Gassvarmekjeler AOGV 11.6. Gasskjel aogv

HENSIKT

 (Se koblingsskjemaet i dette enhetspasset)

SPESIFIKASJONER

ENHET OG DRIFTSPRINSIPP.

Enheten består av følgende komponenter og deler: en varmevekslertank, en hovedbrenner, en tenningsbrennerenhet med et termoelement og en tenningselektrode installert i den, en kombinert gassventil (multifunksjonell regulator), en trekkstabilisator og kledningsdeler .

På toppen av varmevekslertanken er det en termostatsensor koblet med et kapillarrør til aktuatoren til termostatventilen (belg-termisk ballongsystem) og en termometersensor

En spesiell egenskap ved utformingen av 630 EUROSIT kombinasjonsventilen er tilstedeværelsen av en enhet for stabilisering av gassutløpstrykket, samt kombinasjonen av ventilkontroll i ett håndtak med angivelse av posisjoner med de tilsvarende symbolene og tallene på slutten og en indikator på ventildekselet. Avhengigheten av temperaturen til det oppvarmede vannet på posisjonen til kontrollhåndtaksskalaen er presentert nedenfor:

Driftsprinsippet til temperaturregulatoren er basert på utvidelse av væske ved oppvarming. Arbeidsvæsken, oppvarmet i sensoren (termisk sylinder) fra vannet i tanken - varmeveksler, oppvarmet ved forbrenning av naturgass, ekspanderer og strømmer gjennom kapillarrøret inn i belgen, som konverterer den volumetriske ekspansjonen til lineær bevegelse av mekanismen som driver systemet med to ventiler (momentan og måling). ). Utformingen av mekanismen gir beskyttelse mot termisk overbelastning, som beskytter det belg-termiske sylindersystemet mot skade og trykkavlastning.

1. Når du stiller inn nødvendig vanntemperatur i enheten ved å bruke kontrollhåndtaket for å øke, åpnes først den øyeblikkelige (klikk) ventilen, deretter doseringsventilen.
2. Når vanntemperaturen i apparatet når den innstilte verdien, lukkes doseringsventilen jevnt, og bytter hovedbrenneren til "lavgass"-modus.
3. Når temperaturen stiger over innstilt verdi, aktiveres en øyeblikkelig (klikk) ventil som stenger helt av gassen til hovedbrenneren.
4. I fravær av trekk i skorsteinen, oppvarmer gassene som forlater brennkammeret trekksensoren, sensoren utløses og åpner de normalt lukkede kontaktene til termoelementkretsen. Den elektromagnetiske (innløps)ventilen stenger og blokkerer tilgangen til gass til hoved- og tenningsbrennerne. Trekksensoren er designet for å aktiveres i en periode uten trekk i minst 10 sekunder.
5. Når gasstilførselen fra nettverket stoppes, slukkes pilotbrenneren øyeblikkelig, termoelementet kjøles ned, og magnetventilen lukkes, og blokkerer gasstilgangen til hoved- og pilotbrennerne. Når gasstilførselen er gjenopprettet, er passasjen gjennom apparatet fullstendig blokkert.
6. Når gasstrykket i nettverket synker under 0,65 kPa, vil også gasstrykket ved tenningsbrenneren synke, og termoelementets emf vil synke til en verdi som er utilstrekkelig til å holde ventilen. Magnetventilen vil stenge og blokkere gasstilgang til brennerne.

PLASSERING OG INSTALLASJON

Plassering og installasjon av enheten, samt tilførsel av gass til den, utføres av en spesialisert konstruksjons- og installasjonsorganisasjon i henhold til et prosjekt avtalt med driftsselskapet (tillit) i gassindustrien.

Rommet der apparatet monteres skal ha fri tilgang til uteluft og ventilasjonshette nær taket.

Temperaturen i rommet der enheten er installert, bør ikke være lavere enn +5 ºС.

Valget av plassering for installasjon av enheten bør gjøres i samsvar med sikkerhetsreglene angitt i avsnitt 7 i dette passet.

Enheten installeres nær brannsikre vegger i en avstand på minst 10 cm fra veggen.

1. Når du installerer enheten nær en brannsikker vegg, må overflaten isoleres med en stålplate over en asbestplate med en tykkelse på minst 3 mm, som stikker 10 cm utover dimensjonene til huset. Det skal være en passasje som er minst 1 meter bred foran apparatet.
2. Ved montering av apparatet på brennbart gulv skal gulvet isoleres med en stålplate over en asbestplate med en tykkelse på minst 3 mm. Isolasjonen skal stikke 10 cm utover dimensjonene til huset.

