Metoder for å kutte tømmer og stokker: alternativer for hjørneskjøter og deres forskjeller. Metoder for å kutte et tømmerhus fra en tømmerstokk: Skjæring til en feit hale, fordeler og ulemper

Sadelskjæring er en metode for å koble sammen hjørnene på et tømmerhus, der det er laget hakk i endene av tømmerstokker eller bjelker. Etter det velges en trapesformet bolle for å passe til profilen til kuttet nedenfor. Når tømmerhuset krymper, oppstår selvjamming. Dette bevarer tettheten til strukturen, gir nødvendig isolasjon og sterk fiksering av produkter, og eliminerer utseendet på sprekker og hull i hjørnene av huset. Samtidig er det ingen tapper eller riller på tømmeret.

Teknologi og funksjoner for å kutte inn i salen

Denne teknologien kombinerer kanadisk og russisk logging. Tømmerhuset viser seg imidlertid å være mer tett og lufttett. Men dobbel tegning av tømmerstokker og mye manuelt arbeid kompliserer installasjonen og øker monteringstiden til et husveggsett. I tillegg er installasjonen ganske dyr.

Etter konstruksjon stikker deler av tømmerstokkene eller bjelkene ut med 20-30 centimeter, noe som øker forbruket av trelast og ikke tillater maksimal bruk av den nyttige lengden på trelast. Dessuten kommer haler i veien utvendig dekorasjon Hus.

Fordeler med å sette sammen en sal

Økt tetthet og tetthet av tømmerhuset;
Lavt varmetap;
Hjørnene er ikke gjennomblåst, det vil ikke være trekk eller kulde inne i huset;
Krever ikke ekstra isolasjon eller ny fuging;
Hjørnene på tømmerhuset er mindre utsatt for de negative effektene av fuktighet og fuktighet;
Motstand mot slitasje og temperaturendringer, frost og varme, ultrafiolett stråling og insekter;
Originalt og autentisk utseende;
Holdbarhet og lang levetid.

Å installere en tømmerramme i en sal krever viss kunnskap og ferdigheter. Det er viktig å beregne designet riktig og lage et prosjekt. Betro arbeidet til fagfolk! «MariSrub»-håndverkere velger og forbereder selvstendig trevirke, og produserer bjelker og stokker. Dette lar deg nøye overvåke hvert trinn i produksjonen og garantere kvaliteten på produktene. I tillegg kan vi tilby de laveste prisene ved å jobbe uten mellomledd.

Vi monterer kvalitativt og pålitelig tømmerrammer og tilbyr også konstruksjon trehus nøkkelferdige, individuelle eller standard prosjekt. Det omfattende tilbudet inkluderer opprettelse av et prosjekt og produksjon av trelast, montering og beskyttelsesbehandling av tømmerhuset, montering av fundament og tak, levering og tilkobling av kommunikasjon, innvendig og utvendig etterbehandling.

Den mest brukte metoden i trekonstruksjon anses å være å kutte «inn i bollen» (eller «inn i skyen»). Ved denne skjæremetoden tas stokkene utover hjørnet med 25 - 30 cm, derfor er målene på huset i plan redusert med 50 cm på hver side i forhold til lengden på originalstokken. Samtidig, på grunn av hjørnerestene, går 0,5 - 0,6 m av hver vedkubbe tapt, noe som fører til overdreven forbruk av tre, men husets vegger og hjørner er godt beskyttet mot regn og vind av de utstikkende delene av loggene. I tillegg regnes et tømmerhus laget ved hogst "i oblo" som det mest stabile. En variant av å kutte vegger "i det klare" er vist i fig. 1.

