Fotoreportasje om bygging av rammebad på egenhånd. Vi bygger et bad med egne hender - en trinnvis demonstrasjon av konstruksjon Detaljer som krever spesiell oppmerksomhet

Vi sender materialet til deg på e-post

Hvis du har ditt eget stykke land, så kan en av gjenstandene være et gjør-det-selv-bad. Prosjekter, bilder og funksjoner fra byggearbeid er presentert på vår nettside. For konstruksjon kan du velge et hvilket som helst interessant alternativ eller prosjekt fra vår anmeldelse.

Så for å bygge en kvalitetsbygning, må du vurdere følgende punkter:

• velg det perfekte prosjektet
• tenke over hvert trinn i arbeidet;
• kjøpe egnet materiale;
• planlegge all kommunikasjon;
• viktig poeng er interiørdekorasjonen.

Et vakkert badehus på stedet kan ikke bare være en funksjonell bygning, men også et luksuriøst element. landskapsutforming

For å gjøre badekaret riktig og riktig velge stedet for dets plassering, må du overholde alle SNiP-normene. Viktig oppmerksomhet bør rettes mot materialet for konstruksjonen av bygningen. Ved valg av plassering må det tas hensyn til visse avstander i forhold til andre objekter.

Før du bygger et bad, bør du vurdere funksjonene til nettstedet: design, klimatiske forhold og jordegenskaper, trekk ved det lokale landskapsområdet og jordegenskaper. Hvis territoriet er ujevnt, er det bedre å bygge på et forhøyet område, da dette vil sikre optimal vannstrøm. Ikke installer en slik bygning på sandjord. Grunnlaget bør uansett styrkes. Jo hardere jordlaget er, jo bedre. Oftest planlegges bygging av slike bygninger på lesiden av hovedbygningene. Denne plasseringen beskytter mot kraftig nedbør.

• ofte brukt og budsjett trebetong. Samtidig er bygningen varm og slitesterk.

Bad fra en bar

Hvordan bygge slike bygninger avhenger av materialalternativene. Prosjekter kan utføres fra følgende materialer:

• naturlig tre;
• kantet tømmer;
• limt bjelke;
• profilert tømmer;
• avrundet stokk.

Det er flere måter å bygge et bad med egne hender. En enkel versjon kan sees i videoen:

Oftest utføres konstruksjonen ved hjelp av avrundede tømmerstokker og tømmer. Et kubbebad er et enklere alternativ enn avrundede stokker. er et billigere materiale enn tømmerstokker. Konstruksjonen av tømmeret utføres vha.

Når du bestemmer deg for hvordan du skal lage en bygning av tømmer, må du følge noen regler. Slik konstruksjon refererer til lette strukturer, så du kan bruke et grunt eller grunt fundament.

Hvordan du skal lage riktig og hva slags fundament avhenger av jordtypen. For leire og myrlendt jord er det søyleformede alternativet ikke egnet. I dette tilfellet, eller brukes.

Før du bestemmer deg for hvordan du skal legge tømmeret, er det nødvendig å utføre vanntetting. For å gjøre dette fordeles et lag på overflaten av fundamentet, og et ark med takmateriale på toppen. Deretter påføres det andre laget. Og brettene ved siden av fundamentet behandles med antiseptiske løsninger. Så vi bygger et bad, uansett om det er lite eller stort. En vanlig type byggearbeid lite bad fra en halvstråle.

Når du bestemmer deg for hvordan du skal bygge en badstue selv, må du først velge tre av høy kvalitet. Materialet høstes oftest fra desember til mars. Blanks 150×150 eller 100×150 er laget av felte trær. Samtidig skal de renses for bark. Det er viktig å inspisere materialet før byggearbeid. Den skal ikke vise tegn til forfall eller sprekker. Treet skal være glatt og jevnt. Ved valg av stenger skal tegninger og mål utarbeides på forhånd. I dette tilfellet er formålet med materialet viktig, for eksempel et gulv laget av kantplater. På selv ereksjon trenger å vite hvordan trinn for trinn konstruksjon og måter å koble tømmerstokker 3x4 eller 4x4 på.

Det er viktig å vite hvordan du installerer 50x150 brett på kanten, samt muligheter for å øke lengden. Det er slike tilkoblingsmuligheter som i poten og i obloen. For en struktur laget av profilert tømmer er oblo-metoden egnet, der forbindelsen er laget når du lager låsespor.

Rammebad på landet

Vurder en rekke prosjekter på . Veggene er gitterkonstruksjoner. Til veggene trenger du:

Hvordan bygge en slik struktur avhenger av hovedprosjektet. Denne konstruksjonsteknologien har mange fordeler. Dette er en høy installasjonshastighet og lav arbeidsintensitet. I følge anmeldelser - dette er en økonomisk konstruksjon. Det ferdige bygget er preget av rask oppvarming av lokalene. Et minibad eller til og med en 4x6 eller 6x6 design krever ikke langvarig krymping. Det er også et stort utvalg av materialer, både til interiør og til utvendig finish. Kan bli brukt annet alternativ fundamenter, for eksempel tape eller på peler.

Hvordan lage et slikt design demonstrerer en fotorapport, hvor bildet viser detaljert diagram og trekk ved konstruksjonen av slike bygninger. Slike strukturer har også visse ulemper. Først av alt er det nødvendig med forsiktig termisk isolasjon av slike strukturer. Også slike strukturer har kort levetid. Avhengig av prosjektene: 3×4, 2×4 eller 3×5, velges tegninger. Ferdig prosjekt skal inneholde arbeidstegninger med riktig montering av konstruksjonen, med ingeniørkommunikasjon og materialspesifikasjon.

Vi bygger et bad med egne hender: en kort beskrivelse av byggestadiene

Enhver bygging av et bad i landet krever nøye planlegging. Før du starter byggingen, er det nødvendig å merke stedet. For å gjøre dette trenger du et prosjekt, i henhold til hvilke merker er laget på bakken. Hvor du skal begynne å merke ut dimensjonene avhenger av hvor hjørnet av bygget er plassert. Dette stedet rapporterer fra bunnen av. I dette tilfellet blir en tapp hamret, og lengdene på sidene måles fra den. Deretter monteres kompakte knagger og andre vegger måles også.

Utformingen av badekaret og dimensjonene er angitt i henhold til prosjektdataene. Etter det gjøres markeringen avhengig av . Når du bygger et bad med egne hender fra stein, murstein eller blokker, må du jevne fundamentet. Samtidig legges takmaterialet, og deretter på toppen.

Hvordan bygge et bygg vil avhenge av hvilket materiale det skal bygges av - fra plater eller fra. Spesialister kan vise installasjonsfunksjoner. Nyttige videoer finner du på YouTube.

Hvis brukt murverk, bør den starte fra hjørnene. Samtidig, på Sementmørtel de første blokkene er plassert. De må være i samme plan. Hvis du ikke vet hvordan du gjør dette riktig, bruk en hyssing som veiledning.

I videoen nedenfor kan du se en trinnvis demonstrasjon av byggearbeid:

Etter å ha installert hopperne over vinduene eller dørene, er den montert, og deretter lages et pansret belte. Fundamentbolter er festet til denne delen. En enkel eller panelstruktur innebærer konstruksjon av en treramme. Dette elementet er mantel og isolert med ulike typer etterbehandlingsmaterialer. For å lage rammen brukes brett laget av osp, lind eller lerk, siden disse alternativene er preget av lave.

Trebånd fra en bar er laget på fundamentet. Samtidig gjøres kutt i endene av stengene og festes til hverandre med selvskruende skruer. For små barer gjelder metall hjørner.

Vi legger merke til hovedstadiene i produksjonen av rammebasen:

Enhver badstue er utsatt for høy luftfuktighet, så damprommet behandles med en dampbarrierefilm. Dette vil beskytte mot akkumulering av fuktighet fra innsiden. Som termisk isolasjonsmateriale glassfiber kan brukes mineralull. Slike alternativer gir et utmerket forseglingsnivå. Isolering og veggkledning utføres etter montering av taket. Denne tilnærmingen vil beskytte tre og isolasjonsmaterialer fra å bli våte.

Spesiell oppmerksomhet bør vies. Før du velger utstyr for et bad, er det nødvendig å fullføre byggearbeidet. Det ferdige bygget er utstyrt med møbler og alt nødvendig utstyr. Et rustikk bad kan lages av ulike materialer, men ikke fra croakeren.

Gjør-det-selv-grunnlag for et bad: trinnvise instruksjoner

Hvordan bygge badebygg avhenger av typen fundament som brukes. Det er verdt å merke seg følgende alternativer:

• plate fundament er ikke ofte gjort. Den passer for massive og komplekse bygninger. Markeringen er laget i henhold til dimensjonene til bygningen eller litt mer;
• kan bli gjort stripe fundament for et bad 4 × 4 med egne hender. I dette tilfellet gjøres merkingen slik at båndet går langs omkretsen av bygningen;
• columnar brukes til montering av trekonstruksjoner. Avhengig av dimensjonene 3×4, 3×5 eller 3×6, er merkingen laget i henhold til antall støtter;
• . Fordelen med dette alternativet er den enkle installasjonen. Med dens hjelp er installasjon på fundamentet mulig selv med en skrå seksjon. Merking utføres i henhold til antall peler.

