Oppsettskjema for den enkleste vedovnen. Legge en mursteinsovn med egne hender

Figur 1 – Komfyr med peis og komfyr

Ovnen er et svært populært oppvarmingsalternativ for private hjem. Selvfølgelig er det mange nå rekke alternativer oppvarming, men ovnen er fortsatt et veldig populært alternativ for oppvarming av et hus og dets individuelle rom. I tillegg kan du lage mat på komfyren, bruke den som tørkestativ, dampbad i et badehus, lage en solseng og sove på den. I tillegg kan du komme med en rekke andre applikasjoner og bringe dem til live.

Hva er fordelene med murovner?

Den har en rekke positive aspekter og overgår i mange situasjoner konkurrentene. Her er de viktigste fordelene med dette alternativet:

Dette oppvarmingsalternativet er miljøvennlig: kun ved legging av ovner Bygningsmaterialer av naturlig opprinnelse, ved oppvarming avgir de ingen skadelige stoffer og kreftfremkallende stoffer.
Etter fyring holder ovnen på varmen lenge.
Den kan integreres harmonisk i det indre av rommet.
Det er et multifunksjonelt produkt - i tillegg til å varme opp rom, kan du lage mat på det, bruke det som en tørketrommel, og de helbredende egenskapene til terapeutisk søvn på en komfyr er generelt kjent.

Hva bør du være oppmerksom på når du velger ovnsparametere og plasseringen?

Komfyren er et multifunksjonelt element; den kan brukes til å opprettholde komforten i et rom, lage mat, varme, tørke, etc. Derfor må valg av komfyrdimensjoner og dens plassering i huset behandles så seriøst og ansvarlig som mulig. Jo større ovnen er, jo mer varme vil den produsere, og jo lengre tid vil det ta å kjøle seg ned etter at brenningen er fullført. Hvis det er flere i huset separate rom plassert overfor hverandre, er det tilrådelig å plassere ovnen på en slik måte at sidene, som avgir maksimal varme, ser mot disse rommene. Det er ingen hemmelighet at sidene på ovnen avgir 3-4 ganger mer varme enn for- og baksiden. Dette må tas i betraktning ved utforming av plassering av ovnen i rommet.

Hva slags murstein skal brukes til å bygge en ovn?

Ulike deler av ovnen er foret med forskjellige murstein, avhengig av temperaturene som vil påvirke den:
1. De nedre radene av ovnen, som ikke vil bli utsatt for høye temperaturer, samt deler av skorsteinen, hvor røyktemperaturen ikke vil overstige 80 grader, kan legges ut fra å bygge rød murstein.

2. Rød komfyr keramisk murstein. Har de beste egenskapene. Ovnmurstein tåler høye temperaturer opp til 800 grader uten ødeleggelse. Denne mursteinen brukes til å legge ut ovnsdelen.
3. Ildleire murstein. Innsiden av brennkammeret er foret med denne mursteinen. Den tåler temperaturer opp til 1600 grader. Den har høy varmekapasitet og varmeledningsevne.

Du kan ikke legge ut brennkammeret bare med ildfaste murstein. Den varmes opp veldig raskt og avkjøles like raskt. For at ovnen skal avgi varme i lang tid, må det ytre laget av brennkammeret være foret med komfyrstein.

Hvilken mørtel trengs for å holde mursteinen sammen?

Ulike deler av ovnen er foret med forskjellige typer murstein. Løsning i forskjellige deler vil også være annerledes:

Sement-sand. De delene av ovnen som er foret med vanlig rød murstein legges på vanlig mørtel.
Mørtel basert på M400 sement. En løsning basert på dette merket av sement og høykvalitets fjellsand brukes i konstruksjonen av de delene av ovnen der temperaturen ikke vil overstige 250 grader.
Leireløsning. Også blandet med fjellsand. Men dyr fjellsand kan erstattes med sand fra bakken ovn eller ildleire murstein.
En svært viktig komponent i løsningen er leire. Det er best å bruke rød komfyr. Når den er frossen, skal den ikke smuldre eller smuldre.
Løsningen skal være av middels tykkelse - som tykk rømme i konsistensen. Lagtykkelsen skal være minimal - ikke mer enn 5 mm. Dette er nødvendig for at den dyrebare varmen fra ovnen ikke skal forlate for raskt.

Hvordan brette en komfyr med egne hender?

For å utføre dette arbeidet er det selvfølgelig best å ty til tjenestene til en kvalifisert profesjonell - en komfyrprodusent, men dette er ikke et universalmiddel. Arbeidet kan også gjøres på egen hånd. Du trenger bare å fylle på med kunnskap og frimodig begynne å jobbe.
Legging kan deles inn i stadier. Vi tilbyr trinnvise instruksjoner.

Trinn 1 – Valg av plassering for komfyren

Det første trinnet er å velge et sted hvor den skal stå. Dette bør være et sted nærmere midten av rommet, slik at når ovnen varmes opp, avgir den jevnt varmen selv til de fjerneste hjørnene av rommet. Plasseringen av ovnen bør være slik at den ikke forstyrrer passasjen eller blokkerer lyset. Det skal ikke være møbler eller brennbare redskaper i nærheten av ovnen som kan antennes når ovnen blir for varm og forårsake brann. Stedet der det er installert bør også være slik at det er praktisk å jobbe i nærheten av det: legge ved, ta ut og kaste aske, arbeide på komfyren, etc. Det bør også være et sted ved siden av ovnen for å oppbevare en liten armfull ved slik at du når som helst kan legge et par vedkubber til bålet.

Trinn 2 – Velge ovnsdimensjoner

Alt er enkelt her: Jo større ovnen er, jo mer varme vil den avgi, jo lenger vil den kjøle seg ned og avgi varme til rommet stor kvantitet tid. En slik ovn tar imidlertid lengre tid å varme opp og krever mer ved til forbrenning.
Det er raskere å drukne en liten, men det blir mindre varme fra den og den vil renne raskere.

Trinn 3 – Valg av murstein og deres mengde

Deretter må du velge mursteinen som ovnen skal legges ut fra. Det er best å ta rødt. Antall klosser bestemmes ved å multiplisere antall klosser i en rad med antall rader. Du må også ta hensyn til mulige feil og ekstra grener under legging.

Trinn 4 – Forberedelse av stedet

Hvis ovnen er massiv og tung, er det tilrådelig å lage et eget fundament for den. Hvis ikke, må du forberede en flat, ren overflate og dekke den med takpapp. Om nødvendig kan du lage forskaling av brett. Den første raden setter tonen for alt fremtidig arbeid, så alt må gjøres samvittighetsfullt.

Trinn 5 – Legging av første rad – flomdelen

Den første raden er bunnen av den fremtidige strukturen. Derfor må det tilnærmes veldig ansvarlig. Vi bevæpner oss med et nivå og lager om nødvendig forskaling. Det er best å først legge ut den første raden uten mørtel og se hva som skjer, og deretter feste mursteinene med mørtel.

Trinn 6 – Installasjon av viften

Etter å ha lagt to rader, må du installere en viftedør og lage et hulrom der asken fra forbrenningskammeret skal helles. For å feste døren festes herdet wire i den ene enden i spesielle hull i døren, den andre enden festes mellom mursteinene i mørtelen.

Trinn 7 – Utlegging av branndelen

Brannkammeret er laget av varmebestandig komfyr og ildleirestein. Du må også installere rister som asken vil strømme ned gjennom.

Trinn 8 – Montering av forbrenningskammerdøren

Et viktig stadium i byggearbeidet. Installert på lignende måte som viftedøren. Brannkammerdøren skal sikres så sikkert som mulig, pga den vil åpne og lukke i årene som kommer.

Trinn 9 – Legging av rekkene av forbrenningsseksjonen

Trinn 10 – Montering av platen

Ovnen skal legges jevnt, alle sømmer og skjøter skal være svært godt belagt med løsningen og være forseglet slik at når ovnen brenner, strømmer ikke røyk gjennom sprekkene inn i rommet, og flammene faller ikke på platetoppen.

Trinn 11 – Legging av skorstein

De ulike delene av skorsteinen som vil bli påvirket av ulike temperaturer legges ut igjen forskjellige typer murstein I prosessen med å legge skorsteinen, må du ikke glemme skorsteinsutsikten og spjeldet. Utsikten er installert analogt med viftedøren. Det skal være en smal spalte i skorsteinen for ventilen.

Når ovnen brenner, trekkes ventilen ut og lar røyk slippe ut gjennom skorsteinen til gaten; når den ikke er i bruk eller oppvarmingen er fullført, er ventilen i tilbaketrukket stilling.

Trinn 12 – Gå ut av skorsteinen gjennom taket

En av de vanskeligste og mest ansvarlige stadiene. Røret som røyken fjernes gjennom utenfor huset kan være av følgende typer:

Asbestsement er et av de billigste og rimeligste alternativene.
Metall.
Rustfritt stål.
Murstein. Leggingen av ovnen fortsetter etter skorsteinen, som jevnt blir til et rør og går ut over taket.
Keramisk rør er et dyrt alternativ.
Vermikulittrør er en ny moderne løsning.

Nødvendig verktøy, materialer og utstyr for arbeid

For å fullføre arbeidet trenger du følgende verktøy:

Mester OK.
Plukke.
Byggenivå.
Skuffe
Plumb.
Sparkel.
Rulett.
Tang.
Bulgarsk.
Sil.

Figur 11 – Nødvendig verktøy for byggearbeid
Du trenger også følgende materialer og utstyr:

Murstein (ovn, konstruksjon, ildleire).
Plater for forskaling.
Ruberoid.
Skorsteinsspjeld.
Skorsteinsutsikt.
Form for blanding av løsningen.
Viftedør.
Ovnsdør.
Sement.
Fjellsand.
Rød leire.
Vann.

