Moderne ovner for et murhus. Hvordan bygge en murovn for et hjem eller en hytte? Funksjoner for drift og rengjøring av ovnen

For rundt ti år siden begynte peiser å selges i massevis - dette er vakre brannkasser forskjellige størrelser, laget med en rekke dekorativ etterbehandling. Takket være de forskjellige typer portaler begynte slike peiser å bli installert i nesten alle private hjem. Deres skjønnhet og høye sikkerhet (brennkammeret er lukket under glass) tiltrakk mange. I flere år erstattet de gamle russiske ovner. Til i dag…

Litt historie og fakta

Ovnen er en del av russisk folklore! Det er ingen eksakt informasjon når prototypene til disse strukturene først dukket opp. Imidlertid hadde de først et helt annet utseende, som minner lite om russerne vi er vant til. Og først nylig begynte folk å bygge dem i design og utseende som ligner på deres analoger. I dag er slike strukturer en del av hus i russiske landsbyer, hvor det bare er komfyroppvarming og det ikke er snakk om gass. Folk bruker dem til å varme opp husene sine, lage mat, varme mat og bake med dem.

Hva består en tradisjonell russisk komfyr med dekk av?

Den russiske komfyren er ganske massiv, vekten når flere hundre kilo, så den trenger et fundament. I gamle dager ble dens rolle spilt av gamle steiner og stokker, som ble lagt ut i basen. I dag er disse armert betong eller murstein.

Det er bedre å planlegge konstruksjon på stadiet for å lage et husprosjekt. Hvis strukturen allerede eksisterer, må fundamentet fortsatt gjøres sterkt!

Essensielle elementer:

• Den nedre delen er basen (pods). Den har en nisje for oppbevaring av drivstoff eller kjøkkenutstyr. Ved hjelp av denne basen heves brennkammeret til ønsket høyde.
• Et hvelvtrau dekker toppen av ovnene. Et lag med sand eller leire helles på det. Denne teknologien brukes til å holde på varmen.
• Bunnen av brennkammeret (under) er laget med en svak helling mot bakveggen. Dette gjøres slik at drivstoffet brenner jevnt i kammeret.
• Brannkammeret i ovnen består av to deler: kokekammeret og brennkammeret. Kokekammeret er rent uten vedkubber og aske, siden drivstoffet er plassert i det fjerne kammeret - brennkammeret.
• Det er et hvelv over brennkammeret - dette er taket som skiller brennkammeret og nedre del av dekket.
• Solsengen kan bygges i hele lengden av brennkammeret. Når bålet brenner der, sprer varmen seg til solsengen.
• Skorsteinen er installert over det første kammeret hvor maten tilberedes. Underveis er det montert en ventil og et visningsvindu. Ved hjelp av et spjeld reguleres intensiteten på brennstoffforbrenningen i ovnen.

Avhengig av designfunksjonene kan de ha trappetrinn som fører til solsengen. Også små hyller er ofte laget langs skorsteinen for å installere innredning der.

Moderne russiske ovner: hva er de?

Kan variere i størrelse og funksjonalitet. Tradisjonelle alternativer har dimensjoner: lengde - 2,5 meter, bredde - 1,5 meter. Produktene kan ha forskjellige størrelser:

• liten (178*124 cm);
• medium (213*147 cm);
• (231*160 cm).

I sjeldne tilfeller kan ovner bygges til ikke-standardstørrelser.

Men få mennesker var fornøyd med de gamle - uattraktivt utseende, evnen til å lage mat bare inne i ildstedet, begrensede muligheter. Takket være arbeidet til håndverkere og endringer i design, har russiske ovner gjenvunnet popularitet. De har alt du trenger for å varme opp hjemmet ditt, lage mat og mer.

Så, de siste tilskuddene:

• utstyrt med kokegulv. Slike design er multifunksjonelle og kan erstatte alle kokeplater og komfyrer;
• med peis. Dette alternativet er en ny trend. Dens særegenhet er at bakveggen til brannkammerstrukturen føres inn i et annet rom gjennom veggen. Dermed viser det seg at ett design kombinerer to: en peis med en flammeeffekt og alle de fantastiske lydene av knitrende tre, samt en klassisk russisk komfyr som varmer opp huset, har en brannboks for matlaging og en komfyr for matlaging;
• med en seng. I de klassiske versjonene var den veldig stor. Tre personer fikk plass på solsengen. En analog har en solseng, men bare mindre. Det er nok for én person å leve komfortabelt. Denne ulempen kan imidlertid lett kompenseres for med en påmontert bukkseng.

Etter reglene brannsikkerhet Alt inventar og utstyr skal være i en avstand på 1 meter fra brennkammeret!

Fordeler og ulemper med design

I tillegg til skjønnhet og varme har de noen fordeler:

• jevn varmeoverføring og akkumulering;
• høy effektivitet;
• bunnvarme De klassiske versjonene var blottet for dette. Først etter en tid endret utbyggere ovnene, noe som gjorde dem mer praktiske å bruke. Denne funksjonen gjør det mulig å varme opp rommet som helhet;
• høy sikkerhet. Siden alle strukturer er laget av murstein, varmes ikke ovnens vegger opp til en slik temperatur at de forårsaker brann eller brenner;
• innebygd komfyr. Gjør det mulig for husmødre å tilberede mat på sin vanlige måte;
• lang levetid. En riktig laget struktur kan vare mer enn 30 år.

Minuser:

• du må lagre fast brensel for vinteren;
• veden må tørkes, siden våt ved ikke kan plasseres i brennkammeret;
• Ved oppvarming av et hus med en russisk komfyr oppstår overflødig avfall fra drivstoffet.

Den russiske komfyren kan ikke kalles en ideell enhet - den har positive aspekter og mangler. For eksempel, for å lære å lage mat i den, må husmødre gjennom en lang treningsfase. For tenning trenger du ved, som må forberedes. Det er absolutt ikke elektrisk eller gasskjeler, som alle er så vant til. Men den russiske komfyren har også mange positive aspekter:

• det er en mulighet til å lage gode retter. De viser seg veldig velsmakende og skiller seg fra de som er tilberedt på komfyrer;
• avhengig av designfunksjonene, kan den russiske ovnen utstyres med en solseng, slik at du kan slappe av komfortabelt i den kalde årstiden. Den kan også ha hyller;
• og til slutt, effekten av flammen, lyden av knitrende vedkubber og flimrende ild - ingen enhet kan erstatte dette.

Russiske ovner i interiøret

Til tross for utviklingen av teknologi og utseendet på markedet av fasjonable støpejernsbrannkasser, som er innrammet i forskjellige dekorative portaler, er den russiske ovnen fortsatt populær. Selvfølgelig har det endret seg ikke bare eksternt, men også strukturelt. Det har blitt mer praktisk, praktisk og trygt; i tillegg bruker de når de designer det konstruksjonsteknologier og materialer som kan øke effektiviteten, samt den estetiske komponenten.

Fordeler

Trehus er grunnlaget for arkitektur gamle russ. Og, til tross for utviklingen av teknologi og fremveksten byggematerialer, hvorfra bygninger er reist, inntar tre fortsatt en spesiell plass. Slike hus er fylt med komfort, og den russiske komfyren kompletterer bare den ekstraordinære åndelige atmosfæren. Installasjonen av en russisk komfyr i et trehus må utføres i samsvar med sikkerhetskravene fastsatt av vår lovgivning.

Murstein

Laget av murstein - dette er en klassiker. Tidligere ble slike strukturer bygget av hjemmelagde leirstein, som ble brent over brann. Produktene er store i størrelse på grunn av tilstedeværelsen av en kokeplate, et rom for baking og en solseng for avslapning.

Mursteinsversjonen er en klassiker

Fordeler:

• Murstein tar lengre tid å avkjøle enn andre materialer. En komfyr bygget av den vil avgi varme lenger etter at brannen dør ut. Som et resultat av rommet lang tid vil forbli varm.
• En stor struktur kan varme selv et stort hus med flere etasjer. Dette er mulig dersom det monteres midt i huset, og skorsteinen føres opp innenfor veggene som skiller rommene i andre etasje. I dag er ikke skorsteinen lenger laget av vanlige murverk. Den er laget av galvaniserte eller rustfrie stålrør som går i midten av et rom på innsiden av veggene. Og hvis det er laget ventilasjonsgitter i rommene langs skorsteinen, vil varmen som kommer fra skorsteinen spre seg gjennom rommene.
• Mursteinen varmes ikke opp til en temperatur som kan skape brann. Dette byggematerialet er ganske holdbart og praktisk. Den kan brukes som grunnlag for påføring av dekorativ gips, liming med fliser og andre etterbehandlingsmaterialer. Dessuten er den i stand til å tjene uten restaurering i 30 år.
• Kostnaden for et slikt design er ikke høy sammenlignet med å kjøpe en støpejernsbrannkasse og en marmorportal. Det er verdt å merke seg at mesteparten av kostnadene er allokert til å lage et grunnlag av høy kvalitet.

Dessverre, som andre, er ikke murstein uten sine ulemper. Det viktigste er det faktum at for en mursteinsstruktur må du bygge et kraftig fundament. Det kan være en monolitisk eller armert betongkonstruksjon. Hvis du installerer en murstein uten fundament, kan gulvet synke under vekten.

Forebyggende tiltak

En russisk murovn kan ikke installeres i alle deler av huset. Plasseringen avhenger direkte av bygningens strukturelle egenskaper. Det er bedre når ideen om konstruksjon vises på scenen for å designe et hus. Da er det mulig å beregne plasseringen riktig, samt lage et passende fundament.

Hvis huset allerede er bygget, må du demontere gulvet på stedet der ildstedet skal installeres på basen og lage et stillas.

Andre muligheter

Blant de mange installasjonsalternativene i trehus varmesystemer, er det verdt å fremheve to hovedtyper:

Ovner og peiser– jernbrannkasser med stort utsiktsvindu. De kan ha kokeplate og er ikke innrammet av noe. Minus - veggene i strukturen blir veldig varme og kan forårsake brannskader.

Brannkasser i støpejern– flotte peiser som kan varme opp store rom. Mange produsenter produserer brannkasser i forskjellige størrelser, har løftemekanismer For å åpne brennkammeret kan beskyttelsesglasset være ovalt, prismatisk eller rett. Brannboksene er utstyrt med en glidespjeld, en mekanisme for å justere forbrenningsintensiteten. Ulempen er de høye kostnadene for brannbokser og portaler.

I I det siste disse alternativene har blitt mindre vanlige for installasjon i private hjem. Til tross for deres attraktivitet, er de dårligere enn tradisjonelle russiske ovner på mange måter.

Dekorativ etterbehandling

Byggematerialer gjør det mulig å fullføre ovnen på det meste forskjellige stiler. I tillegg har de en gunstig effekt på motstanden til murstein, så vel som mørtel som brukes i leggingen, mot ulike negative påvirkninger.

Virkelig russisk stil: gjørme og fliser

I gamle dager ble det tradisjonelt brukt ett materiale - gjørme (leirebasert gips). Deretter ble det dekket med vanlig kalkmaling. Denne etterbehandlingsmetoden er ikke holdbar, siden det under opptenning legger seg røyk på overflaten, noe som gjør kalken grå. Selv om det er nødvendig å fremheve skjønnheten i maleriet av slike ovner, deres attraktivitet og virkelig russisk stil. I dag er det sjelden noen som bruker denne dekorasjonsmetoden, ettersom flere og flere foretrekker praktisk.

Det vanligste klassiske alternativet er innredning ved hjelp av keramiske elementer laget i form av bokser. Den største fordelen med dette materialet er dets attraktivitet, så vel som praktisk. Fliser er i stand til å beholde sitt opprinnelige utseende i lang tid. Den største ulempen er den høye prisen

Egenskaper:

• kledningen legges fra bunn til topp;
• en spesiell gipssammensetning brukes til fuging av ledd;
• Det finnes en rekke flismønstre tilgjengelig på markedet. Disse kan enten være glatte fliser eller pregede fliser med forskjellige mønstre.

Ved å bruke fliser til dekorasjon er det mulig å velge ønsket farge, mønster, relieff slik at det passer til den generelle stilen i rommet. Dette er det beste materialet for etterbehandling av ovner i russisk stil.

Moderne materialer

Variasjonen av materialer gjør det mulig å dekorere en russisk komfyr i enhver stil. Alt dette lar den passe harmonisk inn i absolutt ethvert interiør. Blant de vanligste er det verdt å fremheve:

Disse materialene er veldig praktiske og pålitelige. For å gi dem et nytt utseende, bare fuktig klut tørk av overflater. Imidlertid er de ikke uten ulemper. Noen liker keramisk flis eller granitt kan ikke harmonisk passe inn i noen stil.

Gips og maling

Gipsen og malingen ser veldig fin ut. Denne etterbehandlingsmetoden er for interiør i en minimalistisk stil. I dette tilfellet er valget av farge og tekstur bare begrenset av en flukt av fancy og den generelle stilen i rommet. Ved å bruke maling og gips kan du visuelt redusere størrelsen på ovnen eller omvendt øke den. Gips og maling brukes ofte til å lage dekor i russisk stil. Den lar deg lage forskjellige design og mønstre på overflaten.

