Hvordan bygge en badstue med egne hender fra en tømmerstokk. Nyansene ved å bygge et tømmerbadehus med egne hender: fordeler, prosjekter, stadier av arbeidet

Tømmerbad, bygget av miljøvennlig tre, er langt overlegne bygninger laget av andre byggematerialer i deres mikroklima og komfort. De holder godt på varmen og er svært slitesterke. Et tømmerbadehus er laget av to typer tre: bjelker eller tømmerstokker. Du kan bygge den selv. Det viktigste er å følge instruksjonene for å konstruere strukturen riktig.

Er det verdt å bygge et tømmerbadehus selv?

Et tømmerhus er en trekonstruksjon satt sammen av spesialbearbeidede tømmerstokker eller bjelker. En lukket rad med tømmerstokker kalles en krone. For øyeblikket er det flere måter å bygge et badstuetømmerhus på.

1. Kontakt et spesielt firma. Med hensyn til kravene til SNiP, vil spesialister korrekt beregne belastningen på de bærende elementene, ta hensyn til krymping av tømmerstokker, etc.
2. Lei skomakere - et uavhengig team av snekkere. Men dette kan legge til problemer, siden de vanligvis bygger et badehus i henhold til skisser foreslått av eieren, og ikke i henhold til prosjektet. Som et resultat blir det gjort feil ved valg av fundament og i strukturelle beregninger.
3. Reis opp med egne hender. Du må studere mye relevant litteratur, og dykke ned i mange finesser. Men et tømmerbadehus vil være av høy kvalitet og vil koste mye mindre.

Før du begynner å bygge et oppkuttet badehus, må du mestre arbeidsteknologien og velge materialet: tømmer, ville eller avrundede tømmerstokker. Det er viktig å vite: et tømmerhus er kuttet med en øks. Når du behandler en stokk med dette verktøyet, kan ikke kapillærfibrene lenger absorbere fuktighet, da de blir tette. Derfor, hakket badstue blir ikke våt, noe som betyr at den holder godt på varmen og ikke er utsatt for forråtningsprosesser. Dette er hvordan våre forfedre behandlet tre, takket være at tømmerhusene sto i mer enn et århundre. Og det er slik ekte mestere fungerer i dag.

Imidlertid, i I det siste tømmerhus sages med motorsag. Det vil si, ved å bruke en analogi, bygger de en bygning som kalles "cut down". Samtidig forblir trefibrene åpne og absorberer konstant fuktighet. Som et resultat er fuktighetsinnholdet i en slik tømmerstokk høyere enn for tre behandlet med en øks. Følgelig er treverket mer utsatt for soppinfeksjon, noe som reduserer badehusets levetid betydelig, og dets varmeledningsevne øker.

For å spare tid og gjøre arbeidet enklere kan du bruke en motorsag uten å skjære noen millimeter til markeringen, og foreta det siste snittet med en øks.

Forberedende arbeid før bygging

Byggingen av et badehus fra et tømmerhus utføres i flere stadier:

• valg av materiale og klargjøring av verktøy;
• bygging av et fundament for et tømmerhus;
• kutte og montere vegger;
• Etterarbeid.

Før du starter arbeidet, må du bestemme deg for et tømmerkonstruksjonsprosjekt og valget av et sted for et badehus på din jordstykke. Badehuset bør ligge i nærheten av huset, gjerne ved siden av en dam. Det anbefales ikke å bygge den inntil veien.

Valg av materiale til tømmerhuset

Med lav varmeledningsevne holder kuttede bad på varmen godt. Derfor er det ikke behov for ekstra isolasjon. Riktig forberedte materialer for tømmerhuset vil tillate badehuset å vare i flere tiår uten gjenoppbygging eller reparasjon.

Fordeler og ulemper med hakkede vedkubber

Fordelene med dette materialet inkluderer motstand mot biologisk korrosjon og styrke. Den har også høye varmebeskyttende egenskaper på grunn av tilstedeværelsen av naturlige lag av stammen. Tømmerstokker etter hogst er lett utsatt for oppsprekking og opptak av fuktighet.

Ulempene inkluderer:

• høye kostnader ved manuell høsting;
• økt kompleksitet av byggearbeid;
• diameteren på stokken minker fra bakdelen til toppen, som et resultat av at sammenføyningen av kronene blir vanskelig;
• lang krymping.

For å tilberede hakkede stokker brukes furu eller gran. Lerk brukes til de nedre kronene. Standardlengden på en oppkuttet tømmerstokk er vanligvis 6 m, selv om større størrelser kan finnes - opptil 12 m. Tømmerstokker kan ha en diameter på 24–26 cm eller mer. Treet av høyeste kvalitet anses å være kuttet av furu om vinteren, siden det har lav luftfuktighet og er mindre befengt med insekter. Tømmerbehandling innebærer å fjerne knuter og fjerne bark ved hjelp av en øks og en skrape.

Fordeler og ulemper med avrundede stokker

Foreløpig har de begynt å bruke elementer som er identiske i tverrsnitt. Fordelene med denne loggen inkluderer følgende indikatorer.

1. Ideell og vakker overflate med naturlig trefarge.
2. Elementene brettes enkelt og raskt sammen til en slitesterk struktur.
3. Det er praktisk talt ingen hull mellom kronene på grunn av den tette passformen.
4. Diameteren på stokkene er den samme langs hele lengden.

Ulempene inkluderer behovet for å bruke impregnering, krymping i løpet av året, brennbarhet og høye kostnader. En slik stokk kan også bli dekket av sprekker.

Lerk brukes til å produsere avrundede stokker. Andre bartresorter brukes også. Diameteren på stokkene varierer i området 160–320 mm.

Fordeler og ulemper med tømmer

Følgende treslag brukes i konstruksjonen: profilert, limt og ikke-profilert. Å velge godt tømmer For å bygge et badehus er det nødvendig å ta hensyn til slike materielle egenskaper som fuktighet og homogenitet. På grunn av bearbeidingen mangler tømmeret naturlig beskyttelse. Det er grunnen til at det kan oppstå sprekker på de mest uventede stedene.

Lengden på elementene kan nå 6 m. De er enkle å konstruere og krever ikke et kraftig fundament. Fordelene med tømmer inkluderer den lave prisen, evnen selvlaget fra stokker ved hjelp av en båndsag.

Hvordan beregne materialet riktig

Når du beregner materialet for et tømmerhus, er det nødvendig å ta hensyn til noen punkter: badehusets dimensjoner, antall fremtidige rom, antall etasjer, dimensjonene til selve materialet - tømmer eller stokker. Beregninger gjøres ved å bruke to formler: den første beregner mengden materiale, og den andre bestemmer volumet. Du må velge den som passer best for din situasjon. Du kan også bruke en online kalkulator.

• høyden på badekaret må deles med tykkelsen på materialet = a;
• del lengden på omkretsen av tømmerhuset med lengden på tømmeret = b;
• a x b x mengde bærende vegger= antall bjelker for konstruksjon (i stykker).

For å bestemme volumet av tre for å bygge et badehus, må du multiplisere lengden på bygningens omkrets (P) med høyden (H) på bygningen og tykkelsen på bjelken (D):

R x N x D = volum av materiale i kubikkmeter.

Det er nødvendig å ta hensyn til omkretsen (summen av lengdene på alle vegger) til badehuset, og ikke området. Ellers må du kjøpe ekstra materiale, noe som vil føre til unødvendige utgifter for transportkostnader.

Utvalg av verktøy for å lage et tømmerhus

For å kutte må du anskaffe verktøy: både manuell og elektrisk, noe som vil gjøre arbeidet enklere og øke hastigheten betydelig.

1. Snekkerøks.
2. Bore.
3. Elektrisk høvel.
4. Torget.
5. Meisel.
6. Hacksag.
7. Lodd, vater, målebånd, markør.
8. Motorsag.
9. Skriver.
10. Mallet.
11. Et spesielt kompass er en snekkerlinje.
12. Ikke-strekk ledning.

Etter å ha valgt verktøy og forberedelse, går de videre til å bygge et badehus av tømmer eller tømmerstokker. Det finnes russiske, kanadiske og norske versjoner av felling.

Teknologi for å bygge et tømmer- eller tømmerbadehus

Vanligvis er tømmerdamprom bygget i én etasje, men det er det to-etasjers bygninger. Badehuset har nå sluttet å være et sted kun å ta vannprosedyrer. Den brukes i økende grad til avslapning med familie eller venner. I dette tilfellet vil loftet være optimal løsning for organisering av fritid.

Å velge et fundament

Når du velger et fundament for et tømmerhus, er det nødvendig å ta hensyn til mange faktorer, for eksempel badehusets areal og vekt, jordegenskaper og bostedsregion. Følgende typer fundamenter skilles.

1. Kolonne. Til badekar i tre sterke søyler laget av armert betong eller murstein vil være nødvendig. De plasseres i bygningens hjørner med intervaller på 2,5 m. Brukes hovedsakelig til små bad.
2. Teip. Den graves ned til forskjellige dybder avhengig av jordtype. Kun egnet for stabil jord. Et stripebegravet fundament konstrueres hovedsakelig for massive bad, men et grunt fundament er egnet for mellomstore bygninger. Det er mer populært på grunn av sin styrke og enkle konstruksjon.
3. Bunke. Slike baser kan være tre, armert betong og stål (skrue). Noen ganger bygges det en stripe eller plategrill på pælene. Konstruert på hvilken som helst jord.
4. Monolitisk. Veldig slitesterk og dyr. Det kan forlates på grunn av den ubetydelige vekten til det fremtidige badet.

Det bygges et eget fundament under ovnen i damprommet, som ikke bør være nærmere enn 10 cm fra tømmerhusets fot.

Legger den første (nedre) kronen

Han blir stadig utsatt for destruktive påvirkninger. Nærhet til jorda, vann som ruller nedover veggene, kontakt med fundamentet, nedbør - alt dette øker ikke foringsrørets holdbarhet. Derfor er han gitt Spesiell oppmerksomhet.

Den første kronen skal være laget av de tykkeste tømmerstokkene, fortrinnsvis lerk eller eik (treverket deres er mest motstandsdyktig mot råtne). Det er viktig å huske at for å unngå at veggene blir våte fra basen, er det nødvendig å legge 2-3 lag med vanntetting på fundamentet. Kronene må også behandles flere ganger med antiseptika for å forhindre ødeleggende råtningsprosesser.

Det er to måter å legge de nedre kronene på. I følge den første trimmes siden som ligger på fundamentet med 4–5 cm for en tett passform. Kronene plasseres i "skål"-alternativet. Tømmerhuset med denne typen felling viser seg å være pålitelig, de utstikkende endene av tømmerstokkene beskytter hjørnet mot nedbør (men denne metoden er mindre økonomisk). Ikke glem å legge en kronetetning mellom vanntettingen og treet (dette er mose, slep, jute, etc.).