Konklusjon

Å installere en komfyr i ditt private hjem er en veldig stor og ansvarlig jobb. Først må du utvikle et prosjekt, velge et sted, sørge for at fundamentet er pålitelig, eller lage et nytt fundament for ovnen. Det er nødvendig å velge riktige dimensjoner på ovnen basert på størrelsen på rommet og formålet med ovnen, og plassere den riktig i huset i forhold til rommene. For å installere ovnen må du forberede forskjellige typer murstein, bland en mørtel av høy kvalitet. Etter å ha fullført alt arbeidet, må du varme opp ovnen og se hvordan den fungerer, om ovnen, ventilen, dørene fungerer som de skal, om strukturen er hermetisk forseglet osv. Hvis det oppdages mindre feil, må de fjernes så snart fyringen er fullført og ovnen er avkjølt.

Behovet for varme og komfort i et privat hjem oppstår allerede midt på høsten, og det er bra om huset har sentralvarme. De som må varme opp hjemmet sitt selvstendig, må forberede seg grundig på høst-vintersesongen. Moderne kjeler eller elektriske peiser kan løse problemet i dag, men de vil ikke skape den spesielle, unike atmosfæren av en levende ild i ovnen, ledsaget av knitring av ved. Derfor er det ganske riktig hvis følgende spørsmål dukker opp for deg: "Hvordan bygge en murovn med egne hender?" I denne artikkelen vil vi se på prosessen med å lage en murovn i trinn, under hensyntagen til diagrammer og alle nødvendige materialer og verktøy under leggingsprosessen. Alt du trenger å gjøre er å gjenta alle de beskrevne prosessene riktig, og du vil bli eier av en høykvalitets hjemmeovn som vil varme deg på kalde vinterkvelder.

Det er veldig enkelt å lage en ovn av murstein hvis du har en klar ide om hvilken type ovn som ideelt sett passer inn i bygningens forhold. For å gjøre dette må du gjøre deg kjent med korte egenskaper private hus, og basert på den mottatte informasjonen, ta det riktige valget. Så typene ovner i forhold til typen bygninger.

Komfyr i et trehus. En ovn av denne typen trenger et veldig pålitelig fundament. Det er bedre å sørge for tilstedeværelsen av en komfyr på stadiet av å bygge et hus, da kan du redusere kostnadene for å lage et grunnlag for komfyrutstyr betydelig. Hvis ovnen ikke var inkludert i husbyggingsprosjektet, må du bruke penger på delvis demontering av gulvene og påfølgende Etterarbeid. Det er ingen annen utvei. Det beste alternativet Til trehus det vil være en kompakt komfyr laget av mursteinsoppvarming og matlaging med middels varmekapasitet, samt en peisovn eller et alternativ med en brødbakemaskin.
Klassisk russisk komfyr til hytte. Dette alternativet mister popularitet på grunn av massiviteten og kompleksiteten til murverket. En så stor komfyr med funksjonene matlaging, oppvarming av vann, oppvarming og soveplass, det vil si en solseng, er veldig praktisk, men passer ikke inn i huset lite område, og krever også obligatorisk opprettelse av en individuell monolitisk forsterket base.
Komfyr i et landsted. Ideell for Herregård skal begynne å bake med kokeplate og en varmevannstank.
Komfyr i en hytte eller landsted. Hytter og hytter krever besøk bare i visse årstider eller i helgene, noe som betyr at i en slik bygning vil det være tilstrekkelig å installere en liten mursteinsovn med kokeplate. I dette tilfellet er det verdt å se nærmere på komfyrstrukturen, brettet iht sommerversjon, når den oppvarmede luften ledes direkte inn i skorsteinen, og ikke inn i varmevekslerkanalene.
Komfyr til et hjem med badstue. Hvis et badehus er knyttet til huset ditt, er konstruksjonsalternativet ganske akseptabelt murovn-ovner med innebygget kjele for oppvarming av boliger.
Grillovn. Slike enheter er vanligvis installert på loft, lysthus eller sommerkjøkken. De kan være beskjedne i størrelse eller veldig imponerende, men brukes like mye bare til matlaging, så de er utstyrt for eksempel med kokeplater, ovner, griller, griller, støpejernsgryter, etc.

Grillkomfyr med stekeovn

Dette er alt som må tas i betraktning for å bestemme riktig type ovnsutstyr. Vi kan gå videre.

Komfyrprodusentens råd. Når du bestemmer deg for størrelsen på komfyrstrukturen, må du først og fremst være oppmerksom på punkter som brukervennlighet og brannsikkerhet!

Trinn 2. Byggemateriale: valg

Når du velger en murstein, må du vurdere hvor motstandsdyktig den vil være mot påvirkning av høye temperaturer, mens hovedvekten bør legges på materialets integritet etter å ha gjentatt oppvarmings- og kjøleprosedyren. Egenskapene til murstein som byggemateriale vil bestemme levetiden til ovnen. Det er viktig!

Å velge en murstein

Eventuell murstein er merket. En av dem angir tetthet. For ovner er det optimalt å kjøpe murstein merket fra 75 til 250, men det er verdt å huske at jo tettere produktet er, jo langsommere må ovnen smeltes, og jo langsommere vil den varmes opp. På den annen side vil en godt oppvarmet ovn laget av tett murstein sakte avkjøles, og avgi sin myke varme til atmosfæren.

Hvis du planlegger å bygge en komfyr i et badehus, er det bedre å velge den minst tette mursteinen (men over M100) slik at tenning ikke tar mye tid. Og for apparater beregnet for oppvarming av boliger og matlaging, er det verdt å kjøpe tettere murstein.

Det er verdt å vite at tetthetsindikatoren ikke er et tegn på kvaliteten på mursteinen. Imidlertid er det bedre å avklare sammensetningen for ikke å kjøpe et produkt med helsefarlige kjemiske urenheter.

Den neste markeringen er frostmotstanden til produktet. Denne indikatoren er spesielt viktig (og bør være den høyeste) for den delen av skorsteinen som er plassert over taket. Frostbestandighet i seg selv er egenskapen til et produkt til å absorbere fuktighet, som under krystallisering deformerer materialet. De beste frostmotstandsindikatorene er for hule teglstein, men innsiden av skorsteinen kan legges ut av solid rød murstein. Høykvalitetsprodukter med høy frostbestandighet produseres i Novgorod-regionen, byen Borovichi.

Det anbefales å kjøpe røde murstein laget av plaststøping. Disse produktene har få porer, de tåler temperaturendringer godt, og murverket sprekker ikke selv etter lang nedetid ovner. Produkter laget av silikat, presset, støpt med slip-støpemetoden og ubrente råvarer er ikke egnet for konstruksjon av ovner.

Fireclay murstein laget i henhold til GOST tåler opptil 1350 grader. Du kan bygge hele ovnen fra slike murstein eller bare bruke den til å fore de indre arbeidsflatene til ovnen. For muring av brennkammeret kan du bruke strågule produkter av merket Sh8 med mørke inneslutninger; for brannkammerhvelvet er ildleirestein Sh22 - Sh45 egnet. Denne anbefalingen gjelder imidlertid ikke for badstueovner, fordi ildfast murstein kun brukes med en fuktighet på mindre enn 60%. Det er bedre å bruke det i et bad klinker murstein eller keramisk brannsikker.

Priser for ildleire murstein

ildleire murstein

Slik sjekker du kvaliteten på murstein:

Hvis du mister produktet på gulvet, vil det brytes i store biter. Hvis mursteinen smuldrer til smuler, kast partiet;
hvis du berører en murstein, genererer den ikke støv;
hvis et produkt av høy kvalitet blir slått med en hammer, vil det være en klar, klar, langvarig lyd;
kanter god murstein glatt, fargen er rik og jevn.

GOST 530-2012. KERAMISK TEGLSTEIN OG STEIN. Fil for nedlasting

GOST 8691-73. BRANNSIKRE PRODUKTER FOR GENERELT. FORM OG STØRRELSER. Fil for nedlasting

Velge en mørtel

Valget av mørtel er et viktig poeng. Hvis løsningen er feil, vil ovnen ryke, og det kan snart oppstå sprekker på overflaten av strukturen.

Oftest tilberedes murmørtel av finkornet siktet elvesand (sandkorn maks 1,5 mm) og leire som må bløtlegges i flere timer før blanding. Den bløtlagte leiren males gjennom en sil for å bli kvitt klumper, fordi murfugen ikke bør overstige fem millimeter i tykkelse.

Leirmørtel - forberedelse

Proporsjonene for leireløsningen avhenger av kvaliteten på leiren - jo fetere den er, jo mer sand, men det er viktig å ikke gjøre løsningen for tynn, som vil tørke ut og sprekke. Det anbefales å gjøre flere testblandinger av løsningene for å bestemme de nødvendige proporsjonene av sand og leire, og det er viktig å blande sanden grundig, tilsette den i flere trinn.

En test for fettinnhold gjøres ved å ta en halv knyttneve av materialet, fukte det og elte det grundig, rulle det til en ball, og deretter legge og klemme det mellom to glatte brett. Hvis ballen var i stand til å bli komprimert med en tredjedel av diameteren og ingen sprekker dukket opp, er løsningen egnet for å legge en ovn. En ekstra kvalitetssjekk er å tørke en ball med en diameter på 5 cm i luft i 20 dager. Tørket ball god kvalitet vil ikke krølle seg når du trykker på den.

Hvor mye vann skal helle? Vi lager testbatcher på nytt og kontrollerer løsningens fluiditetsgrad. Vi kjører sparkelen over den blandede løsningen og ser på merket:

hvis det er revet, så er det ikke nok vann;
hvis du svømte nesten umiddelbart, er det et overskudd av fuktighet;
hvis merket er klart og kantene er glatte, er løsningen egnet for å legge en komfyr.

Figur 5 og 6 viser en sparkel som har blitt dyppet i løsningen. I det første tilfellet er det for fett, det er striper igjen på sparkelen, du må legge til litt sand, men i det andre tilfellet (fig. 6) er løsningen god, metallet er litt synlig, og striper er mønstret.

