Vi bygger av rundt tømmer med egne hender. Rundtømmerhus: konstruksjonsteknikk

De brukes når de vil spare på materiell. Faktisk forblir det indre området og de utvendige rutene de samme som angitt i prosjektet. Men denne besparelsen er mytisk, og hjørner i poten er forlatt til fordel for en slik prosess som teknologien for å kutte en tømmerstokk i en bolle. Fordelene med en slik handling er nedenfor.

Essens og varianter

Kanadiske og norske mestere, kjent for sin kunst på feltet håndkonstruksjon hus, tok de en gang rett og slett skjæremetoden fra sine russiske naboer, og mange århundrer senere anses navnet på teknologien å ha kommet fra et annet land. Deres, eller mer presist vår variant, er mer pålitelig enn en vanlig bolle, fordi den har en halepigg; når treet krymper og sitter fast, fester det kronene tett, og gir dem ikke en eneste sjanse til å bevege seg.

For å kutte hjørner nøyaktig, kreves erfaring, siden uvitende hjemmelagde håndverkere neppe vil lykkes første gang. Hvordan kutte et tømmerhus i en bolle - prosessen er beskrevet nedenfor.

Hakking i en bolle - selvstendig arbeid

Du kan kutte en stokkramme i en bolle selv med egne hender. Men i mangel av ferdigheter vil dette arbeidet trekke ut.

Forslag fra fagfolk

• Uerfarne håndverkere kan jobbe med en håndsag for første gang for å merke hakkene. Og velg det overflødige med en meisel.
• Å prøve på neste logg vil hjelpe deg å opprettholde nøyaktigheten. Hvis dette er slitsomt, er det nyttig å lage en mal som tilsvarer diameteren. Den er laget av et tinnark, slik at hardheten er tilstede.
• Ved forsøk på toppstokken blir fugen svertet med kull. Når den er plukket opp, blir det klart hvor mye mer som gjenstår å velge.
• Hver krone kontrolleres etter nivå. Hvis det er avvik og hvis mye kuttes ned, er alt håp på tetningsmassen.

• Kanadisk tømmerstokk som skjærer i en kopp kan bli enda sterkere hvis toppen av tapen er litt skjerpet. Sporet skal være et par millimeter mindre. Dermed vil tappen passe tett inn i det tiltenkte hullet, og når den krymper, vil den sikkert sette seg fast.
• Før sluttmontering bør skålsetene være impregnert med spesielle forbindelser mot biologiske trusler. Dette vil gjøre hjørnene pålitelige når det gjelder penetrering av skader fra utsiden.

På grunn av uerfarenhet kan eiere ødelegge en stor mengde materiale. Det vil være enda mer støtende hvis det er en verdifull bartreart.

Ønsket om å bygge et hus selv er prisverdig. Manuell kutting – riktig vei trening i å bygge din egen trehus. Etter å ha vurdert alle alternativene og tatt et valg til fordel for "skålen", kan du garantere at objektet vil være holdbart, og viktigst av alt, komfortabelt å leve.

Å lage en tømmerramme er en vanskelig, men fascinerende prosess. Denne veiledningen for å bygge et tømmerhus vil gi fullstendig informasjon og svare på de fleste spørsmål som kan oppstå under arbeidet. Her kan du finne en punkt-for-punkt-analyse av alle byggetrinn, nyanser og små triks. Instruksjonene vil fortelle deg hvilke verktøy du trenger og introdusere deg til terminologien til snekkere.

Forberedende arbeid

Hvilke verktøy bør du få for å bygge et tømmerhus med egne hender?

1. Snekkerøks. Det skal være behagelig, ikke for tungt, men heller ikke lett.
2. Torget.
3. Meisel.
4. Rulett.
5. Tusch eller enkel blyant.
6. Plumb.
7. Hacksag.
8. Stag.
9. Skuffe.
10. Snor uten strekk.
11. Nivå.
12. En strek er et spesielt merkeverktøy, som ligner på et kompass.
13. “Baba” er en bjørkeblokk med to braketter på sidene, brukt som avstandsstykke.
14. En motorsag er ikke nødvendig, men det vil lette arbeidet og tidskostnadene betydelig.

Snekkere bruker spesifikke uttrykk i bygg – fagspråk. Grunnleggende snekkerterminologi:

1. Et tømmerhus er en bygning laget av tømmerstokker, uten gulv og tak, den grunnleggende delen av huset, høyden avhenger av antall kroner.
2. Kronen er en del i et tømmerhus, bestående av stokker som danner et kvadrat eller rektangel. I hjørnene er de forbundet med "låser". Kronen er delt inn i 3 typer: vinduskarm, vindu, over-vindu. Av navnet er det tydelig hvor de befinner seg.
3. Rammekronen er tømmerhusets første krone. Beskytter bunnen fra å råtne.
4. Den nedre trimmen er den andre kronen i tømmerhuset, som er den viktigste. Logger er installert i den.
5. Tømmerstokker er bærende for gulvet. De styrker den nedre selen.
6. Den etterfølgende kronen er den første kronen over vinduet.
7. Den øverste trimmen er en struktur som fungerer som grunnlag for taket. Den består av sperrer og øvre støtter.
8. Baken er den delen av stammen i et tømmerhus som er plassert nederst på treet. Den motsatte delen av den kalles toppunktet.

