Metoder for å isolere et trehus fra utsiden. Høykvalitets isolasjon av et trehus fra innsiden Gjør-det-selv isolasjon av et privat trehus fra utsiden

Det er ofte situasjoner hvor veggene i et trehus mister en av oppgavene sine, som å holde på varmen. I dette tilfellet tyr de til å isolere veggene i huset fra utsiden. Isolasjonen blir beskyttelse mot kald luft.

Denne løsningen på problemet har også flere andre fordeler: bygningens vegg får ekstra beskyttelse fra sollys og fuktighet og vil vare lenger.

Fordeler med ekstern termisk isolasjon

Utvendig isolasjon av et hus har flere fordeler:

1. Det viktigste blant dem er selvfølgelig å holde varmen. Denne typen isolasjon forhindrer plutselige temperaturfall. Veggen, forsterket fra utsiden, opprettholder høy termisk beskyttelse.
2. I motsetning til innvendig isolasjon, med utvendig isolasjon det er ingen soner der det ikke er varme, de såkalte "kaldebroene" siden med denne typen isolasjon er det mulig å installere varmeisolerende materiale på de stedene der taket grenser til ytterveggene.
3. Utvendig isolasjon hindrer også fukt i å trenge inn i husets vegger.

Ikke glem ulempene med ekstern isolasjon. Denne isolasjonsprosessen trehus ganske komplisert og tidkrevende.

Isolasjonsmetoder

Det finnes flere typer isolasjon:

1. Isolatoren monteres på veggen ved hjelp av en selvklebende løsning.
2. Fasadeventilasjon. Veggen er beskyttet med vanntetting, isolasjon er festet til toppen, en vindavviser er installert, og deretter installeres bekledning med sidespor eller annet materiale på rammen.
3. Tre-lags ikke-ventilert vegg. Isolasjonen er festet med mørtel, ytterveggen er montert i en murstein, samtidig som luftgapet opprettholdes.

Det er naturlig at Hver type materiale har sine egne finesser i utførelse. Det skal ikke utelukkes at det finnes kombinerte isolasjonsmaterialer på markedet for isolasjonsprodukter eller materialer som du må følge din egenutviklede teknologi for.

Den store fordelen er at den er ufarlig. Denne isolasjonen er miljøvennlig. Den eneste ulempen er det høy pris.

Ekspandert polystyren

Et materiale fylt med gass, som polyuretanskum. Det er laget av polystyren og dets derivater. Dette materialet er dampgjennomtrengelig, absorberer vann godt, biologisk stabil, lang levetid. Dette er definitivt fordeler.

Ulempen er at det er svært brannfarlig, noe som gjør det til et ganske farlig materiale.

isopor

Det mest populære materialet for utvendig isolasjon av trehus. Den har en cellulær struktur pga cellene er isolert, polystyrenskum har god varmeisolasjon, som definitivt er et pluss.

Skumisolasjon gir også god lydisolasjon, ikke behov for ytterligere vanntetting, enkel installasjon og holdbarhet.

Som alle materialer har polystyrenskum også sine ulemper: det er utrygt fordi... Ved brenning frigjøres etsende stoffer, har lav styrke.

Når du velger et termisk isolasjonsmateriale, bør du være oppmerksom på levetiden og sikkerheten. Du bør nærme deg valget av materiale for isolasjon på en ansvarlig måte og studere alle fordeler og ulemper. Preferanse bør gis brannsikker og miljøvennlig materialer.

Vet du hva som er bedre å hylle? trehus utenfor? Les i denne artikkelen.

Vi isolerer et trehus med egne hender

Isolasjonsteknologi begynner med montering av en ramme som isolasjonen skal ligge på.

Stengene er spikret til veggen som behandles laget av tre som måler 50x50 mm, husk at avstanden ikke skal være mer og ikke mindre enn 580 mm. Materialet skal legges slik at det ikke er mellomrom mellom veggen og stengene.

Neste nivå - gir dampsperre. Til dette brukes aluminiumsfolie, polyetylenfilm eller dampsperrefilm. Det er ikke behov for dampsperre dersom huset er laget av rundtømmer.

Når planet er glatt, stappes det lameller som det er montert et dampsperrelag på. Det må det tas hensyn til Mellom lamellene under og over skal det være en stomata på 20 cm i diameter for ventilasjon. Stedene der dampsperrematerialet er festet er forseglet med teip for å beskytte det mot fuktighet.

Etter dampsperrestadiet kommer varmeisolasjonsstadiet. Materialet skal monteres slik at det ikke er sprekker eller hull mellom rammebordene. Materialet legges i to lag på 50 mm hver slik at leddene til det første laget er på linje med midten av det andre.

For det sekundære laget av termisk isolasjon stengene er spikret på tvers vegger, vinkelrett på rammens hovedrad.

Neste er vanntetting. Vanntettingsfilmen skal Lett å lede damp og holder godt på vannet. Vanntettingslaget påføres det varmeisolerende laget. Den er spikret til rammen.

Neste er stadiet med å installere det sekundære laget av rammen. Det første laget (på toppen av vanntettingslaget) er fylt med lameller 50 mm brede og 30 mm tykke.

Det påfølgende laget av rammen er installert for fri bevegelse av luft mellom dampsperresjiktet og kappen slik at fuktighet som kommer på vanntettlaget tørkes.

Rommet som dannes under må dekkes med et tett metallnett for å hindre inntrengning av gnagere og insekter.

På det siste stadiet er huset kledd med passende materiale (kledning, fôr, fasadeplater og andre). Det bør det tas hensyn til veggtykkelse vil øke med 20-25 cm og følgelig må du tenke på å beskytte isolasjonen fra siden av vindusåpningene.

Isolasjon trehus utenfor: videoinstruksjoner.

Et hus laget av tre regnes som det varmeste, mest miljøvennlige og behagelige å bo i, hovedsakelig på grunn av veggene som "puster" og perfekt holder på varmen inne i bygningen.

Tykkelsen på treveggene er imidlertid ikke alltid tilstrekkelig til å tåle kraftig frost. I dette tilfellet tyr de til ekstern, intern eller kombinert isolasjon, og for at det termiske isolasjonslaget ikke blir vått av kondens og ikke mister egenskapene, plasseres en dampsperre i "paien" på veggene til en tre. hus.

Uansett om det er besluttet å isolere et trehus fra innsiden eller utsiden, må det være en dampsperrefilm i "paien" av isolerte vegger. Den monteres enten mellom et lag med varmeisolasjon og innvendig fôr lokaler ved innvendig isolasjon, eller mellom varmeisolator og bærende vegg hjemme når du installerer utvendig isolasjon. Hovedfunksjonen til dampsperren er å forhindre at varmeisolasjonslaget blir vått.

Isolering av et hus fra utsiden begynner med å behandle veggene med antiseptiske midler for å forhindre skade på treverket av råte, mugg, sopp, treorm og brannhemmere for å forbedre bygningens brannslokkingsegenskaper.

Spor og hull i trevegger laget av tømmer, tømmerstokker eller sandwichpaneler må tettes med fugemasse eller tettes med jutefiber.

Etter dette kan du begynne å ordne dreiebenken ved å feste 50×50 mm eller 50×100 mm stenger med selvskruende skruer på veggens plan - standardstørrelsen på lekten velges avhengig av antall lag med varmeisolasjon .

Dreiebenken er montert i form av horisontale eller vertikale føringer med et trinn som praktisk talt tilsvarer bredden på det varmeisolerende materialet - 1 cm mindre slik at det "sitter" tettere på sin plass.

Før montering av isolasjonen skal det legges en dampsperrefilm over kappen - det er best om det er en diffus vind- og dampsperremembran, for eksempel Ondutis A100, A120 eller SA130. Det vil tillate luft å strømme fra det indre av huset til utsiden, men vil holde på fuktighet og forhindre at det absorberes i det isolerende laget, og bevarer dets varmeisolerende egenskaper.

Etter å ha festet dampsperren til kappen med en konstruksjonsstiftemaskin, begynner de å legge isolasjonsplater mellom stengene, og fester dem i tillegg til veggene med paraplyplugger. På toppen av det varmeisolerende laget er det nødvendig å installere en vanntettingsfilm, som vil beskytte den mot fuktighet som trenger inn fra utsiden, men samtidig drenere ut små mengder kondensat som er fanget i isolasjonen.

I sluttfasen av isolering av et trehus er det installert lameller for å installere kledningen - de tjener ikke bare som en fasaderamme, men danner også et ventilasjonsgap som er nødvendig for å ventilere varmeisolatoren. Fasader, foring og blokkhus brukes oftest som sluttbekledning av trefasader.

Isolering av et trehus fra innsiden praktiseres nesten aldri, da dette kan forstyrre mikroklimaet og øke fuktigheten i interiøret, og i tillegg redusere boarealet betydelig. Hvis beslutningen om å isolere fra innsiden likevel ble tatt, er det nødvendig å utføre en dampsperre - legg en anti-kondensmembran mellom det termiske isolasjonslaget og den indre foringen.