Merk! Det er tilrådelig å bruke bløtt vann for å blande murblandingen. For hardt, det vil si 8 grader og over, vil redusere styrken på løsningen.

Den endelige egnethetstesten utføres ved å spre et 3 mm lag på tegllaget. Den andre mursteinen er limt til den første, banket med en hammer og ventet i 5-10 minutter. I løpet av den angitte tiden skal begge klossene holde sammen. Hvis mursteinene ikke søler selv når de blir ristet, vil ovnen garantert vare i hundre år.

Merk! For å legge brennkammeret tilsettes enten ildleiresand eller en blanding av like deler ildleire og kvartssand til løsningen.

Video - Forberedelse av leirmørtel for å legge en komfyr

Leirmørtel brukes ikke til å legge grunnlaget og fluffe skorsteinen. For disse elementene brukes en klassisk sementmørtel eller med tilsetning av kalkpasta (sement M500 eller M600 - 1 del, kalkpasta - fra 9 til 16 deler).

Viktig! Hvis du tror at du ikke kan takle å forberede, teste og blande leireløsningen, kjøp ferdige komfyrblandinger, for eksempel Terracotta (20 kg, 306 rubler). For rød murstein er en blanding med rød leire egnet, og grå ildfaste blandinger er ideelle for både røde og ildfaste murstein. Ikke kjøp ferdige blandinger som inneholder sement.

Priser for sement M600

sement M600

Trinn 3. Utvalg og beregning av mengde murstein til murverk

På det andre trinnet må du utføre den optimale beregningen av dimensjonene til mursteinsovnen. Etter å ha etablert den endelige størrelsen på komfyrstrukturen, kan du installere det nødvendige antallet murstein. Den røde massive enkeltklossen har en fast størrelse på 250 (lengde) x 120 (bredde) x 65 (tykkelse) mm med et avvik på +/- 2 mm.

Ildfaste ildfaste murstein, hvorfra brennkammeret til nesten alle ovner er lagt ut, er produsert og merket i henhold til GOST 8691-73. Størrelsesinformasjon er gitt i tabellen.

For en kvadratmeter med halvmurstein trenger du:

unntatt mørtelfuge - 61 murstein;
tatt i betraktning mørtelfuger - 57 stykker og 0,011 kubikkmeter murmørtel.

Følgelig, for to meter med firkantet murverk trenger du 122 eller 113 solide røde murstein, og den estimerte mengden mørtel som forbrukes vil være 0,022 m3.

Vær oppmerksom på at når du legger i en murstein, det vil si hvis tykkelsen på ovnsveggen ikke er 120, men allerede 250 mm, så for hver kvadratmeter Det skal benyttes henholdsvis 128 eller 115 tegl, eksklusiv og hensyntatt mørtelfuger, og mengden murblanding øker til 0,027 m3.

Hvordan lage en forenklet beregning av det omtrentlige antallet murstein for hele ovnen:

antall klosser i den første raden beregnes;
den resulterende verdien multipliseres med antall rader i ovnen;
det funnet tallet multipliseres med 0,8 (for varmeenheter) eller 0,65 (for enheter med varmepanel).

La oss for eksempel beregne mengden murstein for en ovn som måler 90x90 cm. Det er 3,5 murstein per 900 mm. Det vil si at i første rad vil det være 24,5 stykker. Multipliser med antall rader 24,5x30, vi får 735 stk. Vi aksepterer en koeffisient på 0,65x735 stk. = 477,75 stk., rund opp til 480 og legg til 10 % for avslag.

Antall murstein per rør beregnes separat. Høyden og designen er vedtatt i samsvar med SP 60.13330.2012 ("Opvarming, ventilasjon og klimaanlegg") og SNiP 2.09.03-85 ("Røykrør"), som vil bli beskrevet i detalj nedenfor. For et rett fire meter rør trenger du:

Vi teller: 4x56=224 stk. For oter, skjæring og fluffing legger vi til ytterligere 56 klosser og multipliserer resultatet med 10%. Det gjenstår bare å summere mengden murstein til ovnen med samme mengde til skorsteinen.

Du kan mer nøyaktig beregne mengden materiale ved å tegne eller bruke et eksisterende ordrediagram, som viser ovnens lengde- og tverrsnitt, gir anbefalinger for legging av skorsteinen og dimensjonene til alle elementer, inkludert dører.

Denne informasjonen kan brukes i praksis, lage en individuell plan for forbruk av mursteinsmateriale.

Det er verdt å merke seg: Hvis du til slutt ønsker å få den perfekte murovnen som passer perfekt inn i hjemmet ditt, vær så forsiktig som mulig, start med valg av komfyrutstyr og slutt med igangkjøring. Denne tilnærmingen vil tillate deg å nyte din personlige skapelse i lang tid i fremtiden.

Trinn 4. Velge en ovnsplassering

Så, etter at du har bestemt deg for type ovn, bestemt området for komfyrstrukturen, og også valgt byggemateriale og mørtel, fortsett til å velge et sted for installasjon av ovnen.

Vanligvis er ovnen installert i et av hjørnene av rommet eller mot en vegg - dette lar deg spare dyrebare meter med boareal.

Varmeovnen kan plasseres i midten av huset, samtidig som den er plassert i flere tilstøtende rom med sine forskjellige sider, for eksempel vil en brannkasse gå inn på kjøkkenet, og tre andre vegger vil varme opp rommene.

Det er bedre å bygge en badstuovn nær døren til damprommet. Dette vil sikre riktige temperatur- og fuktighetsforhold og tillate luftmasser å sirkulere effektivt (forutsatt at avtrekks- og tilførselsventilasjonsåpningene er riktig plassert).

Du må imidlertid huske på avstandene mellom overflatene på ovnen, skorsteinen og veggene, taket. I henhold til SNiP 2.04.05-91, bør du overholde følgende avstander:

Varmeovner, røyk- og ventilasjonskanaler til boliger og offentlige bygg. Regler for produksjon og aksept av arbeid

Stein- og komfyrarbeid. Filer for å laste ned pdf

Trinn 5. Fundament

En komfyr laget av murstein har en stor egenvekt, så uten et pålitelig fundament kan strukturen ikke installeres.

Grunnlaget for ovnen kan være monolitisk armert betong, haug, søyleformet, foret med blokker, pelsskrue.

Uavhengig av type skal ikke ovnens fundament kobles til husets fundament. Type fundament er valgt, som for et hus, basert på jordtypen.

Grus-sandjorden gir mulighet for utvikling av et grunt fundament.
Hvis jorden er leireaktig eller sedimentær, er det bedre å helle grunnlaget på et knust steinbed, mens du utdyper det til frysenivået.
I permafrostsoner er det installert et pelskruefundament, Spesiell oppmerksomhet ta hensyn til termisk isolasjon av peler.
På tørr steinete jord kan fundamentet ha minimal tykkelse eller ingen i det hele tatt.
Bulkjord er ikke egnet for installasjon av en murovn.

La oss vurdere en metode for å arrangere solide baser for en murovn.

Trinn 1. Avhengig av type jord og nivået på dens frysing, graver vi en grop. Vi tar bredden og formen basert på dimensjonene til ovnen og legger til 10-15 cm til henholdsvis lengden og bredden. Vær umiddelbart oppmerksom på plasseringen av takbjelkene - skorsteinsrøret må passere mellom dem, med tanke på avvikene regulert av SNiP. Det anbefales også å utføre drenering (drenering) fra ovnsfundamentet for å redusere fuktighet og heving av jorda.

Steg 2. Vi tamper bunnen av gropen og jevner den horisontalt så mye som mulig. Hell et ti centimeter lag med liten knust murstein, steinsprut eller knust stein. Vi gjentar tampeprosedyren.

Trinn 3. Vi tilbereder flytende sementmørtel (forholdet mellom sement og sand er 1 til 3) og fyller vollen med den.

kombiner ti centimeter lag med pukkfyll med sementfyll. Dette alternativet er akseptabelt for fundamenter med liten dybde, nemlig opptil 50 cm;
installer armeringsrammen og fyll den med betong. Rammen er strikket med armeringstråd med en diameter på 10 mm. Cellestørrelsen er 10x10 cm. Forskaling er installert i gropen, rammen må være 5 cm fra veggene og bunnen, som plastklemmer eller mursteinsbiter brukes til. Betong helles inn, og blandingen komprimeres under støpeprosessen med en innvendig vibrator eller metallstang. Det øverste hellepunktet skal være 15 cm under ferdig gulvnivå;
hell en armert betongplate, på toppen av denne legger grunnmurene av kalksand eller rød murstein, og fyll innsiden med tilbakefylt betong (løst tilslag skal være mindre enn eller lik betongvolumet).

De første og tredje basealternativene er fullført med et lag Sementmørtel. Det fylte laget kontrolleres med et nivå og, om nødvendig, jevnes med en regel eller annet passende verktøy.

Ytterligere arbeid utføres etter at løsningene som brukes i prosessen med å helle fundamentet har tørket helt.

Trinn 5. Vi legger vanntettingen i tre lag, og fester den med mastikk (for takpapp bruker vi tjære, for takpapp bruker vi bitumen).

Trinn 6. Vi legger ut en sammenhengende rad med murstein. Vi legger hele murstein på kantene, halvdeler på innsiden. Murbunnen skal være 5-7 cm bredere enn eksisterende fundament, men 5-7 cm bredere enn selve ovnen.

Vi bruker ikke sement for å binde murstein sammen. På toppen av murverket, som vi også sjekker for horisontalitet, legger vi et annet lag med vanntetting, og legger deretter ut det andre laget av murstein, og observerer dressingen mellom de to radene. Murbunnen bør ideelt sett være nøyaktig på nivå med det ferdige gulvet eller stige 3-4 cm over det.

Viktig notat! Ikke bruk murstein til konstruksjon som har stått ute hele vinteren og gjentatte ganger vært utsatt for fuktighet og frost. Slike produkter kan raskt forringes, noe som i stor grad vil redusere ovnens levetid.