Det er til og med mulig å bygge uten fundament. Et grunt stripefundament kan brukes når jorda er hard og tørr, vannspeilet er lavt og bygningene ikke er særlig tunge. Den grunne versjonen er den enkleste. Her er hovedpunktene du bør vurdere:

Hvordan skrufundamentet monteres kan du se i videoen under:

Bad med dusj på landet: hvordan bringe og tømme vann

Det er forskjellige måter å utstyre en dusj inne i badekaret med egne hender. Det er til og med en dedikert trinn-for-trinn-guide. Bilderapporten viser ulike alternativer for installasjon av dusj. Det enkleste alternativet for kjøling er å montere en enkel trebøtte på veggen. Vann kan helles gjennom vannrør med en kran. I dette tilfellet er det ikke nødvendig med spesiell oppvarming. På bildet nedenfor kan du se en dusj med hydromassasjestråler. I dette tilfellet er det nødvendig å vurdere vannoppvarming, samt trykk ved hjelp av pumpeutstyr.

Dusjen krever ikke et stort område, det er nok å tildele litt plass i garderoben. Nødvendigvis. Det er nødvendig å utstyre avløpet for badekaret. Også inne i badekaret kan du gjøre og Sommerdusj. I dette tilfellet trenger du ikke å utstyre en egen stand i hagen. Selv i en allerede bygget bygning kan du finne et hjørne for et vaskerom. Men samtidig må du bygge et avløp i badekaret.

Gjør-det-selv-instruksjoner for å bygge et badehustak

Når du bygger et bad, må du finne ut hvordan du monterer taket. Stadiene av slik konstruksjon kan sees nedenfor:

Alternativer for å lage et tak kan være forskjellige, men i alle fall må du vurdere vanntetting og termisk isolasjon. Uten vanntetting vil damp passere inn på loftet og legge seg på sperrene og bjelkene. I dette tilfellet kan kondensat renne ned på isolasjonen, noe som vil påvirke materialets holdbarhet. Det er viktig å ta hensyn til noen funksjoner ved bygningene:

Organisering av det interne utstyret til badet i landet

Et viktig poeng er arrangementet av interiøret. En rekke innendørsbilder vil hjelpe deg med å bestemme hvordan du skal lage interiøret inne. Eventuelle prosjekter bør starte med installasjonen. Denne utformingen vil redusere konsentrasjonen av varm luft.

Etter at konstruksjonen er fullført, gjøres det også ute med egne hender. Et annet viktig poeng er. Ved utilstrekkelig ventilasjon vil elektrisk oppvarming føre til en reduksjon i oksygennivået.

Det er nødvendig å huske på konstant temperaturkontroll. Kvikksølvtermometer må ikke installeres. Bedre å kjøpe et badetermometer. For å kontrollere fuktigheten brukes -.

Interiørdekorasjonen fortjener spesiell oppmerksomhet. av de fleste egnet materiale er tre. En god løsning og et økonomisk alternativ er fôr. Veggdekorasjon bør gjøres i pastellfarger. Det er verdt å vurdere gulvet i badekaret.

Trinn-for-trinn-instruksjoner inkluderer stadier av etterbehandling, samt utformingen av belysning og ventilasjon. skal være av god kvalitet. Vurder også baderomstilbehør. Gjennomgang sørger også for arrangement av god lydisolasjon.

Artikkel

En peis er en varmeenhet som ikke bare kan varme eieren, men også gi rommet en veldig koselig atmosfære. Men gitt varmeutstyr Den har en ganske kompleks struktur som krever nøye vedlikehold. I tillegg drives enheten av enten brann eller elektrisitet, så hvis den håndteres feil, kan det føre til en alvorlig ulykke. I denne forbindelse vil jeg snakke om de grunnleggende reglene for bruk av en peis, samt diskutere noen alternativer for å rengjøre den.

I økende grad foretrekker eierne av private hus å installere en peis for oppvarming og til dekorative formål. Noen prøver å bygge en peis med egne hender, andre ansetter spesialister som gjør jobben fra bunnen av. Etterbehandling av peisen er det siste stadiet i konstruksjonen av ovnen, som alle som har minimal erfaring med byggearbeid er i stand til å håndtere. EN keramisk flis- det mest populære og riktige valget av etterbehandlingsmateriale for peisen.

tradisjonell form Avslutningen av ovnen er for tiden murstein. Imidlertid har mursteinen en ulempe: mursteinen er ikke egnet for ethvert interiør. Det er en annen måte å dekorere ovnen på, og legge til den ikke bare dekorative kvaliteter, men også praktisk og funksjonalitet: etterbehandling av ovnen med fliser. Hvis du er en kreativ person, vil det ikke være vanskelig for deg å lage fliser med egne hender. I andre tilfeller har eieren av huset alltid mulighet til å kjøpe ferdige fliser, det gjenstår bare å montere flisene.

I dag blir badet mer og mer populært blant folk som løper i det moderne livs syklus.

De fordelaktige egenskapene til badeprosedyrer på menneskekroppen har lenge blitt bevist av vitenskapen, så mange eiere av personlige tomter har en tendens til å bygge denne strukturen i hagen sin.

Denne artikkelen gjør deg oppmerksom på materialet du vil bli kjent med de moderne tilnærmingene som brukes i konstruksjonen for disse lokalene.

For visuell overtalelse, se bare på et utvalg bilder som viser nøkkelferdige løsninger knyttet til konstruksjonen av rammen som helhet, og interiørdekorasjon.

Typer badeprosjekter

Enhver konstruksjon begynner med et prosjekt som lar deg forestille deg hvordan det endelige utseendet vil bli på denne strukturen, og hvor mange nødvendige materialer du trenger for dette.

I tillegg inkluderer utviklingen av prosjektet slike parametere som valg av et sted for konstruksjon, dimensjoner, samt informasjon om dekor og design som brukes.

De vanligste typene badeprosjekter er:

• Bygging av en 3 * 3 m struktur, bestående av et standard sett med lokaler - et omkledningsrom og et damprom;
• Byggingen av en 3 * 5 m struktur, her er et hvilerom med et lite kjøkken lagt til standardsettet med lokaler;

• En plan med dimensjoner på 4 * 4 m innebærer tilstedeværelsen av en terrasseutvidelse til den ovenfor beskrevne typen;
• Badeprosjektet med dimensjonene 5*4 inkluderer hele komplekset av moderne damprom, hvor det kan være et separat toalett, et lekerom og et saltrom.

I utgangspunktet avhenger valg av prosjekt av tilgjengelig plass på personlig tomt og økonomiske muligheter.

Valget av fundamentet for badekaret

Ofte, under konstruksjonen av denne strukturen, brukes en av de tre hovedtypene fundament. Det kan være en stripe, søyleformet eller haugfundament.

Teip. Det er den vanligste typen fundament for konstruksjon av de fleste strukturer, inkludert et bad.

Fordelen med dette fundamentet er at det er i stand til å motstå tunge belastninger, derfor, hvis din fremtidige bygning vil ha en relativt imponerende mursteinstørrelse, er dette fundamentalternativet ideelt for konstruksjon.

Spalter. Det har særegne trekk, forbundet med en enkel enhet av dette fundamentet og små økonomiske investeringer, brukes hovedsakelig til relativt lette tømmerkonstruksjoner.

Den er utelukkende oppført på steder hvor det oppstår store belastninger, som hovedsakelig oppstår i hjørnene av bygningen og i skjæringspunktene mellom bærende konstruksjoner.

Bunke. Denne typen fundament er nødvendig for de som er tvunget til å bygge badehuset sitt på "bevegelig" jord.

Dette er en pålitelig type med en ganske arbeidskrevende byggeprosess, og er berettiget nettopp i de regionene der denne typen jord dominerer.

Feil gjort under byggingen av badet

Til tross for eksistensen av et utviklet prosjekt og alvoret i holdningen til denne saken, oppstår det fortsatt feil som er karakteristiske for en person når han bygger med egne hender.

Det er nødvendig å ta hensyn til følgende punkter under byggingen.

Riktig planlegging av dimensjonene til interiøret er nødvendig. Bad, designet for 2-3 personer, bør ikke være mindre enn 10m2;

En akseptabel takhøyde for en slik konstruksjon anses å være 2-2,5 m.

Materialene som brukes til å bygge et badehus i et landsted eller en personlig tomt anbefales å velge blant lette og energibesparende.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot hovedbadeutstyret. Det skal ikke bare se vakkert ut, men også oppfylle alle sikkerhetsstandarder for slike strukturer.

Bilde av et badehus i en sommerhytte

Ikke alle har lyst og evne til å investere mye penger i byggingen av et bad. Og i det meste av landet vårt er oppvarming til tider rett og slett nødvendig. Den eneste veien ut er å bygge et bad billig, med egne hender. Det er nok byggematerialer og teknologier som kan kalles budsjett.

Hvis vi snakker om bygging av fullverdige, om enn små, men frittstående bad, så anses rammen og monolitikken som de mest budsjettmessige teknologiene. Billige bad er ofte laget på en treramme, kledd med kryssfiner, OSB, plater - hvem som har hva. Innvendig, mellom de to skinnene, er det lagt en varmeovn.

Et av alternativene for rammestrukturen - med brettkappe

I monolitisk konstruksjon er arbolitt den mest populære for bygging av bad - en blanding av sement med sagflis. Sagflis kan generelt være gratis eller koste veldig lite. Det kreves lite sement i trebetong, så denne typen konstruksjon vil neppe ramme hardt. En avtagbar forskaling plasseres langs omkretsen av bygningen, blandingen lastes inn i den, og den blir rammet. Neste batch blir blandet. Så enkelt er det. Brennbarhet anses som en ulempe ved dette materialet, men tre- og rammebad er også brennbare. Så dette er ikke et argument.

Polystyrenbetong (granulert polystyren blandet med sement og vann) er ikke mye dyrere, men ikke alle liker bruken av "kjemi" - skumplast - i konstruksjonen av et bad. Men i seg selv lar dette materialet deg få en billig og lett bygning, som når riktig finish vil bare glede eierne.

Alle tre teknologiene gir en kombinasjon av lav pris og god termisk ytelse, det vil si at oppvarming av slike bygninger krever lite drivstoff, som i bad er hovedindikatoren på effektivitet.