Forbindelsen "inn i bollen" kan være enkel eller kompleks - "inn i hodet med et kutt". I sistnevnte tilfelle lages pigger i bollene til de øvre stokkene, og reir for dem er laget i de nedre tømmerstokkene (fig. 2). Merking av skjæreplasser utføres med en spesiell enhet kalt en "linje". Linjen er ikke annet enn et snekkerkompass. For å lage denne enheten er to metallstenger med en diameter på 6 - 8 mm og en lengde på 150 mm med skarpe ender festet til det ytre planet av en tre- eller metallhammer. Sporet er markert langs bunnen av den øvre stokken lagt på den nedre. For å markere kopper på tømmerstokker flyttes trådbena på kompasset fra hverandre til halvparten av diameteren til den øvre stokken og plasseres vinkelrett på den slik at bena er i kontakt med stokkens overflate. Ett ben av linjen skal bevege seg horisontalt langs den øvre stokken, mens det andre benet vil tegne en bue på den nedre stokken. For at skålen skal være ulik, foretas markeringer på begge sider av toppstokken. Etter å ha kuttet ut bollen, kontrolleres tettheten av passformen ved prøvemontering av stokken. Kuttedybden skal være slik at de øvre stokkene heves i forhold til de nedre med halve diameteren. Toppen av de stablede tømmerstokkene er jevnet, og gir dem en rund eller litt oval form.

Hakking kan gjøres enten med bollen opp eller med bollen ned. Det antas at når de kuttes med en bolle nedover, er veggene i tømmerhuset mindre utsatt for atmosfæriske påvirkninger, og derfor mer holdbare. Ulempen med å skjære «i bollen» anses også å være at det med denne teknikken vil være vanskelig i fremtiden å utføre utvendig kledning av tømmerhuset dersom den arkitektoniske løsningen krever det. I denne forbindelse er "pote" kutting å foretrekke, men det krever høyere kvalifikasjoner.

For at tømmerstokkene til de øvre og nedre kronene skal passe tett mot hverandre, er det laget et langsgående ovalt spor i dem, hvis bredde avhenger av designtemperaturen til uteluften. Med denne koblingen plasseres den øvre stokken i det ovale sporet til den nedre med et lag isolasjon. Det langsgående sporet er merket med samme "linje", og sprer stengene til ønsket bredde. Etter å ha plassert to stokker oppå hverandre, flyttes "linjen" slik at den ene stangen trekker en linje på den øvre stokken, og den andre på den nedre. Dybden på den langsgående sporfordypningen påvirker dybden på bollefordypningen, som bør økes til dybden til denne utsparingen. Etter å ha tegnet konturene av sporet på begge sider av stokkene, velges treet med en øks, etter først å ha snudd stokken med merkene vendt opp. Ensartetheten til sporkonturen styres av en spesiell mal, som er laget på forhånd. Prøvetakingsprofilen skal være lik i hele stokkens lengde slik at toppstokken er i kontakt med bunnen langs hele planet. Hvis dette ikke skjer, bør markeringene justeres og etter ytterligere bearbeiding vil stokken passe tett på plass. Bredden på sporet, avhengig av klimatiske forhold, varierer fra 15 til 20 cm. Dens beste form er en halvsirkel, den verste er en trekant (fig. 3).

Ris. 3. Tømmerbeslag: a - riktig; b - feil.

Ris. 4. : A - "in a huff"; B - "inn i kulden"; B - "å kutte."

Ris. 5. : 1 - tømmertak; 2 - nedre kroner; 3 - støttebrett; 4 - vanntetting (takbelegg); 5 - plukke opp; 6 - mursteinsøyle; 7 - steinsprut søyleformet fundament; 8 - ventilasjonsvindu.

For at tømmerhuset skal være stabilt, er det lurt å binde hver rad med tømmerstokker til hverandre med runde eller rektangulære pigger (dybler), som hindrer tømmerstokkene i å rulle sidelengs. Pinner kan være runde eller ha et rektangulært tverrsnitt. Piggens høyde er vanligvis ca 12 cm, bredde 5-7 mm, tykkelse 5-7 mm, runde pigger skal ha en diameter på 25 - 30 mm. Piggene er laget av tørt tett tre (eik, bøk, ask) og installert i en avstand på 1,5 - 2 m fra hverandre. Fra hjørnene på veggene er den første tappen installert i en avstand på 200 - 250 mm. Reiret er laget med en lengdemargin på 8-10 mm, slik at piggen ikke hviler mot bunnen av reiret, og forstyrrer riktig setting av tømmerhuset. Dyblene hamres inn med slegge uten å nå bunnen av hullet.