Den klassiske formen er et tømmerhus laget av rundtømmer. Dette er foring av stokker i høyden. Et tømmerhus av rundt tømmer krever stor profesjonalitet, det er lettere å bearbeide et tømmerhus på bakken, og bruke stillas for å installere det på rett sted. Stillaset må gjøres sterkt og komfortabelt. Å jobbe med et tømmerhus er farlig, så ikke overse sikkerhetsregler. I denne instruksjonen vil vi bruke kuttemetoden etterfulgt av omarrangering. Det er mye tryggere og mer praktisk, du trenger ikke å jobbe i høyden. Den eneste ulempen er økningen i byggetid. Tømmerhusets struktur vil bli utført i etapper og deler: base, midtre og øvre del.

Du må forstå at det ikke er noen ideelle logger. De endrer diameter langs hele lengden av stammen. Derfor er det nødvendig å bytte topper og rumper. Når du lager en kant, vil den ene kronen passe bedre mot den andre. Kanten på dekket er trimmet på den ene siden og den andre - resultatet er et fly.

Gå tilbake til innholdet

"Dovetail" og "klo" - den grunnleggende delen av låsen

En av de første handlingene som må tas er logging.

Avhengig av størrelse, bredde, lengde og høyde, trenger du et annet antall vedkubber.

Svalehalekoblingsskjema.

Det brukes hovedsakelig furu, gran og andre bartrær. Bjørk bør aldri brukes, den råtner raskt og er svært vanskelig å bearbeide. Etter å ha valgt skogen, må du kvitte deg med barken og tørke skogen.

Det er nødvendig å velge stedet der byggingen skal finne sted, med tanke på at det skal være tilstrekkelig for alle deler av bygningen. Det er nødvendig å merke med en ikke-strekksnor.

Deretter må du lage et ikke-permanent fundament - foringer. Dimensjonene deres er 1 m lange og 1/3 m i diameter. Vi installerer dem nær hjørnene av bygningen, noe som vil sikre den mest jevne belastningen på dem. Foringene skal monteres i vater, med en feil på inntil 5 cm.

Neste trinn er å lage kanter. For å gjøre dette må du velge hvor den fremtidige kanten skal være. Denne siden skal plasseres opp og stokken skal sikres med stifter. Ved hjelp av en loddlinje tegner vi vertikale linjer, som vil bli kantene på kanten. Ved å bruke syler må du trekke ledningen fra den ene kanten av stokken til den andre. På denne måten tegnes kanten av kanten. Etter det må du sikre tømmerstokken med fremtidig kanting og, etter å ha gjort kutt, begynne å kutte tømmerstokken og få en kant. Deretter må du markere kanten på motsatt side av stokken og lage en ny kant på samme måte. Et alternativ til kutt kan være kutt laget med motorsag.

Gå tilbake til innholdet

Prosessen med å lage et tømmerhus

Vi tar en stokk for rammekronen og lager en kant, omtrent 10 cm bred. Kanten vil ligge på foringene. Deretter vil vi kutte ned "blokker" 60-75% av tømmertykkelsen, hvis lengde vil være konstant den samme og ikke overskrider den maksimale diameteren til stokken. Vi setter et punkt på slutten av blokken, og fra det tegner vi en "pote" linje med en forlengelse inn i huset. Etter det legger vi "blokkene" på "bena" til de tverrgående tømmerstokkene, fester strukturen med braketter og kontrollerer om størrelsen på den runde tømmerrammen ikke er krenket.

Tilkoblingsskjema "pote med stikkontakt".

Og først etter ny kontroll sikrer vi den endelig med stifter. Deretter overfører vi forbindelseslinjene til den øvre stokken fra den nedre. Dette må gjøres samtidig som parallelliteten opprettholdes. Under løp må du kutte ut midtblokken ved å bruke samme prinsipp for overføring av linjer.

Neste i rekken er "bunnselen". "Doodles" er laget på logger av denne bindingen. Det er nødvendig å sørge for at de øvre purlinene er flate; ved å bruke et fôr og et vater sikrer vi at de er horisontale. Feilen bør ikke overstige 3 cm.

Neste trinn vil være å kutte ut sporet. For å gjøre dette lager vi hakk over sporet, på tvers, ved hjelp av en øks. Vi lager et hakk langs sporet med en øks, noe som resulterer i et spor. Vi kutter ut "potene" i henhold til mønsteret beskrevet ovenfor og legger stokken på basen. Vi sjekker passformens tetthet, fjerner og fullfører om nødvendig. Når tømmerhuset har riktig størrelse, fordeles slep jevnt på bunnstokken og stokken monteres oppå. Vi lager og monterer 3 tverrstokker i de nedre stokkene og lager tømmerstokker. Vi installerer loggene ved hjelp av en "kvinne".