Hvis det ikke anbefales å isolere et hus laget av tømmer eller tømmer fra innsiden, er trehus med ramme vanligvis beskyttet mot kulde langs veggenes innvendige overflater, ved å bruke for eksempel Ondutis RS, B (R70) filmer som en dampsperre.

Det mest vellykkede varmeisolasjonsalternativet for trehus anses å være basalt (mineral) eller glassfiberull. Dette er miljøvennlige typer isolasjon i form av plater eller ruller, som betydelig øker bygningens varmebesparende parametere og pålitelig isolerer veggene både fra innsiden og utsiden.

For å isolere veggene i trehus, brukes polystyrenskum og ekspandert polystyren nesten aldri - fukt- og damptette materialer som skaper en "termos"-effekt inne i bygningen, og forhindrer full luftutveksling mellom det indre av huset og det ytre miljøet . Dessuten, i motsetning til mineralull, som ikke støtter forbrenning, fordamper polymerbasert isolasjon skadelige stoffer når de varmes opp, og når de antennes, smelter de og avgir tykk giftig røyk.

Til tross for at trevegger holder bedre på varmen enn betong- og murvegger, trenger de også isolasjon av høy kvalitet. Over tid krymper treverket, det oppstår sprekker i hjørnene og langs sømmene dannes det sprekker i selve tømmeret, gjennom hvilke kulde trenger inn i huset. Termisk isolasjon vil bidra til å bli kvitt disse problemene, og samtidig redusere oppvarmingskostnadene, og betydelig. Men først må du bestemme hvordan du skal isolere et trehus fra utsiden for å opprettholde et behagelig mikroklima i rommene og forlenge levetiden til selve treet.

Ethvert tre har evnen til å absorbere fuktighet. Behandling med ulike impregneringer reduserer materialets hygroskopisitet betydelig, men kan ikke helt eliminere den. Ved normal ventilasjon fordamper fukt effektivt uten å ha negativ innvirkning på materialet, og et optimalt mikroklima opprettholdes i huset. Men et brudd på luftutveksling fører til akkumulering av kondens og hevelse av treet, som et resultat av at sopp utvikler seg i det, råte vises, og luften i huset blir muggen.

For å unngå slike problemer, bør du følge flere regler:

• ikke isoler fuktige vegger;
• bruk kun dampgjennomtrengelig isolasjon;
• Den termiske isolasjonen på begge sider må dekkes med en vanntettingsmembran;
• la det være en luftspalte mellom finishen og isolasjonen.

Ordning for vanntetting og riktig isolasjon av et trehus

Planlegger du å male trevegger eller kun skal isolere sømmene, velges også maling og fugemasse som er dampgjennomtrengelig, for eksempel akrylbasert. Og selvfølgelig, før isolering, må overflaten være godt forberedt, renset for skitt, mose, mugg og reparert. Det er spesielt viktig at det ikke er vedborende biller i veggene, for under et isolasjonslag vil de fortsette sin destruktive aktivitet til treet blir ubrukelig.

Typer isolasjon for trekonstruksjoner

Valget av moderne isolasjonsmaterialer er bredt, men ikke alle er dampgjennomtrengelige. Mineralullmaterialer og celluloseisolasjon, eller ecowool, er best egnet for trehus. La oss se nærmere på egenskapene deres.

Denne isolasjonen er produsert fra steinsmelter, oftest fra basalt. I tillegg til steinfibre inneholder isolasjonen et bindemiddel (formaldehydharpikser, urea) og vannavstøtende tilsetningsstoffer. Steinull er et ikke brennbart materiale og tåler varme opp til 600°C uten å endre fysiske egenskaper, har lav varmeledningsevne og høy damppermeabilitet. Den produseres i plater og matter, og kan belegges med folie, glassfiber og kraftpapir.

Basaltplater er ganske tette og stive, de beholder formen perfekt gjennom hele levetiden og krymper nesten ikke, forutsatt at den termiske isolasjonen utføres i henhold til alle regler. Denne isolasjonen er også motstandsdyktig mot mikroorganismer, noe som også er en stor fordel. Den riktige formen og lette vekten til platene tillater installasjon uten stor innsats; dessuten er basaltfibrene ikke riper og forårsaker ikke irritasjon på huden.

Når det gjelder ulempene, har steinull svært få. Den største ulempen er skjørheten til fibrene - når man klemmer og skjærer materialet, dannes det fint støv som lett trenger inn i luftveiene. På grunn av dette anbefales det å jobbe i respirator. En annen ulempe er de høye kostnadene for isolasjon, så hvis du har et begrenset budsjett, bør du se etter andre alternativer.

Spesifikasjoner

Slaggeull

Råvarene for fremstilling av denne isolasjonen er masovnslagg, det vil si metallurgisk avfall, som forårsaker materialets lave pris. Den termiske ledningsevnen til slaggull er litt høyere enn for basaltisolasjon, og den maksimale oppvarmingstemperaturen er 300 °C, hvoretter fibrene begynner å sintre og materialet mister sine egenskaper.

Slaggull produseres i ruller og plater, ofte med foliebelegg. Den er ikke spesielt stiv, og er derfor utmerket for varmeisolering av buede overflater - den kan enkelt gis hvilken som helst form. Slaggull holder godt på varmen, absorberer effektivt lyder, og gnagere og insekter liker det ikke. Mugg utvikles heller ikke i slik isolasjon.

Men slaggull har også mange ulemper: den er hygroskopisk, tåler ikke temperaturendringer godt, og når den er våt, frigjør den syre som korroderer metallet. Dens sprø fibre er nesten like skarpe som glassull og forårsaker irritasjon hvis de kommer i kontakt med huden. Når du installerer isolasjon, sørg for å bruke verneutstyr for å unngå at partikler kommer inn i øynene og luftveiene.

Spesifikasjoner

Glassull

Isolasjonen er laget av smeltet glass med tilsetning av kalkstein, dolomitt, boraks og noen andre komponenter. Bindemidlet er syntetiske polymerer, sjeldnere bitumen. Glassull har de lengste fibrene (fra 15 til 50 mm), på grunn av hvilke materialet er merkbart overlegent i elastisitet og spenst i forhold til andre typer mineralull, og har også høy mekanisk styrke ved lav tetthet.

Glassull er dampgjennomtrengelig, holder godt på varmen og er ikke redd for eksponering for kjemisk aggressive stoffer. Den er ikke brennbar, tåler oppvarming opp til 450°C uten å endre dens fysiske egenskaper, og påvirkes ikke av plutselige temperaturendringer. I likhet med andre isolasjonsmaterialer av mineralull, produseres glassull i plater, ruller og matter, inkludert de som er belagt med folie og glassfiber.

Den største ulempen med glassull er skjørheten og tornigheten til fibrene, som kan forårsake alvorlig irritasjon på huden og trenge inn i luftveiene og øynene.

Lette klær kan ikke beskytte mot tynne og skarpe partikler, så for arbeid må du velge noe tykkere, sørg for å bruke åndedrettsvern, briller og grove hansker.

Spesifikasjoner

For å produsere økoull brukes avfall fra papir- og pappindustrien, og 80 % av denne isolasjonen består av naturlig cellulose. For å forbedre egenskapene blandes cellulosefibre med brannhemmende midler og antiseptika. Ecowool har evnen til å absorbere og slippe ut fuktighet uten å endre varmeisolasjonsegenskapene, og isolerer du veggene med det vil det aldri oppstå kondens i rommet. I tillegg absorberer den lyder godt, demper vibrasjoner og avgir ikke skadelige stoffer. Takket være tilstedeværelsen av insektdrepende tilsetningsstoffer, rommer ikke denne isolasjonen insekter, og gnagere skader den sjelden.

Økoull komponenter

Isolasjonen er en veldig løs, lys masse av grå farge, som er tett pakket i poser på 15 kg. Umiddelbart før isolering helles massen ut av posen og løsnes ved hjelp av en mikser, og legges deretter for hånd eller maskin. Effektiviteten til termisk isolasjon avhenger direkte av lagets tetthet: lett komprimert materiale krymper raskt og danner kuldebroer, mens et tett lagt belegg ikke endrer egenskapene gjennom hele levetiden.

Den største ulempen med ecowool er installasjonsteknologien. En pneumatisk installasjon er dyr og krever visse ferdigheter for å jobbe med den, så det er bedre å ansette spesialister for mekanisk blåsing.

Den manuelle leggemetoden tar mye tid, materialet fordeles mindre jevnt, og tamping krever mer fysisk anstrengelse.

Spesifikasjoner

Priser på mineralull

Isolering av vegger med mineralullplater

Isolering med mineralull krever ingen spesielle ferdigheter, så hvem som helst kan håndtere det hvis de ønsker det. For å gjøre alt så effektivt som mulig, må du fylle opp på forhånd nødvendige verktøy, beregne mengden materialer riktig, forberede overflaten nøye.

Råd. Nye trehus er utsatt for krymping, så det er best å starte isolering og utvendig etterbehandling et par år etter konstruksjonen av strukturen.

