DIY rammegarasje - trinnvise instruksjoner. DIY rammegarasje: trinnvise instruksjoner med fotorapport Prosjekter av enkle rammegarasjer

Teknologien for å konstruere en rammegarasje har blitt brakt til den enkelhet som er nødvendig for den gjennomsnittlige bileieren, som ikke er vant til raffinement, men krever i det minste minimalt komfortable forhold for å vedlikeholde bilen.

Finn ut styrken

Selvfølgelig er det første som enhver bilist med respekt for seg selv som elsker bilen sin vil ta hensyn til styrken til fremtidens garasje.

Ingen markiser, midlertidige tilfluktsrom, baldakiner eller andre strukturer som er spinkle kan tjene som garasje, selv om mange av de unike klarer å "skyve" bilen sin der for helårs "bolig".

Hvis midlene er knappe og du trenger en garasje, kan et rammebelegg redde bilen din fra naturfenomener og temperaturendringer.

Den foreslåtte teknologien er en av de mest tilgjengelige og lønnsomme– bygging av en rammegarasje med egne hender kan gjøres, faktisk, for hånd, det vil si uten involvering av tungt utstyr.

En ramme "hus for en bil" vil være sterk nok, men for å bringe strukturen til det ideelle, Du trenger:

• bygge en garasje på en slik måte at den ikke er avhengig av det ytre miljøet;
• skape så mye enkel design slik at det lar deg reparere bilen på stedet;
• sikre et lavt nivå av varmeoverføring fra strukturen;
• investere et minimum av midler i bygging.

Trenger du et hull?

Hvis alt er veldig klart med grunnlaget for en rammegarasje: den veier lite og lar deg derfor ta en plattform som grunnlag for strukturen, så med behovet for å bygge et inspeksjonshull Et rettferdig spørsmål oppstår: er det nødvendig i det hele tatt?

Det er nødvendig å ta en beslutning om dets tilstedeværelse eller fravær på tampen av alt byggearbeid. Denne delen av garasjen er obligatorisk bare hvis du reparerer bilen din selv.

Hvis du bestemmer deg for at en grop er nødvendig, vil installasjonen av den ta litt tid og vil gjøre gjennomføringen av prosjektet ditt noe dyrere (ikke vesentlig).

De graver et hull i henhold til markeringene, forsterker veggene med murstein (en metode for å legge i en murstein) og gir belysning av høy kvalitet.

Langs den øvre omkretsen av inspeksjonsgropen er det nødvendig (!) å installere en stålramme, som er nøye sementert. Dette er nødvendig for å unngå kollaps av gropen under vekten av bilen.

Neste etappe består av arrangement av et monolittisk fundament. På området forberedt for det (nederst) helles en såkalt pute - en blanding av sand og grus ikke mer enn 10 cm, med betong (3 cm) på toppen. En armeringsramme er plassert i betongen - jernstenger legges både på langs og på tvers, og fester dem i skjæringspunktene.

Forskaling er installert rundt omkretsen av det nesten ferdige stedet, og strukturen er betong.

Når betongen som fester fundamentet tørker, kan du, uten å vente på at den skal sette seg godt (det er tross alt ikke et hus), begynne å installere rammestrukturen.

Typer rammegarasjer

Som alle andre, innebærer det å bygge en rammegarasje med egne hender det vanskeligste og mest avgjørende øyeblikket for å bygge fundamentet. Men når denne arbeidsfasen er over, viser det seg at det fortsatt er mange viktige punkter som ikke kan overses.

Selv hvilken type garasje du velger avhenger av sikkerheten til bilen din.

Blant noen rammeverksteder er det flere typer garasjer som bestemmer kvaliteten på bilvedlikeholdet. Og selv om eksperter sier at det å holde en bil i alle rammestrukturer vil være omtrent det samme, har du en sjanse til å velge, sjekke og sammenligne.

Metallgarasje

Ifølge eksperter vil en slik rammegarasje koste eieren bare 30 tusen rubler.

Optimale garasjestørrelser fra bølgepapp (og alle andre typer garasjer) 4,5X3,5 meter, forutsatt at den inneholder én bil.

Garasjen skal ikke være trang, den skal gi komfortabel innkvartering for bilen, eieren og alt av små og store tilgjengelig utstyr.

To meter plater av metallprofiler av klasse C 10 er best egnet for vegger og tak i en slik garasje. Tykkelsen på et slikt ark bør være minst 0,5 mm.

For en standard garasjeplass trenger du 23 ark, hvorav brorparten vil bli brukt på å ordne veggene.

Dekk veggene med overlappende ark, tilkobling med takskruer. Tilpass lengden på dekket (taket) slik at hovedstørrelsen (dekket) er 1,9 meter, og det er igjen 10 cm til overhengsutstyret som er nødvendig for å drenere regnvann.

Byggetiden for en slik garasje er rammeteknologi er en uke.

Metallrammegarasjer omtales nærmere i det følgende.

Karm og panelgarasje

For å bygge en rammepanelgarasje trenger du ikke et prosjekt. Du kan ganske enkelt ta de enkleste strukturene som er produsert på en hvilken som helst fabrikk: i dette tilfellet er dette rafterstrukturer og veggpaneler.

Denne typen rammegarasje er svært økonomisk, konstruksjonen kan fullføres innen 25 tusen rubler, utmerket varmebevaring og enkel design.

I tillegg minner slike strukturer mer om et hus enn et sted å lagre kjøretøy, og kompletterer landskapsdesignet.

Bygging av rammegarasje med egne hender hvis du har valgt rammepaneltypen, skjer det i henhold til det vanlige opplegget:

• legge grunnlaget;
• installasjon av rammen;
• dekker "skjelettet" til bygningen med paneler;
• isolasjon;
• takkonstruksjon;
• port hengende.

Her er en video om hvordan du bygger en rammegarasje med egne hender.

Tømmergarasje

Det særegne ved å bygge denne typen garasje er konstruksjonen av en treramme, og vel, prisen. En slik rammegarasje vil være mye dyrere enn sine kolleger - metallprofil- og panelgarasjer.

Men hvis du holder deg til prinsippet: hvis du skal bygge, så bygg med kvalitet, og du har rett. Tre som materiale har en rekke fordeler:

• den mest miljøvennlige;
• mest energieffektive;
• den mest dampgjennomtrengelige;
• lettest behandlet;
• mest hensiktsmessig i landskapssammensetning.

På disse bildene ser du stadiene med å bygge en rammegarasje med egne hender.

Når du bygger en rammegarasje av tømmer, trenger du bare ta hensyn til noen nyanser:

• når du velger et stripefundament for en tregarasje med ramme, trenger du bare å utdype det med 60-80 cm, men haugene eller søylene må installeres dypere og sterkere;
• før du installerer tømmerrammen, er det nødvendig å utvikle et prosjekt eller i det minste en skisse (men så detaljert som mulig);
• Hvis det er mulig, bør sammenføyningen av bjelkene gjøres ved å bruke de enkleste metodene: den overlappende metoden er helt riktig.

Hvor mye koster en billig garasje?

Spørsmålet om pris er fortsatt relevant når du implementerer ethvert prosjekt, til og med et så superenkelt som å bygge en rammegarasje med egne hender.

Alle har for lengst blitt vant til tanken på det laget av deg selv er mye billigere, og det er grunnen til at de fleste bileiere prøver å gi "svalen" sin med en leilighet av "forfatterens" konstruksjon.

Med tanke på rammen, kledningen og arbeidet, vil en rammegarasje koste deg fra 25 tusen rubler. Hvis du bruker tre som byggemateriale, vil kostnadene være omtrent 35–70 tusen rubler, avhengig av tresort.

Den optimale måten å bygge en garasje "med én hånd" er å sette opp en ramme. Samtidig er det slett ikke nødvendig å ha erfaring med å utføre slikt arbeid eller å kjenne teknologien grundig. Det er enkelt og intuitivt. Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge en rammegarasje laget av tre vil hjelpe deg å forstå alle nyansene.

Fra navnet på rammegarasjen er det lett å gjette hva som ligger i hjertet av designet

En rammekonstruksjon er en struktur laget utelukkende av tre. Det er bare metallfester og koblingselementer ( perforerte hjørner og tallerkener). Navnet på teknologien er "snakker", og informerer om at grunnlaget for strukturen er rammen. Etter å ha dekket det med det valgte materialet, oppnås en fullverdig bygning med bærende og ikke-bærende vegger, et sperresystem og gulv.

Det er tre teknologier for å bygge bygninger av denne typen:

1. kanadisk. Et særtrekk er bruken av SIP-paneler. Disse produktene består av tykt (10-20 cm) polyuretanskum, dekket på begge sider med OSB-plater (oriented strand board) 9-12 mm tykke.
2. Rammepanel, som innebærer montering av store paneler fra brett og deres påfølgende installasjon i rammeåpningene.
3. Ramme-ramme. Den enkleste å implementere, slik at du kan utføre hele spekteret av arbeid med egne hender, uten involvering av assistenter og løfteutstyr. Denne spesielle metoden for å bygge en garasje vil bli diskutert neste.

Grunnleggende elementer i en rammestruktur

Trerammegarasje - innvendig utsikt

Rammebygget består av følgende elementer:

• fundament;
• bunnen trim;
• veggramme laget av vertikale rad- og hjørnestolper;
• kappe;
• toppetasjen;
• sperresystem(fraværende i bygninger med flatt tak);
• tak.

Tømmeret som brukes i konstruksjonen er tre med en seksjon på 100x100 eller 150x150 mm og plater med en seksjon på 15x50 mm og 25x20 mm. Mantel - OSB-plater 9 mm tykke.

På en lapp! Trelast har ikke alltid de riktige geometriske parameterne. Ofte er brett og bjelker buet i en eller annen grad. Det anbefales å bruke en overflatehøvel for å kalibrere materialer. Siden verktøyet er ganske dyrt, kan du leie det og fullføre alt arbeidet med å utjevne tømmeret på 1-2 dager.

Trenger du tømmer?

Under konstruksjonen av en ramme tregarasje tømmer er ikke uunnværlig

Teknologien lar deg erstatte tømmeret med en pakke med brett lagt på kant og koblet til hverandre med spiker og metallstifter med et tverrsnitt på 6-8 mm. Prisen på massivtre og prefabrikkert tre er omtrent den samme. Men den andre har en ubestridelig fordel: den prefabrikkerte bjelken fører praktisk talt ikke.

Ellers er det dårligere enn tømmer. Ved utforming tas det hensyn til at de tillatte belastningene for det er 15% mindre enn for massivt trelast. Men en garasje er en lettvektskonstruksjon som ikke krever betydelig press på fundamentet og gulvene. Derfor, for å spare penger og gjøre det lettere å bære trelast med egne hender, kan du trygt bruke bjelker fra en pakke med brett.

Fordeler og ulemper med en rammegarasje

Antall fordeler med en tregarasje med ramme er flere ganger større enn ulempene

Som all annen bygningskonstruksjonsteknologi har rammeteknologi sine fordeler og ulemper. Dessuten er det mye mer av førstnevnte enn alle andre metoder for å bygge en garasje.

Fordeler:

1. Høy konstruksjonshastighet. Hvis det er gode værforhold, kan en ramme som måler 4x6 m bygges med egne hender på 3-4 uker.
2. Varighet. En garasje bygget etter alle regler vil vare i minst 50 år.
3. Inner- og yttervegger krever ikke ytterligere etterbehandling i form av puss og avretting, da det er flate og glatte overflater.
4. Mulighet for å bygge et lett, rimelig fundament.
5. Minimal krymping eller fullstendig fravær, forutsatt at det brukes tørket trelast av høy kvalitet.
6. Økologisk renslighet.
7. Lavere varmeledningsevne enn mur- og betongbygg.
8. Evne til å motstå betydelige og hyppige temperaturendringer.
9. Konstruksjon hele sesongen.
10. Innendørs mikroklima gunstig for menneskers helse.