Før installasjonen starter, er det nødvendig å ta vare på enheten og kontrollere at den er riktig montert i samsvar med fig. 1 og fig. 8 i dette passet, og sørg for at alle deler og monteringsenheter er sikkert og fullstendig sikret.

Koble enheten til skorsteinen, gassrørledningen og varmesystemets rør. Forbindelsesrørene til rørledningene må være nøyaktig tilpasset plasseringen innløpsbeslag apparater. Forbindelsen skal ikke være ledsaget av gjensidig spenning mellom rør og apparatkomponenter.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Personer som har undersøkt dette passet har lov til å betjene enheten.

Installasjon og drift av enhetene må være i samsvar med kravene i "Regler for utforming og sikkerhet for drift av varmtvannskjeler, varmtvannsberedere og dampkjeler med overtrykk", samt kravene i "Sikkerhetsregler for gassdistribusjon". og gassforbrukssystemer. PB 12 - 529", godkjent av Statens tekniske tilsynsmyndighet i Russland.

Driften av enhetene må utføres i samsvar med "Regler brannsikkerhet for boligbygg, hoteller, sovesaler, administrative bygninger og individuelle garasjer PPB - 01 - 03."

Drift av enheten er kun tillatt med korrekt fungerende automatisk sikkerhet og termisk kontroll.

Gassautomatisering sikkerheten skal sikre:

1. Reduserer gasstilførselen når vanntemperaturen i varmesystemet når innstilt verdi.
2. Slå av gasstilførselen til hovedbrenneren når den innstilte varmetemperaturen overskrides.
3. Slå av gasstilførselen til enheten i følgende tilfeller:
   • når gasstilførselen til enheten er stoppet (innen ikke mer enn 60 sekunder);
   • i fravær av trekkvakuum eller i kjeleovnen (i en periode på ikke mindre enn 10 sekunder og ikke mer enn 60 sekunder);
   • når pilotbrennerflammen slukker (i løpet av ikke mer enn 60 sekunder).

Når du bruker enheten, temperaturen varmt vann bør ikke overstige 95 °C.

Forbudt:

1. bruk enheten med varmesystemet delvis fylt med vann;
2. bruk andre væsker i stedet for vann som kjølevæske**;
3. installer avstengnings- og kontrollventiler på tilførselsledningen og rørledningen som kobler varmesystemet til ekspansjonstanken;
4. bruk enheten hvis det er en gasslekkasje gjennom gassrørledningsforbindelsene;
5. bruk åpen flamme for å oppdage gasslekkasjer;
6. bruk enheten hvis det er en funksjonsfeil i gassnettverket, skorsteinen eller automatiseringen;
7. uavhengig eliminere funksjonsfeil i driften av enheten;
8. foreta eventuelle designendringer på apparatet, gassrørledningen og varmesystemet.

Når enheten ikke fungerer, må alle gassventiler: foran brenneren og på gassrørledningen foran enheten være i lukket stilling (ventilhåndtaket er vinkelrett på gassrørledningen).

Eventuelle funksjonsfeil ved bruk av apparatet på gass må umiddelbart rapporteres til nødtjenesten til gassoperatørselskapet.

Hvis det oppdages gass i lokalene, bør du umiddelbart slutte å tilføre den, ventilere alle lokaler og ringe nød- eller reparasjonstjenester. Inntil funksjonsfeilen er eliminert, er det forbudt å tenne fyrstikker, røyke eller bruke

** Det er tillatt å bruke husholdningskjølevæsken "Olga" (produsent: ZAO "Plant økologiske produkter") i henhold til bruksanvisningen. Etter en tids drift må kjølevæsken tappes ut og kastes.

Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer i design og utseende Produkter.
Ekte teknisk dokumentasjon kan avvike fra beskrivelsen ovenfor, se bruksanvisningen som følger med hver kjele ved kjøp.

Gjennomgang av gasskjel AOGV-11.6-3 Økonomi

Husholdningsgassvarmekjelen med vannkrets AOGV-11.6-3 Economy er designet for vannoppvarming av bolig- og kontorlokaler utstyrt med vannvarmesystemer (WHC).