Verktøy og materialer

I prosessen med å arrangere termisk isolasjon trenger du:

For å finne ut hvor mange plater som trengs for isolasjon, må du beregne det totale arealet av veggene, trekke fra arealet av åpningene fra det og dele med arealet til en plate.

Typisk har plater standard dimensjoner på 1200x600 mm, det vil si at arealet er 0,72 m2. Etter å ha bestemt den estimerte mengden, må du øke den med 5-7%, siden en del av materialet vil bli brukt til trimming nær åpningene. Hvis isolasjonen er planlagt å legges i 2 lag, multipliseres det resulterende tallet med 2.

Mantelet kan monteres fra metallprofiler, men for trevegger er en bjelke med en seksjon på 50x50 mm mer egnet.

Priser for ulike typer tømmer

For et dobbelt lag med isolasjon bør du ta en bjelke med et tverrsnitt på 100x50 eller 100x40 mm og installere den på kanten.

Tømmeret må være tørt, glatt, uten defekter; før arbeidet påbegynnes, må det behandles med antiseptisk impregnering og tørkes.

Klargjøring av basen

Isolering av huset fra utsiden bør utføres i tørt, varmt vær slik at veggene ikke er fuktige eller frosne. Overflaten skal være fri for smuss, støv, mose, sopp og mugg. Intervensjonssømmer må inspiseres nøye og, der det er hulrom, forsegles på nytt med fugemasse og dekkes med fugemasse. Dype sprekker i selve treverket tettes også på samme måte.

Neste trinn er priming. Primeren påføres med en børste, og behandler nøye alle fordypninger, uregelmessigheter og endekutt på tømmerstokkene. Hvis treet absorberer sammensetningen for raskt, anbefales det å påføre en primer i 2 lag. Etter dette må du vente til overflaten er helt tørr og først da begynne hovedprosessen.

Priser på trebeskyttelsesmidler

Veggisolasjon

Trinn 1. Et dampsperrelag er festet. Membranen er plassert i horisontale striper, starter fra bunnen av veggene, og er festet med stiftemaskiner. Det øvre stoffet skal overlappe det nedre med 10-15 cm, skjøten teipes i hele lengden.

Råd. Ikke bytt ut membranen med en vanlig plastisk film. Polyetylen er damptett, så røyken vil legge seg på veggene som kondens og forårsake skade på treverket. Membranen er billig og kan kjøpes i enhver jernvarehandel, så det er ingen fordel å bruke polyetylen.

Steg 2. De ytre bjelkene på kappen jevnes i en avstand på 5-10 cm fra hjørnet og skrus fast til veggene med selvskruende skruer. De resterende føringene festes slik at avstanden mellom dem er 10 mm mindre enn isolasjonens bredde. Hvert stativ styres av et nivå slik at alle mantelelementer er plassert i samme plan.

Trinn 3. Mineralullplater plasseres tett inn i cellene i kappen, prøver å ikke etterlate hull, og festes deretter i tillegg med skivedybler. Det andre laget med isolasjon må legges slik at skjøtene mellom platene i det første laget overlapper hverandre.

Legging av mineralullplater. På bildet kan du se feilen til byggherrene - fraværet av en isolerende membran mellom ullen og trevegg

Trinn 4. Den beskyttende membranen festes igjen over isolasjonen, fester den med stifter på samme måte og limer skjøtene med tape. Materialarkene skal passe tett til basen, uten å synke eller bretter.

Du kan også bruke en annen metode - rammeløs, når i stedet for tømmerføringer, er metall U-formede oppheng festet til veggene med like avstander. Det lages ryddige slisser i mineralplatene med en monteringskniv og opphengsørene tres gjennom dem. I tillegg er isolasjonen festet med soppdybler. Varmeisolasjonen er dekket med en membran på toppen, og en kappe laget av tømmer eller profil er montert på hengerne.

Priser på dampsperrematerialer

Dampsperremateriale

Økoull isolasjon

Merking er laget på veggene for kappen og vertikale føringer laget av tømmer er installert. Avstanden mellom dem er 50-60 cm. Deretter dekkes kappen med fuktbestandige OSB-plater, men ikke i full høyde, men ca. 80-100 cm fra bakken. Sørg for å sy opp bunnen med brett. Deretter trenger du en stor bred beholder og en drill med mikserfeste. Økoullen pakkes ut, helles i en beholder og luftes med en mikser på lav hastighet slik at det ikke blir igjen klumper.

Den forberedte isolasjonen helles mellom veggen og kappen, og komprimeres forsiktig, og fyller forsiktig hjørnene og utsparingene. Når hulrommet er fylt nesten til toppen, festes neste rad med kappe, og kontrollerer posisjonen til platene etter nivå. Det er vanskeligst å fordele isolasjonen helt på toppen av kappen, så du må jobbe sakte, veldig forsiktig, og prøve å komprimere materialet så mye som mulig. Etter at topparkene er festet, grunnes kappen og etterbehandlingen påbegynnes.

Det er mer effektivt å bruke ecowool ved å bruke en våt metode ved bruk av en installasjon. I dette tilfellet er styrestolpene montert i trinn på 1-1,2 m. Isolasjonen helles i en beholder og vann tilsettes i små porsjoner til massen blir klissete. Deretter, ved hjelp av installasjonen, påføres ecowool på veggene i et kontinuerlig, jevnt lag og la stå til det er helt tørt. Overflødig materiale som stikker ut over rammens plan kuttes forsiktig av. Etter at varmeisolasjonen har tørket, festes en vindtett membran og etterbehandlingen utføres.

Video - Hvordan isolere et trehus fra utsiden

Video - Isolering av vegger med ecowool

Populariteten til hus laget av tre bare øker hvert år. Og med god grunn. Dette skyldes enkelheten og hastigheten på byggearbeidet, samt de utmerkede varmeisolasjonsegenskapene til materialet. Det siste faktum utelukker imidlertid ikke i det hele tatt at det er tilrådelig med isolasjon, spesielt i områder med et hardt klima. Hvordan isolere et trehus riktig fra utsiden og med hva? Fordeler og ulemper med populære materialer, samt viktige nyanserÅ gjøre denne typen arbeid med egne hender vil bli diskutert videre.

I kontakt med

Klassekamerater

Isolasjonsmuligheter

Å isolere et trehus fra utsiden har mange fordeler:

• dimensjonene til de indre rommene forblir uendret;
• fravær av rusk og støv innendørs;
• det er ikke nødvendig å omorganisere møbler eller utføre noen innvendig arbeid;
• ekstra beskyttelse av strukturen mot støt miljø;
• for gamle hus som har mistet attraktiviteten, er isolasjon en mulighet til å foredle og transformere utseende bygninger.

Merk! Feil utførelse av arbeid med å isolere et trehus fra utsiden kan føre til mugg, skade og råte. trekonstruksjon. Derfor garanterer kun en kompetent, omfattende tilnærming til virksomheten et ønsket resultat av høy kvalitet.

Til tross for konstante oppdagelser og utviklinger innen konstruksjons- og byggematerialteknologi, har 3 alternativer for isolasjonsmaterialer etablert seg på markedet:

1. Mineralull.
2. Isopor.
3. Penoplex eller polystyren.

Alle av dem har utmerkede isolerende egenskaper. Imidlertid har hvert materiale sine egne egenskaper og ulemper, som er ekstremt viktige å ta hensyn til. En detaljert undersøkelse av hvert materiale vil tillate deg å bestemme hvordan du best isolerer et trehus.

Mineralull, isolasjonsegenskaper

Mineralull er komprimerte partikler kunstig stein, basalt og slagg. Den støtter ikke forbrenning, noe som er prisverdig for et tømmerhus, og er ikke utsatt for deformasjon. Dette materialet har vist seg i konstruksjon og er mye brukt for å isolere veggene i et trehus.

Fordelene med mineralull kan med sikkerhet inkludere:

• enkel installasjon;
• miljøvennlighet av materialet, dets harmløshet;
• garanterer ekstra beskyttelse mot brann;
• demokrati, rimelighet;
• varighet;
• strukturen forringes ikke og endres ikke under påvirkning av temperaturendringer;
• materialet har høy temperatur smelting, derfor, når det gjelder brannsikkerhet, er det bedre enn mange.

Mineralull har også ulemper, selv om de er få:

• behovet for ekstra verneutstyr (åndedrettsvern, hansker) for å utføre byggearbeid;
• beskytter ikke overflaten av tømmerhuset mot utvikling av sopp og mugg;
• Den er hygroskopisk og absorberer lett fuktighet, så det kreves høykvalitets hydro- og dampsperre.

Når du velger mineralull som isolasjon, ta hensyn til følgende tips:

1. Før isolering, sørg for å behandle veggene i tømmerhuset med en spesiell antiseptisk løsning.
2. Eliminer fullstendig muligheten for fuktinntrengning i mineralullen. For å gjøre dette legges et lag med dampsperre, deretter isolasjon og et lag med vanntetting.
3. Materialet må monteres over halvparten av forrige materialeark, mellomrom mellom elementene er ikke tillatt.
4. I tillegg kan du begrense bevegelsen til mineralull ved å bruke ankre.
5. Du kan bruke ikke bare mineralull, men også dens varianter (for eksempel glassull).

