Rør til komfyren hjemme. DIY murstein skorstein i et privat hus

Vi kan ikke forestille oss et hjem uten oppvarming. Vårt konsept for komfort inkluderer ubetinget et passende temperaturregime. Det er ingen sentralvarme i et privat hus, og hver eier har et varmeproblem.

Vi ønsker vår faste leser velkommen og bringer til ham en artikkel om skorsteiner for ovner - en helt nødvendig komponent i ethvert varmesystem, det være seg en komfyr, moderne peis eller en kjele med automatisk drivstofftilførsel.

En skorstein er et vertikalt plassert rør som slipper ut varme røykgasser av brensel i en varmeenhet til atmosfæren til en høyde som er tilstrekkelig til å skape trekk i kanalen og spre giftige forbrenningsprodukter bort fra vinduer og ventilasjonskanaler.

Prinsipp for operasjon

Prinsippet for drift av skorsteiner er basert på fenomenet utvidelse av varme gasser, redusere tettheten deres og følgelig økningen av lettere gasser oppover.

Røykgasser stiger oppover, det dannes et vakuum i brennkammeret og kaldere luft suges inn - et trekkfenomen oppstår.

Hvordan skorsteinen fungerer

Hoveddelen av enhver skorstein er en vertikal rørkonstruksjon. Strukturelt forskjellig fra moderne prefabrikkerte motstykker laget av ferdige fabrikkproduserte moduler.

Et tradisjonelt murrør inkluderer følgende elementer: en hals for tilkobling til ovnen, et stigerør med ventiler, en skråning, en oter, en hals (ved passasjepunktet gjennom taket), et pannebånd og noen ganger en metallhette.

Hjemmelagde skorsteiner laget av metall eller asbestsement inkluderer rør, hetter, adaptere for tilkobling til ovnen og isolasjon.

De mest moderne typene skorsteiner er keramiske og laget av. Den keramiske strukturen består av en utvendig ekspandert leirebetongramme, en intern prefabrikkert keramisk rør, et lag med isolasjon mellom dem. Selve keramikk- og sandwichstrukturen inkluderer følgende blokker: rette blokker for oppsamling av kondensat, tees, moduler for rengjøring, overgangselementer for tilkobling av varmeenheter. En integrert del av en moderne skorstein er deflektoren.

Typer og design

Designfunksjonene til skorsteinen avhenger først og fremst av materialet de er laget av.

I henhold til materialet er skorsteiner:

• murstein;
• armert betong (vanligvis industriell);
• asbest-sement;
• av stål;
• keramikk;
• trelags metall - to lag stål med isolasjon laget av mineralull mellom dem.

Etter design er skorsteiner:

• urfolk - strukturen har sitt eget fundament;
• vegg, innebygd i bygningens bærende vegger;
• montert - lysrør er montert på et vertikalt plassert utløpsrør til en kjele eller peis (og potbelly komfyr);
• Ofte er lette strukturer ganske enkelt hengt opp fra bygningens bærende strukturer;
• koaksial - arrangert etter "rør-i-rør"-prinsippet. Det vanligste eksemplet er horisontale gassventiler på gassvarmekjeler. Den brukes i enheter med lukket forbrenningskammer og sikrer maksimal sikkerhet for beboerne. Spar drivstofforbruk. Nylig har vertikale strukturer av Shidel-systemet dukket opp, som tar forbrenningsluft fra taket på huset (like under toppen).

Hvilken er bedre å velge?

Valget av skorstein avhenger i stor grad av parametrene til den installerte varmeenhet(design, temperatur, type drivstoff som brukes), graden av beredskap av huset (vi moderniserer et gammelt hus med komfyr og veggrør er huset kun "i design" eller allerede installert bærende konstruksjoner, eller det er allerede etterbehandling); oppvarmede volumer.

Egendommer forskjellige typer skorsteiner er vist i tabellen:

Tabell 1

Du bør ikke bruke fleksibel stålkorrugering - de brenner ut veldig raskt.

Til tross for prisen, er det verdt å velge moderne keramiske skorsteiner eller "sandwich". Ved behov kan de monteres i ferdig hus, og utenfor huset er de slitesterke, ganske enkle å montere, motstandsdyktige mot høye temperaturer, godt isolerte og har et stort utvalg av ferdige fabrikkelementer.

Hvis du ønsker å bruke en gammel veggboks fra en vanlig varmeovn– det er nødvendig å sette inn en foring i rustfritt stål og isolere den. Men kanskje du bør velge en sandwich - det blir mindre mas.

Lag den selv eller bestill den

Du kan lage noen elementer selv for å installere enkeltlagsrør eller legge ut en mursteinstruktur (hvis du har ferdighetene til en kvalifisert murer).

Men installasjonen av prefabrikkerte strukturer vil bidra til å spare et betydelig beløp fra familiebudsjettet. Du må betale mye for tjenestene til et kvalifisert team - beløpet kan sammenlignes med materialkostnadene. Det er fare for å støte på ufaglærte.

Når du bestemmer deg for om du skal gjøre arbeidet selv, må du analysere evnene dine nøye:

• Hvor tilgjengelig er taket;
• har du venner eller slektninger som kan hjelpe;
• Har du høydeskrekk?
• Hva er dine kvalifikasjoner for å utføre reparasjonsarbeid?

Byggeforskrifter

Utformingen av skorsteiner bestemmes av bestemmelsene i SNiP 41-01-2003.