Gå tilbake til innholdet

Montering av 1. vinduskarm

La oss starte med å merke døråpningen. Ved hjelp av en dyvel fester vi stokkene, etter å ha påført markeringer tidligere. Bruk en meisel og velg en lomme for dybelen som går 1 cm dypere enn selve dybelen. Det er nødvendig å kontrollere vertikaliteten til hjørnene ved hjelp av lodd. Den ferdigstilte terskelstokken skal plasseres på 2 dybler og ingen slep skal legges under den. Når du oversetter, er det nødvendig å opprettholde ekvivalensen til diagonalene.

Vi utfører montering av vinduskroner. Høyden på vindusåpningene er fra 110 til 130 cm. Vi fester de "korte" av vinduskronene med dybler. Vi gjør arbeidet analogt. For ikke å bli forvirret når du skifter, må du tegne en linje ved hjørnet av tømmerhuset.

Vi lager "hetten" til tømmerhuset. Vi fjerner den øvre kronekronen og begynner å lage den øvre trimmen. Designet inkluderer to sperrer og sperrer. På slutten av løpene lager vi blokkhoder, i midten må vi lage kinn i stedet for blokkhoder. Ved å bruke shims og stifter, må du sørge for at toppen av disse purlinene er horisontal. Tverrgående purliner skal installeres, de i midten skal være utstyrt med en "dovetail", andre med en "klo".

Vi lager sperrer. Vi tar stokker med en tykkelse på minst 15 cm og kutter av 2 kanter på hver (de må være parallelle), bortsett fra en. Vi kutter den rå sperren inn i dekket ved å bruke denne festeanordningen, som et resultat skal toppen være horisontal. Vi kutter sperrene i den øvre purlinen, men ikke mer enn 25% av stokkens diameter. Du bør hekte ledningen langs kantene på de siste sperrene og justere resten. Bruk en meisel til å lage lommer til sperrebeina.

Produksjon av sperrer. Spesiell presisjon er nødvendig her, takets styrke avhenger av sperrene. Lengden på sperrene avhenger også av takets vinkel. Tilstedeværelsen av et stort antall knuter i sperrene er ikke tillatt. Vi kutter ut en tappe ved bunnen av sperrene og stabler dem i par. Vi justerer piggene og lommene. Vi begynner å releie sperrene, mens vi må huske på polstringen.

Trehusbyggingen skyter fart, noe som ikke er rart, for det er mye sunnere å bo i et miljøvennlig bygg i betongjungelens tid. Det er fullt mulig å bygge drømmeboligen selv, forutsatt at eieren av forstadsområdet har snekkerkunnskaper. Nedenfor er beskrivelser av de viktige prosessene forut for slikt arbeid, svaret på spørsmålet om hvordan du lager et tømmerhus med egne hender, samt anbefalinger for driften etter installasjon.

Grunnarbeid

Hva er det? Lokaliteten skal ryddes for enhver form for vegetasjon. Dessuten, etter å ha rykket opp alle buskene, bør du vanne bakken med kjemikalier slik at røttene ikke strekker seg ut igjen. Hvis dette ikke gjøres, kan du vente til trærne dukker opp i tømmerhuset. Kanskje, fra et designsynspunkt, vil det se stilig og uvanlig ut, men ødelagte gulvplanker og konstant fuktighet vil neppe passe eierne.

Den ryddede tomten er inngjerdet, og hindrer derved passasje av andre kjøretøy og markerer byggeplassens grenser. Det er nødvendig å sikre ankomst av spesialutstyr, hvis noen, og gi strøm og vann til stedet. Dermed kan området anses som klart for neste etappe – grunnmuren.

Det ville vært fint å ha et oppbevaringsrom for tre. Dette er vanligvis en baldakin som beskytter materialet mot elementene. I tillegg må det dekkes til med film hvis byggingen blir forsinket.

Bygging av fundamentet

Når du velger et fundament for et tømmerhus, bør du gå ut fra størrelsen og terrengforholdene:

1. Teip. Egnet for alle typer bygg. Fungerer godt på problematisk jord. Du kan være sikker på at tømmerhuset ikke "forsvinner" over tid. Ulempen er at det krever en stor mengde betong, som ikke kan redusere byggekostnadene, selv om du lager tømmerhuset selv.
2. Bunke. Egnet for lette enetasjes bygninger. Den oppfører seg bra på hiv og steinete jord, reduserer byggekostnadene, men du kan glemme gulvisolasjon: en blåsende vind som sveiper snøfonner under tømmerhuset er en vanlig forekomst. Den er reist i varme områder.
3. Spalter. Først av alt er den beregnet på fuktige land. Det er for lunefullt: etter krymping vil nivået definitivt bevege seg, så konstruksjonen bør overlates til spesialister. Økonomisk.
4. Plate. Den mest pålitelige, men dyr. Det er en helt støpt betongbase. Den fungerer godt på problematisk jord: den fører ikke, tillater ikke fuktighet eller heving. Arbeidskrevende.