Ulempen med denne metoden er at det dannes hull mellom fundamentet og tømmerstokkene, som må tettes med halvdeler av tømmerstokker. Du kan bli kvitt sprekker ved å helle fundamentet med forskjellige nivåer på motsatte sider. Denne typen kronestøping er mer pålitelig på grunn av det faktum at tømmerstokkene vil bli gjenstand for minimal behandling.

Andre vei. To motstående stokker kuttes i to, mens de resterende to kronene er bare 4–5 cm fra hverandre.De er forbundet med hverandre med et hjørnehakk "ohryap" eller "i labben". Denne metoden er mye mer komplisert enn å kutte i en bolle, så det anbefales ikke å bruke dette alternativet uten en snekker med lang erfaring. Sammenføyningen av kronene "inn i poten" krever nøye utførelse, ellers vil hjørnene av tømmerhuset bli "kalde" og ingen mengde isolasjon vil hjelpe deg. Det er ingen hull med denne metoden for å legge kroner.

For å forhindre råtning av rammekronene anbefaler eksperter å bruke støtteplater (20–30 cm brede og 5–8 cm tykke), som legges mellom fundamentet og den nedre stokken. De er mye lettere å erstatte når de råtner: i dette tilfellet løftes rammen med jekker. Før legging dynkes platene i brukt maskinolje eller behandles med antiseptiske midler. På grunn av trusselen om raskt forfall, anbefales det ikke å dekke dem med bitumen eller pakke dem inn i takmateriale. Mellom fundamentet vanntetting, støtteplater og den første kronen legges en mellomkroneforsegling.

Den første kronen må settes opp umiddelbart langs hele omkretsen av badehuset.

Konstruksjon av dør- og vindusåpninger

I et tømmerbadehus lages åpninger for vinduer og dører på to måter. Den første er etter at byggingen av badehuset er fullført. Etter å ha krympet strukturen på de riktige stedene, kuttes åpninger av ønsket størrelse ut ved hjelp av en motorsag. De første og siste stokkene kuttes til 1⁄2, noe som senere vil lette trimmingsprosessen. Denne metoden kan brukes på enkle og avrundede tømmerstokker. Hvis badehuset er laget av laminert finertømmer, vær forsiktig på grunn av mulig flising og avskalling av de limte platene.

Andre alternativ. Åpninger for vinduer og dører kuttes ut i stokken ved montering av badehuskroner, med 3–4 kroners mellomrom. Dette gjøres for å forhindre mulig ekstrudering av kronene. Etter at konstruksjonen av tømmerhuset er fullført, fjernes disse "tverrstengene".

Den første metoden krever ingen spesielle kostnader og er enkel å sette opp, så den brukes oftest i praksis. Når du lager vindus- og døråpninger i et hakket bad, ikke glem å lage en ramme for å beskytte dem mot forvrengning. Foringsrøret er utført i form av en prefabrikkert ramme.

Vi tetter tømmerhuset

Caulking (eller caulking) er tetting av sprekker og spor mellom kronene på et tømmerhus med spesielle materialer. Å tette et bad kan gjøres på flere måter.

1. Tøye ut. Spalten er tett fylt med isolasjon, hvis rester skal stikke ut 5–6 cm fra gapet. Rull opp en stram rull fra de utstikkende fibrene og skyv den inn i sporet med et verktøy. Etter denne prosedyren skal materialet ikke stikke ut av stokkene med mer enn 1 cm.
2. Inn i settet. Egnet for store hull i forskjellige bredder. Løkker er laget av 2 mm tykke tråder av tetningsmasse, som skyves inn i sporet til spalten er helt fylt. Med denne metoden stikker ikke fiberrester ut fra sprekkene.

Fuging kan ikke gjøres på bare én vegg, da dette vil føre til forvrengning av rammen og dens påfølgende demontering. Derfor trenger du bare å tette strukturen fra bunnen og opp langs hele omkretsen av tømmerhuset.

Etter å ha utført det utvendige fugearbeidet går de videre til innvendig fuging av badehusveggene. Disse handlingene må utføres to ganger: umiddelbart etter byggingen av tømmerhuset og etter fullstendig krymping av badehuset.

Vi behandler tømmerhuset med impregnering og antiseptika

De viktigste fiendene til strukturen, i tillegg til brann, er sopp, lav og treborende biller. Hvis du ikke behandler veden til badehuset med spesielle midler, da kan du miste tømmerhuset. Antiseptiske midler er gjennomsiktige (glass) og ugjennomsiktige. Glassmasser vaskes ut av nedbør over tid, så de bør påføres med jevne mellomrom. Det finnes også disse typer antiseptika.

1. Impregnerende. De trenger dypt inn i skogen. De lar treet puste og er luktfrie. Laget på basis av organiske stoffer.
2. Filmdannende forbindelser. Form på et tre beskyttelsesfilm. Antiseptika basert på alkydharpikser vaskes ikke ut av nedbør og maler fullstendig over treteksturen.

Det er ikke tillatt å påføre filmdannende antiseptika som første lag, da det kan oppstå dype sprekker (kun etter impregnering).

Tømmerhus behandles bare i den varme årstiden. Etter beskyttelse med antiseptiske midler, er det nødvendig å behandle badehuset med en brannslokkingsforbindelse. Det er to alternativer for å dekke et tømmerhus med beskyttelsesmidler:

• med en børste - denne metoden er arbeidskrevende, men lar deg behandle hele tømmerhuset;
• spray - fremskynder behandlingsprosessen, men garanterer ikke dekning av hele tømmerhuset med et antiseptisk middel, siden bare synlige overflater er tilgjengelige.

Vi bygger taket på badehuset

Den siste kronen av en ramme laget av tømmer eller stokker er støtten for taksystemet. Derfor må konstruksjonen behandles med spesiell forsiktighet. Du kan også installere en innebygd bjelke - Mauerlat. Den er laget av materiale med et tverrsnitt på minst 150x150 mm og er festet på den øvre kronen.

Taket på et tømmerbadehus kan være enkelt- eller gavl. Et skråtak har lave varmeisolasjonsegenskaper, men blir raskt reist. Den er laget med en helning på 5 grader slik at fuktighet renner fritt fra takflaten. Et sadeltak lar deg lage et loft for tørking av koster og oppbevaring av gjenstander eller et oppholdsrom for avslapning.

Byggingen av taket begynner umiddelbart etter byggingen av tømmerhuset. Før den ble opprettet, kontrolleres elementene i den øvre kronen med et bygningsnivå for horisontalitet. Fagverkskonstruksjonen på badehustaket består av tverrstenger, stativer, trekkstenger, stag og overliggere. Takket være dem kan du styrke sperresystem og øke stivheten.

Følgende typer sperrer skilles.

1. Skyvning – tåler krymping av tømmerhuset opptil 15 %. På grunn av krymping av strukturen er betydelige forvrengninger av badehuset mulig. Laget med skyvestøtter flytende sperrer løser dette problemet.
2. Lagdelt - egnet for konstruksjon med lett krymping. Brukes vanligvis i konstruksjon skråtak, men gavltak på badehus med en liten helningsvinkel kan også utstyres med lignende sperrer.
3. Hengende - de er en trekantet fagverk, hvis bjelker passerer gjennom hele strukturen.

Badehusgulvsbjelker kan legges på følgende måter: fest endene av bjelkene til den øvre kronen; lagt på toppen av veggene og strekker seg utover dem; Taksperrene fungerer som tak.

Rafter takstoler for taket på et badehus kan monteres på bakken, og deretter inn ferdig form løft og installer på Mauerlat. De ytre takstolene monteres først, med resten mellom dem. Mantlingen festes langs hele takstolkonstruksjonen. Det siste trinnet er å legge takmaterialet.

Egenskaper av tømmerkrymping

Krymping av et tømmerhus er en reduksjon i høyden på veggene i en bygning på grunn av krymping av tre. Denne prosessen fullføres ikke tidligere enn 1,5 år etter konstruksjonen av boksen. TIL etterarbeid Du kan starte om seks måneder til et år, siden i løpet av denne tiden oppstår hovedkrympingen av veggene. Det er umulig å forutsi nøyaktig tid, da det avhenger av mange faktorer: materiale - krympingen av tømmerstokker er høyere enn krympingen av tømmer; sesong - et tre kuttet ned om vinteren er tettere og mer pålitelig; størrelser på tømmerstokker eller bjelker; tre fuktighet; vinden blåser området; tresorter - sedertre og lerk er de sterkeste og tetteste, og krympingen av tømmerrammen er minst sammenlignet med andre tresorter.

Siden tre lett godtar og avgir fuktighet, og også trekker seg sammen eller utvider seg med temperaturendringer, er det strengt forbudt å bruke faste festemidler når du bygger et tømmerhus. Krymping av badekaret kan være mekanisk eller naturlig. I det første tilfellet trykker de øvre felgene på de nedre. Krympingen av badekaret kan reduseres på denne måten.

1. Ved hjelp av juteisolasjon, som myker opp trykket i strukturen.
2. Ved å bruke firkantede dybler, forskyv dem. De er i stand til å sette seg tett fast i hullet, og dermed gjøre rammen til en enkelt helhet.
3. Krympeknekter, som er installert under kronene på tømmerhuset i problemområder.
4. Fjærkompensatorer, bestående av en lang selvskruende skrue med stålfjær. De er installert i forhåndsborede hull. Deres hovedoppgave er å sikre en sterk forbindelse av kronene med hverandre uten dannelse av store hull, akselerere og lette prosessen med krymping av tømmerhuset.

Naturlig svinn kan ikke reduseres, siden det er et naturfenomen. Fullføringen av krympingen av badehuset skjer 5–10 år fra datoen for konstruksjonen av strukturen. I løpet av denne tiden kan dimensjonene til badehuset reduseres med 5–10 %. Det vil si at hvis takhøyden opprinnelig var 2,5 m, kan den etter tørking av treverket falle til 2,25 m.

Hvert trinn i badehuskonstruksjonen må tenkes nøye ut og analyseres. Streng overholdelse av teknologi vil tillate deg å bygge et høykvalitets og holdbart badehus med egne hender. Et badehus laget av tømmerstokker eller tømmer ser attraktivt ut og krever ikke ytterligere etterbehandling av fasaden.

Det er vanskelig å argumentere med fremskritt, som kontinuerlig utvider grensene for vår teoretiske kunnskap og praktiske ferdigheter. Noen århundregamle teknologier kommer imidlertid fortsatt ikke til å gi opp sine posisjoner. Det handler om å levere. Tross alt kunne slike kreasjoner av våre forfedre stå i århundrer, til tross for at de ble skapt av håndverkere som bare brukte økser, siden til og med sager dukket opp mye senere.