Skorsteinsdesignet må oppfylle følgende forskriftskrav:

• minimumshøyden må være minst 5000 mm eller rist;
• når det er plassert på takhellingen i en avstand på mindre enn 1,5 m til mønet, bør røret være 500 mm høyere enn mønet;
• når det er plassert på takhellingen i en avstand på 1,5-3 m til mønet, må røret ikke være lavere enn mønet;
• når den er plassert på takhellingen i en avstand på mer enn 3 m til mønet, bør vinkelen mellom horisontalen og linjen som går gjennom mønet og toppen av røret ikke være mer enn 10°;
• hodet skal heve seg over flatt tak til en høyde på minst 1000 mm;

• den maksimale lengden på hver horisontal og skrå seksjon bør ikke overstige 1000 mm, den totale lengden av deres fremspring på horisontalen bør ikke overstige 2000 mm. Hvis det er skrå og horisontale seksjoner, er det nødvendig å forlenge røret med lengden på de horisontale fremspringene. For keramikk er horisontale seksjoner ikke tillatt.

Brannsikkerhetskrav for skorsteiner

Avstanden fra overflaten av keramiske, isolerte stål- og asbestsementskorsteiner til brennbare huskonstruksjoner skal være minst 250 mm; for mursteinsskorsteiner og sandwichrørkonstruksjoner - minst 130 mm.

Det er nødvendig å beskytte bygningskonstruksjoner laget av brennbare materialer ved hjelp av sement eller gipspuss på en maske med en tykkelse på minst 25 mm.

Hvis takbelegget kan brenne (takpapp, bituminøse fliser, ondulin), eller det kan samle seg løv eller lo på det, må det monteres en nettinggnistfanger på taklokket.

Husk at livet og helsen til dine kjære avhenger av kvaliteten på røykfjerning.

Trekkkraft

Faktorer som påvirker trekkraften:

• rørhøyde;
• tilstanden til overflaten av den indre kanalen - regelmessighet av sotfjerning, veggruhet;
• tilstedeværelsen av skrå eller horisontale seksjoner. Tilstedeværelsen av horisontale og skrånende seksjoner er uønsket, siden forlengelse av skorsteinen er uønsket - gassene vil avkjøles, trekket vil avta til det velter;
• installasjon av en deflektor;
• kvaliteten på isolasjonen;
• lufttilførsel til brennkammeret.

Din sikkerhet avhenger av trekkraften, så det er nødvendig å regelmessig sjekke tilstedeværelsen av trekkraft og iverksette tiltak for å rense kanalen fra sot og rørhodet fra is.

Å lage og installere en skorstein med egne hender

Hvilke materialer er best å lage den av?

Det enkleste å installere er stålkonstruksjoner. Enkeltlags stålprodukter krever isolasjon og produksjon av komponenter - generelt arbeid for patologiske arbeidsnarkomane, og her vil vi ikke vurdere installasjonen deres.

Å installere en skorstein laget av et sandwichrør er ganske enkelt; tilgjengeligheten av et stort antall forskjellige elementer og komponenter i butikker lar deg sette sammen en enhet av enhver konfigurasjon.

Tegning og diagrammer

Før du starter arbeidet, bestem dimensjonene og tegn et diagram eller tegning - dette vil bidra til å beregne den nødvendige mengden materialer og organisere arbeidet riktig.

Størrelsesberegning

Høyden på røret bestemmes i henhold til kravene i SNiP 41-01-2003, men bør ikke være lavere enn 5 m fra risten. Diameteren antas å være lik diameteren til utløpet til varmeanordningen.

Installasjonsvideo

Se videoen vår - den vil hjelpe deg med å se alle detaljene i monteringsprosessen.

Installasjonsfunksjoner

Installasjonen begynner fra ovnen eller peisen. Det første startelementet er montert på kjelen eller ovnsrøret. Dette elementet har ikke isolasjon av teknologiske årsaker (det alt-frie fyllstoffet smelter og sintrer til stein). Alle elementene er utformet på en slik måte at den ene enden har en mindre diameter og settes inn i den andre, som i en stikkontakt. Et av dokkingalternativene er å trekke den litt ut slange, sett inn i et annet indre rør. Presse ned. Senk så det ytre røret med isolasjon langs og trykk ned. Fest forbindelsen med en krympeklemme og stram den med en bolt og mutter. Alle skjøter skal belegges med fugemasse.

Deretter monteres en tee, moduler med renseluke og kondensavløp monteres under. Det er design for å installere den nedre delen av skorsteinen på gulvet.

Deretter er resten av strukturen installert. Etter en meter festes sandwichen til veggen med spesielle braketter. Det skal monteres et element med renseluke i hver etasje og på loft.

Det er tilrådelig å koble skorsteinselementene "via kondensat" - rørene er montert på en slik måte at det øvre føres inn i det nedre og kondensatet kan ikke sive gjennom skjøtene, men renner nedover veggene og inn i kondensatavløpet.

Et element med port er montert under taket.

Passasjen til røret i taket er dekket med en galvanisert plate og fylt med isolasjon. Avstanden til konstruksjoner skal være minst 130 mm.

Det vanskeligste stadiet i installasjonen er taktekkingen. Merk et hull på ønsket sted på taket. Lag et hull i taket. Undertaksplaten festes fra innsiden, og taklisten er montert på taket. Det velges avhengig av takets vinkel. Skjærekantene er plassert under et ark med takmateriale.

Om nødvendig, installer strekkmerker. Installer deflektoren.

Hyppige feil og problemer under installasjonen

Den mest alvorlige feilen er mangelen på en kondensatoppsamler og elementer med luker for rengjøring.

Det er strengt forbudt å installere skjøter på steder der strukturer passerer gjennom gulv. individuelle elementer– lekkasje av varm røyk kan forårsake brann.

En veldig betydelig feil er fraværet av en deflektor eller i det minste en hette over skorsteinen.

Snø og regn skal ikke komme inn i røret - de øker dannelsen av kondens, og is kan blokkere rørets tverrsnitt.