Observer denne sekvensen, utfør de angitte operasjonene for å kutte og legge alle kronene til tømmerhuset. Tømmerstokkene plasseres i tømmerhuset vekselvis med baken i forskjellige retninger, og opprettholder den generelle horisontaliteten til radene. Når du skjærer vegger, må du ta hensyn til orienteringen til årsringene av tre, plassere de sørlige brede årringene inne i rammen, og de tette nordlige - utenfor. Dette reduserer varmetapet under drift av huset.

Mose, slep eller andre tetningsmaterialer legges i hele stokkens lengde og på skjæreplanet i et lag på minst 5 cm Stokkene legges på skjærepunktene med slag fra en trekloss eller slegge, kontroller at vertikalitet av tømmerplanet med lodd eller nivå. Etter å ha installert de to kronene, inkludert de blinkende stokkene, begynner vi å installere rammestativene for inngangsdøren.

Tre flere typer har noen likhetstrekk med å hakke «i bollen»: å hakke «inn i okhryaken», hakke «i det kjølige», hakke «inn i snittet» (fig. 4). De har ikke funnet bred anvendelse i praksisen med trehuskonstruksjon av en rekke årsaker. Derfor vil vi ikke dvele ved dem. I fig. Figur 5 viser en generell designløsning for et tømmerhus, der alle de oppførte hogsttypene kan benyttes (bortsett fra «kutting»).

Styrken og termisk konstruksjon av en trekonstruksjon avhenger i stor grad av typen hjørnehakk. Byggerne av gamle slaviske bosetninger holdt ikke mulighetene for produksjon hemmelig. Takket være deres muntlige mesterklasser ble velprøvde folketeknologier bevart. Tømrertradisjoner ble betydelig beriket av utenlandsk erfaring og innføring av nyttige forbedringer. En betydelig mengde kunnskap har blitt samlet. I dag, i trekonstruksjon, brukes ulike metoder for å kutte tømmer og tømmerstokker, hvorav en vil bli brukt til å bygge ditt eget badehus.

To «urfolk» familier av kuttere

Det grunnleggende kriteriet for å dele skjæremetoder i to store klasser er tilstedeværelsen eller fraværet av bypass. Dette er hva folkehåndverkere kalte restene av tømmerstokker, og deretter tømmer, som strekker seg i endene utover konturen av trekonstruksjonen. Basert på denne indikatoren, i teknologiene for konstruksjon av tømmerhus, skiller jeg to hovedskjæringsskjemaer:

"Into the bowl", ifølge hvilken hjørnene kuttes ut med resten. Dette er den vanligste metoden, som har mange variasjoner av innenlandsk og utenlandsk opprinnelse. Ulempen med nodalskålene er det betydelige forbruket av materiale som ikke er billig i det hele tatt, men plusset er den utmerkede termiske isolasjonen til hjørnet. Og bygningene skåret i en bolle ser veldig imponerende ut.
"I labben" eller rett og slett "sporløst". I følge den er omrisset av bygget bygget klart etter planen. Med samme materialforbruk som tidligere teknologi, er de indre dimensjonene til strukturen større. Hjørner kuttet i poter krever obligatorisk fôr, ellers vil de blåse ut og bli våte. Tømmerhus bygget uten omkjøringsveier kan dekkes med klaff, blokkhus, pusset, belagt med murstein eller sandwichpaneler. I motsetning til alternativer med boller, er alle etterbehandlingsretninger gjeldende her, og noen ganger til og med anbefalt.

En av de grunnleggende reglene er at alle hjørneforbindelser må gjøres i henhold til et enkelt mønster. Siden kutting av tømmer og tømmerbærende vegger ble utført i henhold til "skål" -skjemaet, må skilleveggene kuttes på nøyaktig samme måte. Vær oppmerksom på med en gang at for hjørneskjøter i tømmerkroner, alt eksisterende metoder. Men et badehus av tømmer skjæres hovedsakelig inn i kloa, men av og til brukes også en del skålformede typer.