I dag forenkler bruken av gammeldagse metoder i forbindelse med moderne utvikling installasjonsaktivitetene betydelig. Derfor, hvis du bestemmer deg for å installere et badehus på nettstedet ditt, vil klassisk teknologi, med due diligence, være ganske innenfor din makt. Funksjoner i logg badehusbygning, dens fordeler, samt prosedyren for å jobbe med hugget tømmer, vil bli diskutert nedenfor.

Hvorfor fortsetter de å velge massivtre for å bygge et badehus?

Til tross for at trebedrifter i dag tilbyr utviklere produkter med ideelle geometriske former (avrundede tømmerstokker, vogner), fortsetter bygninger laget av solid ashlar å være populære. Hvorfor skjer dette, siden det er merkbart lettere å jobbe med tørket kalibrert materiale? Faktisk inntar ville tømmerhytter for badehus en spesiell posisjon på grunn av en rekke fordeler som er fraværende fra strukturer laget av tilberedte fabrikkprodukter.

Styrke

Krymping av et trebad naturlig fuktighet, som et resultat av tørking av veggmaterialet, oppstår med hele strukturmassen samtidig. Elementene i bygningen er i tillegg smeltet sammen på grunn av omfordeling av spenninger, og ved slutten av krympingen danner de en stiv romlig ramme. Tvert imot, knuteelementer laget av forhåndstørket tre er ikke i stand til å få styrke over tid. De er for krevende på byggekvaliteten, og brukes ofte sammen med forsterkningsdeler: dybler, braketter, bånd.

Varighet

Et tømmerbadehus er mye mer motstandsdyktig mot biologiske skader eller skadedyr. Under samme forutsetninger vil en bygning laget av vanlig rundvirke uten kunstig biobeskyttelse vare mange ganger lenger enn en bygning laget av rundstokker eller profilert tømmer. Årsaken ligger i treets struktur. Dermed fører hugging til komprimering av overflatelaget, lukking og kollaps av kapillærene. Tvert imot, ved høvling og spesielt saging av et materiale, oppstår det en massiv åpning av mikroporene. Åpenbart vil en løs struktur være mer utsatt for fuktighet, skadedyr og biologiske skader.

I tillegg ødelegger maskinmekanisk kalibrering, i motsetning til manuell montering av tømmerstokker, den ytre delen av rundtømmeret, som naturlig beskytter stammen mot miljøpåvirkninger.

Termisk effektivitet

En av hovedkarakteristikkene til et badehus er den termiske komforten til lokalene, inkludert vedlikehold høy temperatur inne i damprommet. Selvfølgelig avhenger dette i stor grad av intensiteten av oppvarming, men hvis veggene er "kalde", vil oppvarming være ubrukelig. Derfor er det ikke uvanlig med tømmerkonstruksjoner. Men med massive tykke vegger kan du unngå slike kostnader. For eksempel hvis du bygger et villtømmerbadehus fra en hel skog med en stammediameter på 40-50 cm, som kan gi tilstrekkelig varmebeskyttelse. På samme tid, hvis du bestemmer deg for å bruke dyre avrundede produkter, er deres maksimale diameter bare 32 cm, noe som, gitt varmetapet ved sømmene, ikke alltid er nok for parrede rom.

Velge et hjørnedesign

Hjørnelåsen er et element som ikke lett definerer eksteriøret av en felt konstruksjon. Han er i stor grad ansvarlig for dens styrke og er med på å vedlikeholde varmebalanse inne i bygget, påvirker forbruket av industritre, noe som påvirker kostnaden for prosjektet. Derfor, på forberedelsesstadiet for å bygge et badehus med egne hender, må du velge ditt eget alternativ for å kutte hjørner, styrt ikke bare av dets sett med egenskaper, men også av kompleksiteten ved å lage låsen.

I løpet av den flere hundre år gamle historien til trearkitektur har dusinvis av metoder for strukturelt sammenkobling av tømmerstokker blitt utviklet over hele verden. Men til tross for deres mangfold, kommer hjørneskjøter i hovedtypene "inn i bollen" eller "inn i kloen". Det er også en universalknute, som også brukes til mellomliggende (langs vegglinjen) forbindelser "inn i gjerdet" ("inn i søylen").

Hjørner "i bollen", med resten

Låseenhetene (skålene) kuttes ned i en avstand på 20-30 cm fra endene av stokkene, noe som resulterer i utslipp (rester) av materiale til utsiden. Naturligvis, selv på beregningsstadiet for å opprette en slik forbindelse, må tilførselen av tre tas i betraktning (omtrent 50 cm til støpingen til hvert element) for å oppnå det indre designet av badstuens tømmerlokaler. På den annen side gir runde tømmeruttak pålitelig termisk isolasjon av skjøter - varme hjørner, som, med riktig tetting av skjøtene, aldri vil bli blåst ut, samt stivheten til den ferdige strukturen.

Varianter av skjæring "i bollen" varierer i profil lås tilkobling. Noen komplekse prøver krever betydelig dyktighet, selv med moderne verktøy. Derfor, hvis du vil bygge et badehus med egne hender, spesielt på ditt første prosjekt, er det bedre å bruke enkle former for å kutte hjørner.

Kutting "i oblo"

En utsparing rettet oppover er laget for planting av tverrstokken. Kronenes langsgående ledd dannes ved å kutte et langsgående avrundet spor i dem med en bredde på minst 13 cm. På grunn av dette øker kontaktflekken til tømmerstokkene, og forbedrer derved tettheten til sømmen og reduserer dens varmeledningsevne. .

Det langsgående sporet kan være øvre (fra siden av hjørneåpningen) eller nedre. Det er enklest å forberede tilkoblingen hvis sporet er på toppen - bollen er valgt i en enkel halvsirkelformet form. Hvis sporet er nedenfra, vil bollen allerede være "ovalisert" ("med en oval rygg"). Den vanskeligste monteringen av et tømmerhus med egne hender fra rundt tømmer ved å bruke teknologien for å kutte "i en ås med en fet hale", når den "ovale åsen" er supplert med et rektangulært fremspring. Takket være den fete halen er forbindelsen spesielt sterk og lufttett (varm).

Kutter "i en hast"

Den skiller seg fra den forrige metoden bare i den nedre plasseringen av bollen, som har samme varianter av former, avhengig av plasseringen av det langsgående sporet eller tilstedeværelsen av en fet hale. Den nedre bollen brukes mindre og mindre i dag, siden det å kutte den viser seg å være noe vanskeligere enn å kutte den inn i obloen. Imidlertid foretrakk våre forfedre "slam"-forbindelsen. Det ble antatt at på denne måten ble bedre tetting av hjørnet oppnådd, samt beskyttelse mot nedbør.

Kutte "i okhryap"

Den er preget av et utvalg rektangulære utsparinger fra toppen og bunnen av rundtømmeret til en dybde på en fjerdedel av diameteren. For å kutte et tømmerhus for et badehus, er det ikke ofte funnet, siden det på denne måten er vanskelig å justere hjørneskjøtene og oppnå deres tetthet.

Hjørner "i labben", uten spor

Låseknuter (poter) kuttes ned langs kantene på tømmerstokkene, slik at deres festing oppnås uten utgivelser (uten rester). Dermed er tømmerstøpingen fullt ut involvert i dannelsen av det interne bruksområdet i lokalene, og optimaliserer dermed kostnadene ved å konstruere boksen.

Selv om det viser seg å være enklere å kutte i poten med egne hender sammenlignet med prøvetaking med resten, er det dårligere enn det i en rekke posisjoner:

• låsene er ikke så sterke;
• den termiske ledningsevnen til hjørnene er høyere på grunn av den mindre mengden tre;
• det er vanskeligere å oppnå en tett forbindelse;
• Med hensyn til den lave termiske effektiviteten, samt utilstrekkelige estetiske egenskaper, er hjørneområdene på utsiden dekorert med isolasjonsfôr.

Imidlertid, hvis du planlegger fullstendig ekstern termisk isolasjon og foring av damprommet, så for et tømmerbadehus montert med egne hender, vil "hands-on" -teknologien være helt riktig. På sin side, den enkleste måten å lage rette ben eller med en skråkant - "svalehale".

Kutte "rett pote"

For å koble sammen tømmerstokkene kuttes rektangulære fremspring ut i endene. Resultatet er den svakeste og mest ventilerte skjøten, så den er supplert med "hakk" - rektangulære tapp-/sporseksjoner, samt hoveddybler i hjørnene.

Svalehaleskjæring

Forbedret rett lås. Potenes plan er skråstilt, noe som fører til pålitelig fastkjøring av forbindelsen etter at boksen krymper. Svalehalen krever litt snekkerferdigheter å lage, men den viser seg å være ganske lufttett.

Tilkoblinger "i pick-upen"

Et tømmerbad bygget ved hjelp av denne teknologien er ikke vanlig. I dette tilfellet er kronene sammenføyd ikke direkte, men gjennom vertikale søyler laget av tre, stein eller murstein. Resultatet er en ramme-tømmerkonstruksjon som etter krymping kreves spesielt nøye forsegling av skjøtene.

Vi installerer et tømmerbadehus med egne hender

Hvordan lage et tømmerhus for et badehus fra rundt tre? Selvfølgelig starter det hele med valg. Hvis du ikke vil bruke allment tilgjengelige eller betale for opphavsrettsbeskyttet utvikling, bør du i det minste utarbeide dine egne skisser med generelle planer og nøkkelutskrifter.

Bestill byggevarer basert på teoretiske beregninger. Du må jobbe med helt naturlige råvarer, så noe av det vil bli forkastet på grunn av overdreven krumning eller feil i strukturen til stammene. Du må huske dette for å kjøpe rundt tømmer og øke kjøpet noe.

Når alt er klart for installasjon - fundamentet er på plass, materialet er levert, spørsmålene om å levere kommunikasjon er gjennomtenkt, fortsett til trinnvis montering.

Grunnleggende samlingspunkter

1. Sorter treverket under hensyntagen til plasseringen i deler av bygningen, samt konisiteten til stammene, og grupper de tykke og tynne endene.
2. Tøm logger ved hjelp av håndverktøy(økser, fly). Vi husker at maskinbearbeiding løsner trestrukturen.
3. Lag låseskjøter og spor, styrt av designet, ved hjelp av maler og en snekkeranordning "djevel". For å fjerne hoveddelen av tømmeret fra kuttene, ta en motorsag eller elektrisk sag, og trim deretter restene med en øks. Den endelige justeringen av paringsflatene utføres element for element allerede på installasjonsstedene. Du bør oppnå standard klaringsverdier: for langsgående spor - 15 mm, for hjørnelåser - 5 mm.
4. Ikke glem å forsegle tømmerstokken til tømmerhuset langs skålene eller bena, samt sømskjøter, med slep, mose og juteduk.