Nedenfor er en beskrivelse av monteringen for et stripefundament som det beste når det gjelder forhold mellom pris og kvalitet.

For å jobbe trenger du:

• skuffe;
• nivå;
• måleinstrumenter;
• forskaling - paneler, brett;
• pukk, sand;
• beslag;
• isolasjon;
• betongstøping.

Prosessen begynner med merking. Hver bærevegg Tømmerhuset skal stå godt plassert på fundamentet. Med denne betingelsen er omrisset skissert. Det er veldig praktisk å bruke trestokker og harde tråder.

Deretter graves det grøfter langs de merkede linjene. Jorden bør umiddelbart lagres separat, det kan fortsatt være nødvendig. Dybden, avhengig av fryseforhold, kan ikke være mindre enn 70 cm.

Etter dette må det fremtidige fundamentet isoleres. Styren brukes til dette. Platene legges på sidene av grøften og sikres med pinner, piercing og dermed fikser dem langs veggene. Hvis du forsømmer isolasjonen, vil dette i ettertid påvirke driftskvaliteten.

Installasjonen av armering begynner. Det er helt nødvendig for strukturens stivhet. For å gjøre dette legges stålstenger ut i krysset og sveises ved nodene og hjørnene til det fremtidige tømmerhuset.

Legg forskalingen opp til kanten første etasje. Skjold eller bord forsterkes i henhold til nivået slik at fremtidig fundament blir jevnt.

Betongstøping gjøres. For å spare penger helles steinsprut i grøfta - byggeavfall: pukk, knuste murstein, steiner, etc. Hellingen utføres sakte, til fullstendig krymping, og hell vann hver gang til et melkeaktig skum vises på overflaten. Dette gjøres for å hindre at overflaten av fundamentet sprekker. Da må det gis tid til å stivne helt - 2-3 uker.

Når forskalingen er fjernet, kan umiddelbar bygging ikke starte. Krymping av basen skjer gjennom hele året. I løpet av denne tiden er det mulig å gjennomgå alle nyansene i materialet.

Dermed kan konstruksjonen av fundamentet anses som fullført. Hvis eierne ønsker å ha en form for utvidelse i fremtiden, må de tenke på det når de planlegger området. Det er best når fellesrammen er laget på ett fundament.

Direkte valg av materiale

Sannsynligvis, selv før de gikk rundt på kontorene, hadde eierne allerede bestemt seg for valg av tre for deres fremtidige hjernebarn. Basert på økonomiske evner tilsvarer materialet i tømmerhuset dem. En matrise anses som dyrere, men med den kan du være sikker på at huset blir varmt og holdbart. I tillegg, på grunn av skjønnheten til ville eller avrundede tømmerstokker, er det ikke nødvendig å dekorere den. Profilert eller laminert tømmer blir ikke mindre vakkert. I dette tilfellet vil konstruksjon med slike materialer være lettere på grunn av riktig geometrisk form på materialet.

Typer tømmerstokker som brukes til tømmerhus.

Problemet med spørsmålet om hvordan man skal lage selve tømmerhuset, ligger i å kutte hjørnene. Uten den riktige ferdigheten kan du få minst sløsing med materiale. Jo større ondskap er et forblåst hus. Det finnes mange typer hogst. De mest populære var "i labben" og "i bollen". I det første tilfellet reduseres materialforbruket, men hjørnene blir kuldebroer. I den andre kreves dyktighet, men et hus med en slik tømmerstokk er pålitelig.

Det er også fornuftig å velge bartre eller hardved. Fordelen med bartrær er tilstedeværelsen av fytoncider, som beskytter treet mot mugg, mugg og barkbiller. Minus bartrær Problemet er at på grunn av deres harpiksaktige natur, anbefales det ikke å bygge bad fra dem. Harpiksen flyter og utgjør en trussel for folk med høyt blodtrykk, da det tetter all ventilasjon. Valget skal være optimalt med tanke på pris, grei kvalitet og holdbarhet.

Leggingen av den første kronen - hovedelementet i hele tømmerhuset - begynner. For å gjøre det av høy kvalitet, anbefales det å velge lerk til en slik oppgave. Dette treet har etablert seg som et utmerket materiale som ikke samhandler med fuktighet. Et eksempel på dette er røysene i Venezia, som sto i vannet i mange hundre år. De var forresten laget av russisk lerk.

Så, lag med takmateriale legges på fundamentet, eller det er tjæret bitumen mastikk. Deretter plasseres en bjelke eller stokk med spor som allerede er utskåret. Naturligvis, strengt i henhold til nivået. Ikke glem å fylle på med isolasjon mellom kronene. Det kan være mose, jute eller slep. Selv om utbyggere nekter sistnevnte. Logger for undergulvet installeres umiddelbart (for enkelhets skyld for hele installasjonsprosessen).