Vedlikehold og rengjøring

Enhver skorstein krever regelmessig rengjøring av sot. Dette vil unngå brann og redusere trekk. Rengjøring bør gjøres 2 ganger i året.

Det er to rengjøringsmetoder - mekanisk og kjemisk.

Med kjemikalier brenner de i ovnen spesielle midler. De brenner ved en veldig høy temperatur og akselererer slitasjen på de indre veggene i skorsteinen, så det er bedre å bruke mekaniske rengjøringsmetoder for sandwichen.

Istapper og is fra kondensat kan fryse på hodet - de blokkerer tverrsnittet av kanalen og reduserer trekk, noe som øker risikoen for karbonmonoksidforgiftning for beboerne.

Det er nødvendig å velge rør der tykkelsen på det ytre metalllaget er 1 mm (ikke 0,5 mm). Det er veldig enkelt å sjekke - for et produkt med en tynn vegg, bøyer veggen seg hvis du klemmer den med hendene.

Når du installerer sandwichstrukturer, er det nødvendig å bruke en spesiell tetningsmasse for høy temperatur drift (biltetningsmasse med en driftstemperatur på 500° er ikke egnet).

Hvis røret rager mer enn en meter over taket, bør det forsterkes med fyr.

For fremstilling av skorsteiner brukes de ulike materialer, hvorav noen har vært i bruk i flere århundrer, mens andre begynte å bli aktivt brukt for bare noen få år siden. Enhver type røykuttak har sine egne egenskaper, så det er viktig å ha forståelse for hver av dem.

Skorsteinsmaterialer

Det strukturelle elementet i varmesystemet som vurderes kan bygges av tradisjonelle byggematerialer, men velstående eiere har også råd til materialer laget ved hjelp av de nyeste teknologiene. Valget av løsning for et bestemt hjem avhenger først og fremst av økonomisk gjennomførbarhet, krav brannsikkerhet og estetisk utsikt til huseieren. Vi anbefaler deg å studere mer informasjon om i tillegg til denne artikkelen.

Metallskorsteiner

Som nevnt ovenfor er metallrør for røykfjerning delt inn i enkeltlag og dobbeltlag. Enkeltlags er en sylinder, som som regel er installert inne i en murstein eller keramisk skorstein. Dobbeltlagede består av to sylindre med forskjellige radier, mellom hvilke det er plassert et lag med varmeisolerende materiale, som oftest er basaltmineralull.

Råd! Hvis hjemmets eksteriørdesign er antikk, kan metallskorsteinen fores med kobber for å opprettholde stilistisk konsistens.

Svartmetall

Høykvalitets skorsteiner laget av dette materialet er dekket med et lag emalje på toppen, noe som reduserer deres mottakelighet for utbrenthet og korrosjon. Som et resultat kan et slikt produkt vare i lang tid ved temperaturer opp til 500 ° C, mens kortsiktige endringer på opptil 700 ° C er akseptable.

Hovedfordelen med røykeksosrør av jernholdig metall er den laveste prisen, men ytelsesegenskapene tillater dem ikke å være en effektiv løsning for komfyroppvarming i intensiv modus.

Rustfritt stål

Dette materialet er ideelt for skorsteiner av alle typer. Legert rustfritt stål tåler temperaturer opp til 850°C og tåler topper opp til 1200°C. Vi har tidligere skrevet om og anbefalt å bokmerke artikkelen.

Det beste merket for konstruksjoner av denne typen anses å være AISI 321 (den inneholder molybdenurenheter), men AISI 316 og AISI 304 er også mye brukt. Det er verdt å merke seg at mange skruppelløse produsenter produserer produkter fra mindre varmebestandige merker, som f.eks. et resultat av at de kan brenne gjennom 10-15 års lett bruk.

Råd! Når du velger en skorstein i rustfritt stål, sørg for å spørre om kvaliteten på stålet. Du kan uavhengig evaluere denne parameteren ved hjelp av en magnet: godt stål har et stort antall legeringstilsetningsstoffer, som et resultat av at det ikke magnetiserer.

Gjør-det-selv sandwichpipe til en komfyr

Det beste alternativet for å installere en komfyrskorstein med egne hender vil være et sandwichsystem i rustfritt stål. Det ser bra ut og oppfyller alle moderne brannsikkerhetsstandarder. En viktig fordel er at det er enklest mulig å montere den alene, uten erfaring eller spesialkunnskap. Det er nok å følge følgende anbefalinger:

• Installasjonsprosessen bør starte fra bunnelementene.
• Der røret kommer i kontakt med tre og andre brannfarlige materialer (på loftet eller på taket), er det nødvendig å bruke isolasjon, for eksempel steinull.
• For å beskytte takflaten må det installeres en stålplattform i området av skorsteinsgangen.
• I tilfelle av å lage et eksternt rør, er det nødvendig å inkludere i systemet tees designet for å drenere kondensat.
• Elementene som er plassert over, settes inn i de som er installert under.
• Det er tilrådelig å beskytte den øvre utgangen av skorsteinen med en termisk sopp, værvinge, deflektor eller gnistfanger.

Ikke alle vil være i stand til å bygge en komfyr riktig, siden for å bli en mester, må du ha mye erfaring. Det samme gjelder røret til den.

En mursteinskorstein er nødvendig for åpne ildkilder som en peis i et privat hjem og ovner i badstuer eller bad.

Basert på destinasjon og installasjonsmetode, kommer rør i følgende varianter:

• vegger, som er montert i innvendige hovedvegger;
• montert, installert på selve ovnen;
• suspendert, plassert på utsiden av bygningen;
• radikal - stigerøret er plassert separat.

Det meste det beste alternativet er et rør som føres gjennom veggens overflate, som legges i byggefasen. I dette tilfellet må ovnen også monteres inntil hovedveggen.