Vi fyller mellomrommet mellom fundamentet til ovnen og huset med elvesand.

Trinn 6. Bygging av en komfyrvarmer med egne hender. Trinn-for-steg instruksjon

Dette prosjektet kan implementeres både i et separat badehus og i et damprom knyttet til et boligbygg. Ovnen har ikke tank for oppvarming av vann og varmeveksler, men den har koketopp som enkelt kan varme opp vann til 4-6 personer. Samtidig avkjøles ovnen veldig sakte, så det vil være varmt vann selv morgenen etter prosedyrene, og i rommet, selv om vinteren, vil temperaturen ikke synke under +15 grader i mer enn en dag. Ovnen skal gi oppvarming til et damprom på 3,3x5 meter og med en takhøyde på 2 meter til åtti grader på ca 5-6 timer.

Selve varmeren vil være plassert i damprommet, og drivstoff vil bli lastet fra hvilerommet. Badesteiner, som holder ca. 40 kg (kleberstein), lastes inn i en spesiell ovn, hvor de varmes jevnt opp, slik at dampen i badekaret blir tørr og ganske tykk og varm.

Høyden på ovnen vil være cirka 1,33 meter. Ovnen er firkantet, side 0,89 meter. Bruk disse dataene til å beregne dimensjonene til fundamentet og legge/fyll det på forhånd.

Under konstruksjonen av ovnen (skorsteinen er ikke tatt i betraktning) vil følgende bli brukt:

269 røde murstein;
63 ildfaste murstein ША-8;
støpejerns forbrenningsdør dimensjoner 0,21x0,25 m;
Ovnsdør - eksempel
ask dør 0,14x0,25 m;
to rengjøringsdører 0,14x0,14 m;
rist 0,38x0,25 m;
to-brenner støpejernsplate 0,51x0,34 m;
ovn for legging av steiner med dimensjoner på 0,25x0,25x0,44 m;
en ventil for "sommer" -modus med dimensjoner på 0,13x0,13 m;
en skorsteinsventil, størrelse 0,13x0,25 m;
forovns stålplate som måler minst 50x70 cm.

Nøkkelen i murverk er konstruksjonsfugen. Den skal være jevn over hver rad, grundig belagt. Dette er den eneste måten du vil oppnå en monolittisk komfyrstruktur og forhindre røyklekkasje fra brenselkammeret. Gjennomfør prosessen med største forsiktighet;
Før du legger mursteinen, må den være godt fuktet. For å gjøre dette, klargjør en beholder med vann og senk mursteinene ned i vannet i 5 – 10 minutter. Denne tiden er nok til at vedheft av leire og murstein skal være på sitt beste i fremtiden. høy level. Når den våte mursteinen tørker, forhindrer den at det oppstår sprekker i den ferdige komfyrstrukturen. Vi holder mursteinene i vann til luftbobler slutter å komme ut. Ildfaste murstein er ikke gjennomvåt, men bare fuktet med vann;
Før du legger hver påfølgende rad, bruk et byggenivå og en loddlinje - bruken av disse verktøyene i arbeidsprosessen er en garanti for at strukturen vil være fri for geometriske forvrengninger og forvrengninger.

Vi legger ut den første raden med rød murstein. Totalt trenger du 24 hele klosser og en saget i to. Legg raden veldig jevnt, bruk et meternivå for å kontrollere horisontaliteten langs sidene og aksene til murverket. Bruk et målebånd for å se etter retthet og justering. Vi justerer mursteinene med en gummihammer. Vi lager sømmer ikke mer enn fem millimeter.

Den andre raden skiller seg ikke fra den første verken i mengden murstein eller i kvaliteten. Du må bare følge nøye med på dressingen mellom de to radene. Det er bedre å begynne å legge fra hjørnene, gradvis fylle midten.

For den tredje raden, ta tjue røde murstein og askekammerdøren. Vi legger seksten murstein intakte, kutter ytterligere fire med en kvern eller en baufil for metall med et tungstenkarbidblad (se tegningen for nøyaktigheten av å kutte elementene).

Før vi skjærer, fukter vi mursteinen og fikser den sikkert. Vi følger sikkerhetsreglene!!!

Kutte murstein med en kvern - foto

Video - Hvordan kutte murstein

Video - Skjæring av komfyrstein med en kvern

Vi haster ikke med å bruke løsningen, legg først hele raden tørr! Murstein må ikke legges med tilhugget (kuttet) side inne i brannkammer eller skorstein. Det er også strengt forbudt å smøre de indre overflatene til kanalene og brennkammeret med leire.

Hvis mursteinen er lagt uten hell, fjern den, rengjør den for mørtelen, bløt den igjen, påfør en ny mørtel med en sparkel, og foreta deretter justeringen igjen.

I samme rad fikser vi døren; for å gjøre dette vikler vi dørkarmen rundt omkretsen med asbestsnor, dekker den med en løsning, setter inn og vrir strikketråd (diameter 3-4 mm, lengde 1-1,2 m, antall vridningsstenger fra 3 til 4 ) inn i hullene i hjørnene av rammen, og pass de resulterende wirevridningene mellom radene med murstein.

Feste døren med ledning - de øvre endene av ledningen legges mellom mursteinene

Montering av komfyrdør - foto

Video - Hvordan feste en ledning til en dør

Video - Slik fester du ovnsdøren til viften

Leirmørtelen og vekten av mursteinene vil sikkert holde dørkarmen.

En annen måte å installere døren på er ved å bruke metalllister eller plater som er utstrakt i endene. Elementene festes til dørkarmen ved nagling, hvoretter de festes i murskjøtene. Hvis platene er for tykke, er det bedre å kutte riller i mursteinene.

Nøyaktigheten av dørinstallasjonen kontrolleres med lodd og nivå.

Råd. For å få rengjøringsdøren til å passe mer pent og nøyaktig, fjern en rektangulær avfasning fra mursteinene som vil være plassert rundt omkretsen av dørkarmen. Det vil si at hullet for montering av døren skal være 5 mm lengre og bredere enn karmen.

Ikke bekymre deg hvis du bare får gjort tre rader på en dag. Bløtlegging, trimming, tilpasning og legging krever tid, tålmodighet og presisjon.

I den fjerde raden fortsetter vi å danne askekammeret, og legger i tillegg ut den nedre horisontale kanalen. Hele raden vil kreve 16 klosser. For kanalen installerer vi umiddelbart en dør 0,14x0,14 m. Døren kan festes uten asbest, ganske enkelt på løsningen, siden på dette stedet vil temperaturen være lav og den termiske utvidelsen av metallet vil være minimal.

For den femte raden tar vi 16 og en halv røde murstein. Vi kuttet fire av dem skrått for å få døren til å overlappe ved hjelp av "lås" -metoden. Vi legger mursteinene med den tilhuggede siden opp. Vi kutter ytterligere to murstein skrått, og danner en overlapping.

Rad 6

I den sjette raden vil det bli brukt ildfaste murstein i mengden av seks og et halvt stykke og rød murstein - 12 stykker. Det er vist i diagrammet gul. Vi legger ut bunnen av drivstoffkammeret fra ildleire. Vi lager spor for å legge risten. Hullet til risten bør være 5-7 mm større slik at ekspansjonsmetallet ikke ødelegger murverket. Vi fyller mellomrommet mellom risten og mursteinene (fasingene) med sand.

Erfarne komfyrprodusenter anbefaler å legge risten med en svak helling, opptil tre centimeter, mot komfyrdøren.

Bruk en murstein for å blokkere rengjøringsdøren.

I denne raden med 9 røde og 5 ildfaste mursteiner danner vi et drivstoffkammer. Vi kutter mursteinen som er plassert på baksiden av brennkammeret på skrå i en vinkel på 45 grader.

Vi monterer døren ved hjelp av asbestsnor. Dørmål 21x25 cm.

Vi plasserer også en sveiset ovn laget av 8 mm tykt stål. Baksiden av skapet vil være plassert i drivstoffkammeret. Døren til skapet er litt mindre enn høyden, det vil si at den er hevet, på grunn av at badesteinene ikke faller ut på gulvet.

Vi utfører leggingen etter bestillingsordningene. For arbeid tar vi syv røde og ildfaste murstein.

For den niende raden trenger du 6,5 røde og 7 ildfaste murstein. Vi bygger veggene til brannboksen.

I denne raden, ved å bruke "lås" -metoden som allerede er diskutert ovenfor, lukker vi branndøren. Hele raden vil kreve 7 røde, 8 ildleirklosser og ytterligere 1 kilet ildleire.

Vi tar 10 og en halv ildleire og 6 og en halv røde murstein. Lukk døren og baksiden av ovnen. Vi legger mursteinene og kobler brannboksen med nærmeste vertikale kanal. En annen kanal er dannet over skapet - vi installerer en dør der.

Vi tar 12 røde og 9 ildleirklosser. Vi trimmer som vist i diagrammet, og lager også en utsparing for koketoppen, under hensyntagen til de nødvendige 5-millimeter-gapene. Vi legger en 51x34 cm platetopp, vi bruker ikke mørtel.

Vi installerer ventilen i nærmeste vertikale kanal. For å installere metallelementet lager vi slisser i mursteinen, som vist i diagrammene. Den langt vertikale kanalen, som starter fra denne raden, deler seg.

Portventil i ovnen - foto

For arbeid tar vi 9 ildleire og 6 og en halv røde murstein.

Vi begynner å danne en dekorativ nisje, som vi bruker 15,5 røde murstein for. Vi bruker ikke lenger ildleire.

Vi kombinerer den nære kanalen og den sentrale. Vi bruker 13,5 klosser.

Vi fortsetter å legge i orden. Vi tar 14 og en halv murstein.