Begge klasser av hjørnehakk har blitt overgrodd med et imponerende antall datterundertyper, som er forskjellige i produksjonskompleksitet og termiske egenskaper. Valg den beste måten definere:

utøvererfaring;
klimatiske spesifisitet av området;
perioden foretrukket for å ta badeprosedyrer.

For å sette sammen kronene til et landbadehus, som bare brukes om sommeren, er de enkleste kuttemetodene egnet. Spesielt hvis eieren skal bygge badehus på sommerhytte på egenhånd. Kunden til et team av håndverkere som trenger en varm bygning for helårsbruk, bør ikke nekte seg selv valget av et kompleks teknologisk ordning. Informasjon om forskjellene og funksjonene til borekaks vil hjelpe både den uavhengige entreprenøren og den forsiktige arbeidsgiveren til byggherrer, som ønsker å bruke penger godt, til å ta et fornuftig valg.

Alternativer for kutting med rester

Den mest tilgjengelige metoden for å lage en hjørneenhet for en nybegynner snekker er å kutte i en bolle, dvs. med resten av stokken på slutten. I "cup"-klassen er det enkle og superkomplekse teknologier. I trekonstruksjon er det viktig å forstå: det som er lettere å kutte vil varme og vare mindre. Men uten snekkerferdigheter og kunnskap om denne kunsten, er det bedre å ikke påta seg produksjon av komplekse strukturelle utsparinger.

Algoritme for å lage en enkel bolle

For å skjære til en enkel kopp, velges to hakk i form av halvsylindre og et langsgående mellomkronespor, kalt et månespor, på sidene av stokken. Alle utsparinger i stokken er laget ovenfra, noe som er veldig praktisk for mesteren, men ikke bra for veggene. Fuktighet siver lett inn i hullene mot himmelen og støv kommer inn gjennom skjøtene som har mistet sin tetthet på grunn av krymping. Derfor trenger enkle boller konstant oppdatering av caulken.

Eieren av avrundet materiale trenger ikke å lide med foreløpig forberedelse. Kalibrerte stokker har en jevn størrelse og har ofte monteringsspor allerede valgt. Sylinderprodusenter kan til og med lage hjørneutsparinger hvis de får en bestilling og en klar forståelse prosjektdokumentasjon. Kjøperen av saget tømmer må utføre behandling: barke, tørke, velge en langsgående måneformet fure for pålitelig sammenføyning av kronene, og deretter begynne å kutte i en bolle.

Arbeidssekvens for å lage en enkel bolle:

Vi legger den avbarkede stokken på riktig plass i tømmerhuset for merking.
Hvis det langsgående mellomkronesporet ennå ikke er laget, på den tynne enden av den nedre stokken, i den øvre delen som hakkene skal lages av, tegne en linje lik bredden på det fremtidige sporet.
La oss spre bena til fabrikken eller hjemmelaget linje til bredden på det merkede installasjonssporet.
La oss legge en linje med bena til puklene til tømmerstokken som er lagt i tømmerhuset og den øvre karen som blir prøvd på den, så med skarpe ben vil vi skrape linjene på den nedre stokken med den nøyaktige profilen til det øvre elementet, " kanting» stokken på alle sider.
Etter å ha fullført merkingen av sporet, sprer vi linjens ben til en avstand som tilsvarer halvparten av gjennomsnittsradiusen til stokken lagt på toppen.
La oss igjen feste bena til tegnesnekkerverktøyet til det som prøves på og til den nedre tømmerstokken som ligger på tvers av den for å skissere halvsylindrene til fremtidige hjørnehakk.
La oss fjerne det øverste elementet på rammen som prøves på, og gjøre kutt på den nedre stokken som ikke når dybden til de tegnede utsparingene på 7-10 mm.
Vi bruker en øks for å velge de merkede utsparingene og avslutte overflaten med sherhebel.