Før du begynner å bygge et badehus eller annen struktur med komfyr eller peis, må du svare på følgende spørsmål:

• Hvordan fjernes røret fra strukturen?
• Hvilken type blir det?

Installasjon

Lengden og jevnheten til røret er hovedbetingelsene for driften. Jo høyere og jevnere den er, jo bedre trekkraft har den.

Ovnen må installeres på en perfekt flat overflate, og installasjonen av skorsteinen bør ikke avhenge av ulike tekniske enheter eller hindringer.

Hvis byggingen utføres etter fullføringen av hovedkonstruksjonen, er det nødvendig å fortsette i følgende rekkefølge:

1. Bestem plasseringen slik at den er så jevn som mulig.
2. Velg et materiale for røret: stein, metall eller en modul med keramikk.
3. Bestem hvordan isolasjonen skal gjøres på stedet der skorsteinen passerer.

Dessverre kan det oppstå en situasjon når det er nødvendig, og dermed ødelegge estetikken i rommet.

Materialvalg

For å sikre brannsikkerheten til en bygning, bør du velge ett av tre materialer: murstein, stål eller betong.

Murstein er et tradisjonelt og ganske populært materiale, siden dyre murstein av et prestisjefylt merke brukes til komfyrarbeid.

Et rør laget av dette materialet krever årlig forebyggende vedlikehold. For installasjon av murstein brukes også en mørtel som er motstandsdyktig mot forbrenningsprodukter, varmebestandig og plast. Uansett hvor godt murverket er utført, vil innsiden av skorsteinen bli dekket med sot, og for å øke levetiden er det nødvendig å rengjøre den en gang hver sjette måned. Dette vil medføre ekstrautgifter. Hvis et murrør føres gjennom en vegg, ser det ganske uestetisk ut, og sot samler seg i enhver ujevn sving.

I dag blir rør laget av stål, hvor installasjonen er mye enklere og billigere, stadig mer etterspurt. Av design er de:

• med en tre-lags intern skorstein;
• med ettlags skorstein.

Legging

Når du bygger et murrør som ganske enkelt vil ha tilgang til taket uten noen hindringer, bør du være oppmerksom på modulære skorsteiner.

For å fullføre denne oppgaven trenger du:

• sparkel for påføring av løsningen;
• plastikk boks;
• en drill med et spesielt vedlegg for å blande løsningen;
• nivå;
• rulett;
• en spesiell peisblanding av sement og lim;
• asbestplate 0,3-0,5 cm;
• klargjorte moduler til skorsteinen.

Før du starter prosessen, må det lages et hull i taket for fri passasje av skorsteinen.

Etter dette må du handle i følgende rekkefølge:

1. Bland løsningen i beholderen i henhold til instruksjonene i instruksjonene.
2. Basert på parametrene til modulen, lag en asbestpakning som er nødvendig for isolasjon.
3. En asbestpakning legges på den installerte ovnen, på toppen av denne påføres en løsning.
4. Deretter legges modulen ned og installeres ved hjelp av et nivå.
5. Etter dette påføres neste lag med løsning og modulen installeres.
6. Så snart konstruksjonen har nådd taket, isoleres den sammen med taket.
7. Deretter er et system festet til skorsteinen for å beskytte røret mot nedbør.

Installasjon av et brannsikkert rustfritt stålrør er mye lettere hvis det er festet til den ytre ytre overflaten av veggen til strukturen. Den viktigste vanskeligheten vil være utgangen gjennom veggen og isolasjonsprosessen.

Røret kommer med spesielle festemidler som lar deg feste det sikkert til veggoverflaten.

Hvis skorsteinen er installert i det indre av bygningen, må du nøye vurdere problemet med isolasjon på taket.

Rør fra moderne materialer mye enklere å installere enn murkonstruksjoner. Dessuten er metall- og modulprodukter motstandsdyktige mot syrer og brann.

Effektiviteten og sikkerheten til en varmeenhet som produserer varme ved å brenne et bestemt drivstoff, avhenger i stor grad av parameterne og tilstanden til skorsteinen. I dag har mange selskaper begynt å produsere isolerte stålmodeller, men ikke alle brukere er klare til å tåle sine høye kostnader og relativt korte levetid. Ofte bestemmer huseiere å bygge et skorsteinsrør ved hjelp av tradisjonell teknologi, det vil si fra murstein, med egne hender. For å gjøre dette må du følge noen regler og vite hvilke materialer som er best å bruke.

Styrker og svakheter ved en mursteinskorstein

Mursteinspiper kan brukes på alle anlegg, det være seg fyrrom eller et privat hus. Med ankomsten av prefabrikkerte stålsandwicher har de blitt mindre populære, men er fortsatt mye brukt. Dette forklares av følgende fordeler:

• en mursteinskorstein er billigere enn en "smørbrød";
• varer lenger: ca. 30 år;
• er et viktig arkitektonisk element og kombinerer ideelt visuelt med visse typer taktekking, for eksempel fliser.

Men denne designen har også mange ulemper:

1. Når det gjelder kompleksitet og varighet, er konstruksjonen av en slik skorstein dårligere enn installasjonen av en "sandwich", og spesiell transport vil være nødvendig for å levere materialene.
2. En mursteinskorstein har betydelig vekt, så den må være utstyrt med et pålitelig fundament.
3. I diameter har den rektangulær form, selv om det mest passende er et sirkulært tverrsnitt. Det dannes virvler i hjørnene som hindrer normal gassstrøm og dermed forverret trekkraft.
4. Den indre overflaten av en mursteinskorstein, selv om den er ferdig med gips, forblir grov, som et resultat av at den blir dekket med sot raskere.

