Hvordan endre komfyren i huset med egne hender. Hvordan lage en svensk ovn med ovn og komfyr med egne hender: trinnvise instruksjoner

De fleste murovner som brukes til hjemmebruk har i bunn og grunn samme design og produksjonsteknologi. Derfor, uansett hvilken type murstein du velger, må du overholde visse regler og krav for produksjonen. Dette gjelder stedet for installasjonen og materialet som brukes under installasjonen, men viktigst av alt, for mursteinleggingsteknologien.

Velge et sted hvor ovnen skal stå

Først av alt må du bestemme deg for et sted for komfyren. Den må installeres i en slik posisjon at den ikke bare varmer opp et størst mulig område, men sikkerhetsregler må også overholdes.

Mellom sperrene og skorsteinen skal det være et avstand på minst 15 cm I tillegg skal sterkt oppvarmede deler av ovnen holdes unna vegger, tak og andre brannfarlige elementer.

Det er flere grunnleggende ordninger for små rom, hvordan du kan plassere forskjellige typer ovner. Som regel en murovn for et hjem, hvis design sørger for plassering på en slik måte at den varmes opp så mye som mulig stor kvantitet lokaler, plassert i krysset mellom to eller tre rom, ett av dem er et kjøkken. Det eneste unntaket er peisovnen, som vanligvis er installert i selve stort rom, på veggen overfor inngangen.

Sikkerhetskrav for installasjonsstedet

På grunn av det faktum at en murovn for et hjem er installert på et fundament som er hellet spesielt for det, er det nødvendig å velge et sted på en slik måte at du ikke trenger å kutte taket og underjordiske bjelker. Et eget fundament, ikke koblet til fundamentet til huset, er nødvendig i nesten alle tilfeller, selv om ovnen ble designet sammen med huset.

Et unntak kan bare gjøres for visse typer ovner som har lav strukturell vekt. For eksempel er en lav og bred murovn for et hjem, hvis design innebærer bruk av en minimumsmengde materiale, kun installert på termisk isolasjon.

Hvis gulvet er på bjelkelag, vil det være lurt å forsterke det før du installerer ovnen. gulv bruke ekstra jumpere. Hvis det legges et monolitisk fundament under huset, er det ikke nødvendig med et ekstra fundament; det er nok å legge et sengetøy, og du kan legge ut mursteinen.

Røret skal være minst 1,5 m fra takmønet og 0,5 m høyere enn dette.

Når plasseringen er bestemt, kan du legge ut en omkrets av murstein på gulvet for bedre å visualisere hvordan det vil se ut i fremtiden.

Fundament

Som regel brukes en mursteinsovn for hjemmet, bygget med egne hender trehus, installert på stripe eller I dette tilfellet er det nødvendig å lage en fullverdig armert betong eller, hvis ovnen er planlagt på grøfter, en stripestøttet base.

Etter at stedet hvor ovnen til et murhus skal stå er bestemt, er det nødvendig å lage et fundament. Påliteligheten og ensartetheten til murverket, samt utseende fremtidig ovn. Derfor bør støping av grunnlaget behandles med tilbørlig forsiktighet.

Basen helles 5 cm bredere på alle sider enn den fremtidige ovnen, i henhold til den generelle teknologien for å lage fundamenter. Hvis brukt moderne materialer, for eksempel "Izospan D", er det nok å legge to lag med vanntetting: på en sandpute under basen og på toppen av selve fundamentet. En annen måte å utføre vanntetting på: asbestplater 4-6 cm høye legges på toppen av det øverste laget av takpapp. siste laget, føltes dynket i en svært flytende murmasse. Etter at filten har tørket, kan du legge mursteinene.

Grunnleggende regler når du legger en murovn

Hvis du ønsker å folde sammen ovnen slik at den varer lengst mulig uten å kreve reparasjoner, langt mindre omorganisering, må du overholde noen krav til materialer som brukes og installasjonsteknologi.

En hjemmelaget mursteinsovn, bygget med egne hender, varmes opp ganske ujevnt i hele kroppen. Spesielt høye temperaturer i brennkammerområdet, som er forårsaket av bruken annet materiale for murverk. For det første vil dette tillate deg å spare betydelig på råvarer, siden for noen deler av ovnen kan du bruke mer billig materiale. For det andre er bruken av en leire-sandblanding gjennom hele komfyren uberettiget. En slik løsning har evnen til å absorbere fuktighet sterkt, noe som fører til ødeleggelse av murverk på steder som ikke er utsatt for oppvarming og tørking.

Krav til muring

Når du velger en murstein, vær oppmerksom på kvaliteten, som kan bestemmes selv visuelt. God murstein av høy kvalitet utmerker seg med en rosa fargetone og en klar, ringende lyd. Du bør ikke velge et oransjerødt materiale for å legge en komfyr for et hus laget av murstein (bildet nedenfor) - dette er uforbrent råmateriale, men en lilla fargetone indikerer brent murstein.

De første radene av flomdelen er lagt av vanlige røde teglstein med sementbasert mørtel.

Brannkammeret og en del av konvektoren på steder med størst oppvarming er laget av blandet murverk av en konvensjonell komfyr og en leirsandmørtel brukes.

Den delen av ovnen som også varmes opp, men ikke høyere enn 200 grader, vil bli laget vha. keramiske murstein, men allerede på en sementblanding.

I den øvre delen av skorsteinen, hvor oppvarmingstemperaturen ikke overstiger 80 grader, brukes igjen vanlig rød murstein.

Typer murovner

Det finnes flere hovedtyper av ovner:

oppvarming, designet utelukkende for oppvarming av rommet, derfor opptar den et minimum av brukbar plass;
en komfyr, kun beregnet for oppvarming av komfyren; en slik komfyr kan brukes selv om sommeren, siden den ikke varmer opp luften rundt mye;
Oppvarming og matlaging, som kombinerer egenskapene til de to foregående typene. Det vanligste alternativet når du lager en komfyr for et murhus (bildet nedenfor);
en peisovn, brukt ikke bare til romoppvarming, men også som et dekorativt element for interiøret i et rom.

Oppvarming eller nederlandsk ovn

Utformingen av en komfyr for et murhus, tegningene som er gitt nedenfor, er den enkleste, takket være et minimum av strukturelle elementer i produksjonen. I tillegg krever en slik komfyr det laveste drivstofforbruket.

En av hovedfordelene er muligheten til å passe den inn i nesten alle rom. Samtidig varmes en lignende murovn for et hjem opp ganske raskt, på bare 1,5-2 timer, selv om den avkjøles ganske raskt sammenlignet med andre typer ovner.

Blant ulempene kan man merke seg en ganske lav effektivitetsfaktor - mindre enn 40%. I tillegg, for å bygge en varmtvannsbereder inn i den, må du seriøst racke hjernen din. Problemet er at strømmen av varm luft som beveger seg i ovnen ikke kan forstyrres ved å legge til ekstra elementer. Dette fører for det første til en stor reduksjon i effektivitet, og for det andre til utseendet av en stor mengde sot.

Stekeovner

"Matlaging" betyr ikke i det hele tatt at denne ovnen ikke er i stand til å varme opp et hjem med et rom på opptil 50 kvadratmeter. hun takler det ganske bra. Hovedfunksjonen er imidlertid fortsatt matlaging, så hovedvarmen brukes på å varme opp en tykk støpejernsovn med to brennere. Støpejern brukes til å øke varmeoverføringen.

Den største fordelen med en slik komfyr er muligheten til å lage mat i områder der det er hyppige strømbrudd; dessuten blir all mat mye bedre over en levende ild. Det er fordelaktig å installere en slik murovn for hjemmet, ved å bruke ved, og for å tilberede fôr til husdyr og fjærfe, dampende korn og tørking av tørket frukt. I tillegg antar utformingen av ovnen bruken om sommeren, når det ikke er behov for overskuddsvarme i huset.

Ulempen med en komfyr er at det er urealistisk å bruke den til full oppvarming om vinteren. Selv om du øker enhetens totale dimensjoner, vil dette ikke øke effektiviteten. Derfor, som et alternativ, brukes et generelt akseptert alternativ, som kombinerer fordelene med begge typer, samtidig som det kompenserer for deres ulemper.

Oppvarming og kokeovner

Det mest foretrukne alternativet for permanent bolig er oppvarming og kokeovner for murhus, som kombinerer alle funksjonene til disse enhetene. I tillegg kan slike ovner enkelt orienteres innendørs for å oppnå den mest effektive oppvarmingen av boligen, og standardsettet med grunnleggende egenskaper kan suppleres med en ovn, en tørkenisje, en solseng og en vanntank. Alt avhenger av utformingen av varme- og kokeovnen du velger.

For oppvarming i slike ovner brukes en kanal eller klokke-type design, som hver har sine egne fordeler. En kanalovn laget av murstein for et hjem, ved hjelp av tre, varmer opp rommet raskere, mens en klokkeovn lar deg opprettholde den optimale temperaturen i lang tid. Derfor, for et boligbygg, er det bedre å bruke et alternativ som kombinerer disse to designene.

Tradisjonell russisk komfyr

Den vanligste er den russiske komfyren, som kan brukes i to forskjellige moduser. Om sommeren brukes den utelukkende til matlagingsprosessen, på grunn av at varmekanalene er lukket med et ekstra spjeld og den varme gassen går direkte inn i skorsteinen. Om vinteren åpnes spjeldet, noe som sikrer oppvarming av rommet. Som regel har en russisk ovn en innebygd ovn, som er en slags ekstra varmeakkumulator.

Ofte er en oppvarmet solseng i tillegg festet til en mursteinshusovn ved bruk av hetter, som gjøres uten å miste effektiviteten til hele enheten.

Den største ulempen med den russiske komfyren er dens ganske imponerende størrelse på grunn av fjerning av kokeoverflaten separat fra kroppen.

Svensk komfyr

Et annet alternativ Dette er en mer kompakt enhet der koketoppen er skjult i en utsparing. I tillegg er det i tillegg en spesiell nisje over komfyren for tørking av ulike urter, bær og andre produkter.