Enheten kjører på naturlige og flytende gasser. Produksjonsanlegget leverer enheter med dyser for naturgass. For å operere på flytende gass, er det nødvendig å erstatte injektorene for naturgass med injektorer for flytende gass.

Disse enhetene kan installeres i et lukket varmesystem med en ekspansjonstank av membrantype. Trykket i varmesystemet i driftstilstand (ved en vanntemperatur i varmesystemet på 60 - 80 ° C) bør ikke være mer enn 1,5 kgf/cm2.

Det må installeres en sikkerhetsventil på stigerøret (utløpsrøret), justert for å fungere ved et trykk i varmesystemet på 1,8 ± 0,1 kgf/cm2. For å kontrollere trykket i varmesystemet må det monteres en trykkmåler med målegrense på 0,4 kg/cm2.

Ris. 1. Gassvarmekjele AOGV-11.6 husholdning Økonomi

1. Trekkbryter; 2. Trekkbryterdør; 3. Foringsrør; 4. Trekksensor; 5. Tilkobling for å installere et termometer; 6. Termisk sylinder til automatiseringsenheten; 7. Dør; 8. Trekksensorkabel; 9. Spole; 10. Automatiseringsenhet; 11. Gasskran; 12. Gassrørledning; 13. Tenner; 14. Termoelement; 15. Skjold; 16. Brenner; 17.
Rør for tilførsel av vann fra CO; 18. Varmevekslertank; 19. Turbulator; 20. Rør for drenering av vann til CO.

Enheten er utformet som et gulvskap sylindrisk, hvis forside er lukket av en dør som gir tilgang til å starte enheten i drift og regulere varmemoduser.

Ris. 2. Kjelautomatiseringsenhet AOGV-11.6

1. Termoelementets unionsmutter; 2. Start-knapp; 3. Unionsmutter for trekksensor; 4. Forseglingsskive; 5. Stang; 6. Justeringsmutter; 7. Bøssing;
8. Mutter; 9. Skru.

Automatiseringsenheten er en elektromekanisk enhet og består av en blokkkropp, inne i hvilken det er ventiler og et spaksystem,
elektromagnet, og tjener til å levere gass til tenneren og brenneren, regulere vanntemperaturen og automatisk slå av gasstilførselen når:

Tenneren går ut.

Gasstrykket i nettverket faller under det tillatte nivået eller gassforsyningen stopper;

Mangel på trekk i skorsteinen.

Trekkbryter 1 (fig. 1) er designet for å automatisk stabilisere vakuumverdien i ovnen til apparatet, dvs. redusere påvirkningen av svingninger i vakuumverdien i skorsteinen på trekket i apparatets brennkammer. For vellykket drift må trekkbryterdøren 2 rotere lett rundt sin akse.

Automatiseringen av gasskjelen AOGV-11.6 for regulering av vanntemperaturen består av en belg-termocylinderenhet 6 installert inne i tanken til apparatet og et system med spaker med en ventil plassert i automatiseringsenheten.

En justeringsmutter 6 er festet til blokkkroppen (fig. 2), ved å dreie denne kan du justere automatikken til en temperatur fra 50 °C til 90 °C. Denne temperaturendringen er forårsaket av bevegelsen av belgen sammen med stang 5 opp (ned) når justeringsmutteren dreies.

Etter å ha varmet opp vannet til temperaturen som tilsvarer innstillingen, reduseres gasstilførselen til brenneren automatisk og den går over til "lav brann"-modus.

Når vanntemperaturen i apparatet synker (ikke mer enn 15 °C) som følge av varmeuttak under oppvarming eller varmtvannsutvinning, øker gasstilførselen til brenneren automatisk. Temperaturen på varmtvann i varmtvannsforsyningssystemet under inntaket bør ikke overstige 60 °C.

Det automatiske trekksystemet består av en trekksensor 4 (fig. 1) montert på tanklokket og en kabel 8 som kobler trekksensoren til magnetboksen.

Fig.3. Tenningsanordning for kjelen AOGV-11.6

1. Termoelement; 2. Tenner

Tenningsanordningen (fig. 3) er beregnet for å feste tenneren, termoelementet og tenne hovedbrenneren. Pilotflammen skal strømme rundt enden av termoelementet.

Sikkerheten til gasskjelen AOGV-11.6 er sikret av automatisering, som utløses når:

Flammen på tenneren slukker;

Mangel på trekk i skorsteinen;

Gasstilførselen stopper eller gasstrykket faller under den nedre verdien.