Tilbakeføring av tradisjoner

Det kan ikke sies at den russiske komfyren i huset er en museumsutstilling som uventet har kommet tilbake fra fortiden. Faktisk forsvant den aldri, dessuten er den en del av noen russiske utmarker som ikke er kjent med hovedgass.

Den massive returen av den russiske våtsykepleieren til hjem som er bortskjemt av sivilisasjonen, er ikke en hyllest til moten. Mest sannsynlig, det som spiller en rolle her er folks ønske om å føle seg komfortable og koselige i huset, å fylle det med den behagelige duften av baking og å møte familien foran en åpen ild for en deilig middag tilberedt i en ekte russisk ovn. Tross alt vil ikke et eneste mirakel av teknologi gi følelsene og følelsene som folk opplever når de ser en flamme.

Russisk komfyr, ferdig kvalitetsmateriale, ser ikke ut som en fremmed i huset. I dag har den blitt mer kompakt, praktisk og slitesterk. En vedovn, avhengig av designfunksjonene, er plassert ikke bare på kjøkkenet, men også i stuen og spisestuen. For husmødres bekvemmelighet, integrerer håndverkere alt de trenger i dem, helt ned til hetter.

En russisk komfyr uten innebygde kokeplater kan lett ta en sentral plass i et bibliotek eller soverom. En solseng kan enkelt erstatte selv den mest komfortable stolen eller til og med en sofa.

For å velge det mest passende prosjektet for hjemmet ditt, må du vurdere flere alternativer i detalj. De er forskjellige i størrelse, funksjonalitet og selvfølgelig pris.

Å installere en russisk komfyr i et landsted er en jobb bare for fagfolk. Uavhengig av konstruksjonsferdigheter, krever konstruksjonen av en slik struktur ikke bare ferdigheter, men også kunnskap om dens funksjoner og teknologier.

"Alya-Rus" - en designerhit

Denne modellen har ganske kompakte dimensjoner. Den har ikke tilleggsutstyr, som kokeplate, stor solseng eller mulighet til å observere flammeeffekten. Dette alternativet er egnet for et lite kjøkken. Denne ovnen er dekorert dekorative elementer, som er knyttet til Russland. Det ser lett og sjarmerende ut i et trehus. Egendommer:

• Til tross for den primære enkelheten til innredningen, bør en slik komfyr ikke overbelastes med tilbehør. Noen få dekorasjoner vil være nok;
• den kan installeres ikke bare under veggen. På grunn av kompaktheten vil den se bra ut i midten av kjøkkenet, hvis plassen tillater det.

Dette alternativet er budsjettvennlig. Og hvis du vil ha en russisk komfyr i hjemmet ditt, men budsjettet ditt ikke tillater luksus, kan du velge dette alternativet.

Russisk hytte - klassisk stil

Denne designen er bedre egnet for hus i rustikk stil. Disse kan være bygninger laget av tømmerstokker, tre, eller ha et tilsvarende interiør. Den klassiske stilen er en komfyr laget av murstein, dekorert med dekorative elementer.

Et utmerket alternativ ville være å bruke fliser. De er i stand til å dekorere ovnen og gi den en virkelig russisk smak. Slike ovner er funksjonelle - det er en kokeplate, en stor og komfortabel solseng. Du kan installere den på en slik måte at den funksjonelle delen er på kjøkkenet, og den dekorative brannboksen er i stuen. Dette vil gi deg muligheten til å nyte effekten av en åpen flamme og den lette knitringen av ved.

Terem - rikdom og luksus

En stor russisk komfyr, som minner om illustrasjoner fra gamle russiske eventyr. Et design laget i denne stilen er en lys aksent i ethvert rom. Hun vil se vakker ut klassisk interiør, og moderne.

Kjennetegn:

• Dekorasjon med et stort antall fliser er tillatt. De vil bare legge fabelaktig til designet;
• designet er ganske stort, så det er bare egnet for store rom;
• Mange andre dekorative dekorasjoner kan brukes; de vil ikke overbelaste strukturen.

Denne modellen kan utstyres med en kokeplate, en stor solseng, som kan dekoreres med lette stoffer. Ofte foreslår designere å installere den nær veggen og flytte forbrenningsdelen inn i neste rom. Dette vil gjøre det mulig å samtidig få en multifunksjonell russisk komfyr på kjøkkenet og en vakker peis i stuen.

Hvor installerer jeg en russisk komfyr?

I dag er det vanskelig å overraske noen med tilstedeværelsen av en peis eller støpejernsbrennkammer. Nesten alle landhus er bygget under hensyntagen til disse strukturene. Men den russiske komfyren vil forårsake ikke bare overraskelse, men også beundring.

I det øyeblikket spørsmålet oppstår om å installere det i et landsted, oppstår det umiddelbart nyanser som ingen hadde tenkt på før.

Det er bedre når spørsmålet om å installere en russisk komfyr avgjøres på planleggingsstadiet Herregård, siden det oppstår nyanser som best løses umiddelbart.

I stua

Stuen er visittkortet til ethvert hjem og et privat hus ikke et unntak. I dette rommet vil det være en lys aksent som tiltrekker øyet. Derfor er det ikke nødvendig å se etter for beskjedne designalternativer. Størrelsen må velges avhengig av området i rommet.

Alle møbler bør holdes unna strukturen.

Avhengig av interiøret og størrelsen på rommet kan ovner ha forskjellig design med eller uten kokeplate. Følgende ovner kan monteres i stuen:

• Hvis den er stor i størrelse og har en ganske lys design, for eksempel dekorert med fliser, bør alle andre møbler i stuen være i dempede toner. Du bør ikke bruke lys innredning eller mettede farger. Da vil de ikke distrahere oppmerksomheten fra hovedelementet i dette rommet. Sengen kan pyntes med tepper selvlaget, vakre og lyse puter. Det er bedre å bruke svakt lys. De har ekstra hyller og en stor seng. Det er ingen koketopp eller bakerom - kun ett ovnsrom.
• Den russiske ovnen i interiøret skal se mer beskjeden ut. Kan brukes til etterbehandling falsk diamant, porselensfliser, fliser. Den strenge utformingen av ovnen er i harmoni med dyre møbler. Slike design bør ikke ha kokeplate eller bakerom. Men tilstedeværelsen av en stor seng er obligatorisk.
• Hoveddelen av komfyren er på kjøkkenet, og forbrenningsdelen flyttes inn i stuen. Bålkammerdelen kan rammes inn i marmor hvis interiøret i stuen matcher eller den kan lages lik en peis. I tillegg til det kan du installere spesielle sett for peisen: ved, kost, støvbrett, poker. I umiddelbar nærhet av den kan du legge et vakkert teppe på gulvet eller installere en myk og koselig sofa. Vi må imidlertid ikke glemme brannsikkerhetsregler. Hvis brannboksen er åpen, må du installere et beskyttende nett eller glass.

Montering på kjøkken

Valget av en russisk komfyr til kjøkkenet avhenger av størrelsen på rommet. Hvis den er stor, kan du installere en stor komfyr som vil være multifunksjonell:

• bakerom;
• multi-plate komfyr;
• rom for oppvask;
• stor seng for flere personer.

Hvis et design er valgt for trehus, det er bedre å gi preferanse til den virkelig russiske stilen. Innredningen kan lages på flere måter: ved hjelp av byggematerialer (gips og maling) eller tradisjonell gjørme. Slike design vil se harmoniske ut og fylle kjøkkenet med hygge og komfort.

Kjøkkenet er det ideelle stedet for dette produktet

Funksjoner og nyanser:

• Ikke installer husholdningsapparater i umiddelbar nærhet av komfyren. Dette kan føre til brann.
• Spiseområdet bør plasseres på avstand. Ellers blir det veldig varmt å være til bords.
• Kjøkkenet skal være lyst og romslig. Derfor, hvis dimensjonene er utilstrekkelige, er det bedre å forlate ideen om konstruksjon.
• Den russiske komfyren på kjøkkenet bør ikke overbelastes med unødvendige dekorative elementer. Hun vil selv fungere som en lys aksent.
• Hvis dette rommet er romslig nok, kan du bruke lys innredning på komfyren. Dette kan være dekorasjoner i russisk stil eller fliser med vakre design.

Konklusjon

En russisk komfyr i et landsted er en mulighet til å fylle den med varme og komfort. Men før konstruksjonen må alt planlegges nøye, spesielt hvis konstruksjonen skal utføres i et boligbygg.

Fallgruver du kan støte på under byggingen:

• Denne designen vil bare se harmonisk ut i rom med et stort område. Ellers er det en sjanse til å gjøre kjøkkenet eller stuen om til et rom med estetisk skam.
• Du bør ikke smigre deg selv med håp om at du kan bygge en slik struktur selv uten byggeferdigheter. Her er noen eksempler på hvordan ett feiltrinn kan ødelegge hele skapelsen. Skorsteinen må være i en viss avstand fra mønet, og avhengig av dette, ha en viss lengde. Ellers vil all røyken og røyken havne ikke i skorsteinen, men på rommet ditt. Fundamentet må beregnes til minste detalj, ellers risikerer du gulvets integritet.
• I lys av dette bør konstruksjon kun stole på fagfolk. Du kan bare velge utformingen av ovnen og tilgjengeligheten av visse funksjoner.

En russisk komfyr i huset gir ikke bare smak, men også mange muligheter, men bare hvis den er bygget av fagfolk. Fordeler med en russisk komfyr i huset:

• Mat tilberedt i ovnen kan ikke sammenlignes i smak med noen annen. Ingen restaurant i Russland vil tilberede slike deilige bakverk eller andre retter for deg.
• Hvis ovnen er bygget riktig, kan den varme ikke bare første etasje i huset ditt, men også andre og tredje. Men bare langs skorsteinsrøret. Men første etasje, selv i sterk frost, vil være varm.
• En russisk komfyr vil varme opp et rom mye raskere enn peiser, gass ​​oppvarming eller noe annet.

Hvis du tenker på å installere en ovn i hjemmet ditt, planlegg alt nøye og tenk gjennom det. Bare den riktige tilnærmingen til konstruksjonen av en russisk komfyr vil gi det forventede resultatet. Arbeidet bør overlates til fagfolk som har erfaring med konstruksjon og vet alt om konstruksjons- og installasjonsfunksjonene til slike strukturer.

Kokeovner inkluderer kjøkkenovner av ulike design. De kommer i forskjellige størrelser og brukes kun til matlaging. Kjøkkenovner kobles til hoved- eller topprør.

Murstein kjøkkenplater

Basert på deres design kan kjøkkenovner deles inn i enkle, middels og komplekse.

En enkel kjøkkenkomfyr har forbrennings- og viftedører, rist og røykspjeld. Det er den enkleste av alle husholdningsovner.

Kjøkkenkomfyrer av gjennomsnittlig kompleksitet har, i tillegg til ovennevnte komfyrapparater, stekeovn, og komplekse har også varmtvannsboks. Ovner er laget av sort stål med en tykkelse på minst 1 mm, og varmtvannsbokser er laget av galvanisert stål. Huset til vannvarmeboksen er laget av sort stål med en tykkelse på minst 1 mm. Jo tykkere stål, jo mer holdbare er enhetene.

Komfyr med to-bluss komfyr og stekeovn

I en enkel komfyr ledes varme røykgasser fra brennkammeret under støpejernsovnen og slippes deretter ut gjennom en åpning under skorsteinen inn i skorsteinen.

I andre kjøkkenovner ledes varme røykgasser under støpejernsovnen og varmes deretter ned veggene i ovnen eller den ene veggen i vannvarmeboksen, og slippes deretter ut i røret mens bunnveggen varmes opp. av ovnen, bunnen og den andre veggen til vannvarmeboksen.

De ovennevnte kjøkkenovnene har ikke et kokekammer, derfor slippes damp og lukt ut i rommet under matlaging, noe som påvirker mikroklimaet i rommet negativt. Denne artikkelen gir tegninger av seksjoner og bestilling kjøkken komfyr forbedret design, som inkluderer et kokekammer koblet til røret ved hjelp av en ventilasjonskanal lukket av en ventilasjonsventil.

Enkel kjøkkenkomfyr

En enkel kjøkkenkomfyr har mål, mm: 1160x510x630 (uten fundament, dvs. uten to rader murverk på gulvet).

For å legge en kjøkkenovn kreves følgende materialer:

• rød murstein - 120 stk.;
• rød leire - 50 kg;
• sand - 40 kg;
• rist - 28×25 cm;
• branndør - 25×21 cm;
• viftedør - 25×14 cm;
• støpejernsovn for to brennere - 70×40 cm;
• platetrim (vinkel 30x30x4 mm) -3,5 m;
• taktekking stålplate under platen - 1160×510 mm;
• konstruksjonsfilt - 1 kg;

En komfyrprodusent kan bygge en enkel kjøkkenkomfyr innen 3 timer (ikke medregnet leggingen av skorsteinen), i tillegg tar det 1,5 time å bære materialet og klargjøre leiresandløsningen. For å sette opp en skorstein kreves det ekstra tid. : avhengig av høyden, må du beregne tiden fra beregning av en halv time per 1 m rørlegging (når du legger et rør i en kvart murstein).