Metoden for å lage en hjørneskjøt, basert på teknikken for å kutte et tømmerhus i en bolle med en tappe, presenteres i videoen:

Det er ikke stor forskjell i rekkefølgen av handlinger. Du kan kutte sporet først, deretter hjørnehakkene, eller i motsatt rekkefølge. Hovedsaken er at alle tre strukturelle komponenter er nøyaktig hugget. Du må puste uansett: du må prøve på og kutte av overflødig stokk hvis toppstokken ikke "passer" inn i rammen. Derfor er det ingen grunn til å forhaste seg med det endelige utvalget til de ripede linjene. Det er tilrådelig å gradvis avgrense etterbehandlingsprosessen slik at for store prøver ikke ødelegger materialet. I gamle dager ble for første gang de rene monteringsutsparingene smurt med tjære og det øvre elementet ble lagt på det. De gjørmete merkene indikerte hvor ytterligere trimming måtte gjøres.

Varianter av barneskål

Å kutte en tømmerstokk i en bolle tiltrekker seg uerfarne utøvere på grunn av sin enkelhet og relativt lave arbeidskostnader. Men uten ekstra låseelementer holder den ikke godt på varmen. Dette er ganske akseptabelt for bygging av et sommerbadehus. For å bygge en varmere bygning er det bedre å supplere låseenheten med en sideseksjon. Kuttemetoden vil bli mer komplisert, men varmeteknologien vil bli bedre.

Listen over nærmeste "slektninger" til teknologien for å kutte i en bolle inkluderer:

Å kutte i ohlupen (også kjent som i ohlupen), som er et speilbilde av bollen. Denne metoden også kalt sibirsk hogst. Det skiller seg ved at hjørnelåsene og månesporet ganske enkelt er skrudd ned. Den nedre orienteringen av utsparingene hindrer inntrengning av fuktighet og støv i skjøtene, slik at isolasjonen ikke forringes og tømmerhuset ikke blir vått.
Skål med avsats. Det dukket opp som et resultat av populær forbedring av metodene for okhlop og oblo, i henhold til hvilke stiklinger er laget enten ovenfra eller under loggen. Å kutte en bolle med fremspring lar deg plassere et langsgående spor i bunnen og hjørnespor på toppen, eller gjøre det motsatte. Fordi en stokk med et spor mellom kronene må plasseres i bollen, konfigurasjonen av hakket kan fortsatt ikke være halvsylindrisk. Derfor dukket det opp et avrundet fremspring i bollen, og gjentok radien til det langsgående monteringssporet.
Kutte inn okhryapen. Den består i dannelsen av to ekvivalente rektangulære stiklinger på over- og undersiden. Alternativet er enklere enn enkelt, men egnet bare for bygging av uthus.
Et slag med et kutt. For å optimere styrken og varmeisolasjonen til hjørnet, etterlates et kutt i bollen - dette er et uvalgt kvarter i bollen på innsiden av hjørnet. For dokking trenger du også et mothakk i parringsloggen.
Skjæring i en feit hale. Den skiller seg fra en enkel bolle ved tilstedeværelsen av en ekstra pigg i fordypningen, noe som øker styrken til hjørneenheten. Tornen kalles fetthale eller mørke. Han ga navnet til metoden og forbedret de termiske egenskapene til tømmerveggen. Du kan orientere kuttet inn i fetthalen i begge tradisjonelle retninger. Skålen kuttes først til halve høyden, deretter kuttes en tappe ut. De overfører dimensjonene til den dannede tappen til den sammenkoblede stokken uten noen spesielle triks: de ruller den inn på rammen og markerer med hakk hvor motsporet skal kuttes.

To metoder for å kutte et tømmerhus til en krok anses å være ganske krevende i forhold til utøverens dyktighet og erfaring. Den første av dem forhåndsbestemmer skjæringen av halvparten av bollen, og den gjenværende, ukuttede halvdelen må tydelig passe inn i den halvsirkelformede skjæringen av paringsstokken. Den andre teknologien ligner en bolle med et hakk, men stokkene er hugget til den ene kanten, og den tilhuggede siden er snudd inne i bygningen. Ved skjæring med krok opprettholdes tømmerstokkens maksimale kraft, noe som resulterer i varme og pålitelige hjørner.