Vi blokkerer den fjerne kanalen og den sentrale. Vi kutter to murstein over nisjen på skrå for å lage et låsetak. Vi kutter også mursteinen på skrå over kokeplaten. Vi legger kilesteinen i låsen. Forbruk per rad – 18 stk.

Vi lukker ovnen helt, med unntak av nærkanalen. Vi lager utskjæringer i denne kanalen for å installere en 13x25 cm ventil.Over platen skjærer vi en annen murstein på skrå. Forbruk – 16 stk.

Vi bruker 17 og en halv murstein for å dekke på nytt, og etterlater bare en røykkanal som måler 13x13 cm.

Vi bruker fire klosser for å danne bunnen av skorsteinsrøret.

Med ligeringen legger vi den andre raden med rør.

Video - Beskrivelse av ovnskonstruksjon

De indre overflatene til ovnen må være så glatte som mulig slik at sot ikke samler seg på dem, derfor må den utstikkende leiren rengjøres eller skrapes av under leggingsprosessen.

Hvordan tørke ovnen? Vi lar enheten stå med ventiler og dører åpne i omtrent en uke. Uten å lukke dørene putter vi bare litt brensel inn i brennkammeret for å varme opp veggene litt. Dagen etter gjentar vi operasjonen og øker mengden drivstoff. Samtidig lukker vi ikke dørene. Når det ikke er igjen våte merker på veggene og ingen kondens på ventilen, er ovnen klar for den første ordentlige brannen.

Video - Gjør-det-selv komfyr til badehuset

Video - Tørking av ovnen

Etter tørking kan ovnen varmes opp og trekket i den kontrolleres ved å åpne ventilene, og deretter holde en brennende fyrstikk til den åpne døren til brannboksen. Hvis flammen avviker inn i ovnen, betyr det at det er trekk.

Trekken avhenger av skorsteinen, som igjen må være minst fem meter lang, hvis man regner fra risten. Mer nøyaktig kan høyden på skorsteinen over taket bestemmes fra bildet. Men husk at fuktige rør vil ha litt svakere trekk.

Det anbefales å kalke et murrør i to lag med kritt eller kalk slik at ovnsgasslekkasjer umiddelbart blir merkbare. Det defekte røret repareres umiddelbart. Over taket må skorsteinsrøret pusses, og for muring brukes en sement, sement-kalk eller ganske enkelt kalkmørtel, og den beste kvaliteten velges tegl, uten spon, sprekker eller andre feil.

Ikke glem å rengjøre ovnen - om våren hvis du planlegger å varme opp badstuen om sommeren og to ganger i året hvis du bruker den konstant. Hvis det oppstår sprekker, forsegle dem umiddelbart med leirmørtel, påfør og utjevne den med en sparkel.

Video - Hvordan brette en komfyr med egne hender

Video - Legging av den første raden med klosser

Komfyroppvarming som en metode for oppvarming av private husholdninger er fortsatt populær. Siden det er ganske vanskelig å finne en profesjonell komfyrprodusent, er mange landeiere tvunget til å mestre konstruksjonen av mursteinsovner med egne hender.

Å bygge varmeenhet i samsvar med alle regler og forskrifter, må huseiere fylle opp med relevant kunnskap og ferdigheter, forberede verktøy og kjøpe byggematerialer for et betydelig beløp.

Typer ovner

En DIY murovn for hjemmet ditt kan være:

russisk;
Svensk;
Nederlandsk.

Ovner er også utmerkede:

bad;
hage;
oppvarming;
oppvarming og matlaging;
peiser.

Russisk komfyr

Blant komfyrprodusenter regnes det som den mest multifunksjonelle mursteinstrukturen. Den er utstyrt med et sted å hvile, kalt en sofa. Under det er det et kokekammer - en brannboks eller digel, under hvilken det er en askepanne. Den skal sikre kontinuerlig forbrenning fast brensel. Disse DIY murovnene har også en nisje for kjøkkenutstyr og for å holde tilberedt mat varm.

Standarddimensjonene til denne typen ovnsenheter er: 2 meter høy, 2,5 meter lang og 1,5 meter bred. På grunn av sin imponerende størrelse er en russisk komfyr i stand til å varme opp et boareal med et areal på over 40 kvadratmeter. Men den har også en stor ulempe – den krever mye fast brensel for å fungere.

Svensk komfyr

Dimensjonene er mer kompakte sammenlignet med den russiske ovnen. Høyden på den svenske murkonstruksjonen er omtrent 2 meter, og lengden og bredden er det ikke mer enn en meter. Denne lille DIY mursteinsovnen er beregnet for:

for romoppvarming;
for å lage mat.

En støpejernskomfyr med 2 brennere er plassert over brennkammeret til den svenske enheten, og en ovn er plassert på siden. Under konstruksjonen av komfyren bygges en komfyr på kjøkkenet, og resten av den er installert i et annet rom.

En alvorlig designulempe er den høye graden av brannfare. For å forhindre brann er den svenske ovnen utstyrt med spjeld.

nederlandsk ovn

Denne typen komfyrenheter skylder russiske komfyrprodusenter sitt utseende; det var de som oppfant den. "Dutch" er beregnet for oppvarming av lokalene. Ovnen er svært kompakt og har høy grad av varmeoverføring. For å varme opp fullt med hjelpen kaldt rom, vil det ta 10 timer.

I lavsesongen kan en nederlandsk DIY mursteinsovn holde på varmen i 24 timer. Dens strukturelle design sikrer høy varmeoverføring på grunn av den svingete skorsteinen. I tillegg har ovnen et romslig bålkammer.

"Dutch" er bygget kun ved hjelp av ovn murstein, som akkumulerer varme raskt og frigjøres gradvis. Dette byggematerialet for byggeovner er veldig dyrt.

Hvordan legge ut ovnen og hva du trenger til dette

Etter å ha vurdert komfyrdesignene og tatt et valg, kan du fortsette til neste trinn. I tillegg til utformingen skal komfyrdesignet overholde kravene til brannsikkerhet, det er derfor forberedelsesstadiet for konstruksjonen er så viktig, som innebærer:

Utvikling detaljert diagram legging av komfyr med eller uten komfyr.
Bestemme installasjonsstedet for strukturen.
Valg av materialer.
Et utvalg verktøy.
Utarbeide byggekostnadsoverslag.

I tillegg til de ovennevnte tiltakene, må du bestemme antall hjelpearbeidere, og kanskje er de ikke nødvendige.

Det endelige resultatet av konstruksjonen avhenger av hvor kompetent utformingen av et hus med komfyroppvarming er utviklet. Nå trenger du ikke utvikle diagrammer - tegninger av ovnen med egne hender, men kjøpe ferdig dokumentasjon. Når du velger et slikt prosjekt, må du sørge for at tallene som er angitt i det er pålitelige; det ville heller ikke skade å sørge for at det er en trinn-for-trinn detaljert beskrivelse av konstruksjonen.

Når du velger et sted for en komfyr, må du først og fremst være oppmerksom på området i rommet og utformingen av ovnen. Siden prosessen med å legge en murovn i et landsted eller i et hus har mange nyanser, råder erfarne komfyrprodusenter nybegynnere til å bygge nedskalerte modeller av fremtidige enheter.

Takket være dette kan du forberede deg på den kommende leggingen og minimere feil og feilberegninger. Når du velger komplekse komfyr design - gjør-det-selv komfyr legging for litt erfarne håndverkere kan vise seg å være en overveldende oppgave. I dette tilfellet bør du søke hjelp fra fagfolk.

Valg og innkjøp av byggevarer

Uansett hvilken type ovn som skal bygges, brukes de samme materialene - murstein, leire, sand. Hovedoppmerksomheten bør rettes mot valget av murstein.

Det er 4 typer murstein til salgs for bygging av ovnsenheter:

hånd molding;
keramikk;
ildfaste;
silikat.

Keramiske produkter brukes til å dekke enheten. Det anbefales å kjøpe M-250 eller M-500 murstein, som er dyrere, men mer ensartet enn billige produkter. Den tåler flere varme- og kjølesykluser. Dyr murstein har en annen fordel - utmerkede formegenskaper og dekorative egenskaper.

Sand, når du bygger en murovn med egne hender for en dacha eller privat husholdning, må du ta den ren, uten rusk og forskjellige urenheter, og derfor må den siktes gjennom en sil.

Leire for ovnsenheter kan være normal, tynn eller oljeaktig. Proporsjonene for å forberede mørtelen og teknologien for å legge murstein avhenger av hvilken type som er valgt. Komfyrprodusenter foretrekker å bruke leire som har et normalt fettinnhold.

Klargjøring av verktøy

For å bygge en komfyr med egne hender i et landsted eller i en boligbygning, trenger du forskjellige verktøy: konstruksjon, måling og hjelpemidler.

Byggeverktøy som trengs:

for kutting av murstein - en kvern;
for sikting av sand - en metallsikt med en celle som ikke er større enn 2 millimeter;
skuffe;
å komprimere mørtelen - skjøting;
for å legge blandingen - kombinert kerma;
en hammerbor pluss et blandeutstyr for det;
for kutting av murstein - en hammer-plukk.

Du må også forberede måleinstrumenter:

målebånd minst 5 meter langt;
for å kontrollere vertikalitet - en loddlinje;
en vedovnslinjal omtrent en meter lang;
for å sjekke jevnheten til installasjonen - regelen (det kan ikke være hull mellom den og veggen);
konstruksjon og fleksible nivåer.

Hjelpeverktøy inkluderer bøtter, beholdere, etc.

Arrangement av basen for en murovn

Når vi installerer en komfyr med egne hender, sikrer vi først og fremst en avstand mellom skorsteinsrøret og takbelegget på minst 15 centimeter. Deretter kan du begynne å markere fundamentet, som skal overstige parametrene til ovnsstrukturen i alle retninger med 15 centimeter.

Det er bedre å danne det når du arrangerer felles bygningsfundament. For at ovnen skal fungere i lang tid, bør fundamentet ikke være koblet til husholdningens fundament. Faktum er at deres naturlige krymping er forskjellig på grunn av forskjellige grader av belastning.