I dette tilfellet stoppes gasstilførselen til tenneren og hovedbrenneren automatisk.

Klargjøring av AOGV-11.6-kjelen for drift

Rommet hvor AOGV-11.6-kjelen monteres skal ha fri tilgang til luft utenfra og ventilasjonshette nær tak og oppfylle kravene til plassering av termiske enheter beregnet for oppvarming og varmtvannsforsyning av enfamilie- hhv.
blokkerte bolighus.

Installasjon av en kjeleenhet i et boligbygg er kun tillatt hvis det er en skorstein med forbrenningsprodukter som slippes ut fra enheten inn i den. Skorsteinen skal oppfylle alle krav.

Skorsteinskanalen må ha et "levende" tverrsnitt som ikke er mindre enn diameteren til apparatets tilkoplingsgasseksosanordning, være strengt vertikal, jevn, jevn, uten svinger eller innsnevringer.

Den ytre overflaten av skorsteinen, som ligger over taket, må gipses Sementmørtel. Den delen av skorsteinen som ligger på loftet skal pusses og varmeisoleres.

Under punktet hvor tilkoblingsrøret fra enheten er koblet til skorsteinen, må det være en "lomme" i skorsteinen, minst 25 cm dyp, med en luke for rengjøring. For å sikre optimalt driftsvakuum i skorsteinen anbefaler vi at skorsteinshøyden er minst 5 meter.

AOGV-11.6 kjelen skal kobles til skorsteinen ved hjelp av takstålrør. Diameteren på rørene må ikke være mindre enn diameteren til enhetens trekkbryter. Rørene må gli tett inn i hverandre uten åpninger langs strømmen av forbrenningsprodukter med minst 0,5 av rørdiameteren.

Den vertikale delen av røykeksosrøret, plassert rett over trekkbryteren, må være så lang som mulig, men ikke mindre enn 0,5 m.

Det er forbudt å legge forbindelsesrør gjennom oppholdsrom. Det er nødvendig om mulig å unngå lange horisontale deler av skorsteinsrøret.

Den totale lengden på horisontale seksjoner av forbindelsesrør bør ikke være mer enn 3 m. (I eksisterende hus er en lengde på ikke mer enn 6 m tillatt).

Hellingen på røret mot gassapparatet må være minst 0,01. Krumningsradier bør ikke gjøres mindre enn rørdiameteren.

Gasskjelen AOGV-11.6 installeres nær brannsikre vegger i en avstand på minst 15 cm fra veggen. Hvis enheten er installert nær en brannsikker vegg, må overflaten isoleres med en stålplate over en asbestplate 5 mm tykk, som stikker 10 cm utover dimensjonene til huset.

Det skal være en 1 m bred passasje foran aggregatet Ved montering av aggregatet på tregulv, gulvet skal isoleres med stålplate over asbestplate 5 mm tykk. Isolasjonen skal stikke 10 cm utover dimensjonene til huset.

For å forbedre forholdene for vannsirkulasjon i varmesystemet, er det å foretrekke å installere kjelen så lavt som mulig på nivået av varmeanordninger (radiatorer). Ekspansjonstanken er plassert på systemets høyeste punkt. Varmesystemet skal være med luftledninger.

Overflaten til varmeanordninger bestemmes ved beregning. For å unngå høy hydraulisk motstand i systemet, anbefales det ikke å undervurdere diameteren på rørledningene.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Skrivingen av denne publikasjonen ble foranlediget av en kjede av hendelser som tvang meg til å prøve meg på uavhengig service på en gasskjele. La meg merke med en gang at dette ikke akkurat er en "utveksling av beste praksis", slik det vanligvis presenteres, siden noen av faktaene som presenteres, tvert imot snakker om brukerens innledende fullstendige uerfarenhet. Men kanskje vil informasjonen som presenteres hjelpe de som leser den til å unngå slike feil.

Faktum er at med den tilsynelatende overfloden av informasjon på Internett, måtte jeg innse at det ikke er noen forståelige trinnvise instruksjoner Det er ikke så lett å finne - oftest er alt begrenset til selektive råd på fora. Fabrikkveiledningen dekker mange problemer ganske tørt og gir ikke mye klarhet, og noen viktige aspekter generelt er det praktisk talt utelatt, noe som i prinsippet førte til situasjonen som vil bli diskutert. Så, hva forårsaket og hvordan rengjorde du gasskjelen AOGV-11.6-3 med egne hender?