Et annet navn på slike ovner for et murhus er "svensk". En slik enhet har mange fordeler sammenlignet med andre ovner. Takket være designen har enheten den høyeste effektiviteten - mer enn 60%, siden varmekanalene går til hele murovnen for huset.

Behovet for varme og komfort i et privat hjem oppstår allerede midt på høsten, og det er bra om huset har sentralvarme. De som må varme opp hjemmet sitt selvstendig, må forberede seg grundig på høst-vintersesongen. Moderne kjeler eller elektriske peiser kan løse problemet i dag, men de vil ikke skape den spesielle, unike atmosfæren av en levende ild i ovnen, ledsaget av knitring av ved. Derfor er det ganske riktig hvis følgende spørsmål dukker opp for deg: "Hvordan bygge en murovn med egne hender?" I denne artikkelen vil vi se på prosessen med å lage en murovn i trinn, under hensyntagen til diagrammer og alle nødvendige materialer og verktøy under leggingsprosessen. Alt du trenger å gjøre er å gjenta alle de beskrevne prosessene riktig, og du vil bli eier av en høykvalitets hjemmeovn som vil varme deg på kalde vinterkvelder.

Det er veldig enkelt å lage en ovn av murstein hvis du har en klar ide om hvilken type ovn som ideelt sett passer inn i bygningens forhold. For å gjøre dette må du gjøre deg kjent med korte egenskaper private hus, og basert på den mottatte informasjonen, ta det riktige valget. Så typene ovner i forhold til typen bygninger.

Komfyr i et trehus. En ovn av denne typen trenger et veldig pålitelig fundament. Det er bedre å sørge for tilstedeværelsen av en komfyr på stadiet av å bygge et hus, da kan du redusere kostnadene for å lage et grunnlag for komfyrutstyr betydelig. Hvis ovnen ikke var inkludert i husbyggingsprosjektet, må du bruke penger på delvis demontering av gulvene og påfølgende Etterarbeid. Det er ingen annen utvei. Det beste alternativet Til trehus det vil være en kompakt komfyr laget av mursteinsoppvarming og matlaging med middels varmekapasitet, samt en peisovn eller et alternativ med en brødbakemaskin.
Klassisk russisk komfyr til hytte. Dette alternativet mister popularitet på grunn av massiviteten og kompleksiteten til murverket. En så stor komfyr med funksjonene matlaging, oppvarming av vann, oppvarming og soveplass, det vil si en solseng, er veldig praktisk, men passer ikke inn i huset lite område, og krever også obligatorisk opprettelse av en individuell monolitisk forsterket base.
Komfyr i et landsted. Ideell for Herregård Det blir komfyr med kokeplate og varmevannstank.
Komfyr i en hytte eller landsted. Hytter og hytter krever besøk bare i visse årstider eller i helgene, noe som betyr at i en slik bygning vil det være tilstrekkelig å installere en liten mursteinsovn med kokeplate. I dette tilfellet er det verdt å se nærmere på komfyrstrukturen, brettet iht sommerversjon, når den oppvarmede luften ledes direkte inn i skorsteinen, og ikke inn i varmevekslerkanalene.
Komfyr til et hjem med badstue. Hvis et badehus er knyttet til huset ditt, er konstruksjonsalternativet ganske akseptabelt murovn-ovner med innebygget kjele for oppvarming av boliger.
Grillovn. Slike enheter er vanligvis installert på loft, lysthus eller sommer kjøkken. De kan være beskjedne i størrelse eller veldig imponerende, men brukes like mye bare til matlaging, så de er utstyrt for eksempel med kokeplater, ovner, griller, griller, støpejernsgryter, etc.

Grillkomfyr med stekeovn

Dette er alt som må tas i betraktning for å bestemme riktig type ovnsutstyr. Vi kan gå videre.

Komfyrprodusentens råd. Når du bestemmer deg for størrelsen på komfyrstrukturen, må du først og fremst være oppmerksom på punkter som brukervennlighet og brannsikkerhet!

Trinn 2. Byggemateriale: valg

Når du velger en murstein, må du vurdere hvor motstandsdyktig den vil være mot påvirkning av høye temperaturer, mens hovedvekten bør legges på materialets integritet etter å ha gjentatt oppvarmings- og kjøleprosedyren. Egenskapene til murstein som byggemateriale vil bestemme levetiden til ovnen. Det er viktig!

Å velge en murstein

Eventuell murstein er merket. En av dem angir tetthet. For ovner er det optimalt å kjøpe murstein merket fra 75 til 250, men det er verdt å huske at jo tettere produktet er, jo langsommere må ovnen smeltes, og jo langsommere vil den varmes opp. På den annen side vil en godt oppvarmet ovn laget av tett murstein sakte avkjøles, og avgi sin myke varme til atmosfæren.

Hvis du planlegger å bygge en komfyr i et badehus, er det bedre å velge den minst tette mursteinen (men over M100) slik at tenning ikke tar mye tid. Og for apparater beregnet for oppvarming av boliger og matlaging, er det verdt å kjøpe tettere murstein.

Det er verdt å vite at tetthetsindikatoren ikke er et tegn på kvaliteten på mursteinen. Imidlertid er det bedre å avklare sammensetningen for ikke å kjøpe et produkt med helsefarlige kjemiske urenheter.

Den neste markeringen er frostmotstanden til produktet. Denne indikatoren er spesielt viktig (og bør være den høyeste) for den delen av skorsteinen som er plassert over taket. Frostbestandighet i seg selv er egenskapen til et produkt til å absorbere fuktighet, som under krystallisering deformerer materialet. De beste frostmotstandsindikatorene er for hule teglstein, men innsiden av skorsteinen kan legges ut av solid rød murstein. Høykvalitetsprodukter med høy frostbestandighet produseres i Novgorod-regionen, byen Borovichi.

Det anbefales å kjøpe røde murstein laget av plaststøping. Disse produktene har få porer, de tåler temperaturendringer godt, og murverket sprekker ikke selv etter lang nedetid ovner. Produkter laget av silikat, presset, støpt med slip-støpemetoden og ubrente råvarer er ikke egnet for konstruksjon av ovner.

Fireclay murstein laget i henhold til GOST tåler opptil 1350 grader. Du kan bygge hele ovnen fra slike murstein eller bare bruke den til å fore de indre arbeidsflatene til ovnen. For muring av brennkammeret kan du bruke strågule produkter av merket Sh8 med mørke inneslutninger; for brannkammerhvelvet er ildleirestein Sh22 - Sh45 egnet. Denne anbefalingen gjelder imidlertid ikke for badstueovner, fordi ildfast murstein kun brukes med en fuktighet på mindre enn 60%. I badehuset er det bedre å bruke klinkerstein eller keramiske ildfaste murstein.

Priser for ildleire murstein

ildleire murstein

Slik sjekker du kvaliteten på murstein:

Hvis du mister produktet på gulvet, vil det brytes i store biter. Hvis mursteinen smuldrer til smuler, kast partiet;
hvis du berører en murstein, genererer den ikke støv;
hvis et produkt av høy kvalitet blir slått med en hammer, vil det være en klar, klar, langvarig lyd;
kanter god murstein glatt, fargen er rik og jevn.

GOST 530-2012. KERAMISK TEGLSTEIN OG STEIN. Fil for nedlasting

GOST 8691-73. BRANNSIKRE PRODUKTER FOR GENERELT. FORM OG STØRRELSER. Fil for nedlasting

Velge en mørtel

Valget av mørtel er et viktig poeng. Hvis løsningen er feil, vil ovnen ryke, og det kan snart oppstå sprekker på overflaten av strukturen.

Oftest tilberedes murmørtel av finkornet siktet elvesand (sandkorn maks 1,5 mm) og leire som må bløtlegges i flere timer før blanding. Den bløtlagte leiren males gjennom en sil for å bli kvitt klumper, fordi murfugen ikke bør overstige fem millimeter i tykkelse.

Leirmørtel - forberedelse

Proporsjonene for leireløsningen avhenger av kvaliteten på leiren - jo fetere den er, jo mer sand, men det er viktig å ikke gjøre løsningen for tynn, som vil tørke ut og sprekke. Det anbefales å gjøre flere testblandinger av løsningene for å bestemme de nødvendige proporsjonene av sand og leire, og det er viktig å blande sanden grundig, tilsette den i flere trinn.

En test for fettinnhold gjøres ved å ta en halv knyttneve av materialet, fukte det og elte det grundig, rulle det til en ball, og deretter legge og klemme det mellom to glatte brett. Hvis ballen var i stand til å bli komprimert med en tredjedel av diameteren og ingen sprekker dukket opp, er løsningen egnet for å legge en ovn. En ekstra kvalitetssjekk er å tørke en ball med en diameter på 5 cm i luft i 20 dager. Tørket ball god kvalitet vil ikke krølle seg når du trykker på den.

Hvor mye vann skal helle? Vi lager testbatcher på nytt og kontrollerer løsningens fluiditetsgrad. Vi kjører sparkelen over den blandede løsningen og ser på merket:

hvis det er revet, så er det ikke nok vann;
hvis du svømte nesten umiddelbart, er det et overskudd av fuktighet;
hvis merket er klart og kantene er glatte, er løsningen egnet for å legge en komfyr.

Figur 5 og 6 viser en sparkel som har blitt dyppet i løsningen. I det første tilfellet er det for fett, det er striper igjen på sparkelen, du må legge til litt sand, men i det andre tilfellet (fig. 6) er løsningen god, metallet er litt synlig, og striper er mønstret.

Merk! Det er tilrådelig å bruke bløtt vann for å blande murblandingen. For hardt, det vil si 8 grader og over, vil redusere styrken på løsningen.

Den endelige egnethetstesten utføres ved å spre et 3 mm lag på tegllaget. Den andre mursteinen er limt til den første, banket med en hammer og ventet i 5-10 minutter. I løpet av den angitte tiden skal begge klossene holde sammen. Hvis mursteinene ikke søler selv når de blir ristet, vil ovnen garantert vare i hundre år.

Merk! For å legge brennkammeret tilsettes enten ildleiresand eller en blanding av like deler ildleire og kvartssand til løsningen.