Polystyrenskum som isolasjon

Hvis det er umulig eller uvillig å bruke mineralull, kan du isolere et trehus med egne hender ved å bruke polystyrenskum. Utvendig er det en samling av et stort antall luftige, skumplastkuler. Når det gjelder isolasjonsegenskaper, er polystyrenskum (ekspandert polystyren) på ingen måte dårligere enn mineralull.

Til fordelene av dette materialet relatere:

• enkelhet og enkel installasjon;
• letthet av materialet;
• tett overflate som ikke er utsatt for fuktighet og sopp;
• økte lydisolerende egenskaper;
• motstand mot temperaturendringer og nedbør;
• betydelig levetid.

Den største ulempen med byggematerialet er dets unaturlighet og lav brannmotstand.

Å isolere veggene i et trehus med polystyrenskum er ikke vanskeligere enn med mineralull. Tvert imot, materialet transporteres enkelt og justeres til de nødvendige dimensjonene ved å kutte. Nyansene ved å jobbe med en slik isolator inkluderer:

1. Materialet skal legges ende mot ende.
2. For å behandle hull i skjøtene til ekspanderte polystyrenplater, brukes en diffusjonsmembran. Den festes til overflaten ved hjelp av en stiftemaskin direkte til lyset.
3. Diffusjonsmembranen skal være minimum 10 cm bred for å sikre fullstendig isolasjon av skumfugene.
4. Bruk tape for å koble sammen membranbitene.
5. Til tross for motstanden til polystyrenskum mot fuktighet, er et vanntettingslag fortsatt nødvendig.

Merk! Mange byggere er kategorisk mot å bruke polystyrenskum som varmeisolator. For hvis arbeidet ikke er organisert riktig, vil det akselerere utviklingen av sopp på veggene i huset. For å unngå dette, sørg for å ha et godt gap mellom konstruksjonens vegg og dampsperren for å sikre tilstrekkelig luftventilasjon.

Isolasjon med penoplex (polystyren)

Penoplex er en bror av polystyrenskum. Den har også en cellulær, honeycomb-overflate fylt med polystyrenperler, men er teknisk overlegen forgjengeren.

Penoplex lar deg enkelt isolere et trehus med egne hender. For dette har varmeisolatoren mange forutsetninger:

• forhøyet spesifikasjoner;
• god overflatestyrke;
• råtner ikke og absorberer ikke fuktighet;
• beholder perfekt intern varme;
• reagerer ikke på endringer i ytre temperaturer;
• enkel installasjon;
• miljøvennlig materiale;
• brenner ikke;
• vil glede deg med lang levetid.

Ulempene med penoplex er som følger:

1. Kostnaden for materialet overstiger kostnadene for mineralull eller polystyrenskum.
2. Behovet for beskyttelse av høy kvalitet mot ultrafiolett eksponering for sollys. De ødelegger strukturen til varmeisolatoren.
3. Følsom for løsemidler og andre lignende stoffer.
4. Lett skadet av gnagere.

Når det gjelder isolasjonsprosessen, er den identisk med polystyrenskum.

Merk! En forutsetning for penoplex-isolasjon er tilstedeværelsen av et ventilasjonsrom mellom dampsperren og treveggen.

Utvendig tømmerhusisolasjonsteknologi

La oss nå se på hvordan du isolerer et trehus fra utsiden, trinn for trinn:

1. Forbered overflaten av veggene i huset. For å gjøre dette, rengjør dem for smuss og behandle dem godt med en spesiell antiseptisk løsning eller primer.
2. Tett hull, hull og sprekker i veggen polyuretanskum. Når skummet har tørket, skjær av restene med en skarp kniv.
3. Fuktige vegger egner seg ikke for isolasjon. Vent til overflaten er helt tørr.
4. For å legge dampsperrelaget, lag en kappe av trelameller. Avstanden mellom lamellene skal være 1 m. Dreiebenken skal sikre tilstedeværelse av ventilasjonsrom innenfor 20 mm. Dette er nødvendig for å forhindre akkumulering av fuktighetsdråper på treet med påfølgende råtning og skade på veggoverflaten.
5. Installer dampsperremateriale. Det kan være isospan, polyetylen eller takpapp. Fest dampsperren til lamellene, og forsegl festepunktene med tape for å forsegle belegget.
6. Lag en ramme for varmeisolatoren, bruk også 40x100 mm treplanker. Isolasjon vil bli installert i sporene. Derfor, for å oppnå maksimal fugetetthet, bør avstanden mellom lamellene være 15 mm mindre enn bredden på materialet som brukes. Treplanker monteres kun på kanten.
7. Ved å bruke et bygningsnivå, sørg for jevnhet i kappen for å unngå utseende av støt, hull og andre defekter.
8. Plasser isolasjon i de resulterende sporene, ta hensyn til dens individuelle egenskaper.
9. Den neste fasen av "paien" er å legge et lag med vanntett og vindtett membran. Den må festes med spiker eller en konstruksjonsstiftemaskin til en treramme. Igjen, behandle skjøtene med tape for å forsegle dem.
10. Den siste fasen er installasjonen dekorativ etterbehandling på fasaden av huset. Bruk sidekledning, foring, murstein eller andre byggematerialer til disse formålene.

Isolering av trehus fra utsiden: videoinstruksjoner i 3 deler

Videoen viser i detalj hvordan prosessen med å isolere et trehus foregår, den sekvensielle fremdriften av arbeidet, og markerer viktige punkter.

I kontakt med

Klassekamerater

kakpostroit.by

Isolering av et trehus fra utsiden - 2 mest effektive moderne teknologier

Å isolere et trehus fra utsiden lar deg ikke bare gi komfortable boforhold, men også spare på oppvarmingskostnadene om vinteren. Imidlertid må denne prosedyren utføres kompetent, siden et brudd på teknologien kan føre til at bygningens vegger blir ubrukelige veldig raskt. Derfor vil jeg nedenfor fortelle deg i detalj hvordan ekstern isolasjon utføres på to måter: moderne teknologier.

Isolering av tømmerhus

Egenskaper av isolasjon

Først av alt bør det bemerkes at det er to teknologier for ekstern isolasjon av trehus:

1. hengslet (ventilert) fasade - prinsippet for denne teknologien er å installere en ramme på veggene, som deretter dekkes med sidekledning, fôr eller annet etterbehandlingsmateriale. Isolasjonen er plassert i rommet mellom veggen og etterbehandlingsmaterialet. Denne teknologien er den mest foretrukket, siden vått arbeid er utelukket. I tillegg er fasaden sterkere og mer holdbar;
2. våt fasade - i dette tilfellet er husets vegger dekket med isolasjon, hvoretter de blir pusset ved hjelp av en spesiell teknologi.

Nedenfor vil jeg fortelle deg hvordan du isolerer et hus riktig i begge tilfeller.

Diagram av den opphengte fasaden

Gardinfasade

Installasjonsprosessen av en gardinfasade inkluderer flere hovedtrinn:

Hovedstadier av installasjon av en gardinfasade

Materialer

Først av alt, la oss se på hvordan og hvordan man isolerer et trehus fra utsiden ved hjelp av gardinfasadeteknologi. For å gjøre dette trenger du følgende materialer:

Mineralmatter

Du kan isolere kjelleren i huset ditt med penoplex selv. Dette materialet er ganske slitesterkt, motstandsdyktig mot ulike negative påvirkninger, og har også egenskapen til å selvslukke i tilfelle brann.

Fylle takhull hjemme

Forberedelse av fasade

Gjør følgende før du isolerer et trehus fra utsiden: forberedende arbeid:

1. demontere alle hengende elementer som kan forstyrre arbeidet er fjære, baldakiner, vinduskarmer, antenner osv.;
2. etter dette, behandle veggene med antiseptisk impregnering;
3. For å fullføre arbeidet er det nødvendig å fylle alle sprekker mellom kronene med isolasjon, hvis noen.

Du kan begynne å isolere et trehus ikke mindre enn et år etter konstruksjonen, slik at strukturen får tid til å krympe.

Eksempel på ramme

Montering av karmisolasjon

Neste trinn er installasjon av rammen. Instruksjonene ser slik ut:

1. Begynn installasjonen av rammen ved å arrangere et ventilasjonsgap. For å gjøre dette, fest plater omtrent to centimeter tykke til veggene. De kan plasseres både vertikalt og horisontalt, det viktigste er at du deretter kan feste stativer til dem;
2. Deretter festes dampsperrefilmen til platene med en stiftemaskin. Den må overlappes og strekkes slik at det dannes et mellomrom mellom den og veggen. Det anbefales å lime skjøtene til filmen med tape. Det må sies at nettverket tilbyr mange ordninger for isolering av vegger uten ventilasjonsgap, men i dette tilfellet kan det samle seg fukt i rommet mellom veggen og isolasjonen, noe som fører til negative konsekvenser;
3. Etter dette er stativene installert. Du bør starte med installasjonen av to ytre stolper, mellom hvilke tau strekkes, som tjener som fyrtårn for de mellomliggende lamellene. De ytre stativene er installert i samme avstand fra veggen, strengt tatt vertikalt. Hvis du bruker brett som stativer, så fest dem til veggene metall hjørner og selvskruende skruer, som vist på bildet ovenfor. Etter dette, installer mellomliggende lameller, som er plassert i trinn på en eller to centimeter mindre enn bredden på mineralullplatene.