I motsetning til rustfritt stål, blir murstein raskt ødelagt av syrekondens. Sistnevnte dannes hvis temperaturen røykgasser under deres bevegelse gjennom røret klarer den å falle under 90 grader. Derfor, når du kobler en moderne, økonomisk kjele med lavtemperatureksos eller en komfyr som drives i ulmende modus (varmegeneratorer fra varemerkene Professor Butakov, Bullerjan, Breneran) til en mursteinskorstein, er det nødvendig å fore den, det vil si, installer et rustfritt stålrør inni.

Elementer av en mursteinskorstein

Utformingen av skorsteinen er veldig enkel.

Røykavtrekkskanalen er beskyttet på toppen av en kjegleformet del - en paraply eller hette (1), som hindrer nedbør, støv og smårester i å komme inn. Det øvre elementet av røret - hodet (2) - er bredere enn hoveddelen. Takket være dette er det mulig å redusere mengden fuktighet som kommer inn i det nedre området - nakken (3) under regn.

Over taket er det en annen utvidelse - en oter (5). Takket være det kommer ikke atmosfærisk fuktighet inn i gapet mellom skorsteinen og taket (6). På oteren med hjelp Sementmørtel det dannes en skråning (4) langs hvilken vannet som kommer inn på røret renner av. For å forhindre at sperrene (7) og kappen (8) tar fyr ved kontakt med den varme overflaten av skorsteinen, er de pakket inn i varmeisolerende materiale.

Seksjonen av skorsteinskrysset loftsplass, kalles en stigerør (9). I den nedre delen, like i nivå med loftsetasjen, er det en annen utvidelse - lo (10).

Merk! Alle tre utvidelsene - hode, oter og fluff - er laget kun på grunn av fortykkelse av veggen, mens tverrsnittet av kanalen alltid forblir konstant. Oteren med lo, så vel som andre skorsteinselementer installert i skjæringspunktene mellom taket eller taket, kalles trimmer.

De tykke veggene til loet beskytter tregulvelementene (11) mot overdreven varme, som kan få dem til å antennes.

Skorsteinen kan lages uten lo. Deretter, i området der taket passerer, er en stålboks montert rundt røret, som deretter fylles med en bulkvarmeisolator - utvidet leire, sand eller vermikulitt. Tykkelsen på dette laget skal være 100–150 mm. Men erfarne brukere anbefaler ikke å bruke dette kuttealternativet: det isolerende fyllstoffet faller gjennom sprekkene.

Loet er i tillegg foret med en effektiv ikke-brennbar varmeisolator (12). Tidligere ble asbest brukt overalt i denne egenskapen, men etter at det ble oppdaget kreftfremkallende egenskaper, prøver de å ikke bruke dette materialet. Et ufarlig, men dyrere alternativ er basaltpapp.

Den nederste delen av skorsteinen kalles også halsen (14). Den har en ventil (13), gjennom hvilken trekket kan justeres.

Avhengig av byggemetoden kan skorsteinen være en av følgende typer:

1. Montert. Ovnen i seg selv tjener som grunnlag for dette designet. For å støtte den imponerende vekten til skorsteinen, må veggene være to murstein tykke.
2. Rot. En slik skorstein står på et eget fundament og er ikke en del av noen varmegenererende installasjon. Røykeksosrøret til ovnen eller kjelen er koblet til det gjennom en horisontal tunnel - en reversibel hylse.
3. Vegg. Skorsteiner av denne typen er kanaler inn bærende vegger. For å spare varme bruker de vanligvis innvendige vegger, hvor det er oppvarmede rom på begge sider.

I en vertikal mursteinskorstein dannes trekk naturlig, det vil si på grunn av konveksjon. En forutsetning for dannelsen av en oppadgående strømning er temperaturforskjellen mellom omgivelsesluften og eksosgassene: Jo større den er, desto sterkere blir trekken generert i røret. Derfor, for normal funksjon av skorsteinen, er det veldig viktig å ta vare på isolasjonen.

Beregning av grunnleggende parametere

På designstadiet er det nødvendig å bestemme høyden på skorsteinen og dimensjonene tverrsnitt røykeksoskanal. Oppgaven med beregningen er å sikre optimal trekkraft. Det må være tilstrekkelig å sikre at den nødvendige mengden luft kommer inn i brennkammeret og alle forbrenningsprodukter fjernes i sin helhet, og samtidig ikke for store slik at varme gasser får tid til å gi fra seg varmen.

Høyde

Høyden på skorsteinen må velges under hensyntagen til følgende krav:

1. Minste høydeforskjell mellom risten og toppen av hodet er 5 m.
2. Dersom taket er dekket med brennbart materiale, f.eks. bitumen helvetesild, skal skorsteinshodet stige over det med minst 1,5 m.
3. For tak med ikke-brennbart belegg minste avstand til toppen er 0,5 m.

Hest skråtak eller en flat brystning i vindfullt vær skal ikke skape støtte over skorsteinen. For å gjøre dette må du følge følgende regler:

• hvis røret er plassert nærmere enn 1,5 m i forhold til ryggen eller brystningen, bør det stige over dette elementet med minst 0,5 m;
• når det fjernes fra ryggen eller brystningen i en avstand på 1,5 til 3 m, kan rørets hode være i samme høyde som dette elementet;
• i en avstand på mer enn 3 m, kan toppen av hodet plasseres under ryggen, i høyden av en skrå linje trukket gjennom den med en vinkel på 10 grader i forhold til horisontalen.

Hvis det er en høyere bygning i nærheten av huset, bør skorsteinen settes opp 0,5 m over taket.