Varmeeffekten til en enkel kjøkkenkomfyr ved tilberedning av mat to ganger om dagen er ca. 0,7-0,8 kW (660-700 kcal/t).

Figuren under viser vertikale og horisontale utsnitt av en enkel kjøkkenkomfyr. Deretter vil murtegninger bli gitt i rader (bestillinger). Fra seksjonene og tegningene av murverket langs radene er det tydelig at murverket til en enkel kjøkkenovn ikke byr på noen vanskeligheter.

Deler av en enkel kjøkkenovn: a - fasade; b - seksjon A-A (lengsgående vertikal seksjon av ovnen); c - snitt B-B (tverrgående vertikalsnitt). Betegnelser: 1- brannkammer; 2 - askekammer; 3 - rist; 4 - røykventil; 5 - støpejernsplate (gulvbelegg).

Før du begynner å legge en enkel kjøkkenkomfyr bør du kjøpe nødvendig komfyrutstyr.

Etter å ha forberedt leirsandmørtelen, fortsett med å legge en enkel kjøkkenkomfyr. Hvis platen er plassert på et fundament, må du jevne den oppover. Ved legging av heller på tregulv det er nødvendig å kutte et ark med takstål til størrelsen på platen. Legg et lag med plateasbest på gulvet, og hvis det ikke er tilgjengelig, to lag med konstruksjonsfilt, godt dynket i en leiresandløsning, dekker alt med en takstål og spikrer det til gulvet. Deretter lages en plattform av en hel murstein i to rader med murverk på leiresandmørtel. Etter dette begynner de å legge platene fra første rad strengt i rekkefølge.

Første rad lagt, og observer reglene for å binde sømmer fra utvalgte hele murstein, som angitt i figuren nedenfor. Det ferdige murverket kontrolleres for firkantethet.

Første rad av en enkel kjøkkenkomfyr

Under legging andre rad ordne en askegrav, installer en avblåsningsdør, som er festet til murverket ved hjelp av ovnstråd. Midlertidig kan viftedøren foran støttes av murstein, som er stablet på gulvet foran viftedøren. Bunnen av askekammeret er 380×250 mm.

Andre rad med kjøkkenkomfyr

Tredje rad lik den forrige, men sømmene skal være godt bandasjert.

Tredje rad

Fjerde rad dekker askedøren, og etterlater bare et hull i askekammeret som måler 250x250 mm, som risten er plassert på. Hvis det er mulig, er det tilrådelig å legge den fjerde raden ved hjelp av ildfaste murstein, som vist i figuren nedenfor.

Legger den fjerde raden. De skraverte mursteinene er brannsikre. Pilene angir bevegelsesretningen til varme røykgasser i varmeovnen.

Femte rad danner et brennkammer som måler 510×250 mm. Mursteinen ved siden av ristens bakside kuttes av for å danne et skråplan langs hvilket drivstoffet vil rulle inn på risten (se avsnitt B-B langs A-A). Når du legger denne raden, må du installere en brannboksdør, etter å ha festet takstålben til den ved hjelp av nagler.

Legger den femte raden av ovnen

Sjette rad legges på samme måte som den forrige, men sømmene skal bindes.

Legger den sjette raden av ovnen

Syvende rad plassert i henhold til figuren under. Det er her en skorstein blir stående under ovnen som kobler brannkammeret til skorsteinen.

Syvende rad i ovnen

Åttende rad utføres strengt horisontalt, med denne raden som blokkerer forbrenningsdøren. En støpejernsplate legges på den åttende raden med et tynt lag leiresandmørtel. Fabrikklagde støpejernsplater har utstikk eller avstivere på undersiden som strekker seg 15 mm fra kantene på platene.

Åttende rad i ovnen

De innvendige målene til den åttende murraden skal være slik at platen passer fritt der med sine ribber og har et gap på alle sider på minst 5 mm, beregnet for utvidelse av metallet når det varmes opp. Hvis dette ikke overholdes, vil støpejernsovnen, utvidende, ødelegge ovnsmur. For å sikre at murverket er sterkt, legges en ramme av vinkelstål på åttende rad. Det er lurt å dekke rammen med brannsikker lakk, som beskytter stålet mot rust.

Etter legging niende rad Bruk et tynt lag med leiresandmørtel, installer et røykspjeld. Denne raden er den siste, etterfulgt av legging av skorsteinen.

Den siste raden av en enkel kjøkkenkomfyr

Kjøkkenkomfyren fungerer som følger. Røykgasser fra brennkammeret kommer inn under støpejernsovnen, deretter slippes de ut i skorsteinen gjennom et hull under røret gjennom en røykventil.
Kjøkkenovnen har ikke rensehull, siden skorsteinen kan rengjøres gjennom hullet under røret, hvor det er lett å stikke hånden gjennom brenneren på støpejernsovnen.

Et eksempel på legging av kokeplate

For det første, i en komfyr er branndøren installert på samme nivå som risten. I ovnen holdes det konstant avgasser i skorsteinen høy temperatur, som et resultat av at det ikke er nødvendig å plassere tykt drivstoff på risten. For det andre, med denne installasjonen av branndøren, vil avstanden fra risten til støpejernsovnen være bare 280 mm, noe som gjør det mulig å raskt lage mat selv med lavt drivstofforbruk.

Etter endt legging av ovnen må den tørkes ved å åpne ovns- og viftedørene og ventilen i røret.

Jo lenger ovnen tørker, jo sterkere blir murverket. Kjøkkenovnen kan tørkes ved bruk av små prøvebranner, men etter prøvebrannene skal ventilen i røret og viftedøren stå åpen.

Etter fullstendig tørking pusses kjøkkenovnen med leirsandmørtel, etterfulgt av kalking.

Utvendig etterbehandling gjøres best som følger: etter legging av åttende rad og montering av støpejernsplate, samt før montering av hjørnestålramme, mures kjøkkenplaten opp på alle sider i en koffert av takstål (galvanisert stål kan benyttes). Forskjær de tilsvarende hullene i henhold til størrelsen på forbrennings- og viftedørene. Kassen festes til gulvet ved hjelp av en sokkel, som er spikret rundt platen. Den ytre overflaten av saken er rengjort og belagt med ovnslakk, som tåler høye temperaturer godt.

Foran forbrenningsdøren er forovnsplaten spikret til gulvet med spiker 50 mm fra hverandre. Hvis sokkelen ble spikret tidligere, må forovnsplaten brettes på sokkelen.

Kjøkkenkomfyr med stekeovn

Kjøkkenkomfyren med stekeovn har mål, mm: 1290x640x560 (uten fundament, dvs. uten to rader murverk på gulvet).
For å legge en kjøkkenkomfyr med stekeovn, kreves følgende materialer:

• rød murstein - 140 stk.;
• rød leire - 60 kg;
• sand - 50 kg;
• rist - 26×25 cm;
• branndør - 25×21 cm;
• viftedør - 14×25 cm;
• rengjøringsdører 130×140 mm - 2 stk.;
• støpejernsovn laget av fem komposittplater som måler 53x18 cm med to brennere;
• røykventil - 130×130 mm;
• ovn - 45x31x28 cm;
• platebinding (vinkel 30x30x4 mm) - 4 m;
• taktekking stål pre-ovn plate - 500×700 mm;
• taktekking stålplate under platen - 1290×640 mm;
• konstruksjonsfilt - 1,2 kg;
• metallboks for oppsamling av aske i askekammeret - 350x230x100 mm.

En komfyrprodusent kan sette sammen denne komfyren i løpet av 3-4 timer, i tillegg tar det ca. 2 timer å bære materialet og tilberede leiresandløsningen. Varmeoverføringen til komfyren ved tilberedning av mat to ganger daglig er ca. 0,8 kW (770 kcal/t). Bildet under viser generell form, lengde- og tverrsnitt av en kjøkkenkomfyr med stekeovn. Nedenfor er ordretegningene for hver rad. Å legge en kjøkkenkomfyr med stekeovn er heller ikke vanskelig og ligner på å legge en enkel kjøkkenkomfyr, men her må du installere stekeovn og rengjøring av dører.

Kjøkken komfyr med stekeovn: a - generell oversikt; b - snitt A-A, B-B (vertikale snitt), B-C, D-G (horisontale snitt). Betegnelser: 1 - askekammer; 2 - rist; 3 - brannboks; 4 - støpejernsplate; 5 - ovn; 6 - røykventil; 7 - forbrenningsdør; 8 - viftedør; 9 - rengjøring av hull.

Når du legger plater på et uavhengig fundament, før du begynner arbeidet, jevn toppen med et lag med leiresandmørtel.

Når du installerer en plate på gulvet, før du begynner å legge den første raden, er det nødvendig å utføre det samme arbeidet som når du legger en enkel kjøkkenovn.

Murverk første rad laget av utvalgte hele murstein, strengt overholdelse av reglene for å binde sømmene. Lengden på kjøkkenovnen skal tilsvare lengden på fem murstein, bredden - til lengden på 2,5 murstein. Ved hjelp av en ledning kontrollerer du likheten mellom diagonalene.

Legger den første raden av en kjøkkenkomfyr med stekeovn

Andre rad lagt ut strengt etter ordren. Her er det igjen et askekammer som måler 380×250 mm, en viftedør er installert og sikret, og rengjøringshull er igjen på bakveggen (bredden på hullene skal være lik bredden på mursteinen, dvs. 12 cm). Hvis mulig, monteres rensedører som måler 130×140 mm. Ved rensehullet lengst fra askekammeret legges en murstein på kanten, som vist i murrekkefølgen. Til bedre feste ovner, midt på stedet der den er installert, plasser en halv murstein på kanten.

Legge den andre raden av platen

Tredje rad lik den forrige, bare du må følge regelen om å binde sømmene.

Legging av den tredje raden av platen

Fjerde rad dekker vifte- og rensedørene. Etter å ha fullført leggingen av den fjerde raden, installeres en ovn på et tynt lag med leiresandmørtel på et forhåndsmerket sted. Etter dette monteres en rist. Med samme murstein installert på kanten, blokkeres skorsteinen inn i skorsteinen.

Legge den fjerde raden av komfyren med ovn

Under legging femte rad Forbrenningsdøren monteres og festes, mursteinen kuttes av før montering bak risten slik at drivstoffet gradvis ruller inn på risten under forbrenningsprosessen.

Legging av den femte raden av platen

Sjette rad ser ut som den femte.

Legging av den sjette raden av platen

Syvende rad lagt ut i rekkefølge. Den resulterende skorsteinskanalen fra forsiden er lagt med tre murstein, som et resultat av at den indre størrelsen på den resulterende kanalen under skorsteinen vil være 130 × 130 mm. På bildet av denne raden nær ovnen er et damprør med en diameter på 10 mm og en lengde på 160 mm synlig, som forbinder ovnen med den stigende kanalen. Dette røret er designet for å fjerne damp og lukt.

Legger den syvende raden av komfyren med ovn. Pilene angir bevegelsesretningen til varme røykgasser i varmeovnen.

Åttende rad utføre strengt horisontalt i nivå. Denne raden dekker ovnen og branndøren. Den øvre veggen av ovnen er belagt med et lag leirmørtel opp til 10-
15 mm, som vil beskytte ovnen mot rask brenning.

Legge den åttende raden i en murovn (før du installerer en støpejernskomfyr)

I dette tilfellet er det nødvendig at avstanden mellom toppen av leirbelegget og støpejernsplaten er minst 70 mm. Etter dette er en støpejernsplate og foring laget av vinkelstål installert på et tynt lag med leiresandmørtel.

Åttende rad med murovn (etter installasjon av støpejernsovnen)

Etter legging niende rad Alt som gjenstår er leggingen av den vertikale kanalen. Den niende raden er plassert i henhold til bildet nedenfor.

Niende rad i ovnen

Etter legging tiende rad installere et røykspjeld.

Tiende rad i ovnen

Murverk ellevte rad starte skorsteinen. Videre legging av røret gir ingen vanskeligheter.

Den siste raden i ovnen (murverket til skorsteinen er ikke tatt i betraktning)

En kjøkkenkomfyr og stekeovn fungerer slik. Fra brennkammeret ledes røykgasser under støpejernsovnen, hvorfra de, varmer ovnen bakfra på begge sider, faller under ovnen og ledes til hullet under skorsteinen. De stiger opp gjennom en vertikal kanal, kommer inn i skorsteinen gjennom en røykventil og slippes ut i atmosfæren.

Kjøkkenkomfyr med stekeovn og varmtvannsboks

For å legge en kjøkkenkomfyr med stekeovn og varmtvannsboks som måler 1290x640 mm, kreves det samme materialer som til forrige komfyr. I tillegg bør du kjøpe en vannvarmeboks som måler 510x280x120 mm.

Figuren under viser et generelt snitt, et horisontalt snitt langs A-A og et vertikalt snitt langs B-B av helleren.