Hvordan det hele begynte

B kjøpt eget hus vi flyttet inn i september 2002. Det var (og er fortsatt) et varmesystem, men da ble det organisert etter prinsippet om naturlig sirkulasjon. Fyrrommet ligger i eget tilbygg, utstyrt i henhold til alle eksisterende regler. En gammel støpejernskjele med gassbrennere, noen, som jeg husker nå, utrolig store i størrelsen, også med "hjemmelaget" ildleire murstein inni. Det var fullstendig ruin: hver måned i våre ikke så kalde vintre (Moldova, Transnistria) tilførte måleren 800 kubikkmeter!

I et ord ble det besluttet å gjennomføre en utskifting. Vi valgte AOGV-11.6-3-U, både på grunn av lave kostnader og av hensyn til vekten gode anmeldelser om denne modellen fra venner. Samtidig ble det installert en sirkulasjonspumpe. Resultatene lot ikke vente på seg – allerede neste vinter huset var mye mer komfortabelt, og varmen ble fordelt jevnt over alle rom. Og det månedlige gassforbruket har falt med mer enn tre ganger! – vanligvis får vi plass til 220 – 270 kubikkmeter.

Priser for gasskjele AOGV-11.6-3

gasskjele AOGV-11.6-3

Til ære for produsentene, må det sies med en gang at det i løpet av de siste 13 årene har vært absolutt ingen problemer med driften av disse kjøpte enhetene. Selv i den kalde vinteren 2008-2009, da nok en "gasskrig" pågikk, og trykket i gassforsyningsrørene ble redusert til et kritisk minimum, taklet kjelen oppgaven ganske bra - huset var ikke varmt, og vi var ikke i fare for å fryse. For å være ærlig var det til og med merkelig for meg å lese på forumene at mange hjemme har en gassventilknapp permanent koblet til dem - ingen problemer med automatiseringen har rett og slett dukket opp under hele driftsperioden.

Besøk av gassinspektører i byen vår gjennomføres regelmessig. Det har aldri vært noen spesielle klager på driften av utstyret. Den eneste bemerkningen var i forfjor - å erstatte den korrugerte delen av skorsteinen (før den settes inn i hovedrøret) med en av galvanisert stål. Mangelen er rettet.

I år kom kuldeskriken litt tidlig, og allerede i begynnelsen av oktober ble det besluttet å starte kjelen på aller minste effekt. Men det dukket opp et problem - tennveken ville ikke lyse, og hvis den gjorde det, var den med en så liten flamme at den knapt var synlig. Naturligvis ga en slik lommelykt ikke varme til termoelementet, og automatiseringen fungerte ikke.

En lignende situasjon (men i mindre skala: fakkelen lyste opp umiddelbart, men var svak) ble observert et år tidligere. Tenndysen var tydelig tett, og i fjor hjalp det at jeg (på eget ansvar) klarte å spraye denne "strålen" med en boks med forgasserrensevæske gjennom et langt buet rør. Etter at væsken hadde fordampet, prøvde jeg å tenne den - alt fungerte, og sist vinter oppsto det ikke flere problemer under hele fyringssesongen.

Men i år viste et slikt tiltak seg å være utilstrekkelig - effekten var til og med motsatt. Tenneren sluttet å lyse helt.

Jeg ville virkelig ikke fjerne hele gassenheten med brennere (og på den tiden visste jeg ikke engang hvor tilgjengelig den var). Jeg prøvde å skru av gasstilførselsrøret til tenneren fra magnetventilblokken og blåse det ut ved hjelp av en bilpumpe. Ubrukelig. Det var ingenting å gjøre - jeg måtte tenke på hvordan jeg skulle fjerne hele brennerblokken for å mekanisk rense tenndysen.

Kjelen er selvfølgelig bundet opp, anlegget er fullt. Tilgangen nedenfra er minimal, siden kjelen fortsatt står i en spesiell grop. Alt dette var veldig skummelt til å begynne med - hvordan demontere gassenheten? Jeg fant ingen fornuftige råd, men jeg kom over et hint på et av forumene - denne enheten roterer om sentralaksen - innløpsgassrøret.

Siden det ikke var forventet operasjoner av betydelig omfang, tok jeg ikke bilder på det stadiet. Operasjonene vist nedenfor ble utført senere, da kjelen ble demontert igjen. Men essensen forblir den samme.