Legging av mineralull i mellomrommet mellom stolpene

Deretter, i mellomrommet mellom stativene, bør du plassere varmeisolasjonsmateriale. Mattene må passe tett til hverandre og til stativene slik at det ikke dannes hull i isolasjonen;

1. deretter festes en dampsperrefilm til rammen. Som i det første tilfellet må det overlappes. Du kan fikse filmen ved hjelp av horisontale lameller, som i tillegg vil holde isolasjonen;

Dette fullfører isolasjonen av fasaden med egne hender.

Montering av sidespor

Rammebelegg

Den siste fasen av arbeidet er å dekke rammen. Som nevnt ovenfor er det flere etterbehandlingsalternativer. Hvis du ikke vet hvilket materiale som er best å dekke fasaden med, så fokuser først og fremst på kostnader, praktiske egenskaper, individuelle preferanser, etc.

For eksempel er fôr et miljøvennlig materiale, og det lar deg også opprettholde det attraktive utseendet til et trehus. Vinylbekledning er mer praktisk, lett å rengjøre og krever ikke vedlikehold.

Så hvis du bestemmer deg for å bruke sidekledning til kledning, utføres arbeidet i følgende rekkefølge:

1. Før du fester panelene til veggen, må du installere en startprofil, som er plassert horisontalt langs husets omkrets. I dette tilfellet bør du la en avstand fra bakken eller blindområdet til profilen på ca 10 cm;
2. så monteres de i hjørnene av huset hjørneprofiler;
3. etter dette er den første raden med paneler installert. Den nedre delen av sidesporet er satt inn i startprofilen, og toppen er festet til kappen med selvskruende skruer;
4. I henhold til denne ordningen er hele huset dekket med sidekledning;
5. Før du installerer det siste panelet, bør etterbehandlingsprofilen sikres;
6. På slutten av arbeidet er ytterligere elementer installert - skråninger, ebb, etc.

På dette tidspunktet er fasaden ferdigstilt. Det må sies at foringen er festet omtrent etter samme prinsipp, det eneste er at en profil ikke brukes til installasjonen.

Enhetsdiagram våt fasade

Våt fasade

Installasjonsprosessen av en våt fasade inkluderer flere hovedstadier:

Klargjøring av materialer

Når du velger hvilken isolasjon som er best for å isolere vegger, er det i dette tilfellet også bedre å foretrekke mineralull. Selvfølgelig, i tillegg til isolasjon, bør du kjøpe noen andre byggematerialer:

• lim for mineralull;
• paraply dybler;
• glassfiber armeringsnett;
• perforerte hjørner
• dekorative gips;
• primer;
• fasademaling.

Etter å ha forberedt alle disse materialene, kan du begynne å jobbe.

Liming av mineralmatter på veggen

Veggisolasjon

Som i forrige tilfelle begynner arbeidet med å klargjøre fasaden. Denne prosedyren utføres i henhold til skjemaet beskrevet ovenfor.

Deretter er veggene dekket med mineralull for gips:

1. Først av alt bør du forberede limet i henhold til instruksjonene på pakken;
2. påfør deretter lim på mineralmatter ved hjelp av en tannsparkel. Hvis veggene er ujevne, bør mørtelen påføres med "klatter", som lar deg justere plasseringen av platene i forhold til veggen.

Påføring av lim på mineralull

Når du limer mattene, bruk et byggenivå, og strekk også beacons slik at alle platene i hver rad er plassert i samme plan;

1. Alle vegger i huset er dekket etter dette prinsippet;
2. deretter er mineralullen i tillegg festet til veggen med paraplyplugger. For å gjøre dette, bor du hull i veggen direkte gjennom isolasjonen og hamr pluggene inn i dem. Paraplyhatter skal være litt innfelt;

Montering av dybler

1. Etter dette må du dekke vindusåpningene med mineralull. Denne prosedyren minner om å installere skråninger - kutt bomullsullen i paneler i ønsket størrelse og dekk åpningene med dem. På vindusskråninger Dybler er vanligvis ikke installert, men de må installeres på dører.
2. da må du sjekke kvaliteten på arbeidet som utføres ved å bruke regelen på forskjellige deler av veggene. Hvis det er støt på veggen, kan de fjernes ved hjelp av et spesielt rivjern;
3. lim deretter de perforerte hjørnene på alle ytre hjørner med samme lim;
4. For å fullføre arbeidet, kle alle plugghodene med lim slik at fasaden ender opp med en jevn overflate.

Når du arbeider med mineralull, bruk personlig verneutstyr, da det forårsaker irritasjon når det kommer i kontakt med huden.

På bildet - liming av nettet til mineralull

Forsterkning

Neste trinn er forsterkning. I hovedsak er dette grov puss. Det utføres i følgende rekkefølge:

1. Forbered nettet ved å kutte det i ark av ønsket størrelse. Vær oppmerksom på at på veggen skal den overlappe med ca. 10 cm;
2. klipp deretter lerretet for bakkene;
3. Deretter limer du nettet til bakkene. For å gjøre dette bør limet påføres i et jevnt lag noen få millimeter tykt på overflaten av mineralullen, og deretter påføres nettet umiddelbart. For å "drukne" nettet i løsningen, kjør en slikkepott over den ovenfra, som vist på bildet ovenfor;
4. etter å ha forsterket bakkene, limes nettet til veggene ved å bruke samme prinsipp;
5. Etter at overflaten har tørket påføres limet igjen i et jevnt tynt lag. I dette tilfellet, bruk en bred spatel for å eliminere alle eksisterende ujevnheter på overflaten av veggene. Denne prosedyren utføres på samme prinsipp som kitting.

Folk spør ofte på forum hvordan man best isolerer et gammelt trehus? Hvis strukturen har mistet sin geometri, da Beste valg Det blir teglkledning. Samtidig, mellom mot vegg og mineralmatter legges på trevegger.

Påføring av dekorative gips

Dekorativ puss er mye enklere og raskere enn armering. Det viktigste er å følge en viss sekvens av handlinger:

1. Først av alt må du behandle overflaten av veggen med en primer. For å gjøre dette, hell væsken i et brett og påfør den deretter på veggen med en malerrulle. For å oppnå maksimal effekt påføres primeren i to lag;
2. Forbered deretter løsningen i henhold til instruksjonene på pakken;
3. deretter skal dekorativt gips påføres veggene med en liten eller bred spatel. Laget skal være så tynt som mulig;
4. når gipset begynner å sette seg på veggene, bør det gnis med en sparkel, gjøre sirkulære eller frem- og tilbakegående bevegelser med hånden. Dette vil skape et spesifikt mønster.

Det må sies at påføring av dekorativ gips innenfor en vegg må gjøres på én gang, ellers vil grensen som du avbrøt arbeidet ikke være synlig på veggen.

Fasademaling

Maleri

Maling er også en enkel og rask prosedyre:

1. start arbeidet ved å forberede malingen - sammensetningen skal røres og om nødvendig tones;
2. hell deretter maling i malingsrullebrettet;
3. etter det, dypp rullen i malingen, klem den lett på en spesiell plattform i badekaret, og behandle veggen med den;
4. For å reparere vanskelig tilgjengelige områder, bruk pensel;
5. Etter at veggoverflaten har tørket, påfør et andre lag med maling.

Konklusjon

Å isolere et trehus fra utsiden, som vi fant ut, kan gjøres på to måter. I alle fall, for å oppnå et resultat av høy kvalitet, må du strengt følge instruksjonene som er skissert ovenfor.

Se videoen i denne artikkelen for mer informasjon. Hvis du støter på noen vanskeligheter under arbeidet, still spørsmål i kommentarfeltet, så hjelper jeg deg gjerne.

Siste svar på forumet

obustroeno.com

Isolering av trehus fra utsiden - 2 enkle og effektive måter

Til enhver tid, trehus og tømmerhytter regnes som mest varm utsikt individuelle boliger, siden naturlig tre, på grunn av sin porøse indre struktur, har høye varmeisolasjonsegenskaper. Men til tross for dette, konstant oppvarming av et stort trehus hele veien vinterperiode medfører ganske store utgifter, spesielt med tanke på at prisen på naturgass og elektrisitet stadig øker. Derfor er det nå blitt svært viktig å isolere trehus fra utsiden.

For å redusere oppvarmingskostnadene og sikre en behagelig temperatur inne i hjemmet, uavhengig av værforhold, tyr mange eiere av trehus til å isolere den ytre fasaden til bygningen ved hjelp av moderne varmeisolerende materialer.