Video - Forberedelse av leirmørtel for å legge en komfyr

Leirmørtel for grunnlegging og fluffing skorstein ikke bruk. For disse elementene brukes en klassisk sementmørtel eller med tilsetning av kalkpasta (sement M500 eller M600 - 1 del, kalkpasta - fra 9 til 16 deler).

Viktig! Hvis du tror at du ikke kan takle å forberede, teste og blande leireløsningen, kjøp ferdige komfyrblandinger, for eksempel Terracotta (20 kg, 306 rubler). For rød murstein er en blanding med rød leire egnet, og grå ildfaste blandinger er ideelle for både røde og ildfaste murstein. Ikke kjøp ferdige blandinger som inneholder sement.

Priser for sement M600

sement M600

Trinn 3. Utvalg og beregning av mengde murstein til murverk

På det andre trinnet må du utføre den optimale beregningen av dimensjonene til mursteinsovnen. Etter å ha etablert den endelige størrelsen på komfyrstrukturen, kan du installere det nødvendige antallet murstein. Den røde massive enkeltklossen har en fast størrelse på 250 (lengde) x 120 (bredde) x 65 (tykkelse) mm med et avvik på +/- 2 mm.

Ildfaste ildfaste murstein, hvorfra brennkammeret til nesten alle ovner er lagt ut, er produsert og merket i henhold til GOST 8691-73. Størrelsesinformasjon er gitt i tabellen.

For en kvadratmeter med halvmurstein trenger du:

unntatt mørtelfuge - 61 murstein;
tatt i betraktning mørtelfuger - 57 stykker og 0,011 kubikkmeter murmørtel.

Følgelig, for to meter med firkantet murverk trenger du 122 eller 113 solide røde murstein, og den estimerte mengden mørtel som forbrukes vil være 0,022 m3.

Vær oppmerksom på at når du legger i en murstein, det vil si hvis tykkelsen på ovnsveggen ikke er 120, men allerede 250 mm, vil det brukes henholdsvis 128 eller 115 murstein for hver kvadratmeter, ekskludert og tatt i betraktning mørtelfuger , og mengden murblanding vil øke opp til 0,027 m3.

Hvordan lage en forenklet beregning av det omtrentlige antallet murstein for hele ovnen:

antall klosser i den første raden beregnes;
den resulterende verdien multipliseres med antall rader i ovnen;
det funnet tallet multipliseres med 0,8 (for varmeenheter) eller 0,65 (for enheter med varmepanel).

La oss for eksempel beregne mengden murstein for en ovn som måler 90x90 cm. Det er 3,5 murstein per 900 mm. Det vil si at i første rad vil det være 24,5 stykker. Multipliser med antall rader 24,5x30, vi får 735 stk. Vi aksepterer en koeffisient på 0,65x735 stk. = 477,75 stk., rund opp til 480 og legg til 10 % for avslag.

Antall murstein per rør beregnes separat. Høyden og designen er vedtatt i samsvar med SP 60.13330.2012 ("Opvarming, ventilasjon og klimaanlegg") og SNiP 2.09.03-85 ("Røykrør"), som vil bli beskrevet i detalj nedenfor. For et rett fire meter rør trenger du:

Vi teller: 4x56=224 stk. For oter, skjæring og fluffing legger vi til ytterligere 56 klosser og multipliserer resultatet med 10%. Det gjenstår bare å summere mengden murstein til ovnen med samme mengde til skorsteinen.

Du kan mer nøyaktig beregne mengden materiale ved å tegne eller bruke et eksisterende ordrediagram, som viser ovnens lengde- og tverrsnitt, gir anbefalinger for legging av skorsteinen og dimensjonene til alle elementer, inkludert dører.

Denne informasjonen kan brukes i praksis, lage en individuell plan for forbruk av mursteinsmateriale.

Det er verdt å merke seg: Hvis du til slutt ønsker å få den perfekte murovnen som passer perfekt inn i hjemmet ditt, vær så forsiktig som mulig, start med valg av komfyrutstyr og slutt med igangkjøring. Denne tilnærmingen vil tillate deg å nyte din personlige skapelse i lang tid i fremtiden.

Trinn 4. Velge en ovnsplassering

Så, etter at du har bestemt deg for type ovn, bestemt området for komfyrstrukturen, og også valgt byggemateriale og mørtel, fortsett til å velge et sted for installasjon av ovnen.

Vanligvis er ovnen installert i et av hjørnene av rommet eller mot en vegg - dette lar deg spare dyrebare meter med boareal.

Varmeovnen kan plasseres i midten av huset, samtidig som den er plassert i flere tilstøtende rom med sine forskjellige sider, for eksempel vil en brannkasse gå inn på kjøkkenet, og tre andre vegger vil varme opp rommene.

Det er bedre å bygge en badstuovn nær døren til damprommet. Dette vil sikre riktige temperatur- og fuktighetsforhold og tillate luftmasser å sirkulere effektivt (forutsatt at avtrekks- og tilførselsventilasjonsåpningene er riktig plassert).

Du må imidlertid huske på avstandene mellom overflatene på ovnen, skorsteinen og veggene, taket. I henhold til SNiP 2.04.05-91, bør du overholde følgende avstander:

Varmeovner, røyk- og ventilasjonskanaler til boliger og offentlige bygg. Regler for produksjon og aksept av arbeid

Stein- og komfyrarbeid. Filer for å laste ned pdf

Trinn 5. Fundament

En komfyr laget av murstein har en stor egenvekt, så uten et pålitelig fundament kan strukturen ikke installeres.

Grunnlaget for ovnen kan være monolitisk armert betong, haug, søyleformet, foret med blokker, pelsskrue.

Uavhengig av type skal ikke ovnens fundament kobles til husets fundament. Type fundament er valgt, som for et hus, basert på jordtypen.

Grus-sandjorden gir mulighet for utvikling av et grunt fundament.
Hvis jorden er leireaktig eller sedimentær, er det bedre å helle grunnlaget på et knust steinbed, mens du utdyper det til frysenivået.
I permafrostsoner er det installert et pelskruefundament, Spesiell oppmerksomhet ta hensyn til termisk isolasjon av peler.
På tørr steinete jord kan fundamentet ha minimal tykkelse eller ingen i det hele tatt.
Bulkjord er ikke egnet for installasjon av en murovn.

La oss vurdere en metode for å arrangere solide baser for en murovn.

Trinn 1. Avhengig av type jord og nivået på dens frysing, graver vi en grop. Vi tar bredden og formen basert på dimensjonene til ovnen og legger til 10-15 cm til henholdsvis lengden og bredden. Vær umiddelbart oppmerksom på plasseringen av takbjelkene - skorsteinsrøret må passere mellom dem, under hensyntagen til avvikene regulert av SNiP. Det anbefales også å utføre drenering (drenering) fra ovnsfundamentet for å redusere fuktighet og heving av jorda.

Steg 2. Vi tamper bunnen av gropen og jevner den horisontalt så mye som mulig. Hell et ti centimeter lag med liten knust murstein, steinsprut eller knust stein. Vi gjentar tampeprosedyren.

Trinn 3. Tilberede væske Sementmørtel(forholdet mellom sement og sand er 1 til 3) og fyll vollen med den.

kombiner ti centimeter lag med pukkfyll med sementfyll. Dette alternativet er akseptabelt for fundamenter med liten dybde, nemlig opptil 50 cm;
installer armeringsrammen og fyll den med betong. Rammen er strikket med armeringstråd med en diameter på 10 mm. Cellestørrelsen er 10x10 cm. Forskaling er installert i gropen, rammen må være 5 cm fra veggene og bunnen, som plastklemmer eller mursteinsbiter brukes til. Betong helles inn, og blandingen komprimeres under støpeprosessen med en innvendig vibrator eller metallstang. Det øverste hellepunktet skal være 15 cm under ferdig gulvnivå;
hell en armert betongplate, på toppen av denne legger grunnmurene av kalksand eller rød murstein, og fyll innsiden med tilbakefylt betong (løst tilslag skal være mindre enn eller lik betongvolumet).

De første og tredje basealternativene er fullført med et lag sementmørtel. Det fylte laget kontrolleres med et nivå og, om nødvendig, jevnes med en regel eller annet passende verktøy.

Ytterligere arbeid utføres etter at løsningene som brukes i prosessen med å helle fundamentet har tørket helt.

Trinn 5. Vi legger vanntettingen i tre lag, og fester den med mastikk (for takpapp bruker vi tjære, for takpapp bruker vi bitumen).

Trinn 6. Vi legger ut en sammenhengende rad med murstein. Vi legger hele murstein på kantene, halvdeler på innsiden. Murbunnen skal være 5-7 cm bredere enn eksisterende fundament, men 5-7 cm bredere enn selve ovnen.

Vi bruker ikke sement for å binde murstein sammen. På toppen av murverket, som vi også sjekker for horisontalitet, legger vi et annet lag med vanntetting, og legger deretter ut det andre laget av murstein, og observerer dressingen mellom de to radene. Murbunnen bør ideelt sett være nøyaktig på nivå med det ferdige gulvet eller stige 3-4 cm over det.

Viktig notat! Ikke bruk murstein til konstruksjon som har stått ute hele vinteren og gjentatte ganger vært utsatt for fuktighet og frost. Slike produkter kan raskt forringes, noe som i stor grad vil redusere ovnens levetid.

Vi fyller mellomrommet mellom fundamentet til ovnen og huset med elvesand.

Trinn 6. Bygging av en komfyrvarmer med egne hender. Trinn-for-steg instruksjon

Dette prosjektet kan implementeres både i et separat badehus og i et damprom knyttet til et boligbygg. Ovnen har ikke tank for oppvarming av vann og varmeveksler, men den har koketopp som enkelt kan varme opp vann til 4-6 personer. Samtidig avkjøles ovnen veldig sakte, så det vil være varmt vann selv morgenen etter prosedyrene, og i rommet, selv om vinteren, vil temperaturen ikke synke under +15 grader i mer enn en dag. Ovnen skal gi oppvarming til et damprom på 3,3x5 meter og med en takhøyde på 2 meter til åtti grader på ca 5-6 timer.

