å råtne.

Jeg koblet bjelkene ved å bruke "klo" -metoden. For klarhetens skyld tegnet jeg et diagram med dimensjoner. I arbeidet brukte jeg en baufil og en kvern. Først kuttet jeg ut alle endene, la deretter ut bjelkene i lysningen foran badehuset og sjekket riktigheten av forbindelsene.

Mens jeg gjorde dette, la sønnen min vanntetting på fundamentet - belagt toppen av søylene bitumen mastikk og limte biter av takpapp på den.

For å legge reimen på fundamentet måtte vi bore hull for stenderne som stakk ut av betongen. Tømmeret ble lagt direkte på stolpene, markeringer ble laget på plass, hvorpå jeg boret. Etter å ha merket de to første bjelkene, la vi dem på støttene, sjekket dem med en firkant slik at vinkelen var nøyaktig 90 grader, og først etter det strammet låsemutrene. Forresten, vi boret ikke hull for mellomstolpene, vi kuttet ned armeringen slik at den ikke skulle forstyrre. Tømmeret ble skrudd med muttere bare i hjørnene av badehuset. Ytterligere to tømmerstykker ble lagt på stedet der den innvendige skilleveggen skulle være.

Nå er det på tide å legge gulvbjelkene. For å slippe å bekymre meg for å kutte ut stengene igjen, kjøpte jeg plater med hull for ankre.

Jeg tok platene med en seksjon på 150 x 50, saget dem og festet dem til bjelkene ved hjelp av de nevnte festene, skruene og en skrutrekker.

Jeg dekket toppen av bjelkene med OSB-ark. Resultatet ble et ganske bra undergulv.

Priser for OSB (orienterte strandbrett)

OSB (orientert strandbrett)

Montering av ramme og takstoler

Veggmontering

Vi satt sammen veggene fra de samme platene med et tverrsnitt på 150 x 50 mm, og festet dem sammen med metallperforerte plater (hjørner). I teorien skal avstanden mellom stativene være fra 60 cm til en meter, og det var det vi gjorde, bortsett fra at platene ble montert litt nærmere hverandre over og under vindusoverliggene.

Vi utførte monteringen på plenen nær badehuset, så det var mye mer praktisk å ta mål, klippe og fikse. Monteringen er veldig enkel - først festes de to øvre og to nedre brettene sammen, deretter settes rektanglene til vinduene sammen, hvoretter de manglende overliggere og støtter legges til. I tillegg har vi forsterket veggstrukturen med jibs. For å styrke strukturen festet vi også ett brett til hver med selvskruende skruer (vi brukte galvaniserte, 45 mm) over de tre vinduene og en døroverligger (vær oppmerksom på bildet).

Veggene ble montert en etter en, og startet med fronten. Det er veldig vanskelig å installere strukturen uten forvrengninger alene eller til og med sammen, så monteringen ble utført av fem personer - meg, min sønn og tre assistenter. Veggene ble festet til hverandre og til gulvene med rustfrie spiker 100 mm lange, og kjørte dem i to rader hver 45-50 cm.Til slutt ble det lagt en ny rad med stroppeplater og spikret oppå veggene. Denne metoden for rammekonstruksjon minner om et barnebyggesett. Vi monterte og monterte veggene på bare tre dager.

Rafters

Taket på badehuset vårt er gavl med hengende sperrer. Totalt lagde vi 11 takstoler. Bildet viser hvordan vi løftet dem opp på taket.

Takstolene ble laget med en helning på 45 grader og forsterket med to stag. Etter å ha laget en takstol og festet elementene med perforerte plater, fortsatte jeg arbeidet, og brukte den første trekanten som mal for resten. Sperrene på taket til badehuset mitt vil hvile på brettene til toppbeslaget og festes til det med hjørner. Vær oppmerksom på kuttene som er gjort på de stedene der sperrene kommer i kontakt med toppbeklædningen, samt på endene av sperrene, hvor jeg kuttet av et hjørne for et mer estetisk utseende på overhengene.

Sperrestolen, som fungerer som pediment, ble forsterket med fire vertikale strimler, og i midten spikret jeg to overliggere for senere å installere et ventilasjonsvindu.

De to ytre takstolene ble satt sammen av bare to brett hver. Vi festet disse takstolene sist. Bildet viser stengene som holder dem på plass. Dermed laget vi små baldakiner på baksiden av badehuset og over fasaden.

Priser på ulike typer festemidler til sperrer

Sperrefester

Montering av metallfliser

Jeg bestemte meg for å dekke badehuset med finske Pural matte metallfliser, fordi dens matte finish er den mest motstandsdyktige mot falming og mekanisk skade.

Før jeg satte metallflisene, la jeg et lag med vanntetting på taket, som jeg festet med tynne lameller direkte til sperrene. Deretter, med et lite gap, festet jeg kappebrettene.

Jeg spikret plater med metallfliser på kappen. Vanlige selvskruende skruer er ikke egnet her, så jeg kjøpte spesielle, malt for å matche belegget. Jeg la metallflisene i en rad, og fulgte følgende mønster:

• arket ble løftet opp på taket med tau;
• arbeidet startet fra nedre høyre hjørne. Den første ble justert med gesimsen og festet med spesialskruer, og de ble ikke skrudd helt inn slik at det var mulig å korrigere arkets posisjon;
• det andre arket ble lagt med en overlapping i en bølge og igjen skrudd til kappen med selvskruende skruer;
• Det siste arket i raden ble sikret da den andre raden ble lagt.

Umiddelbart, for ikke å måtte gå tilbake til taket flere ganger, kuttet jeg foringen og kantet gesimsene.

Installasjon av et dreneringssystem

Jeg monterte rennen med hjelp. Jeg valgte metallrenner fordi de er mest holdbare, selv om plastrenner er billigere. Jeg kjøpte takrenner med en bredde på 100 mm og en diameter på 75 mm. Lengden på takfoten til badehuset mitt er 5 meter hver, avstanden fra takfoten til det blinde området er 2,5 meter. Basert på disse dataene kjøpte jeg to rør på 2,2 meter, to utløpstrakter egnet for takrennene, to avløpsknuter, 4 plugger til takrennene. Ytterligere 4 albuer var nødvendig for å koble rørene til traktene.

Rørene er festet til veggen med klemmer hver 30 cm, så jeg tok 14 klemmer, og 10 braketter, jeg skal montere dem på gesimsen hver meter. Det måtte også fire låser til for å sikre de tre meter lange rennene.

Jeg begynte å jobbe med markeringer. Jeg tok en trappestige, et målebånd, en tusj og tråd og krøp under taket. Jeg trengte å strekke tråden nok til å feste rennen med en helning på 5mm per 1m, altså en total helning på 25mm.

Jeg festet de to ytterste justerbare brakettene til kappen (15 cm fra kanten) og trakk i tråden. Jeg sjekket skråningen med et målebånd. De resterende brakettene ble festet slik at de berørte tråden. Deretter spikret jeg gesimslisten til kappen.

Alt dette arbeidet gjorde jeg forresten før jeg satte metallflisene, og la rennene direkte når hele belegget var montert. Jeg koblet til rørene da ytterkledningen av husets vegger var ferdig.

Rennene var forbundet med låser. Jeg påførte tetningsmasse på gummipakningen og koblet til rørene, og etterlot et gap på omtrent 3 mm mellom endene av de sammenføyde elementene. Dette gapet er nødvendig for å kompensere for termisk ekspansjon.

Jeg brukte en baufil til å skjære ut V-formede hull i takrennene, tok traktene og koblet sammen hver enkelt ved å skyve kantene under den ytre bøyen på renna og deretter bøye flensen over forkanten av renna. Jeg installerte trakten i en avstand på 15 cm fra enden av rennen.

Jeg monterte plugger i endene av rennene. Dreneringsalbuen ble festet til røret med nagler. Jeg kjøpte ikke edderkoppen som er satt inn i trakten; jeg bøyde ledningen selv slik at den skulle fange opp rusk.

Jeg festet rørholderne med dybler. Rørene monteres veldig enkelt - de settes inn i hverandre og festes med klemmer, som er forhåndsspikret med dybler til veggen.

Veggkledning på bad

Til ytterkledningen av veggene i badehuset valgte jeg Izoplaat-plater. De har god dampgjennomtrengelighet, og materialet er naturlig. I tillegg styrker disse platene stivheten til badehusveggene. Jeg tok "Izoplaat" 25 mm tykk, kuttet den med en stikksag og festet den til rammen med spiker.

Jeg strakte Izospan-filmen over Izoplaat-platene. Dette materialet er også vann- og vindtett, men lar fortsatt damp passere gjennom. Jeg festet materialet med en stiftemaskin, og laget horisontale og vertikale overlappinger på omtrent 10 cm.

Jeg isolerte innsiden av badehuset med basaltull. Hellene måtte skjæres stedvis fordi de ikke passet inn i mellomrommet mellom stolpene. I tillegg festet jeg ikke bomullen med noe, den la seg ganske tett.

Allerede på dette stadiet begynte assistentene mine å lage rørleggerarbeid av polypropylen. Dette er godt synlig på bildet. Jeg valgte denne skjulte typen rørinstallasjon av estetiske grunner. I fremtiden vil alle bli gjemt under etterbehandlingsbekledningen.