Kjøkkenkomfyr med stekeovn og varmtvannsboks: a - generell oversikt; b - kutt. Definisjoner: 1 - brannkammer; 2 - støpejernsplate; 3 - ovn; 4 - vannvarmeboks; 5 - røykventil; 6 - askekammer; 7 - vinkel stålsele

En kjøkkenkomfyr med stekeovn og varmtvannsboks settes i samme rekkefølge som en kjøkkenkomfyr med stekeovn. Den eneste forskjellen er at etter å ha lagt den tredje raden, i stedet for en mursteinspartisjon, er en vannoppvarmingsboks installert på kanten mellom ovnen og den vertikale kanalen. Høyden på varmtvannsboksen skal tilsvare høyden på fire rader med flatt murverk. Resten av murverket er helt likt murverket til en kjøkkenkomfyr med stekeovn.

Kjøkkenkomfyr med stekeovn og varmtvannsboks av forbedret design

På landsbygda brukes kjøkkenovner ikke bare til å lage mat til folk, men også til å lage fôr til husdyr og koke tøy ved vask. Ved forbrenning kommer mye damp inn i rommet og fremmedstoffer frigjøres ubehagelige lukter. På grunn av dette øker luftfuktigheten i rommet, noe som påvirker mikroklimaet negativt. Derfor, for å fjerne fremmed lukt og damp fra kjøkkenovner, er det tilrådelig å sørge for et kokekammer, som er koblet til skorsteinen ved hjelp av en ventilasjonskanal. Det skal monteres ventilasjonsventil i ventilasjonskanalen.

Ved å installere en dobbel dør i ovnskammeret kan du holde maten varm i lang tid og dermed forhindre at den surner.

Kokekammer i en murovn

Brannkammer og askekammer (askekammer) lukkes fra utsiden med passende dører. Den øvre overflaten av ovnen er beskyttet mot varme gasser av et lag med leirmørtel 10-12 cm tykt.Det anbefales å legge ovnen fra fjerde til niende rad fra ildfaste murstein (spesielt brannboksen).

Et eksempel på å dekke en askegrav

Det er tilrådelig å lage kjøkkenplaten opp til den niende raden av murverk fra stålplate, og for å øke styrken, etter å ha installert rammen på en leiresandmørtel, installere en ramme laget av vinkelstål. Siden massen til en slik plate vil være mer enn ett tonn, er den installert på et uavhengig fundament.

Hvis det er umulig å konstruere et uavhengig fundament, må gulvet forsterkes med ekstra bjelker, som er montert på mursteinssøyler. I stedet for murstolper kan du bruke søyler laget av løvtømmerstokker, armerte betongsøyler, jernrør med et tverrsnitt på minst 180-200 mm.

Kjøkkenovnen har et forbedret design og er utstyrt med en "direkte" ventil. Ved langvarig oppvarming av ovnen er det mulig å fordampe vann i vannvarmeboksen. For å stoppe dette må du legge til litt kaldt vann og åpne "direkte" ventilen. I dette tilfellet går ikke røykgassene fra under støpejernsovnen ned, men går umiddelbart inn i skorsteinen. Som et resultat slutter vannvarmeboksen å varme opp og fordampningen av vann i den stopper.

Eksempel på en "direkte" ventil

For å gjøre det lettere å rense askekammeret fra aske, er det installert en spesiell takstålboks som måler 350x230x100 mm i den. Dette forhindrer forurensning av rommet ved rengjøring av askekammeret for aske.

En kjøkkenkomfyr av denne designen har følgende fordeler sammenlignet med den tidligere kjøkkenkomfyren med stekeovn og varmtvannsboks:

• under matlaging kommer ikke damp og fremmed lukt inn i rommet, som fjernes i atmosfæren gjennom ventilasjonshullet;
• mat tilberedt på komfyren i kokekammeret forblir varm i lang tid og surner ikke i løpet av dagen;
• Ved hjelp av en "direkte" ventil er det mulig å lage mat uten å varme opp vannvarmeboksen og dermed forhindre ytterligere fordampning av vannet i den.

Figuren under viser en generell oversikt over komfyren forfra, her er også tegninger av utsnitt av komfyren på de vanskeligste stedene. Tegninger av murverket i rader vil følge, og de gir en omfattende ide om den indre strukturen til platen. Ved å bruke bestillingene og tegningene for radene kan du brette platen selv, uten hjelp fra en komfyrprodusent.

Kjøkkenkomfyr med stekeovn og varmtvannsboks med forbedret design: a - fasade; b - seksjonene A-A, B-B, c - seksjonene B-C, D-G, D-D, E-E. Definisjoner: 1 - viftedør; 2 - forbrenningsdør; 3 - ovn; 4 - kokekammerdør; 5 - røykventil; 6 - ventilasjonsventil; 7 - "direkte" ventil; 8 - vannvarmeboks; 9 - rengjøringshull; 10 - støpejernsovn.

En kjøkkenkomfyr med stekeovn og varmtvannsboks med forbedret design har dimensjoner, mm: 1290x640x1330.

Følgende materialer kreves for murverk:

• rød murstein - 250 stk.;
• brannsikker murstein - 80 stk.;
• rød leire - 180 kg;
• sand - 90 kg;
• forbrenningsdør - 250×210 mm;
• viftedør - 250×140 mm;
• rist - 280 × 250 mm;
• ovn som måler 250x280x450 mm;
• støpejernsovn med to brennere - 700×400 mm;
• vannvarmeboks - 250x140x510 mm;
• forovnsplate - 500 × 700 mm;
• båndstål som måler 400x250x6 mm;
• dør til kokekammeret - 750x350x5 mm;
• hjørnestål for å binde en plate som måler 30x30x3 mm - 4,1 m;
• båndstål for tildekking av kokekammeret mål 450x45x4 mm - 4 stk.

En komfyr kan monteres av én komfyrprodusent på 18-20 timer; forberedelse av løsningen og transport av materialet krever ytterligere 6 timer.

For å brette ovnen med brennkammeret på venstre side, må du se på tegningene ved hjelp av et speil plassert kant-på på tegningen.

Kjøkkenkomfyren er lagt opp som følger. Murverk første rad produsert på et fundament bygget til gulvnivå. Den første raden bestemmer hoveddimensjonene til platen. Lengden på platen er lik lengden på en legging av fem murstein i leiresandmørtel, og bredden er lik lengden på 2,5 murstein.

Første rad med forbedret komfyr med stekeovn og varmtvannsboks

Under legging andre rad to rengjøringsdører og en viftedør er montert foran. De er festet til murverket ved hjelp av ovnstråd.

Legge den andre raden av ovnen; 1 - viftedør, 9 - rensehull.

Murverk tredje rad produsert i henhold til bestillingen, den ligner på forrige rad. Etter å ha lagt den tredje raden, er en vannvarmeboks installert.

Legge den tredje raden av ovnen; 11 - stålplate 3 mm tykk.

Brannkasse fjerde rad de er lagt fra ildfast murstein, i fravær brukes sortert førsteklasses rød murstein. Den fjerde raden dekker rengjøringshullene og viftedøren, og danner begynnelsen på ildstedet. Etter å ha lagt den fjerde raden, er risten og ovnen installert.

Legger den fjerde raden av ovnen

Murverk femte rad byr på ingen vanskeligheter. Mursteinen ved siden av baksiden av risten kuttes halvveis av for å danne et skråplan.

Legging av den femte raden av ovnen; 3 - ovn.

Før muring sjette rad klargjør forbrenningsdøren, for hvilken båndstål er festet til topp og bunn med nagler, som skal være 10 cm lengre enn brenndøren på begge sider For større styrke skrus endene av båndstålet med ovnstråd, den ender som er innstøpt i murverket. Døren er installert på en leirsandmørtel, etter å ha pakket inn rammen til forbrenningsdøren med asbestfiber.

Legger den sjette raden

Murverk syvende rad sikre bunnen av forbrenningsdøren.

Legger den syvende raden

Åttende rad blokkerer vannvarmeboksen.

Åttende rad murverk

Niende rad dekker branndør og ovn. Toppen av ovnen er beskyttet mot å brenne gjennom et lag med leirmørtel 10-12 mm tykt. Det er tilrådelig å legge denne raden utelukkende av ildfaste murstein.

Niende rad murverk

Etter å ha fullført leggingen av den niende raden, installeres en støpejernsplate over brennkammeret på en leiresandmørtel. Den store brenneren til ovnen er plassert over brennkammeret. Ved siden av hovedplaten plasseres en ekstra, laget av en stålplate som måler 400x200x6 mm. Etter dette legges vinkelstål, som den nedre rammen til kokekammerdøren er sveiset til. For styrke er det tilrådelig å binde vinkelstålet gjennom spesielle hull i det med ovnstråd, som er festet til murverket.

Installasjon av en støpejernsovn på niende rad; 12 - stålplate 6 mm tykk; 13 - kantet stål.

Tiende rad De er laget av vanlig rød murstein. MED høyre side la et vindu for rengjøring av den "direkte" kanalen. Noen av mursteinene som dekker platen kuttes med hakke før legging slik at hvis platen går i stykker kan den enkelt skiftes ut.

Legger den tiende raden

Murverk ellevte rad ikke byr på noen vanskeligheter, du trenger bare å følge reglene for å kle sømmene.

Elvte ovnsrekke

Tolvte rad blokkerer rengjøringsvinduet.

Tolvte rad av ovnen

Etter legging Ttrettende rad en "direkte" ventil er installert på leiresandløsningen.

Trettende rad av ovnen; 6 - ventilasjonsventil.

Murverk fjortende rad må samsvare med nivået på den øvre rammen til døren til ovnskammeret. Vinkelstål som måler 45x45x800 mm monteres ved siden av den øvre rammen på døren til kokekammeret.

Fjortende rad i ovnen

Femtende rad blokkerer døren til ovnsrommet.

Femtende ovnsrekke

Sekstende rad blokkerer den "direkte" kanalen.

Legger den sekstende raden av en kjøkkenkomfyr

Murverk syttende rad gir en ventilasjonskanal for å fjerne lukt og damp fra kokekammeret.

Legger syttende rad av kjøkkenkomfyren

Etter ferdig muring attende rad Fire stykker båndstål som måler 4x45x500 mm er installert over ovnskammeret for å dekke ovnskammeret.

Legger attende rad av en kjøkkenkomfyr

Nittende rad dekker kokekammeret. Etter å ha fullført leggingen av denne raden, installeres en ventilasjonsventil.

Legger den nittende raden av kjøkkenkomfyren; 6 - ventilasjonsventil.

Murverk tjuende og tjueførste rader er ikke vanskelig, du trenger bare å bandasjere sømmene godt.

Legger den tjuende raden av en kjøkkenkomfyr

Legger den tjueførste raden

Murverk tjueandre rad reduserer størrelsen på skorsteinen, blir den 130x130 mm.

Legger den tjueandre raden

Tjuetre og tjuefire rekker sett i rekkefølge.

Tjuetredje rad av ovnen

Tjuefjerde rad

Etter legging tjuefemte rad installer et røykspjeld, som også er en reguleringsventil.

Legging av den tjuefemte rad av ovnen; 5 - røykventil.

Murverk tjuesette rad starte skorsteinen. Å legge en skorstein er ikke vanskelig.

Legge den siste raden (ikke medregnet skorsteinen)

Etter å ha fullført leggingen av ovnen, før du belegger den, rengjør du skorsteinene fra nedfallende mørtel og knust steinrester gjennom rengjøringshull. Hull for rengjøring fylles deretter med teglhalvdeler i leirsandmørtel.

Når du installerer rengjøringsdørene, lukkes de tett, og lekkasjer er dekket med leiresandmørtel.

Etter dette kan ovnen tørkes på to måter: ved å åpne forbrennings- og viftedører og ventiler, eller ved å bruke små prøvebranner. Etter fullstendig tørking pusses platen med leirsandmørtel, og etter tørking av gipsen utføres hvitvasking to ganger. En forovnsplate er spikret til gulvet foran branndøren.

Gjør-det-selv murovn: trinn-for-trinn instruksjon mur + foto

Komfyroppvarming av landhus i dag får en andre ungdom. Og dette er ikke overraskende, gitt den spesielle atmosfæren og hjemmekoselige varmen som en enkel mursteinsovn, til og med laget av egne hender, kan skape. Det er ofte installert selv i nærvær av mer teknologisk avanserte varmesystemer, i et forsøk på å få et stilig, originalt element i interiøret. I dag skal vi snakke om de mest populære modellene av mursteinsovner og dele hemmelighetene til komfyrhåndverket.

Funksjoner og hemmeligheter til populariteten til murovner

En murovn er ikke bare en funksjonell oppvarmingsenhet, men også et stilig element i interiøret.