De neste kronene skiller seg ikke fra installasjonen av den første. Den eneste forskjellen er at den første stokken eller bjelken skal være litt bredere enn resten. Arbeidet utføres i henhold til planen eller prosjektet, og kombinerer tegningene nøyaktig med realitetene. Det vil si at vindus- eller døråpninger skal på plass umiddelbart, og ikke senere. Festematerialet er vanligvis tredybler. Bruk av metall er uønsket, siden korrosjon vil føre til ødeleggelse av treet. Arbeidet utføres til ønsket høyde, og plasserer kronene med isolasjon. De to siste radene i tømmerhuset er ikke sikret med noe. Etter krymping må de fjernes for å bli riktig montert og forsterket. sperresystem. Dermed kan du bygge et tømmerhus selv. Dette er ikke den vanskeligste, men ansvarlige jobben.

Caulk og noen konstruksjonsnyanser

Byggingen er selvfølgelig ikke ferdig.

Stokken trenger minst ett år for endelig krymping.

Etter å ha lagt kronene, kan du utføre foreløpig fuging, men du bør ikke bli for revet med av dette. På grunn av uerfarenhet kan du overdrive det, og da vil huset vise seg skjevt, med utstående elementer. Uten foreløpig tetting kan det imidlertid hende at du senere ikke ser konstruksjonsfeil.

Hva er caulk? Dette er tetting av mellomrom mellom kronene passende materiale. Til dette formålet brukes mose, slep, jute, lin og tau. Slepet regnes som det verste. Etter tid vil det bli til støv. I tillegg elsker fugler det veldig mye og vil trekke det ut allerede før eierne begynner å bruke huset. Når du kjøper jute, må du være forsiktig så du ikke kjøper jutefilt i stedet. Uansett hvor mye selgeren forsikrer at egenskapene er de samme som egenskapene til det ovennevnte materialet, er det verdt å vite at filt er en favoritt delikatesse av møll. For vakre avrundede stokker kan du bruke et tau slik at tømmerhusets estetiske utseende blir komplett.

Caulking utføres med spesialverktøy: en slikkepott, en hammer og en hammer. Essensen av prosessen kommer ned til å tette alle sprekker og hull mellom tømmerstokkene, selv om de ikke er synlige ved første øyekast.

Det er to metoder: ringe og strekke. Den første er bra for gjengetetninger. En tråd er vridd fra materialet og presset inn i sprekkene av et sett med løkker. Den andre er raskere og av bedre kvalitet: materialet sprer seg langs hele lengden av stokken, og den ene kanten er tett gjemt inn i gapet. Den andre rulles sammen og sendes dit. Det er verdt å vite at fuging utføres fra bunnen og opp og fra begge sider av tømmerhuset. Etter ytterligere 3-5 år må prosessen gjentas.

Etter fuging kan du reise taket og begynne innvendig isolasjon og etterbehandling.

Den beskrevne prosessen for hvordan du lager et tømmerhus av høy kvalitet selv er enkel bare på papir. Trekonstruksjon har mange nyanser. Du kan overholde dem forutsatt at du tar en ansvarlig tilnærming til saken og studerer støtteinformasjonen. Først da vil driften av et hjem bygget av seg selv tilfredsstille eierne og gjøre dem stolte av seg selv.

2016-02-24, 22:12

Verktøy Fjerning av bark Legge ut tømmerstokker Innledende markeringer Kutte føtter Justering av fotplan Loggspor

Å kutte ned et tømmerhus selv er fullt mulig. Nå vil vi finne ut alle detaljene og se, og så vil øksen være i dine hender.

Du finner ikke denne typen materiale noe annet sted på Internett, siden det overalt vises skjæring av et tømmerhus fra førsteklasses tømmerstokker, men det er ikke lett for en uerfaren person å få førsteklasses rundtømmer, så vi vil kutte fra det Gud sendte, uten å ofre kvalitet.

På den tiden sendte Gud skogen som ble felt av en orkan, og det er ikke snakk om første klasse. Likevel vil vi lage et utmerket tømmerhus av det for et badehus.

Hvis du får første karakter - flott, gjøre arbeidet ditt enklere.

Verktøy

For å lage et tømmerhus trenger du følgende verktøy:

2. Hacksag eller motorsag

3. Scherhebel-fly eller elektrisk fly

4. Nivå 40 - 60 cm.

5. Metalllinjal 40 - 60 cm.

6. Byggesnor.

7. Mal.

Lær mer om malen, siden den må lages. Mønster for en kanadisk pote (svalehale). Her er han:

Maldimensjoner

A - bredde, tatt i forhold til kronen (tynne) delen av den tynneste stokken. Bredden på malen antas å være 4 centimeter smalere enn denne delen. For eksempel, hvis tykkelsen på stokken er 20 cm, er bredden på malen 16 cm.

B - 3/4 av A

C og D - 2/4 fra A

E - 1/4 av A

Fjerning av barken

Først av alt, fjern barken fra tømmerstokkene. Fra alle. Slik at tømmerstokken under barken ikke råtner, og i varmt vær blir ikke barkbillen aktiv under den.