Minuser:

Blant ulempene med rammeteknologi er treets hygroskopiske natur, dets mottakelighet for råtne og skade av trekjedelige insekter først og fremst notert. Risikoer minimeres ved å behandle trelast med spesielle løsninger - antiseptika. En av de mest populære er "Senezh". Det anbefales å påføre 2-3 lag med løsning.

Den andre ulempen med rammer er brannfaren. For å øke motstanden til tre mot effektene høye temperaturer, utviklet spesielle midler– brann-biobeskyttende. Det vil si at de også er antiseptiske midler, som lar deg spare på kjøp av disse løsningene. De mest populære og effektive:

• "Senezh Ognebio";
• "Senezh Ognebio Prof";
• NEOMID fra Neohim;
• "Pirilax" fra "NPO NORTH";
• «Woodmaster» fra «NPP Rogneda».

Blant ulempene med bygninger av rammetype er vanskeligheten med å feste hengende elementer (hyller, skap, speil, etc.) til veggene. For at en spiker eller selvskruende skrue skal tåle belastningen pålitelig, må den drives inn i en bjelke eller brett.

Karmer har en betydelig overflate - hulrom fylt med isolasjon (mineralull eller polystyrenskum/polyuretanskum). Derfor, når du designer en struktur, er det nødvendig å sørge for på forhånd for tilstedeværelsen av bjelker på de stedene hvor de skal installeres. hengende elementer interiør

Utarbeide prosjekt og kostnadsoverslag

Før de begynner å designe en rammegarasje, studerer de egenskapene til materialene som brukes i konstruksjonen. Lengden på standard plater og tømmer er 6 m. Du kan bestille produkter av andre størrelser, men du må betale ekstra for dette.

På en lapp! Ved å velge byggemål tilsvarende 3 og 6 meter forenkler de byggeprosessen, reduserer tiden og minimerer avfallsmengden.

For å maksimere kostnadsbesparelser, tas de geometriske parametrene til fasade- og takmaterialer også i betraktning ved utformingen.

For en 3x6 garasje med en vegghøyde på 3 m trenger du:

• tømmer 150x150 mm – 1,6 m 3;
• brett 50x150 mm - 2,1 m 3;
• brett 25x150 mm - 1,9 m 3;
• plater 50x100 mm - 0,7 m 3 (for gulvet, hvis det er tre).

Fordelen med rammekonstruksjon er at du kan spare trelast til forskaling. Den er konstruert av eksisterende materialer, men for å beskytte den er de dekket med tykke skjold. plastisk film. Etter demontering av forskalingen brukes platene til det tiltenkte formålet: å sette opp en ramme.

Obligatoriske budsjettposter

I gjennomsnitt er kostnadene for materialer for bygging av en 4x6 m garasje med en vegghøyde på 2,7 m 278 tusen rubler. (data gjeldende fra begynnelsen av 2018). Arbeidet til spesialister i bygging av en bygning koster 180-200 tusen rubler.

For å finne ut den nøyaktige mengden materialer som trengs for bygging av en rammegarasje, kan du bruke en online kalkulator som utfører beregninger i samsvar med SP 31-105-2002.

For å gjøre dette må du spesifisere strukturparametrene:

• lengde;
• bredde;
• høyde;
• trinn mellom gulvbjelker (anbefalt 400 mm);
• stigning mellom radrammestolper (anbefalt 600 mm);
• isolasjonstykkelse (100-200 mm).

Råd! Det er tilrådelig å sette sammen rammen med spiker, da de effektivt hindrer materialene i å bevege seg i alle retninger. Selvskruende skruer fungerer bedre når de trekkes av.

Nødvendige verktøy

Byggingen vil kreve både elektrisk og håndverktøy.

Ved konstruksjon av en ramme brukes tre, som bestemmer valg av verktøy.

Elektroverktøy

1. Sirkelsag. Hitachi C7MFA-4800 regnes som den mest holdbare.
2. En skrutrekker med to batterier med en effekt på minst 19W. Optimalt valg– "AEG BS 12 X-R LMB–3200."
3. Motorsag. Det beste budsjettet er Echo CS-3500-14. Gjennomsnittlig pris 7100 gni.
4. Betongblander med kapasitet på minst 140 liter. Nødvendig for støping av plate- eller stripefundamenter. For å bygge en søylestruktur vil manuell blanding av betong være tilstrekkelig.
5. Vinkelsliper (sliper), 125 mm.
6. En gjæringssag kreves for å lage kutt i en bestemt vinkel. Rundskriv vil ikke takle denne oppgaven. Kjøpet av en gjæringssag lønner seg raskt i arbeidets hastighet og nøyaktighet.
7. Pneumatisk spikerhammer (valgfritt).
8. Sliper for sliping av håndverktøy.

Råd! De som har erfaring selvkonstruksjon framers, anbefales det ikke å kjøpe en stikksag. Dette verktøyet er ubrukelig for de fleste jobber og er fullstendig utskiftbart med eksisterende manuelle og elektriske.

Hånd- og måleverktøy

1. Høykvalitets boblenivåer i lengder på 200 og 60 cm.
2. Målebånd med en båndlengde på minst 8 m.
3. krittmalers blonder.
4. Hammere for 500 og 1000 g.
5. To økser, små og mellomstore.
6. Monter.
7. Flått (middels og stor).
8. Sko kniv.
9. Sett med meisler.
10. Tresag.
11. Beholdere og spader for utførelse jordarbeid og støping.

Å velge et fundament

Alle rammekonstruksjoner er lette bygninger og krever ikke et solid fundament. Ethvert fundament er egnet for denne typen garasje:

• plate;
• MZL (grunt belte);
• søyleformet;
• på skrupeler.

Alternativ til tradisjonelle fundamenter

Semykin foundation - et budsjettalternativ

For små en-etasjes bygninger er det mest budsjettalternativet egnet - Semykin-stiftelsen. Den er bygget av bildekk, som er avfall. Dette reduserer kostnadene for estimatet betydelig. De indre hulrommene i dekkene er fylt ¾ med sand og grus og fylt med betong.

Blant fordelene med en base laget av bildekk:

• støtdempende egenskaper som forhindrer at strukturen forvrenges når jorda beveger seg i perioder med frysing og tining;
• varighet;
• billighet;
• høy byggehastighet.

Utvelgelseskriterier for stiftelsen

Den optimale løsningen for enhver type struktur er en platebase. Men når du velger det, er det nødvendig å løse flere viktige problemer på forhånd:

• hvor inspeksjonshullet vil være, og hva er dets dimensjoner;
• hvor og hvordan kommunikasjon vil bli plassert (elektriske ledninger, vannforsyning, kloakk, ventilasjon);
• bestemme plasseringen av maskiner, stativer, arbeidsbenker.

Det er ikke alltid mulig å forutse alle nyansene ved å arrangere en garasje på forhånd, og i dette tilfellet velger de stripe- eller søylefundamenter. De gir rom for å velge plasseringen av alle de ovennevnte elementene i bygningen og dens interiør.

Konstruksjon av et søyleformet fundament

Konstruksjon av et søyleformet fundament

Et søyleformet fundament er et kompleks av støtter begravd i bakken langs omkretsen av bygningen. Det er flere mulige måter å konstruere søyler på.

1. Laget av murstein lagt på sement-sandmørtel.
2. Ved å helle betong i asbestrør med et tverrsnitt på 200-350 mm;
3. Laget av betongblokker.
4. Ved å installere forskaling, armering og støping av betong.
5. Laget av metallrør med en veggtykkelse på mer enn 2 mm og fylt med grus og sement-sandmørtel.

Uavhengig av den valgte metoden for å konstruere støttene, må du danne utsparinger for dem i bakken. Hull kan graves med spade eller bores med motorbor. For et fundament for en rammegarasje er det optimale tverrsnittet av utsparingene 20-25 cm.

Byggetrinn:

Trinn 1. Velge en plassering. Det er viktig at bygget ligger i en avstand på minst 1,5 m fra trær, eventuelle gjerder og bygninger.

Trinn 2. Merking. På dette stadiet bruker lasernivå finn hjørnepunktene til den fremtidige garasjen og merk dem med knagger. Tilkoblet med hyssing eller polypropylenledning. Sjekk rettheten til hjørnene og sørg for at diagonalene til rektangelet er like.

Trinn 3. Forberedelse av stedet. Om nødvendig, jevn terrenget på det valgte stedet ved å kutte av bakker og fjerne jord utenfor merkingene.

Trinn 4. På stedene der søylene er installert, trekk strengen "fra vegg til vegg." Den optimale avstanden mellom støttene (uten å ta hensyn til deres tverrsnitt) er 80-120 cm.Jo tynnere søylene er, jo mindre er avstanden mellom dem valgt.

Trinn 5. På de funnet punktene, grav eller på annen måte lag hull i jorden 100-120 cm dyp.

Trinn 6. Fra brett med en seksjon på 15x150 mm er forskaling laget i form av hule bokser i ønsket størrelse.

Trinn 7. På bunnen av hver grop, hell et lag med sand 5-10 cm tykt og et 10-15 cm lag med knust stein. Hver og en er komprimert grundig.

Trinn 8. Installer forskalingen i gropene og niveller den.

Trinn 9. Rektangulære stenger er bundet fra armeringsstenger og installert i forskalingen.

Trinn 10. Forbered en sement-sandmørtel med grusfyller manuelt eller i en betongblander.

Trinn 11. Fyll forskalingen med betong, komprimer hvert lag.

Trinn 12. Etter at pilarene har herdet, demonteres forskalingen.

Trinn 13. Sjekk den horisontale justeringen av støttene. Bruk et boblenivå på to meter. Avvik på ikke mer enn 5 mm er tillatt.

Installasjonsarbeid

Montering av bunnen av en rammegarasje

Neste trinn i arbeidet etter installasjon av fundamentet er installasjonen av den nedre rammen laget av tømmer med et tverrsnitt på 150x150 mm:

• 2-3 ark med takmateriale legges på hver søyle;
• hver bjelke sages ned fra endene slik at en fjær-og-not-forbindelse dannes ved hjørnepunktene;
• forsterk skjøtene med metallhjørner festet med selvskruende skruer;
• installer mellombjelker, hvis ender hviler mot søylene på de motsatte veggene av rammen;
• koble bjelkene med båndet ved hjelp av hjørner og selvskruende skruer.

• legg et gulv i underetasjen (hvis du ikke planlegger å installere et inspeksjonshull;
• rammen av veggene og takstolene er reist.

Oftest, etter å ha installert underetasjen, begynner de å installere hjørnet og mellomstøttene til rammeveggene, som er forbundet med den øvre trimmen. Trinnet mellom de vertikale stolpene er 60-80 cm Deretter er ytterveggene kledd med OSB-plater. Fyll åpningene mellom rammestolpene med skumplast- eller mineralullplater og begynn å dekke innvendige vegger garasje.

Sperresystemet er installert i samsvar med den valgte typen tak. Taket er belagt med OSB-plater og en kappe er installert på toppen av dem for legging av overflatematerialet. Den siste fasen av å bygge en rammegarasje er å fullføre ytterveggene og taket. Deretter begynner de å bygge blindområdet og adkomstveien.