Det er sannsynligvis ingen slik person som ikke vil like en levende peis med knitrende ved og spesielt behagelig varme. Men en god gammel mursteinsovn kan glede deg ikke bare med dette, men også med sin evne til å skape den mest gunstige helseatmosfæren. Det handler om materialet som denne fantastiske enheten er bygget av. Som den nærmeste slektningen til keramikk, frigjør murstein vanndamp til luften når den varmes opp, og absorberer den tilbake når den avkjøles. Ovnen ser ut til å "puste", takket være at den optimale fuktigheten etableres i rommet. Det er også viktig at varmen blir smalere ved en temperatur på 18–19 °C, mens ved bruk av andre typer oppvarming starter komfortnivået fra 20–21 °C. I tillegg er murstein laget av leire et miljøvennlig materiale, noe som betyr at du ikke trenger å bekymre deg for frigjøring av helseskadelige forbindelser når du bruker en varmeenhet.

Til tross for at hver type murstein varmegeneratorer har sin egen funksjonelle og designfunksjoner, de er alle like hverandre når det gjelder arrangement av forbrennings- og varmevekslerdelene. Så, enhver stasjonær ovn av denne typen har:

• et fundament som fungerer som basen til varmeanordningen og jevnt fordeler vekten over hele området;
• en brannboks som samtidig fungerer som en brannboks og forbrenningskammer;
• en rist som gir lavere lufttilførsel til forbrenningssonen. På grunn av dette øker ytelsen til varmeenheten, og det blir mulig å regulere intensiteten av drivstoffforbrenning;
• askekammer, som gjør rengjøringen av ovnen enklere;
• en skorstein som skaper nødvendig trekk og slipper ut avgasser til atmosfæren.

Design av en kanal-type teglovn

I tillegg til hovedformålet brukes trevarmegeneratorer også til matlaging, i tillegg til å arrangere et ekstra hvilested. Selve strukturen kan installeres både innendørs og i hagen, for eksempel i et rekreasjonsområde med grill, grill eller gryte. Hvis vi snakker om peisovner, er deres varmegenererende funksjon fullstendig henvist til bakgrunnen, og gir plass til den visuelle og bildekomponenten.

Fordelene med murovner inkluderer:

• rask overflateoppvarming;
• mulighet for å bruke flere typer drivstoff;
• lave driftskostnader;
• eliminerer risikoen for brannskader når du berører veggene til varmeapparatet;
• spesielt myk, behagelig varme;
• luften i rommet er ikke dehydrert;
• brede muligheter når det gjelder innredning.

De aktuelle enhetene har også ulemper. Den viktigste av dem er den potensielle faren for forgiftning karbonmonoksid som vises ved feil bruk. En annen er store dimensjoner og vekt. Det er nok alt. Som du kan se, har utstyr av denne typen kontinuerlige fordeler og et nesten fullstendig fravær av negative aspekter, som for øvrig bestemmer dens høye popularitet.

Klassifisering av varmeapparater. Kriterier for valg av optimal design

Alle eksisterende modeller av murovner kan deles inn i flere typer:

• oppvarming enheter;
• matlaging enheter;
• kombinasjonsovner;

Etter å ha bestemt deg for den nødvendige funksjonaliteten, må du velge alternativet som kan brettes selv. For ikke å vurdere hele utvalget av stasjonære enheter, vil vi fokusere på de mest populære alternativene:

1. nederlandske ovner. Takket være kanaldesignet har de god varmeavledning og tar liten plass. Slike varmegeneratorer opererer i langsom forbrenning eller ulmende modus, noe som reduserer kravene til kvaliteten på byggematerialer betydelig. Og selv om effektiviteten til de "nederlandske" sjelden overstiger 40%, har de funnet mange fans, delvis på grunn av deres lave kostnader og enkle konstruksjon.

   

   Den klassiske "Dutch" er en ekstremt kompakt struktur

2. Svenske peisovner har et kammer-kanalarrangement, som lar dem øke effektiviteten til 50 %. Akkurat som de "nederlandske" tar de "svenske" liten plass, men krever en mer nøye tilnærming ved valg av materialer og er litt vanskeligere å produsere. Ikke desto mindre er arbeids- og økonomiske kostnader fullt ut rettferdiggjort av den økte produktiviteten og utvidede funksjonaliteten til varmegeneratorer av denne typen.

   

   Den svenske ovnen vil glede eieren med høy effektivitet og funksjonalitet

3. har en unik layout, takket være at de bærer en ubeskrivelig smak og originalitet. Effektiviteten deres overstiger 60%, men ikke alle vil like driftsfunksjonene. I tillegg vil ikke alle nybegynnere kunne brette ovnen. Mest sannsynlig må du ansette en profesjonell komfyrprodusent, og dette vil medføre ekstra kostnader som vil øke kostnadene for et allerede ikke det billigste designet.

   

   En russisk komfyr kan forvandle interiøret fullstendig, men vil kreve mye plass for installasjon

4. Kuznetsov klokkeovner, kjent for sin termiske effektivitet, har en effektivitet på opptil 90%. Hemmeligheten bak suksessen deres ligger i en spesiell enhet som fremmer den mest komplette forbrenningen av drivstoff og maksimal varmeoverføring. En spesiell egenskap ved "smeder" er deres ekstremt rene eksos og fravær av sot, noe som minimerer tiden brukt på vedlikehold av varmeapparatet. Når det gjelder ulempene, inkluderer disse kompleksiteten til designet og høye krav til materialer. Den siste ulempen kompenseres imidlertid av det faktum at konstruksjonen av en "hette" vil kreve betydelig mindre murstein enn for noen annen ovn.

   

   I motsetning til kanoniske klokkeovner, kan modifiserte enheter ha en kokeplate og en ovn

Du finner trinnvise instruksjoner for å legge en Kuznetsov-ovn med bestillinger i vår neste artikkel:.

Etter å ha vurdert alle mulige alternativer, har vi kommet til det mest avgjørende øyeblikket - valget av en varmeenhet som kan tilfredsstille alle kravene som stilles til den. Hovedkriteriene i dette tilfellet er funksjonalitet og installasjonssted. Og hvis det første ikke byr på noen vanskeligheter, siden det helt avhenger av eierens preferanser og krav, krever det andre punktet den nærmeste oppmerksomheten. Vi vil fortelle deg mer detaljert hvordan du velger en komfyr i henhold til typen struktur.

1. Et hus designet for fast bosted. Hvis komfyroppvarming vil bli brukt som hoved, da beste alternativet, enn "svensk" eller "cap" kan ikke bli funnet. I tillegg til at disse enhetene har utmerket ytelse og ikke tar mye plass, kompletteres de også enkelt av andre elementer - en kokeplate, vannkrets, stekeovn, tørkenisjer eller en komfyrbenk. Hvis funksjonalitet er henvist til bakgrunnen, og hovedkravet er kompakthet, er et godt alternativ en "nederlandsk ovn" som varmer opp flere tilstøtende rom.
2. Landhus "helg" eller dacha. Siden disse bygningene krever uregelmessig opphold, vil det være nok å installere en liten oppvarmingsenhet utstyrt med en kokeplate. Det ideelle alternativet er peisovner med åpen ildsted, siden med deres hjelp kan du varme opp rommet på kortest mulig tid. Denne fordelen kan ikke overvurderes om vinteren, når innendørstemperaturen synker til minusgrader.
3. En komfyr i et landsted med vann eller annen type oppvarming. I dette tilfellet tjener varmeanordningen til å skape en spesiell atmosfære. Hvis rommet tillater det, kan du installere en fullverdig russisk komfyr eller enhet med en brannboks, peis og komfyrbenk.
4. Varmeapparat for et bad. For dette tilfellet er den enkleste komfyrvarmeren egnet, som en beholder er innebygd for å få varmt vann. Hvis badehuset er festet til huset, kan du i stedet for en tank installere en fullverdig kjele designet for et flytende varmesystem.
5. Ovner for åpne områder. Oftest er slike oppvarmingsenheter installert på åpne verandaer, V sommer kjøkken eller lysthus og brukes til matlaging. For disse formålene er strukturen i tillegg utstyrt med kokeplate, grill, grill, gryte, etc.

En grillovn vil dekorere området og fylle avslapningsområdet med funksjonalitet.

Etter å ha bestemt deg for type og fylling av ovnen, ikke skynd deg å starte byggingen. For at varmeapparatet skal oppfylle alle forventninger, er det nødvendig å forstå prinsippene for driften grundig.

Beregning av grunnleggende parametere

Før du velger et fungerende design for en varmeenhet, er det nødvendig å foreta en foreløpig beregning i henhold til parametrene til et bestemt rom. Den mest nøyaktige metoden er å bestemme dimensjonene basert på varmeeffekten til ovnen. For ikke å gå inn i komplekse beregninger, bruker de for godt isolerte hus et forenklet beregningsskjema foreslått av I.V. Kuznetsov. Denne metoden bruker gjennomsnittet Termisk kraft, tatt fra en kvadratmeter av overflaten til enheten (TMEP). For en konvensjonell brannboks, ta verdien 0,5 kW/sq. m, og hvis intensiv oppvarming er nødvendig, som oppstår under sterkt kaldt vær - opptil 0,76 kW/sq. m.

Når du bestemmer den termiske kraften til en ovn, tas bare de overflatene som deltar i varmevekslingsprosesser i betraktning. For eksempel, i "nederlandske" systemer, er deler av vegger som ligger nær gulvet, under de horisontale delene av gasskanalen, ikke ekskludert fra beregningene.

I prinsippet er disse verdiene nok til å velge et passende prosjekt fra de som finnes i det offentlige domene. Hvis de tilgjengelige alternativene av en eller annen grunn ikke er egnet, må du beregne parametrene til hovedelementene i ovnen og designe ditt eget design.

Tegninger og diagrammer av teglovner

Badeovn
Komfyr-peis Klassisk "Dutch" Bell komfyr

Brannkasse

Dimensjonene til brennkammeret bestemmes basert på maksimalt volum på drivstoffpåfyllingen. I dette tilfellet beregnes mengden brennbare materialer ved å bruke deres brennverdi og egenvekt, med fokus på nødvendig kraft. Volumet av brennkammeret skal være 2–3 ganger større enn den oppnådde verdien, noe som gjør at ovnen kan varmes opp igjen ved ekstremt lave temperaturer.
Når du beregner størrelsen på forbrenningskammeret, er det nødvendig å ta hensyn til at maksimal fylling ikke bør overstige 2/3 av brennkammerets volum. I tillegg må dimensjonene til brennkammeret og alle dens komponenter justeres til størrelsen på mursteinene som brukes til å legge ovnen. I beregningene dine kan du bruke spesielle tabeller designet med hensyn til behovet for å varme opp rom i forskjellige størrelser.

Beregningstabell for hovedelementene i en murovn

Askepanne

Høyden på askebeholderen avhenger av typen drivstoff som brukes. For lav-aske brennbare materialer som kull eller torvbriketter, er denne verdien tatt lik 1/3 av høyden på brennkammeret. Hvis ovnen varmes opp med ved eller pellets, må høyden på askekammeret reduseres til 1/5.

Skorstein

Når du beregner skorsteinen, bør det tas i betraktning at stedet for installasjonen må overholde SNiP

I motsetning til gass varmeutstyr, vedovner krever ikke mye trekk, så den beste formen for røykkanalen ville være et rektangel. Ved beregning av skorsteinen tas det i betraktning at tverrsnittet til blåseren ikke skal overskride arealet av røykrøret, og alle verdier er justert til dimensjonene til en standard murstein. Siden nøyaktig design krever drift med mye data og parametere, er det best å bruke et av spesialprogrammene. For de vanligste tilfellene (ingen knekk i røykkanalen, vertikalt slag, rektangulært tverrsnitt, høyde fra 4 til 12 m), kan du imidlertid bruke gjennomsnittsverdier for ovner med en effekt på opptil 14 kW:

• Mindre enn 3,5 kW - 140x140 mm.
• 5 – 5,2 kW - 140x200 mm.
• Fra 5,2 til 7,2 kW - 140x270 mm.
• Fra 7,2 til 10,5 kW - 200x200 kW.
• 5 – 14 kW - 200x270 mm.

Anbefalte størrelser er minimum. Og likevel er det ikke nødvendig å øke tverrsnittet av røykkanalen for mye, siden kald luft vil gå ned i ovnen gjennom en skorstein som er for bred. Motstrøm, eller "swish" på språket til profesjonelle komfyrprodusenter, truer ikke bare en forringelse av ytelsen, men også mer alvorlige problemer.

For å beregne mengden nødvendig materiale Det er best å bruke spesielle bord. Nedenfor er en av dem.

Beregning av antall murstein

Du bør ikke bekymre deg hvis skorsteinen beregnet "uaktuell" av og til begynner å ryke. Ved behov kan det forlenges med et stykke eternitrør 0,5–1 m langt, eller det kan legges flere rader med murstein. Ofte utføres slike hendelser når aerodynamikken i terrenget har endret seg. For eksempel etter at trær vokser eller høyere bygninger er reist i nabolaget.

Forberedende aktiviteter

Forberedelse til bygging inkluderer flere stadier:

• utvalg av verktøy og nødvendige materialer;
• definisjon optimal plassering for installasjon av en varmeanordning;
• arrangement av grunnlaget og forberedelse av byggeplassen;
• lage komfyrstein (om nødvendig) og forberede murmørtel.