Snittdimensjoner

Hvis en komfyr eller kjele er koblet til skorsteinen, bør tverrsnittsdimensjonene bestemmes avhengig av kraften til varmegeneratoren:

• opptil 3,5 kW: kanalen er laget på størrelse med en halv murstein - 140x140 mm;
• fra 3,5 til 5,2 kW: 140x200 mm;
• fra 5,2 til 7 kW: 200x270 mm;
• over 7 kW: i to murstein - 270x270 mm.

Kraften til fabrikkproduserte varmegeneratorer er angitt i passet. Hvis komfyren eller kjelen er hjemmelaget, må du bestemme denne parameteren selv. Beregningen utføres i henhold til formelen:

W = Vt * 0,63 * * 0,8 * E / t,

• W - varmegeneratoreffekt, kW;
• Vt - volum av brennkammeret, m 3;
• 0,63 - gjennomsnittlig ovnsbelastningsfaktor;
• 0,8 - gjennomsnittlig koeffisient som viser hvilken del av drivstoffet som brenner fullstendig;
• E - brennverdi drivstoff, kW*t/m3;
• T er brenntiden for én drivstofflast, timer.

Vanligvis tas T = 1 time - omtrentlig er dette tiden det tar før en del drivstoff brenner under normal forbrenning.

Brennverdien E avhenger av tresort og fuktighetsinnhold. Gjennomsnittsverdiene er:

• for poppel: ved en luftfuktighet på 12 % E - 1856 kWh/kubikkmeter. m, ved en luftfuktighet på henholdsvis 25 og 50 % - 1448 og 636 kW*t/m3;
• for gran: ved luftfuktighet henholdsvis 12, 25 og 50 %, 2088, 1629 og 715 kW*t/m3;
• for furu: henholdsvis 2413, 1882 og 826 kW*t/m3;
• for bjørk: henholdsvis 3016, 2352 og 1033 kW*t/m3;
• for eik: henholdsvis 3758, 2932 og 1287 kW*t/m3.

For peiser er beregningen litt annerledes. Her avhenger skorsteinens tverrsnittsareal av størrelsen på brannkammervinduet: F = k * A.

• F - tverrsnittsareal av røykeksoskanalen, cm 2;
• K - proporsjonalitetskoeffisient, avhengig av høyden på skorsteinen og formen på dens tverrsnitt;
• A er arealet av brannkammervinduet, cm 2.

Koeffisienten K er lik følgende verdier:

• med en skorsteinshøyde på 5 m: for en rund seksjon - 0,112, for en firkantet seksjon - 0,124, for en rektangulær seksjon - 0,132;
• 6 m: 0,105, 0,116, 0,123;
• 7 m: 0,1, 0,11, 0,117;
• 8 m: 0,095, 0,105, 0,112;
• 9 m: 0,091, 0,101, 0,106;
• 10 m: 0,087, 0,097, 0,102;
• 11 m: 0,089, 0,094, 0,098.

For mellomhøydeverdier kan K-koeffisienten bestemmes ved hjelp av en spesiell graf.

De har en tendens til å gjøre de faktiske dimensjonene til røykavtrekkskanalen nær de beregnede. Men de er valgt under hensyntagen til standardstørrelsene på murstein, blokker eller sylindriske deler.

Materialer og verktøy

En mursteinskorstein drives under forhold med betydelige temperaturendringer, så den bør bygges av murstein av høyeste kvalitet. Overholdelse av denne regelen vil avgjøre hvor sikker strukturen vil være: Hvis mursteinen ikke sprekker, betyr det at giftige gasser og gnister som kan forårsake brann, ikke kommer inn i rommet.

Typer murstein

Røret er reist av solid keramiske murstein med brannbestandige egenskaper av kvaliteter fra M150 til M200. Avhengig av kvaliteten er dette materialet delt inn i tre karakterer.

Første klasse

Når du lager slike murstein, tilsvarer temperaturen og holdetiden under brenning ideelt sett typen leire. Du kan gjenkjenne det på følgende tegn:

• blokkene er knallrøde, med en mulig gulaktig fargetone;
• mursteinens kropp har ingen porer eller inneslutninger som er synlige for øyet;
• alle kanter er jevne og glatte, det er ingen smuldrede områder på kantene;
• Å banke med en lett hammer eller en annen metallgjenstand gir en høy og klar lyd.

Andre klasse

En slik murstein er uforbrent. Her er tegnene som kjennetegner det:

• blokkene har en blek oransje, litt mettet farge;
• mange porer er synlige på overflaten;
• lyden når du trykker er kjedelig og kort;
• Det kan være feil på kanter og kanter i form av grader og oppsmuldrete områder.

Murstein av 2. klasse er preget av lav varmekapasitet, frostbestandighet og tetthet.

Tredje klasse

• blokkene har en dyp mørk rød farge, noen er nesten brune;
• når du trykker på, er lyden for høy;
• kanter og kanter inneholder defekter i form av spon og grader;
• strukturen er porøs.

Slike murstein har ikke frostbestandighet, holder ikke på varmen og er for skjøre.

Skorsteinen skal bygges av førsteklasses murstein. Andre klasse skal ikke brukes i det hele tatt, men tredje klasse kan brukes til å lage fundamenter for frittstående rør.

Hvilken løsning er nødvendig

Kvalitetskravene til mørtel er like høye som til tegl. Under enhver temperatur, vær og mekanisk påvirkning må den sikre tettheten til murverket gjennom hele levetiden. Siden individuelle seksjoner av skorsteinen fungerer under forskjellige forhold, brukes forskjellige løsninger ved legging.

Hvis røret som settes opp er et rotrør, bør de to første radene (sone nr. 3), plassert under gulvet, legges på en sement-sandmørtel (3-4 deler sand for 1 del sement). For å gjøre blandingen mer plastisk, kan du legge til 0,5 deler lime til den.