La oss se nærmere på de viktigste aspektene ved installasjonen.

Vi legger spesiell vekt på kronestøpingen

Hylsekronen til et badehus (startmonteringsnivå) fungerer under forhold med kompleks påvirkning ugunstige faktorer. Plasseringen er preget av en overflod av fuktighet, fordi fuktighet er konsentrert i de nedre delene av interiøret, kan trenge gjennom defekter i vanntettingen av fundamentet og komme inn med regnsprut og fordampning som kommer fra en nærliggende bakkeoverflate. I tillegg er blinkingen installert i området med maksimalt trykk forårsaket av bygningens vekt. Det er logisk at tømmerbenken til startnivået er valgt med spesielle egenskaper, og spesiell oppmerksomhet rettes mot sikkerheten:

• for det første, for å kutte et tømmerhus, tas startrundtømmeret med en diameter som er større enn diametrene til elementene til de gjenværende vanlige kronene;
• for det andre bruker de tresorter som er motstandsdyktige mot råte. For eksempel får eik eller lerk bare styrke i et fuktig miljø;
• for det tredje tar de forsterkede tiltak mot å fukte de nedre kronene, samt minimere konsekvensene av disse fuktingene, ved å bruke kombinerte brannbeskyttende legemidler, som Senezh, Remmers, Neomid, Prosept.

Fuktbeskyttelse av tre

Det er viktig å forstå at det bare delvis løser problemet med dens biologiske ødeleggelse. Effektiviteten til antiseptika manifesteres bare i de øvre lagene av rundt tømmer, og for at konserveringsmidlet skal trenge helt inn i den faste massen til arbeidsstykket, må det impregneres under industrielle forhold. Ytterligere fabrikkforberedelse vil redusere lønnsomheten ved å bygge et lite badehus betydelig, og de positive miljøegenskapene til det naturlige materialet vil bli fullstendig eliminert. Derfor, når du bygger et tømmerhus med egne hender, bør du ta alle mulige metoder for å beskytte det mot fuktighet, samt raskt fjerne det. Tilsvarende tiltak gjelder både for blinkkronene og alle andre tømmerstokker i bygget. Slike hendelser inkluderer:

• høykvalitets vanntetting av den øvre delen av fundamentet, samt organisering av et ventilert underjordisk rom;
• bruken av et støttebrett under rammekronen, som over tid ganske enkelt erstattes med en ny;
• installasjon av utviklede takoverheng som forhindrer direkte nedbør fra å falle på veggene til et rundtømmerbadehus;
• arrangement av baldakiner over innrammede stokker;
• riktig isolasjon, oppvarming og ventilasjon av lokaler.

Montering av boksen

Monteringen av kronene fra rammen til toppen utføres i henhold til samme skjema, med den valgte typen hjørnefiksering:

1. Når vi installerer elementene i sengen, legger vi biter av tetningsmasse mellom kronene under den og i hjørnelåsene.
2. Vi ruller ut en juterulle over den sammensatte rammen, og overlapper hjørnene på de nedre stokkene på rammen. Vi bretter lerretet i to langs lengdeaksen inn i rommet, og bøyer det forsiktig i hjørnene.
3. Vi senker den forberedte kronestokken til neste lag med hjørnene kuttet ut ovenfra, og trimmer forseglingen slik at jutefolden stikker litt jevnt ut på gaten.

Hvis strimlene av mellomkronemateriale av en eller annen grunn ble spredt i to uten å bøye seg, for eksempel, var oppgaven å levere boksen på kort tid, så kan du gjøre det litt annerledes. Deretter, etter montering av tømmerhuset til badehuset, brettes kantene på stripene som stikker ut og kjøres inn i sømmen. Det er ikke nødvendig å oppnå betydelig komprimering; dette er ikke caulk ennå. Hovedmålet er å danne en rulle som nedbør vil flyte langs, minimalt dvelende og absorberes inn i dempende stoffet.

1. Tettheten til tømmerstokkene oppnås ved deres utkast. For å gjøre dette, bankes de på toppen med en trekloss, en spesiell klubbe eller en annen massiv gjenstand.
2. Når du øker nivå for nivå, ikke glem å sjekke tegningene eller skissene til tømmerbadehusprosjektet, og kontroller også vertikaliteten til veggene med en loddlinje.

Tak

Fra et teknisk synspunkt er det bedre å velge et tungt tak, som godt belaster bygningens kroner, noe som er spesielt viktig for de øvre lagene. Resultatet av komprimering av treelementene vil være deres sammensmeltning til en enkelt holdbar struktur.

Du bør også veiledes av estetiske kriterier. For eksempel vil et tømmerhus dekket med galvaniserte bølgeplater ikke se veldig vakkert ut, men belegget er laget av keramiske fliser Det vil gå veldig bra med eksteriøret.

Hva annet bør du vurdere når du bygger et tømmerhus i badstuen?

Krymping

Den største ulempen med å bygge et badehus fra tre med naturlig fuktighet er den lange pausen fra å sette opp boksen til dens etterbehandling og drift. Tross alt kan du sette sammen veggene i løpet av noen dager, men da må du vente til slutten av krympeprosessene, som kan vare opptil et år eller mer. Under gode omstendigheter slutter hovedkrympingen etter seks måneder, først da kan du begynne å tette sømmene i tillegg.

Når du monterer et tømmerhus fra en tømmerstokk med egne hender, bør du også ta hensyn til den merkbare reduksjonen i høyden - en 3-meters vegg på 1-2 år kan sette seg med 15-20 cm. Derfor, på designstadiet det er nødvendig å ta hensyn til installasjonsdimensjoner.

Skogvalg

Holdbarheten til en bygning avhenger direkte av kvaliteten på råvarene for den og opprinnelsesregionen. Dermed varer skoger som vokser i nordlige eller fjellrike områder lenger, veden deres er tettere og mindre utsatt for forråtnelse.

Når du kjøper tømmerstokker, vær oppmerksom på antall knop. Det skal være minimalt, som tilsvarer rumpesnittet (området fra stubben til begynnelsen av trekronen), som er optimalt for å kutte et badehus.

Når skal man bygge?

Våre forfedre bemerket også at den beste tiden for bygging er vinteren. Dette er perioden da strukturen ikke blir våt i regnet, og negativ mikrobiologisk aktivitet avtar. I tillegg, når det er frosset, mister treet gradvis fuktighet, så det krymper jevnt, med liten sprekkdannelse.

Hva kan være mer behagelig enn å gjenopprette styrken ved å ta et dampbad! Du kan bygge det på nettstedet ditt med egne hender, for eksempel velge et prosjekt laget av tømmer eller stokker. Hvordan bygge et tømmerhus trinn for trinn er vist i detalj i bildet og den tematiske videoen.

Velge et prosjekt. Innkjøp av byggemateriale

Etter å ha bestemt deg for å bygge et ekte russisk badehus fra tre impregnert med aromatiske harpikser, bestem deg for hva du vil ta for bygging av et tømmerhus: tømmer eller stokker. Det første alternativet er mer vanlig av flere årsaker:

• relativt lave kostnader (sammenlignet med logger);
• minimal krymping, slik at du kan begynne å fullføre tidligere;
• mer enkel teknologi konstruksjon;
• muligheten for å bygge et enkelt fundament, fordi En ramme laget av bjelker er lettere enn en tømmerramme, og dette sparer også penger.

Bygninger laget av tømmerstokker anses som mer komplekse; det er veldig vanskelig å gjøre uten hjelp fra en mester. Hvis du tilbereder råstoff fra bunnen av, må du kutte og tørke det ordentlig. Deretter bør du nøye matche en logg til en annen, nummerere dem osv. Dette er ganske tidkrevende, men det er en enklere måte: å bygge et tømmerhus fra avrundede tømmerstokker. De behandles på en maskin, og gir hver enkelt den riktige formen.

Uansett hva du foretrekker, er det flere regler for å høste (kjøpe) ved:

1. Materialet skal ikke ha flekker, ormehull, dype sprekker eller et stort antall knuter.
2. Tillatt krumning av tømmerstokker bør ikke overstige 1 cm.
3. Tørket materiale er å foretrekke fremfor utørret materiale. Hvis du kjøpte "grønne" stokker, kan du tørke dem selv (dette vil ta omtrent et år). Det antas at et tømmerhus fra fuktig tre bør reises umiddelbart, da vil tørkeprosessen falle sammen med krymping og det vil være mulig å unngå sprekker og alvorlig deformasjon av tømmerstokkene.
4. Stokker høstet om vinteren er våtere og tyngre enn stokker hogd om sommeren.
5. Det kuttede treet må ligge i minst en måned før byggingen starter.

Råd. Jo lenger nord skogen ligger, jo tettere er trestrukturen. En av de beste anses å være materialet som kommer fra Pskov-regionen.

Du kan velge et ferdig badehusprosjekt, eller du kan lage det etter en individuell skisse. For å gjøre dette må du bestemme hva som skal være i bygningen din:

1. Loftet er et praktisk alternativ for å arrangere et hvilerom.
2. Verandaen er et sted for sjelfulle sammenkomster med en kopp te etter dampbadet.
3. Terrasse og grill - for elskere av grillmat i frisk luft.
4. En bred veranda er en tradisjonell russisk versjon av et badehus.

Fundamentkonstruksjon og vanntetting

Grunnlaget for et badehus er valgt under hensyntagen til flere faktorer:

• jordtype;
• klimatiske forhold;
• type byggemateriale.

En stripebase anses som optimal for et tømmerbad. Hvis du bruker logger i konstruksjonen, er det bedre å lage et kraftigere fundament, for eksempel en søyleformet. Den tåler tyngre konstruksjoner, inkludert tømmerbygninger.

For konstruksjon stripe fundament trenger å:

Råd. 3-4 timer etter at du har fullført hellingen, må du dekke fundamentet med spon eller sagflis og vanne det med intervaller på 4-5 timer i 2-3 dager. For å sikre at fuktigheten fordamper langsommere, må du bruke en plastikk dekke. Om en uke kan du fjerne forskalingen, og om en måned vil selve fundamentet være klart.

Vanntetting er et obligatorisk stadium i byggingen av et badehus. Smeltet bitumen må påføres overflaten av fundamentet. En stripe takpapp legges på toppen. Etter herding gjentas alt i samme sekvens.