• Så hvis du prøver å se på kjelen nedenfra (for den første undersøkelsen av "situasjonen" brukte jeg først et speil plassert under), vises noe slikt:

Selve brennerblokken er montert på bunndekselet. Pil pos. Figur 1 viser inngangen til gasstilførselsrøret til hovedbrenneren. Pos. 2 er inngangen til tenneren og termoelementrørene. Og hele denne enheten, i tillegg til stivheten til gassrøret, holdes på flensen til det sylindriske huset til kjelen av tre kroker. De er plassert langs kanten av bunnplaten ved toppunktene til en vanlig trekant. Den blå pilen viser en av dem, den som ligger litt til venstre for tenningsvinduet.

Den andre kroken er nærmere baksiden av kjelen til venstre (hvis du står vendt mot tenningsvinduet).

Den tredje er nesten nøyaktig under automatiseringsenheten, på nivå med de vertikale rørene som går ned til pannen.

Priser for gasskjeler

en gasskjele

• Etter en grundig inspeksjon av hele bunndelen fant jeg ingen andre feste- eller festeelementer. Dette betyr at det må være spor gjennom hvilke disse fremspringene kan fjernes fra inngrep med foringsrørflensen. Som et resultat viste det seg at det bare er ett spor, og det er plassert i området til den tredje kroken (som vist). For å komme til det, må pallen snus litt med klokken. På illustrasjonen er rotasjonsretningen vist med en grønn pil. Forresten, den åpnings umalte delen av huset er også godt synlig - du kan se hvordan pannen beveger seg.
• Jeg fant ut prinsippet om feste. Men for å rotere pannen og fjerne brennerblokken, er det naturligvis nødvendig å koble gassrøret, tennrøret og termoelementkontaktrøret fra automatiseringsenheten.
• Først og fremst sjekket jeg igjen om gasstilførselen fra hjemmets ledninger var slått av.

• Deretter skrudde han forsiktig ut mutrene på beslagene til automatiseringsenheten.

1 – gasstilførselsrør til tenneren. Nøkkel for 12.

2 – rør med termoelementkontakt. Nøkkel for 12.

3 – gasstilførselsrør til hovedbrenneren. Nøkkelen er 27.

Paronittpakningen på hovedgassrøret ble fjernet. Sjekket den - utmerket stand. På fakkelrøret ble pakningen værende på tee-beslaget, men det er også tydelig at den ikke er utslitt og fortsatt vil fungere ganske bra.

• Etter demontering av denne enheten snudde pannen ganske enkelt, og gjennom sporet nærmest rørene kom holderen ut av inngrep med dekselet. Nå støtter vi pallen nedenfra og skyver den litt mot oss selv - og de to andre holderne kommer også ut av inngrep. Vi senker hele enheten til gulvet, og trekker den deretter forsiktig ut mellom bena på kjelen.

Bildet viser den fjernede pannen, men jeg tar en reservasjon igjen - bildene ble tatt senere, under den sekundære demonteringen av kjelen. Den første gangen var bildet mye "renere". Videre vil det i teksten fremgå hvorfor det vies så mye oppmerksomhet til dette.

• Jeg sjekket tilstanden til hovedbrenneren - den var helt ren, uten tegn til deformasjon. Det var ingen klager på arbeidet hennes.
• Så gikk han videre til "synderen" i hele dette foretaket - tenningsbrennerens munnstykke. Jeg skrudde ut de to skruene som holder denne enheten (veke pluss termoelement) i montert posisjon. Skruene gjorde imidlertid motstand i starten, men etter behandling med WD-40 fungerte de fortsatt. Jeg fjernet det boksformede huset fra pilotbrenneren og kom til munnstykket.

Selve messingmunnstykket ble dekket på toppen med et lett hvitt belegg (som skala), og dette ble fjernet veldig raskt, uten anstrengelse, med fint sandpapir. Selve dysen, ja, var overgrodd, knapt "tegnet" selv visuelt. Det er også greit - jeg tok en tynn kobberstreng fra den løse kabelen og renset hullet. For å garantere, blåste jeg det også under trykk med en pumpe fra siden som kobler røret til tee på automatiseringsenheten. All oppgave fullført!

• Samtidig, mens det er fri tilgang, renset jeg veldig nøye bøyningen av termoelementrøret med "null" sandpapir: det var et veldig lett lag med oksid der - det hadde samlet seg i sommerperioden med inaktivitet.
• Jeg satte forsiktig sammen alle komponentene i motsatt rekkefølge. Jeg slet litt med å sette inn pallen igjen, men så fikk jeg taket på det.