Den ytre dekorative foringen av badehuset var laget av klaffe. Dette materialet ble ikke valgt ved en tilfeldighet. For det første har et badehus foret med tre et presentabelt utseende, og for det andre, treforing lar veggene "puste" og kondens samler seg ikke verken i isolasjonen eller i selve rammen.

For å gi det nødvendige luftlaget stappet jeg tynne trelameller 3 cm brede og bare en halv centimeter tykke direkte på dampsperren.

Priser for varmeisolasjonsmaterialer

Termiske isolasjonsmaterialer

Ebbe for basen

Det var forresten etter at jeg fylte lamellene og før monteringen av foringen begynte at jeg begynte å installere ebben for basen. Jeg tok grønne metalllister. Bredden jeg valgte var bare 50 mm - dette er nok for et badehus. For å sikre flo og fjære jevnt, trakk jeg først tråden, sjekket linjen med et nivå, og fortsatte deretter med installasjonen fra det fjerne hjørnet av badehuset.

Jeg tok den første planken og markerte en strek over profilen med en blyant i midten. Jeg gikk tilbake 5 cm fra denne linjen til høyre og venstre, satte punkter og koblet dem slik at det ble dannet en trekant. Denne trekanten ble kuttet ut med metallsaks, hvoretter jeg bøyde stripen, festet den til husets vegg og strammet spesielle selvskruende skruer med skiver. For å gjøre det klarere legger jeg ved et diagram som jeg fant på Internett.

Resten av profilene rundt omkretsen ble festet på samme måte - det var bare å skru inn skruene og sjekke horisontaliteten samtidig. Alle skjøter ble belagt med frostsikker fugemasse. Da jeg installerte alle stripene, styrket jeg i tillegg bunnen med polyuretanskum - jeg påførte den i liten mengde under lamellene.

Montering av foring

Jeg bestemte meg for å installere foringen ved hjelp av klemmer. Selvfølgelig kan du ganske enkelt spikre brettene, men dette er ganske stygt.

Sønnen min og jeg presset ganske enkelt det første brettet mot veggen, jevnet det i vater og festet det med selvskruende skruer, skru dem langs kantene på planken. Deretter ble klemmer satt inn i sporene på det første brettet av foringen på toppen (de ble satt inn ved siden av lektene på mantelen, stappet på toppen av dampsperren) og spiker ble slått inn i de eksisterende hullene. Det andre brettet ble satt inn i sporet til det forrige. Begge platene ble banket med hammer gjennom mellomblokken slik at de ble tett forbundet. Deretter satte vi inn klemmene igjen og festet dem med spiker. De resterende platene ble festet på samme måte, og saget av overskuddet i vinduet og døråpningene.

Jeg spikret rett og slett den siste trekanten under selve taket.

Da jeg var ferdig med veggene, bygde jeg en liten over inngangsdør. Senere tok jeg det i tankene, gjorde det om til en gavl, dekket det med metallfliser og installerte en gatelykt under kalesjen.

Vindu

Windows er en annen historie. De må installeres etter teknologi og unngå forvrengninger. I et badehus skal vinduer ikke bare være en lyskilde og gi ventilasjon, men også holde godt på varmen.

Jeg bestilte selve vinduene på forhånd fra ett firma, men jeg installerte alt. Til å begynne med tok jeg dampsperre og vanntettingstape. Den første ble sikret rundt omkretsen vinduskarm fra innsiden, den andre - fra utsiden, det vil si fra gaten. Senere skal jeg lime kantene på disse båndene til Izospan.

Jeg installerte rammen og banket avstandskiler i plast for å lage et to centimeters gap for skummet. Vinduene inkluderte montering av ankerplater med hull som jeg skrudde lange selvskruende skruer i. Etterpå skummet jeg hullene og sjekket alt med et nivå igjen.

Forresten, da jeg installerte rammen, filmet jeg bare fra ett vindu - det største. Jeg installerte små vinduer uten å fjerne rammene.

Dør

Jeg bestilte en metalldør slik at dårlige mennesker ikke skulle komme inn i badehuset mitt om vinteren.

Først tok jeg døren av hengslene for å prøve karmen i åpningen. Alle mål var nøyaktige og boksen passet perfekt. Jeg festet boksen med selvskruende skruer gjennom øynene, etter å ha plassert kiler under den for utjevning. Jeg fylte hullene mellom husets karm og dørkarmen med monteringsskum, da det tørket, hengte jeg opp dørbladet.

Badetak

For å ordne taket tok jeg en vanlig kantet lerkeplate og spikret den forsiktig til gulvbjelkene. På stedet der det vil være en luke for tilgang til loftet, kuttet jeg ut et rektangulært hull.

Det fortsatte arbeidet på loftet og etter at badstuovnen ble bygget. Jeg la en foliedampsperre på det grove taket, og basaltullplater på den, og satte dem tett inn mellom gulvbjelkene. Jeg strakte plastfilm over vatten og festet den med tape. For å avslutte spikret jeg ganske enkelt enda et lag med kantplater. Det gjenstår bare å lage lukedekselet og sikre stigen. Festene fulgte med, men jeg skrudde rett og slett alle delene til gulvbjelkene.

Jeg kjøpte en stige av god kvalitet, uttrekkbar, utstyrt med et ferdig lukedeksel. Men for at dette trekket ikke skulle skille seg ut i taket, dekket jeg det forsiktig med lameller. Det ble bra, luken ble nesten usynlig når den ble lukket.

Kabling

Jeg behandlet spørsmålet om elektrisitet grundig, og prøvde å gjøre alt nøye og i henhold til reglene. Bildet viser at jeg gjorde ledningene, så vel som vannforsyningsrørene, skjult, la ledningene på stadiet med intern isolasjon av veggene i badehuset og før etterbehandling.

Strøm ble trukket fra huset gjennom luften, heldigvis var avstanden kort. Han skrudde en krok inn i en av veggene på badehuset, og skrudde den samme inn i veggen på huset (avstanden fra krokene til bakken er omtrent tre meter). Han trakk en sterk kabel mellom dem, som en ledende kabel ble viklet rundt.

Bildet viser klemmene som er festet til krokene. Den er montert slik:

• SIP-ledningen flyttes fra hverandre, et sted for klemmen er forberedt;
• SIP-ledningen settes inn i sporene til ankerklemmen;
• ledningene "kiler";
• Ankerklemmen er festet til kroken - støtte.

Jeg installerte stikkontakter, brytere (klasse IP-44) og et panel i garderoben. Avstanden fra gulvet til stikkontaktene var 90 cm I damprommet og vaskerommet kjørte jeg ledninger kun for lampene (jeg prøvde å gjøre alt vekk fra komfyren), fordi i disse rommene er det for fuktig og stikkontakter kan rett og slett ikke bli installert.

Han tok kobberkabler og dro dem gjennom en ikke-brennbar metallbølge, som han festet med klemmer. Noen steder måtte vi bore hull i støttebjelkene for å montere korrugeringen. Jeg installerte stikkontaktboksene da jeg dekket veggene med klaffe. Og selve stikkontaktene, bryterne og de vakre lampene (for damprommet tok jeg med en varmebestandig lampe, klasse IP-54) ble installert sist.

Jordingen ble gjort som den skulle være - en trekant, de vertikale halvmeters hjørnene ble sveiset med en 40 mm stripe. For å gjøre dette måtte jeg få hjelp av en elektrikervenn som hadde sveisemaskin. En trekantgrøft ble gravd i nærheten av badehuset. De kjørte trekanten sveiset fra hjørnene og ned i bakken. Deretter sveiset de en annen seksjon av stålstrimmel, som ble brakt over bakken nær veggen til badehuset. En M10 bolt ble sveiset til enden av listen. Deretter var det nødvendig å bore et hull i veggen til badehuset for å legge en kobberjordingsleder (min var 8 mm i diameter) fra jordingen til fordelingspanelet. Vi viklet lederen rundt bolten, lukket det hele med en koblingsboks, og en kvalifisert elektriker og deltidsvenn av meg jobbet på panelet.

Alt tok omtrent to timer. Jeg behandlet metallstripen med bitumen for å forhindre at den ruster. Jeg gravde grøftene, komprimerte dem, og neste sommer skal jeg så en plen der.

Kloakk

Det blir dusj i badehuset, og det er også planer om dampbad vannbehandlinger, så kloakkinstallasjon er en nødvendighet. Jeg sørget for en dreneringsbrønn som endelig oppsamlingssted for avløpsvann. Jeg gravde et halvannen meter hull med en diameter på omtrent 1,2 meter, komprimerte bunnen, dekket den med sand og liten grus. Deretter monterte vi to meter lange armerte betongringer i gropen. Skjøten av ringene ble belagt med sement blandet med flytende glass.

Rør ført fra vaskerom og damprom. Jeg kjørte et annet rør fra plasseringen av urinalen. Det ble laget tre hull i gulvet og det ble satt inn rør i dem. De tre rørene ble koblet til hverandre med passende beslag. Et felles rør ble lagt i en svak skråning langs en gravd grøft til brønnen. Det ene røret var ikke langt nok, så jeg måtte koble sammen to rette seksjoner med en kobling. Alle skjøter er silikon. Jeg la først sand i bunnen av grøften, og brukte den til å fylle røret etter installasjonen.