Selve varmeren vil være plassert i damprommet, og drivstoff vil bli lastet fra hvilerommet. Badesteiner, som holder ca. 40 kg (kleberstein), lastes inn i en spesiell ovn, hvor de varmes jevnt opp, slik at dampen i badekaret blir tørr og ganske tykk og varm.

Høyden på ovnen vil være cirka 1,33 meter. Ovnen er firkantet, side 0,89 meter. Bruk disse dataene til å beregne dimensjonene til fundamentet og legge/fyll det på forhånd.

Under konstruksjonen av ovnen (skorsteinen er ikke tatt i betraktning) vil følgende bli brukt:

269 røde murstein;
63 ildfaste murstein ША-8;
støpejerns forbrenningsdør dimensjoner 0,21x0,25 m;
Ovnsdør - eksempel
ask dør 0,14x0,25 m;
to rengjøringsdører 0,14x0,14 m;
rist 0,38x0,25 m;
to-brenner støpejernsplate 0,51x0,34 m;
ovn for legging av steiner med dimensjoner på 0,25x0,25x0,44 m;
en ventil for "sommer" -modus med dimensjoner på 0,13x0,13 m;
en skorsteinsventil, størrelse 0,13x0,25 m;
forovns stålplate som måler minst 50x70 cm.

Nøkkelen i murverk er konstruksjonsfugen. Den skal være jevn over hver rad, grundig belagt. Dette er den eneste måten du vil oppnå en monolittisk komfyrstruktur og forhindre røyklekkasje fra brenselkammeret. Gjennomfør prosessen med største forsiktighet;
Før du legger mursteinen, må den være godt fuktet. For å gjøre dette, klargjør en beholder med vann og senk mursteinene ned i vannet i 5 – 10 minutter. Denne tiden er nok til at vedheft av leire og murstein skal være på sitt beste i fremtiden. høy level. Når den våte mursteinen tørker, forhindrer den at det oppstår sprekker i den ferdige komfyrstrukturen. Vi holder mursteinene i vann til luftbobler slutter å komme ut. Ildfaste murstein er ikke gjennomvåt, men bare fuktet med vann;
Før du legger hver påfølgende rad, bruk et byggenivå og en loddlinje - bruken av disse verktøyene i arbeidsprosessen er en garanti for at strukturen vil være fri for geometriske forvrengninger og forvrengninger.

Vi legger ut den første raden med rød murstein. Totalt trenger du 24 hele klosser og en saget i to. Legg raden veldig jevnt, bruk et meternivå for å kontrollere horisontaliteten langs sidene og aksene til murverket. Bruk et målebånd for å se etter retthet og justering. Vi justerer mursteinene med en gummihammer. Vi lager sømmer ikke mer enn fem millimeter.

Den andre raden skiller seg ikke fra den første verken i mengden murstein eller i kvaliteten. Du må bare følge nøye med på dressingen mellom de to radene. Det er bedre å begynne å legge fra hjørnene, gradvis fylle midten.

For den tredje raden, ta tjue røde murstein og askekammerdøren. Vi legger seksten murstein intakte, kutter ytterligere fire med en kvern eller en baufil for metall med et tungstenkarbidblad (se tegningen for nøyaktigheten av å kutte elementene).

Før vi skjærer, fukter vi mursteinen og fikser den sikkert. Vi følger sikkerhetsreglene!!!

Kutte murstein med en kvern - foto

Video - Hvordan kutte murstein

Video - Skjæring av komfyrstein med en kvern

Vi haster ikke med å bruke løsningen, legg først hele raden tørr! Murstein må ikke legges med tilhugget (kuttet) side inne i brannkammer eller skorstein. Det er også strengt forbudt å smøre de indre overflatene til kanalene og brennkammeret med leire.

Hvis mursteinen er lagt uten hell, fjern den, rengjør den for mørtelen, bløt den igjen, påfør en ny mørtel med en sparkel, og foreta deretter justeringen igjen.

I samme rad fikser vi døren; for å gjøre dette vikler vi dørkarmen rundt omkretsen med asbestsnor, dekker den med en løsning, setter inn og vrir strikketråd (diameter 3-4 mm, lengde 1-1,2 m, antall vridningsstenger fra 3 til 4 ) inn i hullene i hjørnene av rammen, og pass de resulterende wirevridningene mellom radene med murstein.

Feste døren med ledning - de øvre endene av ledningen legges mellom mursteinene

Montering av komfyrdør - foto

Video - Hvordan feste en ledning til en dør

Video - Slik fester du ovnsdøren til viften

Leirmørtelen og vekten av mursteinene vil sikkert holde dørkarmen.

En annen måte å installere døren på er ved å bruke metalllister eller plater som er utstrakt i endene. Elementene festes til dørkarmen ved nagling, hvoretter de festes i murskjøtene. Hvis platene er for tykke, er det bedre å kutte riller i mursteinene.

Nøyaktigheten av dørinstallasjonen kontrolleres med lodd og nivå.

Råd. For å få rengjøringsdøren til å passe mer pent og nøyaktig, fjern en rektangulær avfasning fra mursteinene som vil være plassert rundt omkretsen av dørkarmen. Det vil si at hullet for montering av døren skal være 5 mm lengre og bredere enn karmen.

Ikke bekymre deg hvis du bare får gjort tre rader på en dag. Bløtlegging, trimming, tilpasning og legging krever tid, tålmodighet og presisjon.

I den fjerde raden fortsetter vi å danne askekammeret, og legger i tillegg ut den nedre horisontale kanalen. Hele raden vil kreve 16 klosser. For kanalen installerer vi umiddelbart en dør 0,14x0,14 m. Døren kan festes uten asbest, ganske enkelt på løsningen, siden på dette stedet vil temperaturen være lav og den termiske utvidelsen av metallet vil være minimal.

For den femte raden tar vi 16 og en halv røde murstein. Vi kuttet fire av dem skrått for å få døren til å overlappe ved hjelp av "lås" -metoden. Vi legger mursteinene med den tilhuggede siden opp. Vi kutter ytterligere to murstein skrått, og danner en overlapping.

Rad 6

I den sjette raden vil det bli brukt ildfaste murstein i mengden av seks og et halvt stykke og rød murstein - 12 stykker. Det er vist i diagrammet gul. Vi legger ut bunnen av drivstoffkammeret fra ildleire. Vi lager spor for å legge risten. Hullet til risten bør være 5-7 mm større slik at ekspansjonsmetallet ikke ødelegger murverket. Vi fyller mellomrommet mellom risten og mursteinene (fasingene) med sand.

Erfarne komfyrprodusenter anbefaler å legge risten med en svak helling, opptil tre centimeter, mot komfyrdøren.

Bruk en murstein for å blokkere rengjøringsdøren.

I denne raden med 9 røde og 5 ildfaste mursteiner danner vi et drivstoffkammer. Vi kutter mursteinen som er plassert på baksiden av brennkammeret på skrå i en vinkel på 45 grader.

Vi monterer døren ved hjelp av asbestsnor. Dørmål 21x25 cm.

Vi plasserer også en sveiset ovn laget av 8 mm tykt stål. Baksiden av skapet vil være plassert i drivstoffkammeret. Døren til skapet er litt mindre enn høyden, det vil si at den er hevet, på grunn av at badesteinene ikke faller ut på gulvet.

Vi utfører leggingen etter bestillingsordningene. For arbeid tar vi syv røde og ildfaste murstein.

For den niende raden trenger du 6,5 røde og 7 ildfaste murstein. Vi bygger veggene til brannboksen.

I denne raden, ved å bruke "lås" -metoden som allerede er diskutert ovenfor, lukker vi branndøren. Hele raden vil kreve 7 røde, 8 ildleirklosser og ytterligere 1 kilet ildleire.

Vi tar 10 og en halv ildleire og 6 og en halv røde murstein. Dekk til døren og baksiden stekeovn. Vi legger mursteinene og kobler brannboksen med nærmeste vertikale kanal. En annen kanal er dannet over skapet - vi installerer en dør der.

Vi tar 12 røde og 9 ildleirklosser. Vi trimmer som vist i diagrammet, og lager også en utsparing for koketoppen, under hensyntagen til de nødvendige 5-millimeter-gapene. Vi legger en 51x34 cm platetopp, vi bruker ikke mørtel.

Vi installerer ventilen i nærmeste vertikale kanal. For å installere metallelementet lager vi slisser i mursteinen, som vist i diagrammene. Den langt vertikale kanalen, som starter fra denne raden, deler seg.

Portventil i ovnen - foto

For arbeid tar vi 9 ildleire og 6 og en halv røde murstein.

Vi begynner å danne en dekorativ nisje, som vi bruker 15,5 røde murstein for. Vi bruker ikke lenger ildleire.

Vi kombinerer den nære kanalen og den sentrale. Vi bruker 13,5 klosser.

Vi fortsetter å legge i orden. Vi tar 14 og en halv murstein.

Vi blokkerer den fjerne kanalen og den sentrale. Vi kutter to murstein over nisjen på skrå for å lage et låsetak. Vi kutter også mursteinen på skrå over kokeplaten. Vi legger kilesteinen i slottet. Forbruk per rad – 18 stk.

Vi lukker ovnen helt, med unntak av nærkanalen. Vi lager utskjæringer i denne kanalen for å installere en 13x25 cm ventil.Over platen skjærer vi en annen murstein på skrå. Forbruk – 16 stk.

Vi bruker 17 og en halv murstein for å dekke på nytt, og etterlater bare en røykkanal som måler 13x13 cm.

Vi bruker fire klosser for å danne bunnen av skorsteinsrøret.

Med ligeringen legger vi den andre raden med rør.

Video - Beskrivelse av ovnskonstruksjon

De indre overflatene til ovnen må være så glatte som mulig slik at sot ikke samler seg på dem, derfor må den utstikkende leiren rengjøres eller skrapes av under leggingsprosessen.

Hvordan tørke ovnen? Vi lar enheten stå med ventiler og dører åpne i omtrent en uke. Uten å lukke dørene putter vi bare litt brensel inn i brennkammeret for å varme opp veggene litt. Dagen etter gjentar vi operasjonen og øker mengden drivstoff. Samtidig lukker vi ikke dørene. Når det ikke er igjen våte merker på veggene og ingen kondens på ventilen, er ovnen klar for den første ordentlige brannen.