Ta vare på en garasje med treramme under drift

Riktig drift av en rammegarasje er nøkkelen til dens holdbarhet. Siden strukturen er av tre, er høy luftfuktighet skadelig for den. Fra utsiden er bygningen kledd med kledningsmaterialer som beskytter vegger og tak mot nedbør. Innendørs kreves ventilasjon av høy kvalitet, naturlig eller til- og avtrekk.

Vedlikehold av en bygning består av flere regelmessig gjentatte handlinger:

• inspeksjon av fundamentet og dets rettidig reparasjon;
• inspeksjon av etterbehandlingsbelegg av vegger og tak, eliminering av oppdagede mangler;
• opprettholde renslighet og tørrhet innendørs;
• installasjon av drenering som fjerner grunn- og overflatevann fra fundamentet.

For å bygge en rammegarasje laget av tre, må du velge riktige materialer og type fundament, studere instruksjonene for å utføre hvert trinn installasjonsarbeid. En bygning bygget av seg selv er eierens stolthet. Overholdelse av teknologikrav garanterer påliteligheten og holdbarheten til garasjen.

Hvor gjemmer bilentusiaster jernhestene sine for dårlig vær? Svaret på dette spørsmålet er enkelt. Selvfølgelig til garasjen! Det er tørt og varmt der, og verktøyene er for hånden. Men hvordan bygge den selv, med minimal investering og maksimal kvalitet, er et spørsmål som interesserer mange bileiere. Dette er hva en rammegarasje er for. Konstruksjonen forårsaker ikke vanskeligheter og krever ikke overdreven økonomiske kostnader.

Fordeler og ulemper med en rammegarasje

Først av alt er det nødvendig å merke seg fordelene med en rammegarasje. Den største fordelen er kostnadene. Til tross for at denne konstruksjonen ikke krever store økonomiske utgifter, god kvalitet og holdbarhet er sikret. Dette er et annet positivt poeng. I dette huset vil "jernhesten" være tørr, koselig og varm. Dessuten kan du lage en rammegarasje med egne hender.

En annen utvilsom fordel med denne strukturen er at konstruksjonen ikke krever involvering av ytterligere styrker, det vil si spesialister. Byggingen klarer du selv. Og arbeidet vil ikke ta mye tid.

Den eneste ulempen med en rammepanelstruktur er at hovedmaterialet er tre. Og den slipper som kjent både fuktighet og kulde gjennom. Derfor rammehus For en bil må du være godt vanntett og isolert.

Fotogalleri: garasjer med rammepanel

Ferdig rammegarasje Rammegarasje i ferd med montering Rammegarasje under montering

Tegne opp et detaljert prosjekt: diagram, tegning, plan

Før du starter arbeidet, må du forberede noen dokumenter. Uten dem vil konstruksjonen være veldig vanskelig. Dette er planer, tegninger og forklarende notater. De skisserer alle beregninger og målinger.

Ved å utarbeide de nødvendige skissene vil du redusere tiden det tar å bygge en garasje betydelig. Men ikke alle bilentusiaster kan skryte av ferdighetene til en tegner og kunstner. Derfor, for å forberede deg grundig, må du enten kontakte en profesjonell eller finne informasjon i en åpen kildekode.

DIY rammegarasje: trinnvise instruksjoner

Alt arbeid foregår i flere trinn. Hver av dem er veldig viktig for å oppnå et resultat av høy kvalitet, så ingen av dem bør gå glipp av.

Velge et sted for bygging

TIL sånn som det er nå du må opptre ansvarlig. Å velge feil garasjeplassering kan føre til ubehagelige konsekvenser. For å gjøre dette, må du ta hensyn til flere faktorer:

• når du velger et sted, tenk nøye på tilgangen til det med bilen din;
• du bør ikke bygge en garasje for en bestemt bil (du må tenke på forhånd hvor mange biler du kan få plass til i den bygde garasjen hvis du ønsker det);
• stedet må være nøye forberedt: fjern alt rusk og vegetasjon, jevn og komprimer bakken.

Hvor mye materiale trengs

Etter at alt papirarbeidet er fullført, må du kjøpe de nødvendige materialene og verktøyene som vil være nødvendig for byggingen.

Og spørsmålet oppstår umiddelbart: hvilken ramme er bedre å velge? Metall eller tre. De av tre vil koste mindre, og de er også miljøvennlige og enkle å behandle. Metall vil være dyrere, men det er mer holdbart. Alt her er individuelt, etter eierens skjønn.

I tillegg til materialet til rammen, bør du også kjøpe et stort antall bjelker til veggene (seksjon 100x100, 100x50 cm). De kan være laget av lind, osp eller lerk.

Du trenger betongmørtel for å helle fundamentet. Du må også forberede:

• hammer;
• skuffe;
• nivå;
• hansker;
• forskaling (brett for det).

Dette er minimumsverktøyene for å komme i gang.

Fotogalleri: metall- og trerammer til garasjen

Garasjeramme laget av metallprofil vil koste mer Materialet til rammen må velges med hensyn til dine egne evner En garasjeramme laget av tre er lettere og enklere å bruke

Gjør-det-selv fundamentkonstruksjonsteknologi

Grunnlaget i denne strukturen må være veldig sterkt. Det er 3 alternativer å velge mellom:

1. Søyle (haug) er ikke veldig praktisk på grunn av det faktum at lettere bygninger vanligvis er installert på den. Dette fundamentet er mer egnet for å bygge et badehus eller lysthus.
2. En monolitisk plate vil være ideell for å bygge en rammegarasje. Når du heller det, ikke glem den obligatoriske forsterkningen og installasjonen av gulvmassen. Ulempen med dette alternativet er at betongen herder veldig sakte, noe som noen ganger krever en hel måned å vente. Og du kan fortsette ytterligere handlinger bare når alt er helt tørt.
3. Teip. Denne typen er den mest lønnsomme. Det er billigere enn en komfyr, og installasjonen tar ikke så lang tid.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å konstruere et stripefundament

Prosessen skjer i flere stadier:

Når du utfører den siste fasen av arbeidet, må du følge flere regler:

• dette må gjøres samtidig;
• stikk hull på den med beslag for å fjerne overflødig luft fra blandingen, eller bearbeid løsningen med en vibrator spesielt designet for dette formålet;
• dekk alt med plast;
• fukt overflaten i flere dager på rad ved å helle vann på den;
• polere flyet;
• dekk fundamentet med takpapp for vanntetting.

Fotogalleri: prosessen med å lage et stripefundament

Fundamentkonstruksjon Forskaling og armering Prosessen med å støpe et stripefundament med betong

Gulvlegging

Området for det fremtidige gulvet skal dekkes med et tynt lag grus. Legg armeringsnett på toppen og hell betong. Når det stivner, legg ned takmateriale, legg ned bjelkene og spikre gulvbelegget til dem. Slik lages et enkelt tregulv. Men han kan være annerledes.

Hvis fundamentet ble installert på peler, krever ikke gulvleggingsteknologien tilbakefylling med et lag med grus. Det er nok å bare legge treplater, som deretter blir litt forsterket.

På dette stadiet må du tenke gjennom og lage et inspeksjonshull og en kjeller om nødvendig.

Fotogalleri: typer gulv

Lyst garasjegulv laget av PVC-plater Garasjegulv laget av keramiske fliser Selvutjevnende gulv i garasjen Betonggulv i garasjen trenger ikke dekkes treplanker, men bare mal det Et enkelt betonggulv uten ekstra etterbehandling Et tregulv er et budsjettalternativ for en garasje

Konstruksjon av en ramme laget av metall eller tre

Denne strukturen kan bygges på en metall- eller treramme. La oss vurdere begge alternativene.

Metallramme laget av profilrør

En metallramme er preget av høy styrke: den er motstandsdyktig mot brann og mekanisk skade, men er mye dyrere enn en tre. Det eneste som trenger å fungere med det er noen som vet hvordan man bruker et spesialverktøy, for eksempel en kvern, sveising eller drill. For å lage en rammegarasje fra et rør med egne hender, trenger du valset metall eller en bøyd metallprofil for ytterligere kledning med henholdsvis standard stål eller profilerte plater.

Den nedre delen av rammen er festet til fundamentet med ankre og sveising. Du kan også bruke selvskruende skruer, men slik festing vil være mindre pålitelig. Deretter bør du installere stativer i hjørnene. Fest profilene til bunnen av rammen og ankrene med hjørnene vendt utover og sveis dem. Deretter må du montere den øvre delen av "skjelettet" og koble den til støttene. Og til slutt, sveis ytterligere vertikale stolper og horisontale ribber rundt omkretsen.

Det er viktig å ta vare på profilen over stedet der porten skal være, ellers vil installasjon av garasjeporter bli problematisk i fremtiden.

Valg av tak er etter eierens skjønn. Det kan være enkelt-, dobbelt- eller flatt.

Rammen til garasjen kan også kjøpes på ferdig form. Dette er mye mer lønnsomt og installasjonen vil gå raskere.

Fordeler og ulemper med et trerammehus for en bil

En ramme laget av bjelker vil koste mindre enn en metall. Den er bygget etter samme metode: den nedre delen, vertikale og mellomliggende stolper, toppen osv. bygges, men i motsetning til metall ramme Her er det ingen grunn til å spare på stoffet. Det er bedre å kjøpe kvalitetstømmer.

Når du arbeider med tre, er det tillatt å bruke selvskruende skruer og spiker (bortsett fra krysset mellom fundamentet og den nedre delen av rammen, la ankere stå her.). Avstandene mellom stativene skal være fra 30 til 120 centimeter.

Mantling og isolasjon

Stål eller profilerte plater vil være nyttige for å dekke en metallramme. De er punktsveiset til de vertikale stolpene, og når alle veggene er lukket, må skjøtene til arkene behandles ved sveising.

Den andre kledningsmetoden kan brukes til både metall og trekonstruksjon. Selvskruende skruer må festes til profilen og skrus inn i rammen; sørg for å feste dem med skiver. Arkene er lagt ut overlappende fra topp til bunn for å forhindre at vann kommer inn i garasjekonstruksjonen.

Izoplaat plater er perfekte for utvendig kledning av bygninger. En til godt materiale Til utvendig etterbehandling Det blir OSB-tavler.

Det er viktig å isolere en rammegarasje, siden lave temperaturer kan skade bilen. Materialene for dette vil omfatte mineralull, glassull, penoplex, ekspandert polystyren, reflekterende varmeisolasjon og andre materialer. De kommer i ruller, fliser og sprayet. Hver har sin egen installasjonsteknologi og produsentens anbefalinger.

Bildegalleri: isolasjonsmuligheter

Glassull er et budsjettalternativ for isolasjon.Ekspandert polystyren er preget av brannmotstand
Dette isolasjonsalternativet vil holde deg kjølig i den varme sommeren.

Video: hvordan bygge en garasje selv på bare 132 timer

En rammegarasje er ikke bare en av de billigste byggemetodene, men også den raskeste. Du vil kunne installere det selv, og når du har samlinger med venner, fortell dem at du har gjort alt fra fundamentet til taket selv. Det er virkelig en verdifull investering.

1. Spørsmålet om å bygge en garasje oppstår for alle bilentusiaster - eiere av private hus, hvis forholdene på stedet gir en slik mulighet. Riktignok skjer det ofte at byggingen av denne nødvendige husbygningen blir utsatt "til bedre tider" på grunn av prosessens tilsynelatende lengde og kompleksitet, samt de høye kostnadene byggematerialer. Det er imidlertid en enkel vei ut: du kan bygge DIY ramme garasje, bokstavelig talt om noen få dager og til minimale kostnader - vil det bli det beste alternativet.