Du må først gradvis, uten forvrengning, løfte hele blokken slik at brenneren går inn i huset, og tenneren og termoelementenheten ikke klamrer seg til husflensen. Deretter, stående på siden av rørene, skyv hele denne enheten litt mot deg, gi en svak nedoverhelling slik at den motsatte kanten av pannen stiger litt (bokstavelig talt et par grader!). Deretter, når du flytter pallen fremover, bør du samtidig sette på to fjerne kroker slik at de passer på foringsrørflensen. Rett kroken nærmest deg inn i det utskårne sporet, og når den passer inn i den, drei hele pallen mot klokken. Størrelsen på denne rotasjonen vil bli visuelt indikert av posisjonen til rørene - gassrøret vil være direkte under grenrøret til automatiseringsenheten, slik det var under demontering.

• Jeg installerte alle rørene på plass, etter først å ha sjekket tilstedeværelsen og riktig passform av pakningene. Stramte mutterne på gasstilførselsrøret og på tennrøret med en skiftenøkkel. Før jeg installerte termoelementrøret på nytt, rengjorde jeg veldig forsiktig, bokstavelig talt knapt å røre det, og rengjorde kontaktputene med en "null" pute. Denne mutteren, i samsvar med anbefalingene jeg leste, ble strammet ikke med en skiftenøkkel, men for hånd, med kun fingerkraft.
• Jeg sjekket tettheten på koblingene - jeg tok med en svamp fra kjøkkenet med vaskemiddel, åpnet gasstilførselen, "vasket" skjøtene til gassrørene - alt er i orden, det er ingen tegn til lekkasje.
• Jeg prøvde å starte kjelen. Veken lyste perfekt opp - med en jevn flamme, "vasket" bøyningen til termoelementet. Bokstavelig talt etter 15-20 sekunder ble gassventilen aktivert. Jeg ventet et par minutter, og skrudde så på gasstilførselen til hovedbrenneren - den brant jevnt, uten et sprut. Jeg eksperimenterte - jeg lukket og åpnet forsyningen til hovedbrenneren flere ganger: alt er bra - veken brenner jevnt, går ikke ut, brenneren tenner like normalt.

Det var det, jeg satte omtrent ønsket varmenivå, lukket klaffen på tenningsvinduet og dro, full av stolthet over den vellykkede jobben.

Lite visste jeg da at "eventyrene" mine bare begynte!

Finn ut av det ved å studere de viktigste evalueringskriteriene i en spesiell artikkel på portalen vår.

Uventet problem

I flere dager forårsaket driften av kjelen ingen klager - den gikk ikke ut, varmesystemet fungerte bra. Imidlertid gikk det omtrent en uke, og det virket for meg som en tidligere uvanlig lukt dukket opp i fyrrommet - det var ikke lukten av gass i sin rene form, men snarere "aromaen" av brent gass. I tillegg begynte det å dukke opp et inntrykk av at det, ifølge følelsene til de hjemme, manglet varme.

Et par ganger gikk kjelen ut om natten - uten noen åpenbar grunn. Vel, da - mer. Omtrent en uke senere, da jeg kom inn i fyrrommet, så jeg et skummelt bilde - brennerflammen prøvde å "komme ut" gjennom tenningsvinduet dekket med et skjold. En ganske stor del av metallhuset over vinduet var nesten rødglødende, malingen på den var helt nedbrent til "rent" metall.

Naturligvis ble kjelen umiddelbart slukket. Etter at den var avkjølt, prøvde jeg, som et eksperiment, å tenne den. Veken fungerer fint, automatikken fungerer også bra. Men når hovedbrenneren er antent, har flammen for det første uttalt oransje ender av flammene. Og for det andre er "kronen" av flammen ikke rettet helt oppover, men har også en tendens til gapet mellom varmeveksleren og kjelens ytre kappe.

Jeg skjønner - dette er et tydelig tegn det faktum at inne i kjelen møter strømmen av varme gasser en slags motstand, med et ord - kanalene er overgrodd med sot. Det er sot overalt, selv på kanten av tenningsvinduet - jeg har aldri før blitt skitten på hendene ved tenning, men nå kommer det svarte flekker på fingrene mine, som forresten er veldig vanskelige å vaske av selv med varmt vann og såpe.