Video - Gjør-det-selv komfyr til badehuset

Video - Tørking av ovnen

Etter tørking kan ovnen varmes opp og trekken i den kontrolleres ved å åpne ventilene og deretter holde en brennende fyrstikk til den åpne døren til brannboksen. Hvis flammen avviker inn i ovnen, betyr det at det er trekk.

Trekken avhenger av skorsteinen, som igjen må være minst fem meter lang, hvis man regner fra risten. Mer nøyaktig kan høyden på skorsteinen over taket bestemmes fra bildet. Men husk at fuktige rør vil ha litt svakere trekk.

Det anbefales å kalke et murrør i to lag med kritt eller kalk slik at ovnsgasslekkasjer umiddelbart blir merkbare. Det defekte røret repareres umiddelbart. Over taket må skorsteinsrøret pusses, og for muring brukes en sement, sement-kalk eller rett og slett kalkmørtel, og det velges murstein av beste kvalitet, uten spon, sprekker eller andre feil.

Ikke glem å rengjøre ovnen - om våren hvis du planlegger å varme opp badstuen om sommeren og to ganger i året hvis du bruker den konstant. Hvis det oppstår sprekker, forsegle dem umiddelbart med leirmørtel, påfør og utjevne den med en sparkel.

Video - Hvordan brette en komfyr med egne hender

Video - Legging av den første raden med klosser

For komfyroppvarming av små hytter på landet eller landsteder, for å spare materialer og penger, er det fornuftig å velge design for oppvarming av ovner laget av murstein som er små i størrelse og enkle å implementere. Deretter, etter å ha kjøpt byggematerialer i samsvar med prosjektet, kan du gå i gang selv, etter først å ha studert hvordan du legger ovner med egne hender.

Oppvarming og kokeovn

Hvilken type komfyr bør jeg velge?

Helt i begynnelsen må du bestemme hva slags komfyrdesign som skal være i hjemmet ditt. For å gjøre dette må du studere eksisterende ovnstyper for hjemmet og velge selv passende alternativ fra den foreslåtte listen:

Nederlandske kanal-type ovner og lignende tar minst plass, er enklest å konstruere og er lite krevende i forhold til materialer. De fungerer mer i sakte brennende eller ulmende modus, effektiviteten er lav - 40%.
En kammerkanal svensk murovn for hjemmebruk er mer effektiv enn en nederlandsk komfyr, dens effektivitet er opptil 60%, den tar også liten plass, men er noe vanskeligere å implementere. I tillegg bør byggematerialer velges veldig nøye.
Russiske ovner er de mest effektive, deres effektivitet når 75%, men leggingen av ovnen er ekstremt kompleks; det vil ikke være mulig å klare seg uten en erfaren spesialist.
En varme- og kokeovn med innebygd vannvarmeveksler er det enkleste varmealternativet. Konstruksjonen vil kreve minst mulig materialer, og enkelheten i designet lar selv en nybegynner gjøre alt arbeidet med egne hender; alt han trenger er en seriøs og samvittighetsfull tilnærming.

Råd. Hvis du absolutt ikke har noen erfaring med murarbeid, er det for selvkonstruksjon bedre å velge en "nederlandsk" eller kokeplate; konstruksjonen av "svenske" ovner er noe mer komplisert og krever erfaring i denne saken. Når det gjelder den russiske komfyren, anbefales det ikke å ta på den selv.

Deretter bør du forstå hvor og hvor mye plass du er villig til å tildele for konstruksjon, samt antall rom som varmes opp av ovnen. Hvis huset er lite, kan varmekilden plasseres i veggen mellom rommene, slik at hver varmes opp fra bak- eller sideveggen på murovnen. Figuren viser eksempler på plassering av ulike varmeovner inne i en bygning.

Det første diagrammet til venstre viser plassering av en ovn til et murhus med komfyrbenk på soverommet og oppvarming av andre tilstøtende rom: stue, gang og bad. Det andre diagrammet viser hvor du kan installere en varme- og kokeovn med oppvarmet vann for varmtvann til husholdningsbruk. Mellom de to soverommene er det planlagt å bygge en "nederlandsk" varmeovn med ladekammeruttak inn i stuen. Det tredje diagrammet viser et eksempel Herregård, hvor samme ovn varmer opp kjøkken og bad, og det er peis i stua.

Prinsippet som ovnen plasseres og bygges etter er enkelt: direkte oppvarming fra veggene skal dekke så mange rom som mulig, og når dette ikke fungerer, er det bedre å bruke ovnsdesign med en innebygd vannvarmespiral. I dette tilfellet vil de resterende rommene bli varmet opp av varmeradiatorer.

Murstein

For at en hjemmelaget murovn skal fungere effektivt og holdbart, er det nødvendig å velge passende byggematerialer for konstruksjonen, spesielt murstein. Ikke bare styrken og holdbarheten til strukturen, men også dens termofysiske egenskaper som gir komfort i hjemmet ditt.

Det er spesielt viktig å velge riktig kvalitetsmaterialer, hvis du planlegger å brette en svensk komfyr. For «nederlenderne» er ikke kravene til kvaliteten på murstein og mørtel så høye.

Tidligere ble murovner laget utelukkende av røde leirstein, men nå er det 2 typer av dem:

rød keramikk klasse 150;
brannsikker ildleire.

I tidligere tider var størrelsene på ovnsmurstein og vanlige byggeklosser forskjellige. Hvis dimensjonene til en enkelt byggestein er 250 x 125 x 65 mm, så hadde ovnssteinen dimensjoner på 230 x 114 x 40 mm eller 230 x 114 x 65 mm. I dag har dimensjoner blitt forenet for enkelhets skyld, så valget handler om å vurdere kvaliteten på materialet. Her er noen anbefalinger for å kjøpe materialet som mursteinvarmeovner er lagt fra:

Steiner bør kjøpes i samme størrelse.
Kan ikke bruke hul murstein, og enda mer silikat. Alt du trenger er en solid keramisk stein.
For vendt murverk er det bedre å ta steiner med en dekorativ tekstur hvis du ikke planlegger å dekorere veggene med ekstra fliser eller annet motstående materiale.
I brennkammeret skal teglverket være brannsikkert, laget av ildleirestein.

Instruksjoner for utførelse av arbeid

Når en oppvarmingsovnsdesign er valgt, kreves det et fundament for det. Unntaket er små "nederlandske komfyrer" og varme- og kokeovner, som ikke belaster gulvene mye. Sistnevnte kan reises direkte fra sementgulvet, etter å ha fullført alle varme- og vanntettingstiltakene som er diskutert nedenfor.

I andre tilfeller bør varmeovnen hvile på et fundament, fortrinnsvis en monolitisk armert betong. Dimensjonene gjør den 50 mm større enn dimensjonene til selve strukturen, tykkelsen på platen er 100-150 mm, avhengig av belastningen. Fundamentet gjøres frittstående, ikke i kontakt med bygningens sokkel.

Før man lager en teglovn, må grunnplaten stå i minst 2 uker, deretter legges vanntetting (takpapp i 2-3 lag) på toppen, etterfulgt av plater av asbest eller basaltpapp for varmeisolering. Deretter legges en plate av takstål og et filtsengetøy, hvorfra leggingen av ovnen begynner. Strøet må først fuktes, og etter legging, la det tørke til metallet. Nå kan du fortsette direkte til konstruksjonen av veggene.

Først av alt må du finne ut hvor du skal begynne å legge. Det er spesielle diagrammer for dette; hver rad med steiner reflekteres i detalj på dem, starter fra basen og slutter med skorsteinen. Når du har valgt en bestemt type varmekilde og funnet eller kjøpt prosjektdokumentasjon for sin konstruksjon, skildrer den nødvendigvis radleggingen av ovner av denne typen. Nedenfor er som et eksempel rekkefølgen på en liten "nederlandsk" som måler 520 x 520 mm.

Deretter må du forberede en løsning for legging av ovner fra hvit eller gulaktig leire med tilsetning av kvartssand i forholdet 1: 1. Det anbefales ikke å bruke vann med høyt innhold av kalsium- og magnesiumsalter (hardt vann). Før matlaging bløtlegges leiren i vann og la stå i en dag, hvoretter den føres gjennom en sil med en maske på 3 x 3 mm. Denne prosessen utføres ved å gni, siden blandingen av leire og vann ellers ikke kan føres gjennom en sikt. Deretter tilsettes sand og elting gjøres med gradvis tilsetning av vann. Den endelige løsningen skal ha en konsistens som ligner på tykk rømme.

Sidene på mursteinen har egne navn, og de bestemmer type murverk. Det tradisjonelle murverket av murovner er skje og rumpe. Det betyr at vi fra forsiden av muren kan se sidene av steinen med de tilsvarende navnene. Sengemur er ekstremt sjeldent, og er ikke tillatt i det hele tatt for bygging av ovner. Veggen er bygget med bandasje, det vil si at de vertikale sømmene mellom steinene ikke skal falle sammen.

Prosessen begynner fra den første raden og videre, og kontrollerer hele tiden diagrammet, som viser raden med murverk. Det er ingen grunn til å forhaste dette arbeidet; vekten bør være på kvalitet. For en nybegynner er det bedre å først legge hver rad tørr, uten mørtel, basert på tegningene. Etter å ha forsikret deg om at installasjonen er riktig, påfør mørtel på mursteinene og legg dem helt ned.

Fjern overflødig leire, og oppnå en fugetykkelse på ikke mer enn 3 mm og ikke mindre enn 2 mm. I utvalgte steder Du kan tykke sømmen opptil 5 mm. Steinen må settes på plass umiddelbart, flytting eller banking er ikke tillatt. Overflødig leireblanding fjernet fra steiner kan ikke brukes igjen.