Det er regioner der skogen fortsatt er mest billig materiale. De kan være de billigste å sette hakket bad. Fra rundt tømmer eller fra en bar - dette er allerede valgfritt. Fordelen med denne løsningen er et naturlig materiale (selv om det må være impregnert med kjemi for å bevare utseende og beskytter mot sykdommer og insekter). Men hakkede bad har sine ulemper - du kan begynne å dampe ikke tidligere enn et år etter at veggene er reist og taket er installert. Vi må vente til hovedkrympingen har passert og først da begynne oppvarming og Etterarbeid. Den andre ulempen er at det er nødvendig å oppdatere det beskyttende belegget regelmessig, ellers vil bygningen bli grå og skjemmende. Men på egenhånd badekar i tre veldig god spesiell atmosfære.

Rimelige fundamenter

Billig veggteknologi er langt fra alt. Noen ganger tar konstruksjonen av stiftelsen nesten halvparten av midlene som kreves for byggingen av bygningen som helhet. Teknologiene oppført ovenfor er gode fordi du kan lage lette fundamenter for dem. Et sted er det nok søyleformet, et eller annet sted haug eller haug-grillage. Enhver av veggene som er oppført ovenfor kan eksistere ganske normalt med dem, og utjevne deres mangler (mulig ujevn krymping av forskjellige støttepunkter).

Fundamentene oppført ovenfor kan ikke implementeres på alle jordarter. Noen ganger kan det være nødvendig med et grunt eller normalt stripefundament, og på spesielt hevende eller ustabile jordarter kan det være nødvendig med en monolittisk plate. På slike grunnlag, i tillegg til veggteknologiene som er oppført ovenfor, kan du legge til flere byggeklosser- skumbetong, slaggblokk, ekspandert leirebetong. Alle av dem har sine egne egenskaper (i utgangspunktet kreves grundig beskyttelse mot høy luftfuktighet), men konstruksjonsteknologien er også billig, selv om grunnlaget kreves for å være mer solid.

Kompakt eller midlertidig

Hvis du i landet vil bygge et minibad, en veldig liten stand, må du se nærmere på konstruksjonsteknologien eller. Hvis det er et ønske, selv en vanlig byggehenger, en låve eller skiftehus kan gjøres om til et mer eller mindre normalt damprom. Det er bare viktig å isolere godt og sette riktig ovn. Alt annet er ikke så viktig.

Billig rammebad i etapper - fotoreportasje

De første dataene er som følger: et bad i form av ikke mer enn 4 * 5 meter, et lite budsjett - ikke mer enn $ 200-300 per måned. Fra de innledende dataene - leire hevende jord, 4 meter fra gjerdet - en klippe. Ved å samle det hele ble det besluttet å bygge ramme badekar på et søyleformet fundament.

Selve badekaret viste seg å være 5 * 3 m, pluss en terrasse 1 meter bred langs langsiden. Under badekaret ble det besluttet å lage søyler av asbestsementrør 34 cm i diameter, under en terrasse på 15 cm I midten av planen er det merket 4 ekstra søyler - dette er grunnlaget for en murovn.

Vi graver inn under frysedybden - for denne regionen er den 140 cm. Forresten kutter vi rør med 20 cm mer - den totale lengden er 160 cm, slik at badekaret er 20 cm over bakken.

Inne i hver søyle er det installert en armeringsramme på 12 mm i diameter. 4 stenger er koblet sammen, frigjøringen fra stolpen er 10-15 cm, slik at du trygt kan sveise deretter stroppingen.

Betong ble bestilt ferdig, merke M250. En forskaling ble satt opp langs omkretsen mellom pilarene og en båt ble umiddelbart støpt, som vil lukke gapet mellom badegulvet og bakken.

En uke senere fikk betongen nok styrke, arbeidet fortsatte. En sele ble sveiset fra et hjørne 70 * 70 mm med en veggtykkelse på 6 mm (hjørnet var på gården). For å koble sammen søylene og metallet, sveiser vi forsterkningsuttakene til hyllene i hjørnet.

Det skal sies med en gang at bæreevnemessig er dette fundamentet overflødig. På den kan du bygge en to-etasjers tung bygning, og ikke en lett en-etasjes ramme. Men siden de gjorde det "for seg selv", og det også er en leirklippe i nærheten, ble det bestemt å spille det trygt.

Det ble besluttet å lage varme gulv i vaske- og hvilerommet - noen ganger trenger du bare å vaske deg selv, uten å sveve, og å gjøre det på et varmt gulv er mye mer behagelig.

Derfor ble en varmeovn (polystyrenskum) lagt på trekkgulvet, vanntetting, et armeringsnett ble lagt på toppen, rør ble bundet til det, og all denne økonomien ble fylt med betong. Under komfyren ble det selvfølgelig ikke støpt det varme gulvet.

En uke senere, da betongen fikk nok styrke (de dekket den ikke, men vannet den regelmessig), begynte arbeidet med konstruksjonen av rammen. For stativene ble det brukt en bjelke på 150 * 150 mm, avstandsstykker - et brett på 50 * 150 mm (igjen en solid sikkerhetsmargin, men dette er fra ønsket om å bygge et godt bad).

Badehuset ble hovedsakelig bygget alene, derfor ble en konsekvent installasjonsmetode valgt - stativene plasseres først i hjørnene, deretter - på de stedene der dørvinduer skal installeres eller brygger vil grense til. Hvis det som et resultat er hull større enn 1 meter, plasseres ytterligere stativer. Men i dette tilfellet, siden alle stativene var laget av en veldig kraftig bjelke, installerte de ikke mellomliggende, og strukturen ble gitt stivhet av skråninger.

Videre, for at det ikke skulle dryppe på hodet når de la gulvet, begynte de å produsere taket på badekaret. Det er gjort den mest budsjettmessige - ensidig, med en minimumsstigning - 15 °. For å sikre denne skråningen ble tømmeret til stativene ferdiglaget i forskjellige lengder.

Et brett av den øvre trimmen er spikret til stativene på samme nivå, takbjelker er festet til den. Rafters med nødvendig helling er festet til de samme stativene. Ovenfra er en kontinuerlig kasse fylt under takmaterialet.

Etter at taket var klart ble OSB-veggene kledd, og deretter ble gulvet lagt på resten av badekaret.

Neste trinn er å legge ovnen. Dette er en lang prosess – det tok en hel måned. Ovnen er stablet med en lukket varmeovn. I dannelsessonen til skorsteinen er det bygget en støpejernsboks som steiner plasseres i. En dør fører til varmeren, som åpner inn i damprommet.

Ovnen har også innebygget register som varmer opp vann til gulvvarme (uttak på siden av ovnen). Det er ikke alltid nødvendig å varme gulvet, fordi det er to driftsmoduser - sommer uten gulvvarme og vinter, med "slå på" av registeroppvarmingen. Overfør fra en modus til en annen - ved hjelp av en ventil.

Dette etterfølges av etterarbeid, og de vil være forskjellige i forskjellige tilfeller. Det eneste som vil være mer eller mindre vanlig er isolasjon. Mineralull ble brukt til å isolere vegger og tak. Tykkelsen på laget på veggene i "kjølerom" er 100 mm, i damprommet og i taket - 150 mm. Damprommet på toppen av isolasjonen er også kledd med folie på kraftpapir.

Etter isolasjonen festes en dampsperre. I hvilerommet er veggene kledd med OSB, kork limes på toppen. I dusjrommet limes fliser på OSB, den "tørre" delen er trukket med klappplate (horisontalt).

I damprommet fylles først en kasse for foring med en klappbrett, deretter en bred klappbrett. Damprommet viste seg å være ganske lite, og komfyren tar også mye plass. To er innkvartert komfortabelt, tre er allerede vanskeligere, men også ganske praktisk. For å regulere antall seter i damprommet ble hyllene gjort uttrekkbare.

Hele byggeprosessen tok to år, arbeidet ble utført hovedsakelig "i en hånd". Assistenter var bare på stadiet med å helle grunnlaget, og deretter på stadiet med installasjon av rammen - for å sette opp stativene (de skal være 100% vertikale).

Videoeksempel på konstruksjonen av et bad fra en monolitisk trebetong

Rimelig gjør-det-selv-bad 3 * 6 - trinnvise bilder

Loggen for det fremtidige badet ble forberedt og slipt på forhånd, dekket fra regnet, den tørket i omtrent 5 måneder. Bygget vil bestå av to halvdeler: et damprom og en vask laget av tømmerstokker, og et hvilerom på en treramme. Det viser seg to rom 3 * 3 m. Byggingen begynte med en markering: i form av 6 * 3.

Jorden er sand, så vi gjør den grunt. Vi graver en grøft 60 cm dyp, eksponerer forskalingen. Bredden på båndet er tatt med god margin - 35 cm.

Vi lager dører - fra en ramme, hvor OSB er fylt på den ene siden, og fôr på den andre. Om hvordan du gjør

I denne formen går vi til vinteren - tømmerhuset skal "sette seg ned". Om våren isolerer vi rammedelen av bygningen, vi dekker isolasjonen med en dampsperremembran.

La oss begynne å fullføre taket. Det ble besluttet å lage en budsjettarkivering av taket - for å fylle korte brett mellom sperrene. De kan kjøpes ganske billig. Vi behandler, kutter ønsket lengde. Vi fyller støttestengene på sperrene, som vi banker brettene kuttet til nedenfra.

Utenfor var yuanen kledd med sidekledning - både rammedelen og tømmerhytta. Det viste seg å være langt fra ideelt. Og mellom sidekledningen og veggen er det et ventilasjonsgap, så det er ingen problemer med å fjerne fuktighet.

Begynte på interiørtrim. Vi fyller kassen, fôr på den.