Først fylles grunngropen med betong, og deretter bygges fundamentet for ovnen av murstein. Treforskaling er forhåndsinstallert.

Når basen er klar, bør toppnivået være 19 centimeter under gulvoverflaten. Fundamentet er ikke bygget for peisen, men belastningen på gulvet i de øverste etasjene beregnes. Underlaget må tettes med takpapp eller takpapp.

Legger en murovn til et hjem

Først av alt må du studere tegningene av en mursteinsovn med egne hender. Forbered deretter løsningen og legg den første raden med en slikkepott og sparkel. Ofte er nybegynnere hjemmehåndverkere sikre på at de ikke bør "spare" løsningen. Faktisk tvert imot - jo tynnere laget er, jo sterkere blir murverket.

Arbeidet utføres som følger:

Hold mursteinen suspendert med én hånd.
Påfør lette slag, merk plassen til brikken.
Holder mursteinen suspendert, skjærer de den skarpt og nøyaktig i stykker i henhold til de merkede merkene.
Når du bygger en vedovn med egne hender for et sommerhus eller hjem, må den første raden legges upåklagelig. Først legges den ytre raden med murstein, deretter midten, og sømmene er forsiktig fylt med mørtel, og forhindrer dannelsen av hulrom.
De første radene er bygget av helt materiale, og de vertikale sømmene skal ikke falle sammen. Men da må mursteinene kuttes. De legges med den hakkede siden inne i den solide strukturen. Dette punktet er viktig ved konstruksjon av skorsteinskanaler og brannkasser. Faktum er at sjetongene vil være stedet der sot samler seg, og tetter skorsteinen.

Funksjoner ved å bygge buer og hvelv med egne hender

Når de bygger buer og hvelv, bruker de også gjør-det-selv-tegninger av en murovn til sommerhus eller annen bygning. Mursteinene legges ved hjelp av gradvis overlappingsteknologi, med en tykkelse på minst to rader.

Tykkelsen på en slik overlapping kan ikke være mindre enn 2 rader. For åpning av brannboksen, bruk en "lås" layout eller murverk ved å bruke "overligger" -metoden - mursteinene er installert på metall hjørne vertikalt. Et metallprodukt kan erstattes med en treramme.

For konstruksjon av rør bruker de kalksandsten, i stand til å tåle temperaturendringer og nedbør. Den er motstandsdyktig mot det sure miljøet som dannes når røyk og vanndamp kommer i kontakt. Det er viktig at det ikke er ujevnheter eller flis i skorsteinen. Når komfyrstrukturen er klar, utføres kontrollbrann etter 2 - 3 uker.

Store og små DIY murovner er populære i private hjem. Men det viktigste er å bygge enheten riktig slik at den varer i flere tiår.

Senhøsten og tidlig på våren På dacha er det ikke nok komfort - huset blir fuktig og kjølig. Problemet kan løses med en elektrisk varmeovn, men i et landsted er det bedre å foretrekke en tradisjonell vedfyrt ildsted. Varmen fra en komfyr eller peis varmer ikke bare kroppen, men også sjelen, og fyller rommet med en spesiell aroma og komfort. For å bygge en miniovn med egne hender, trenger du ikke bruke mye penger - kostnadene for en hjemmelaget enhet vil være mye billigere ferdige enheter.

Oppvarming og matlaging landovn: hvor du skal begynne og hvordan du bygger

Små ovner, til tross for sin lille størrelse, er installert på et pålitelig fundament. Bare i noen tilfeller kan du klare deg med å forsterke gulvet. Erfarne håndverkere jobber uten diagrammer og tegninger, og nybegynnere anbefales å ta prosedyrene til anerkjente komfyrprodusenter som grunnlag.

Designdiagram og materialer

Ideell for et lite hus, denne firkantede mini-murovnen er enkel, kompakt og har god effektivitet. Designet inkluderer en lav skorstein med kanaltverrsnitt på 13*13 cm Komfyren har ovn som lar deg lage mat og varme opp retter. Skapet er laget av stålplate, men om ønskelig kan det byttes ut med en ferdig stekeovn passende størrelser.

Utseende og design av ovnen

For å legge en vedfyrt miniovn kreves det en brannsikker mørtel. Du kan tilberede den fra leire selv, men det vil ta mer tid, og resultatet vil avhenge av kvaliteten på leiren og riktig bestemmelse av fettinnholdet. Det er mye lettere å stole på produsentene og kjøpe en ferdig varmebestandig blanding i butikken - i dette tilfellet trenger produktet bare å fortynnes med rent vann i proporsjonene som er angitt på pakken.

Dimensjoner på den kompakte designen: 51*51 cm, ildstedshøyde - 175 cm For å styrke brennkammeret, sørg for å bruke ildleire murstein - de er ikke redde for direkte kontakt med flammen og sprekker ikke. Veggene i miniovnen for Herregård lagt ut med røde murstein.

Forbruk av materialer:

keramiske murstein - 170 stykker;
brannsikker murmørtel – 35–40 liter;
brannkammerdør størrelse 23*25 cm;
viftedør (13*14 cm);
rengjøringsdør (13*9 cm);
rist (25*18 cm);
ventil (12*34 cm);
stålplate;
ståltråd - ca 2,5 m;
takpapp for vanntetting.

Layoutdiagram og stekeovnstegning

Den første raden er som alltid lagt ut uten mørtel. På den andre raden, installer askedøren med ståltråd for festing, og legg askebeholderen. På fjerde rad legges en rist som gir et gap på ca. 4 mm mellom rist og mur.

Installasjonen av den femte raden begynner med installasjonen av forbrenningsdøren. Dørkarmen er pakket inn med asbestsnor, og døren mures inn i murverket ved hjelp av ståltråd. Dette følges i henhold til diagrammet: en ovn, en røykkanal og et rør dannes.

Babykomfyr med komfyr og stekeovn

En annen minikomfyr for en sommerbolig har dimensjoner i bunnen på kun 51 * 64 cm, mens dybden på brennkammeret er 50 cm. Modellen er perfekt for et landsted eller sommer kjøkken. Du kan bruke ved, kull, torv og briketter som brensel.

Designfunksjoner og materialer

Til tross for sine små dimensjoner, er den kompakte komfyren ganske funksjonell og er utstyrt med komfyr og stekeovn, som gjør at den kan brukes ikke bare til oppvarming av rommet, men også til husholdningsbehov. I følge anmeldelser fra de som allerede har bygget denne assistenten på hytten deres, koker en vannkoker på komfyren på bokstavelig talt minutter.

Kompaktheten ble opprettholdt takket være den vertikale plasseringen av alle elementene. Skorsteinen har et tverrsnitt på én murstein. Avgassene passerer gjennom kanaler som er plassert bak kokekammeret, går deretter inn i den horisontale skorsteinen, omgår ovnen på begge sider og går inn i røret.

Mini-ovnsdiagram for et landsted eller sommerkjøkken

Materialer som kreves for konstruksjon:

rød murstein - 220 stykker;
murmørtel laget av leire eller ferdig - ca 50 liter;
rist;
stålplate (forovn) størrelse 50*70 cm;
stålstrimmel 4 mm tykk med parametere 350 * 25 cm;
skiferark 51*30 cm;
ventil - 2 stykker;
brannkammer døren;
3 rengjøringsdører;
vifte døren;
ovn (32*38*42 cm);
komfyr (38*35 cm) med én brenner.

Legge ordre

Den første raden av en mini-mursteinsovn legges uten mørtel. Etter den andre raden installeres en viftedør, neste rad plasseres og brannboksen begynner å bli dannet. Risten legges uten mørtel. Sekvensdiagrammet viser tydelig hvor og hvordan dører, komfyr, stekeovn og ventiler skal monteres.

For å beskytte keramiske murstein mot brann, utføres fôr - ildfaste murstein av ildfast leire legges i en egen rad. Det er viktig å huske at forskjellige typer murstein ikke kan bindes sammen - de har forskjellige ekspansjonstemperaturer. Forsømmelse av denne regelen fører til sprekker.

Alternativ for nybegynnere komfyrprodusenter: en komfyr med støpejernsbrennkammer

En mini-mursteinsovn kan bygges med egne hender basert på en ferdig støpejernsbrennkammer. Brannkasser i støpejern er holdbare - de sprekker ikke eller brenner ut. Dette alternativet er mer egnet for nybegynnere, siden designet allerede inkluderer alle de grunnleggende elementene. Den kombinerte ovnen varmes raskt opp og kjøles ned i lang tid, og øker dermed effektiviteten til peisen betydelig. Om ønskelig kan du velge en peistype med en brannsikker glassdør - denne modellen vil ikke bare varme opp, men også dekorere rommet.

Før du starter arbeidet, forberede en sterk og jevn base. For å gjøre dette kan du helle et lite betongpodium. Foringen til en støpejernsbrannkasse er laget av en halv murstein, og etterlater en luftpute 1 til 10 cm tykk mellom veggene og foringen. I tillegg er det nødvendig å sørge for små ventilasjonshull i den nedre delen av bygningen - de vil sikre frigjøring av oppvarmet luft og forbedre varmeoverføringen.

Eksempel på foring av et støpejernsbrennkammer

Du kan begynne å bygge en miniovn med egne hender bare hvis du har god tillit til kunnskapen og ferdighetene dine. Eventuell tvil er en god grunn til å utsette selvstendig arbeid og overlate konstruksjonen til en profesjonell komfyrprodusent.

Video: å legge en liten landovn med egne hender

Siden antikken har det vært skikken at ovnen i huset ikke bare tjente til oppvarming. Hun kunne mate, sørge for hygiene og få dem til å sove. Ovnen er det varmeste og mest privilegerte stedet i huset, det er ikke for ingenting at det i alle eventyr satt gamle mennesker og barn på ovnen - de som mest trengte komfort og varme. I dag er funksjonene til en tradisjonell varmeovn, svensk komfyr eller nederlandsk ovn hovedsakelig redusert til oppvarming og dekorative funksjoner, noe som ikke hindrer dem i å bli brukt til å tilberede aromatiske og sunne retter fra arsenalet til mange verdenskjøkkener. Denne artikkelen vil fokusere på murovner for hjemmet.