Slik gjøres kutting med en enkel krok:

Oversjøiske skjæreteknologier med rester

I utgangspunktet ligner de kanadiske og svenske hogstordningene den sibirske "i kulden"-teknikken. Bare hjørnesporene og utsparingene for dem har ikke et rundt tverrsnitt, men en trapesformet konfigurasjon. Dette er et betydelig pluss, fordi... Ved krymping utvider slaviske boller seg, og det er grunnen til at de krever periodisk fuging. Det kanadiske og svenske hakket, etter å ha krympet, passer tett inn på stokken som er hugget under den. Det er ingen hull igjen i det hele tatt, og med årene komprimerer leddet seg også spontant.

Utførelsesteknikkene deres er forskjellige. De ytre kan kjennetegnes ved de delvis tilhuggede "kanadiske" tømmerstokkene i slottsområdet og de fine "svenske" kryssene som er slipt i seks kanter. U kanadisk teknologi det er en god forenklet følger - å skjære inn i salen.

Et ekstremt krevende aspekt ved alle skjæreplaner med en rest er nettopp lengden på den delen av stokken som stikker utover bygningens kontur. Bypasset kan ikke gjøres for kort, ellers vil det bryte av. For å sikre at ønsket om å spare penger ikke fører til en nødsituasjon for tømmerhuset, regulerer GOST-nummer 30974-2002 tydelig de maksimale avstandene: fra enden av stokken til midten av den innskjærte bollen må det være kl. minst 1,4 ganger diameteren til stokken som behandles.

Videodemonstrasjon av norsk skjæring:

Metoder for skjæring uten rester

Det er betydelig færre muligheter for å hugge tømmerhytter inn i kloa enn metoder med skål. Årsaken til deres utseende var ikke økonomiske hensyn, men ønsket om å gjøre om et tretårn til et luksuriøst palass ved å fullføre det. Hjørnene skåret inn i poten er betydelig kaldere. Kapillærene i endene er åpne, så det anbefales på det sterkeste at yttersiden av hjørneskjøtene i poten sys opp med minst brett.

For bygging av et tømmerhus ved å bruke "paw-on"-teknikken, er en tømmervogn egnet - en tømmerstokk kuttet i to vertikale kanter på motsatte sider. Avrunding og vanlig rundvirke med vertikale venstre- og høyrekanter – «blokker» – egner seg også. Lengde på dummyen, dvs. lengden på sidekanten er lik den største diameteren på materialet som brukes. Bredden på blokken, dvs. avstanden mellom hakkene er lik 2/3 eller 3/4 av diameteren på toppen av den tynneste stokken i den kjøpte batchen. Det er dette som må identifiseres først og "duperes" som standard for andre tømmerstokker, slik at det under arbeidet ikke blir oppdaget at en del av materialet ikke passer til størrelsen på den planlagte poten. Tømmerstokker kan forresten hugges ut på alle stokkene på en gang, og deretter begynne å lage poter av den valgte typen.

Generelle instruksjoner for å lage poter

Den rette labben er mest enkel krets i "pote"-klassen, så du kan prøve å lage den selv. Alle linjene til den kommende huggen er strengt tatt vertikale og horisontale. For å gjøre hjørnet mindre blåst, kan poten suppleres med et underskjæring ved å kutte ut dette strukturelle tillegget fra innsiden av hjørnet. Den mest pålitelige forbindelsen i klassen anses å være en skrå fot, fordi de skrå planene ikke lar elementene i tømmerhuset slå ut og flittig beholde varmen.