Brønnen ble dekket med en rund armert betongplate med hull. Jeg bygde halsen av murstein, og i stedet for lokket installerte jeg en metallluke for gasskranen. Den er liten i diameter, men tilstrekkelig for å inspisere avløpsnivået i brønnen og pumpe ut avløpsvann med kloakkbil. Men det er ikke nødvendig å gå helt inn, det tror jeg.

Det ble installert sluk med sifoner og filter i lokalene. Kompakt stykke som passer direkte inn i avløpsrør. Når jeg valgte, foretrakk jeg et produkt med metallgitter, styrt av hensyn til pålitelighet og holdbarhet. Selve risten er firkantet med et rundt hull i midten; da jeg skulle legge flisene, trengte jeg ikke bruke mye tid på å fikle med skjæringen. Jeg installerte avløpet parallelt med å helle gulvmassen og legge flisene, som jeg skal diskutere senere.

Jeg utviklet og designet det selv. Leggingen ble utført av komfyrmakeren, basert på mine skisser. Arbeidet begynte før ferdigbehandlingsgulvene ble lagt, årsakene tror jeg er klare.

Det ble lagt takpapp på det tidligere utstøpte fundamentet og første rad med murstein ble lagt. For å forhindre forvrengninger ble hver rad med murstein først lagt ut uten leirmørtel. Et nivå ble brukt for å kontrollere horisontalitet. Det ble også trukket lodd for å kontrollere vertikaliteten til murverket.

Bildet viser den andre og tredje raden med murstein som danner askekammeret og "vedlegget" som er nødvendig for å varme bunnen av ovnen. Denne designen overskrider betydelig effektiviteten til klassiske ovner med et askekammer med et areal som tilsvarer brennkammeret.

Før montering pakket jeg dørene med asbestsnor og forseglet dem med maskeringstape. Jeg satte en bindetråd inn i de eksisterende hullene og vridd den. Under prosessen med å legge murstein, plasserte komfyrprodusenten de lange endene av vridd tråd mellom radene, noe som sørget for at dørene ble sikkert installert.

I den fjerde raden ble askebeholderen dekket, dørene ble endelig sikret og en del av "appendiks" ble blokkert. Her la de en støpejernsrist og skar rektangulære snitt i mursteinene til den. Gitteret (størrelse 20 x 30 cm) legger seg fritt, med et gap på ca. 2 cm som er nødvendig for å kompensere for den termiske utvidelsen av metallet.

For å gjøre taket sterkt nok, ble mursteinene hugget ned til en kile. Metallhjørner ble ikke brukt ved innredning av taket.

Mellom fjerde og femte rad, og deretter annenhver rad, rådet komfyrprodusenten til å legge et armeringsstålnett.

Deretter la mesteren ut brennkammeret ved å bruke gule ildleire murstein til veggene. Takene og brannkammerdøren ble arrangert i henhold til prinsippet beskrevet ovenfor. Den detaljerte murprosessen er synlig på bildet. I brennkammeret ble det også montert ildleirestein med trekantede snitt. Disse hullene er nødvendige for å tilføre sekundærluft, uten hvilken etterbrenning av tregasser er umulig.

Ved legging av gass(røyk)kanaler ble det lagt asbestpapp mellom ildleirkjernen og ovnens yttervegger. Legg merke til overlappingen av ildleirkjernen. Mursteinene er hugget og montert på kant.

Også synlig på bildet er røde mursteinshyller som det skal legges støpejernstegl på. Og på toppen blir det komfyrsteiner. For å gjøre det klarere tegnet jeg et diagram av ildleirkjernen som indikerte plasseringen av støpejernstenene og noen andre elementer i ovnen. MED høyre side Ovnen får peisportal ut mot dampbadet. Og dørene til rengjøring og fylling av drivstoff åpnes inn til garderoben. Dermed vil røyk aldri trenge inn i damprommet og karbonmonoksid, og du kan sprute litt vann på de varme steinene - "damp".

Etter å ha dekket ildleirkjernen og montert peisportalen (se bilde), fortsatte muringen uten endringer. Innvendig ble det fortsatt dannet rette vertikale røykkanaler, som ble slått sammen til en på rad 20-21. Et tak ble dannet over den fjerne røykkanalen, en ventilramme (bypass-visning) ble installert mellom kanalene, hullet som sørget for fri bevegelse av gasser, og over den nære røykkanalen, i stedet for et tak, installerte komfyrprodusenten en skorsteinsventil. Delen ble plassert i forhåndsforberedte kutt i mursteinene og festet med ildleire og to dybler (hullene i mursteinene ble boret med en Pobedit-bor).

To rader senere ble en annen rørventil installert. Det er totalt tre ventiler - to av dem for skorsteinen og en bypass installert mellom røykkanalene (direkte slag).

Bildet viser overgangen til keramisk rør, laget i form av fire rader med murstein, der hver rad delvis overhenger den nedenfor. Over den fjerde overhengende raden med murstein legges tre rader til - overgangen til skorsteinen. I den siste raden i denne overgangen kan du se et rundt snitt der keramikken skal installeres skorstein, eller rettere sagt et element for oppsamling av kondensat.

Det er også mursteinsfremspring på ovnens sidepaneler, som er nødvendige for videre arrangement av innvendige skillevegger.

Ovnen var dekket helt opp til taket. Det ble brukt metallhjørner som den siste raden med murstein ble lagt på. Det ble lagt asbestplater mellom tak og murstein.

Installasjon av selve skorsteinen (jeg tok en keramisk italiensk, Effie Domus til badehuset) tok veldig kort tid. Blokkene ble enkelt montert oppå hverandre, festet med fugemasse og byggeleiremørtel. En deflektor ble installert på toppen av skorsteinen for å beskytte mot nedbør.

Noen dager senere testet de badstuovnen – de brente flere aviser. Trekkraften er bare flott.

Senere, da jeg skulle lage etterbehandlingsgulvet, la jeg en stålplate med en askebeholder foran brennkammeret. Det er lettere å feie på denne måten, og gulvet vil ikke ta fyr hvis et kull ved et uhell faller ut.

Priser for ildfast murstein

Brann murstein

Video - Installasjon av en keramisk skorstein

Gulv

Vi isolerte den. Dampbad og dusj har flislagte gulv, og garderoben har laminatgulv. Først vil jeg fortelle deg om damprommet og dusjen; det er mange flere viktige nyanser der.

Legging av fliser

Flisene ble kjøpt med matt finish og ru for at de ikke skulle skli. Vi bestemte oss for at fliser er mye bedre enn tregulv - de råtner ikke og er enkle å rengjøre. Limet ble kjøpt med de beste fuktmotstandsegenskapene.

Vanntetting ble lagt på undergulvet, overlappende veggene. På toppen av vanntettingen ble det lagt isolasjon - EPPS (tykkelse 30 mm). For bedre vedheft av EPS til vanntettingen ble det brukt monteringslim.

Det ble tømt en avrettingsmasse over isolasjonen langs varene med skråning mot avløpstrakten. Før løsningen helles, ble det lagt et armeringsnett og et sett med beacons. Bildet viser at vi festet beacons ikke til gulvet, men til en asbestløsning - vi la ut hauger og presset profiler inn i dem. Løsningen (sement med sand) ble blandet i en leid betongblander, fordi... Det var viktig å fylle hele gulvet på en dag. Løsningen ble spredt fra bøtta med en sparkel på gitteret mellom beacons og jevnet med en treplanke - regelen. Gulvet ble til slutt avrettet med en bred sparkel og fugemasse.

Flisene ble lagt vekk fra slukrenna for å gjøre det lettere å vedlikeholde skråningen. Hver av dem ble bløtlagt i vann. Limet ble påført med en tannsparkel på den tørkede og grunnede avrettingsmassen. I dette tilfellet ble lim ikke påført hele overflaten av gulvet på en gang, men bare på plassen for å legge 1-2 fliser. Limet herder raskt og bør ikke brukes til å dekke et stort område av gulvet på en gang. Tykkelsen på klebemiddellaget ble holdt omtrent lik tykkelsen på flisen. Jeg samlet overflødig lim rundt de lagte elementene med en enkel smal spatel.

Først ble alle rader med hele fliser lagt ut, deretter deler langs veggene. Vi kutter flisene med en manuell flisekutter. For presisjonsmuring trakk vi forresten fiskesnøret og brukte kryss for sømmene. Og for bedre kontakt av flisoverflaten med bindemiddelet, umiddelbart etter legging, banket jeg lett på hver firkant av flisen med en gummiklubbe.

Laminat

De installerte det veldig raskt. Vi dekket gulvet med film over isolasjonen, spikret ned fuktbestandig kryssfiner og rullet ut baksiden.

Jeg pakket ut pakken med en kniv. Han tok ut det første panelet og la det ned og snudde det med et lite fremspring mot veggen. Jeg satte inn 2 plastkiler mellom veggen og brettet. Jeg tok den andre stripen og smekk den inn i endesporet på den første. Jeg jevnet det ut og plasserte kilene igjen. Da jeg nådde den motsatte veggen, brukte jeg en sirkelsag for å kutte av det ekstra stykket av laminatpanelet. Den neste raden begynte fra segmentet. Den andre raden ble satt sammen på samme måte som den første, hvoretter jeg løftet hele gulvplaten i en vinkel på 45 grader og koblet den forsiktig til låsen på den første raden, og deretter hamret den gjennom blokken med en hammer. Den siste raden måtte sages på langs, slik at skjærelinjen ble målt nøyaktig.