Denne operasjonen gjøres med en spade slipt slik:

Når barken er fjernet, kan tømmerstokker ligge veldig lenge, men hvis forventet lagringstid overstiger seks måneder, er det nødvendig å sørge for ventilasjon og dekke toppen av haugen med takmateriale, eller noe lignende.

Legge ut logger

Arbeidet starter med å legge ut stokkene. For å gjøre dette er det laget to stativer med utsparinger, hvor stokken får posisjonen som kreves for merking.

Er materialet av 1. klasse, uten merkbare bøyninger, legges stokken ut langs årringene slik at den delen hvor årringene er tynnere senere kommer til syne på utsiden av tømmerhuset.

Hvis materialet ikke er av første klasse, legges stokken ut i henhold til eksisterende bend, som skal vende enten oppover eller mot utsiden. Eller i begge disse retningene. Bare ikke gå ned og inn.

Vær forsiktig. Ved første øyekast kan stokken virke veldig rett, men en titt langs den vil umiddelbart avsløre krumningen.

Ved utlegging bestemmer vi også retningen for å legge stokkene i tømmerhuset i forhold til den forrige. Rumpedelen plasseres på kronedelen, og omvendt.

Innledende merking

Tømmerstokkene er valgt som følger: den første kronen er den tykkeste, deretter tynnere og mot midten den tynneste. fra 7. krone er den igjen tykkere, og siste trykkkrone er tykk.

For merking trimmes stokken. Det er ingen spesielle enheter for dette - det gjøres med øyet, men jo jevnere trimmen er laget, jo mindre justering vil det være og sannsynligheten for hull i hjørnene.

Trimningen utføres nøyaktig i størrelse, det samme for alle tømmerstokker på veggen.

Etter trimming i henhold til nivået, tegn en horisontal linje langs den bredeste delen av enden av stokken (for første klasse er det midten), marker midten og ta bredden på malen fra midten.

Vi tegner to linjer langs malens bredde, langs det vertikale nivået, og begynner dermed å skissere potens kinn.

Så langs disse linjene strekker vi en tråd mellom endene av stokken, og langs den tegner vi den langsgående delen av kinnene, 25 - 30 cm lang. Bare alle er like.

Som et resultat vil endene av loggen ha følgende markeringer:

Poteskjæring

I henhold til markeringene kutter vi ut kinnene på poten.

Vi tilpasser kinnenes bredde nøyaktig til bredden på malen slik at den sitter tett, men uten belastning. Inntil hånden din er full, er det bedre å lage dem med en liten margin, og deretter trimme dem med en øks til ønsket størrelse.

En motorsag brukes til å kutte ut kinnene når det er knuter på dem. Hvis det ikke er noen knuter, kuttes hele segmentet med en øks.

La oss gå videre til å lage potesetet. De to første stokkene har ett sete - det øverste.

Vi legger malen på poten i midten og tegner langs den øvre kanten. Den smale delen av malen er plassert på utsiden av veggen.

Fra kanten av grensen skissert i henhold til malen, tegn en linje oppover langs det vertikale nivået på begge sider. Avstanden fra kanten til toppen av stokken, på den brede (indre) siden, må være minst 5 centimeter.

.

Deretter trekker vi ut kanten av setet, kutter gjennom enden og kutter ned et segment av stokken. Det er viktig når du skjærer enden å ikke lage et kutt under kanten av malen.

Poten lages på samme måte i motsatt ende av stokken. Deretter, i henhold til de samme instruksjonene, lages en andre stokk, som i tømmerhuset vil være parallell med den første.

La oss gå videre til de tverrgående tømmerstokkene til den første kronen. Trimming, merking og kinn for en tverrstokk gjøres på nøyaktig samme måte som for den første. Men poten er litt annerledes, siden den allerede er komplett, med to landingsputer, øvre og nedre.

Først lages den nedre plattformen til poten. Vi måler ca. 5 cm fra bunnen av stokken, installerer og skisserer malen.

Hvorfor ca 5 cm? Siden stokkene ikke er helt jevne, og trimmingen mest sannsynlig ikke vil være perfekt med det første, vil malen mest sannsynlig bevege seg bort fra flyet, så den må justeres til underbenet, og denne justeringen kan spise opp enda en 1 - 2 cm.

Som et resultat får vi normal dybde på poten. Dybden på poten skal være ca. 0,5 av sporets bredde, så hvis den gjennomsnittlige bredden på sporet er 12 - 14 cm, er dybden på poten normalt 6 - 7 cm.

Ikke glem at den smale enden av malen er på utsiden. Øverste kant Du kan ikke trekke det ut ennå. Jeg har skissert det her for å gjøre det klarere for deg.

Nå tegner vi den indre kanten av poten ved hjelp av et nivå.