Etappevis bygging av et tømmerhus

Byggingen av vegger består av følgende stadier:

1. Legg lameller behandlet med antiseptisk hver 25-30 cm gjennom hele fundamentet. Tykkelsen deres er 1,5 cm.
2. Installasjon av den første kronen (rad). Det trenger ikke å festes, men det er nødvendig å kontrollere den horisontale posisjonen ved hjelp av et nivå.
3. Fylling polyuretanskum mellomrom mellom bjelkene og fundamentet.
4. Legger de resterende radene. De 2 siste trenger ikke å festes, resten kan kobles til:

• tredybler eller dybler (stenger);
• metallstifter.

I endene er bjelkene forbundet med spor som er laget på en, to eller fire sider. Stokkene festes litt annerledes. Den enkleste metoden går ut på å kutte ut en halvsirkelformet fordypning i den øvre delen, hvori det settes inn en tverrstokk, som også har en lignende utskjæring.

Råd. Bjelkene eller stokkene til den første kronen må behandles med et antiseptisk middel eller maskinolje, og det skal legges isolasjon mellom alle rader: mose, slep eller jute.

Blanks for vinduer og dører er enklest å lage under prosessen med å bygge vegger. For å gjøre dette må du etterlate et lite gap i radene der åpningene er planlagt. Etter å ha bygget tømmerhuset, må du kutte ut hullene med en motorsag. Etter at naturlig svinn har funnet sted (dette tar ca. seks måneder), kan du bygge et tak. Oftest velges et flatt enkeltskråningsalternativ.

Merk følgende! Mens krympingen finner sted, må du dekke rammen med plater og takpapp eller skifer for å beskytte treverket mot nedbør.

Hva å bygge et badehus fra: video

Å bygge et badehus fra en tømmerramme er ikke en lett oppgave, men konstruksjonsteknologien, valg av materialer og til og med den nøyaktige rekkefølgen av handlinger har lenge vært kjent og utarbeidet av mange håndverkere. Dette materialet forklarer alle nøkkelpunktene som vil hjelpe med å bygge et tømmerbadehus: fra å legge grunnlaget til interiørdekorasjon.

Dampbadet har vært kjent siden skyternes tid, som hadde med seg spesielle badetelt og leirvarmere. Og i det 21. århundre har ikke det russiske badehuset blitt noen form for arkaisme, etter å ha motstått hundre år gammel konkurranse med badekar og dusjer. Bli kvitt mange plager, fjern fra kroppen skadelige stoffer, akkumulert i byens hverdagsliv, for å gi kroppen fullstendig hvile - alt dette oppnås ved å besøke badehuset i mer enn ett og et halvt tusen år.

Hvilket design er å foretrekke, hvordan du velger et sted å plassere det, hvordan det er designet generelt - du finner svar på mange spørsmål om "baderom" i denne artikkelen.

Plassering og planløsning av badehuset

En av de viktige tilleggene til selve badehuset til enhver tid var et reservoar med ferskvann som ligger i nærheten - i mangel av en annen vannforsyningskilde ble vann tatt fra det. Den spesielle sjarmen ved nærheten til et slikt reservoar ligger i muligheten for en kontrasterende vask - etter å ha dampet i et russisk badehus, kjørt ut av det og stupt ned i det kjølige vannet i reservoaret. I tillegg gjorde det naturlige reservoaret det mulig å raskt takle en brann i badehuset, som skjedde ganske ofte på grunn av brudd i konstruksjonen av ovnen.

I dag er det ikke noe spesielt behov for å knytte et dacha-badehus til en naturlig vannmasse, men det er fortsatt praktisk hvis det ligger i nærheten av for eksempel et kunstig reservoar - den endelige avgjørelsen forblir alltid hos eieren av dachaen.

Hovedkriteriene for å velge et sted for et badehus: avstand fra veien, tilstedeværelsen av naturlig eller kunstig gjerde fra tilskuere utenfor (tette busker, trekroner, gjerder, uthus), brannavstand fra hovedboligbygningen på minst 15 meter .

Hovedrommene i badehuset er omkledningsrom, vaskerom og damprom (de to siste rommene kan kombineres til ett). Størrelsen på omkledningsrommet bestemmes med en hastighet på 1,4 m2 per badende, størrelsen på vaskerommet er 1,2 m2 per person. I tillegg bør garderoben ha plass til møbler (et skap for klær, en benk for å sitte) og for oppbevaring av drivstoff (en boks for kull eller ved). På vaskerommet trenger du plass til beholdere med varme og kaldt vann, ovner og plass til solsenger.

For eksempel, for en liten familie (ikke mer enn 4 personer) er et badehus med følgende dimensjoner egnet: ekstern størrelse - 4x4 m; omkledningsrom - 1,5x2,4 m; vaskerom - 2x2 m; damprom - 2x1,5 m. Riktignok i et badehus av denne størrelsen kan du egentlig ikke snu deg - men det tar også liten plass.

Generelt er størrelsen på badehuset direkte relatert til størrelsen på arealet som kan tildeles det. Hvis arealet er betydelig, kan badehuset utvides ved å legge til dusjkabinett, salongområder osv.

I tempererte og kalde klimasoner vil det være riktig hvis inngangen til badehuset ligger i sør, og vindusåpninger- på den vestlige (sørvestlige) siden. Denne plasseringen av inngangen vil i stor grad forenkle bruken av badehuset i vintersesongen, siden snødriftene på sørsiden smelter raskere, og retningen til vinduene vil tillate at lokalene blir opplyst med sollys lenger.

Bygging av et badehus - etapper

Det er flere av dem:

1. Innkjøp av basismateriell.
2. Velge og legge grunnlaget.
3. Lage et fundament for en komfyr (om nødvendig).
4. Lage et gulv og avløpssystem bad
5. Montering av et tømmerbadehus.
6. Takkonstruksjon.
7. Dannelse av et blind område rundt omkretsen.
8. Tetting av badevegger.
9. Legge eller installere en komfyr, installere en skorstein.
10. Strøm og vannforsyning til badehuset.
11. Montering av dører og montering av hyller.

Klargjøring av basismaterialer til badet

Det klassiske og mest vellykkede byggematerialet for et russisk badehus har vært og vil forbli tre - tre takler lett vannlogging i badehus og fjerner overflødig fuktighet utenfor.

Hvilket tre er egnet for å bygge et badehus? Som regel er bad bygget av rundt tømmer av furu eller gran med en diameter på ikke mer enn 250 mm - bare tre vil skape en ubeskrivelig indre atmosfære i damprommet. Noen steder er det imidlertid bedre å inkludere tre av andre arter i utformingen av badehuset - eik, lerk og lind. For eksempel vil lavere kroner og gulvstokker laget av eik tillate deg å få et virkelig slitesterkt badehus. En nyanse - eiken må kuttes ned "i saften" (det vil si ikke død ved) og tørkes under en baldakin. De nederste kronene (ikke mer enn 4) etter den første eikekronen er best laget av lerk. De endelige kronene, elementer av interiørdekorasjon og kledning bør være laget av lind eller hvit gran - deres tre fjerner fuktighet bedre enn andre.

Når trenger du å lagre ved for å bygge et badehus? Rundt treverk, tre til innredning, må kuttes ned om vinteren, i den perioden trestammene inneholder minst fuktighet – det er lettere å tørke. I tillegg er ikke hele trestammen egnet for å bygge et badehus - bare den midtre delen av stammen er egnet, dvs. toppen og baken er ikke egnet.

Et viktig kriterium ved valg av tre vil være fravær av hulrom og striper av harpiks på bartrærtømmeret, tørrhet, slipt overflate, fravær av råtne områder og steder med treborende billeskader.

Badehusfundament

Hovedtypene av fundament for bygging av bad er stripe og søyleformet, avhengig av lokal jord. Uavhengig av hvilken type fundament som er valgt, er det nødvendig å legge dem med største forsiktighet - helst til dybden av jordfrysing. Foreløpig arbeid før du legger et grunnlag av enhver type: tømme stedet for rusk, fjern det øverste laget av jord til en dybde på 200 mm (vi fjerner det fruktbare laget).

For å velge riktig fundament, må du bestemme typen lokal jord, som kan tilhøre en av tre hovedgrupper:

1. Svak jord består av torv, silt, siltig sand (inneholder mye vann), flytende eller flytende plast leire.
2. Hivende jord (med forbehold om sesongbetennelse) består av sand (siltig eller fin), leirekomponenter (leire, leir og sandholdig leir).
3. Lett hevende jord dannes av steiner, mellomstore og store sandkorn.

Søyle (pele) fundament for et badehus

Installert på lett hevende jord: den består av søyler lagt i hjørnene av badehuset, så vel som i krysset mellom indre og ytre vegger. Dersom avstanden mellom to tilstøtende fundamentstolper er mer enn 2 m, legges en annen søyle mellom dem. Dybden av å legge søylefundamentet er minst 1,5 m.

Søylene for et slikt fundament kan enkelt lages direkte på stedet der badehuset ble bygget; materialet for dem kan være rød murstein, steinsprut, bundet med betongmørtel. De viktigste (hjørne) mursteinssøylene for et søyleformet fundament er vanligvis firkantede i form, med en side på 380 mm, hjelpesøylene er rektangulære, med et tverrsnitt på 380x250 mm. Om nødvendig er hovedsøylene laget av to murstein - med en seksjon på 510x510 mm. Sparing av stein og murstein under byggingen av et søyleformet fundament oppnås ved å fylle grunngropene med sand - halvparten av deres dybde; grov sand legges i lag (hvert lag er 100-150 mm), fylt med vann og komprimert.

Når du bygger et badehus med egne hender, kan du også lage grunnpilarer selv. For å gjøre dette trenger du en sammenleggbar forskaling laget av plater, belagt på innsiden med et ikke-herdende smøremiddel som Emulsol. Du må plassere jernarmering inne i den sammensatte forskalingen, og hell deretter betongblandingen.

For å støpe grunnpilarer inne i hull som er gravd for dem, brukes glideforskaling laget av takjern, plast, takpapp eller tykk papp. Fra materialet som er valgt for glideforskalingen, lages et rør med en diameter på 200 mm, som plasseres i en grunngrop med større diameter - fra 300 mm. Ledig plass rundt forskalingen er fylt med sand - det vil fungere som smøremiddel og hindre betongpilaren i å reise seg når jorda sveller. Forsterkning bundet med tykk ledning settes inn i forskalingen, deretter helles en betongblanding, som må komprimeres grundig. Ved hjelp av wirehåndtak som er forhåndsfestet til den glidende forskalingen, løftes den ved å svaie med 400 mm, sand helles på utsiden og en ny porsjon betong helles.