Vegger

Veggene, som det fremgår av bildereportasjen, er dekket med klaffe eller flislagt. Første ting først.

Legging av fliser

Vi kledde veggene oppå isolasjonen med fuktbestandig gipsfiberplate. Selvskruende skruer ble brukt til festing. De ble skrudd inn i trinn på 25 cm og trakk seg litt tilbake fra kanten. Platene ble kuttet slik at skjøtene falt på rammebjelkene.

I damprommet ble det bestemt å lage en sokkel av fliser, så jeg måtte kjøpe to ark med fuktbestandig gips, kutte dem forsiktig i strimler og skru dem rundt veggenes omkrets. Forresten var gipsplaten allerede festet til den faste folien (dampsperre).

I dusjen ble første rad lagt ut av gulvfliser. Jeg måtte kutte den litt slik at den øverste raden med fliser på veggen bestod av hele fliser.

Jeg påførte lim på veggen med en slikkepott, påførte den og banket flisene med en klubbe. Jeg satte kryss mellom tilstøtende fliser slik at sømmene ble like. Jeg sjekket flatheten og horisontaliteten med en lang vannstand. Den andre og påfølgende rader ble lagt med fliser av en annen farge.

Noen fliser ble brukt til videre montering av rør og elektriske apparater. Jeg laget markeringer med en blyant, sjekket nøyaktigheten av hullets posisjon med en linjal og firkant, hvoretter boret gikk i aksjon. Først boret jeg hullet med et spydbor. For å hindre at flisen splittes ble det limt et stykke maskeringstape oppå. Etter at det sentrale hullet var klart, byttet jeg dysen til en sirkulær. Jeg kjøpte umiddelbart en krone med wolframkarbidbelegg for disse formålene. Ganske dyrt, men det var nok for hele etterbehandlingsprosessen.

Umiddelbart under leggingsprosessen ble overflødig lim fjernet med en fille til sammensetningen tørket. Fugesømmene ble glatte og pene.

En dag etter å ha ferdigstilt veggene med fliser, begynte jeg å jobbe med sømmene. Til å begynne med dro jeg ut alle kryssene. Jeg brukte to farger fugemasse – hvit og mørk brun. For badet valgte jeg en to-komponent epoksysammensetning. Det er ikke det billigste, men det er ideelt for våte områder. Jeg blandet fugemassekomponentene i en bøtte og tilsatte ikke vann.

Før jeg legger på epoxyfugen fukter jeg veggen lett med en sprayflaske. Jeg samlet massen på en slikkepott og spredte den deretter over sømmene, og gjorde bevegelser fra venstre til høyre vinkelrett på sømmen. Spatelen ble holdt i en vinkel på omtrent 30 grader. Jeg jevnet ut fugemassen 30 minutter etter påføring med en gummispatel. Vel, til slutt, når sømmene var tørre, vasket jeg veggene med såpe og vann.

Foring - installasjon

Veggene i damprommet var ikke kledd med GVL. Vi strakte foliedampsperren og festet den med en stiftemaskin og tape. Jeg har forresten også teipet godt skjøten mellom ventilasjonsluftkanalen og folien. På toppen av folien fylte jeg forsiktig lameller - dreiebenk.

Jeg vil gjerne henlede lesernes oppmerksomhet på treplankenes horisontale plassering. Jeg plasserte dem spesielt for å unngå kapillær stigning av fuktighet langs treveggen og for å oppnå god luftsirkulasjon som er nødvendig for å tørke materialet etter badeprosedyrer. Det ville være svært ubehagelig om den konstante fuktigheten fikk fôret til å visne eller hvis det råtnet etter et par år. Tross alt bygger vi et badehus fra hjertet og i lang tid. Jeg vil også si at horisontal festing lar deg reparere eller endre individuelle planker, og hvis foringen er plassert vertikalt på veggene, må du demontere halve veggen.

Først ville jeg bare spikre brettene, men så falt valget igjen på klemmer. De er ikke synlige under foringen, og neglene kan ruste av høy luftfuktighet, og etterlate svarte flekker på veggene.

Jeg behandlet alle plankene med Neomid-impregnering for å hindre at treverket råtne. Og for å feste de første og siste stripene, kjøpte jeg kobberbelagte etterbehandlingsspiker.

Installasjonen startet fra taket. Jeg gikk 3 cm tilbake, påførte stangen og spikret spikeren inn i midten. Jeg kjørte en spiker til på begge sider av brettet, og sjekket deretter nivået med et vater. Jeg satte sammen foringen slik at tapen var på toppen og sporet var på bunnen. Dette er viktig, for hvis du kapper veggen annerledes, vil det samle seg fukt i sporene, treverket vil svelle og bevege seg.

Nedenfra satte jeg klemmer inn i sporet på det første brettet, hver av dem ble spikret til kappen med tre spiker. Jeg satte inn det andre presspanelet med en tapp inn i sporet. Jeg banket lett på den med en hammer fra bunn til topp slik at det ikke var noen hull igjen, hvoretter jeg satte inn klemmene og spikret dem. Så jeg samlet det helt ned til gulvet. Den siste bunnplanken skar jeg på langs slik at det ble en glipe på 2 cm mellom gulv og treverk, satte jeg platen inn i tappen på den nest siste platen og spikret fast. Underveis boret jeg hull til ledningene og sjekket ofte horisontal posisjon. Jeg dekket alle neglene på de første og siste panelene fotlist i tre, og installerte vertikale strimler i hjørnene for skjønnhet.

Hyller i damprommet

Jeg fortalte deg hvordan du lager tak, gulv og vegger, ovnen er klar, alt som gjenstår er å lage hyllene i badehuset. Til arbeid tok jeg lindeplater og furustenger. Jeg tegnet et diagram, forberedte en skrutrekker, lange skruer, metallmonteringsvinkler, en hammer og spiker.

Først merket jeg stengene og kuttet dem med en kvern. Jeg kuttet endene av de horisontale stengene som kobles til de fremre vertikale stolpene ved å bruke "tapp og spor"-prinsippet. Det vil si at jeg laget en "tapp" på de horisontale stengene, og et "spor" på de vertikale stolpene.

Det første jeg skrudde fast i veggen var støttestolpene. Jeg vil merke meg at disse støttene ikke skal være i kontakt med gulvet, det må være et gap på opptil to centimeter. Jeg festet tverrbjelker til støttestolpene. Jeg tok ganske enkelt monteringsvinkelen og spikret den under de horisontale stengene på punktet der de koblet til støttestolpene. Dermed spikret jeg stengene som brettene og stengene skal ligge på for stabilitet.

Tilsvarende satte jeg sammen en ramme til den nederste benk og et lite bord for koster, hvorpå jeg la brett på rammen og festet dem med selvskruende skruer. For enkelhets skyld kuttet jeg av de utstikkende skarpe kantene og slipte brettene og rammen grundig for ikke å plante en splint.

Innvendige dører

Prinsippet ligner på installasjonen av en inngangsdør. Døren i damprommet er av glass, døren i garderoben er av tre. Boksen er i begge tilfeller laget av tre, bestilt ut fra størrelsen på åpningen.

Boksen består av flere elementer. Forbindelsene sages i en vinkel på 90 grader. Først festet jeg sidelistene og toppen med spiker. Så satte jeg inn plastkiler og flere avstandsstykker mellom elementene i boksen og blåste ut polyuretanskum. Når det hadde tørket litt spikret jeg sidelistene forsiktig med spiker dørkarm, som lukket gapet og et lag med skum.

Jeg tok ikke bilder av selve prosessen, så jeg legger ved et bildediagram for klarhet.

Hengslene fulgte med; jeg festet dem til boksen og lerretet med selvskruende skruer. På dette stadiet av arbeidet er det viktig å sjekke alle avstander med et målebånd slik at døren henger jevnt. Deretter gjenstår det bare å henge døren på hengslene og installere dørhåndtaket.

Rørleggerarbeid

Bildet viser at vi har en dusjbøtte hengende på veggen, et urinal, en dusj og en kran med tut. Avløps- og varmt-/kaldtvannsrørene ble installert på stadiet med å legge fundamentet og bygge veggene. Nå skal vi snakke direkte om installasjon av rørleggerarbeid.

La oss starte med urinalen. Sønnen min og jeg valgte en veggmontert kompaktmodell med kran i stedet sisterne, de tok den med seg, pakket den ut og satte den mot veggen for å lage markeringer. Urinalet har monteringshull; vi markerte plasseringen deres, samt omrisset, på veggen med en tusj etter at vi sjekket om produktet var jevnt festet til veggen.

Hull for dybler ble boret i henhold til merkingen.

Sifonen i urinalen er solid, vi prøvde den på utløpet av kloakkrøret, hvoretter vi koblet røret og sifonen med et spesielt rør. Enden av røret, som ble satt inn i kloakkrøret, ble pakket inn med lintråd og belagt med rødt bly.

Urinalkranen er veldig enkel å installere. Delen er koblet til urinalen gjennom en gummipakning. Høyden på kranen justeres ved å rotere delene. Tilkoblingen til vannforsyningsrøret er laget med en mutter. Etter å ha koblet urinalen til vannforsyningen og avløpet, belagte jeg skjøten mellom keramikken og veggen med rørleggerfugemasse og sjekket funksjonaliteten til hele systemet.