Nødvendige materialer og verktøy

Komfyrmakerverktøy

For å legge en murovn trenger du:

1. Mason's hammer (med spiss og hakke).
2. Kost for mopping av lagte rader.
3. Vinkel, lodd og nivå for å kontrollere de geometriske parametrene til murverket.
4. Tang.
5. Gummihammer (hammer).
6. Murskje (sparkel).
7. Regel og tukling for å ordne fundamentet.
8. Hovedskriver.
9. Spatel eller mikser for å blande løsningen.
10. Blir med.
11. Bøtter og andre beholdere for bulkstoffer og væsker.
12. Sil.
13. Kvern (vinkelsliper) med en steinsirkel.

Til tross for det faktum at murovner varierer betydelig i design og størrelse, forblir listen over materialer som vil være nødvendig for konstruksjon praktisk talt uendret. Standardlisten over alt du trenger ser slik ut:

1. Murstein - rød, silikat, brannsikker og vendt (avhengig av utformingen av varmegeneratoren for fast brensel).
2. Konstruksjonsblanding for legging av ovner. Hvis det er nødvendig å redusere byggekostnadene, kan det erstattes med leire og sand.
3. Ovnsstøpesett - blåser, forbrennings- og rengjøringsdører, ventiler, komfyr, stekeovn, etc.
4. Rist.
5. Wire for sikring av støpejernsstøpegods.
6. Asbest eller basaltsnor.
7. Stållister og vinkler for å arrangere tak og nisjer.
8. Varmebestandige plater for beskyttende termisk isolasjon.

Ildleire murstein ШБ №22

Enhver murovn er en enhet med en imponerende vekt som krever et solid fundament. Derfor er det nødvendig å forberede materialer for å bygge fundamentet:

1. Sand.
2. Knust stein.
3. Forsterkningsnett.
4. Plater og spiker for forskalingskonstruksjon.
5. Sement.
6. Vanntetting.

I tillegg, dersom prosjektet gir utvendig etterbehandling vegger, forbered deretter verktøyene og materialene som vil være nødvendig for dette arbeidet.

Funksjoner ved å velge et sted å installere en varmeenhet

Oftest er en murovn installert nær en av veggene eller i hjørnet av rommet - dette vil gjøre det mulig å bruke den tilgjengelige plassen på den mest rasjonelle måten. Hvis enheten er planlagt brukt til oppvarming av flere rom, plasseres den i midten av huset, med brennkammer og platetopp orientert mot kjøkkenet, og de andre kantene mot soverommet, gangen eller stuen. Diagrammet viser tydelig fordelene ved å velge riktig plassering.

Riktig valg av plassering kan løse problemet med å varme opp alle rommene i et landsted

Når du installerer en varmeenhet, bør du ikke bli veiledet av bekvemmelighet alene. Det er viktig å ikke glemme de minste tillatte avstandene til andre overflater, samt de optimale gapene og avstandene som bestemmes av gjeldende SNiP:

• fra en murt skorstein til treelementer Taket eller taket skal ha minst 130 mm ledig plass. Hvis ikke-isolert keramikk el stålrør, så økes gapet til 250 mm;
• et gap på minst 100 mm er igjen mellom tregulvet og ovnens yttervegger;
• avstanden fra varmegeneratorens oppvarmede sideflate til bygningens brennbare vegg avhenger av om termisk isolasjon skal brukes. Med en beskyttende skjerm er minimumsavstanden 130 mm, og uten den - minst 380 mm;
• Det bør være en avstand på minst 0,35 m fra taket til ovnstaket. Ved montering av kompakte enheter med lav varmekapasitet kan denne avstanden økes til 0,7–1 m.

Bygging av fundamentet

Det er best hvis bunnen av murovnen dannes samtidig med det generelle bygningsfundamentet. I dette tilfellet utføres begge strukturene separat, ellers vil innsynkning av bygningsveggene uunngåelig føre til brudd på geometrien, eller til og med skade på varmeanordningen. Hvis ovnen skal bygges inn ferdig hus, så er det første folk legger merke til avstanden til skorsteinen fra takplateelementene, som bør være minst 15 cm. Og først etter det begynner de å markere og bygge fundamentet.

Med tanke på ovnens vekt, må det brukes et solid fundament.

Hvis huset har tregulv, kuttes de ut på stedet der ovnen er installert, 10–15 cm unna ytterkonturen. Etter dette graves en grop, hvis dybde avhenger av jordens egenskaper. og frysedybden. Til midtre sone Det er nok å grave et hull på 0,7–0,8 m dyp. Etter dette er bunnen dekket med et 15-centimeter lag med sand og komprimert, med jevne mellomrom søler vann. Deretter helles et lag med pukk 10–15 cm tykt, som også komprimeres grundig. Etter dette blir trepinner drevet inn i hjørnene av strukturen, som kappebrettene er festet til. For å forhindre lekkasje av sementbelegg gjennom sprekkene i formen, er veggene dekket med plastisk film. I en avstand på 5–10 cm fra gulvet er det installert et forsterkende nett, som både metallstenger drevet inn i bunnen av gropen og fragmenter av murstein brukes til.

Grunnlaget for en murovn er laget av armert betong

Ved å blande M-400 sement, sand og pukk i forholdet 1:3:4 tilberedes betong. Akkurat nok vann tilsettes for å oppnå en løsning med middels fluiditet, ellers vil styrken til strukturen reduseres. Blandingen helles i forskalingen og komprimeres på noen måte, hvoretter overflaten av fundamentet jevnes ut ved hjelp av regelen. Vær oppmerksom på at det øvre nivået på komfyrbunnen skal være 15–20 cm under gulvet Etter flere timer som er nødvendig for at løsningen skal forhåndssettes, dekkes strukturen med film og får stå i flere uker til den er helt tørr.

Før legging av murstein må fundamentet vanntettes ved hjelp av takmateriale eller spesiell film. Hvis materialets bredde ikke er nok, legges stripene med en overlapping på minst 10 cm.

Forberedelse av løsningen

Nå det i handelsnettverk du kan finne ferdige bygningsblandinger for legging av peiser og ovner; det er praktisk talt ingen problemer med å forberede arbeidsløsningen. Alt du trenger å gjøre er å blande ingrediensene med vann ved hjelp av en trespatel eller en konstruksjonsblander. Du kan imidlertid lage murmørtel selv - dette vil tillate deg å spare ekstra penger. I tillegg vil eieren ha full tillit til strukturens miljøvennlighet.

Du kan tilberede en byggeblanding med egne hender fra sand og leire, hvor forholdet avhenger av fettinnholdet til sistnevnte komponent. For å velge den optimale sammensetningen, utfør et lite eksperiment ved å blande bulkmaterialer i forskjellige proporsjoner. Etter dette rulles kuler med en diameter på 5–6 cm fra løsningen, som etter foreløpig tørking klemmes mellom to planker. Den beste sammensetningen anses å være en der prøven begynner å sprekke ikke tidligere enn den er deformert med en tredjedel.

Det er flere måter å kontrollere kvaliteten på leire på

En annen måte å bestemme riktig forhold mellom komponenter er å senke en slikkepott i den tilberedte blandingen. Adhesjonen av løsningen til mindre enn 1 mm indikerer dens lave plastisitet - det er nødvendig å legge til leire. Hvis lagtykkelsen er mer enn 2 mm, indikerer dette at blandingen er fet, noe som kan korrigeres ved å tilsette sand. Normen er fra 1 til 2 mm.

Leiren må bløtlegges i vann i et døgn før bruk. Hvis du vil øke fettinnholdet, bruk ekstraksjonsmetoden, som består i å sette leireløsningen og fjerne den midtre delen.

Hvordan bygge en murovn på riktig måte. Instruksjoner for fremdrift av arbeidet

Å bestemme seg for type varmeapparat, gjøre foreløpige beregninger og forberede alt for å starte byggingen er bare halve kampen. For å brette ovnen riktig, må du finne mønstre for å legge ut mursteinene i hver rad, de såkalte ordrene. Vi har utarbeidet flere av de mest populære alternativene som kan brukes som arbeidsprosjekter. Hvis de av en eller annen grunn ikke passer deg, så kan du søke ferdige løsninger på Internett eller bestill en individuell layout på en av spesialsidene.

Komfyrbestillingsdiagrammer på bildet

Ordrer av den svenske komfyren Ordrer fra de "nederlandske" ordener fra den russiske ovnen
Prosedyrer for oppvarming og kokeovn
Bestillinger av en komfyr for et bad
Bestillinger av Kuznetsov-klokkeovnen

I dag foreslår vi å bygge en kompakt, men veldig produktiv og funksjonell murovn. Til tross for dens tilsynelatende kompleksitet, kan selv en nybegynner bygge den hvis han bruker instruksjonene våre og følger alle anbefalingene. Vi vil på sin side dele hemmelighetene til erfarne komfyrprodusenter og gi de nødvendige anbefalingene under byggeprosessen.

Arrangementer av en ovn med kokeplate og nisjer for tørking

I det presenterte bestillingsdiagrammet kan du se varmeenhet, utstyrt med en praktisk platetopp og tørkenisje, som gir en viss likhet med en klassisk svensk ovn. Vi anbefaler at du først legger konstruksjonen tørt, uten bruk av mørtel. Dette vil tillate deg å studere i detalj funksjonene til hver rad og forberede de nødvendige elementene i strukturen. Deretter utføres arbeidet i denne rekkefølgen:

1. Opp til gulvnivå er mursteinene lagt helt ut på sement-sandmørtel. På dette stadiet bør du være spesielt oppmerksom på geometrisk nøyaktighet, kontrollere murverket etter nivå og lodd. Hvor jevn og stabil ovnen vil være, avhenger av den nøye utførelsen av arbeidet.
2. Den første raden av ovnskroppen begynner å danne askekammeret.

   

   Montering av viftedør

3. Før du begynner å legge den andre raden, monter viftedøren. For å gjøre dette tres ståltråd inn i spesialstøpte ører på kroppen, som legges i mursømmene. For å hindre at døren beveger seg og velter, er den midlertidig støttet med murstein.
4. I den fjerde raden er to kanaler installert for å rense ovnen fra sot. Hver av dem har en egen dør.

   

   Risten er ikke sikret på annen måte enn ved svært presis plassering

5. En rist er installert i femte rad. Utsparingene laget i mursteinene i den nederste raden vil bidra til å legge støpejernet riktig. Heretter er brennkammeret foret utelukkende med ildfast murstein.

   

   I ovnen legges risten på en ildfast murstein

6. Før du legger den sjette raden, installeres en branndør, som midlertidig festes med en stabel med murstein lagt på risten. Om nødvendig støttes delen fra utsiden med et metallhjørne eller en trelist.

   

   Montering av forbrenningsdør

7. Fra den syvende raden begynner ovnsrørene å bli utstyrt. De vertikale veggene i brannkammeret er foret med ildleirestein plassert på kanten.
   

   For å sikre holdbarheten til strukturen er det ytre murverket skilt fra brennkammeret med et lag basaltpapp.

   

   Legge vertikale kanaler

8. Før du starter leggingen av den niende raden, velges en fjerdedel fra mursteinene som skal dekke branndøren. Takket være dette vil strukturen se jevn og estetisk tiltalende ut. Her er støpejernsdelen endelig festet, og ledningen legges i sømmen på niende rad.

   

   For å sikre en nøyaktig tilpasning av mursteinen til døren, kuttes kantene på plass

9. I 11. rad er en platetopp plassert på den øvre åpningen av drivstoffkammeret. Den samme basaltpappen eller asbestsnoren brukes som forsegling. Den fremre delen av kokenisjen er innrammet med et stålhjørne.

   

   Brannkammeret skilles fra ytterveggene med basaltpapp eller annet brannhemmende materiale

10. Fra 12. til 16. rad er det bygget et kammer over en støpejernsovn.
11. Før du dekker matlagingsnisjen, legges stålstrimler på sideveggene, som vil tjene som støtte for mursteinene i 17. rad. Den fremre delen av denne raden er dekorert med et metallhjørne.
12. 18. og 19. rad er lagt ut nesten fullstendig, kun tre vertikale varmevekslere er bygget opp.
13. I 20. rad er en horisontal kanal og en dør installert for å fjerne sot og avleiringer, og de begynner også å danne et tørkekammer.
14. Døren er dekket med mur av 22. rad.
15. På 23. rad er den horisontale røykkanalen blokkert. Bare åpningene til de vertikale kanalene er åpne.
16. Før legging av 24. rad legges stållister over tørkekammeret.
17. Fra 25. til 28. rad er en annen rengjøringsdør installert og komfyrnisjen er blokkert.
18. I 30. rad er det installert ventiler på de to gjenværende vertikale røykkanalene. For å gjøre dette, installer først rammene, og sett deretter inn partisjonene selv.

    

    Montering av ovnsventiler

19. Fra 31. til 35. rad, legg ut overgangsdelen av skorsteinen.
20. Fra 36. til 38. rad er det konstruert et lo.

På stedet hvor skorstein går gjennom taket, er det isolert fra taket med ikke-brennbare materialer. Til dette formål brukes både mineralisolasjon og utvidet leire. Den helles i en boks, som slås ned rundt skorsteinen.