Vi vender oss til etterbehandlingen av damprommet. Først dekk alt med folie. Selve rommet vil bestå av en dampromsone, atskilt med en glassdør, og en "vaskesone". I vaskevegg vi vil dekke det med fuktbestandig gips, som vi deretter limer flisene på, og i damprommet - med klappplate.

Vi kutter en åpning i veggen for installasjon av ovnen. Hun vil bli oppvarmet fra hvilerommet, og "kroppen" hennes vil være i damprommet. Vi legger en mursteinsbase under ovnen, installer den. Vi dekker drivstoffutløpet med ildfast murstein.

Vi fliser vasken.

Alt om hovedarbeidet, innredningen og alle slags ting gjensto - bøtter, øser, termometre og resten av "stuffingen.

På slutten av fjorårets sommer bestemte sønnen min og jeg oss på egen hånd på dachaen vår. Vi har allerede et hovedstadshus der, og dessuten er det ingen problemer med elektrifisering og vannforsyning. Valget ble tatt på rammekonstruksjon, da det ikke bare er økonomisk, men også bygget i løpet av få dager.

Etter å ha forberedt et prosjekt for et bad på 4,5 x 4,5 m, begynte jeg å kjøpe tømmer, plater, festemidler, elektroverktøy, metallfliser, isolasjon, OSB, hydro- og dampsperre. Jeg bestilte også levering av ildleire og vanlige røde murstein, ildfast leire til ovnen. Badstuovnen har jeg forresten designet selv. En erfaren komfyrmester hjalp meg med leggingen, men jeg ønsket at ovnen skulle være så effektiv og sikker som mulig. Jeg tegnet et skjema for ovnen på et ark i et bur, jeg prøvde å skyte byggeprosessen (inkludert bygging av et hus) så detaljert som mulig slik at erfaringen min ville være nyttig for andre mennesker.

Selvfølgelig er det ganske vanskelig å bygge et badehus sammen, så på noen tidspunkter hjalp to modige arbeidere min sønn og meg.

oppsett

Til å begynne med ble det laget et utkast til vårt fremtidige bad. Vi tenkte over plasseringen av hvilerom, dusjrom, damprom og plasseringen av komfyren. I henhold til prosjektet beregnet vi plasseringen av vannforsyningen og avløpsrørene, stedene for legging av elektriske kabler. Vi bestemte oss for å bygge et gaveltak med et vindu på pedimentet. Det skal være plass til et loft under taket, hvor vi skal lagre verktøy eller badekoster. Det blir to vinduer totalt, uten hensyn til hva som er under taket. Den ene - som lyskilde i avslapningsrommet (120 x 120 cm), de to andre for ekstra ventilasjon av damprommet (60 x 60 cm) og vask (90 x 60 cm). Vi vil installere en metalldør, for større sikkerhet for eiendom under vårt fravær i landet.

Inngangsgruppen vil bestå av en liten tretrapper og et gavltak, også laget av tre.

Det ble besluttet å bygge fundamentet fra asbest-sementrør. Det er totalt 24 søyler, og 5 av dem skal holde ovnen. I fremtiden skal det legges et blindområde rundt fundamentet til badekaret og utstyres med overvannssluk, for jeg er ikke ivrig etter å gå ut i den fuktige, skitne gården etter hyggelige prosedyrer.

Vi plasserte badekaret i et av hjørnene på stedet. Nær et høyt gjerde og trær. Et ideelt sted, etter min mening, for bygging. Kanskje vil vi i nær fremtid bygge en font eller en liten font på plenen nær badehuset.

Fundament

Fundamentet, som jeg sa, under badekaret vårt er søyleformet. Først, ved hjelp av leiesoldater, fjernet vi med spader et lag med jord med gress som vokste på det. Plassen ble jevnet ut, hvoretter merkingen begynte.

Det første hjørnet ble markert ved å stikke en tapp i bakken og justere den med et lodd. For ytterligere markering kom en firkant og et femmeters målebånd godt med. De bandt en snor til den første tappen, målt 450 mm, sjekket vinkelen og satte fast ytterligere to knagger, henholdsvis, som betegner badekarets andre og tredje hjørne. På samme måte, trekke i ledningen, sett den siste fjerde tappen.

Til tross for at vi sjekket hjørnene med en firkant, viste målingen av diagonalene små unøyaktigheter. Jeg måtte korrigere dem ved å forskyve innsatsen litt og tydelig utjevne dem.

Neste trinn i arbeidet var å markere plasseringen av søylene, avstanden mellom disse er 112,5 cm.. Plasseringen ble markert ved å stikke armeringsjernene grunt.

Badet vil ha en innvendig skillevegg koblet til hjørnet av ovnen. Ved hjelp av et målebånd tok sønnen min og jeg mål og markerte posisjonen til en søyle, som skal holde skilleveggen og fire søyler til, som senere skal være under ovnen.

Etter alle beregningene og merkingene er det på tide å bore hull til fundamentsøylene. Under bakken vil de gå en og en halv meter og stikke ut av bakken i ytterligere 30 cm. Bildet viser at vi fjernet snorene, men lot tappene stå. Gropene ble gravd ut ganske raskt - arbeiderne boret med en gassbor, sønnen hjalp til med å bære jorden. Forresten var diameteren på gropene ca 30 cm, det vil si 5 cm mer enn diameteren på asbestsementrørene.

For å få stolpene til å stå stødig, helte jeg et lag med grus og sand i bunnen av gropene, hvoretter jeg stampet denne tilbakefyllingen med en manuell stamper. Jeg har laget den selv, og spikret et stanghåndtak vinkelrett på en lang bjørkestokk. Prinsippet er enkelt - han sovnet grus, tok en tømmerstokk, senket den ned i en grop og banket den flere ganger.

Sementen til stolpene eltet sønnen min og jeg inn en liten elektrisk. De helte sement, sand, litt knust stein, blandet og helte vann. Kolonnene ble fylt i henhold til alle reglene. Først ble røret senket ned i gropen, deretter ble det første laget med mørtel helt inn i det. Vi hevet røret slik at en del av glassløsningen var i bunnen av gropen, hvoretter vi senket det, jevnet det ut og til og med da fylte det med lag på 20-30 cm til toppen. Hvert lag måtte komprimeres med samme stokk med en tverrstang. Heldigvis var diameteren på stokken mindre enn diameteren på rørene. For ikke å sette flekker på stolpene ble betong helt gjennom en smal renne og en plasttrakt. Det ble pent nok. Etter påstøping kjørte vi armeringsstenger (gjengede stendere) inn i betongen. Øverste kant venstre for å stikke ut litt over betongen, for senere å feste stengene til den nedre reimen. Til slutt ble sand helt inn i rommet mellom veggene i gropene og rørene. På dette tidspunktet var byggearbeidet midlertidig avsluttet.

Etter to dager, etter å ha hatt en god hvile, tok jeg opp grunnlaget for ovnen. Jeg kuttet sponplate i 5 deler - 4 for forskalingsveggene og 1 for bunnen. Jeg prøvde på det største arket på støttestolpene, gikk så for å bore hull i det for tappene, og spikret samtidig sidene med spiker. Jeg satte den resulterende boksen med hull på tappene, forberedte mutterne med skiver og, utjevning av arket, strammet festene sakte. Nedenfra ble forskalingen støttet av bord.

For å gjøre fundamentet under ovnen sterkere laget jeg et forsterkende bur. Jeg fant et sveiset nett, skar ut to stykker nesten på størrelse med forskalingen og sveiset stykker tråd slik at rammen viste seg å være voluminøs. Se på diagrammet, det viser hvordan stolpene er ordnet. Selvfølgelig, ideelt sett, ikke å bruke et sveiset nett, men å uavhengig binde individuelle armeringsjern med myk ledning. En slik forbindelse er mer plastisk og kollapser nesten aldri.

Det ble hellet i forskalingen med armeringsmerden lagt, blandet med en porsjon fin grus. Det er ikke noe spesielt å fortelle her - de fylte den ut, kjørte ut luftbobler med en wire, stampet den, dekket den med en film og lot den stivne. Denne prosessen er lang, tar en hel måned. Sønnen min og jeg ventet ikke og bestemte oss i løpet av denne tiden for å lage rammen til badehuset, taket og noe relatert arbeid.

Før jeg begynte å legge bjelkene, gravde jeg mellom søylene til kloakk- og vannforsyningsrørene, slik at jeg senere ikke skulle måtte krype under tømmerstokkene.

Bunnlist og undergulv

Den nederste trim er det første laget med bjelker lagt på fundamentstolpene. Jeg tok en godt tørket bjelke, 15 x 15 cm, og behandlet Senezh. Fuktigheten i badehuset er ganske høy, treverket uten impregnering vil rett og slett begynne å råtne.

Jeg koblet til stengene ved å bruke "pote" -metoden. For klarhetens skyld tegnet jeg et diagram med dimensjoner. I arbeidet brukte jeg en baufil og en kvern. Først kuttet han ned alle endene, la deretter ut bjelkene i en lysning foran badehuset og sjekket riktigheten av forbindelsene.

Mens jeg gjorde dette, la sønnen min vanntetting på fundamentet - han belagt toppen av søylene bituminøs mastikk og limte biter av takmateriale på den.

For å legge selen på fundamentet måtte jeg bore hull for stenderne som stakk ut av betongen. Bjelken ble lagt direkte på stolpene, markeringer ble laget på plass, hvoretter jeg allerede boret. Etter å ha merket de to første bjelkene, la de dem på støttene, sjekket med en firkant slik at vinkelen var nøyaktig 90 grader, først etter det strammet de festemutrene. Forresten, vi boret ikke hull for mellomsøyler, vi kuttet ned armeringen for ikke å forstyrre. Tømmeret ble skrudd med muttere bare i hjørnene av badekaret. Ytterligere to tømmerstykker ble lagt på stedet der den innvendige skilleveggen skulle være.