Litt om skyllebøtta. Det er en fantastisk enhet som snurrer når du trekker i kjedet, og flytemekanismen inne i bøtta forhindrer at den overfylles. Bøtterammen er sikret med dybler, og vann tilføres gjennom en fleksibel slange.

Installert etter samme prinsipp. Pakken inneholder allerede alt du trenger, du trenger kun en justerbar skiftenøkkel og Unipack eller Moment rørleggertape. Jeg tok eksentrikkene ut av esken, skrudde dem inn i varmt-/kaldtvannsrørene, tok deretter et vater og justerte dem horisontalt, samtidig som jeg brakte avstanden mellom dem til 150 mm (vrengte hver eksentriker litt etter tur).

Neste trinn var installasjonen av selve produktet. En gjenge ble skrudd på eksentrikkene, gummipakninger ble satt på, så plasserte jeg blanderen og skrudde unionsmutrene på eksentrikkene.

Jeg deler en annen video som jeg så før jeg installerte kranene.

Kjellerkledning

For å få badehuset til å se mer behagelig og interessant ut, bestemte jeg meg for å dekke fundamentsøylene med sidepaneler i kjelleren. For å sikre det, kreves det metallstrimler for å lage kappen. Selv en gipsplateprofil vil gjøre det. Jeg vil merke at jeg først helte det blinde området og laget en strandpromenade på siden av fasaden, og først da festet kappen og panelene. Ellers ville det være vanskelig å beregne høyden på panelene.

For å feste kappen (den nedre startprofilen i en avstand på 5 cm fra blindområdet og gulvbelegget), brukte jeg selvskruende skruer og hjørner (jeg kuttet ganske enkelt av biter av gipsplateprofilen for å lage hjørner). Med en skrutrekker settes hele strukturen sammen i løpet av noen timer; det viktigste er å måle lengden på de vertikale avstivningene nøyaktig og sikre de horisontale profilene ved hjelp av et nivå (for enkelhets skyld brukte jeg et nivå og trakk en styresnor) .

Jeg festet panelene med selvskruende skruer og skrudde dem inn omtrent hver halve meter. Maskeringselementer festes i hjørnene på samme måte. Jeg lagde umiddelbart firkantede spor i panelene og installerte ventilasjonsgitter (festet med selvskruende skruer i hjørnene) - 2 rister på hver side av badehuset.

Blind område

Jeg helte mellom fundamentet til badehuset og gjerdet. Lagde straks en dreneringsrenne med rist. Rekkefølgen er som følger:

Vi har plankegulv foran inngangsdøren. De la bare brett på tre parallelle stenger, trimmet kantene med en baufil og la dem ved inngangsdøren.

Finpuss

For å gi badehuset et ferdig utseende, utstyrte vi verandaen med en baldakin og en hjemmelaget trapp. Høyden på trinnene på trappen er 18 cm, delene ble satt sammen ved hjelp av monteringsvinkler og selvskruende skruer.

Fra porten til inngangen klarte jeg det, i nærheten av badehuset klarte jeg å samle en kompostkasse og en grei vedkasse. Vi tok med møbler inne i badehuset, hengte opp hyller, gardiner og hengte opp koster. I fremtiden planlegger jeg å ordne en forhage i nærheten av badehuset og bygge en utegrill.

Hva kan være mer behagelig enn etter å ha fullført sommerhytte Hva med å ta et dampbad i ditt eget badehus, vaske av skitten og slappe av kropp og sjel? Selvfølgelig er et luksuriøst badehus med svømmebasseng på landet en uoverkommelig luksus for mange, så det er verdt å se nærmere på prosjektene til små bygninger og bygge den du liker med egne hender, investere et minimum av penger og få maksimal nytte og glede.

Et lite badehus kan bygges iht rammeteknologi, legg det ut av skum-/gass-/sinkblokker, murstein, bygg et tømmerhus av tømmerstokker eller tømmer. Det mest miljøvennlige materialet er tre, men murstein og blokker er mer holdbare, pålitelige og brannsikre.

Bord. Sammenlignende tabell over priser for materialer for bygging av badevegger

Priser for skumblokker

skumblokk

Økonomi badeprosjekt

Etter å ha sett på prisene på materialer, vil du legge merke til at det er mer lønnsomt å bygge et badehus fra blokker eller kanadisk teknologi. Dessuten vil sistnevnte være mer lønnsomt hvis noen av materialene brukes eller er av lav kvalitet (for eksempel i stedet for kantede plater du kan bruke unedged, legge til farge landlig badehus). Mer nøyaktige data om materialforbruk kan fås etter utarbeidelse av prosjekt og estimat.

Før du starter byggingen, er det ekstremt viktig å tenke gjennom utformingen av badehuset, beregne mengden materialer, notere alle dimensjoner og samtidig planlegge ikke bare plasseringen av lokalene, men også møblene i dem.

Installasjon av en hylle i et damprom Velge badstørrelse

Hovedrommet i ethvert, selv det minste badehuset, er damprommet. Det må være to eller tre etasjer med hyller og en varmeovn. Selv om dacha-tomten er liten, og badehuset er planlagt å være veldig beskjedent, kan ikke damprommet lages med et område på 3-4 kvadratmeter basert på samtidig opphold av to personer (besøkende skal være komfortable med å dampe med koster, sitte og ligge på hyllene i full høyde). Slike standarder bestemmes av sikkerhetshensyn (i et veldig trangt damprom er det lett å bli brent på en varm komfyr eller skålde huden med varm damp).

Dessuten, hvis hele ovnen er plassert helt i damprommet og drivstoff lastes fra samme rom, er det verdt å øke bruksarealet i rommet med ytterligere 1-2 meter for å gjøre det praktisk å lagre og legge til ved til brannkammeret. Rett foran ovnen skal det legges en forovnsplate på 1x1 m, som også er notert på planskjemaet til det fremtidige badehuset.

Badehuset inkluderer absolutt vannbehandlinger, så du bør tenke på en liten dusj plassert i et eget rom eller ved siden av damprommet. Det andre alternativet, når damprommet og vaskerommet er kombinert, lar deg spare plass og redusere kostnadene ved å installere kloakkavløp og innvendige skillevegger.

Det siste viktige rommet i badehuset er garderoben eller omkledningsrommet. Det bør være benker og kleshengere for besøkende, et skap for badetilbehør, og eventuelt et lite bord. Det er også mulig og å foretrekke å ha varmeren plassert i damprommet, og ladedøren åpner seg inn til garderoben, noe som lar deg spare på oppvarmingen.

I et økonomibad kan du klare deg uten:

• rørleggeranlegg. Men du må utstyre en komfyr med en tank og ta med vann i bøtter manuelt;
• separat bad. Disse fasilitetene kan tas med utendørs eller inne Herregård, hvis badehuset ved dacha bare vil bli brukt i den varme årstiden.

Men du kan ikke klare deg uten strøm og kloakk, så det er lurt å bestille eller bygge en septiktank / avløpsbrønn / dreneringshull, og også forlenge en kraftledning til stedet der badehuset bygges, fordi damping med levende lys er svært upraktisk.

Sørg for å angi på planskjemaet:

• dimensjonene til bygningen og hvert rom separat;
• takhøyde og total høyde på badekaret;
• ovn plassering;
• sidene som dørene vil åpne, inkludert brannboksen;
• plassering av vinduer (i damprommet er vinduet plassert i en høyde på 185 til 195 cm fra gulvet og ikke over hyllen);
• plassering av stikkontakt og bryter, skjerm og lamper (kun produkter med et fuktbeskyttelsesnivå høyere enn IP54 brukes).

Nedenfor er flere prosjekter av små en-etasjes landbad.

Video - Designe et badehus

Video - Badehusprosjekt. Samling

Bygging av et lite rammeøkonomisk badehus ved dacha

La oss starte med basen til badehuset - fundamentet. Siden badehuset vil være lite og relativt lett, vil det ikke være behov for å helle en monolittisk plate eller lage et nedgravd forsterket tape. Til en-etasjes badehus Et søyleformet fundament laget av blokker eller asbestrør med betong hellet inn i dem er tilstrekkelig.

Trinn 1. Merking

Dette stadiet er nødvendig for enhver type konstruksjon. Vi velger et sted på stedet der badehuset skal ligge.

Ta 4 knagger og et lodd. Vi driver den første staken inn i jorda strengt vertikalt, det vil si at vi markerer det første hjørnet av huset. Fra dette tidspunktet setter vi til side lengden på en av veggene og kjører inn en andre stake. Vi knytter begge pinnene med en snor.

Vi plasserer tredje og fjerde innsats på samme måte. Vi kontrollerer likheten til markeringsdiagonalene og justerer om nødvendig stakene og snoren.

Vi bruker også en snor for å markere stedene hvor de innvendige skilleveggene skal ligge.

Vi bevæpner oss med en spade og fjerner det øverste jordlaget sammen med gresset inne i avstøpningen. Vi nivellerer bunnen av den resulterende basen horisontalt og komprimerer den.

Video - Markering av grunnlaget

Trinn 2. Fundament

La oss vurdere muligheten for å arrangere et søyleformet fundament laget av betongblokker som måler 20 * 20 * 40 cm. Prisen deres varierer fra 45 til 60 rubler per 1 stk. Du kan bruke vanlige murstein (13-16 rubler per stykke), inkludert brukte.