Funksjoner av ekstern termisk isolasjon av et trehus

I tillegg til energibesparende funksjoner, bidrar slik isolering av et trehus fra utsiden under gips til å beskytte overflaten av treet fra de skadelige effektene av værfaktorer, og lar deg fullføre bygningen med fasademaling for utvendig arbeid.

For at leseren selvstendig skal kunne forstå alle funksjonene ved å utføre slikt arbeid, vil denne artikkelen vurdere detaljerte instruksjoner som indikerer hovedaspektene selvisolering tømmerhytter og rammepanelhus laget av tre.

Valg av varmeisolasjonsmateriale

De energibesparende egenskapene til tømmervegger, samt holdbarheten og sikkerheten til tre, vil i stor grad avhenge av riktig valg av varmeisolerende materialer og kompetent implementering av alle teknologiske stadier av denne prosessen. I de fleste tilfeller innebærer teknologien for å isolere et trehus fra utsiden bruk av mineralullpaneler, samt plater av EPS (ekstrudert polystyrenskum) eller polystyrenskum.

1. EPS- og skumpaneler har høye varmeisolasjonsegenskaper, absorberer ikke fuktighet og blåses ikke bort av vinden, mens EPS er mye dyrere enn konvensjonelt plateskum.

1. Bruken av stive skumplastpaneler forenkler arbeidet med isolasjon og utvendig etterbehandling av et trehus betydelig, og krever heller ikke installasjon av ekstra kappe. Samtidig slipper ikke polystyrenskum luft og vanndamp gjennom, noe som kan føre til kondensdannelse på en trefasade, dessuten er polystyrenskum brannfarlig og kan spises av mus, rotter eller andre gnagere.
2. Stive matter og plater laget av mineralull er fri for slike ulemper; de har høy varmeisolasjonsevne, lar luft og vanndamp passere godt ut, og sikrer normal ventilasjon fasade i tre, råtner ikke og bidrar ikke til utvikling av mugg, og brukes heller ikke som bolig av gnagere og skadeinsekter.
3. Den største ulempen med å bruke mineralull til disse formålene er den mer komplekse installasjonsprosessen, som krever foreløpig installasjon av trebeklædning, samt bruk av damp og vanntettingsmaterialer.

1. Ved hjelp av et spesielt lim må skumplater limes til fasaden på en slik måte at skjøtene deres ikke er på samme linje, men er forskjøvet.
2. Etter at limløsningen har tørket, er det nødvendig å i tillegg feste hvert panel på fem steder (i hjørnene og i midten) ved hjelp av lange galvaniserte selvskruende skruer, med brede plastskiver.

1. Hvis det oppstår store hull eller sprekker i skjøtene til panelene, må de forsegles med smale strimler av polystyrenskum eller blåses ut med skum.
2. Dermed skal hele fasaden sys opp, hvoretter materialet for isolering av et trehus fra utsiden skal belegges med et spesielt konstruksjonslim, og deretter dekkes med et armeringsnett i glassfiber.
3. Etter at limet har stivnet og tørket, må veggene sparkles og males. fasademaling for utendørs bruk i hvilken som helst passende farge.

I de fleste tilfeller utføres isolering av bunnen av et trehus fra utsiden med polystyrenskum på lignende måte, men etter liming av armeringsnettet må det belegges med et lag sandsementmørtel, som skal være ca 20 millimeter tykk.

Metode 2. Mineralull isolasjonsteknologi

For å fullføre riktig isolasjon trehus med paneler laget av mineral- eller basaltull på utsiden, må du først installere vertikal og horisontal kappe laget av tømmer eller galvanisert profil, hvis tverrsnitt skal være lik tykkelsen på ett lag med varmeisolasjon.

1. Først av alt må hele området av fasaden dekkes med en dampsperremembran, hvoretter vertikale stenger må festes fra taket til basen, og holde avstanden mellom dem 22-32 mm mindre enn bredden på isolasjon.
2. De resulterende vertikale åpningene mellom stengene må fylles med mineralull, uten å etterlate luftspalter mellom platene.

1. På tilsvarende måte skal horisontale bjelker spikres til den vertikale kappen, hvoretter også mellomrommet mellom dem må fylles tett med isolasjonsplater.
2. Etter installasjonen må isolasjonen til et trehus fra utsiden dekkes med en spesiell vanntettingsfilm med mikroporer, som fritt lar vanndamp og luft passere fra innsiden til utsiden og forhindrer tilbakeføring av vann.
3. Til slutt festes etterbehandlingsmateriale til trerammen. Oftest brukes metall- eller plastkledning til disse formålene. plastpaneler med imitasjon av ulike byggematerialer.

Merk! For å øke holdbarheten og beskytte mot råtning, alle vertikale og horisontale mantelstenger, samt andre treelementer strukturer, før installasjon må de behandles to ganger med antiseptisk og antifungal impregnering.

Konklusjon

Mineralull kan absorbere fuktighet, noe som vil føre til en reduksjon i dens varmeisolasjonsegenskaper, derfor, når du uavhengig isolerer et trehus med dette materialet, må du etterlate små hull i de nedre og øvre delene av fasaden som er nødvendige for fri luftsirkulasjon .

For å studere i detalj teknologien for å utføre slikt arbeid, anbefales det å se den vedlagte videoen i denne artikkelen, eller lese lignende artikler som finnes på dette nettstedet. Hvis leseren har kommentarer eller spørsmål, foreslår jeg at du diskuterer dem i kommentarskjemaet.

stroimsamydom.ru

Isolering av trehus: trinnvise instruksjoner

I I det siste En trend blir mer og mer tydelig – folk flytter i et forsøk på å komme nærmere naturen fra urbane høyhus til private trehytter. Nedgiring forklares ikke bare av mote og et underbevisst sug etter det naturlige og naturlige, men også av et velbegrunnet ønske om å leve i en sunn atmosfære. Det er kjent at tre er en naturlig varmeisolator, men dette betyr ikke at et hus bygget av dette materialet ikke trenger isolasjon. I dag skal vi snakke om hvordan man isolerer en tre et privat hus med egne hender, ute og inne.

Valg av materialer

Praksisen med å bygge hus av tre går tilbake tusenvis av år, og tidligere brukte folk utelukkende naturlige materialer for isolasjon: slep, mose, halm, etc. I motsetning til gamle, solide bygninger laget av solide tømmerstokker, er moderne trehytter lette og krever grundig isolasjon. Det beste alternativet I følge alle eksperter er utvendig isolasjon akseptabelt, men i noen tilfeller er også innvendig isolasjon akseptabelt. Uansett er det nødvendig å forske og identifisere hvilke områder som krever spesiell oppmerksomhet. Så hvis huset er på stylter, vil trekk hele tiden strømme langs det uisolerte gulvet, men hvis fundamentet er av en annen type, må du isolere fundamentet til et trehus med egne hender, ellers opptil 40-50% av varmen vil slippe ut gjennom den.

Det andre området som krever den nærmeste oppmerksomheten er taket - opptil 50-60% av oppvarmet luft kan slippe ut gjennom det. Artikkelen "Gjør-det-selv takisolering" vil hjelpe deg med dette. Og til slutt opptar husets vegger det største området, og er også utsatt for vindbelastninger, og deres isolasjon kan ikke neglisjeres. Dermed kan flere stadier av arbeidet skilles: isolasjon av gulv, tak og vegger. For å spare penger kan du bruke gamle velprøvde "gammeldagse" fugemetoder ved å bruke sagflis blandet med jord eller leire, mose, jute, hamp og slep. Gulvet kan isoleres med ekspandert leire eller ecowool.

For å isolere et trehus riktig med egne hender, kan du bruke alle materialer, men det er tilrådelig å fokusere på deres naturlighet, ellers vil hele poenget med miljøsikkerhet i hjemmet gå tapt. Også i trehus er det høy risiko for gnagere, så det er bedre om isolasjonen er sterk nok eller "smakløs" for mus. Det bør heller ikke forstyrre damputvekslingen, ellers vil treet begynne å råtne og råtne. Ikke glem brannsikkerheten. Tatt i betraktning alle kravene ovenfor, viser det seg at et trehus kan isoleres med ecowool eller steinull, utvidet leire eller sagflis. Det er bedre å ikke bruke polystyrenskum og dets derivater som polystyrenskum og polyuretanskum, siden de ikke er miljøvennlige og ikke tillater vanndamp å passere gjennom.

Isolasjonsteknologi

Isolering av et trehus er nødvendig ikke bare for å opprettholde et komfortabelt mikroklima inne og spare drivstoff (elektrisitet), men også for å forlenge levetiden til interiørbelegg, møbler og strukturer som danner selve huset. Så hvis det er konstante endringer i temperatur og fuktighet inne, vil treelementene trekke seg sammen og utvide seg, begynne å råtne og forverres mye tidligere enn forventet. For å forhindre dette, må du først og fremst være oppmerksom på stedene med størst varmetapet: gulvet og taket.