Tiden er inne for å legge gulvbjelkene. For ikke å lide igjen med å kutte ned stengene, kjøpte jeg plater med hull for ankre.

Jeg tok brettene med en seksjon på 150 x 50, saget dem og festet dem til bjelkene ved hjelp av de nevnte festene, selvskruende skruer og en skrutrekker.

Ovenfra sydde jeg opp stokkene med OSB-ark. Det ble et ganske solid trekkgulv.

Priser for OSB (Oriented Strand Board)

OSB (Oriented Strand Board)

Montering av ramme og takstoler

Veggmontering

Vi satt sammen veggene fra de samme brettene med en seksjon på 150 x 50 mm, og festet dem sammen med metallperforerte plater (hjørner). I teorien skal avstanden mellom stolpene være fra 60 cm til en meter, vi gjorde det, bortsett fra det faktum at over og under vindusoverliggene ble platene installert noe nærmere hverandre.

Vi laget monteringen på plenen nær badehuset, så det var mye mer praktisk å måle, klippe og fikse. Monteringen er veldig enkel - først festes de to øvre og to nedre brettene, deretter monteres vindusrektanglene, hvoretter de manglende overliggere og støtter legges til. I tillegg har vi styrket strukturen på veggene med avstivere. For å styrke strukturen festet vi også et brett til med selvskruende skruer (vi tok galvanisert, 45 mm) over tre vindu og en døroverligger (vær oppmerksom på bildet).

Veggene ble montert en etter en, med start forfra. Alene og til og med sammen er det veldig vanskelig å installere strukturen uten forvrengninger, så monteringen ble utført av fem personer - meg, min sønn og tre assistenter. Veggene ble festet til hverandre og fra gulvene med rustfrie spiker 100 mm lange, slått i to rader for hver 45-50 cm.Til slutt ble det lagt enda en rad med stroppeplater og spikret over veggene. Denne metoden for rammekonstruksjon ligner en barnedesigner. Vi monterte og monterte veggene på bare tre dager.

sperrer

Taket på badet vårt er gavl med hengende sperrer. Totalt lagde vi 11 takstoler. Bildet viser hvordan vi hevet dem til taket.

Gårder ble laget med en helning på 45 grader og forsterket med to stag. Etter å ha laget en fagverk og festet elementene med perforerte plater, fortsatte jeg å jobbe, og brukte den første trekanten som mal for resten. Sperrene på taket på badekaret mitt vil være basert på brettene til den øvre trimmen, festet til den med hjørner. Vær oppmerksom på kuttene som er gjort på stedene der sperrene vil være i kontakt med den øverste trimmen, samt til endene av sperrene, hvor jeg kuttet av et hjørne for et mer estetisk utseende på overhengene.

Fagverket, som fungerer som pediment, ble forsterket med fire vertikale lameller, og jeg spikret to overliggere i midten for å installere et ventilasjonsvindu i fremtiden.

To ekstremgårder ble satt sammen av bare to brett hver. Vi fikset disse gårdene sist. Bildet viser stroppene som holder dem. På baksiden av badekaret og over fasaden laget vi således små baldakiner.

Priser på ulike typer festemidler til sperrer

Fester for sperrer

Montering av metallfliser

Jeg bestemte meg for å dekke badekaret med finske metallfliser Pural matt, fordi den matte finishen er den mest motstandsdyktige mot falming og mekanisk skade.

Før jeg installerte metallflisen, la jeg et lag med vanntetting på taket, som jeg festet med tynne lameller direkte til sperrene. Deretter festet han brettene til kassen med et lite gap.

På kassen spikret jeg metallplater. Vanlige selvskruende skruer er ikke egnet her, så jeg kjøpte spesielle, malt for å matche belegget. Jeg la metallflisen i en rad, og fulgte følgende skjema:

• bladet ble løftet til taket med tau;
• arbeidet startet fra nedre høyre hjørne. Den første ble justert med gesimsen og festet med spesielle skruer, og de ble ikke skrudd helt inn slik at det var mulig å korrigere arkets posisjon;
• det andre arket ble lagt med en overlapping i en bølge og igjen skrudd til kassen med skruer;
• det siste arket i raden ble festet da den andre raden ble lagt.

Umiddelbart, for ikke å komme tilbake til taket flere ganger, kuttet han fôret og kantet gesimsene.

Installasjon av et dreneringssystem

Renne montert med assistenter. Jeg valgte metallrenner fordi de er mest holdbare, selv om plastrenner er billigere. Jeg kjøpte takrenner med en bredde på 100 mm og en diameter på 75 mm. Lengden på gesimsene til badet mitt er 5 meter hver, avstanden fra gesimsen til blindområdet er 2,5 meter. Basert på disse dataene kjøpte jeg to rør med en lengde på 2,2 meter, to utløpstrakter som passer til takrennene, to avløpsknuter, 4 renneplugger. Ytterligere 4 knær måtte til for å koble rørene til traktene.

Rørene festes til veggen med klemmer hver 30. cm, så jeg tok 14 klemmer, og 10 braketter, jeg skal montere dem på takfoten hver meter. Det måtte også fire låser til for å feste tremeterrennene.

Arbeidet begynte med markering. Jeg tok en stige, et målebånd, en tusj, en tråd og klatret under taket. Jeg trengte å stramme tråden slik at jeg kan feste rennen med en helning på 5 mm per 1 m, det vil si med en total helning på 25 mm.

Jeg festet to ekstreme justerbare braketter til kassen (15 cm trukket tilbake fra kanten) og trakk i tråden. Jeg sjekket skråningen med et målebånd. De resterende brakettene ble festet slik at de berørte tråden. Deretter spikret jeg gesimsstangen til kassen.

Alt dette arbeidet gjorde jeg forresten allerede før monteringen av metallflisen, og la rennene direkte når hele belegget var montert. Jeg koblet sammen rørene da de laget ytterkledningen av husets vegger.

Rennene var forbundet med låser. Jeg påførte en tetningsmasse på gummipakningen og koblet til rørene, og etterlot et gap på omtrent 3 mm mellom endene av de sammenføyde elementene. Et slikt gap er nødvendig for å kompensere for termisk ekspansjon.

I rennene saget jeg hull i form av bokstaven V med en baufil, tok traktene og koblet sammen hver, ganske enkelt førte kantene under den ytre bøyningen av rennen, og bøyde deretter flensen til forkanten av rennen. Jeg installerte trakten i en avstand på 15 cm fra enden av rennen.

Montert plugger på endene av takrennene. Dreneringsalbuen ble festet til røret med nagler. Jeg kjøpte ikke edderkoppen som er satt inn i trakten, jeg bøyde ledningen selv slik at den skulle fange opp rusk.

Jeg festet rørholderne med dybler. Rørene monteres veldig enkelt - de settes inn i hverandre og festes med klemmer, som er forhåndsspikret til veggen med dybler.

Badeveggkledning

Til utvendig kledning av veggene i badekaret valgte jeg Isoplaat-plater. De har god dampgjennomtrengelighet, og materialet er naturlig. I tillegg er disse platene en avstivning for veggene i badekaret. "Isoplaat" Jeg tok en tykkelse på 25 mm, kuttet den med en stikksag og festet den til rammen med spiker.

På toppen av Isoplaat-platene trakk jeg Izospan-filmen. Dette materialet er også vann- og vindtett, men passerer samtidig damp. Jeg festet materialet med en stiftemaskin, overlappende horisontalt og vertikalt med ca 10 cm.

Fra innsiden isolerte jeg badekaret med basaltull. Platene måtte skjæres stedvis, fordi de ikke passet inn i mellomrommet mellom stenderne. I tillegg festet jeg ikke bomullen med noe, den lå allerede ganske tett.

Allerede på dette stadiet begynte assistentene mine å lage rørleggerarbeid av polypropylen. Dette er godt synlig på bildet. Jeg valgte denne skjulte typen rørinstallasjon av estetiske grunner. I fremtiden vil alle være gjemt under mållinen.

Den ytre dekorative foringen av badekaret ble laget med klappbrett. Dette materialet ble ikke valgt ved en tilfeldighet. For det første har badekaret, foret med tre, et presentabelt utseende, og for det andre, treforing lar veggene "puste" og kondensat samler seg ikke verken i isolasjonen eller i selve rammen.

For å gi det nødvendige luftlaget stappet jeg tynne trelameller 3 cm brede og bare en halv centimeter tykke direkte på dampsperren.

Priser for varmeisolasjonsmaterialer

Termiske isolasjonsmaterialer

Sluk for sokkel

Forresten, det var etter at jeg fylte lamellene og før starten av installasjonen av foringen at jeg begynte å installere ebben for basen. Jeg tok de grønne metallstripene. Jeg valgte en bredde på bare 50 mm - dette er nok for et bad. For å fikse ebbene jevnt, trakk jeg først tråden, sjekket linjen med et nivå, og fortsatte deretter med installasjonen fra det fjerne hjørnet av badekaret.

Jeg tok den første stangen, i midten markerte jeg en linje over profilen med en blyant. 5 cm trakk seg tilbake fra denne linjen til høyre og venstre, satte prikker og koblet dem slik at en trekant dannet seg. Denne trekanten ble kuttet ut med en saks for metall, hvoretter han bøyde stangen, festet den til husets vegg og skrudde inn spesielle selvskruende skruer med skiver. For å gjøre det klarere, legger jeg ved et skjema som jeg fant på nettet.

Resten av profilene rundt omkretsen festet på samme måte - bare skru inn skruene og samtidig sjekke den horisontale posisjonen. Alle skjøter ble belagt med frostsikker fugemasse. Da jeg installerte alle plankene, forsterket jeg i tillegg kjellerebbene med monteringsskum - påførte det på en liten mengde under plankene.