Det er fullt mulig å bygge en slik struktur selv uavhengig. Men prosessen vil ta mye mindre tid hvis du, når du planlegger opprettelsen av en rammegarasje, klarer å finne en dyktig assistent med erfaring i byggekunsten, slik at han ikke bare vil være "alltid tilgjengelig", men også være i stand til å advare mot feil og unøyaktigheter.

Fordeler med rammekonstruksjon

Som kjent, i i fjor byggeteknologi begynte å bli praktisert veldig mye rammehus, som når den brukes kvalitetsmaterialer, riktig installasjon ramme og er en utmerket erstatning for kalde steinvegger. Så hvorfor ikke prøve å bygge en rammegarasje?

Et pålitelig fundament og høykvalitets festing av rammeelementer vil gjøre en slik garasje ikke mindre praktisk og holdbar enn murstein eller blokkbygninger.

Så fordelene med rammestrukturen inkluderer følgende punkter:

• Enkel installasjon og muligheten til å gjøre arbeidet selv vil spare betydelige penger, som ellers ville blitt brukt på å betale for arbeidet til byggeteamet.
• Muligheten til å bygge en garasje på kort tid er også en betydelig besparelse av krefter og penger.
• En relativt rimelig pris for byggematerialene som er nødvendige for arbeidet - dette avhenger av spesifikasjonene til den fremtidige garasjen.
• Det lille volumet og vekten av byggematerialer vil gjøre det mulig å klare seg uten bruk av spesialutstyr for byggearbeid og vil redusere transportkostnadene.
• Konstruksjonen av en rammegarasje kan være laget av enten tre eller metall, etter bileierens valg.

De viktigste stadiene av arbeidet med bygging av en rammegarasje

Hvis vi snakker om prosedyren for å fullføre byggingen av en garasje, skiller den seg lite fra konstruksjonen lite hus og inkluderer flere stadier:

• Klargjøring av tomt for bygging - rydding av byggeplass.
• Grave en grop.
• Å lage et fundament.
• Merking og montering av veggrammen.
• Oppretting av en takkonstruksjon.
• Arbeid med isolasjon og veggbekledning.
• Montering av garasjeporter.

Så for å forstå hver av prosessene, må de vurderes mer detaljert.

Klargjøring av byggeplass

Dette stadiet av arbeidet inkluderer flere tiltak som må utføres effektivt, siden jevnheten til fundamentet, og som en konsekvens, hele strukturen vil avhenge av dem.

Etter å ha valgt et sted for bygging, er omkretsen merket og deretter godt utjevnet. Området skal være større enn garasjens omkrets med 500÷600 mm på hver side - denne avstanden er nødvendig for blindområdet. Det markerte området skal ryddes for 150÷200 mm topp fruktbart jordlag. Slikt arbeid kan gjøres ved hjelp av spesialutstyr eller manuelt.

Det andre alternativet vil selvfølgelig bremse prosessen, men det vil bidra til å spare et anstendig beløp, siden det er ganske dyrt å ringe ut utstyr. Jorden fjernes manuelt ved hjelp av to spader - en bajonettspade og en spade. Ved hjelp av en bajonettspade skisseres grensen og dybden til jordlaget som skal fjernes, og de samme verktøyene brukes til å trimme og knuse det. Etter dette kan jorda enkelt fjernes med en spade, mens du samtidig utfører utjevning.

Etter at stedet er ryddet for jordlaget, må jorda komprimeres godt med en håndtukle eller rulle.

Fundament for en rammekonstruksjon

Det neste trinnet i det forberedte området er å markere fundamentet til garasjen. Du kan velge hvilket som helst fundament for en rammekonstruksjon, siden bygningen ikke vil være for massiv og ikke belaste fundamentet mye. Riktignok er det også nødvendig å ta hensyn til vekten på bilen, så vel som alt det interne utstyret til garasjen. Av eksisterende typer fundamenter vil i dette tilfellet stripe- eller platefundament være å foretrekke, men søyle- eller pelfundamenter brukes også.

Basert på de valgte dimensjonene, er det nødvendig å merke hjørnepunktene på omkretsen av basen for veggene. For alle typer fundamenter er hjørnene i prinsippet merket på samme måte, men deres interne arrangement er noe forskjellig fra hverandre.

Arbeidet med å markere stiftelsens grenser utføres i følgende rekkefølge:

— Et av hjørnepunktene er skissert, i samsvar med henvisningen til andre objekter på stedet.

- På dette tidspunktet er det installert merking av avstøpninger - enkle innretninger laget av staker og et tverrbord.

— Snorene strekkes langs den ene siden og den andre av det fremtidige fundamentet i hele veggens lengde og festes på avstøpninger på motsatt side.

– Deretter bestemmes på samme måte omtrentlig plassering av det siste hjørnet, som også er forbundet med snorer til to tilstøtende hjørner.

– Nå må vi oppnå retthet i hjørnene. Den avstøpte tverrstangen gjør det mulig å flytte snorfestepunktet på den innenfor visse grenser. For å oppnå nøyaktig vinkelrett på sidene, brukes vanligvis regelen for den "egyptiske trekanten": sider som er multipler av 3, 4 og 5 vil alltid skape en rett vinkel. En slik trekant kan legges ut fra lange, jevne lameller, armeringsstenger, eller til og med fra et sterkt, ikke-strekkbart tau (snor).

Du bør ikke gjøre en slik trekant for liten - det er stor sannsynlighet for feil. Du kan for eksempel ta "n" til å være 0,5, så vil sidene være 1,5, 2 og 2,5 meter, noe som vil være praktisk og nøyaktig.

- Du kan til slutt verifisere riktigheten av rektangelet ved å måle og sammenligne diagonalene - de skal være like lange.

- Hvis det bygges, er det indre området for fundamentet i tillegg merket for å bestemme plasseringen av hver av støttene - denne prosessen utføres omtrent som vist i illustrasjonen ovenfor. Ved skjæringspunktet mellom de strakte snorene vil gropene for søylene bli plassert.

• Søylefundament i arrangement Det virker mye enklere enn andre, og det er fullt mulig å gjøre det selv, uten å ty til hjelp utenfra. Denne utformingen velges oftest hvis det er planlagt å legge et plankegulv i garasjen, som oftest er installert i en tregarasje med ramme.

Et søylefundament kan lages på forskjellige måter og fra ulike materialer- dette er armert betong, murstein, betongblokker eller kombinert alternativ design. Men for en garasje kan det egentlig ikke kalles optimal løsning. En kraftig strandpromenade er nødvendig slik at den tåler bilens betydelige vekt, og spørsmålet om utstyr for å komme inn i lokalene - inngangsrampen - oppstår også. Men for en lett rammestruktur, spesielt når problemet med byggetid er akutt, virker ikke alle disse vanskelighetene overdrevne.

• Utmerket for å plassere en rammestruktur på den. Det er mer komplekst å produsere, det krever ikke bare installasjon av forskaling, men også forsterkning i samsvar med teknologiske regler. Byggingen vil ta lengre tid, tatt i betraktning ventetiden på at betongen skal herde og modnes, noe som betyr at prosessen med å bygge en garasje vil ta lengre tid.

Imidlertid har stripefundamenter sine fordeler. Det er fortsatt gode muligheter for å lage en inspeksjonsgrop utstyrt i henhold til alle regler. Garasjegulvet kan være laget av enten tre eller betong. Når du velger et tregulv for tømmerstokker, må det lages ytterligere støtter inne i stripefundamentet, i form av betong- eller mursteinstolper, eller graves inn på merkede steder, behandles bitumen mastikk trebjelker.

Priser for bitumenmastikk

bitumen mastikk

• ofte ansett (ikke helt riktig) som den vanskeligste å installere, siden det vil være nødvendig å lage et system med komprimerte lag fra forskjellige materialer før du heller selve platen.

Denne typen fundament viser seg å være ganske dyr i pris hvis vi sammenligner den når det gjelder mengden materiale og arbeidsintensiteten til arbeidet med de to første alternativene. Vi må imidlertid ikke glemme at det samtidig skapes et ferdig, pålitelig garasjegulv, preget av misunnelsesverdig holdbarhet. Selv om rammekonstruksjonen etter hvert planlegges erstattet med hovedveggene i garasjen, er et platefundament perfekt for dette.

Vi vil ikke være mer oppmerksomme på stiftelsesproblemer - mye informasjon finnes på andre sider på nettstedet.

Å bygge et fundament selv - hvordan gjøre det riktig?

Hvis det ikke er noen byggeerfaring på dette feltet, må du først "ta et kurs." Detaljer om hvordan det lages - fra beregninger (det finnes innebygde kalkulatorer) til praktisk gjennomføring, er beskrevet i en spesiell publikasjon på vår portal.

Garasjeramme

Bygningens ramme kan være laget av tømmer, en metallprofil, eller disse materialene kan kombineres med hverandre. Konstruksjonen av veggrammen kan deles inn i flere stadier:

• Montering av den nedre rammen.
• Montering og heving av vertikale rammeveggkonstruksjoner.
• Sikring av toppbeslaget.
• Mantel som ytterligere styrker rammestrukturen.
• Montering av takrammekonstruksjon.

Montering av rammekonstruksjonen skal utføres i henhold til en forhåndstegnet tegning hvor alle dimensjoner er angitt. Det er best å forberede deler av samme størrelse på forhånd og brette dem i separate stabler, skrive parametrene og rammeområdet på dem - dette vil betydelig spare tid under monteringsarbeidet.

Bunnsele

Så når du monterer rammen, er det første trinnet å legge vanntettingsmateriale på det ferdige fundamentet. Oftest brukes takpapp til dette formålet. Dette er nødvendig for å spare treelementer ramme fra direkte eksponering for fuktighet, og metaller fra forekomsten av korrosive prosesser. Denne "avskjæringen" hindrer fuktighet i å spre seg kapillært fra grunnmurene fra jorda under snøsmelting eller regn.

Deretter, på overflaten av fundamentsøylene, på en betongstrimmel eller langs de markerte linjene på en platebase rundt omkretsen, legges den og festes. tredrager 120×120, 120×150 eller 150×150 mm, brett 50×120 eller 50×150 mm. Ved montering av en metallramme, en stålkanal eller profilrør med et kvadratisk snitt på 100×100 mm.

Stroppingselementer av tre kan ha forskjellige forbindelser. Bjelken er oftest festet i et halvt tre.

Når du bruker brett lagt i to lag, som danner tykkelsen på stroppen, kan formen på skjøten også kalles et halvt tre, men det er dannet ved hjelp av "bandasjering" i hjørnene,

Tredelene av rammen er festet med ankerskruer eller på stendere som er forhåndsinnstøpt i overflaten av fundamentet.

Metalldeler, både rør og kanal, er forbundet i hjørnene ved sveising.

Hvis rammen er installert på et søylefundament, eller på et stripefundament, men når det videre planlegges å legge et tregulv i garasjen, er rammen installert på kanten av bjelkeplatene inne i rammen.

Bjelkelag er ikke bare nødvendig for å sikre gulvbordene - de vil også gjøre den nedre delen av rammebasen mer stiv og holdbar.

Montering av veggramme

Veggrammen kan monteres på to måter:

— Direkte på installasjonsstedet, det vil si at hvert element i rammen er installert separat og festet i den generelle vertikale strukturen til veggene. Dette alternativet brukes oftest ved montering av trekonstruksjoner.