Du kan lage denne skjønnheten med egne hender

Kort om installasjon av ovn og varmevekslerregister

Tidligere har vi sett på hvordan ovnsdører monteres og sikres. Det er like viktig å installere andre funksjonelle elementer riktig.

Ovnsinstallasjonsfunksjoner

Hvis utformingen av ovnen sørger for installasjon av en ovn, er den installert slik at strømmen av oppvarmede gasser vasker et så stort overflateareal som mulig. Oftest tilsvarer disse forholdene overgangsområdet fra ovnen til varmeveksleren. Tidligere ble de plassert på sideveggene til den horisontale røykkanalen. metall hjørner, og kontaktpunktene mellom skapet og ovnens yttervegg er forseglet med basaltpapp eller asbestsnor.

En vannvarmekjele eller væskevarmevekslerregister er installert i den varmeste sonen i ovnen. Avhengig av typen varmegenerator, kan dette stedet være på baksiden av forbrenningskammeret, i begynnelsen av røykrøret eller under panseret på ikke-roterende enheter. Hvis du planlegger å bruke en kokeplate og en varmtvannsbereder samtidig, er dens øvre del laget i form av tverrgående metallrør, som er sveiset inn i sidebeholdere laget av ovnsstål. Det etterlates et kompensasjonsgap på 5–15 mm mellom vannvarmekjelen og veggene i brannkammeret. Selvfølgelig er det nødvendig å sørge for hvordan overflaten til varmeveksleren skal renses for sot. For kanal- og kammerovner kan dette gjøres gjennom brennkammeråpningen, mens det i andre tilfeller kan være nødvendig å installere en ekstra rensedør.

Funksjoner for drift og rengjøring av ovnen

Du kan ikke umiddelbart teste ovnen med maksimale innstillinger; du må vente til veggene tørker. Det er derfor det anbefales å bygge en varmeanordning i den varme årstiden. I løpet av denne perioden er det nok å åpne alle åpningene til mursteinsenheten og vente en eller to uker. Hvis det er behov for å tørke ovnen i kaldt vær, lukkes dørene, og en varmevifte eller en kraftig glødelampe slås på i forbrenningskammeret.

Etter den angitte perioden varmes ovnen opp i 5–7 dager 2–3 ganger om dagen, hver gang den brukes en liten mengde brensel Fullstendig tørking av veggene indikeres av fravær av kondens på metalloverflater, som vises noen minutter etter opptenning. Og selv etter dette blir ikke ovnen oppvarmet "til det fulle". Drift ved maksimal effekt kontrolleres først etter flere dagers regelmessig bruk.

Hvis enheten er oppvarmet utelukkende med tre, er det ikke nødvendig å rense den fra aske hver gang. Ved bruk av torvbriketter og kull renses ovnen for aske og aske i begynnelsen av hver ny syklus. Når det gjelder rengjøring av de indre kanalene og skorsteinen fra sot, utføres denne prosedyren minst en gang i sesongen. For disse formålene brukes forskjellige skraper og børster for å fjerne karbonavleiringer fra vertikale flater. Etter dette øses soten ut av røykkanalene med en metallskje og poker.

Riktig valg av drivstoff vil bidra til å redusere sotdannelsen. Den beste veden anses å være løvtre - eik, agnbøk, bøk osv. De etterlater praktisk talt ingen rester bjørkeved og osp. Forresten, erfarne komfyrprodusenter anbefaler å bruke ospetømmer for hver tiende brann, og hevder at dette bidrar til å fjerne sot fra kanalene og skorsteinen.

Det anbefales ikke å rengjøre ovnen ved å brenne med brennbare væsker, svart pulver (ja, du kan finne slike "nyttige" tips), naftalen osv. Det er usannsynlig at en god effekt kan oppnås av dette, men det vil tjene på nærliggende bygninger og din egen helse forårsake betydelig skade.

Det er ofte vanskelig å fyre opp en komfyr etter en lang periode med nedkjøling, for eksempel i en hytte eller et landsted. Dette skyldes det faktum at kald luft kommer ned i ovnskanalene og danner gassplugger som er vanskelige å fjerne. En velprøvd metode vil hjelpe deg å gjenvinne suget. For å gjøre dette, ta tørt papir eller filler fuktet med parafin eller grillvæske, plasser den nær den vertikale røykkanalen og sett den i brann. Intens forbrenning vil øyeblikkelig presse ut stillestående luftmasser og gjenopprette funksjonaliteten til varmeapparatet.

Du vil også finne materialet med instruksjoner for rengjøring og mindre reparasjoner av murovner nyttig:.

Video: Kompakt murovn av original design

En murovn kan skape en spesielt varm atmosfære i et rom, bli høydepunktet i interiøret og et samlingssted for venner og bekjente. Folding av enheten er ikke bare mulig erfarne håndverkere, men også for grønne nybegynnere. Selvfølgelig må du være nøye og så oppmerksom som mulig. Og da vil varmeapparatet belønne deg ikke bare med koselig varme og komfort, men også med sikker drift over mange års drift.

Takket være mine varierte hobbyer skriver jeg om ulike emner, men mine favoritter er ingeniørfag, teknologi og konstruksjon. Kanskje fordi jeg kan mange nyanser på disse områdene, ikke bare teoretisk, på grunn av studiene mine i teknisk universitet og forskerskolen, men også fra den praktiske siden, siden jeg prøver å gjøre alt med egne hender.

Murovnen er fortsatt populær i dag, til tross for moderne løsninger. Den største fordelen er at den puster. Når en mursteinskropp varmes opp, slippes fuktighetsdamp ut i rommet, og når den avkjøles, absorberer den den tilbake. På grunn av dette opprettholdes duggpunktet på et optimalt nivå for mennesker.

I tillegg positiv innflytelse helse, det er en annen fordel: når du beregner den optimale temperaturen, indikatoren kan reduseres til 18°C, på grunn av det ideelle fuktighetsforholdet i fyringssesongen. I mur- og trehus sparer ovnen på brensel: klokken 17 ° C, en fysisk frisk person føler ikke ubehag. Og i betonghus og kl 18 ° C, føles kjølig.

Ved oppvarming med vannregister er den nedre temperaturen 22 ° C, og ved bruk av IR-sender, elektrisk og gassvarmer, en grad høyere. Derfor er en murovn, med en virkningsgrad på 50 %, økonomisk mer lønnsom enn moderne løsninger med en virkningsgrad på 70 %. Fyringssesongen starter senere og slutter tidligere. For midtsonen er dette en forskjell på en uke, og i sør opptil 3.

Materialer og enheter

Murstein

Ovnmurstein skiller seg fra ildleirestein; i noen kilder er de forvirrede. Deres vanlige størrelse er: bygge murstein 250x125x65 mm, standard ovn 230x114x40 mm. Hvis du ser på det, er komfyrsteinen en høykvalitets M150, rød. Den er egnet for bygging av russiske og nederlandske ovner. Med en varmebestandighet på 800 ° Den kan også brukes til å lage stein til hjemmet, men den avkjøles raskt og absorberer lite varme, så den brukes kun til åpne ildkilder hvor det ikke er behov for oppvarming.

Fireclay murstein brukes til forbrenningskamrene i ovner med høye termiske forhold: badehus, svenske ovner, klokke-type ovner. Varmebestandighet - 1600 °C, som er nok for en hjemmeovn. Den høye varmekapasiteten gjør den til en utmerket varmeakkumulator. Men på grunn av disse funksjonene er ovnen ikke utelukkende laget av ildleirestein, ellers vil den raskt varmes opp og også avkjøles raskt. Utvendig skal murverket fores med keramikk, minst en halv murstein stor.

Fireclay leire fra forskjellige forekomster har forskjellige farger, men dette påvirker ikke egenskapene på noen måte, og det er umulig å bestemme et kvalitetsprodukt etter utseende. Størrelsen og betegnelsene er ikke forskjellig fra vanlig.

Slik gjenkjenner du en god murstein:

• Finkornet struktur uten porer eller inneslutninger.
• Når du banker på en murstein med en hammer, har et godt produkt en ringelyd, mens et dårlig produkt har en kjedelig lyd.
• Hvis du mister en god murstein fra en høyde, vil den knuses i store biter, og en dårlig en i små biter og støv.

Ved legging av de innvendige åpningene til hjemmeovner har klinker tegl vist seg godt. Den består av keramikk og, selv om den er uoversiktlig, utseende viser god varmebestandighet og styrke. Klinker er billigere enn ildleire, men dyrere enn rødt.

Sand

Hvis du forventer at ovnen din skal vare i 10 år uten regelmessige reparasjoner, må du bruke fjellsand uten urenheter i løsningen. Andre typer inneholder en stor mengde organisk materiale, noe som fører til sprekker i sømmene. Leiresand er malt knust murstein, prisen er billigere enn fjellsand, og kvaliteten på murverket er på ingen måte dårligere.

Murmørtler

Ved legging av ovner til boligen brukes leir- og sandmørtel. Til chamotte brukes hvit kaolin og chamotte mergel. Med keramiske murstein - malt leire med ildfaste kvaliteter (grå eller blå kambrium, grå kaolin). For 100 stk. du trenger 40 kg leire.

Når du kjøper leire, vær oppmerksom på lukten; hvis du lukter den, indikerer dette urenheter, som ikke er egnet for å bygge en ovn. Før du legger, må du bestemme fettinnholdet, dvs. kombinasjonen av viskositet med klebeevne, for riktig sandforhold. Leire av samme kvalitet, men fra forskjellige forekomster, er forskjellig i denne indikatoren. For å sjekke, fylles 1 kg pulver med vann til den øverste kanten og får stå i en dag. Fireclay mergel surner på 2 timer.

Den syrnede leiren fuktes med vann og røres til konsistensen til en tykk deig er oppnådd. Den resulterende sammensetningen er delt inn i 5 like deler og hver blandes med sand i forskjellige proporsjoner (10%, 30%, 50%, 70%, 100% av volumet). Tørk deretter i 4 timer. Fra hver prøve lager du pølser med en diameter på 1,5 cm, minst 30 cm, vikle dem rundt en rund gjenstand med en diameter på 5 cm og se:

• Hvis løsningen legger seg uten sprekker, er den egnet for å bygge hvilken som helst ovn.
• Den tørre skorpen har revet seg, det har oppstått små sprekker - materialet er egnet for bruk.

Sprekkene sprer seg 1 mm dype - for ovner hvis temperatur ikke stiger over 300 ° C (land peis, grill).

• Brudd, dype sprekker, brudd - høyt sandinnhold, uegnet for bruk.

Å teste mursteinssand for å bestemme riktig forhold vil tillate deg å spare mye; leire av høy kvalitet er dyrere.

Arbeidsløsningen er laget etter samme prinsipp:

En smiing av kommersiell leire gir 4 bøtter med løsning.

Ovnsapparater

Komfyrapparater (låser, dører) festes til ovnen med bart som faller på sømmene eller med et stålskjørt pakket inn i 5 mm asbestsnor. Det første alternativet er det billigste, men egner seg ikke til ovner, brannbokser og varmespjeld, og blir fort ubrukelig. Og for å erstatte det, er det nødvendig å forstyrre murverket, noe som er dårlig for ovnen.

Legging og påkledning

Avhengig av hvilken side av mursteinen er på utsiden, er murverket delt inn i limt og skje. "Bed" murverk, når mursteinen legges på en skje eller en rumpe, er forbudt av SNiP på grunn av dets skjørhet, men kan brukes i ekstreme tilfeller for utvendig dekorasjon.

Murverket er utført med bandasjering av sømmene, radene med murstein skal forskyves. Ellers enhver mikrosprekke vil gå lenger enn opprinnelsespunktet, ødelegger integriteten til strukturen. Det finnes et stort antall påkledningsmetoder, de må ofte endres under byggingen av en kompleks skorstein i henhold til tegningen.

Prinsipper for muring:

• Obligasjonsraden begynner og avslutter leggingen.
• Hver kloss må stå på 2 andre.
• Tilstøtende rader med murstein skal overlappe med 1/4 i bredde og lengde.
• Hvis de vertikale sømmene ikke er fylt med mørtel, vil murverket spre seg i lag.
• Det skal ikke være noen overlapping mellom de vertikale sømmene på skje- og rumperadene.
• Områder under bjelker, utstikkende terskler, foringer - kun butt.
• Tilhugget murstein brukes ikke ute.

Minste sømbredde er 2 mm, maksimum er 3 mm. Tillatt utvidelse i mur opp til 5 mm, i hvelv- og takrekker - inntil 13 mm. I krysset mellom keramikk og ildfast murverk er maksimal bredde 5 mm. Alle rader med murverk må knyttes.

Ved konstruksjon av skillevegger lages bypassvinduer i bunn og topp. Passeringen gjøres enkelt - 2 klosser hoppes over. Men dette vil ikke fungere med overløp, ellers blir det en hengende vegg. Støttene til baken veksler hver 3. rad med skjeens vinduer.

Veggene til konvektoren er laget i orden, og skjoldet er laget ved hjelp av skjeer med en vanlig dressing.