Montering av foring

Jeg bestemte meg for å montere foringen ved hjelp av klemmer. Selvfølgelig kan du bare spikre brettene, men dette er ganske stygt.

Sønnen min og jeg presset ganske enkelt det første brettet mot veggen, jevnet det ut og festet det med selvskruende skruer, skru dem langs kantene på planken. Deretter ble klemmer satt inn ovenfra i sporene på det første brettet av foringen (de ble satt inn ved siden av lektene på kassen fylt over dampsperren) og spiker ble slått inn i de eksisterende hullene. Det andre brettet ble satt inn i sporet til det forrige. Gjennom mellomstangen ble begge bordene banket med hammer slik at de ble tett forbundet. Deretter ble klemmene satt inn igjen og festet med spiker. Resten av platene ble festet på samme måte, og saget av overflødig vindu og døråpninger.

Jeg spikret akkurat den siste trekanten under selve taket.

Da jeg var ferdig med veggene, bygde jeg en liten over inngangsdør. I fremtiden brakte jeg det til tankene, gjorde det om til en gavl, kledd med metallfliser og installerte en gatelampe under en baldakin.

Vindu

Windows er en annen historie. Du må installere dem, observere teknologien og unngå forvrengninger. I badekaret skal vinduer ikke bare være en lyskilde og gi ventilasjon, men også holde godt på varmen.

Jeg bestilte selve vinduene på forhånd fra ett firma, men installerte alt. Til å begynne med tok jeg en dampsperre og vanntettingstape. Jeg fikset den første rundt omkretsen vinduskarm fra sin indre side, den andre - fra utsiden, det vil si fra gaten. I fremtiden skal jeg lime kantene på disse båndene til Izospan.

Jeg installerte rammen, slo ut plastkilene-avstandsstykkene for å danne et to-centimeters gap for skummet. Med vinduene fulgte monteringsfesteplater med hull, som jeg skrudde lange selvskruende skruer i. Etter at jeg skummet hullene og sjekket alt med et nivå igjen.

Forresten, da jeg installerte rammen, skjøt jeg bare fra ett vindu - det største. Jeg installerte små vinduer uten å fjerne rammene.

Dør

Jeg bestilte en metalldør slik at dårlige mennesker ikke skulle komme inn i badehuset mitt om vinteren.

Først tok jeg døren av hengslene for å prøve boksen i åpningen. Alle mål var nøyaktige og boksen passet perfekt. Jeg festet boksen med selvskruende skruer gjennom øynene, etter å ha banket kiler under den for justering. Spaltene mellom rammen av huset og dørkarmen fylt med monteringsskum, når det tørket opp, hang dørbladet.

Badetak

For å ordne taket tok jeg en vanlig lerkekantet brett og spikret den forsiktig til gulvbjelkene. På stedet der det vil være en luke for tilgang til loftet, kuttet jeg ut et rektangulært hull.

Videre arbeid fortsatte allerede på loftet og etter at badstuovnen ble bygget. Jeg la foliedampsperre på det grove taket, basaltullplater på det, og satte dem tett inn mellom gulvbjelkene. Over bomullen trakk jeg polyetylen film og festet den med tape. For å fullføre, spikret et lag til kantede plater. Det gjenstår bare å lage et lukedeksel og fikse stigen. Fester fulgte med, men jeg skrudde bare alle detaljene til gulvbjelkene.

Jeg kjøpte en solid, uttrekkbar stige, utstyrt med et ferdig kumlokk. Men for at dette dekselet ikke skal skille seg ut i taket, trimmet jeg det forsiktig med lameller. Det viste seg bra, luken i lukket form ble nesten umerkelig.

Kabling

Jeg behandlet spørsmålet om elektrisitet grundig, og prøvde å gjøre alt nøye og i henhold til reglene. Bildet viser at jeg gjorde ledningene, så vel som vannforsyningsrørene, skjult, la ledningene på stadiet med intern isolasjon av badekarets vegger og før etterbehandling.

Elektrisitet ble trukket fra huset gjennom luften, siden avstanden er liten. Jeg skrudde en krok inn i en av veggene i badekaret, skrudde den samme inn i husets vegg (avstanden fra krokene til bakken er omtrent tre meter). Han trakk en sterk kabel mellom dem, som en ledende kabel ble viklet rundt.

Bildet viser klipsene som er festet til krokene. Den er montert slik:

• SIP-ledningen flyttes fra hverandre, et sted forberedes for klemmen;
• SIP-ledningen settes inn i sporene til ankerklemmen;
• ledninger "kilet";
• ankerklemmen er festet til kroken - støtte.

Stikkontakter, brytere (klasse IP-44) og et skjold monterte jeg i garderoben. Avstanden fra gulvet til stikkontaktene var 90 cm I damprommet og vaskerommet trakk jeg ledninger kun for lamper (jeg prøvde å gjøre alt vekk fra komfyren), fordi det er for fuktig i disse rommene og det er rett og slett umulig å installere stikkontakter.

Han tok kobberkabler, dro dem gjennom en ikke-brennbar metallbølge, som han festet med klemmer. Noen steder var det nødvendig å bore hull i støttebjelkene for å kunne utføre korrugeringen. Jeg installerte stikkontaktbokser da jeg kledde veggene med klaffe. Og selve stikkontaktene, brytere og vakre lamper (til damprommet tok jeg med et varmebestandig deksel, klasse IP-54) ble installert sist.

Jording ble gjort som forventet - en trekant, vertikale halvmeters hjørner ble skoldet med en stripe på 40 mm. For å gjøre dette måtte jeg få hjelp av en kjent elektriker, som fant en sveisemaskin. En trekantet grøft ble gravd i nærheten av badehuset. De kjørte en trekant sveiset fra hjørnene og ned i bakken. Deretter ble en annen seksjon av stålstrimmelen sveiset, som ble brakt over bakken nær veggen til badekaret. En M10 bolt ble sveiset til enden av listen. Deretter var det nødvendig å bore et hull i veggen til badekaret for å legge en kobberjordingsleder (jeg hadde 8 mm i diameter) fra bakken til sentralbordet. Vi viklet lederen på en bolt, lukket det hele med en koblingsboks, og allerede en kvalifisert elektriker og deltidsvenn av meg jobbet med skjoldet.

Det hele tok omtrent to timer. Jeg behandlet metalllisten med bitumen for at den ikke skulle ruste. Jeg gravde grøftene, stampet dem ned, neste sommer skal jeg så en plen der.

Kloakk

Det blir dusj i badehuset, og det planlegges i dampbadet vannprosedyrer Derfor er installasjon av kloakk en nødvendighet. Som et sluttpunkt for oppsamling av avløpsvann sørget jeg for en avløpsbrønn. Jeg gravde et halvannen meter hull med en diameter på omtrent 1,2 meter, stampet bunnen, dekket den med sand og liten grus. Deretter monterte vi to meter lange armerte betongringer i gropen. Skjøten av ringene ble smurt inn med sement blandet med flytende glass.

Rør ført fra vaskerommet og damprommet. Et annet rør ble ført ut fra urinalens posisjon. Tre hull ble laget i gulvet, rør ble satt inn i dem. Tre rør ble koblet til hverandre med passende beslag. Et felles rør under en svak skråning langs en gravd grøft ble lagt til brønnen. Lengden på ett rør var ikke nok, jeg måtte koble to rette segmenter med en kobling. Alle skjøter er silikon. I bunnen av grøften helte jeg først sand, og jeg fylte også røret med det etter legging.

Brønnen ble dekket med en rund armert betongplate med hull. Halsen var bygget av murstein, og i stedet for et lokk festet han en metallluke for en gassventil. Den har liten diameter, men tilstrekkelig for å inspisere nivået av avrenning i brønnen og for å pumpe avløpsvann med kloakk. Og det er ingen grunn til å klatre helt innover, det tror jeg.

Montert i lokalene drenere avløp med sifoner og filtre. Kompakt stykke som passer rett inn i avløpsrør. Da jeg valgte, foretrekker jeg et produkt med metallrist, styrt av hensyn til pålitelighet og holdbarhet. Selve risten er firkantet med et rundt hull i midten, da jeg skulle legge flisene, slapp jeg å fikle lenge med å kutte. Sluket ble utstyrt parallelt med støping av gulvmasse og legging av fliser, som jeg skal diskutere senere.

Utviklet og designet av meg selv. Leggingen ble utført av komfyrmakeren, med utgangspunkt i skissene mine. Arbeidet startet før etterbehandling av gulvene ble ordnet, årsakene tror jeg er klare.

Takmateriale ble lagt på det tidligere utstøpte fundamentet og den første raden med murstein ble lagt. For å unngå forvrengninger ble hver rad med murstein først lagt ut uten leirmørtel. Et nivå ble brukt for å kontrollere horisontalitet. Loddlinjer ble også strukket for å kontrollere vertikaliteten til murverket.

Bildet viser den andre og tredje raden med murstein, som danner et askekammer og et "vedlegg" som trengs for å varme bunnen av ovnen. Denne designen overskrider betydelig effektiviteten til klassiske ovner med et askekammer, arealet lik brennkammeret.

Før montering pakket jeg dørene med asbestsnor og forseglet med maskeringstape. Jeg satte en strikketråd inn i de eksisterende hullene, vridd den. Komfyrprodusenten, i ferd med å legge murstein, plasserte de lange endene av den vridde ledningen mellom radene, noe som garanterte en pålitelig installasjon av dørene.

I den fjerde raden ble askebeholderen dekket, dørene ble endelig fikset og en del av "vedlegget" ble blokkert. Her la de en støpejernsrist og saget rektangulære kutt i murstein under den. Gitteret (størrelse 20 x 30 cm) legger seg fritt, med et gap på ca. 2 cm, nødvendig for å kompensere for den termiske utvidelsen av metallet.