Isolasjon fra utsiden

Før du isolerer et trehus fra utsiden med egne hender, må du forberede alle verktøyene og materialene. Hvis huset er to- eller tre-etasjers, vil en trinnstige ikke være nok - du må bygge stillas. Den er optimal å bruke som isolasjon steinull, siden den takler sin oppgave perfekt, er ikke utsatt for skade av gnagere og forstyrrer ikke mikrosirkulasjonen av fuktighet. Den åpenbare fordelen med materialet er dets ubrennbarhet og enkle installasjon.

Hvordan isolere et trehus med egne hender (med video):

For å oppsummere videoinstruksjonene om hvordan du isolerer et trehus fra utsiden med egne hender:

Nyttige råd: I de fleste tilfeller brukes mineralullplater 5 cm tykke for å isolere utvendig trehus. Bjelkene som mantlingen skal bygges av bør ha omtrent samme tykkelse (helst nøyaktig like).

Isolasjon fra innsiden

Før jeg forteller deg hvordan du isolerer et trehus fra innsiden med egne hender, vil jeg merke at denne metoden uønsket og kan kun brukes i tilfeller der utvendig isolasjon av en eller annen grunn er uakseptabel. Innvendig isolasjon er upraktisk, ikke bare fordi det tar bort det brukbare området på veggene, men også fordi det flytter duggpunktet inne i kappen. Det betyr at en vegg som ikke er isolert fra utsiden begynner å fryse, kulden beveger seg dypere og dypere innover, og når den møter baksiden av isolasjonen festet fra innsiden av huset, oppstår det kondens på grunn av temperaturforskjellen.

Det er mye lettere å isolere taket i et trehus med egne hender, gulvet eller fundamentet. For å gjøre dette trenger du ikke spesialutstyr, og det er mer praktisk å jobbe inne enn ute (du kan gjøre dette i all slags vær).

Det er flere varmeisolasjonsteknikker for innerveggene i et hus, avhengig av isolasjonen som brukes:

1. Varm søm - denne forseglingen av sømmer og skjøter brukes i tilfeller der den indre overflaten av en trevegg vil bli bevart i sin opprinnelige form, det vil si uten etterbehandling med dekorative gips og andre materialer. En varm søm reduserer den termiske ledningsevnen til murverket betydelig. Syntetiske fugemasser basert på silikon, gummi, lateks eller akryl, samt tradisjonelle materialer som linull, slep og linsnor kan brukes som isolasjon. Slik isolasjon kan enkelt gjøres med egne hender uten spesielle ferdigheter; det forstyrrer ikke den naturlige attraktiviteten til tremurverket, og det forstyrrer heller ikke mikrosirkulasjonen av luft og fuktighet inne i rommet. Det er også umulig å ikke legge merke til de økonomiske fordelene med ganske høye effektivitetsindikatorer.
2. Mineralull - dette materialet er egnet for både utvendig og innvendig isolasjon av vegger, tak, bjelker og gulv i et trehus. Først må du forsegle alle sprekkene i veggen med fugemasse og behandle overflaten med et antiseptisk middel, deretter bygge dreiebenken som beskrevet ovenfor, og fortsett på samme måte til etterbehandling. I dette tilfellet vil det kreve litt forskjellige materialer: trepaneler, fôr, gips, gips, etc.
3. Polystyrenskum - dette materialet brukes svært sjelden til å isolere trehus, siden det ikke tillater damp å passere gjennom, noe som uunngåelig fører til dannelse av kondens inne i veggen. Men hvis du organiserer hydro- og dampbarrierelagene riktig, vil denne teknologien beskytte huset fullstendig mot frost og la deg spare penger, siden skummet i seg selv er veldig billig. Å jobbe med det er enkelt og enkelt, og lav varmeledningsevne med en liten tykkelse på materialet gjør det mulig å ikke ofre ledig plass til fordel for isolasjon, slik tilfellet er med mineralull.
4. Sprayisolasjon – relativt ny måte isolering av vegger fra innsiden og utsiden. Dessverre vil du ikke kunne gjøre dette selv, siden påføring (spraying) av varmeisolerende materiale på veggen krever spesialutstyr. Resultatet er et absolutt sømløst belegg som ikke lar fuktighet eller kulde passere gjennom, men som ikke forstyrrer damputvekslingen.

For å isolere gulvet i et trehus med egne hender, kan du bruke samme mineralull i plater, polystyrenskum eller bulkmaterialer(ekspandert leire, vermikulitt). For å gjøre dette på grovt gulv ordne stokker fra bjelker på minst 50x50 mm, legg dem på toppen vanntett materiale(takpapp eller konstruksjonspolyetylen), hvoretter det legges isolasjon. Vanntetting legges igjen på toppen og dekkes med plater eller kryssfiner, hvoretter de begynner etterbehandling (legging av parkett, laminat, linoleum, teppe, etc.).

Å isolere et trehus betyr ikke bare å feste termisk isolasjonsmateriale til vegger, gulv og tak, men å utføre en hel rekke arbeid knyttet til å arrangere et komfortabelt mikroklima inne. Alt dette vil til syvende og sist påvirke ikke bare beboernes velvære, men vil også påvirke livet til selve bygget. Det er derfor det er nødvendig å nøye velge materialer og strengt følge den valgte isolasjonsteknologien.

Konstruksjonsvitenskapen anbefaler utvendig isolasjon av bygninger, siden duggpunktet i dette tilfellet er plassert utenfor rommet i isolasjonen eller i det ytre laget av veggene. Med slik isolasjon vil fuktighet ikke kondensere på veggene i rommene.

Men det er fortsatt tilfeller når isolering av et trehus fra innsiden– er den eneste riktige avgjørelsen. For eksempel, hvis eieren av huset ønsker å bevare det vakre utseendet som er karakteristisk for hus laget av avrundede tømmerstokker, eller lovene krever å bevare det historiske utseendet til bygningen.

Moderne konstruksjonsvitenskap gjør det mulig å gjøre innvendig isolasjon av trehus, men for dette må du bruke de riktige materialene og følge teknologien.

Forberedende arbeid

Alle arbeider med oppføring og tilrettelegging av bolighus skal innledes med ingeniørberegninger. Dette gjelder også innvendig isolasjon i et trehus.

Termoteknisk beregning bør vise hvor effektiv isolasjonen vil være, og generelt sett er det mulighet for innvendig isolasjon? Isolasjonen vil alltid utføre sin funksjon, men plasseringen av duggpunktet er av avgjørende betydning.

Duggpunktet skal under ingen omstendigheter være på innvendige vegger og enda mer i isolasjon og beregninger bør vise dette. Hvis duggpunktet er inne, vil rommet være varmt, men i den kalde årstiden vil det være konstant fuktig. Og fra fuktighet blir porøs isolasjon våt, husveggene råtner, mugg og ulike uønskede levende skapninger vokser i massevis.

Bare hvis duggpunktet ikke er inne i rommet selv i den kaldeste perioden, kan du trygt utføre intern isolasjon. Riktignok må du ofre en del av det indre volumet i huset for dette, men uten dette er det ingen måte!

Materialer som brukes til innvendig isolasjon

Materialer som brukes i innvendig isolasjon hus, må oppfylle visse krav:

1. For det første må de ha lav varmeledningsevne for å oppfylle sin hovedfunksjon - isolasjon.
2. For det andre må disse materialene oppfylle kravene brannsikkerhet for lokaler.
3. For det tredje må materialet, alene eller i kombinasjon med monteringskonstruksjonen, gi den nødvendige mekaniske styrken.
4. Og til slutt, alle materialer som brukes innendørs skal være miljøvennlige og ikke avgi stoffer i luften rundt. kjemiske substanser som har en negativ innvirkning på helsen til levende vesener.

Isolasjonsmetoder

Metoder for å isolere et trehus direkte avhenge av materialene som brukes til dette. I moderne konstruksjon Det brukes flere typer:

1. Mineral basalt ullplater- brukes oftest. Dette materialet brenner ikke, er miljøvennlig, bruken gir utmerket varme- og lydisolasjon. Lav mekanisk styrke krever konstruksjon av en omsluttende struktur, og høy hygroskopisitet krever tildekking av mineralull med spesielle dampsperrefilmer.
2. Utvidede polystyrenplater (skumplast), også funnet anvendelse i innvendig isolasjon. Bruken anbefales ikke, da de kan frigjøre stoffer som inneholder styren til luften. Ved forbrenning frigjør trykkløst polystyrenskum dødelige stoffer: hydrogencyanid og toluendiisocyanat. Derfor kan du kun bruke ekstrudert polystyrenskum, brennbarhetsklasse - G1. Isolering med polystyrenskum krever også en bygningskonvolutt.
3. Glassull– et mye brukt materiale for isolasjon. Den har lavere pris enn basaltull, men har også større varmeledningsevne. For å isolere innvendige rom med glassull, bør det kun brukes materiale spesielt designet for dette formålet, som i tillegg skal dekkes med filmer. Små partikler av glassull er svært helseskadelige, så installasjonen utføres kun med hud- og åndedrettsvern. Krever omsluttende konstruksjoner.
4. Isoplat– moderne isolasjon, som består av et lag presset linfiber og fiberplate med en tykkelse på 12 til 25 mm. Høy mekanisk styrke gjør det mulig å ikke lage kraftige omsluttende strukturer, og miljøvennligheten til dette materialet gjør at det kan brukes innendørs. De termiske konduktivitetsindikatorene til Isoplat er dårligere, og prisen er betydelig høyere enn for andre isolasjonsmaterialer.
5. Isolasjon med polyuretanskum, sprayet på overflaten - en moderne utmerket metode som krever spesialutstyr. Omsluttende konstruksjoner er nødvendig for slik isolasjon.