Vi snur stokken, og akkurat som på den første stokken, tegner vi kanten og lager et kutt, og vi kutter ut labben på samme måte, bare hvis vi på den første stokken laget toppen av labben, nå, på den tverrgående lager vi bunnen.

Vi berører ikke den øvre passformen ennå, siden den nedre fortsatt må justeres.

Etter dette tar vi en elektrisk høvel og behandler knutefremspringene. Hvis det er skarpe bøyer eller fremspring på stokken, trimmer vi dem også.

Vi må bare justere planene på bena til de langsgående og tverrgående tømmerstokkene, men hvordan du gjør dette, for ikke å gjenta oss selv, vil jeg vise deg på den andre loggen, som allerede vil ha et spor på den.

I mellomtiden, la oss installere de tverrgående og trekke ut hele strukturen langs diagonalene og nivået. Nivået er tatt fra bunnen av de første stokkene.

Justering av poteplan

Vi har toppen av labben på den første stokken og bunnen av labben til den første tverrstokken klar. Nå må vi justere disse flyene.

Først av alt tegner vi vertikalen. Dette gjøres ved hjelp av et nivå og en kile.

Etter å ha plassert stokken på denne måten, ser vi på gapet, bestemmer og markerer stedene på labben som må kuttes slik at det ikke er noe gap og stokken ligger strengt vertikalt.

Etter montering måler vi den resulterende dybden til det nedre planet av poten, og ved å bruke denne størrelsen tegner vi i henhold til malen og kutter ut det øvre planet. På denne måten vil labben bli plassert nøyaktig i midten av stokken.

Nå forbereder vi loggen tre ganger. Det vil være langsgående, med et spor, og alle påfølgende logger vil bli laget i henhold til de samme instruksjonene.

Vi plasserer stokken som nevnt ovenfor, kutter ut kinnene og kutter ut bunnen av poten til en dybde på ca. 5 cm, behandler knuter og fremspring med et fly og installerer dem på den forrige.

Vi setter vertikalen ved hjelp av en kile, og ser på gapet mellom stokkene.

Tømmerkonstruksjoner har vært populære i mange århundrer. Foreløpig er dette også relevant. Å lage en badstue med egne hender har visse fordeler, for eksempel styrke, varmekapasitet, og dessuten er det et naturlig materiale. Men for å nyte et tømmerbadehus, må du forstå teknologien for å sette sammen et tømmerhus og reglene for å ta vare på det. Denne artikkelen og videoen er viet til hvordan du lager et tømmerhus for et badehus med egne hender.

Fordeler og ulemper med et tømmerhus for et bad

Fordeler med tømmerhuset:

Når du begynner å bygge et badehus, må du vurdere følgende:

For at en tømmerbygning skal vare i mange år, er den laget av visse typer trær. Vanligvis brukes spesielt holdbare og relativt rimelige varianter.

Stokker til hogst skal ha en viss størrelse. For å bygge et tømmerhus brukes stokker med en diameter på 20 - 26 centimeter. Stokkene skal ha samme tykkelse og ikke ha bøyninger eller sprekker.

Tømmerhus monteringsmuligheter

Du kan sette sammen et tømmerhus med egne hender, men du trenger fortsatt litt erfaring med å jobbe med tre.

Før du starter monteringsarbeidet, er det nødvendig å utarbeide et byggeprosjekt, på grunnlag av hvilket metoden for å feste tømmerrammen til hverandre velges.

Klassifiseringen av tømmerhusmontasjen avhenger av:

• Fra oppsettet.
• Fra metoden for å feste stokkene til hverandre.
• Fra behandling av logger.

Avhengig av utformingen kan bygningen være:

• Firevegget (firkantet eller rektangulært).
• Femvegget (fravær i utformingen av en mellomvegg laget av et tømmerhus).
• Figuret (sekskantet eller halvsirkelformet).

Det er to metoder for å feste tømmerstokker eller bjelker til hverandre: "i labben" og "i bollen." De skaper en stabil struktur, forskjellen ligger i opprettelsen av spesielle spor.

Fordelen med å feste vedkubber "i en bolle" er det hjørnene på tømmerkonstruksjonen er ikke utsatt for vindkast. Den eneste ulempen er den betydelige økningen i vedforbruk.

Når tømmerstokker festes "i labben", forbrukes mindre ved, men bygningen blir utsatt for vindpåvirkning.

Begge disse metodene er ganske komplekse, så det er bedre å visualisere dem ved hjelp av en video.

Tømmerhuset er bygget av avrundede tømmerstokker og profilert tømmer under hensyntagen til detaljene ved behandlingen. Svært sjelden brukes vanlige stokker og laminert finertømmer til tømmerhus.

Materiale for montering av et tømmerhus med egne hender

Som allerede nevnt, Tømmerhuset er bygget av to materialer: avrundede stokker og profilert tømmer. De har fordeler og ulemper.

En avrundet tømmerstokk lages ved å bearbeide en vanlig tømmerstokk til en ideell geometrisk form. For å oppnå dette brukes en spesiell maskin, med hvilken topplaget av stokken, som er det mest holdbare, fjernes.