Alle varianter kuttes i samme rekkefølge:

Blokken klargjort for behandling er igjen avskåret ovenfra og under. Dybden på hakkene skal være lik bredden på blokken. Som et resultat får vi et parallellogram med en imaginær side og et kvadratisk snitt vendt mot oss;
Vi tegner enden av parallellogrammet i 8 like horisontale deler.
I henhold til den valgte potetypen og borddimensjonene, merk og koble punktene på det tegnede planet;
Merk linjene for fremtidige kutt med de nødvendige skråningene til flyene og underskjæringene, hvis det er bestemt at de skal være det;
Fjern forsiktig overskuddet bak markeringene og bruk den første ferdige poten til å lage en mal for å overføre dimensjonene til de neste stokkene.

Det er ikke nødvendig å uavhengig beregne dimensjonene til de skrå labbene; de er tilgjengelige i tabellene. Mestere kutter dem sakte og omhyggelig. Månesporet er ripet ut langs tømmerstokkene som er lagt i tømmerhuset, og sprer bena til funksjonen med mengden av det identifiserte gapet.

Hjørnehakk i tømmer

Å danne en rund fuge i en bjelke er vanskelig, og det er ikke nødvendig, fordi det er utviklet spesielle metoder for å skjøte tømmerkroner. Basert på potene ble det laget identiske varianter med svært like navn: okhryap, halvtre, fet hale.

Imidlertid har tømmer sine egne spesifikke metoder og typer hjørneskjøter ved bruk av innsatte eller sagede tapper i materialet. I henhold til tradisjonen med trearkitektur er veggene "gjennomboret" med dybler - vertikale trespiker 25-30 cm i diameter og en høyde lik 0,8 av høyden på tømmerhuset. Det bør huskes at mellom elementene i enhver forbindelse i belegningsstein og tre hus et vertikalt gap må etterlates for å kompensere for standard krymping etter konstruksjon. I boller og klør er maks åpning 0,5 cm, i monterings langsgående spor 1,0 cm.

Vi har beskrevet vanlige, men ikke alle eksisterende kutteordninger. Forskjellen i metodene for implementering og i varmeteknikk vil fortelle deg hvilken som er bedre å velge. Lykke til!

Metoder for å kutte tømmerhus. Manuell kutting. Russisk skjæring VS kanadisk skjæring. Fordeler og ulemper i diskusjon

Fra artikkelen vil du lære:

1) Hvilke metoder for å kutte tømmerhus finnes det?

Variasjonen av metoder for å kutte tømmerhus er enorm, og i dag dukker det ofte opp flere og flere nye metoder, og ofte er disse fortsatt modernisering av eksisterende, som brukes som givere for nye metoder for å kutte tømmerhus. Og for å spare tid, vil jeg i denne artikkelen kun fokusere på tidstestede metoder for å kutte tømmerhus.

De viktigste metodene for å kutte tømmerhus:

Russisk kutting "i en bolle" (med resten), som igjen er delt inn i kutting med en klassisk halvsirkelformet bolle og kutting med en skjult pigg, kalles også med en fet hale. Og både det klassiske snittet og halesnittet kan utføres både med en øvre bolle (en mer moderne versjon) og med en nedre bolle (en mer tradisjonell versjon, hvis røtter går dypt inn i historien til russisk trearkitektur, nesten alle monumenter av russisk trearkitektur, inkludert den berømte Kizhi er laget nøyaktig i den russiske hytta med en lavere bolle)

Russisk hogst "i labben" (uten rester), et kaldere alternativ, og det er grunnen til at det ikke ble mye brukt verken i det russiske nord eller i Sibir, men ble brukt som lette bygninger, selv om det nå kuttes tømmerhus og badehus og hus. "in paw" , uten egentlig å forstå hensikten med denne teknologien. De vanligste låsene i låserommet er svalehalen og det klassiske rektangelet

Kanadisk hogst - har en kileformet lås - en bolle, som, med nøye beregning, tatt i betraktning egenskapene til tre og høykvalitets utførelse, under krympeprosessen, sitter den øvre stokken og kiles, og dermed forhindrer sprekker i bollen . Og en slik forbindelse anses som mer pålitelig, selv om den ikke er bevist i praksis.