— Rammen til hver av veggene settes sammen på bakken i horisontal stilling og først deretter, i sammensatt form, settes opp og festes til rammen vertikalt. Denne metoden er spesielt praktisk når, under montering, for eksempel metallkonstruksjoner, ekstra enheter brukes - jigs, som letter nøyaktig utførelse av montering og sveisearbeid.

Vertikale og horisontale deler av veggrammen er vanligvis laget av et profilrør eller tømmer 60 × 60 mm, samt plater 30 × 120 eller 30 × 150 mm, avhengig av de valgte parametrene for bunnen og den planlagte tykkelsen på isolasjon.

Metall og tre kan kombineres ganske bra. Så for eksempel kan bunnrammen være laget av tømmer, og rammen til veggene er kun laget av firkantet rør. Bekvemmeligheten med denne tilnærmingen ligger i at det er enkelt å feste metallstativ til en trebase.

Øvre rammeramme

Den øvre rammen av strukturen må stivt binde veggrammen inn i enkelt design og gi den styrke. For topptrim brukes en bjelke eller rør, som vil tilsvare størrelsen på veggrammeelementene.

Priser for kantplater

kantet bord

For eksempel, hvis plater 120 mm brede ble brukt som vertikale stolper, kan rammen være laget av brett med samme bredde, lagt i to lag, eller tømmer, for eksempel 60 × 120 mm.

Denne illustrasjonen viser en versjon av toppbeklædningen, laget av to lag med brett, med en bredde og tykkelse lik parametrene til de vertikale stolpene til strukturen.

Primær rammekledning

For umiddelbart å styrke veggrammen, bør den belegges på utsiden eller innsiden med arkmateriale (kryssfiner, OSB-plater, bølgeplater).

På dette stadiet av arbeidet vil det være nok å sikre arkene bare på den ene siden av veggene i rammen, siden kledningen i dette tilfellet er nødvendig for å styrke strukturen. Denne prosessen er fullført etter at takmaterialet er sikret. Hvis det planlegges å isolere bygget ytterligere fra innsiden, så gjøres kledningen fra utsiden, men noen ganger gjøres det omvendt.

Ramme garasjegulv

Garasjetaket kan være enkeltfall eller gavl. Det andre designalternativet er mer komplekst, men det lar deg ordne loftsplass eller rett og slett en plass under taket for oppbevaring av diverse verktøy og materialer som trengs både for bilreparasjoner og i husholdningen.

Takinstallasjonen består av flere stadier av arbeidet:

— Produksjon av fagverkssystemer for enkelt- eller sadeltak.

— Beklædning av takhellinger med kryssfinerplater eller montering av nødvendig sparsom mantel.

— Gulvbelegg takmateriale.

Sadeltak

Garasjegulv

Det er best å legge et tregulv når taket er dekket og veggene allerede har solid kledning. På denne måten kan du forhindre at platene blir våte i tilfelle uventet regn. For gulvet brukes oftest ikke-rillede plater, siden det er nødvendig å gi treet muligheten til å endre tilstanden under påvirkning av temperaturer og fuktighet.

Et lite temperaturgap på 3 til 5 mm er igjen mellom gulvbordene - det vil bevare treet fra deformasjon.

Platene festes til bjelkene, og oftest festes de med spiker eller selvskruende skruer.

Hvis et platefundament ble brukt, er gulvet nesten klart. Riktignok anbefales det å umiddelbart behandle en flat betongoverflate med en spesiell dyptgjennomtrengende forsterkende primer, som vil binde de øverste lagene av betong, styrke dem og gi ytterligere hydrofobe egenskaper. Dette gulvet kan males, flislegges keramiske fliser eller venstre som den er.

I samme tilfelle når valgt for garasjen stripe fundament, er det fortsatt seriøst arbeid å gjøre med å lage en betongmasse.

Hvordan betong et garasjegulv riktig?

Et betonggulv for en garasje er sannsynligvis det beste alternativet når det gjelder holdbarhet og praktisk. Nyansene er dekket i detalj i en spesiell publikasjon på vår portal.

Isolering av en rammegarasje

Varmeisolasjonsmateriale kan monteres i en rammekonstruksjon fra utsiden eller innsiden, avhengig av hvilken side veggene allerede er dekket med platemateriale. Uansett skal isolasjonen ligge mellom to lag kledning.

Garasje utvendig kledning

Ulike materialer brukes til å kle veggene på utsiden, og valget avhenger av garasjeeierens økonomiske evner og preferanser.

De mest populære finishene er metall eller vinylkledning eller sidepaneler, samt plater av veggbølgepapp.

Bølgeplaten har ganske rimelig pris, monteres enkelt på en ramme og beskytter vegger perfekt mot fuktighet, mekaniske belastninger og ultrafiolett stråling. Arkene er relativt lette i vekt, så de kan installeres uavhengig, ikke bare på en ramme laget av profilrør, men også på en trebjelke.

Garasjeporter

Du kan installere porter av forskjellige design på rammestrukturen til garasjen - seksjoner, ruller, opp-og-over og sving.

Det enkleste å lage selv er svingporter med to blader, og andre strukturer er som regel produsert og installert av erfarne håndverkere.

Svingporter laget av metall og (eller) tre. For å lage en rammeramme brukes et profilrør eller tømmer, som er belagt med metallplater, bølgeplater, sidekledning eller bare et brett. Slike porter er ikke vanskelige å produsere hvis de er laget nøyaktig tatt størrelser fra åpningen. Et slikt design vil være billig, og når det er isolert, vil det bli en pålitelig barriere mot kulden inne vinterperiode, som er ekstremt nødvendig hvis eieren av bygningen planlegger å utstyre den med et lite oppvarmet verksted. Bredden på porten varierer fra 2,5 til 4 meter, men hvis de må gjøres bredere, må dette punktet forutses på forhånd når du tegner en tegning av den fremtidige rammen.

I tillegg til materialet for rammen og dens foring, for å lage porten, trenger du kraftige hengslede hengsler for to blader, det vil si 4 stykker, og for en dør som ligger i en av halvdelene og åpner separat - 2 stykker til. For å lukke garasjen sikkert, kjøp en lås som er helt skjult bak panelet inngangsdør, og bare et lite hull gjenstår for nøkkelen å gå inn.

Dekket med stålplater vil de være for massive for en rammegarasje, og de er ikke spesielt nødvendige for en slik struktur.

Det er lettere å montere treporter, eller i det minste dekke dem med lett bølgeplate eller sidekledning, som matcher alle de andre veggene i garasjen.

Eksempler på å bygge en rammegarasje – trinn for trinn

Isolert garasje med sadeltak

Denne versjonen av en trerammegarasje har et helt "stort" og estetisk utseende, så det vil ikke ødelegge landskapsutforming selv det mest utstyrte området.