Som et resultat oppnås en avrundet tømmerstokk, som har visse fordeler:

• På grunn av den ideelle geometriske formen får bygningen et perfekt utseende og det er ikke nødvendig å dekorere den ytterligere.
• Den behandlede avrundede stokken er den samme langs hele lengden. Takket være dette er bygningen reist strengt i henhold til nivået, uten forvrengninger, skjøtene passer uten hull.
• Tømmerkonstruksjon krymper vanligvis over mange år. Ved bruk av avrundede stokker oppstår det minste svinn.
• Når det brukes til et tømmerhus, gjør slikt materiale bygningen stabil og holdbar.
• I motsetning til vanlige tømmerstokker har avrundede tømmerstokker mindre varmetap.

Profilert tømmer bearbeides på en spesiell maskin. Den resulterende bjelken har en flat overflate på sidene, og en hevet overflate i form av spor på toppen og bunnen.

Dermed er profilert tømmer preget av følgende positive egenskaper:

• Kostnaden er lavere enn avrundede logger.
• Takket være sporene er strukturen mer stabil og konstruksjonen av bygget går raskere.
• På grunn av de flate sideflatene vil ikke regnvann kunne komme inn i de horisontale skjøtene, altså det vil ikke være stagnasjon og treråtne.
• Profilert tømmer har minimalt med svinn.
• Det trenger ikke å utsettes for ytterligere dekorativ behandling.
• På grunn av sin lette vekt er profilert tømmer egnet for alle typer fundament.

Stadier av å bygge et tømmerhus med egne hender

For å bygge et tømmerhus med egne hender, bør du vite at dette er en veldig vanskelig prosess og krever visse ferdigheter. Riktig konstruksjon av strukturen utføres i flere stadier.

Forbered området og hell grunnlaget. Det er nødvendig å ta hensyn til det det utarbeides et individuelt fundament for hvert materiale. Enklest å bruke stripe fundament på grunn av sin styrke og enkle konstruksjon. Etter å ha hellet grunnlaget, er det lov å bosette seg i en måned, og fortsett deretter til neste trinn.

Et lag med takmateriale legges på fundamentet. Det legges et brett på 5 centimeter tykt, og et lag med slep legges på toppen for å øke varmekapasiteten til bygningen.

Tømmerhusets første krone legges på slep. Stokkene som brukes har en tendens til å ha størst diameter blant alle de andre. Før du legger den første kronen hakk er laget på stokkene i hele lengden 15 centimeter bred. Dette sikrer tett kontakt mellom stokken og brettet.

Etter å ha lagt den første kronen, blir de neste kronene reist til toppen. Det er nødvendig å plassere slep mellom dem. For stabiliteten til strukturen opprettes en tappeforbindelse av tømmerstokker.

Etter å ha bygget et badehus fra et tømmerhus, får det stå i minst 1 år for at stokkene skal krympe. Det er verdt å merke seg at krymping kan deformere vindusåpninger og andre strukturelle elementer. For å unngå dette er det nødvendig å lage teknologiske hull som vil forsvinne etter krymping.

Under krymping kan du jobbe på gulv og tak fordi de ikke er utsatt for deformasjon.

Etter at badene krymper, tampes slepet mellom kronene og mange hull. Slikt arbeid utføres hvert år.

Etter dette vil konstruksjonen av tømmerkonstruksjonen anses som fullført. Video vedlagt.

For at badehuset skal fungere i lang tid, må du kjenne til finessene når du bygger en struktur:

• Tømmer til tømmerhuset høstes om vinteren. Dette er nødvendig fordi ved høsting om vinteren gjennomgår tømmerstokken mindre råtnende og er motstandsdyktig mot forskjellig nedbør. For å sjekke om tømmerstokkene ble høstet om vinteren, dryppes jod på dem. Det skal dannes en blåaktig flekk.
• For å sikre at bygningen varer så lenge som mulig, behandles alle trekonstruksjonselementer med et antiseptisk middel.
• For å øke varmekapasiteten til strukturen og gi den en vakker utseende, er det nødvendig å fylle alle ledd og hull med slep. Den skal ikke stikke lenger ut enn stokkene, ellers blir den våt og råtner.
• Hvis metoden for å feste logger "i labben" er valgt, er det nødvendig å beskytte hjørneforbindelser. For å gjøre dette er de belagt med brett.
• Det bør huskes at under krymping vil høyden på bygningen reduseres med 5 eller 10 prosent.
• Å kutte materialet til midten vil bidra til å forhindre at det oppstår sprekker i loggen.
• Caulk arbeid utføres i tørt vær.
• De øker stabiliteten til strukturen og forhindrer forskyvning av tømmerstokker ved å sikre dem med dybler, installert i hull i midten av tømmerstokkene.

Dermed er det mulig å lage et tømmerhus med egne hender, selv om det er en kompleks prosess. I videoen presentert for denne artikkelen kan du finne fullstendig informasjon om dette emnet.