Ytterligere instruksjoner for murverk som må følges er, for enkelhets skyld, gitt i form av en kort liste:

Hver stein er plassert og hviler den på 2 andre.
Første og siste rad er laget med søm.
For å unngå delaminering fylles vertikale fuger med mørtel.
Mursteinene i hver påfølgende rad må overlappe steinene til den forrige med minst ¼ av lengden.
Sammenfall av slips- og skjeerader er ikke tillatt.
De kuttede sidene av steinene er plassert innenfor, ikke utenfor, veggen.

Å legge ut en murovn selv vil kreve mye personlig tid og tålmodighet. Det er ingen uansvarlige enheter eller deler her; hver murstein betyr noe. Hvis du nærmer deg problemet nøye og ansvarlig, vil resultatet være sunn varme og komfort i hjemmet ditt.

lukke ×

I tidligere århundrer var det eneste oppvarmingsmiddelet for husholdninger en komfyr, og komfyrspesialister levde i god velstand og nøt stor respekt blant folk. I dag har ovner ikke gått i glemmeboken og er fortsatt svært populære i hjem, bad og badstuer.

Med utviklingen av Internett kan hvem som helst bli komfyrprodusent. For å gjøre dette trenger du bare å sette et mål, skaffe deg nødvendige materialer og finne nødvendige verktøy. Du kan brette ovnen selv.

Å bygge en murovn er ikke det enkleste. Til å begynne med er nøye utarbeidelse av materialer, verktøy og planer nødvendig. Men først og fremst må du bestemme deg for hvilken av de mange ovnstypene du vil lage.

Oppvarming av ovner. Som navnet tilsier, er hovedoppgaven deres å varme opp rommet. Ovner av denne typen er ekstremt enkle, har en enkel design og tar ikke lang tid å konstruere.
Kombinerte ovner. En mer universell type komfyr enn den første. De er noe vanskeligere å konstruere, men har ikke bare funksjonen å varme opp rommet. Du kan lage mat på slike komfyrer. I noen versjoner er til og med ovner innebygd i dem.
Ovner og peiser. Den ideelle typen ovn for et privat hjem eller hytte. Med sitt uovertrufne utseende gjør de en god jobb med å varme opp bygningen din. En godt bygget og godt ferdig peis vil bli det indre høydepunktet i hjemmet ditt.

Noen mestere rangerer ovner ikke etter hovedfunksjonen, men etter formen på enheten: firkantet, rektangulær, rund, etc.

Selvfølgelig kan nesten enhver huseier lage en komfyr med egne hender. Tallrike diagrammer og guider vil hjelpe deg å gjøre dette effektivt og med minimal tid. Ovnen kan ha enhver størrelse, form og formål. Imidlertid bør det huskes at hovedbetingelsen for dens vellykkede konstruksjon vil være brannsikkerhet.

De viktigste fordelene med en murovn

Med den utbredte utviklingen av private husholdninger blir konvensjonelle murovner i økende grad brukt. De er ofte foretrukket fremfor moderne oppvarmingsenheter: gass og andre kjeler. For ikke å snakke om metallovner. Blant de viktigste positive egenskapene til murovner er:

Langsiktig varmebevaring. En murovn er en ekte varmeakkumulator. Takket være materialet den er laget av, holder den temperaturen nesten hele dagen. Følgelig må du varme det mye sjeldnere og legge til ved ikke oftere enn en gang hver 4-6 time.
Økonomisk. Som nevnt tidligere holder ovnen seg varm lenger, noe som betyr at du varmer den sjeldnere og sløser mindre drivstoff.
Miljøvennlighet. Ovnen består av naturmaterialer og varmes primært med ved.
Sikkerhet. De ytre overflatene av ovnen er ikke utsatt for sterk oppvarming. Murverket tar gradvis overskuddsvarme fra brennkammeret og overfører det til det omkringliggende rommet. Dette betyr at den termiske strålingen vil være mykere enn fra en "potbelly komfyr" i jern.
Pust. Ved forbrenning avgir ovnen fuktighet fra mursteinen, som myker opp luften. Ved avkjøling fuktes murverket igjen. Luftfuktigheten er alltid på nivået 40-60 prosent, noe som er gunstig for det menneskelige luftveiene.

Ulemper med en murovn

Den største ulempen med en murovn er den lange tiden det tar å varme opp et kaldt rom. Siden denne strukturen er mye mer massiv enn noen metallkonvektor, vil det ta mange ganger lengre tid å varme opp. Først etter dette vil ovnen begynne å avgi varme.

En annen ulempe er potensialet for karbonmonoksidforgiftning hvis det brukes feil.

Hvor er det beste stedet å installere en komfyr i huset?

Før du starter arbeidet, må du bestemme hvor i huset ditt det skal ligge. Hvis du for eksempel plasserer en varmekonstruksjon midt i et stort rom, vil det avgi mye mer varme.

Hvis du bygger en ovn nær veggen, og dette er hva de fleste gjør, vil kald luft strømme nær gulvet i nærheten av den. Noen foretrekker å plassere ovnen mellom flere rom, slik at ovnens plan faller på spisestue, stue og soverom. Det er imidlertid kun relativt små rom som kan varmes opp på denne måten.

Det er nødvendig å sørge for på forhånd plassering av forbrenningsdøren og andre deler av ovnen. Under drift må du fritt bruke alle komponentene i ovnen. Oftest er døren plassert i uoverfylte rom, for eksempel på kjøkkenet eller i gangen.

Hvilke materialer brukes til å legge en murovn?

Forberedelse til bygging av en ovn er en plagsom, men hyggelig oppgave. Du må bestemme hvilket materiale du vil bruke til å bygge ovnen, hvilken løsning du skal bruke, hvilke dører og andre elementer du skal kjøpe.

Først må du bestemme hvilken murstein som skal brukes. Det finnes flere typer av det:

Keramikk er det vanligste og mest populære materialet for å legge en ovn.
Silikat er en type murstein som er kategorisk uegnet for konstruksjon av ovner.
Brannsikker - godt egnet for konstruksjon av ovner. Oftest brukes de til å legge brennkammeret til murovner og peiser. De kan være ildfaste, ildfaste og andre.

VIKTIG! Når du velger type murstein, unngå hule og hule typer. De er ikke sterke nok.

Det neste du må bestemme deg for løsningen. Oftest brukes leire til disse formålene. For keramiske murstein - rød, for ildfast murstein - spesiell ildleire. Du kan kjøpe ferdige blandinger i byggebutikker og fortynne dem i henhold til instruksjonene.

Noen ovnshåndverkere forbereder fortsatt murmørtel med egne hender. For å gjøre dette blander de elvesand på en brøkdel av en til en og en halv millimeter, leire og vann. Andelen sand og leire er 2,5 til 1.

Ytterligere tilbehør inkluderer riststenger (spesielle rister, som i fremtiden vil være plassert mellom brennkammeret og askegraven); dører til brennkammer og ventil, sotrensere, ventiler og spjeld.

For å bygge komfyren trenger du følgende verktøy:

lodd;
målebånd;
sparkel;
spatler av forskjellige størrelser;
metaba;
metalltråd;
nivå;
biter av metall;
beholdere for løsninger.

Forberedende arbeid

Før du starter arbeidet, er det nødvendig å bestemme hvor varmestrukturen skal plasseres. Valget av plassering bestemmer konfigurasjonen og størrelsen.

Når du planlegger, bør du huske at skorsteinen ikke skal plasseres i nærheten av sperrene - nærmere enn 15 centimeter. Ellers kan det oppstå problemer.

Et viktig element i enhver ovn er grunnlaget. Den skal være større i areal enn selve ovnen. Underlaget skal også forsynes med foreløpig vanntetting.

Lage grunnlaget for komfyren

Fundamentet kan lages av hvilken som helst murstein; noen komfyrprodusenter bruker knust stein for å lage den.

Den mest holdbare ovnen vil være den hvis grunnlag ble lagt sammen med huset der den ligger. Det er verdt å merke seg at begge fundamentene er lagt separat fra hverandre. Ellers vil bosetting av bygningsveggene føre til brudd på geometrien til varmeanordningen og skade dens integritet.

Hvis ovnen allerede er innebygd ferdig hus, da må du overvinne flere vanskeligheter. Dersom tregulv legges innendørs, vil de bli demontert på byggeplassen. Den mulige forskyvningen fra de ytre konturene til den fremtidige ovnen er 15 centimeter.

En grunngrop blir gravd. Dens dybde avhenger av klimatiske forhold og nivået av jordfrysing. For de midtre breddegradene i Russland vil den optimale dybden være 0,8 meter. Bunnen av gropen er dekket med et lag med sand 15 centimeter høyt. Et 15-centimeter lag med pukk helles på toppen. Begge lagene må komprimeres grundig.
Det neste trinnet er å stikke trestokker inn i hjørnene på den fremtidige ovnen, og feste dreiebenken til dem. Det viser seg å være en slags forskaling for fundamentet. Veggskjøtene må dekkes med polyetylen slik at sement ikke lekker inn i sprekkene.
La oss gå videre til å helle grunnlaget. Betongmørtel er blandet av M-400 sement, sand og pukk. Det er viktig å ikke overdrive det med vann; konsistensen til flytende betong skal være av middels flyt. Ellers vil styrken til fundamentet være mindre.
Blandingen helles i forskalingen, komprimeres og overflaten jevnes ved hjelp av regelen.

VIKTIG! Øverste kant bunnen av ovnen skal være plassert 15-20 centimeter under gulvnivå.

Noen timer etter den første innstillingen pakkes forskalingen inn i film. Det er nødvendig å vente til betongløsningen tørker helt, dette tar flere uker.

Hvordan brette en enkel liten komfyr

En slik kompakt og lettbyggbar komfyr er perfekt for oppvarming av en liten Herregård, hytte eller garasje. Designet er ekstremt enkelt og har ikke gassirkulasjon, nivået av varmeoverføring er ikke veldig høyt. Den skal varme opp et rom på maks 16 kvadratmeter.

For en slik ovn er det ikke behov for et kraftig fundament. Du trenger bare å legge knust stein til en dybde på 15-20 centimeter og fylle den med betong.

Ovnens dimensjoner vil være 2 x 2,5 klosser, som er omtrent 51 x 64 centimeter. På grunn av fraværet av et viftekammer, er det nødvendig å bore hull i døren til brennkammeret.