Asbestsementrør kan brukes som et søyleformet fundament; de er holdbare, ikke utsatt for råte, og deres ytre overflate er ganske glatt, noe som gjør at de ikke kan endre posisjon når jorden svulmer. Asbestsementrør er også fylt med betong, deres underjordiske del må belegges med et mineralbasert konstruksjonssmøremiddel for å redusere risikoen for å fryse til bakken.

I mellomrommene mellom grunnsøylene til badehusets yttervegger og innerveggene i damprommet er murvegger lagt ut; tykkelsen deres er tilstrekkelig - murstein og til og med en halv murstein. Slik murvegger må graves 250 mm ned i bakken.

Grunnsøylene og murveggene mellom dem er hevet til en høyde på 300-400 mm fra bakkenivå; de må jevnes med sementmørtel og dekkes med takpapp for vanntetting. Under støpingen installeres metallinnstøpinger med ønsket form i endene av søylene - de er designet for å feste badehusrammen til fundamentet.

Når du bygger et badehus på heving jord, vil det være nødvendig å lage et stripe monolittisk fundament.

Arbeidsrekkefølge:

1. Merking av en byggeplass med hyssing strukket mellom tappene.
2. Graving av en grøft med nødvendig dybde (størrelsen er relatert til egenskapene til lokal jord, minst 400 mm) og 300 mm bred.
3. Legg et lag med sand i bunnen av grøften, deretter grus (hver 70-100 mm).
4. Montering av forskaling.
5. Legge armering.
6. Fylle betongblanding.

Armeringen som legges i bunnen av grunngravene må ha et tverrsnitt på minst 12 mm, den legges langs hver av de to sidene av grøften og strikkes til en ramme, løftet til midten ved hjelp av mursteinsfragmenter.

Sammensetningen av betongblandingen beregnes i forholdet 5:3:1 (pukk: sand: sement), sanden som brukes må være tørr og ren (vasket). Å beregne volumet av betong som kreves for å helle et stripefundament er ganske enkelt; du trenger bare å måle bredden, dybden og den totale lengden på fundamentet. For eksempel, med en bredde på 0,3 m, en dybde på 0,4 m og en total lengde på 22 m, vil følgende volum av betongblanding være nødvendig:

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m3

En av vanskelighetene med å tilberede en tørr betongblanding er mangelen på skalaer på byggeplasser. Derfor vil denne metoden for å beregne tørre komponenter for betong være nyttig for deg: en 10-liters bøtte holder fra 15 til 17 kg pukk, sand - fra 14 til 17 kg, sement - fra 13 til 14 kg.

Forskalingen plasseres på en slik måte at betongfundamentet som er støpt inn i den stikker 100 mm over bakkenivå. Når betongblandingen helles i den forberedte forskalingen, må massen gjennombores gjentatte ganger med en bajonettspade eller en trådsonde, og den ytre siden av forskalingen må bankes med en hammer (vi eliminerer luftlommer). Deretter må du vente til foundationen er fullstendig herdet, ca. 5 til 7 dager. Når du utfører grunnarbeid i den kalde årstiden, etter helling av betongen, må forskalingen dekkes med PVC-film og dekkes med sagflis eller annen isolasjon på toppen.

Etter utløpet av perioden som er tildelt for tørking av det støpte fundamentet, fortsetter vi med å vanntetting og løfte det i mursteinsrader (hvis det ikke er nødvendig å løfte badehuset, går vi videre til sementmassen etter vanntetting). Du trenger følgende materialer:

1. Ruberoid.
2. Rør ca. 2 m (plast eller metall), med et tverrsnitt fra 32 til 57 mm.
3. Murnett.
4. Rød murstein.
5. Murmørtel.

Takpapp (takpapp) kuttes i strimler tilstrekkelig til å legges på et betongfundament, og legges deretter oppå fundamentet på bitumen mastikk(for takpapp - tjæremastikk). Mursteinen legges ved hjelp av en enrads dressingsmetode: murmørtel legges på et lag med takmateriale, den første mursteinsraden legges på den "i en rumpe" (på tvers av fundamentaksen), deretter legges et murnett, mørtelen legges og neste murrekke legges, men "i en skje" (langs aksefundamentet). Hver ny rad murverk ledsaget av gulvbelegg murnett, plasseringer "i en skje" og "i en poke" veksler med hverandre. I 3. eller 5. limte rader med murverk, må du installere ventilasjonsventiler fra rørrester - 5-7 ventiler er nok for hele fundamentet. Antall murrekker avhenger av ønsket fundamenthøyde.

Den siste raden med murverk er dekket med en sementmasse (mørtelsammensetning sand:sement som 1:2 eller 1:3), med et 20 mm lag.

Uavhengig fundament for varmeovn og badegulv

Vi lager grunnlaget for ovnen og setter sammen saunarammen. Hvis det er planlagt kapitalmur av varmeren, krever det et uavhengig fundament, det vil si ikke koblet til hovedfundamentet.

Gulvet i badehuset kan være leire, jord, tre eller betong. I det store og hele trenger den ikke termisk isolasjon, siden temperaturen på nivået praktisk talt ikke er høyere enn 30 ° C. En trerist, korkmatter eller matter legges vanligvis på overflaten av badegulvet - deres oppgave er å avlaste badehusbesøkende fra den skarpe følelsen av kulde forårsaket av å berøre gulvet ved utgangen fra damprommet. For selvtørking heves gulvet over hovedetasjens nivå.

Den største ulempen med et badehus i tre er dets hyppige vannlogging - vann som trenger inn gjennom sprekkene mellom brettene, vil samle seg i dem, forårsake råte og utseendet til en ubehagelig lukt. Trebelegg gulvet slites raskt ut og blir stygt utseende, kan kreve utskifting etter 6-8 år. Det ville være mer praktisk for badegulv flis- det er lettere å ta vare på, det er ikke utsatt for fuktighet, som lett renner nedover overflaten.

Gulvene i badehusrommene må plasseres på forskjellige nivåer: dampbadgulvet er 150 mm over nivået på vaskeromsgulvet (vi holder på varmen), vaskeromsgulvet er 30 mm under gulvnivået i garderoben ( vi beskytter den mot vann).

Siden konstruksjonen av et belagt betonggulv keramiske fliser i vaskerommet og damprommet er det mer lønnsomt enn et tregulv - vi vil vurdere dette alternativet.

Det er flere måter å installere et betonggulv i et badehus. Først av alt forbereder vi basen for dannelsen av et varmt gulv - den består av et 100 mm lag med sand og et 100 mm lag av middels knust stein, lagt sekvensielt. Hvert lag skal være godt komprimert og jevnet. Deretter legger du takpapp på toppen, og dekker veggene med det til høyden på det fremtidige gulvet.

Ytterligere handlinger:

1. Første alternativ- å legge et 50 mm lag med filt, ekspandert leire eller slagg, på toppen av et 50 mm lag med betong med dannelse av en skråning mot avløpshullet. Etter at betongen har stivnet, må den jevnes med en sementløsning, hvoretter du kan begynne med flisarbeid.
2. Andre alternativ- 50 mm sementmasse inneholdende perlitt (ekspandert sand). Blandingssammensetning: perlitt: sement: vann i forholdet 5:1:3. Etter at det har gått en hel uke siden perlittbetongen ble lagt, legger vi et 30 mm lag betong på toppen med fall mot sluk. Når du arbeider med perlitt, må du være spesielt forsiktig - dette materialet er ekstremt lett, selv en lett bris blåser det bort, så du må jobbe med det innendørs uten trekk. Observer andelen vann nøyaktig!

Hvis bunnen av badehuset er hevet betydelig over bakkenivå (fra 300 mm), vil gulv kreve trebjelkelag kvadratisk snitt (side 150 mm). Hvis dimensjonene til badehuset ikke overstiger 2000x3000 mm, vil støttene for tømmerstokkene være rammestokkene. For store størrelser vil det være nødvendig med ekstra støtter for gulvbjelker; de er søyler laget av betong eller murstein (250x250 mm) og er plassert i en avstand på 700-800 mm. Støttestolper for tømmerstokker må plasseres på en flerlagsbase av sand, pukk og betong - hver 100 mm tykk.

Viktig! Før du danner basen for å støtte tømmerstokkene, er det nødvendig å lage et fundament for ovnen og bygge et kloakksystem.

Veden til tømmerstokkene kan være eik, lerk eller bartrær; tømmerstokkene bør behandles med tjære eller et antiseptisk middel før installasjon.

Løsning gulvbelegg i dette tilfellet er det som følger: betongrommet mellom fundamentet er dekket med takpapp med veggene overlappende til gulvets høyde, fylt med slagg eller utvidet leire (et lag på 200 mm skum kan legges mellom laget av takpapp og bulkisolasjon), festes et undergulv på 29 mm på undersiden av bjelkene kantede plater. Deretter legges en PVC-film, foliemineralisolasjon og et annet lag med film for dampsperre. Hell et 5 mm lag med betong med fint fyllmasse på toppen, lag en skråning under avløpshullet - etter 3-4 dager legger vi keramiske fliser.

Ikke glem å bringe fundamentet til ovnen til gulvnivå.

Gulvet i garderoben er laget av 19-29 mm not-og-fjær-plater av bartre.

Et viktig poeng: ikke bruk syntetisk når du fullfører et rent gulv, og faktisk hele damprommet og vaskerommet Bygningsmaterialer— tilstanden er spesielt relevant for et damprom!

Bad avløpssystem

For å drenere avløpsvann fra badehuset trenger du: en grop med vannforsegling, en brønn for avløpsvann og drenering av rør skittent vann inn i gropen og deretter i kloakken.

Gropen rives av fra utsiden av badehusfundamentet, og gravitasjonsrør av plast, støpejern eller keramikk føres inn i den fra damprom og vaskerom (metallrør vil raskt ruste).

Gropen skal være 500 mm fra fundamentet, dybden skal være 700 mm, og tverrsnittet skal være 500x500 mm. Veggene i gropen dekkes med et 100 mm lag betong, og et 110 mm avløpsrør fra badehuset settes inn i det under fundamentet. Hovedbrønnen for drenering, som inneholder minst 2 m3, må graves i en avstand på minst 2,5 m fra gropen - jo lenger jo bedre. Et rør tilføres det fra gropen, lagt i en skråning på en dybde på 1,5 m (under frysedybden), må utløpet fra gropen være plassert 100 mm fra bunnen. Etter å ha satt inn avløpsrøret, fylles hoveddreneringsbrønnen med grus eller sand 1 m fra bunnen, og jord helles på toppen - i et lag på minst 500 mm. Når du legger, komprimer hvert lag forsiktig.

Før avløpsrøret føres inn i gropen, installeres en galvanisert vanntetning, plassert i en stump vinkel til avløpsrøret fra badehuset. Kantene og oversiden er hermetisk festet til veggene i gropen; avstanden fra den nedre kanten til bunnen skal ikke være mer enn 50 mm - takket være denne designen ubehagelige lukter og kald luft trenger ikke inn i damprommet (vaskerom) gjennom avløpshullet.