Vi tar en drill eller en spade og begynner å grave hull som måler 50x50 cm for blokker eller 35x35 cm for murstein. Avstanden mellom hullene er ikke mer enn 2 m, dybden på hver er omtrent en halv meter. Hullene skal være plassert i hjørnene av huset, under bærende vegger og innvendige skillevegger.

Vi tamper bunnen av hvert hull, fyller det med et lag med sand og knust stein (hvert lag opptil 10 cm) og gjentar komprimeringsprosessen igjen.

Fyll den knuste steinen med flytende sementleie. Vi stikker en stålstang strengt vertikalt inn i midten av hvert hull.

Vi legger ut murstein eller blokker rundt stangen, 2 stykker om gangen. i hver rad.

Stolpene skal stige 20-30 cm over jorda.Vi sjekker horisontaliteten til hele basen ved å trekke i tauet og bruke et boblenivå. Ved behov kompenserer vi for ujevnheter med et lag sementmørtel.

Vi dekker hver kolonne med et stykke takmateriale.

Trinn 3. Økonomi baderamme

Til rammen kan du bruke tømmer 100*100 cm eller 150*150 cm Det er ikke nødvendig å spare på bærende elementer. Det er også tilrådelig å impregnere treet med en brannhemmende sammensetning.

Den nedre selen består av 4 bjelker.

Koble til hjørner ved hjelp av "klo"- eller "halvtre"-metoden.

Koble til bjelkene til den nedre trimmen

Vi kutter tråder på armeringsstengene som stikker ut fra hjørnestolpene (tappene på mellomstolpene kan kuttes av). Vi borer hull i endene av bjelkene for disse pinnene. Vi kutter ut endene av bjelkene i henhold til diagrammet som vises.

Vi monterer den nedre selen ved å sette stengene på pinnene. Trekk til mutrene og låsemutterene ovenfra.

Mellom de vertikale bjelkene spikrer vi eller fester med selvskruende skruer horisontale hoppere fra en 50x50 mm stang. Vi forsterker hjørnestolpene med jibber laget av 50x100 mm plater.

Det gjenstår bare å trimme toppen. For å gjøre dette bruker vi en 50 mm tykk plate, som vi skruer til endene av de vertikale bjelkene med lange treskruer.

Priser for trebjelker

trebjelker

Trinn 4. Kjønn

La oss se på et eksempel på å arrangere et lekkasjesikkert gulv i et badehus. For ikke å kaste bort tid på å kutte trelast, tar vi festing perforerte hjørner, skru og sett sammen gulvbjelkene. Vi legger brett 50x100 cm mellom bjelkene på den nedre rammen på kanten, og opprettholder en avstand mellom tømmerstokkene på 40-45 cm.

Montering av gulvet fra brettet i "på kanten"-posisjon for større stivhet

Gulvbjelkene kan dekkes med OSB-3-plater (ca. 480-550 rubler per ark 1250x2500 mm og 9 mm tykke) eller bruk de samme treplatene som bjelkene er laget av. I grovt gulv du må sørge for et hull for installasjon avløpsstige fra et vaskerom eller damprom.

Pass på å strekke Izospan eller annen dampsperrefilm under treundergulvet.

For å isolere gulvet fester vi igjen stokker på toppen av undergulvet, mellom hvilke vi legger utvidet leire, sagflis eller rød mose, dekker hele "paien" med vanntettingsfilm og monterer det ferdige gulvet fra plater eller fuktbestandig kryssfiner (fra 260 rubler for et ark med 4 karakterer som måler 1525x1525 mm og 4 mm tykt). Bruk av polystyrenskum som isolasjon, inkludert emballasje, er kun mulig i garderoben.

Priser for Izospan

Trinn 5. Tak

Før vi lager taket, monterer vi toppetasjen (taket). Vi bruker de samme festene og platene som ble brukt ved montering av gulvbjelkene.

Det er bedre å lage et gavltak for et rammeøkonomibad. Det vil gjøre badehuset mer attraktivt i utseende, og plassen under taket kan enkelt gjøres om til soveplass eller oppbevaringsplass for koster. På den annen side vil en lean-to-struktur kreve mindre materialer.

Maler for kutting av sperrer, stativer, gulvbjelker

Bord. Typer tak, diagrammer

Video – Takkonstruksjon

Trinn 6. Innvendig og utvendig dekorasjon

Bord. Kort beskrivelse stadier av isolasjon, isolasjon og etterbehandling av et økonomibad

Trinn 7. Ventilasjon

Et økonomibadehus er sannsynligvis et kompakt rom, men dette utelukker ikke behovet for ventilasjon.

Hullet for luftstrøm er tradisjonelt installert nær varmeren, nærmere gulvet, og installasjonen av ventilasjonsventilen utføres samtidig med isolasjon og etterbehandling av veggene. Luftstrømmen fra tilførselsventilasjonskanalen må nå ovnens varmeelement. Det er spesielt viktig å sørge for effektiv ventilasjon hvis brannkammerdøren ikke åpner inn i garderoben, men inn i damprommet.

Avtrekksventilen bør plasseres nærmere taket. Hetten skal være utstyrt med spjeld. Luftavtrekk er organisert iht ventilasjonsrør på taket er rørhodet dekket med et insektnett.

Naturlig ventilasjon kan organiseres gjennom et lite vindu plassert i en høyde på 185 cm over gulvnivået. Ventilasjon vil skje med vinduer og dører til lokalene åpne.

Video - Ventilasjon i badehuset

Priser for badevifter

badevifte

Trinn 8. Utstyre badehuset

Etter å ha satt sammen et badehus med egne hender, lag en metallovn med en varmeveksler og en ekstern vanntank. Hovedsaken er å legge asbestpapp på gulv og vegg bak ovnen under installasjonen, og dekke den med en stålplate for å hindre spontan forbrenning av treoverflater.

Beregning av belastning på gulv og sperrer for en enkelt metallovn Det er ikke nødvendig å gjøre dette; en gulvkonstruksjon laget av 150x50 mm stokker i trinn på 45-50 cm og en 5 cm tykk gulvplate vil perfekt tåle en varmeovn.

Elektriske ledninger i badehuset legges enten til etterbehandling vegger (skjult type), eller etter (ekstern). Det kjøpes og monteres lamper og stikkontakter som er strengt fuktsikre, klasse høyere enn IP 54. Det kreves montering av eget el-tavle og beskyttelse av alle kabler mot fukt.

Priser på asbestpapp

asbestpapp

Andre interessante prosjekter av økonomi bad

En veldig uvanlig, men ikke mindre komfortabel tønnebadstue er en sylindrisk trekonstruksjon på to støtter, innvendig delt i 2-3 rom, hvor den lengste er et damprom. Badstuen er mobil, tar liten plass, er økonomisk og økonomisk (svært lite drivstoff er nødvendig for å varme opp et lite damprom).

Nøkkelferdige tønnebad koster fra 35 til 220 tusen rubler. I praksis, for å sette sammen et slikt badehus selv, tar det halvparten så mye penger og ikke mye krefter og tid.

Montering og demontering av badehuset er mulig på grunn av platene som brukes 45x90 eller 50x90 mm med fjær-og-not-forbindelse. Lengden på tønnen, avhengig av brettene som brukes, er 2,5-5 meter. Strukturen er festet med metallbøyler. I tillegg kan badehuset utstyres med veranda, tak og baldakin.

Vannet i tønnebadet dreneres gjennom hull i gulvet. Hvis du planlegger å installere et slikt badehus på hytten din, bør du fjerne jordlaget, fylle det med knust stein, komprimere det og installere selve badehuset på et par stabile, massive betongblokker. Reglene for installasjon av komfyren og legging av elektriske ledninger er standard for alle typer badekar i tre, inkludert økonomiklasse.

Et landsted er et sted hvor du kan slappe av fra byens mas og støy, ta et dypt pust av ren og frisk luft og føle deg som en del av denne store verdenen. Ferier på dacha er ofte forbundet med sommer, men moderne landsteder lar deg komfortabelt tilbringe vinterferier der og nyte landskapet.

Vinteren er tiden da beste ferie bli dampende i et badehus. Imidlertid er selve byggeprosessen noen ganger forvirrende. Hvis du gjør alt i henhold til instruksjonene, vil du om et par uker kunne nyte et rammebadehus på din egen side.

Bygg i gården Herregård Et badehus er drømmen til alle som har tatt et dampbad der minst én gang. Drømmen må realiseres, men mange vanskeligheter oppstår langs denne stien, ved å fjerne som du kan nyte alle fordelene ved badehuset og være klar over ulempene.

Fordelene med et rammebadehus, som ble bygget med egne hender, er at:

• Byggeprosessen er enklere enn bygging av tømmerhus eller steinbygninger og damprom.
• Dessuten krymper ikke rammestrukturen, i motsetning til sine klassiske kolleger.
• Når vi snakker om fordelene, kan vi ikke ignorere de lave kostnadene ved dette prosjektet. Materialkostnadene er betydelig lavere enn ved bygging av andre lignende bygninger.
• I tillegg er selve strukturen lett og krever ikke spesielle fundamenter. Den kan til og med stå på våt eller myk jord uten mye krymping eller deformasjon.
• Materialene som brukes til å konstruere rammen til den fremtidige bygningen kan holde på varmen.
• Etterbehandling tar et minimum av tid og krever et minimum av midler.