Konstruksjonsfunksjoner:

Å sette opp en slik komfyr er ikke vanskelig. Pass på at klossene er ordnet slik at klossen på toppen dekker sømmen mellom de to klossene under den.
På rad nr. 8 begynner brennkammeret å smalne. For dette, bruk ¾ av en murstein. Og som et resultat har utgangen fra forbrenningskammeret et område på en murstein.
Det niende nivået er plassert på samme måte som det syvende. Det vil si at det brukes en hel murstein.
Det tiende nivået vil være spesifikt. Mursteinene på den er ikke plassert flatt, men på en kant, strengt tatt langs konturen av fordypningen på raden under.
På toppen av det tiende nivået legges murstein igjen tradisjonelt - flatt. For å legge den ut trenger du to solide klosser og fire ¾ klosser. Takket være dette arrangementet vil du begrense røykkanalen.
Deretter legges mursteinene igjen på kanten, og røykkanalen er delt i to. I tverrsnitt vil murverket på dette nivået ligne et åtte-tall på en kalkulator. På neste nivå er mursteinene flate igjen. Vekslende leggemetoden på denne måten, legg ut fem rader.
På de neste fire radene legges klossene flatt.
I de to siste radene er skorsteinen innsnevret slik at tverrsnittet er nøyaktig halvparten av størrelsen på en murstein (12 x 12 centimeter).
Et røykspjeld er installert og et stålpiperør er festet til det.

Hvordan brette en ovn med kokeplate

Du kan også bygge en komfyr utstyrt med kokeplate med egne hender. Det enkleste alternativet vil ha dimensjoner på 78 x 53 centimeter. Det vil si at den er 2 klosser bred og 3 klosser lang. Til tross for sine små dimensjoner kan en slik enhet romme én brenner.

Basen til en slik komfyr skal være 10 centimeter større enn dimensjonene. Og fundamentet er laget på en slik måte at den første raden med murstein kommer fra gulvnivå.

Hvis det er et underjordisk rom under huset som er mer enn en halv meter høyt, er det ikke nødvendig å grave et fundament for ovnen. Du kan lage forskaling på bakken og legge to lag med takmateriale på bunnen (dette vil beskytte strukturen mot fuktighet). Deretter helles betong og fundamentet får minst en uke til å tørke. Deretter kan du begynne installasjonen.

Konstruksjonsfunksjoner:

Startraden er installert på en leireløsning, 5 millimeter tykk. Etter å ha jevnet det ut, fortsett til det andre. Det er nødvendig å la plass på den for viftedøren.
Før installasjon skrus en ledning til døren, hvis ender er plassert i sømmene mellom mursteinene. Dette vil gi bedre hold.
Siden metall utvider seg når det varmes opp, er det nødvendig å etterlate et gap mellom kantene på murverket og døren. Selve dørkarmen er pakket inn med asbestsnor før montering.
Den tredje raden er lagt på en slik måte at mursteinene overlapper sømmene til forrige lag. Samtidig skjer montering av rister.
Rad nummer fire er forskjellig fra den forrige, siden veggene til brannboksen er dannet på den. Mursteinene på den er lagt på kanten, og det er viktig å observere "bandasjeringen" av sømmene.
Bak brennkammeret er det en røyksirkulasjon. For å kunne fjerne aske fra den i fremtiden, plasseres mursteinen i ryggen uten mørtel.
I skorsteinen er to stativer laget av fragmenter av murstein slik at den innvendige skilleveggen hviler på dem.
Steinene i rad nr. 5 er plassert flatt, ikke glem å gi plass til døren til brannkammeret.
Når du legger røykkanaler, sørg for å rense innsiden fra utstikkende leire med en våt fille. Ellers vil røykstrømmen bli forstyrret.
På åttende nivå er det nødvendig å flytte døren inn i forbrenningskammeret. Ikke glem å legge ledningen fra den inn i sømmene. På samme nivå anbefales det å installere en "røyktann". Dette er en murstein med en skrå ende, takket være hvilken den forbedrer varmeoverføringen og bremser røykutslippet inn i gaten gjennom skorsteinen.
Når du legger den niende raden, er det nødvendig å installere en asbestledning dekket med en leireløsning. Den tetter skjøten mellom støpejernsplaten og murverk.
På tiende rad er en støpejernsovn med brenner plassert på toppen av brennkammeret.
Rad nr. 11 er kjent for det faktum at det er installert en røykventil i røret, hvis kontur også er forseglet med asbestsnor og leire.
På de to siste radene med murverk er veggene til skorsteinen dannet. Røret legges så der.

Ved ferdigstillelse av bygging skal ovnen tørkes. For å gjøre dette, åpne alle dørene og låsene i den, og la den stå i en uke. Deretter utføres en prøvebrann. Bruk en liten mengde flis og børsteved.

Bestilling eller diagram over konstruksjonen av ovnen din

Ved konstruksjon av ovner er alt nøyaktig det samme som i alle andre byggearbeider. Du må begynne med å lage en tegning. I dette tilfellet kalles det "bestilling" og er en skjematisk representasjon av hver rad med murverk med sett ovenfra.

Grovt sett, hvis ovnen din fra basen til enden av skorsteinen består av 20 rader med murstein, så foran installasjonsarbeid du må lage deg 20 mønstre. Uten orden er den vellykkede konstruksjonen av en ovn nesten håpløs.

Du kan finne hundrevis av forskjellige tegninger på Internett og spesiallitteratur. Du kan lage dem selv - for å passe til størrelsen på hjemmet ditt og dine behov.

For å gjøre dette, bør du vite at hver ovn består av følgende deler:

Brannkammeret er et ovnskammer som brennstoff plasseres i. Forbrenningsprosessen foregår også i den. Den er skilt fra askegraven med rister. Den har en direkte forbindelse til de indre kanalene til ovnen, gjennom hvilke røyk ledes fra den til gaten.
Askekammeret er ovnens hulrom som oksygenet som er nødvendig for å brenne ved, tilføres til brennkammeret. Brent drivstoffrester kommer også inn i den gjennom tetningene.
Innretninger for matlaging og oppvarming av vann er valgfritt innebygd, avhengig av formålet med komfyren.
Rengjøringskamre er hulrom som er nødvendige for å samle og fjerne sot.

Kledning av metallovn med murstein

Metallovner, i motsetning til steinovner, er ikke så tunge og er ganske enkle å installere. Deres ulempe er at de overopphetes under oppvarmingsprosessen og raskt slipper varme til det omkringliggende rommet. De avkjøles også raskt.

Dessuten, ifølge forskere, påvirker ikke den termiske strålingen som kommer fra dem mennesker like gunstig som den myke varmen som kommer fra mursteinene deres. Dessuten kan du ikke ligge på en slik komfyr, og du kan ikke tørke tøyet.

Praksisen med kledning er populær i Russland metallovner murverk. Selvfølgelig vil egenskapene til en slik oppvarmingsstruktur ikke være like enestående som for en fullverdig steinovn. Riktignok vil det være færre negative effekter i form av overoppheting og stråling.

VIKTIG! Oftest er jernovner foret i et badehus. Dette lar deg spare både tid og penger.

Konstruksjonsfunksjoner:

Den samme mursteinen og mørtelen er egnet for kledning av jernovner som for konstruksjonen av deres "keramiske" motstykker.
Konstruksjonen av fundamentet er valgfritt, og avhenger av dimensjonene og vekten til den fremtidige ovnen. Hvis gulvet er betong, legges 1-2 sammenhengende rader med murstein på det. La tørke.
Hvis du vil bygge en komfyr opp til taket, må du grave en grop og helle fundamentet.
Tomten for konstruksjonen bør være 8-10 centimeter rundt omkretsen større enn bygningen under.
4 beacon bars er plassert i hjørnene av basen; de vil være dine merker når du legger murstein.
Murstein "dekselet" rundt jernovnen skal være 10-12 centimeter større enn det. Det skal være ledig plass mellom dem.
Etter å ha fullført foringen, bør strukturen tørke godt uten ekstern oppvarming.

Konklusjon

En hjemmemurovn er et effektivt og miljøvennlig verktøy for oppvarming av hjemmet og matlaging. I det 21. århundre har de ikke mistet sin relevans og fortsetter å tjene millioner av huseiere trofast. Det er verdt å huske at enhver komfyr vil fungere godt bare i et godt isolert hus. Ellers vil all den termiske energien slippe ut gjennom sprekkene og ut i gaten.

I tillegg gunstige egenskaper, ovnen er også en unik interiørløsning. Det vil gi deg ikke bare varme, men også en ubeskrivelig følelse av komfort og estetisk nytelse.

Komfyren er Den beste måten varme opp en bygning med et areal på opptil 100 kvadratmeter. Det gir levende varme som ikke kan sammenlignes med moderne kjølesystemer og luftkanoner. Gjennom århundrene med drift av peisovner har håndverkere identifisert alle designfeilene og klart å eliminere dem. Å legge en komfyr selv er tilgjengelig for alle, men du må kunne mange nyanser og triks slik at ovnen eller peisen virkelig er funksjonell og ikke bare tar plass i huset. Denne artikkelen er helt viet til emnet hvordan du bygger en komfyr med egne hender. Unntatt detaljerte instruksjoner finner du anbefalinger og råd fra erfarne komfyrbyggere for å forbedre effektiviteten til designet.

Å bygge en komfyr er en enkel sak, men før du begynner, må du bestemme deg for type struktur. Det velges avhengig av de nødvendige alternativene, tilgjengeligheten av ledig plass i huset, samt andre parametere. Etterpå lages et diagram av ovnen med de nødvendige dimensjonene og notatene - det er i henhold til dette diagrammet at den påfølgende leggingen av ovnen vil finne sted.

Dette er ikke alle typer ovner, men de vanligste er listet opp. Deretter vil vi snakke om hvordan du bretter en varmeutløpsovn.