Illustrasjon	Kort beskrivelse av utførte arbeidstrinn
	Så det første trinnet, etter å ha ryddet stedet for det fruktbare jordlaget, er å markere territoriet, det vil si å bestemme de rette vinklene på omkretsen av garasjen sammen med det blinde området. Som du kan se på illustrasjonen, brukes spesielle avstøpninger laget av plater til dette formålet. Installasjonen deres utføres i henhold til instruksjonene presentert ovenfor.
	Innenfor inngjerdet område er plassering av grunnpilarene markert. I dette tilfellet er søylene planlagt å installeres bare langs omkretsen av garasjen, det vil si bare under de fremtidige veggene til strukturen. På langsidene, i tillegg til hjørnene, er ytterligere to støtter plassert med lik avstand, på den korte bakre - en i midten. En ekstra stolpe er plassert i stedet for de vertikale stolpene til den fremtidige portåpningen. Slik at gropene ikke er større enn nødvendig, og forskalingen passer fritt inn i dem, gjøres arbeidet best manuelt, med jevne mellomrom montere en boks laget av brett til gropen. Lamellene er spikret på toppen av boksen slik at et firkantet hull forblir i midten av strukturen, som et sement-asbestrør senere skal installeres i.
	Dybden på gropen avhenger av jordstrukturen, men den må være minst 500 mm. Mellomfraksjon pukk, 50÷70 mm tykk, helles i de ferdige gropene, som skal komprimeres godt. En treforskalingsboks er installert på toppen av pukksteinen.
	Neste trinn er å fylle forskalingen med en betongløsning bestående av sand og sement i forholdet 3:1. Løsningen må fylle hele det indre rommet i boksen, slik at den fordeles med en sparkel eller spatel 120÷150 mm bred.
	Etter å ha fylt forskalingsboksen, er et rør med en diameter på 150÷170 mm installert i den sentrale delen. Den kan lages av forskjellige materialer, men asbestbetong brukes oftest, siden den er motstandsdyktig mot ytre påvirkninger. Etter å ha installert røret i en plastløsning, tar de en kort pause slik at betongen setter seg, og deretter fylles plassen rundt den med pukk, som også skal komprimeres. Røret skal stige over bakken med 120÷150 mm.
	Røret, stivt festet i gropen, er fylt med betongmørtel, og når det helles, må det "bajoneres", for eksempel med et stykke armering. Denne prosessen utføres for å sikre at all luft fjernes fra massen, som kan danne tomrom som svekker strukturen.
	Umiddelbart etter helling av løsningen i rørene, installeres lange metallinnstøpte elementer, laget av strimler som ikke er mindre enn 5 mm tykke, og høyden skal overstige rørets dybde med tykkelsen på rørbjelken. På de innstøpte stripene er det forboret to hull i høyden. Avstanden mellom hullene beregnes under hensyntagen til bjelkens tverrsnitt, siden det er til dem den skal festes. De innstøpte stripene bør forskyves så mye som mulig og roteres i røret mot den indre plattformen, som vil ligge under garasjen. Videre arbeid utføres først etter at betongen er fullstendig herdet.
	Denne tiden kan brukes nyttig. Hele stedet, hvorfra det øverste jordlaget er fjernet, er dekket med middels pukk. Fyllingen skal være jevnt fordelt og komprimert. Knust stein skal fylle hele tykkelsen på den fjernede jorda. Arbeid med distribusjon av pukk kan utføres ved hjelp av en vanlig hakke, og komprimeres med en manuell sabotasje.
	Neste trinn er å legge et vanntettingsmateriale - takpapp - på de forberedte søylene i to lag. Spor er laget i segmentene, gjennom hvilke takmaterialet settes på metallfesteløkker som stikker ut fra søylene. Etter dette kan du fortsette med installasjonen av den nedre rammen av rammen, bestående av tømmer med et tverrsnitt på 170×150 mm. Tømmeret legges på søylene og presses mot løkkene som er innebygd i dem.
	I hjørnene er stroppebjelken koblet til et halvt tre, men er ikke godt festet før diagonalene er målt - lengden skal være den samme. Om nødvendig justeres posisjonen. Bjelken ender ved grensen til garasjeporten - det er her ekstra støtter er gitt.
	For å feste tømmeret til metallhengslene, brukes selvskruende skruer 100 mm lange og 10 mm i diameter, med nøkkelferdige hoder. Du bør ikke velge festemidler med mindre diameter, da de pålitelig skal holde basen i en gitt posisjon gjennom hele levetiden.
	Neste trinn er å bore hull med en diameter på 8 mm gjennom hullene i metallhengslene i tømmeret, som festeskruene skrus inn i skrutrekkeren til de slutter å bruke et spesielt sekskantet hode.
	Deretter, på toppen av stroppebjelken, er en ramme satt sammen av et brett 50 mm tykt, koblet i hjørnene også i et halvt tre. Rammen legges med en avstand på 40÷50 mm fra bjelkens ytterkant og skrus med selvskruende skruer 80 mm lange.
	En solid ramme er midlertidig montert, som vil blokkere den fremtidige portåpningen - dette er nødvendig slik at rammebrettet er likt sikret langs samme linje på begge sider av åpningen. Senere sages den overflødige delen av.
	Deretter må rammen merkes for montering av vertikale rammedeler, som må monteres med samme stigning, som kan være 400÷500 mm.
	Etter at markeringene er gjort, festes rammens hjørnestolper til bunnen. De gripes først med lange 100 mm selvskruende skruer, skrus inn på skrå, og festes deretter med metallperforerte hjørner.
	Før festing settes alle stativer til bygningsnivå. Hvis du planlegger å installere vinduer i garasjen, dannes åpninger og rammes inn for dem. De horisontale tverrstengene som er installert for dem, vil gi strukturen stivhet.
	De horisontale stengene er også festet med selvskruende skruer, som skrus inn i vinkel. I noen tilfeller, i tillegg til vertikale stativer, er diagonale bånd installert. De vil også gi strukturen styrke og forhindre at rammen deformeres.
	Etter montering og fiksering av stativene installeres toppbeklædningen, som består av tømmer eller plater lagt i to lag. Den øverste trimmen må være sterk, siden den forbinder de vertikale stolpene på rammen, og elementer av takstolsystemet er også installert på den. Det må utvises særlig forsiktighet for å forsterke portåpningen og veggrammen rundt. For å gjøre dette er områdene rundt åpningen belagt med kryssfinerplater, og åpningen er i tillegg innrammet med brett eller tømmer.
	Etter å ha fullført arbeidet med rammen, fortsetter de med å montere elementene (takverkene) til sperresystemet. Det er praktisk å sette dem sammen på et horisontalt plan, det vil si på bakken. For å gjøre dette legges sperrebenene ut i ønsket vinkel, og festes deretter til takbjelken (stramming). Et stativ (headstock) er installert mellom møneforbindelsen og midten av strammingen, noe som vil gi ekstra stivhet og styrke til strukturen.
	Skjøtene til tredeler er forsterket med perforerte metallplater, festet med selvskruende skruer 40÷50 mm lange. På denne måten settes det nødvendige antallet sperrepar sammen.
	Det neste trinnet er å markere plasseringen av de ferdige takstolene til sperresystemet på langsidene av den øvre trimmen. De installeres vanligvis i trinn på 600 mm. Deretter løftes sperreparene opp på rammen og legges opp ned.
	Deretter er de installert - trekantene snus en etter en og installeres på den øverste trimmen, i henhold til de påførte merkingene. Først blir gavlens strukturelle elementer festet og forsterket med ekstra stolper; det kan være fem eller syv av dem, sammen med den sentrale hodestokken. Disse elementene vil ikke bare styrke strukturen, men vil også tjene som en dreiebenk for den dekorative kledningen av pedimentet. Deretter strekkes det en snor mellom de to ytre trekantene, som vil være lett å navigere når de gjenværende sperreparene skal eksponeres.
	Takstolene er festet til selen ved hjelp av spesielle vide metallvinkler med perforeringer. Gjennom disse hullene er de festet til festestengene og sperrene, samt toppbeklædningen. Hjørnene må installeres på begge sider av de installerte sperrene, siden bare i dette tilfellet vil de være stivt festet. Etter å ha festet dem i den nedre delen, er det verdt å fikse dem sammen og langs linjen av mønet.
	Når takkonstruksjonen er installert, dekkes den fra garasjesiden med en vanntettingsfilm, som festes til takbjelkene ved hjelp av stifter og en stiftemaskin. Filmen er nødvendig hvis taket er planlagt å isoleres.
	I bunnen er filmen i tillegg festet med 20 mm tykke mantellister, som garasjens takforing senere skal festes på. For å feste platene brukes selvskruende skruer 40÷50 mm lange. Installasjonsstigningen til lamellene er ca. 250 ÷ 300 mm.
	Neste trinn er å legge isolasjonsmateriale på toppen av filmen mellom takbjelkene på loftsiden - oftest er dette en av typene mineralull. Mattene må passe tett mot sidene på bjelkene, ellers vil mye av varmeisolasjonseffekten gå tapt.
	En vanntetting, dampgjennomtrengelig membran er montert på toppen av isolasjonen, som vil beskytte den termiske isolasjonen mot atmosfærisk fuktighet. Lerretene er overlappet med 150÷170 mm og festet sammen med fuktbestandig tape.
	Neste trinn er å kappe skråningene til sperresystemet langs sperrene med plater 10 mm tykke eller med kryssfinerplater (OSB). Hvis brett er valgt, bør du ikke kaste bort tid på å utjevne dem på forhånd, siden kantene på de dannede planene kan jevnes ganske ut etter at installasjonen er fullført ved å gå langs den tiltenkte rette linjen med en håndholdt sirkelsag.
	Resultatet er pene takhellinger. For å utføre ventilasjon må det etterlates et gap på mønet mellom bakkene, som lukkes med møneelementer etter å ha lagt takmaterialet.
	Deretter må kryssfiner eller platene på takbakkene beskyttes mot atmosfærisk fuktighet, så et bitumenbasert vanntettingsmateriale legges på overflaten, med start fra takskjegget. Valsede vanntettingsmaterialer kan være selvklebende, eller de kan festes med stifter eller spiker. Materialet overlappes med 120÷150 mm.
	De utlagte arkene merkes umiddelbart for festing av kappen. Hvis fleksible fliser brukes til å dekke taket, er det ikke nødvendig med kappe, siden denne typen materiale er festet direkte til vanntettingen.
	For å gjøre det lettere å utføre arbeid, er lameller midlertidig festet til det lagte lerretet, som du kan hvile føttene på.
	Neste trinn er å feste motgitterlistene, mønebrettet og takfoten til takskråningene. Tverrsnittsstørrelsen på lamellene er vanligvis 50×15 mm; de festes til bakkene ved hjelp av selvskruende skruer.
	I tillegg er veggrammen samtidig dekket med fuktbestandige og varmebestandige gipsplater eller kryssfiner (OSB). Horisontale lameller festes på toppen av foringsrøret, som er nødvendige for feste dekorativ etterbehandling vegger I denne utførelsesformen er de plassert i trinn på 600 mm, siden denne avstanden er optimal for å sikre plankebeklædningen. Etter at fikseringen av lamellene er fullført, installeres rammer i vindusåpningene, hvis det er gitt naturlig belysning i garasjedesignet.
	Deretter installeres vindbrett. Installasjonen deres må gjøres slik at de er høyere enn overflaten av bakkene til høyden på takmaterialet, siden de er designet for å beskytte hullene som uunngåelig dannes mellom avlastningstaket og vanntettingen. I tillegg til disse områdene er det også festet vindbrett langs takfoten.
	Deretter påføres det første laget med dekorativt materiale på veggen lathing lameller. trepanel. Bredden på platene er 130÷150 mm, tykkelse 10÷12 mm, de er festet med selvskruende skruer, hvis hoder må være innfelt i treet.
	For å arrangere et vannavløpssystem, er steder for sikring av takrennefestene merket på takfotsbordene.
	Det neste trinnet er installasjonen av takbelegget, i dette tilfellet er det gummikomposittskifer med imitasjon av naturlige fliser. Størrelsen på et skiferark med en tykkelse på 2÷3 mm kan være 2000×900 eller 1000×500 mm. Installasjonen utføres fra gesimsen, belegget legges fra venstre til høyre.
	Etter legging og sikring av takbelegget dekkes det med møneelementer på mønet, som også monteres med overlapp.
	Deretter, på takskjegget, under takoverhengene, er en renne installert i holdere. Et andre lag med trepanel er installert på veggene. Dette laget er festet til allerede faste brett og dekker hullene mellom dem.
	Veggene inne i garasjen er isolert mineralull, som passer mellom rammestolpene. Mattene skal oppta hele plassen og passe tett til tredelene.
	Isolasjonsmaterialet strammes til vanntett materiale, som bruker tett polyetylenfilm. Den er festet til rammestengene med stifter ved hjelp av en stiftemaskin.
	Deretter, fra taket, er alle indre overflater av garasjen dekket med fuktbestandige gipsplater. Flis kan legges på toppen av dette materialet, eller det kan grunnes og males. akrylmaling Til fasade fungerer- på forespørsel fra eierne.

To problemer som ikke ble behandlet i beskrivelsen av arbeidet med byggingen av denne garasjen er dørene og gulvets arrangement, og de må avklares.

I dette tilfellet inkluderte prosjektet installasjonen overliggende porter, hvis lerret, når det åpnes, stiger og går under garasjetaket. Denne strukturen er designet, produsert og installert av spesialister. Selvfølgelig kan du installere en annen versjon av porten på åpningen, inkludert en som kan lages uavhengig av metall eller tre.

Når det gjelder gulvet, kan det være enten tre eller betong. I tillegg er det nesten alltid montert et inspeksjonshull i garasjen.

Trerammegarasje uten isolasjon med skråtak

Denne enkle garasjedesignen er perfekt for å bygge på en sommerhytte, og enhver bilentusiast som vet hvordan man jobber med hammer, skrutrekker og sag kan bygge den. Dessuten kan alle operasjoner utføres uavhengig, uten involvering av hjelp utenfra.

Denne versjonen av en rammegarasje er installert på et søyleformet fundament, som er plassert rundt hele omkretsen av bygningen. De første stadiene av arbeidet utføres på samme måte som i det foregående tilfellet, det vil si å markere stedet, rydde det for torv, bestemme plasseringen av søylene, grave groper og installere fundamentstøtter. Det er riktignok gitt et plankegulv, det vil si at antall søyler øker - det er nødvendig å gi mellompunkter for øks og bjelker.