De høyereliggende delene av skorsteinen, til og med loet, har en innvendig temperatur på 355 til 400 grader, så når man bygger dem, brukes en leiresandmørtel. Hvis loet ender under taket (sone nr. 8), og skjæringen er laget av bulkmateriale (sone nr. 9), så strekker bruken av denne blandingen seg også til radene i skjæringen.

Stigerør, oter og skorsteinshals (sone nr. 10), som ikke blir veldig varme, men utsettes for vindbelastning, bør legges med kalkmørtel. Den samme sammensetningen kan brukes ved konstruksjon av hodet (sone nr. 11), men en vanlig sement-sandblanding er også egnet for dette området.

Leiren til løsningen skal være middels fett. Det bør ikke ha en sterk lukt, da dette er et tegn på tilstedeværelsen av organiske urenheter som forårsaker sprekker i løsningen.

Fravær av organisk materiale er også ønskelig for sand. Dette kravet tilfredsstilles av fjellsand, samt billigere erstatning fra malt mursteinskrot. Sistnevnte kan være keramikk eller ildleire. Siden skorsteinen er bygget spesifikt av keramiske murstein, bør den samme sanden brukes.

I tillegg til de spesifiserte materialene, trenger du spesielle innkjøpte elementer - en rengjøringsdør, en ventil og en hette. Mellomrom mellom murverk og de som er installert i det metallprodukter komprimert med asbestsnor eller basaltpapp.

Verktøy

De vanligste verktøyene vil bli brukt:

• Master OK;
• hammer-plukk;
• lodd

Du kan ikke klare deg uten et bygningsnivå.

Forberedende arbeid

Hvis det bygges en hovedskorstein, bør byggearbeidet begynne med installasjon av et armert betongfundament. Dens minste høyde er 30 cm, og sålen må være plassert under frysedybden til jorden. Skorsteinsfundamentet bør ikke ha en stiv forbindelse med fundamentet til bygningen, siden begge objektene krymper forskjellig.

Noen håndverkere bløtlegger mursteinen før de starter arbeidet. Dette er fornuftig, siden når de er tørre, vil blokkene aktivt absorbere vann fra mørtelen og murverket vil være skjørt. Men du må ta hensyn til at murverk laget av murstein som har blitt bløtlagt tar ganske lang tid å tørke, så velg en teknikk i samsvar med årstiden og værforholdene - mursteinen skal tørke før den første frosten.

Sanden må rengjøres grundig for urenheter ved å sikte gjennom en sil med maskevidde 1x1 mm, og deretter vaskes. Det er bedre å gni leiren gjennom en sil etter bløtlegging. Kalken som brukes skal leskes.

Løsninger tilberedes i henhold til følgende oppskrift:

1. Leire-sand: bland sand, ildleire og vanlig leire i forholdet 4:1:1.
2. Kalkstein: sand, kalk og M400-sement kombineres i forholdet 2,5: 1: 0,5.
3. Sement-sand: bland sand og sementkvalitet M400 i forholdet 3:1 eller 4:1.

Leiren bløtlegges i 12–14 timer, rør av og til og tilsett vann om nødvendig. Deretter tilsettes sand til den. Den gitte oppskriften er designet for middels fett leire, men det anbefales å sjekke denne parameteren på forhånd på følgende måte:

1. Ta 5 små porsjoner leire av samme masse.
2. Sand tilsettes 4 porsjoner i mengder på 10, 25, 75 og 100 % av leirevolumet, og en blir stående i sin rene form. For åpenbart oljeholdig leire er mengden sand i porsjoner 50, 100, 150 og 200%. Hver av testprøvene skal blandes til de er homogene, og deretter, ved gradvis tilsetning av vann, bli til en løsning med konsistensen av en tykk deig. En riktig tilberedt blanding bør ikke feste seg til hendene.
3. Fra hver porsjon lager du flere kuler med en diameter på 4–5 cm og samme antall plater med en tykkelse på 2 til 3 cm.
4. Deretter tørkes de i 10–12 dager i et rom med konstant romtemperatur og uten trekk.

Resultatet bestemmes ved å vurdere løsningen som tilfredsstiller to krav som egnet for bruk:

• produkter laget av det sprekker ikke etter tørking (dette skjer med høyt fettinnhold);
• Baller som slippes fra en høyde på 1 m smuldrer ikke (dette indikerer utilstrekkelig fettinnhold).

Den testede løsningen tilberedes i tilstrekkelig volum (2-3 bøtter kreves for 100 klosser), og nok vann tilsettes slik at blandingen lett glir av sparkelen.

Hvordan legge ut en skorstein med egne hender: trinnvise instruksjoner

Hvis materialene og verktøyene er forberedt, kan byggearbeidet starte:

1. Omtrent to rader til taket begynner de å legge ut lo. Hvis det er flere kanaler i skorsteinen, bør mursteinene som skiller dem være delvis innfelt i en av ytterveggene.
2. Legg ut de to første radene spesielt nøye. De setter tonen for hele strukturen, så de må være perfekt jevne og strengt horisontale. Hvis et montert rør er installert, er det fra de første radene bygget på en leiresandmørtel, som påføres i et lag 8–9 mm tykt, og når blokken er installert på plass, komprimeres den til en tykkelse på 6–7 mm.
3. Etter bestillingen reises skorsteinhalsen. Sømmene må knyttes slik at murverket ikke sprekker i separate lag.
4. Fra innsiden gnis sømmene med mørtel (slik at den indre overflaten av skorsteinen er så glatt som mulig).
5. Varigheten av fluffingen bestemmes under hensyntagen til forventet oppgjør av strukturene:

For hver rad øker veggtykkelsen i loet med 30–35 mm. For å gjøre dette kuttes mursteinsplater av forskjellige tykkelser. Så, for eksempel, i den første raden med lo, i tillegg til hele blokker, hvor antallet har økt fra 5 til 6, brukes langsgående og tverrgående halvdeler (2 stykker hver) og flere kvartaler. Tilskåret tegl skal legges slik at grovkuttet vender inn i murverket og ikke inn i røykavtrekkskanalen. Loraden, som vil være i flukt med overlappingen, må isoleres fra treelementer strimler av asbest eller basaltpapp. Deretter går de tilbake til de opprinnelige dimensjonene til skorsteinen - dette vil være den første raden av stigerøret. På dette stadiet, ved hjelp av en lodd, må du bestemme projeksjonen av skorsteinen på taket og lage et hull i den. I vanntettings- og dampsperrefilmer lages det ikke et hull, men et kryssformet kutt. Etter dette bøyes de resulterende kronbladene på en slik måte at funksjonaliteten til dette elementet ikke blir svekket. Stigerøret er lagt ut rad for rad, og prøver å gjøre det helt vertikalt (kontrollert av en lodd).

Dannelse av en oter

Stigerøret ender i en rad som strekker seg halve høyden over underkanten av hullet i taket. De som er på nivået tresperrer og mantler skal isoleres med asbest eller basaltstrimler.

Otteren starter neste gang. Som fluff utvider den seg gradvis, men ujevnt, med tanke på de forskjellige høydene på kantene på hullet i taket. Deretter går dimensjonene til skorsteinen tilbake til sine opprinnelige verdier - ovnens hals begynner.

Den siste fasen er konstruksjonen av et to-rads hode. Den første raden er laget med en utvidelse på 30–40 mm i alle retninger. Den andre raden følger det vanlige mønsteret, med en skrå overflate lagt ut på kanten av den nederste raden ved hjelp av betongmørtel.

En paraply er festet til kanten av hodet. Avstanden mellom bunnen og toppen av hodet skal være 150–200 mm.

Hvis takmaterialet er brennbart og en varmegenerator for fast brensel er koblet til skorsteinen, må det monteres en gnistfanger (metallnetting) på hodet.

Spalten mellom røret og taket skal tettes.

"Trinnene" til oteren glattes med mørtel slik at det dannes en skrå overflate, hvoretter hele den ytre delen av skorsteinen må behandles med en vanntettingsmasse.

Isolering av murt skorstein

Mest billig måte isolasjon av en skorstein - belegg overflaten med en løsning basert på kalk og slagg. Først festes et armeringsnett til skorsteinen, deretter påføres løsningen lag for lag, noe som gjør blandingen tykkere hver gang. Antall lag er fra 3 til 5. Som et resultat har belegget en tykkelse på 40 mm.

Etter at gipsen tørker, kan det oppstå sprekker på den som må dekkes. Deretter blir skorsteinen hvitkalket med en løsning av kritt eller kalk.

Et dyrere, men mer effektivt isolasjonsalternativ innebærer bruk av basaltull med en tetthet på 30–50 kg/m3. Siden veggene i skorsteinen er flate, er det best å bruke denne isolasjonen i form av harde plater fremfor myke paneler (matter).

For å installere basaltull på skorsteinen, må du feste metallprofilrammen med dybler. Isolasjonen plasseres i rammen, hvoretter den kan festes med en strukket nylonsnor eller skrus fast til murverket med spesielle skiveformede dybler med hode med stor diameter (for å forhindre at materialet skyves gjennom).

En damptett film legges på toppen av basaltullen (denne varmeisolatoren absorberer vann godt), og pusses deretter med vanlig sement-sandmørtel over et armeringsnett eller belegg med tinn (kan galvaniseres).

Montering av hylsen

Foring av skorsteinen utføres i følgende sekvens:

1. I tilkoblingsområdet til kjelen eller ovnen demonteres skorsteinsmurverket til en høyde som er tilstrekkelig til å installere den lengste delen av stålforingen. Dette er vanligvis en kondensfelle.
2. Alle elementene i foringen (hylsen) installeres sekvensielt, fra den øverste. Etter hvert som installasjonen skrider frem, beveger de installerte delene seg oppover, og frigjør plass for påfølgende. Hvert element har kroker som du kan hekte et tau på som går gjennom det øverste hullet.
3. Etter installasjon av foringen, er rommet mellom det og veggene i skorsteinen fylt med ikke-brennbar varmeisolator.

Til slutt mures åpningen i skorsteinen igjen.

Rensing av skorstein

Et sotlag som legger seg inne i skorsteinen reduserer ikke bare tverrsnittet, men øker også sannsynligheten for brann, siden den kan antennes. Noen ganger er det til og med spesielt brent, men denne metoden for rengjøring er veldig farlig. Det er mer riktig å fjerne sot ved å bruke en kombinasjon av to metoder:

1. Mekanisk innebærer bruk av børster og skraper på lange, uttrekkbare holdere, samt vekter på en sterk ledning, som føres inn i skorsteinen ovenfra.
2. Kjemisk: et spesialprodukt brennes i brennkammeret sammen med vanlig drivstoff, for eksempel "Log-skorsteinsfeier" (selges i jernvareforretninger). Den inneholder mange stoffer - kullvoks, ammoniumsulfat, sinkklorid, etc. Gassen som frigjøres når dette produktet brenner danner et belegg på veggene i skorsteinen som ikke tillater sot å feste seg til dem.

Den andre metoden brukes som et forebyggende tiltak.

Video: legging av et murrør

Ved første blikk, skorstein ser ut til å være et ekstremt enkelt design. Imidlertid er det nødvendig med en balansert og bevisst tilnærming i hvert trinn av konstruksjonen - fra valg av materialer til installasjon av termisk isolasjon. Ved å følge anbefalingene fra eksperter kan du bygge en holdbar og sikker struktur som vil vare i mange år.