Hvor skal strukturen plasseres

Mange ovnstegninger vurderer bare veggmonterte alternativer på grunn av det faktum at skorstein Det er lettere å bygge inne i en allerede ferdig mur. Imidlertid er det mange alternativer der komfyrdesign bygges midt i huset. Denne metoden er bare egnet når du trenger å sette ovnen i et stort rom - i et lite område vil det ikke bare komme i veien, men også ødelegge utsikten, og det er også mulig at folk som går forbi hele tiden blir brent.

Veggmonterte ovner er gode på hver sin måte - med slik planlegging merkes betydelige plassbesparelser, installasjonen forenkles, og kostnadene for etterbehandling av ovnen reduseres, men selv et lite trekk vil bidra til å holde temperaturen på fotnivå lav. Dette problemet kan løses ved å installere varme gulv eller en vannkrets.

Utformingen av ovnen bør inkludere ikke bare selve strukturen, men også seksjoner for lagring av ved, kull og annet brensel. Rengjøring og hyppig antennelse kan føre til kontakt med miljø sot og sot, som et resultat av at det ikke anbefales å plassere utstyret i umiddelbar nærhet av soverom og oppholdsrom. Standardstedet hvor du kan brette en komfyr med egne hender er kjøkkenet. I denne delen av huset blir det sjelden hengt tepper eller kostbare møbler plassert; gulvene er som regel dekket med linoleum, og veggene vaskes med vaskbare materialer.

Merk: Ovnen er ferdig med fliser eller murstein, men ikke med tapet eller plastplater.

Ovnene må være av keramikk eller stein, ellers kan det oppstå brann, fordi selv den ytre delen av ovnsstrukturen har høy temperatur på jobb.

Hva består ovnen av?

I dag er til og med komfyrdesign utviklet av designere, så utseendet kan være helt annerledes, men de interne komponentene er vanskelige å erstatte med noe. Vær oppmerksom på denne delen; etter å ha studert den i detalj, vil du allerede halvparten vite hvordan du bygger en komfyr med egne hender.

Brannkasse

Hun er en varmeveksler. Det er hoveddelen av enhver varmestruktur. Det fylles fyringsolje i den, og der skjer tenning og forbrenning. Størrelsen på brennkammeret er direkte proporsjonal med området av huset som må varmes opp. Minste sidestørrelse på en firkantet varmeveksler er 40 cm, maksimum overstiger sjelden 1 meter. Å legge hjertet av ovnen med egne hender er bare mulig hvis du har ildfaste murstein - konstant sterk oppvarming vil føre til at vanlige byggematerialer sprekker. Tykkelsen på veggene skal være lik halve mursteinen.

Askepanne

Dette er en del av strukturen, som i komfyrdiagrammet er plassert helt nederst under varmeveksleren. Det er nødvendig for å samle avfallsforbrenningsmaterialer; det er ofte kombinert med et rom for lufttilførsel. Det er ikke dermed sagt at dette er en feil, men det kan spre komfyrrester i hele huset. Mange ovnsdesign inkluderer et spesielt rør for tilførsel av oksygen, så diagrammene viser en dør som fører til askegraven.

Skorstein

Før du bygger ovnen med egne hender, tenk på hvordan du planlegger å fjerne soten, fordi installasjon av en skorstein krever delvis demontering av taket og dets påfølgende tetting. Noen håndverkere bruker i stedet murstein skorstein korrugerte rør, ligner i utseende på rør fra gamle hetter. Slike materialer er ikke egnet for rengjøring og konstant oppvarming; de er mer egnet for periodisk bruk, så for et hjem er det bedre å bygge dem fra standard murstein.

Avgassutløpsrøret skal være så rett som mulig og uten skjøter. Dette vil gjøre det lettere å rengjøre. Hvis du ikke kan gjøre alt selv, bør du involvere spesialistassistenter i oppgaven. Ovnsteknikeren vil ikke kreve mye penger, men vil bidra til å forhindre lekkasjer karbonmonoksid, vil sørge for at rørene og selve strukturen ikke ryker.

Nyanser av konstruksjon

For å bygge en holdbar komfyr, må du ha nok kunnskap om strukturen; prosessen vil bli forenklet ved å bruke triksene til erfarne komfyrprodusenter.

For ikke å bruke mye tid på etterbehandling, er det nok å vakkert legge ovnen ut av murstein. For å forhindre at biter av mørtel ødelegger utseendet, bruk konstruksjonstape, som deretter skreller av sammen med smuss. Du kan gi ovnen en original fasade ved å bruke blokker i forskjellige farger, avrundet med en kvern.
Bruk butikkkjøpte løsninger. De inneholder fyllstoff og bindemiddel av høy kvalitet, og produseres også ved hjelp av moderne enheter og tilsetningsstoffer, noe som forbedrer deres teknologiske egenskaper.
Forskjellen i varmebestandighet mellom ildleire og silikatblokker er 550 grader; for å forhindre ødeleggelse må brennkammeret være omgitt av et ark med basalt.
Mange tegninger og diagrammer av ovner indikerer behovet for drift metall hjørner. Med deres hjelp er det mye lettere å bygge en komfyr med egne hender eller sette sammen en varmeveksler. I tillegg hjelper hjørnene til å orientere alle rader med murverk riktig i henhold til markeringene.
For å lage sømmer av samme tykkelse kan du bruke jernstenger - de legges ut på den nederste raden og fylles med mørtel, hvoretter de presses med topplaget.
Det er praktisk å brette buen til en ovn eller peis ved å bruke maler laget av gipsplater eller andre tette materialer. Bruk forskjellige vedlegg for å lage klosser.
Legg skorsteinen i henhold til nivå og lodd. Selv en liten rull på 5-6 grader kan ødelegge all innsats.
Kjøp alle nødvendige byggematerialer på forhånd. Det er ingenting verre enn å måtte gå til supermarkedet midt i prosessen for å kjøpe noen bor eller klosser.
Ta deg god tid og ikke begynn arbeidet med å montere ovnen i dårlig humør - irritasjon og hastverk er ikke de beste rådgiverne i byggebransjen.
Sjekk diagrammene ofte og ikke tillat avvik fra utviklet design.
Bruk verktøy og byggematerialer av høy kvalitet - dette vil øke arbeidssikkerheten og forbedre kvaliteten på peisen eller ovnen.

Valg av ovnsmateriale

Å velge en murstein

Merk: Blant alt mangfoldet byggematerialer For å bygge en komfyr med egne hender, må du velge mursteinskvaliteter M250-500.

Slike råvarer er dyrere enn vanlig, men, som eksperter sier, takler de mange varme- og kjølesykluser mye bedre. I tillegg, for å fullføre ovnen, må du kanskje i tillegg forme mursteinene med en kvern eller kvern. Produkter av klasse M100-200 smuldrer under bearbeiding fordi de inneholder for mye leire. De kan legge ut hvilken som helst dekorative elementer etter at ovnen er laget.

Lag en løsning

For å brette ovnen med egne hender, trenger du en varmebestandig en med stor sikkerhetsmargin. Du kan lage blandingen for å legge ovnen selv eller kjøpe den på et byggevarehus. Du trenger vanlig leire, ren sand og bunnfall. Før du bygger ovnen, beregne den omtrentlige mengden mørtel - 3 bøtter av blandingen er nødvendig per hundre murstein.

Forberedelsen er enkel: bløtlegg 1 volum leire i tre ganger vannmengden. La vannløsningen stå i 3-4 timer. Etter tid, tilsett siktet sand til den når konsistensen av tykk rømme. Blanding må gjøres i en ren beholder med spade eller boremikser. Ikke bruk sementmørtel til å bygge en komfyr med egne hender - den vil begynne å sprekke etter bare noen få ukers bruk på grunn av konstante temperaturendringer.

Stadier av murverk

Vi har behandlet den teoretiske delen, det er på tide praktisk jobb. Siden det er ganske vanskelig å legge ut ovnen, må du være tålmodig og være forberedt på mindre endringer. Å bygge en komfyr med egne hender begynner med å rydde plass på fundamentet. Hvis huset ble bygget nylig og ennå ikke er helt ferdig, vil det være mye enklere - du trenger ikke å demontere kledningen eller flisene. Ta nøyaktige mål i samsvar med dine tegninger og diagrammer og begynn å legge ovnen.

Blokkene legges etter merking på fersk mørtel. Askekropseksjonen og klokkeutsparingen opprettes først. Ikke glem å planlegge plasseringen av dørene før du legger ut ovnen. I ovner og peiser skal skodder og luker ha varmebestandige håndtak, metallbunn og festeløkker. Det er ganske vanskelig å montere dørene selv ved hjelp av mørtel eller ved sveising, så festing med ledning brukes; for å sikre at det ikke er noen utsparinger igjen mellom murverket og pluggene, må du lage spor i mursteinene på forhånd og juster dem til størrelse.
Legg ut ordren til du når nivået til drivstoffristen. Installer og sikre den. Den interne delen av varmeveksleren er laget av, noe som øker levetiden.
Brannkammeret lukkes fra toppen ved ca 12-15 rader. Hvis du ikke bare vil legge ut komfyren, men også gjøre den multifunksjonell, installer en stålplate med kokebrennere i den øvre delen. Husk å lage ventiler og en luke for tilsetting av ved.
Deretter bør du begynne å installere den øvre hettepassasjen som røyken vil stige gjennom. Deretter installeres et metall- eller asbestrør på toppen av denne passasjen, men etterbehandling av skorsteinen med murstein er mye mer rimelig, siden den ikke vil brenne ut over tid.
Alle skjøter er tett forseglet med mørtel - blandingen skal alltid være fersk, så det er ikke nødvendig å starte et helt trau på en gang. Det vil tørke før det legges på murverket.
Etterbehandling av ovnen er det siste trinnet og er ikke nødvendig hvis strukturen er plassert i et teknisk eller industrielt rom. Egnet for etterbehandling av en komfyr kalksandsten eller utvidede leirplater. Hvis du har bygget en peis, bør den være laget av gips eller marmor. I sistnevnte tilfelle er det verdt å ta hensyn til den store vekten av steinen, noe som kan forårsake krymping av fundamentet.

Disse dataene er tilstrekkelige til Husmester Jeg var i stand til å bygge en ovn eller peis selv. Gå til prosessen på en ansvarlig måte og husk sikkerhetstiltak.