I denne videoen kan du se hvordan et trehus er isolert fra innsiden med polyuretanskum.

Isolering av veggene i et trehus fra innsiden

Tetting av skjøter

Et trehus, til og med et upåklagelig bygget, vil bosette seg i ganske lang tid. I tillegg til nedbør, når oppvarmingen er slått på, tørker treverket i huset intensivt ut, noe som påvirker de geometriske dimensjonene til tømmerstokken eller laminert finertømmer. Til å begynne med kan til og med godt lagte tømmerstokker eller bjelker danne forstørrede hull ved skjøtene deres, gjennom hvilke varme vil nådeløst føres inn i atmosfæren.

Derfor er den første operasjonen for å isolere et hus å tette skjøtene.

Brannsikring av tre

Under isolering vil den indre delen av veggene være skjult av et lag med isolasjon, og i ganske lang tid. Det er derfor treet må behandles med en god brannhemmende sammensetning, som lang tid vil hindre utvikling av levende skapninger og gjøre det vanskelig å ta fyr. Det er ingen vits i å spare på dette, du må kun velge gode forbindelser som garantert gir den nødvendige beskyttelsen.

Ved behandling av vegger med brann-biobeskyttende forbindelser må det tas hensyn til at alle omsluttende konstruksjoner, dersom de er av tre, også må behandles, siden de også vil være skjult i isolasjonskonstruksjonen.

Termisk isolasjon og ventilasjon

Hvorfor tenkte vi ikke mye på boligventilasjon før? Ja, fordi ventilasjonen ble utført naturlig – gjennom lekkasjer i vegg- og vinduskonstruksjoner.

Moderne Bygningsmaterialer og teknologier eliminerer eventuelle lekkasjer og hull som luft kan passere gjennom, men dette betyr ikke at luft ikke skal sirkulere i rommet. I moderne hus utforme et ventilasjonsanlegg som skal tilføre frisk luft til rommet og fjerne avtrekksluft.

God innvendig varmeisolasjon bør alltid ledsages av ventilasjon. Først da vil mikroklimaet i rommet være normalt. Men selve varmeisolasjonen, som har en myk og porøs struktur, som mineralull, krever også ventilasjon. Derfor, i gapet mellom veggen og det termiske isolasjonslaget må det være en luftspalte gjennom hvilken luft må sirkulere fritt, fjerne overflødig fuktighet, sammenligne luftfuktigheten i hele rommet.

Slike intervaller implementeres veldig enkelt i praksis. En trestrimmel ca. 2,5 cm tykk er festet til veggene med et visst intervall, og en dampsperremembran er festet til den. Det viser seg at det er en luftspalte mellom veggen og isolasjonen, som hindrer økt fuktighet i innvendige vegger og isolasjon.

Hvis veggene i huset er bygget av tømmerstokker sylindrisk, da oppnås ventilasjonsspaltene naturlig, og hvis fra laminert tømmer, er installasjonen av et ventilasjonsgap svært ønskelig.

Dampsperre

Hvis den brukes som isolasjon basaltull, glassull, ikke-presset polystyrenskum, så må det lages dampsperre. For å gjøre dette festes en dampsperrefilm til ventilasjonskappen ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin. Filmen må strekkes tilstrekkelig slik at det er en ventilasjonsåpning mellom den og veggen. Sammenføyningen av to dampsperrepaneler gjøres med en overlapping på minst 10 cm med tape og stiftemaskin.

Hvis det indre av huset er isolert med ekstrudert polystyrenskum, er det ikke nødvendig med en dampsperre. Dette materialet har allerede de nødvendige vanntettingsegenskapene og vil være en pålitelig barriere mot fuktighet.

Montering av bygningsskjermen

Alle metoder for å isolere de indre veggene i et trehus, bortsett fra Isoplat-plater, krever konstruksjon av en omsluttende struktur. Oftest er den laget av en trekloss med et kvadratisk tverrsnitt som måler 50 mm. Installasjonstrinnet til stangen bestemmes av bredden på isolasjonen. Hvis det brukes mineralullisolasjon, bør avstanden mellom tilstøtende stenger være 10 mm mindre enn isolasjonens bredde - for en tett passform. Hvis det brukes ekstrudert polystyrenskum, må avstanden være nøyaktig bredden på isolasjonsplatene.

Før installasjon det er nødvendig å behandle alle stengene med en brannhemmende sammensetning. Installasjonen utføres med skruer i ønsket lengde direkte på treveggene. Hvis dreiebenk ble brukt til ventilasjonsgapet, er stengene festet til de tidligere installerte lamellene. I dette tilfellet er det bedre å skru skruene inn i hull som er forhåndsboret med en tynn bor. Dette vil forhindre mulig oppsprekking av treverket.

Noen ganger brukes gipsplateprofiler som en omsluttende struktur, som festes til veggene ved hjelp av direkte hengere. Dette bør bare gjøres når gipsplater skal brukes som etterbehandlingsmateriale, og i alle andre tilfeller er det bedre å bruke en trekloss. Den termiske ledningsevnen til tre er mye lavere enn for metall.

Ved isolering av taket er den omsluttende strukturen laget på samme måte som veggen. Når du selv isolerer gulvet trebjelkelag, som den vil festes på gulvbelegg, fungere som en omsluttende struktur.

Montering av isolasjon

Isolasjon plasseres i mellomrommet mellom de omsluttende stengene. Hvis ark isolasjon, så utføres installasjon på vegger fra bunn til topp, og rulleinstallasjon, tvert imot, utføres fra topp til bunn.

Mineralullplater legges fra hverandre, noe som gjør at de holder seg sikkert. Men du bør fortsatt forsterke skummet eller mineralullen ved å bruke spesielle dybler med et bredt hode, en dybel per plate.

Rulleisolasjon sikret øverst med én dybel, rullet ned og sikret med dybler med 1 meters mellomrom. Først legges hele plater eller ruller, og den resterende plassen der det er behov for trimming fylles med isolasjon sist.

Takisolasjon, ved skråtak, rulles ut fra bunnen og opp og kan festes med dybler eller med snor. For å gjøre dette plasseres små spiker på tilstøtende stenger med intervaller på 15 cm, og deretter, etter å ha lagt isolasjonen, strekkes en ledning i et sikksakkmønster mellom bjelkene, som sikkert vil holde mineralullen.

Hvis ekstrudert polystyrenskum brukes til isolasjon, kan alle mulige hull i skjøtene fylles med polyuretanskum. Før skummet påføres, blir overflatene fuktet, og etter at det tørker, trimmes alt overskudd med en kniv.

Endelig vanntetting

Etter å ha installert isolasjonen, hvis den termiske isolasjonen ble laget av porøse materialer som er i stand til å absorbere vann, er det nødvendig å dekke isolasjonen med et lag med vanntetting, men spesielt - dampgjennomtrengelig membran, som på den ene siden er en pålitelig barriere mot vann, og på den annen side frigjør membranen fritt vanndamp fra isolasjonen. Selv om vann har kondensert i isolasjonen, vil det komme ut i form av damp til luftfuktigheten i isolasjonen er lik luftfuktigheten i rommet.

Den dampgjennomtrengelige filmen har to sider: den ene er glatt og den andre er grov, som vanndamp slipper ut gjennom. Den grove siden av en slik film legges mot isolasjonen og festes med en stiftemaskin til den omsluttende strukturen. Skjøter med en overlapping på 10 cm limes med tape og festes med stiftemaskin. For vanntett isolasjon er det ikke nødvendig med en dampgjennomtrengelig membran.

Den siste fasen av isolasjon det blir redigering etterbehandling belegg, som kan være treforing, gipsplater, kryssfiner, OSB-plater og andre.

konklusjoner

1. Isolering av vegger inne i et trehus gjøres ekstremt sjelden og er svært ofte et nødvendig tiltak.
2. Før du installerer innvendig termisk isolasjon, er det nødvendig å utføre termiske beregninger som viser posisjonen til duggpunktet i den kalde perioden. Det skal ikke være dugg på innerveggene eller i isolasjonen.
3. Som isolasjon bør du kun velge miljøvennlige fra kjente produsenter.
4. Porøse isolasjonsmaterialer skal dekkes med vanntettingsfilm på veggsiden og en dampgjennomtrengelig membran på romsiden.