For å gjøre overlappingen sterk nok, ble mursteinene kuttet under kilen. Metallhjørner ble ikke brukt i takets arrangement.

Mellom fjerde og femte rad, og deretter annenhver rad, rådet komfyrprodusenten til å legge et armeringsstålnett.

Deretter la mesteren ut brennkammeret ved å bruke gule ildleire murstein til veggene. Takene og brannkammerdøren ble utstyrt etter prinsippet beskrevet ovenfor. Den detaljerte leggingsprosessen er synlig på bildet. I ovnen ble det også installert ildleirestein med trekantede snitt. Disse åpningene er nødvendige for tilførsel av sekundærluft, uten hvilken etterbrenning av tregasser er umulig.

Ved legging av gass(røyk)kanaler, samt mellom ildleirkjernen og ovnens yttervegger, ble det lagt asbestpapp. Legg merke til overlappingen av ildleirkjernen. Murstein hugges og monteres "på kant".

På bildet er også synlige avsatser av rød murstein, som støpejernsmurstein vil bli lagt på. Og på toppen blir det komfyrsteiner. For å gjøre det klarere tegnet jeg et diagram av ildleirkjernen som indikerte plasseringen av støpejernsmursteinene og noen andre elementer i ovnen. MED høyre side ovn, monteres peisportal mot dampbad. Og dørene for rengjøring og lasting av drivstoff går inn i garderoben. Dermed vil røyk aldri komme inn i damprommet og karbonmonoksid, og det vil være mulig å sprute litt vann på de varme steinene - "slå på dampen".

Etter å ha dekket ildleirkjernen og montert peisportalen (se bilde), fortsatte muringen uten endringer. Innvendig ble det fortsatt dannet rette vertikale røykkanaler, som ble slått sammen til en på 20-21. rad. Det ble dannet en overlapping over den fjerne røykkanalen, en ventilramme (bypass-visning) ble installert mellom kanalene, hullet som sørget for fri bevegelse av gasser, og over den nære røykkanalen installerte komfyrprodusenten en skorsteinsventil i stedet. av overlapping. Delen ble lagt i forhåndsforberedte kutt i murstein og festet med chamotte-leire og to dybler (hull i mursteinene ble boret med en Pobedite-bor).

To rader senere ble en annen ventil for røret installert. Det er totalt tre ventiler - to av dem for skorsteinen og en bypassventil installert mellom røykkanalene (fremover).

Bildet viser overgangen til keramisk rør, laget i form av fire rader med murstein, hver av radene henger delvis over den nedenfor. Over den fjerde overhengende mursteinsraden er det lagt ut tre rader til - overgangen til skorsteinen. I den siste raden av denne overgangen er et rundt kutt synlig, der keramikken skorstein, eller rettere sagt et element for oppsamling av kondensat.

Også på ovnens sidemaskiner er det mursteinshyller som er nødvendige for videre arrangement av innvendige skillevegger.

Overlapping av ovnen ble utført under taket. Det ble brukt metallhjørner som den siste raden med murstein ble lagt på. Det ble lagt asbestplate mellom tak og murstein.

Installasjonen av selve skorsteinen (jeg tok en keramisk italiener, Effi Domus for et bad) tok ganske lang tid. Blokkene ble enkelt montert oppå hverandre, fiksering ble utført med fugemasse og byggeleiremørtel. En deflektor ble installert på toppen av skorsteinen for å beskytte mot nedbør.

Badstuovnen ble testet noen dager senere – flere aviser ble brent. Trekkraften er bare flott.

Senere, da jeg skulle lage et etterbehandlingsgulv, la jeg en stålplate med en askemottaker foran brennkammeret. Det er lettere å feie på denne måten, og gulvet vil ikke ta fyr hvis en glør ved et uhell faller ut.

Priser på ildfast murstein

Ildfast murstein

Video - Installasjon av en keramisk skorstein

Gulv

Vi varmet opp. Dampbad og dusj er flislagt, og garderoben er belagt med laminat. Først vil jeg fortelle deg om damprommet og dusjrommet, det er mye viktigere nyanser.

flislegging

Flisen er kjøpt med matt finish og grov slik at den ikke sklir. Vi bestemte oss for at flisen er mye bedre enn tregulvet - den råtner ikke, og den er lett å rengjøre. Lim ble kjøpt med de beste indikatorene for fuktmotstand.

Vanntetting ble lagt på undergulvet, overlappende veggene. På toppen av vanntettingen ble det lagt isolasjon - EPS (tykkelse 30 mm). For bedre vedheft av XPS med vanntetting ble monteringslim brukt.

Det ble tømt en avrettingsmasse over isolasjonen langs varene med skråning mot avløpstrakten. Før mørtelen ble hellet, ble det lagt et armeringsnett og et sett med beacons. Bildet viser at vi ikke festet beacons til gulvet, men til asbestmørtelen - vi la ut hauger og presset profiler inn i dem. Løsningen (sement med sand) ble blandet i en leid betongblander, pga. det var viktig å støpe hele gulvet på en dag. Løsningen ble lagt ut fra bøtta med en sparkel på rutenettet mellom beacons og jevnet med en treplanke - regelen. Gulvet ble til slutt avrettet med en bred spatel og fugemasse.

Flisene ble lagt fra slukrenna for å gjøre det lettere å observere skråningen. Hver av dem ble bløtlagt i vann. Limet ble påført med en tannsparkel på den tørkede og grunnede avrettingsmassen. Samtidig ble hele overflaten av gulvet ikke umiddelbart smurt med lim, men bare plassen for å legge 1-2 fliser. Limet stivner raskt og bør ikke dekkes umiddelbart med et stort område av gulvet. Tykkelsen på klebemiddellaget ble holdt omtrent lik tykkelsen på flisen. Jeg samlet overflødig lim rundt de stablede elementene med en enkel smal spatel.

Først ble alle rader med hele fliser lagt ut, deretter deler langs veggene. Klipp flisene med en manuell flisekutter. Forresten, for nøyaktigheten av leggingen, trakk vi fiskesnøret og brukte kryss for sømmer. Og for bedre kontakt av flisoverflaten med bindemiddelet, umiddelbart etter legging, banket jeg lett på hver firkant av flisen med en gummiklubbe.

Laminat

Installert veldig raskt. De la gulvet over isolasjonen med en film, spikret fuktbestandig kryssfiner, rullet ut underlaget.

Åpnet pakken med en kniv. Han tok ut det første panelet og la det, snudde det med en liten avsats mot veggen. Sett inn 2 plastkiler mellom vegg og planke. Han tok den andre stangen, smekk den inn i endesporet på den første. Justert, igjen innrammet kilene. Da jeg kom til motsatt vegg skar jeg av et ekstra stykke laminatpanel med en sirkelsag. Fra segmentet og begynte neste rad. Den andre raden ble satt sammen på samme måte som den første, hvoretter han løftet hele gulvplaten i en vinkel på 45 grader og koblet den forsiktig til låsen på den første raden, og slo den deretter ut med en klubbe gjennom stangen. Den siste raden måtte kuttes på langs, slik at snittlinjen ble målt nøyaktig.

Vegger

Veggene, som det fremgår av bildereportasjen, er kledd med klaffe eller flislagt. Om alt i orden.

flislegging

Vi kledde veggene over isolasjonen med fuktbestandig GVL. Selvskruende skruer ble tatt for festing. De ble skrudd inn med et trinn på 25 cm og trakk seg litt tilbake fra kanten. Platene ble kuttet slik at skjøtene falt på bjelkene til rammen.

I damprommet ble det bestemt å lage en sokkel av fliser, så jeg måtte kjøpe to ark med fuktbestandig gips, kutte dem pent i strimler og skru dem langs omkretsen av veggene. Forresten var gipsplaten allerede festet til den faste folien (dampsperre).

I dusjen ble første rekke lagt fra gulvfliser. Jeg måtte kutte den litt slik at den øverste raden med fliser på veggen bestod av hele fliser.

Han påførte lim med en slikkepott på veggen, påførte og banket flisen med en hammer. Jeg satte kryss mellom tilstøtende fliser slik at sømmene ble like. Planet og horisontaliteten ble kontrollert med lang vannstand. Den andre og påfølgende radene ble allerede lagt fra fliser i en annen farge.

I noen fliser var det nødvendig for videre montering av rør og elektriske apparater. Jeg laget markeringer med en blyant, sjekket nøyaktigheten av hullets posisjon med en linjal og en firkant, hvoretter boret gikk i aksjon. Først boret jeg et hull med et spydformet bor. For å unngå at flisen sprekker limte jeg et stykke maskeringstape oppå. Etter at det sentrale hullet var klart, byttet jeg dysen til en sirkulær. Jeg kjøpte umiddelbart en wolframkarbidkrone for dette formålet. Ganske dyrt, men det var nok for hele etterbehandlingsprosessen.

Overflødig lim ble umiddelbart fjernet med en fille under murprosessen til sammensetningen tørket opp. Sømmene under fugemassen viste seg å være jevne og pene.

Et døgn etter å ha ferdigstilt veggene med fliser, tok han opp sømmene. Til å begynne med dro jeg ut alle kryssene. Fugemassen tok to farger - hvit og mørk brun. Til badet plukket jeg opp en to-komponent epoksysammensetning. Det er ikke det billigste, men det er perfekt for våte områder. Jeg blandet fugemassekomponentene i en bøtte, jeg tilsatte ikke vann.

Før jeg påførte epoxyfugen fuktet jeg veggen lett med en sprayflaske. Han samlet massen på en slikkepott, hvoretter han fordelte den langs sømmene, og gjorde bevegelser fra venstre til høyre vinkelrett på sømmen. Spatelen ble holdt i en vinkel på omtrent 30 grader. Jeg jevnet ut fugemassen 30 minutter etter påføring med en gummispatel. Vel, til slutt, når sømmene tørket opp, vasket jeg veggene med såpe og vann.