Hvelv inn husholdningsovner halvsirkulære er laget. Leggingsrekkefølge:

Sømmene på vingene skal ikke falle sammen med låsesømmene. For å unngå dette er de i tegningen utført i et speilbilde, og ikke i et skift. Divergensvinkelen bør ikke overstige 17 grader. For å gjøre dette må du bruke en murstein i standardstørrelse, tykkelsen på de indre skjøtene er 2 mm, ekstern 13 mm.

Antall murstein

Før den utbredte bruken av datamaskiner ble antall murstein for konstruksjon beregnet i henhold til spesielle koeffisienter for prosjekter med tillegg på 15% for feil og tyveri. Men til dagens priser på materialer er en slik tilnærming uakseptabel. Nå alle bygninger er beregnet med CAD ( datastøttede designsystemer). Programmet vil automatisk produsere det nødvendige antallet klosser i full størrelse, form og langsgående, i henhold til tegningen. Men når du bygger en komfyr selv, mest på en enkel måte Det vil være en telling i rekkefølge. For en gjennomsnittlig ovn vil dette ta en time, men vil tillate deg å telle materialer med en nøyaktighet på 2%.

"Buslaevskaya" komfyr for hjemmet

Designet er utstyrt med innebygd hette og egner seg godt for hjemmet, da det ikke bare kan brukes til oppvarming (nedre), men også til matlaging (øvre). For å bygge "Buslaevskaya" -ovnen trenger du:

Bestilling av "Buslaevskaya"-ovnen:

• I - hel rekke.
• II - blåser.
• III - rengjøringsvindu.
• IV - bunnen av ovnen er foret med ildfast materiale og foret med jern på tre sider.
• V - forbrenningsdør, rist og rengjøringsdeksel er installert.
• VI - installasjon av DS.
• VII - rundt DB er det ildfaste installert på kanten.
• VIII - hel rekke
• IX - den øvre delen av ovnen er belagt med leire (1 cm).
• X - røyksirkulasjonen er innstilt.
• XI - lage kanaler og legge 25 cm strimler, overlappende rengjøringer.
• XII - montering av festetråd og fullføring av rengjøring.
• XIII - cap.
• XIV - overlapping.
• XV–XVI - pichurki.
• XVII - liten pichurka er foret med jern.
• XVIII - kantene på sideveggene er hugget.
• XIX - murverk av projeksjoner.
• XX - installasjon av et hjørne, duplisering av projeksjonen.
• XXI - skorstein overlapping.
• XXII - reduserer skorsteinsdiameteren til 0,26x0,13 m.
• XXIII - og alle de følgende radene - er en skorstein.

Når det brukes til kledning klinker murstein Dimensjonene til ovnen øker. Det anbefales ikke å bruke det i stedet for fyldig. Å dekke strukturen med fliser vil sikre lang levetid.

Teknologien for å lage ovner til hjemmet skiller seg fra tradisjonelle. Legging av rader uten bruk av mørtel, i henhold til ordren, brukes ofte. Å gi ønsket form mursteinen er hugget og trimmet. Dimensjonene på ovnen er mindre enn veggene i huset og mål diagonalene nøye før konstruksjon. Gjør en kontrollmåling hver 4. rad. Dette er praktisk å gjøre ved hjelp av en strukket ledning og regler.

Å bruke en ferdig løsning vil bidra betydelig til å spare tid. Du trenger ikke å bløtlegge leiren i 2 dager, sil gjennom en sil og elt til ønsket konsistens. For å forhindre rask tørking, er mursteinen forhåndsfuktet med vann. Fraværet av rektangulære avsatser i designet vil bidra til å spare på driftskostnadene. Under legging, kontroller tykkelsen på skjøtene og fjern overflødig mørtel. Når de bygger en ovn bruker de forskjellige materialer og bruke forskjellige løsninger for å bli med dem. Fireleire murstein er ikke kombinert med leire murstein; ovner, støpejern og stålplater, stenger, vanntanker, rister er ikke innebygd i murverket. Dette skyldes forskjellige ekspansjonshastigheter av materialer ved oppvarmingstidspunktet.

Hvert år dukker det opp flere og flere moderne fastbrenselkjeler på markedet for varmeutstyr, mens effektiviteten deres stadig øker, i noen tilfeller over 90%. Til tross for dette, inntar murovner for hjemmet, hvis effektivitet sjelden når 70%, fast sin posisjon i markedet og kommer ikke til å bli tatt i bruk.

Det er en enkel forklaring på dette: en murovn opprettholder et optimalt forhold mellom temperatur og luftfuktighet i lokalene. For å bli overbevist om dette, er det ikke nødvendig med utstyr; det er nok å tilbringe litt tid i et slikt hus, og forskjellen mellom vanlig vannoppvarming og komfyroppvarming vil bli merkbar på sensasjonsnivå.

Typer steinovner

I dag er steinovner lagt ut av murstein ved hjelp av flere grunnleggende ordninger, om nødvendig, og gjør forskjellige endringer som ikke påvirker driften av varmekilden. Ordningene for ovnsdesign er delt inn i følgende typer:

• med kanal-type gasskanaler;
• med et kammer for oppvarming av luft og kanalskorsteiner;
• klokketype.

Figuren under viser strukturen til en murovn av alle tre typene.

Nederlandske, svenske og klokke-type ovner

På venstre side er et enkelt kanaldiagram; det brukes til å bygge ovner som ikke krever mye plass eller høykvalitets byggematerialer. En murer trenger ikke høye kvalifikasjoner for å utføre arbeidet, en person må kunne legge enkelt murvegger med bandasje og det er nok. Den såkalte nederlandske ovnen, som er grunnlaget for denne ordningen, i tillegg til de listede fordelene, kan modifiseres strukturelt og om nødvendig legge til en kokeplate. Dette betyr at den kan tilpasses til enhver ferdig bygning uten å bryte med driftsprinsippet. Men det er også ulemper:

• Av alle lignende varmekilder har den nederlandske den laveste effektiviteten - opptil 40%.
• Nederlandske murovner opererer i en sakte brennende modus, så de kan ikke varmes opp med lett brensel og lite ved.
• Etter slukking, sørg for å lukke ventilen, ellers vil steinovnen raskt tørke ut på grunn av kanaldesignet.
• En spole for oppvarming av vann for varmtvann til husholdningsbruk kan ikke bygges inn i skorsteinskanalen; ved å blokkere skorsteinens tverrsnitt, vil det forstyrre driften av kretsen og forårsake en reduksjon i den allerede lave effektiviteten.

Kanalvarmeovner av murstein av forskjellige konfigurasjoner er vist på bildet nedenfor.

Designalternativer

Den svenske ovnen, som er vist i midten av det første diagrammet, har en mer avansert design enn den nederlandske og gir mulighet for en virkningsgrad på opptil 60 %. Effektiv metode Forbrenning og intens varmeveksling skjer takket være den innebygde ovnen, som ikke fungerer så mye som en ovn for baking, men heller som en romluftvarmer. I denne komfyren for et murhus går forbrenningsprodukter, før de kommer inn i systemet med vertikale kanaler, rundt metallovnsskapet, og oppvarmer det øyeblikkelig i de aller første minuttene etter opptenning.

De nevnte vertikale røykkanalene opptar plassen fra selve gulvet til toppen av ovnen, og fjerner intensivt termisk energi fra røykgassene. Den svenske varmeovnen har mange fordeler:

• Designet lar deg installere en varmevekslerspole på siden av ovnen som varmer opp vannet til økonomiske behov i huset. Samtidig kan du i tillegg installere den i tørkenisjen oppbevaringstank for oppvarmet vann, som vil opprettholde sin temperatur.
• Etterforbrenning av forbrenningsprodukter skjer i begynnelsen av røykkanalen som går rundt ovnen, og de kommer inn i de vertikale akslene ved en temperatur som ikke overstiger 800 ºС. Takket være dette kan kanaler og murstein skorstein kan utføres på sement-sandmørtel fra enkel rød murstein.
• Det er mulig, uten å redusere effektiviteten av varmevekslingen i ovnen, å lede en del av røykgassene for å varme opp ovnsbenken; for dette er det installert horisontale røykkanaler under den.
• Tilgjengelig kokeplate for matlaging, mens utformingen av murovner gir 2 driftsmoduser (vinter / sommer). Overgangen utføres ved hjelp av ventiler, som om sommeren leder forbrenningsprodukter langs den korteste veien inn i skorsteinen.
• Alle typer kan brennes fast brensel, inkludert halm og siv.

Blant ulempene bør det bemerkes de strenge kravene til kvaliteten på materialene som brukes og bygningsblandinger basert på leire. I tillegg er en slik konstruksjon utenfor kraften til en nybegynner; legging av varmeovner av denne typen utføres av spesialister - komfyrprodusenter. Du kan se på bildet hvordan forskjellige "svenske kvinner" ser ut i utseende.

Den første figuren viser også driftsprinsippet til en klokkeovn. Til tross for den tilsynelatende enkelheten til produktet, er konstruksjonen av ovner av denne typen en veldig kompleks prosess. Det øvre hvelvet i bygningen opplever store belastninger, så bare en erfaren spesialist kan utføre det. I tillegg er det i denne typen varmekilde praktisk talt umulig å installere en vannvarmekrets for varmtvann til husholdningsbruk. Til tross for den høye effektiviteten som en klokkeovn for et murhus kan oppnå, er de ekstremt sjeldne på grunn av de oppgitte årsakene.

Drift av ovner vinter og sommer

Organiseringen av driften av varme- og kokeovner i to moduser (vinter / sommer) fortjener spesiell oppmerksomhet. Byttemodus er tilgjengelig i alle ovner av kanaltype, så vel som i svenske ovner. Hvordan dette implementeres i praksis er vist i diagrammet.

Hvordan skal en ovn fungere om vinteren og sommeren?

Det er 2 måter å organisere dual-mode-drift på:

• tradisjonell, med en skorstein og to spjeld;
• med to skorsteiner og ett spjeld.

I det første alternativet, om vinteren, blokkerer ventilen den direkte strømmen av forbrenningsprodukter, og tvinger dem til å bevege seg gjennom alle kanaler og avgi varme for å varme opp et privat hus. Om sommeren er kanalene stengt med en andre ventil, og den direkte veien til utgangen er åpen. Samtidig som den sparer arbeidskostnader og byggematerialer, er denne ordningen preget av faren for forbrenning. Effekten kan oppstå hvis begge spjeldene lukkes ved et uhell. Vel, det er verdt å merke seg at i sommermodus toppen og sidene av bygningen varmes fortsatt opp, og slipper overskuddsvarme ut i rommene midt i sommervarmen.

Det andre alternativet, som ikke har noen ulemper, er utformingen av mursteinsovner i henhold til to-skorsteinsordningen til høyre. Uansett hvilken posisjon spjeldet er i, er banen for forbrenningsprodukter alltid åpen og det er trekk i rørene. Om sommeren vil gasser følge banen med minst motstand, og ikke inn i kanalsystemet; om vinteren, med ventilen stengt, vil denne banen bli stengt for dem og forbrenningsprodukter vil gå inn i det andre røret. Derfor er slike produkter helt trygge, selv om de krever noe høyere byggekostnader.

Merk. Svenske mursteinsovner laget i henhold til den andre ordningen kan jevnt justeres ved hjelp av en ventil, redusere eller øke brennintensiteten.

Den andre ulempen med denne metoden er installasjonen av ekstra rengjøring på hver skorstein.

Russisk komfyr

Denne murovnen er en reell prestasjon av strukturell mekanikk og varmeteknikk, siden effektiviteten til å brenne fast brensel i den når 70-75%. Utformingen av varmekilden har holdt seg uendret i århundrer og er samtidig den mest komplekse å implementere. Driftsdiagrammet til den kanoniske russiske ovnen er gitt nedenfor.

Strukturdiagram

Russiske mursteinsvarmeovner for et hjem under bygging minner om konstruksjonen av en bygning, siden hjørnene deres må legges ut i henhold til de samme reglene ved å bruke en loddlinje, nivå og andre verktøy. Diagrammet nedenfor viser sekvensiell legging av ovner på nøkkelpunkter, men den detaljerte bestillingen er ganske kompleks og krever separat undersøkelse.

Layoutdiagram av en russisk komfyr

De viktigste fordelene med varmesystemer, i tillegg til høy effektivitet, er høy varmekapasitet, tilstedeværelsen av en fullverdig komfyrseng (seng) og muligheten til å tilberede originale russiske retter som ikke kan tilberedes på noen annen måte. Kravene til kvaliteten på byggematerialene her er ikke så høye som ved bygging av "svenske" hus, men komfyrprodusentens kvalifikasjoner må være passende.

Når det gjelder manglene, er den viktigste materialforbruket. Små ovner krever dobbelt så mye materialer som en gjennomsnittlig nederlandsk ovn, for ikke å nevne det faktum at det kreves et seriøst fundament. Følgelig vil kompleksiteten i byggearbeidet medføre betydelige kostnader.

For hver bolig kan du velge passende alternativ komfyroppvarming tar hensyn til alle faktorer. De listede ovnstypene finner sin anvendelse i både små landsteder, og i hytter på landet, bygget av tre eller stein.