Å brette en komfyr er en hel vitenskap som ble lært på mer enn ett års studie. Hvis du ikke kjenner en kvalifisert komfyrprodusent blant vennene dine, men du virkelig vil ha en peis i hjemmet ditt, må du selv ta på deg implementeringen av en dristig idé. Her er det du trenger å vite før du begynner.

Bestemme utformingen av en murovn

Avhengig av hvilke forhåpninger eiendomsbesittere har til boligen sin, er det verdt å vurdere alternativene som best tilfredsstiller alle ønsker. Vi må ikke glemme dimensjonene til forskjellige ovner og vekten deres. Det er nødvendig å beregne ikke bare egen styrke og midler, men også styrken til grunnlaget.

Russisk komfyr

Passer for elskere av tradisjon. Denne designen utfører maksimalt antall funksjoner, så det vil ta mye plass i huset. Tradisjonelt er den plassert i hjørnet nærmere døren, men inn moderne interiør den kan også plasseres i midten av rommet.
Solsengen er gitt for avslapning; avhengig av dimensjonene til ovnen, kan den ha imponerende dimensjoner. Digelen (eller på annen måte brennkammeret) er plassert rett under den. En kontinuerlig luftstrøm for bedre forbrenning av drivstoff leveres av viften. Ildstedet og bøyningen er rommene foran ovnsåpningen. Tilberedt mat som er igjen i denne sonen vil garantert holde seg varm i svært lang tid. Understasjoner og bakeplater ble brukt til å oppbevare kjøkkenredskaper, grep og poker. Ovner er utsparinger med liten diameter plassert langs ovnens sidevegg. De ble brukt til å tørke små ting, for eksempel at votter dekket med snø tørket ut veldig raskt i dem.
De som ønsker å installere en russisk ovn i huset sitt, må sørge for plass til den minst to meter høy, halvannen meter bred og to og en halv meter lang. Et design med slike dimensjoner vil enkelt sikre jevn oppvarming av rom på 30-40 m². Men en slik komfyr krever mye drivstoff. De eierne som ikke kan skryte av betydelige romvolumer eller ikke er fans av tradisjonell farge, bør ta hensyn til et annet komfyralternativ.

Murovnsbilde

svenske

En modell som er mer kompakt enn en russisk komfyr, designet for å varme opp et rom og lage mat, er den svenske.
Høydekravene hennes er de samme - to meter. Men dimensjonene i lengde og bredde er redusert til en meter. Bålkammeret gir nok varme til at du kan lage mat samtidig på to brennere på en støpejernskomfyr.
Det er også en ovn, som husmødre vil sette pris på. Svensken har mange modifikasjoner, de er oppkalt etter navnene på utviklerne (ovn designet av Potapov, Buslaev, Kuznetsov). Hver av dem er litt forskjellig i størrelse, utseende og varmeavledning, så velg passende alternativ vil ikke være vanskelig.

Mursteinsovn video

nederlandsk

Det vil bare tjene til å varme opp huset. Den, i motsetning til navnet, har russiske røtter, siden den er en oppfinnelse av innenlandske komfyrprodusenter. Dens viktigste fordeler er høy varmeoverføring med kompakte mål. Hvis det ikke er alvorlig frost ute, kan den nederlandske kvinnen holde varmen i en dag. I antall designfunksjoner inkluderer en svingete skorstein og en lav (i forhold til en russisk komfyr) brennkammer. Takket være dette varmer den nederlandske ovnen jevnt opp fra bunn til topp.
Veggene er tynne - en, sjelden to murstein; basen i form av en sirkel eller rektangel passer på et område på 1 m². For å varme opp et mellomstort rom Herregård, det er mer enn nok. Og vektmessig er den merkbart lettere enn konkurrentene, og når det gjelder drivstofforbruk er den mest økonomisk. Utformingen av brannboksen er ikke komplisert av overfloden av deler, men dette spiller bare i hendene på økende termisk ledningsevne. Silhuetten av den nederlandske ovnen er veldig attraktiv, for å forbedre utseende det er ofte dekorert med fliser.

Forberedende stadium før du lager en murovn

På forberedelsesstadiet må du bekymre deg for å finne et prosjekt murvegg egnet i alle henseender, vurder plasseringen, og ta hensyn til alle brannsikkerhetskrav. Du må velge verktøy og foreta kjøp det nødvendige materialet og invitere hjelpere.

Prosjektdiagrammet kan bestilles fra spesialiserte byråer eller klareres til ressurser på Internett. For de som er interessert, filmes det til og med detaljerte kurs.

Verktøy du trenger:

netting (sikt) for sikting av sand, med en cellestørrelse som ikke overstiger 2 mm;
skuffe;
kvern (du må kutte mursteinen);
en hakkehammer vil hjelpe til med å kutte solide murstein i små biter og trimme dem til ønsket form og størrelse;
skjøt for sømmer. Dette er et spesialverktøy som lar deg gi sømmene mellom murstein et pent og estetisk utseende. Hvis du senere planlegger å gipse ovnen eller dekke den med dekorative fliser, trenger du ikke å bruke denne enheten. Og når mesteren vil forlate murverket i sin opprinnelige form, vil skjøten sikre samme tetthet og bredde på sømmene;
trowel (sparkel) for påføring av løsningen;

mikserfeste for borhammer. Løsningen vil være nødvendig i store volumer, og en slik masse kan bare blandes jevnt ved hjelp av et elektroverktøy;
Det er bedre å ta et målebånd med en lengdemargin. Fem meter vil være mer enn nok;
En loddlinje vil bidra til å kontrollere vertikaliteten til murverket i hjørnene;
Denne regelen er nødvendig for å kontrollere jevnheten til murverket. En flat trelist som er mer enn en meter lang vil også fungere;
ved hjelp av et bygningsnivå sjekker de om murverket har "kollapset" i forhold til horisontalen;
arbeidet vil være "skittent", så rengjøringsutstyr: bøtter, filler, filler og mopper må holdes klare. Det er bedre å fjerne løsningen før den tørker.

Listen over materialer vil ikke variere i variasjon (avhengig av den valgte ovnskonfigurasjonen). Vesentlige endringer vil kun være i antall murstein og ekstra tilbehør: støpejernsovn, antall dører. Murstein, sand og leire er de viktigste utgiftspostene.

Sand må oppfylle følgende egenskaper: ren, fin, homogen. Dette resultatet kan oppnås ved sikting.
Leire kan være mager, normal eller fet. Proporsjonene til arbeidsløsningen som brukes, avhenger av typen. Mange eksperter anbefaler å velge " gylne snitt", det vil si leire med normalt fettinnhold.

Murstein er tilgjengelig i fire hovedtyper.

Keramikk. Dette er en klassiker blant materialer for boligbygging. Legg grunnlaget, bygg bærende vegg, bygge Feriehjem- alt dette kan lages av rød murstein. Det er sant, nå produseres det ikke bare i rødt og oransje, men i nesten hvilken som helst nyanse.
Sand-kalk murstein har en annen sammensetning og farge enn keramikk. Den er mindre fuktbestandig, men demper lyder godt. Men disse egenskapene er helt irrelevante for konstruksjon av fundamenter, rør og ovner.
Brannsikker type murstein brukes i bransjer der konstant oppvarming til høye temperaturer er normen. Metallurger og glassblåsere jobber for eksempel med ovner bygget spesielt av dette materialet. Dens høye varmeledningsevne og evne til å motstå ekstreme høye temperaturer gjør ildfast (ildfast) murstein til den beste for å bygge en ovn. Den er delt inn i fire typer:
- karbon finnes sjelden på markedet; det er beregnet på bruk og konstruksjon av høyt spesialiserte produksjonsanlegg;
- kalk-magnesia murstein brukes i metallsmeltebedrifter;
- Kvartstypen, til tross for all sin brannmotstand, er svært ustabil overfor virkningene av alkalier eller jernoksid. Men det kan brukes til vegger og hvelv av ovner;
- alumina ildleire murstein er den vanligste, men den tåler ikke oppvarming over 1300 ° C.

Brannstein er dyrere enn vanlig murstein. Russiske produsenter tilbyr dette byggematerialet til lavere priser enn utenlandske konkurrenter.

Facing murstein, som navnet tilsier, brukes kun til etterbehandling. Den brukes ganske ofte for å forbedre ovnens utseende. Variasjonen av nyanser gjør det mulig å passe ovnen inn i ethvert interiør.

Fundament for installasjon av en murovn

Ovnfundamentet dannes (ideelt sett) på stadiet for å legge grunnlaget for huset. De må være uavhengige av hverandre. Dette kravet forklares av forskjellen i nivået av naturlig krymping. Det vil skje uansett, og belastningene på både baser og temperatureffekter vil være forskjellige.

Basen skal overstige dimensjonene til den fremtidige strukturen med omtrent 15 cm i hver retning. Vanntetting er et obligatorisk krav til komfyrbunnen.

Hvordan legge en russisk murovn

Hva mer må vurderes før du starter arbeidet? For en klassisk russisk komfyr trenger du omtrent 1700 murstein, en utsikt med en halvdør som vil regulere tilgangen til den, en ventil (hulldimensjoner 26 × 24 cm), sand og leire i tilstrekkelige mengder. Du må lage ca 80 bøtter med løsning.
Når det gjelder laget av påført blanding, i dette tilfellet gjelder ikke regelen mer er bedre. En mursøm av moderat tykkelse vil hjelpe mursteinene til å sette seg raskere og mer fast.
I henhold til de klassiske kanonene for å legge ut en komfyr, skal buen til brennkammeret være i en vinkel i forhold til munnen. Et fremspring i form av en terskel kutter av gnister fra ovnen mot rørene og fanger sot.