Illustrasjon	Kort beskrivelse av utførte operasjoner
	Bunnrammen til strukturen legges på grunnpilarene. I dette tilfellet tas en bjelke med et tverrsnitt på 150×120 mm. Deretter måles diagonalene til den resulterende rammen, og rammen fikseres til slutt. Neste trinn er å installere plater med et tverrsnitt på 150×50 mm på de mellomliggende fundamentsøylene, som er festet til rammebjelken ved hjelp av spesielle bærende perforerte metallbraketter. Platene vil tjene som et pålitelig grunnlag for å installere et tregulv.
	Det neste trinnet er installasjonen av vertikale stolper i fremre hjørne laget av tømmer med en seksjon på 150 × 120 mm. De skal ha en høyde på minst 2500 mm.
	Deretter markerer du åpningen som garasjeporten skal installeres i. I henhold til merkingen er ytterligere to bjelker montert i en avstand på 2700 mm fra hverandre. Det vil si at 1350 mm er satt av fra midten av trimbjelken i begge retninger - på disse punktene vil kantene på de vertikale stolpene være plassert, og avgrense døråpningen på sidene.
	Det neste trinnet er å danne bunnen av den bakre veggrammen. Den består også av fire stativer, med like mellomrom, laget av tømmer med samme seksjon, men med en høyde på 2300 mm. På grunn av forskjellen i høyden på de fremre og bakre veggene, dannes den nødvendige skråningen til skråtaket.
	Alle vertikale stenger er festet til rammen ved hjelp av kraftige metallhjørner som fester stolpene på begge sider.
	Som du kan se i illustrasjonen, skiller toppbeklædningen i dette designet seg fra prosjektet diskutert ovenfor. Her er de fremre og bakre stolpene separat forbundet med hverandre med en horisontal bjelke, og danner grunnlaget for montering av sperrebeina. Før du installerer sperrene, er deres plassering merket - i dette tilfellet er avstanden mellom dem 400 mm. For å dekke trenger du ti plater 5500 lange med et tverrsnitt på 120×30÷50 mm. De er installert på kanten og sikret med metallhjørner.
	Deretter måles og merkes midtpunktene på sidene av garasjen. På disse stedene er det installert vertikale stolper, som er forbundet med hverandre med en horisontal tverrstang, som skal støtte sperrebeina nedenfra. Sperrene er også festet til denne tverrstangen ved hjelp av metallhjørner.
	Neste trinn er å koble sidestolpene i midten med bord, som kan festes til stolpene med hjørner eller en av koblingene som brukes til å feste tømmeret. Som et resultat ser rammen av sideveggen ut til å være delt inn i fire seksjoner.
	For å gjøre rammen mer stiv, er hver av de fire seksjonene styrket med et diagonalt slips, hvor det er kutt langs kantene. I den øvre delen er brettet installert i et spor skåret inn i et vertikalt stativ.
	Undersiden av diagonalbåndet monteres og festes i hjørnet mellom den horisontale overliggeren og den vertikale midtstolpen på rammen.
	Resultatet er en dreiebenk som ligner inndelingen i deler av det britiske flagget. Det skal bemerkes at rammen kan forenkles ved å feste flere mindre massive mellom hovedstolpene. Dette blir mulig på grunn av det faktum at strukturen til garasjetaket er ganske lett, og veggkledningen er laget av tynne plater.
	Deretter legges kappeplater 20 mm tykke på tvers av sperrene. De er montert i en avstand på 50 mm fra hverandre. Hvis fleksibelt materiale brukes til belegg bitumen helvetesild, da reduseres avstanden til 3 mm, og det er nødvendig for mulig ekspansjon av treverket, som kan oppstå ved høy luftfuktighet. I stedet for plater legges det også fuktbestandig kryssfiner eller OSB på sperrene.
	Denne illustrasjonen viser tydelig hva en skurtakkonstruksjon er for en rammegarasje.
	Etter å ha fullført installasjonen av plankebeklædningen, på forsiden av garasjen er endene av gulvbjelkene dekket med et vindbrett, som er festet med selvskruende skruer. Hettene deres skal være innfelt i treet.
	Det neste trinnet er å installere takmaterialet på kappen. Den kan brukes som bølgeplate eller skifer, som er kjent for alle. Selvfølgelig, hvis økonomiske evner tillater det, brukes andre, dyrere materialer til belegg.
	Hvis garasjen er dekket med hele ark med bølgepapp, legges den fra høyre til venstre, og overlapper to bølger, siden skråningen er liten. Når du bruker skifer til taket, som vil bli installert i to eller tre rader, utføres installasjonen fra takskjegget, og også fra venstre til høyre.
	Etter å ha dekket taket kan du gå videre til å legge tregulvet. Den bruker et brett som er 150 mm bredt og 40 mm tykt. Det er viktig å la det være et gap på 3÷4 mm mellom platene, noe som vil holde gulvet i vater og forhindre at platene deformeres på grunn av temperaturendringer, endringer i luftfuktigheten eller direkte vanninntrengning, for eksempel når du parkerer en bil i en garasje i regnvær.
	Garasjerammen klar for kapping skal se omtrent ut som den som er vist på illustrasjonen.
	Rammen på veggene er belagt med plater installert i to lag. For den første av dem, som vil være nesten usynlig fra utsiden, kan en ukantet plate med en tykkelse på 100÷120 mm og forskjellige bredder brukes.
	Det ytre laget skal fortsatt ha et mer estetisk utseende, så det er best å bruke en høvlet, antiseptisk behandlet plate, sidekledning eller profilert metallplate. Ukantede plater av det første laget er installert med åpninger på 80÷100 mm, og for utvendig kledning installeres plater med en åpning på 2÷3 mm. Dessuten bør disse hullene være på brettene i det første laget, slik at det ikke dannes gjennomgående hull.
	Deretter er det øvre området over portåpningen omhyllet. For å gjøre dette må du bestemme høyden - den skal være slik at ikke bare en bil lett kan komme inn i garasjen, men også eieren kan komme inn fritt, uten risiko for å slå hodet på grunn av uoppmerksomhet. Så hvis høyden på frontveggen til garasjen er 2500 mm, kan åpningen for eksempel være 2200 mm. Og av dette følger det at dens øvre grense faller med 300 mm.
	Så, i en høyde på 2200 mm fra gulvet, kuttes sporene ut i de vertikale stolpene som kantene på den horisontale tømmerbjelken er satt inn i. En bjelke med tverrsnitt 50x50 mm skal passe inn i sporene med minst 50 mm. Deretter festes først et lag med ukantede plater og deretter dekorativ kledning på øvre gavlbjelke og den faste tverrstangen på utsiden.
	Den ferdige åpningen måles nøye, og i dette tilfellet må hver millimeter tas i betraktning. I henhold til målingene som er tatt, med hensyn til gapene på 5 mm på hengslene, er skjold for portene laget av brett med en tykkelse på 20 mm. Det skal bemerkes at hvis rammene planlegges å bli ekstra belagt fra innsiden med et andre lag med planker eller kryssfiner, kan et brett for montering av panelene tas med en tykkelse på 12–15 mm. For å legge platene riktig, det vil si jevnt og samtidig opprettholde temperaturgap, trenger du en hard og absolutt flat overflate. For å gjøre dette kan du bruke kryssfinerplater lagt ut på et flatt område i hagen. For å få porten til å se pen ut, er det best å bruke brett som har samme bredde på 100÷120 mm. Skjoldet er festet med jumperstenger installert i øvre og nedre deler av rammene, med en avstand på 150 mm fra kantene. For å gi stivhet og opprettholde stabiliteten til skjoldet, er et diagonalt brett festet mellom de horisontale hopperne. For ytterligere stivhet er hopperne og diagonalbrettet forbundet med hverandre med metallhjørner.
	Den ferdige rammen snus, og plasseringen av massive hengsler er merket på den, som skrus gjennom horisontale tverrstenger installert på innsiden av rammen med bolter med en diameter på 8 ÷ 10 mm.
	Deretter plasseres dørene en etter en i portåpningen, på sidene av hvilke hengslenes festepunkter er merket på stedet. Når du lukker rammene, bør det være et lite gap på 3÷5 mm mellom dem, siden de ikke skal berøre hverandre.
	Hengslene skrus gjennom kappeplatene inn i rammestolpene ved hjelp av massive selvskruende skruer eller ved hjelp av bolter som det bores gjennomgående hull for. Ved måling av plassering og festing av porthengslene er det nødvendig å kontrollere fri åpning og lukking av dørene. Hvis det viser seg at portbladene gnider i enkelte områder mot kappebrettene, må disse områdene korrigeres med et fly.
	For å lage en utgangsrampe for en bil i kantene av portens bredde, er kraftige stenger med en tverrsnittsstørrelse på 250 × 180 mm installert på kantene av fundamentsøylene og festet til den nedre rammen av strukturen. Stengene som brukes til dette formålet må være godt impregnert med bitumen, takket være at de får den nødvendige hydrofobiteten og motstanden mot råtne. Hvis det er mulig å kjøpe impregnerte tresviller, er det best å bruke dem - de er ideelle for å installere støttebjelker for inngangsrampen, da de er designet for tunge belastninger og er beskyttet mot fuktinntrengning.
	Det kan være to eller tre slike guider. Frontendene er senket ned i bakken, og etterlater bare den øvre delen av bjelken på overflaten.
	En plate 40 mm tykk og ikke mer enn 100 mm bred spikret eller skrudd fast på de faste bjelkene. Det anbefales å velge et brett som ikke har store knuter, så vel som et stort antall små og mellomstore, siden disse feilene svekker treverket, og rampen kan raskt sprekke under lasten til en bil.
	Ved ferdigstillelse av arbeidet, den ferdige garasjen, som har den enkleste utformingen og er bygget av tilgjengelige materialer, kan se ut som illustrasjonen. Hvis bygningen er belagt med et annet fasadekledningsmateriale, kan det få et mer respektabelt utseende. Utenom dette er det ingenting som hindrer deg i å gjøre det innvendig isolasjon og etterbehandling, som gjør at garasjen kan brukes om vinteren, for eksempel som et verksted. Det vil være nok å installere konvektorvarmere innendørs og gi god belysning.
	Hvis det over tid er et ønske om å lage et inspeksjonshull i denne garasjen, vil det være ganske enkelt å gjøre. Markeringer er laget på tregulvet og et rektangel kuttes langs det, som vil tilsvare omkretsen av den fremtidige gropen. Deretter blir en grop gravd, veggene blir styrket og utstyrt. Det eneste som må forutses på forhånd, selv når man bygger en garasje, er plasseringen av grunnpilarene. Det er nødvendig å planlegge slik at det ikke er støtter i den sentrale delen av gulvet. Dette vil ikke påvirke styrken til dekket på noen måte, siden hovedbelastningen faller på områdene der bilhjulene skal ligge.

Ingen bilentusiast vil nekte et inspeksjonshull

En garasje vil sannsynligvis ikke være komplett hvis den ikke har et inspeksjonshull. Og hvis forholdene gjør det mulig å utstyre det, bør dette ikke neglisjeres. Trinn-for-trinn-instruksjoner for allerede klar garasje– i en spesiell publikasjon på vår portal.

Så det er ganske åpenbart at hvis du ønsker og har grunnleggende byggeferdigheter, kan du uavhengig bygge en rammegarasje på territoriet sommerhytte eller ved siden av et privat hus - et helt løsbart problem. Fordelen med en slik bygning er den relative enkle monteringen, og muligheten for å bruke høykvalitets frontmaterialer vil gjøre en slik garasje utad umulig å skille fra en hovedgarasje.

For å avslutte publikasjonen, her er et annet eksempel på konstruksjonen av en rammegarasje.

Video: arbeidet til håndverkere som bygger en rammegarasje

En rammegarasje er et av de enkleste alternativene for å bygge et vaskerom for oppbevaring av en bil. Det er ikke bare teknisk enkelt, men også billigere enn murstein eller betongvegger. Pris og teknisk tilgjengelighet er hovedfordelene med rammebygg. Hvordan gjøre det selv? Hvilke egenskaper er viktige å vurdere for pålitelig og riktig konstruksjon?

Typer ramme

Rammegarasjer kan være laget av forskjellige materialer - tre, OSB, skifer asbest-sementplater, plastkledning, metallpaneler. Avhengig av materialet til rammeelementene og veggene, er garasjer delt inn i følgende typer:

• Trebygninger– de bruker ofte trebjelker eller stokker som støtter, og som veggkledning – kantede og ukantede plater, utforing, paneler fra trematerialer. Som regel blir trekasser reist ved å jobbe med "det som er", når bygningen er bygget av tilgjengelige materialer - trepaneler, brett. Trevegger krever høykvalitets beskyttelse mot fuktighet og å bli våt. De skal males eller lakkes årlig. Og bytt også med jevne mellomrom råtne, skadede brett og erstatte dem med nye trepaneler.
• Metall– de vanligste typene rammebygg for biloppbevaring. De bruker metallhjørner, kanaler og bjelker som støtter. Som veggkledning - metallplater. Disse kan være profilerte metallplater eller flatvalsede produkter. For å bygge en rammegarasje med egne hender av metall, må du ha en sveisemaskin og kunne jobbe med buesveising.