Ulempene med rammebad inkluderer fuktighet. Den trenger utenfra under regn eller snø. For å unngå disse problemene, er det verdt å ta vare på tettheten til strukturen under byggefasen. Det skal imidlertid være ventilasjon og isolasjon.

Med tanke på alle fordelene og ulempene med denne strukturen, er spillet verdt innsatsen og tiden brukt. Derfor er det nødvendig å bestemme plasseringen av badehuset og begynne å forberede byggingen.

Hva vil kreves for bygging?

For å nyte varmen og komforten til ditt eget badehus i vinterkulden, må du ha tilgang på verktøy og byggematerialer.

Uavhengig arbeid krever ikke nødvendigvis store verktøy; dette er et annet pluss med et rammebad. Det representerer konstruksjonen av alle strukturer og systemer med egne hender. Så for å fullføre alle typer arbeid trenger du:

• Rulett
• Torget
• Nivå
• Drill eller hammerbor
• Hammer
• Tang
• Diverse skrutrekkere
• Fasader for kledning, foring
• Sement, sand, grus eller granulert slagg
• Mineralull eller annen isolasjon
• Asbestrør for støtter
• Trebjelker
• OSB ark

Ved hjelp av disse og andre verktøy og materialer kan alle bygge et vakkert og varmt rammebadehus.

Byggetrinn

Byggingen av et rammebadehus med egne hender inkluderer flere stadier, hvis overholdelse tillater bygging av bygningen og all kommunikasjon.

Første etappe. Enhver type arbeid med å bygge en bygning med egne hender begynner med konstruksjonen av fundamentet. På sånn som det er nå må bestemme seg for nødvendig type fundament. Den vil bære hele belastningen av strukturen, utstyret og interiøret.

Bygging av et søyleformet fundament for et fremtidig badehus

Når du velger et fundament, eller snarere typen konstruksjon, må du ta hensyn til alt forventet teknisk utstyr og møbler, så vel som jordens natur.

Oftest, for denne typen bygning, er det arrangert et fundament, men et fundament laget av blokker kan også brukes. For pålitelig installasjon av asbestrør bores brønner opp til 1,5 m dype og 20 cm i diameter.Et rør settes inn i hvert hull, begraves tett, og sement og sand helles inni.

Fundamentet kan også være stripe. Da vil det være nødvendig å konstruere forskaling og forsterke den. Flere detaljer om teknologien. Etter at alt har tørket og stivnet, kan du begynne å jobbe med neste trinn.

Den andre fasen er stropping. For enheten trenger du trebjelker 50x100 mm. Markeringer av den fremtidige strukturen påføres dem, og først etter det legges brettene langs den ytre konturen av bygningen.

Alle treslag som ikke er utsatt for råte er egnet for slikt arbeid. Men før legging må hver bjelke behandles med spesielle blandinger som unngår råte, brann og skade på treverket av insekter.

Vanntettingsanordningen krever legging av takpapp eller annet materiale som kan beskytte strukturen mot fuktighet innvendig. Stroppebjelkene festes sammen med spiker.

Bunnlaget av reimen må installeres på pinnene.

Dette gjøres for å sikre at strukturen er sterk og stabil. For større styrke kan du installere samme bjelke og 8 avstivere på toppen.

Tredje trinn er gulv, ramme og vegger. Hvor veggene skal plasseres, må du installere ekstra stativer laget av bjelker med en seksjon på 10x10 cm. Etter dette kan du begynne å ordne gulvene.

Først og fremst legges stokkene. De kan være sammenkoblede brett eller bjelker med større tverrsnitt. De kan plasseres på vanntettingen av fundamentet. For videre legging av gulv spikret det til bunnen av bjelkene stenger med tverrsnitt 50x50 mm, og deretter legges undergulvet.

Det er nødvendig å legge takpapp eller annet materiale på det svarte belegget som pålitelig vil motstå fuktighet som kommer inn i rommet. Det er det samme god isolasjon etasjer Et lag mineralull legges på takmaterialet, og deretter glassine. Disse materialene vil skape et varmt og slitesterkt gulv i alle rom. Plater av et rent gulv legges på toppen, som folk vil gå på.

Gulvet i vaskerommet må forsterkes med et spesielt fundament, som krever tilstedeværelse av en grop 50 cm dyp, som grus og sand helles i, deretter går fuktigheten som kommer inn i bakken, og gulvet forblir tørt og varmt.

Konstruksjonen av rammen krever plater med en seksjon på 150x50mm. Deres høyde og installasjonsfrekvens er beregnet på forhånd i designtegningene. Veggene monteres i følgende rekkefølge:

• I hjørnene av den fremtidige bygningen er det montert bærende bjelker, mellom hvilke mellombjelker er installert.
• Beklædning av rammen starter fra hjørnet. Enheten består av å feste ark av OSB eller annet materiale til rammen.
• Du kan installere parallelt neste bjelker og fest kappearkene til dem med skruer.

En viktig design av et rammebad er taket, som du også kan bygge med egne hender. Rafter system montert på bakken og deretter festet til bærebjelkene til strukturen.

Et midlertidig himling kan forhåndsfestes til bjelkene. Det vil skape komfortable arbeidsforhold og gjøre alt perfekt. Ansett.

På denne strukturen er det nødvendig å markere stedene der pedimentet er festet, samt styrke kappen. Etter dette kan du begynne å installere takmaterialet. I dette tilfellet er fleksible materialer eller metallfliser egnet. I fortsettelsen - hvilket materiale du skal bruke til taktekking.

Å bygge et badehus er derfor ikke en komplisert og interessant prosess. Alt arbeid kan gjøres i selskap med venner eller slektninger. Grunnlaget, gulvet, rammen, veggene og taket til en bygning bygget med egne hender vil varme ikke bare sjelen til eierne.

Innvendige og utvendige arbeider

Etter å ha bygget rammen og belagt den med OSB eller andre materialer, bør du begynne å isolere strukturen slik at dyrebar varme om vinteren ikke slipper ut i luften, og også slik at bygningen ikke kjøles ned eller blir fuktig.

Yttervegger kan dekkes med sidekledning. Installasjonen krever tilstedeværelse av isolasjonsmateriale (glass, foliefilm, polyetylen film eller takpapp), som vil beskytte lokalene mot vind, kulde og fuktighet. Du kan isolere veggene til en struktur med egne hender ved hjelp av skruer eller andre festemidler.

Siding eller foring bør plasseres horisontalt. Denne tilnærmingen vil forbedre strukturens stivhet.

Også, sammen med vanntettingsmaterialer, er det nødvendig å bruke isolasjon. Mineralull og glassfibermaterialer er festet inne i rammen. Som et alternativ kan du vurdere den moderne URSA-isolasjonen.

Den er enkel å feste, så den er perfekt for nybegynnere i konstruksjon. Her anbefaler vi at du leser dette før du kjøper materiell. Etter å ha installert alle lagene, kan du dekke veggene med klaff eller brett.

Damprommet må isoleres enda mer. Derfor legges varmeisolatoren med folie utover. Dette vil skape effekten av en termos. Et ekstra lag med isolasjon kan brukes i taket. Det er best å fore veggene i damprommet med naturlige materialer, spesielt osppanel.

I et rammebadehus med terrasse på en sommerhytte, bør du ikke glemme å bygge ventilasjon. Riktig enhet ventilasjon vil sikre holdbarheten til hele strukturen gjennom luftbevegelse, som igjen vil unngå råtne på grunn av overflødig fuktighet, og vil også sikre en strøm av frisk luft inn i rommet.

Installasjonen kan gjøres med improviserte midler eller ved hjelp av rimelige fans. Oftest utføres ventilasjon av badekaret gjennom komfyren, vinduer og dører.

Ventilasjon kan også gjøres gjennom ventiler og ventilasjonskanaler. Ventiler er laget under taket og representerer gjennom hull i en liten vegg med en blokk eller lukket panel satt inn i den.

Det er også verdt å ta vare på tilføre ventilasjon nær komfyren. Dette er nødvendig for sikkerheten til mennesker. Med moderne teknologi er det mulig å ordne ventilasjon, både tilførsel og avtrekk. Dette vil tillate deg å opprettholde et normalt fuktighetsnivå i rommet og unngå skade på tre og andre materialer.

Ventilasjon er et viktig stadium, så det bør ikke undervurderes.

Dermed er et badehus med liten ramme et helt gjennomførbart ønske selv for en nybegynner. Derfor vil innsatsen som gjøres gjennom hele arbeidsperioden lønne seg med renter når dampen varmer hele kroppen og koppen er varm Urtete. Det er mulig å isolere og kappe bygningen på riktig måte og nyte alle dampens herligheter om vinteren og sommeren!

Sammenlignende analyse av byggepriser

Før oppstart av byggearbeid er alt gjort nødvendige beregninger. Inkludert beregning av kostnad for det fremtidige prosjektet. Fullkommenhet moderne teknologier og materialer lar deg raskt og relativt billig bygge et rammebadehus på din egen side.

Men hvor lønnsomt er et slikt prosjekt sammenlignet med et prosjekt som bestilles fra byggefirma. La oss vurdere kostnadene ved å bygge på egen hånd og hva prisen på et nøkkelferdig prosjekt kan være.