Foring - installasjon

Veggene i GVL damprom var ikke mantlet. De trakk foliedampsperren, festet den med en stiftemaskin og tape. Jeg limte forresten også skjøten til ventilasjonsrøret med folie godt med tape. På toppen av folien stappet jeg forsiktig lamellene - kassen.

Jeg vil henlede lesernes oppmerksomhet på den horisontale plasseringen av treplankene. Jeg arrangerte dem bevisst for å unngå kapillær stigning av fuktighet trevegg og oppnå god luftsirkulasjon, nødvendig for å tørke materialet etter badeprosedyrer. Det ville være veldig ubehagelig hvis, fra konstant fuktighet, fôret førte eller det råtnet etter et par år. Likevel bygger vi et bad fra hjertet og i lang tid. Jeg vil også si at horisontal festing lar deg reparere eller endre individuelle planker, og hvis foringen er plassert vertikalt på veggene, må du demontere halvparten av veggen.

Først ville jeg bare spikre brettene, men så falt valget igjen på klemmene. De er ikke synlige under foringen, og neglene kan ruste fra høy luftfuktighet, svarte flekker vil forbli på veggene.

Jeg behandlet alle plankene med Neomid-impregnering for at treverket ikke skulle råtne. Og for å feste de første og siste plankene, kjøpte jeg kobberbelagte etterbehandlingsstendere.

Installasjonen startet fra taket. Gikk 3 cm tilbake, festet en stang, spikret en spiker til midten. Jeg kjørte en spiker til på begge sider av brettet, deretter sjekket jeg det horisontale nivået med et vater. Jeg satte sammen foringen slik at piggen var på toppen og sporet var på bunnen. Dette er viktig, for hvis du kapper veggen annerledes, vil det samle seg fukt i sporene, treverket vil svelle og føre det.

Nedenfra satte jeg klemmer inn i sporet på det første brettet, hver av dem ble spikret med tre spiker til kassen. Jeg satte inn det andre presspanelet med en pigg inn i sporet. Banket lett med en hammer nedenfra og opp slik at det ikke ble hull, hvorpå jeg satte inn kleimerne og spikret dem. Så samlet til gulvet. Den siste bunnplanken klippet jeg på langs slik at det ble et gap på 2 cm mellom gulvet og treverket, satte jeg brettet inn i piggen på nest siste brettet, spikret. Underveis boret jeg hull for ledninger og sjekket ofte nivået. Jeg lukket alle neglene på de første og siste panelene sokkel i tre, og installerte vertikale strimler i hjørnene for skjønnhet.

Hyller i damprommet

Jeg snakket om hvordan du lager tak, gulv og vegger, ovnen er klar, det gjenstår å lage hyllene i badekaret. Til jobb tok jeg kalkplater og furuklosser. Jeg tegnet et diagram, forberedte en skrutrekker, lange selvskruende skruer, metallmonteringsvinkler, en hammer og spiker.

Først merket jeg stengene, kuttet dem med en kvern. Endene av de horisontale stengene, som skal kobles til de fremre vertikale stivere, kuttet jeg av i henhold til tenon-groove-prinsippet. Det vil si at han laget en "torn" på de horisontale stengene og et "spor" på de vertikale stativene.

Først skrudde jeg støttestolpene til veggen. Jeg vil merke meg at disse støttene ikke skal være i kontakt med gulvet, det er nødvendig å forlate et gap på opptil to centimeter. Jeg festet tverrstengene til støttestolpene. Jeg tok bare monteringsbraketten og spikret den under de horisontale stengene på punktet hvor de ble koblet til støttestolpene. Dermed spikret jeg stengene som brettene og stengene skal ligge på for stabilitet.

På samme måte satte jeg sammen en ramme for den nedre benk og et lite bord for koster, hvoretter jeg la brettene på rammen og festet dem med selvskruende skruer. For enkelhets skyld kuttet jeg av de utstikkende skarpe kantene, slipte brettene og rammen forsiktig for ikke å plante en splint.

Innvendige dører

Etter prinsippet ligner det på installasjonen av inngangsdøren. Det er en glassdør i damprommet, en tre i garderoben. Boksen er i begge tilfeller laget av tre, bestilt ut fra størrelsen på åpningen.

Boksen består av flere elementer. Skjøtene sages i en vinkel på 90 grader. Først festet jeg sidelistene og den øverste med spiker. Så satte jeg inn plastkiler og flere avstandsstykker mellom elementene i boksen, blåste monteringsskum. Når det tørket litt opp, spikret jeg forsiktig sideplankene med nelliker. dørkarm, som lukket gapet og laget av skum.

Jeg fotograferte ikke selve prosessen, så jeg legger ved et bildediagram for klarhetens skyld.

Hengslene fulgte med, jeg festet dem til boksen og lerretet med selvskruende skruer. På dette stadiet av arbeidet er det viktig å sjekke alle avstander med et målebånd slik at døren henger jevnt. Da gjenstår det bare å henge døren på hengslene og installere dørhåndtaket.

Rørleggerarbeid

Bildet viser at vi har en bøtte for å helle på veggen, det er urinal, dusj og kran med tut. Avløps- og varmt-/kaldtvannsrørene ble installert på stadiet med å legge fundamentet og bygge veggene. Nå skal vi snakke direkte om installasjon av rørleggerarbeid.

La oss starte med urinalen. Sønnen min og jeg valgte en veggmontert kompaktmodell med kran i stedet for dreneringstank, tok den med, pakket den ut, satte den mot veggen for å lage markeringer. Urinalet har monteringshull, det var deres plassering, samt omrisset, som vi markerte på veggen med en tusj etter at vi sjekket om produktet var jevnt festet til veggen.

I følge markeringen ble det boret hull for dybler.

Sifonen i urinalen er solid, vi prøvde den for utløpet av kloakkrøret, hvoretter vi koblet sammen røret og sifonen med et spesialrør. Enden av røret, som ble satt inn i kloakkrøret, ble pakket inn med lintråd og smurt inn med rødt bly.

Urinalkranen er veldig enkel å installere. Delen er forbundet med urinalen gjennom en gummipakning. Høyden på kranen justeres ved å rotere delene. Tilkoblingen til vannforsyningsrøret er laget med en mutter. Etter å ha koblet urinalen til vannforsyning og kloakk, savnet jeg skjøten mellom fajansen og veggen med rørleggerfugemasse og sjekket ytelsen til hele systemet.

Litt om skjenkebøtta. Dette er en fantastisk enhet som roterer når du trekker i kjedet, og flytemekanismen inne i bøtta lar den ikke renne over. Rammen på bøtta er festet med dybler, og vannet tilføres gjennom en fleksibel slange.

De er installert etter samme prinsipp. Pakken har allerede alt du trenger, du trenger bare en justerbar skiftenøkkel og en Unipack eller Moment rørleggertape. Jeg tok eksentrikkene ut av esken, skrudde dem inn i varmt-/kaldtvannsrørene, tok deretter nivået og justerte dem horisontalt, mens jeg brakte avstanden mellom dem til 150 mm (litt vri hver eksentriker etter tur).

Neste trinn var installasjonen av selve produktet. Det ble viklet en gjenge på eksentrikkene, gummipakninger ble satt på, så satte jeg på blanderen og skrudde unionsmutrene på eksenterene.

Deler en annen video som jeg så før jeg installerte kranene.

kjellerkledning

For å få badekaret til å se mer behagelig og interessant ut, bestemte jeg meg for å dekke fundamentstolpene med sidepaneler i kjelleren. For å fikse det, kreves det metallstrimler for å lage kassen. Selv en gipsprofil vil gjøre det. Jeg vil merke meg at jeg først fylte ut det blinde området og laget en strandpromenade fra siden av fasaden, og først da fikset jeg kassen og panelene. Ellers ville det være vanskelig å beregne høyden på panelene.

For å feste kassen (den nedre startprofilen i en avstand på 5 cm fra det blinde området og gulvet), brukte jeg selvskruende skruer og hjørner (jeg kuttet bare biter av gipsprofilen for å lage hjørner). Med en skrutrekker blir hele strukturen satt sammen i løpet av noen timer, det viktigste er å måle lengden på de vertikale avstivningene nøyaktig og fikse de horisontale profilene i henhold til nivået (for enkelhets skyld brukte jeg et nivå og trakk en styresnor ).

Jeg festet panelene med selvskruende skruer, og skrudde dem inn omtrent hver halvmeter. Maskeringselementer festes i hjørnene på samme måte. I panelene laget jeg umiddelbart firkantede kutt og installerte ventilasjonsgitter (festet med selvskruende skruer i hjørnene) - 2 rister på hver side av badekaret.

blind område

Jeg helte mellom fundamentet til badekaret og gjerdet. Lagde straks en dreneringsrenne med rist. Rekkefølgen er som følger:

Vi har plankegulv foran inngangsdøren. De bare stappet brett i tre parallelle stenger, trimmet kantene med en baufil og la dem ved inngangsdøren.

Finpuss

For at badehuset skulle få et ferdig utseende, utstyrte vi verandaen med en baldakin og en provisorisk trapp. Høyden på trinnene ved trappen er 18 cm, delene ble satt sammen på monteringsbraketter og selvskruende skruer.

Fra porten til inngangen jeg laget, i nærheten av badekaret klarte jeg å samle en kompostboks og et anstendig vedstativ. Vi tok med møbler inne i badehuset, hengte opp hyller og gardiner der, hengte opp koster. I fremtiden planlegger jeg å utstyre en forhage i nærheten av badehuset og bygge en utendørs grill.