2) Hva er hovedforskjellen deres. Fordeler og ulemper

Hver metode for å kutte tømmerhus har sine fordeler og ulemper, sin egen karakter, som det er tilrådelig å bli kjent med "på kysten" for å unngå overraskelser. Og i begynnelsen vil jeg si at i dag er en perfekt metode for koblinger mellom kronene ennå ikke oppfunnet, og de vil ikke, fordi byggemateriale- dette er tre, et naturmateriale som ikke bare har positive og velkjente kvaliteter, men også sine egne egenskaper, som skiftende dimensjoner, vridning langs aksen avhengig av eksterne faktorer avhengig av årstiden, og det eneste metodene for å kutte tømmerhus bør takle er å minimere de negative konsekvensene av disse endringene, nemlig utseendet på store sprekker, skråningen på veggene til tømmerhusene, skjeve hjørner osv. Derfor må bollen holde stokken sikkert på ett sted og hindre bevegelse i selve bollen.

Klassisk russisk hytte med en halvsirkelformet bolle, et godt alternativ, men når det gjelder påliteligheten er den dårligere enn den russiske skjæringen i en bolle med en feit hale (med en hemmelig pigg), fordi Denne svært hemmelige tappen (tappsporet) hindrer stokken i å bevege seg langs stokken. Russisk skjæring med nedre bolle har en fordel fremfor russisk skjæring med øvre skål (skjæring i oblo), siden bollen i seg selv ikke lar det sprukne og åpne langsgående sporet (gropen) åpne seg for mye, og det er en mye mer bevist alternativ, som jeg skrev ovenfor, ble nesten alle monumentene av russisk trearkitektur, og mange av dem var 300 år gamle, kuttet til en russisk felling med en nedre bolle. Å kutte "i labben" er kaldt, på grunn av treets egenskaper har det økt varmetapet langs fibrene, og lengden på stokken er ikke nok til å stoppe kulden, derfor fryser hjørnene. Kanadisk skjæring er helt nytt for Russland, det er få håndverkere som vet hvordan de skal skjære det riktig, og derfor er det en stor prosentandel av defekter, kanadisk skjæring i dag er moteriktig, og hvis det er moteriktig, så kan du tjene penger på det, så alle blir tatt og begynner å kutte den, men til slutt er det skummelt å se på.

3) Hvilken manuell skjæring er bedre. Russisk hytte VS kanadisk hytte

Teoretisk sett har den kanadiske skjæringen en liten fordel over den russiske skjæringen i en klassisk bolle, men er fortsatt dårligere enn den russiske skjæringen med fet hale. Hva er grunnlaget for min konklusjon til fordel for russisk skjæring i en bolle med fet hale?
- Tilstedeværelsen av en feit hale i den russiske hytta tillater ikke ventilasjon av hjørnene, mens i den kanadiske hytta, ved den minste feil fra snekkeren vil det være trekk, dessuten har jeg allerede sagt at denne hytta er ny for oss, og det er få håndverkere som vet hvordan de skal kuttes
- Den fete halen hindrer tømmerstokken i å bevege seg langs selve tømmerstokken, dermed er forvrengningen av veggene minimal, men i den kanadiske er det ingenting som hindrer tømmerstokken i å bevege seg langs selve tømmerstokken
- Price, mine venner, hvis noen sier at prisen ikke er viktig for ham, vil jeg ikke tro ham. Som jeg allerede sa, er kanadisk hogst i dag en trend og en måte å tjene penger på, og derfor er prisen for kanadisk hogst utilstrekkelig høy, i gjennomsnitt i Russland er den 20-32 tusen per kubikkmeter, mens russisk logger inn i en bolle med en feit hale vil koste fra 14 til 20 tusen, forskjellen er merkbar

Konklusjon:
Hvis det er viktig for deg å være i trenden, og du har gratis penger, bestill en tømmerkappingsmetode - kanadisk, men hvis pålitelighet og tidstestet teknologi for manuell kapping er viktig for deg, ikke nøl og bestill en tømmerkappemetode - Russisk skjæring i en bolle med en feit hale.

Takk for din oppmerksomhet