Dermed vil det være lønnsomt og interessant å bygge et badehus selv. Fra denne tabellen kan man se at kostnadene ved gjør-det-selv-konstruksjon er betydelig lavere enn kostnadene ved skreddersydd konstruksjon.

Tatt i betraktning at et rammebadehus ikke er det komplekst prosjekt og ikke vil utvikle seg til langsiktig bygging, så er det økonomisk lønnsomt og hensiktsmessig å utføre alt arbeidet uten hjelp fra byggefirmaer.

Et rammebadehus er bygget av det meste enkle materialer, for eksempel tre. Derfor er den utsatt for råtne eller skade av insekter.

For at strukturen skal fungere i mange år, trenger du bare å bruke slitesterkt tre som er tørket og behandlet med spesielle kjemiske forbindelser.

I tillegg, for å opprettholde et normalt fuktighetsnivå i badekaret mellom øktene, trenger du god ventilasjon. Det er bedre å bruke isolasjon (takpapp og takpapp) der det ikke kommer i kontakt med fukt eller damp. Hvis dette tillates, vil damprommet og selve rommet fylles opp ubehagelig lukt mens du damper.

Isolering bør utføres under hensyntagen til hva slags rom det er, i damprommet - naturlige eller nøytrale materialer, og i andre rom etter ønske. Ved å overholde disse obligatoriske betingelsene vil strukturen være sterk og pålitelig i mange år fremover.

Dessuten er det i dag mulig å produsere og overholde alle disse forholdene enkelt ved hjelp av maling og lakk og konstruksjon av ventilasjonskanaler. Hvis bygningen viser seg å være varm og koselig, betyr det at svaret på spørsmålet om hvordan man bygger denne strukturen er funnet, og drømmer har blitt brakt til live.

Det skal bemerkes at isolasjon kan utføres på fundamentet ved hjelp av moderne materialer hvorav en er polystyrenskum - . Hvis strukturen viste seg med første etasje da kan du også bruke sidespor for å dekke basen, flere detaljer

Teknologien for rammekonstruksjon på en gang gjorde en ekte revolusjon, og det er derfor moderne DIY ramme badekar, bygget på kort tid med rimelige materialer, kan vise seg å ikke være verre enn storskala tømmerhytter eller permanente murhus. I dag kjenner til og med et skolebarn byggestadiene, og det beste er at selv skolebarn kan bygge et lite hus ved hjelp av denne teknologien. Så la oss ta en steg-for-steg titt på hva vi må gjøre og hvorfor.

DIY ramme badekar bilde

Utseende gjør-det-selv ramme badekar, foto som du kan se i flere eksempler nedenfor, konkurrerer i skjønnhet med de modellene som er laget på gammeldags måte, med tradisjonelle materialer som er typiske for våre breddegrader. Og reduksjonen i kostnadene og forenklingen av prosessen lar deg bli den lykkelige eieren av din egen lite badehus selv for de som av økonomiske årsaker aldri engang hadde drømt om en slik forbedring i sommerhytta.

Den revolusjonerende naturen ligger i det faktum at lette strukturelle elementer er satt sammen, som til og med kan gjøres separat fra hovedstedet. De er montert, koblet til hverandre i en viss sekvens, for å danne et slags skjelett av strukturen. Etter dette kan du allerede bygge opp det indre laget av kaken, som fungerer som beskyttelse mot vind, regn og holder på varmen i rommet. For slike oppgaver mellom trevegger panelmateriale med visse egenskaper er installert, det suppleres med flere lag ulike materialer, utfører funksjonene vanntetting, dampsperre, isolasjon og så videre. Når alt innvendig er installert, er materialet, innvendig og utvendig, dekket med det siste dekorative laget, hvis oppgave ikke bare er å skjule alle innsidene av rammestrukturen, men også å gjøre den eksternt umulig å skille fra murstein eller tre.

DIY rammebadeprosjekter

Eksempler på modeller DIY ramme badekar, prosjekter bygningene kan virke like, siden teknologien i seg selv generelt tillater få variasjoner. Du kan legge til litt variasjon allerede på interiørdekorasjonsstadiet, og du kan fjerne selve boksen ved å generell ordning. Du kan gjøre byggeoppgaven mye lettere for deg selv hvis du nærmer deg problemet rasjonelt og ikke bare lager en skisse for å uttrykke alle dine forventninger til den fremtidige strukturen, men også en fullverdig prosjektplan, med tegninger og dimensjoner, som bør bli hovedinstruks for hele byggeperioden.

Gjør-det-selv ramme badehus fundament

Som i enhver annen bygning, er de til stede på ethvert byggestadium, inkludert på stadiet av fundamentdannelse. Debatten handler ikke bare om hvilke typer bruk for gjør-det-selv ramme badehus fundament, men også om dens nødvendighet generelt, diskuteres ganske ofte. På den ene siden er rammedesignet egentlig veldig lett i forhold til murverk generelt vektløs, krever ingen tid for krymping, som et tømmerhus. Og teknologisk krever det ikke noe kraftig eller komplekst fundament i det hele tatt.

Det enkleste alternativet er å gjøre dette søyleformet fundament, hvor det brukes metall- eller asbestrør med griller. Til lite hus du kan lage hauger ved de fire hjørnene og en ekstra haug i midten av hver rett linje ved basen. Hvis bygget har et stort areal, beregnes antall pilarer basert på fremtidige belastninger. Den første selen festes direkte til stolpene og legges oppå dem.

Gjør-det-selv-rammebad trinnvise instruksjoner

DIY ramme badekar video

Rekkefølgen av handlinger er som følger:

1. Vanntetting av strukturen med takpapp.
2. Merking av vegger og utlegging langs platenes ytre konturer (utvendig). Du må koble dem til hverandre med spiker.
3. Tilkobling ved hjelp av bunnrammestøtter. Kontroll av horisontal legging.
4. Innsetting av stokker for etterfølgende gulvbelegg. Avstanden mellom dem er omtrent 0,5 m.
5. Behandling av hele strukturen med en sammensetning som forhindrer treråtnende.

Råd. Rør og stokker kan festes til fundamentrørene ved hjelp av forveggede metallplater. Dette vil gi ytterligere styrke til det fremtidige badehuset. Utvidede leirblokker kan plasseres under stokkene for å styrke hele strukturen.

På dette stadiet er det tilrådelig å begynne å legge gulvet. Det kan være tre eller betong, lekker eller ikke. Alt avhenger av om du skal bruke badstuen kun om sommeren eller hele året. I det første tilfellet kan du klare deg med et enkelt tregulv lagt med intervaller som vann renner ut gjennom - dette er en lekk struktur. Skal du lage et oppvarmet gulv av god kvalitet, må du først legge et grovt lag: legg kryssfiner på bjelkene, legg isolasjonsfilm og isolasjon på toppen. Deretter må du legge ut toppen, etterbehandle gulvbelegget og feste det med spiker.

Råd. Styrer for gulv den må behandles på forhånd slik at den minste ruheten ikke forårsaker ubehag for de som slapper av i badehuset.

Regler for bygging av vegger. Topplist og taktekking

Før du monterer basen til badehuset - rammen - må du oppfylle 2 betingelser:

• tørk materialet godt;
• lage markeringer for fremtidige rammestativ.

Etter dette kan du starte installasjonen:

1. Monter 2 hjørnestolper og flere mellomstolper. Avstanden mellom dem avhenger direkte av dimensjonene til vinduene og dørene og bør være: 40 cm - hvis du planlegger å slå sammen med andre vegger og ordne åpningen; 60 cm - hvis vedheft til andre vegger ikke er gitt.
2. Sjekk om designet er rektangulært.
3. Beklæd rammen med sponplater (fra det valgte hjørnet). Fest med skruer.
4. Plasser noen flere stativer og dekk dem på lignende måte.
5. Lag den øverste trimmen og fest den til de vertikale stolpene.

Deretter kan du begynne å montere taket. Forbered bjelker 150x150 mm - disse vil være takbjelker. Plasser dem på topprammen, hold en avstand på 0,5x0,6 m. Monter en midlertidig strandpromenade 5 cm tykk på toppen Monter sperrene på bakken og installer dem på taket. Hvis høyden på takmønet er liten, kan monteringen gjøres direkte på toppen.

Råd. Før du installerer den siste sperrestrukturen, merk ut sponplatene langs den som skal dekke pedimentet.

Avhengig av hvilket materiale du skal bruke som takbelegg, må du bestemme deg utseende lekter montert på sperrer:

• for jern el mykt tak(for eksempel takpapp) må du lage en kontinuerlig overflate;
• for metallfliser er hull med en avstand på 35 cm akseptable;
• for skifer eller ondulin kan du ta steg på 60 cm;
• Når du bruker naturlige fliser, må du først ta hensyn til størrelsen.

Etter å ha installert kappen, må du legge belegget, og deretter installere vinduene og dørene.

Utsiden av badehuset kan være pusset, dekket med plater eller sidekledning, og innsiden kan etterlignes for å se ut som naturlig tre. Det er bedre å kle veggen som skiller damprommet fra avslapningsrommet med murstein - for å brannsikkerhet. Det er ikke verdt å male eller lakke de innvendige overflatene: pga høy temperatur de vil begynne å frigjøre giftstoffer. Ta vare på konstruksjonen grundig - og badehuset vil tjene deg i mange år.

Konstruksjon av et rammebad: video

Rammebad: foto