Det er utviklet prosedyrer for å hjelpe mesteren. Takket være disse kuttene kan du tydelig forestille deg hvordan leggingen av en bestemt rad skal gjøres. Toppvisningen lar deg forstå når du trenger å bruke en hel kloss, og hvor du må slå av en halv. Bestillingene angir også installasjonsstedene for støpejern og andre komfyrdeler.

Teglovnstegning

Bunnen av ovnen må dekkes med et lag med vanntettingsmateriale. Takpapp eller takpapp er ganske egnet. Den første raden vil bli lagt ut direkte på den. Brent (overopphetet) murstein på sånn som det er nå murverk vil være mer å foretrekke, da de ikke er redde for fuktighet.
For å sikre høykvalitets ligering av sømmer i de første og påfølgende radene, i hjørnene startrekke legg tre ¾ klosser. Det vil si at fra disse ufullstendige mursteinene dannes en trekant: en i midten og en på sidene. De må lages i skråkant for å sikre maksimal passform.
Andre rad fungerer som et utgangspunkt for å legge ut opechkaen.
Siden murverk innebærer å installere murstein forskjøvet, for å unngå samsvarende sømmer, tredje rad vil kreve fire klosser i hjørnene med dimensjoner på ¾.
Ved legging fjerde rad du må ta hele murstein. Klosseparet som legges overfor hverandre for å danne inngangen til ovnen skal ha skrå hjørner. Dette vil skape støtter for buen. For å gjøre stillaset jevnt er det bygget treforskaling i åpningen.

Når buen er fullført, kan du gå tilbake til installasjonen femte rad. Tre ¾ klosser er plassert i hjørnene. Det særegne med å legge murstein i denne raden er at 20 av dem (de som danner sideveggene) må slås med en hammer og en hakke slik at de danner en støtte for ovnens hvelv.

Sjette rad sørger for å legge sideveggene i en murstein, og baksiden og fronten i to. Det er viktig at forskalingen utformes på en slik måte at den etter endt arbeid lett kan fjernes gjennom inngangen til ovnen. Hvis du ikke kan gi klossene det nødvendige skjemaet, bør du bruke vanlige og fylle tomrommene med mørtel og biter av knuste murstein. Men ideell styrke er sikret når du legger en hel murstein med nøye lagde skråkanter.
Syvende rad utførelsesteknikken ligner den første, for den åttende Det er brukt solid murstein. Den åttende raden innebærer å tilrettelegge et område for en kald komfyr.
Niende rad- som den første, koblet til ovnens vegger. Tørr sand legges i mellomrommene mellom veggene.
Elvte rad må dekke sandfyllingen og selve ovnen helt.
Trettende rad innebærer oppstart av arbeidet med å legge veggene til ildsted og smeltedigel. Mellom dem er det en stripe av metall, som i sin form nøyaktig gjentar ovnens munning. Du kan fikse det i murverket som følger: stripen skal ha hull som ståltråd føres gjennom.
Alle andre rader utføres med sikte på å øke veggene i brannkammer og ildsted opp til opp til syttende rad. Det krever pre-chipped og tilhugget murstein i mengden av åtte stykker for å bli en støtte for buen til brannboksen. Selve ovnen er lagt ut på samme måte som en ovn.
Det ferdige smeltedigeltaket er grunn til å begynne å legge attende rad. Et par hæler - støtter er festet på siden av stangvinduet. Buen som de er begynnelsen på vil være liten. Når du legger ut de neste radene, ikke glem det ledig plass må fylles med en blanding av godt tørket sand, murstein, knust stein og knust glass.
Tjueførste rad fungerer som dekke for tilbakefyllingen og ovnen, og tjue sekund danner en ekstra overlapping.
Tjuetredje rad må forsterke skjermvegger og overrør. Det siste elementet holder luftventilen; det er nødvendig å koble samovarrøret til det hvis det er planlagt å varmes opp innendørs. Når påfølgende rader legges, dannes et annet hull for utsikten i overrøret. Og de neste to radene fikser halvdøren til utsikten.
Leggingsteknologi trettiførste rad krever at det dannes en renne (en ekstra rad med tre murstein) ved siden av en av veggene. Neste rad kan blokkere overrøret fullstendig. Det eneste forbeholdet er med høyre side Det er ment å etterlate et hull i den som kan lukkes med en ventil.
Fra den trettifjerde rad du må bygge opp veggene i skorsteinen. Kapping gjøres nesten helt i taket for å løsne litt på klossene. Dette oppnår to effekter: dekorativ og praktisk. Den siste betydningen er at skjæring øker varmeoverføringen og fungerer som en barriereskillende takkonstruksjoner fra selve røret.
Etter at murverket har tørket, begynner de den endelige etterbehandlingen av murovnen, utfører en testoppvarming (ikke på full styrke) og nyter arbeidet som er utført.

DIY nederlandsk murovn

Den nederlandske ovnen er mye enklere enn den russiske, men har sine egne nyanser. Den klassiske versjonen ser slik ut:

designet har rektangulær form(selv om det er annerledes, vil ikke konfigurasjonen av brannboksen endres og forbli rektangulær);
det er ingen rist;
komponenter i strukturen:
brennkammeret, som er plassert ved basen i nedre halvdel av ovnen;
en skorstein som består av et eksosrør med en seks-kanals passasje av gasser gjennom systemet: tre nedstrøms og tre oppstrøms kanaler;
rengjøring døren;
blåser.

Du må kjøpe:

ildfast murstein - 200 stk;
godt bøyd wire;
et stykke takpapp for vanntetting;
pukk, leire, sand og sement;
murverk lim;
brannkammer dør, blåser, ventil;
standard sett med nivå, målebånd, sparkel, lodd.

Nederlandsk mursteinsovnsdiagram

Stadier av arbeidet

Når fundamentet for ovnen tørker, er det dekket med takpapp, som igjen er dekket med et lag leirmørtel. Forberedelse: leiren bløtlegges i vann i minst to dager, hvoretter den tas i et volum på 8 liter, 0,9 kg lim for legging av ovner og to bøtter med sand tilsettes. Den resulterende konsistensen skal ligne tykk rømme. Du må la løsningen tørke.

Første rad spres på toppen av et lag med sand fuktet med vann. En sandpute helles over hele overflaten av fundamentet. For ikke å glemme klesreglene, legges to sammenhengende rader mellom mursteinene.
I tredje rad de begynner å danne askekammeret, døren installeres senere.

Fjerde rad utføres for å øke ovnsmassen, monteres døren umiddelbart. For å sikre den i murverket brukes metalltråd. Hvis de tre første radene med murstein ble lagt flatt, plasseres de i den fjerde raden på kanten til brannkammerdøren er lukket.
Askebeholderen er installert i femte rad, og sjette rad- enkel økning i høyden på veggene. Når foringen av askegravdøren er ferdig, dekkes den med den syvende raden, og mursteinene legges igjen flatt. Åttende rad- økende høyde.
Noen huseiere legger til en kokeplate til sin nederlandske ovn. Hvis dette er tilrettelagt i prosjektet, da niende og tiende rad flytte tilbake. Langs toppen av den niende raden legges en asbestsnor rundt omkretsen, som kokeoverflaten er installert på. Den tiende raden innebærer begynnelsen av å legge bunnen av skorsteinen. For å gjøre strukturen lettere, er det noen ganger installert en metallskorstein.
I ellevte rad en ventil er installert (ved hjelp av en asbestledning), og murverket er laget i en kvart murstein.
I fjortende rad Brannkammeret dekkes ovenfra, og det dannes et hull langs bakveggen for å la overflødig røyk slippe ut. Tilsvarende arbeid utføres i neste rad.
I to rader, sekstende og syttende danne en rengjøringsdør. Du kan ganske enkelt la mursteinen stå på plass uten å binde den med mørtel.
Attende rad- dette er grunnlaget for skorsteinen. Når alle mursteinene i denne raden har tatt plass, installer det ferdige røret eller fortsett å forme det gjennom murverk.
Eksperter anbefaler å bløtlegge mursteinen i vann i noen tid (til luftbobler slutter aktivt å komme inn i overflaten). Det antas at en våt murstein ikke vil absorbere vann fra mørtelen, den vil sette seg bedre, og i fremtiden vil sømmene ikke kollapse under påvirkning av varme.

For maksimal varmeoverføring er veggene lagt ut i en murstein. Det anbefales ikke å varme opp en nederlandsk ovn med typer drivstoff som brenner raskt (børsteved, halm, tørket siv). Ovnen har ikke tid til å varme opp, og all innsats går bokstavelig talt i avløpet.
Drivstoff, som produserer mye aske ved forbrenning, vil heller ikke bidra til å varme opp rommet, men det produserer mye sot i skorsteinen. Dette øker risikoen for brann.
Det beste alternativet er drivstoff som kan ulme lenge.
Når det gjelder brannsikkerhet, er det verdt å legge til at en nederlandsk ovn ikke bør varmes opp for varmt. Når den er overopphetet vil den avgis karbonmonoksid. Graden av oppvarming kontrolleres ved ganske enkelt å berøre håndflaten til murverket: hvis hånden tåler varme, er temperaturen omtrent 50 ° C. Dette er normen.
Alle som legger ovner for første gang bør gjøre en prøvelegging med "tørr" metoden. Det vil si, utfør alt arbeidet i etapper, uten å feste mursteinene med mørtel. Slik kan du sette tennene i det og samtidig avgjøre om du trenger hjelp utenfra.

Å lage en komfyr med egne hender er ikke en type aktivitet som kan erobres første gang. Nøye studie av diagrammene, test murverk uten bruk av mørtel, råd fra erfarne håndverkere vil gjøre oppgaven lettere. Arbeid og tålmodighet, ifølge ordtaket, bidrar sterkt til det positive resultatet av enhver virksomhet.