For å hindre innfrysing vinterperiode Gropen må dekkes med to lokk av passende størrelse (tre eller metall), filt må legges mellom dem, og topplokket må dekkes med utvidet leire, slagg eller sagflis.

Tømmerhus, taktekking og blindområde

Det er bedre å lage et tømmerhus for et badehus for å bestille fra profesjonelle utøvere; produksjonen er ganske vanskelig. Det ferdige tømmerhuset i demontert form skal bringes til byggeplassen og monteres i henhold til stokkenes nummerering. Kronene er festet med stål 25 mm tappfester med en total lengde på inntil 150 mm, en tannlengde på inntil 70 mm.

Takkonstruksjonen til badehuset inkluderer sperrer, kappe er festet til dem, deretter takmateriale. Valget av den endelige takkonstruksjonen avhenger av takbelegget den skal dekkes med. Sperrene festes til den siste kronen av rammen (fortrinnsvis den nest siste) ved hjelp av tappebraketter. Som regel innebærer konstruksjonen av bad installasjon av et enkelt- eller gavltak, hvis skråningsvinkel (fra 10° til 60°) avhenger av mengden og mengden nedbør i området. Vær oppmerksom på - jo brattere taket er, desto mer materiale kreves det for å lage det.

Enkelthøyde sperrer plassert i vinkel er sikret med to utvendige eller innvendige og utvendige støtter. Hvis spennvidden til sperrene overstiger 5 m, støttes de med ekstra stag. Sperrene på et gavltak hviler med deres nedre ender på veggene, de øvre endene er forbundet med hverandre og danner en rygg.

Taket på badehuset kan dekkes med ethvert materiale (skifer, fliser, takpapp, galvanisert, etc.), med en overlapping på minst 500 mm på veggene.

Loftsrommet må gjøres ventilert, det vil si utstyrt med to dører i motsatte ender av taket.

Vi lager et blindt område langs omkretsen av fundamentet: vi fjerner det øverste laget av jord helt, går dypere med 200 mm i en avstand på 600-800 mm fra bunnen av badehuset, legger et 100 mm lag med grus (knust stein, utvidet leire) og deretter jevne den ut. Vi legger ekspansjonsfuger (19 mm plate dekket med harpiks eller bitumen, i trinn på 2-2,5 m vinkelrett på fundamentet), fyll med et 100 mm lag med betong. Før betongen setter, må overflaten strykes - dekk med et lag tørr sement på 3-5 mm. Etter 3 dager må kontaktlinjen mellom blindområdet og fundamentet til badehuset dekkes med bitumen for å vanntett det.

Tetting for et tømmerhus i badstuen

Utført for å isolere et tømmerhus - forsegler sprekkene mellom tømmerstokkene, materialet for fuging er tradisjonelt lintau, rød mose, hamphamp, ullfilt. Naturlige materialer for fuging kan erstattes med fabrikkproduserte materialer laget av jute og linfibre: lin vatt og filt - jute og linjute. Fordelen med fabrikklagde tetningsmaterialer fremfor naturlige er deres motstand mot møll og sopp, og det er lettere å jobbe med fabrikklaget materiale, siden det produseres i form av en kontinuerlig stripe med en gitt tykkelse og bredde.

Fuktingen av et tømmerhus utføres under monteringen - fugematerialet legges mellom tømmerstokkene under leggingen. Etter at taket er bygget, utføres full fuging - på utsiden og innsiden av tømmerhuset, og etter et år - fuging igjen (tømmerhuset legger seg - stokkene tørker).

De viktigste verktøyene for fuging er en slikkepott og en klubbe; du kan lage dem selv eller kjøpe ferdige. Begge disse instrumentene er laget av tre (aske, eik eller bøk). En tetningsspade ser ut som en kile med et håndtak 200 mm langt og et spiss blad 100 mm, tykkelsen på håndtaket er 30 mm, bredden på bladet ved basen er 65 mm, på slutten - 30 mm. Treklubben har en rund form: diameteren på håndtaket er 40 mm, lengden er 250 mm, diameteren på den slående delen er 70 mm, lengden er 100 mm.

Caulking utføres på to måter - "satt" eller "strukket". Den andre måten å tette på er som følger: vi samler tetningsmaterialet i en tråd, legger det i gapet mellom tømmerstokkene og skyver det dit ved hjelp av en slikkepott, og fyller gapet helt uten hull. Deretter samler vi slepet med en rulle, legger det på det tette sporet, tar ut små tråder av materiale fra det, vikler dem rundt valsen og kjører det inn i sporet med en slikkepott og en rulle - med kraft, til du er helt sikre at sporet (sporet) er fylt.

Den første metoden for tetting av tømmerhus er designet for å dekke store spor (spor). Vi vrir materialet for fuging til 2 mm tråder, danner flere løkker fra dem og driver dem inn i gapet. Sløyfer samles i tilstrekkelig mengde til å fylle gapet fullstendig.

Regler for fuging:

• Først hamres materialet langs den øvre kanten av stokken og først deretter langs den nedre kanten;
• Vi begynner fugearbeid fra sprekkene i den nedre kronen, på begge sider. Deretter flytter vi til den nedre kronen av den tilstøtende veggen og så videre. Når vi er ferdige med å tette sprekkene til de nedre kronene, begynner vi å jobbe med den neste i høyden, og flytter fra denne kronen til den tilstøtende i nærmeste vegg (fra høyre til venstre eller venstre til høyre, det spiller ingen rolle).

Under ingen omstendigheter skal du tette kun én vegg - den vil heve seg og føre til at rammen vrir seg og du må demontere/montere den igjen. La oss minne deg om igjen: fuging gjøres i en "nedenfra og opp" retning langs omkretsen av tømmerhuset.

Montering av komfyr

Det er mange designalternativer for badehusovner; de kan varmes opp med ved, gass, flytende brensel, eller bruke innebygde varmeelementer og varmes opp med elektrisitet; de kan være murstein, støpejern eller metall. Murovner i badehus er de laget med en veggtykkelse på "en halv murstein" eller "en hel murstein", mursømmene må bandasjeres spesielt nøye, og streber etter den minste tykkelsen for å oppnå den største effektiviteten til ovnen. Det brukes kun rød murstein til legging av ovnene. Ovnen til ovnen føres inn i garderoben, de resterende tre veggene er plassert i vaskerommet (damprommet), og avstanden fra dem til veggene i vaskerommet må være minst 250 mm - i dette tilfellet, varmen vil ikke gå "inn i veggene".

For en støpejerns- eller metallovn er dannelsen av et uavhengig fundament ikke nødvendig - bare for en murstein.

Varmeovner installert for de som liker å dampe er utstyrt med et kammer som inneholder steiner med forskjellige vekter (fra 1 til 5 kg). Grus, småstein, steinblokker og granitt er egnet for å fylle varmekammeret. Utformingen av disse ovnene er ekstremt enkel - ligner på kjøkkenovner, varmeovner skiller seg fra dem ved å ha et bredere rør eller tilstedeværelsen av et kammer med steiner.

For å oppnå den høyeste temperaturen i damprommet, må du legge til støpejernsgriser til steinene i et prosentforhold på 80:20 (steiner: griser). For hver 1 m 3 damprom trenger du minst 6 kg steiner og støpejernsgriser.

Ved å opprettholde en avstand på 40-50 mm i ovnen mellom dens vegger og vannvarmekjelen, oppnås effekten av allsidig blåsing av kjelen med varme gasser og rask oppvarming av vann.

Til bedre trekkraft må trekkes tilbake skorstein så nær takmønet som mulig. Når du legger en skorstein gjennom loftet, sørg for å fluffe røret 380 mm. Husk at røret ikke skal passere nærmere enn 150 mm i nærheten av takmantel og sperrer (brannsikkerhetsstandarder).

Strøm og vannforsyning til badehuset

For å vaske én badehusbruker kreves det minst 8 liter varmt vann. Denne mengden kan gis på flere måter: varm opp en beholder med vann på en varmeovn, bruk geysir, installer en elektrisk varmeovn - kjele. Hvis det er en sentral vannforsyning, fører rørledningen til badehuset fra hovedhuset - vannet fra et slikt rørledningssystem må dreneres om vinteren, ellers vil det fryse og sprenge rørene.

Vann kan tas fra en brønn eller brønn ved å installere nedsenkbar pumpe for injeksjon og utstyr for et slikt vannforsyningssystem med rensefiltre. Og i dette tilfellet, om vinteren, må vannet enten tappes ut etter hver bruk av badehuset, eller tilførselsrørene må isoleres.

Du må utvide en uavhengig linje til badehuset for å levere strøm, og den enkleste måten er å gjøre det med luft (luft). For lufttilførselen trenger du en spesiell kabel - vi feier bort den "bare" aluminiumskabelen med en gang, og velger to alternativer: SIP (selvbærende isolert ledning) og VVGng. Den første kabeltypen er veldig bra, den har lang levetid (mer enn 30 år), den er slitesterk og trenger ikke støttes av en støttekabel. Men det er ekstremt vanskelig å tilbringe tid med ham installasjonsarbeid, fordi den er for tykk (minimumssnitt - 16 mm 2). Aluminium SIP kan ikke trekkes gjennom loftet i et badehus i henhold til brannsikkerhetsstandarder; det er påkrevd å festes til spesielle ankerklemmer - med tanke på mengden kostnader og problemer med installasjonen, vil kostnadene være dyre.

En enklere løsning er lufttilførsel med en VVGng kobberkabel festet til en bærende stålkabel. Kabelen henges fra kabelen på en plastisolert ledning; levetiden er opptil 10 år, hvoretter den må skiftes (!). For en enkjernet VVGng-kabel (selvfølgelig må det være to kjerner - hver av dem må være i en uavhengig dobbelfletting), strukket over luften til badehuset, vil det optimale tverrsnittet være 2,5 mm 2 - det er ikke kjent nøyaktig hvilket elektrisk utstyr eieren av dachaen vil ønske å drive fra den i fremtiden.

Alle koblingsbokser, stikkontakter og brytere, elektrisk panel skal bare være utendørs installasjon. Etter reglene mot brannsikkerhet Det er forbudt å installere koblingsbokser, brytere og stikkontakter i vaske-/damprom - kun i garderoben. Ikke spøk med muligheten kortslutning i en trebygning - alt interne ledninger Badene må kun lages i ikke-brennbar korrugert slange, sikret med spesielle klips, kabelgjennomgang gjennom skilleveggene må kun være gjennom et stålrør.