På en lapp

Blandede alternativer er mulig. Trebjelker kan støtte plastpanelvegger. Den kan dekkes med asbestsementplater (flatskifer).

Lær mer om å bygge en rammegarasje fra forskjellige materialer i videoen.

Bygging av rammegarasje

En tegning av rammen og fremtidig konstruksjon er nødvendig for nybegynnere. Det er også nødvendig å beregne forbruket av byggematerialer - støttebjelker, veggkledning, takpaneler. Du kan bruke ferdige tegninger av garasjer, standardløsninger, som er gitt i ulike anbefalinger for å bygge rammegarasjer med egne hender, i trinnvise instruksjoner. Eller kontakt spesialister og bestill en beregning og tegning av din garasje med individuelle mål og ønsket design.

Utvidet tegning.

Det skal være en tegning-skisse av den fremtidige rammen.

Det må også være en tegning som indikerer dimensjonene til alle rammeelementer, avstanden mellom dem og metoder for å feste til hverandre. Tegningen angir også type og dimensjoner på veggbekledningspanelene, og metodene for å feste dem til rammestenderne. Materialet, størrelsen på takplatene, samt stigningen og avstanden til takbjelkene er spesifisert. En korrekt tegnet tegning med alle dimensjoner kan brukes som instruksjoner for bygging av garasje.

Fundament

Byggingen av en rammegarasje begynner med design. Og arbeidet med konstruksjonen begynner med å legge grunnlaget. Veggene til den fremtidige garasjebygningen kan være lette og kalde, men basen må være dyp (hvis det er et inspeksjonshull) og sterk.

Oftest brukes en grunnmur som grunnlag for en rammegarasje. Den har tilstrekkelig styrkeindikatorer og kan installeres på kort tid. Det er imidlertid forskjellig i vekt og krever arbeid med å laste og losse utstyr. Ved bruk av kran legges helleren i stedet for det fremtidige bruksbygget innen en time.

Før du legger platene, utfør forberedende arbeid- jevne ut jorda, lage en liten forsenkning om nødvendig, eller omvendt, heve fremtiden ved å lage en voll. Når du legger en betongplate i et hull, er bunnen først dekket med et lag med sand - for drenering grunnvann, som et dreneringslag. Hvis platen legges på toppen av bakken uten å utdype, eller på et forhøyet sted, er det nok å jevne og komprimere bakken.

En ferdig grunnmursplate brukes dersom det ikke er behov for å bygge et inspeksjonshull under garasjen. Hvis det er behov for en tradisjonell garasjegrop, bygger de først den, og først da begynner de å bygge fundament, vegger og tak.

Garasjegropen er arrangert i form av en bakkeutsparing med nødvendig lengde, bredde og dybde. Veggene er lagt ut med murstein eller støpt betong, bunnen er også lagt ut med en liten betongplate. Etter å ha ordnet gropen, begynner de å helle hovedfundamentplaten.

Monolitisk fundament med inspeksjonshull.

For å forberede jorda for helling, er bunnen av den fremtidige platen dekket med sand. Etter dette blir sanden sølt med vann og komprimert. På toppen - de legger ut rammen til det fremtidige fundamentet - fra metallforsterkning, netting, ledning og konstruerer forskaling rundt fundamentets omkrets. Etterpå støpes betong.

Grunnplaten får en måned til å herde. Du kan tråkke på grunnplaten i løpet av en dag. Betongen vil være sterk nok til å bære vekten til en person og utføre videre byggearbeid. Men du kan parkere bilen først etter å ha nådd sin endelige styrke - etter 28 kalenderdager.

På en lapp

Hvis arbeidet utføres i varmen, er overflaten av betongen dekket med et vått lerret for å forhindre overdreven tørking og sprekkdannelse av platen på grunn av den raske fordampningen av fuktighet fra overflaten. Med jevne mellomrom, mens det tørker, fuktes lerretet med vann for å opprettholde fuktigheten i overflatelaget av betong.

Overflaten på garasjeplaten må være fuktbestandig. Når bilen er parkert, vil vann renne fra hjulene og bunnen. Trenge inn i porene til betong, ved frysing, vil dråper av fuktighet utvide porene og starte oppsprekking av overflaten. Før støping av betong tilsettes derfor fuktbestandige komponenter som Penetron og Aquastop blandingen. Når du installerer en ferdig grunnplate, er overflaten impregnert med en vanntett blanding.

Rammemontering

Under garasjen begynner med arrangementet av vertikale støtter. I dette tilfellet kan støttene støpes inn i fundamentplaten under støpeprosessen, eller kan festes til betongbunnen med ankerforbindelser, sammen med den nedre rammen. Den høyeste kvaliteten og det mest pålitelige alternativet er å støpe stativene med penetrering i grunnplaten og jord. Den brukes til konstruksjon i åpne områder med høy vindbelastning. Det krever bygging av en grop for hver støtte og dens separate sementering.

Enklere og rimelig alternativ– bruk av nedre bjelkelag og festeelementer. I denne metoden er den vertikale støtten ikke gravd ned i bakken, men festes ved hjelp av en metallvinkel til betong gulv eller tredrager, som fungerer som en nedre sele. En slik bjelke festes først til fundamentplaten, og deretter er rammestøttene installert på den.

Øvre horisontale stokker plasseres på toppen av de vertikale bærende støttene. På dem bygger de gulv til taket. Selve taket er konstruert av takplater, som legges oppå gulvbjelkene (takrammeelementer). Den nederste raden av taket er lagt med et lite overheng.

Dens kant skal strekke seg utover bygningens omkrets med 50-60 cm Et slikt overheng av taket forhindrer overdreven fukting av veggene og sikrer dermed deres tørrhet, holdbarhet og fravær av fuktighet og mugg i garasjen. Minimumsstørrelsen på gesimsen, opptil en halv meter, garanterer beskyttelse av veggene mot drenering av avløpsregnvann.

På en lapp

Montering av rammen ved hjelp av gjengede elementer gjør det mulig å demontere garasjen og installere den på et annet sted. Om nødvendig kan en rammegarasje demonteres hvis festene er laget med bolter og skruer. Montering med bolter og skruer gjør det mulig å demontere vegger, tak og karm på garasjebygget.

Lær mer om tilkobling av støttene til en rammegarasje i videoen.

Typer tak

Taket på garasjen kan lages i form av en enkel eller dobbel skråningsstruktur. For å gjøre arbeidet selv med minimal byggeerfaring, er det lettere å bygge et skråtak. I dette tilfellet vil regnvann bli drenert til den ene siden av garasjebygningen. For å fordele sluket jevnt på begge sider av garasjen lages takkonstruksjonen gavl.

For å konstruere et skråtak, er garasjeveggene laget i forskjellige høyder. Den ene veggen er hevet høyere enn den andre med 300, 400 eller mer mm. Forskjellen i høyden på veggene bestemmer vinkelen på taket, som igjen avhenger av mengden snønedbør om vinteren.

På en lapp

Vinkelen på taket bestemmes av mengden nedbør om vinteren. Jo mer snø, jo større skal takhellingen være. For regioner med temperert klima og gjennomsnittlig snøfall er takhellingen 20-25°. Til varme vintre Med en liten mengde 10-15° snø er tilstrekkelig.

Med en forskjell i vegghøyde på 300-400 mm og en garasjebredde på 3 m, skråner taket med 10-15°. Noe som er nok for snørulling i regioner med moderat nedbør. For å bygge en garasje i områder med mye snøfall, gjøres takhellingen stor, opptil 30°.

Etter å ha konstruert rammen begynner de å henge takelementene. Trinn-for-trinn-instruksjoner for en rammegarasje regulerer reglene for montering av takpaneler. Arbeidet begynner med å legge den nederste raden med takplater. Legg arkene i neste rad på toppen. Den siste raden som skal legges er den øverste raden, plassert langs den hevede veggen. Dermed overlapper takplatene hverandre og hindrer fukt i å komme inn i garasjeplassen ved regn og snøfall.

Strukturen er satt sammen av trekantede rammeelementer. Størrelsen deres bestemmes av garasjens bredde og takets vinkel. De trekantede elementene settes sammen på bakken og løftes deretter til taket. Her er de montert på topprammen på veggene. Skifer eller metallprofil legges oppå den ferdige takrammen.

Etterbehandling

Innredningen av vaskerommet er ofte helt fraværende. Spesielt hvis garasjen er bygget uten isolasjon. Sjeldnere, når du arrangerer en varm garasje, blir det nødvendig å lukke isolasjonsmaterialet fra det indre rommet. I dette tilfellet blir det nødvendig og obligatorisk.

Til materialet innvendig fôr vegger krever ikke fuktmotstand. Derfor brukes ofte paneler laget av treavfall (OSB, sponplater) eller kryssfinerplater. Om nødvendig, lag hyller og skap innebygd i veggen, fest dem til støttene til garasjerammen.

Isolasjon

Behovet for isolasjon oppstår når det er nødvendig å utføre noe arbeid i garasjen om vinteren. Eller når du planlegger å sette opp en varm garasje med mulighet til å tørke bunnen av bilen etter kjøring i den kalde og våte årstiden.

Isolering av en garasje skiller seg fra lignende arbeid i boligbygg i valg av varmeisolator. Hvis det er viktig å sikre et sunt mikroklima i boliger og sørge for naturlig luftsirkulasjon, er isolasjon i en garasje lettere. Du kan klare deg med en tvungen periodisk hette. Og bruk også mindre nyttige og billigere isolasjonsmaterialer - polystyrenskum og glassull.

Ved isolering med glassull plasseres den mellom de vertikale stolpene. Takket være komprimerbarheten er den lett å holde i rommet. Tykkelsen på bomullsisolasjonen bestemmes av nivået på vintertemperaturene. For boligbygg med gjennomsnittstemperatur-10°C velg en tykkelse på bomullsisolasjon opp til 100 mm. For garasjer og andre vaskerom, velg en tykkelse på inntil 50 mm.

På en lapp

Ved isolering med glassull er det viktig å ta hensyn til at materialet kan synke over tid. På steder hvor glassullen synker, vil det dannes «kuldebroer» som varme vil «lekke bort» gjennom.

Skumisolasjon har ikke ulempene ved bruk av glassull. Skummet legger seg ikke over tid og mister ikke formen. Samtidig er det ganske billig, noe som gjør det til et populært materiale for rammegarasjeisolasjon.

Hvis boliglokaler ikke anbefales å isoleres med polystyrenskum på grunn av mulige skadelige gasser, er denne typen isolasjon optimal for en garasjeplass. Den er billig, enkel å installere og fungerer i lang tid som varmeisolator, og holder på varmen inne i bygningen.

Ved montering av skumplast dannes det mellomrom mellom rammestolpene. Dette skyldes stivheten til skumplater. De resulterende monteringshullene er fylt med skum.

Typer garasjeporter

Rammegarasjene på bildet er forskjellige i utformingen av inngangsporten. Tradisjonelt er garasjeporter laget med tofløyede dører. Men andre design er også mulig. Hvilke typer garasjeporter kan det finnes?

Svinge - tradisjonell form porter i form av dører som svinger opp til utsiden av rommet. Den enkleste og mest tilgjengelige designen å bygge med egne hender. Åpnes manuelt.

Skyve er en forbedret form for garasjeinngang, som kan suppleres med en automatisk enhet. I denne versjonen glir garasjeporten til siden langs skinner når det gis et signal fra en ekstern enhet.

Løfte- og rulleskodderstrukturer er også mulige, men kostnadene deres er mye høyere, så de brukes sjeldnere i rammekonstruksjoner.