Prøv å ordne kablene i koblingsboksen, stikkontakten eller lampen slik at de kommer inn der fra bunnen eller siden, men ikke fra toppen - en dråpe kondensat som glir langs fletten kan forårsake kortslutning.

Alle elektriske apparater skal ha en fuktbeskyttelsesklasse på minst IP44 (helst maks - IP54). Installer enkle lamper - en metallkropp, bare en glassskjerm. Alle tilkoblinger av den interne kabelføringen gjøres kun på rekkeklemmen, ingen vridninger. Og installer en RCD i skjermen, sett den til 30 mA.

For å jobbe i det elektriske panelet og installere en RCD, sørg for å invitere en kvalifisert elektriker hvis du ikke er en selv!

Montering av skillevegger, tak, innredning, montering av vinduer og dører

Innvendige skillevegger i badehuset kan være murstein eller tre, etterfulgt av varme- og fuktisolasjon i begge tilfeller. Skilleveggen mellom vaskerommet og garderoben, der ovnen er installert, må være laget av murstein, eller det er mursteininnsatser i den laget av murverk av enkelt murstein - på sidene i kontakt med ovnskroppen.

Innvendig etterbehandling utføres vanligvis i tilfeller der selve badehuset er bygget av murstein, stein eller tømmer - her er etterbehandlingsskjemaet klassisk: isolasjon, dampsperrefilm og foring. I tillegg, når du utfører ekstern og intern etterbehandling, må du bygge om ventilasjonssystem bad, fordi tømmerstokker vil dekkes med kledning og ikke vil kunne gi full ventilasjon.

Taket er dannet i to lag - grov og etterbehandling. Det grove taket festes til de horisontale takbjelkene, om nødvendig forsterket med mellombjelker. Området er dekket med isolasjon - utvidet leire eller slagg. Fra innsiden av vaske-/damprommet grovt tak isolasjon og en dampsperrefilm festes, hvoretter taket dekkes med en finish - lind, furu-fjærplater (20 mm tykke - jo tykkere platen, jo lenger vil den beholde trelukten).

I badehuset må du installere små vinduer (i gjennomsnitt 500x700 mm) og kutte dem lavt - nok til at noen som sitter på en benk kan se ut gjennom dem. Vinduene i badehuset er alltid doble, avhengig av størrelsen - med vindu eller helt hengslet - for rask ventilasjon.

Dører i badehus skal monteres slik at de åpner utover av brannsikkerhetshensyn. Materialet til dørbladene er en not-og-fjær-plate (40-50 mm) eller en plate med en valgt fjerdedel; platene festes med dybler. Størrelsen på rammene må bevisst reduseres med 5 mm - mer enn nødvendig for den faktiske avstanden mellom karmenes fjerdedeler - ellers, når luftfuktigheten øker, vil rammene svelle og det vil være vanskelig å åpne (lukke) det. Den optimale dørstørrelsen i vaskerommet til et badehus er 600x1600 mm, i damprommet - 800x1500 mm, med en terskelhøyde på omtrent 300 mm over gulvet (det er ubehagelig å gå, men det vil holde deg varm). Hengslene for å henge dørbladene er messing, åpner inn til garderoben (vaskerom) og inn til vaskerommet (damprom). Dørhåndtak- tre (spesielt i damprommet).

Materialet til hyllene er lind, furu, poppel eller osp. Minimumslengden på hyllene er 1800 mm, bredden er 500-800 mm. Avstanden mellom "gulvene" på to-rads hyller skal være minst 350 mm, minimumsavstanden fra den andre raden til takbelegget er 1100 mm.

Liggeflaten er dannet av et brett med en bredde på 80 mm, en tykkelse på 40 mm, og det dannes et gap på 15 mm mellom platene. En avstand på 10 mm opprettholdes fra vegg til hylle. Plater for hyller er festet til en ramme laget av tømmer med et tverrsnitt på 50x70 mm på to måter: ovenfra - ved bruk av spiker, hvis hoder er innfelt i treet; nedenfra - ved hjelp av skruer. For festing, velg spiker og skruer laget av rustfritt stål eller kobber.

Alle hjørner i hyllestrukturen er avrundet, overflatene rengjøres nøye med nullgrads sandpapir.

For større bekvemmelighet er hyllene i damprommet utstyrt med en hodegjerde: høyden ved begynnelsen av stigningen er 30 mm, lengden på hodegjerden er 460 mm, den endelige maksimale høyden er 190 mm.

Når du velger materiale for å lage hyller, vær forsiktig - det antas at knotete områder er tettere og kan føre til hudforbrenninger. Prøv derfor å velge brett og tømmer uten knotete områder eller med et minimum antall av dem.

Forholdsregler ved brann

Beskytt badehuset mot trusselen om brann - legg en stålplate foran ovnens brannkammer, sørg for at ovnsdørene er forsvarlig festet, installer brannslukkingsmidler i nærheten (en beholder med vann, sand og brannslukningsapparater). Sørg for at du kan åpne dørene til damprommet og vaskerommet fritt når du tenner på badstuen. Ikke blokker passasjer eller plassen foran dører og vinduer.

Et tømmerbadehus er et tradisjonelt alternativ som lar deg sikre komforten til vannprosedyrer og et hyggelig tidsfordriv med ekte russisk damp i selskap med venner. Tømmerstokk er fortsatt det beste materialet som gir god varmeisolasjon kombinert med naturlig luftsirkulasjon. Badehuset vil ha en behagelig og lett atmosfære, og det vil tillate deg å skape Bedre forhold for et komfortabelt opphold.

Ferdige tømmerhus for bad

Hvordan monteres tømmerbadehus? Å lage et tømmerhus selv fra bunnen av er en vanskelig jobb som krever raffinerte snekkerferdigheter, og det er bedre å overlate det til fagfolk. Behandling av høyeste kvalitet vil være nødvendig hjørneforbindelser: Russisk, norsk eller kan brukes Kanadisk hytte, men i alle fall må forbindelsene være jevne og av høyeste kvalitet.

En god avgjørelse ville være å kjøpe ferdige sett allerede behandlede stokker som bare må brettes til en ferdig struktur, som elementer i et byggesett. Slike tømmerhus er forhåndsmontert på treforedlingsstedet, og tilpasser alle elementene til hverandre.

Deretter demonteres tømmerhuset og stokkene leveres til selve stedet. Dette alternativet har flere fordeler:

Forberedelse for bygging av et badehus

Hvordan sette sammen et badehus fra et tømmerhus selv? En rekke arbeider må først fullføres. Byggingen starter med et prosjekt. Ønsker du å bestille et ferdig tømmerhus kan enhver organisasjon tilby ulike alternativer bad

Det klassiske alternativet er konstruksjonen rektangulær form 4x6 meter. I et slikt bad vil det være plass til et omkledningsrom og et vaskerom, som vil fungere som et damprom. Hvis badehuset har et stort område, kan plassen til såpe- og damprommet deles.

Hvordan montere et badehus fra et tømmerhus med et omkledningsrom? Oppsettet bør ta hensyn til plasseringen av dører og vinduer: de er vanligvis laget små for å maksimere varmebesparelser i rommet.

Standard dørhøyde er 160 cm, bredde er 60-80 cm Eieren må bestemme plasseringen og størrelsen på vinduene i henhold til personlige lyspreferanser.

Det er viktig å velge riktig sted for badet. I et lite område er det vanligvis plassert i motsatt hjørne fra bygningen for å sikre overholdelse av brannforskriftene. Hvis størrelsen på tomten lar deg velge, er stedet for badehuset valgt bort fra porten og selve huset; det bør plasseres slik at du kan slappe av i nærheten av badehuset uten å forstyrre noen.

Fundament for tømmerbad

Arbeidet med byggingen av et tømmerbadehus begynner med å rydde stedet og bygge et fundament. Det kan være bånd eller søyleformet, det avhenger av størrelsen og vekten på den fremtidige strukturen.

Søylefundament er det billigste fundamentet, som det oftest velges for badekar i tre. For dette er det nødvendig å merke området og installere stolper i hjørnene av den foreslåtte strukturen, under kryssene mellom vegger og på andre punkter med økt belastning.

Søylene kan være monolittiske, noen ganger er de også satt sammen av betongblokker eller murstein. Det ferdige fundamentet kan ikke stå ubelastet i lang tid, så du må raskt gå videre til selve konstruksjonen.

Teknologi for å sette sammen et tømmerhus for et bad

Hvordan montere et tømmerbadehus riktig? Prosessen begynner med obligatorisk vanntetting av fundamentet, noe som er spesielt viktig for et badehus, hvor fuktigheten stadig økes.

Takpapp, bitumenmastikk og andre materialer kan brukes som vanntetting. Etter dette kan du fortsette med å montere strukturen. Hvordan montere et tømmerbadehus?

1. Det første trinnet er å legge trimkronen. For å holde den godt på fundamentet sages ofte den nedre delen av for å gi stokken en jevn kant. Dette vil tillate deg å installere den på en søyle- eller stripebase.
2. Gulvstokker kuttes inn i den nedre kronen, hvorpå plater og det valgte etterbehandlingsmaterialet deretter legges. Kronen legges med naturlig tapeisolasjon, hvoretter neste stokk legges i samsvar med diagrammet.
3. Veggene i et tømmerhus reises vanligvis raskt; stokkene festes sammen med tre- eller metalldybler. Det er viktig å observere vekslingen av "butt-top" ved legging av stokker slik at veggen ikke havner skjevt.
4. Takbjelker er installert ved den siste kronen, hvoretter du kan fortsette til montering av sperrer og konstruksjon av taksystemet. Sperrene kan settes sammen til ferdige takstoler på bakken, men oftere løftes de en etter en til taket og installeres i samsvar med den valgte typen tak.

Når tømmerhuset er montert, forbehandles det med et antiseptisk middel og får stå i lang tid (minst seks måneder) til treverket er helt tørt og setningsprosessen er fullført. Etter dette kan du gå videre til isolasjonsarbeid og innredning.

Det er ikke bare veggene som må isoleres: gulvet må isoleres, ellers blir badehuset kaldt og veldig ubehagelig. I tillegg må du ta vare på takets vanntettingssystem.

Å montere et tømmerhus fra ferdige elementer vil ikke kreve mye tid; arbeidet kan fullføres om noen dager. Interiør dekorasjon alle velger selv: badehusets lokaler er oftest foret med klaff eller andre naturlige materialer, belysning er gitt, og en komfyr er reist.

Bygging av badehus er en kompleks kunst, hvis tradisjoner har utviklet seg gjennom århundrer. Imidlertid har moderne konstruksjonsteknologi utvidet eiernes evner og gjort det mulig å bygge pålitelige og varme strukturer på kort tid.