Men spørsmålet er fortsatt uklart - hvorfor? Tross alt, på så mange år har vi aldri vært borti et slikt problem.

Jeg gikk tilbake til forumet for å se etter årsaken. Og på en av dem kom jeg over noen praktiske råd - dette bildet er typisk for ufullstendig forbrenning av gass, uten tilførsel ekstra luft. Jeg begynte å forstå utformingen av kjelen min nærmere, og oppdaget noe jeg rett og slett ikke hadde lagt merke til før. Dette er en klemformet ventil ved inngangen til gassrøret til kjelen, nedenfra, rett ved pannen. Der på røret er det to diametralt motsatte hull, som dekkes av denne spjeldet.

Jeg løp for å sjekke: det er sant – spjeldet dekker nesten helt begge hullene. Dårlig kunnskap om de "materielle delene" førte til at jeg ikke tok hensyn til denne nyansen. Og i ferd med å demontere brennerblokken flyttet han tilsynelatende ved et uhell denne spjeldet til en posisjon der lufttilførselen var blokkert.

Jeg prøvde å åpne disse vinduene og tenne på kjelen – ja, flammen skiftet umiddelbart farge og ble jevnere. Men "kronen", naturlig nok, har fortsatt en tendens til mellomrommet mellom huset og varmeveksleren, det vil si at grunnen som ble funnet, sparer meg ikke fra å rengjøre kjelen.

Rengjøring av kjelen

Det er klart at for å utføre rengjøring må jeg demontere igjen - demonter også brennerblokken, og fjern toppdekselet på kjelen.

• Jeg måtte slite litt med å fjerne paraplyen som går inn i metalldelen av skorsteinen. Faktum er at selve kjelerommet er laget av murstein, av den opprinnelige typen, installert på et fundament, og to rør er bygget inn i det - fra kjelen og høyere opp fra gassvannvarmeren.

Jeg bygde inn kjelerøret selv, gjorde det i god tid, og det "sitter" veldig tett. Jeg måtte anstrenge meg for å oppnå en liten tilbakeslag. Men til slutt gikk det - vi klarte å løfte den nok til å ha nok klaring til å fjerne paraplyen fra røret. Bildet som dukket opp var veldig fargerikt.

Avleiringer av sot er synlige under selve paraplyen. Og hvis du ser på paraplyen nedenfra, så er det på den halvkuleformede deler-kondensatsamleren et mykt, løst lag med sot som er omtrent 10 millimeter tykt.

• For å fjerne toppdekselet på kjelen må du først koble fra og demontere trekkføleren. Den holdes på lokket av plater, som er skrudd med to selvskruende skruer (vist med blå piler i illustrasjonen ovenfor). Men uansett hvor mye jeg vrir på disse skruene, snudde de seg på plass uten å bevege seg oppover en millimeter. Til slutt ga jeg opp på saken og bestemte meg for å fjerne dekselet sammen med sensoren. For å gjøre dette, bruk først en 14 mm skiftenøkkel for å skru av mutteren som kobler røret til T-stykket på automatiseringsenheten.

Jeg sjekket umiddelbart paronittpakningen - den var "levende", forble på plass, og bestemte meg derfor for ikke å forstyrre den.

• Da ser det ut til at alt er enkelt - lokket er festet til kjelehuset med tre selvskruende skruer.

Den selvskjærende skruen, som er plassert på forsiden av kjelen, kom ganske enkelt ut.

Men de to andre viste «hard motstand». De ville rett og slett ikke vike seg. Verken kraftige skrutrekkere, WD-40-behandling eller banking hjalp – de sto ubevegelige.

Til slutt begynte sporene for skrutrekkeren å "slikke" - men fortsatt med samme nullresultat. Det var bare en vei ut - å kutte av skruehodene med en kvern, heldigvis ble de ikke laget "under forsenket".

Priser for selvgjengende skruer

selvskruende skruer

Ikke noe problem - jeg kuttet den veldig forsiktig. Når jeg ser fremover, vil jeg si at jeg senere erstattet disse festene med takskruer med sekskanthode - i tilfelle fremtidig rengjøring av kjelen. Den holder enda bedre, og å skru den av vil ikke være noe problem.

• Lokket satt tett, og jeg måtte til og med banke litt nedenfra - hvile en trekloss mot underkanten. Etter det tok hun seg jevnt av gårde.

På baksiden av lokket er det tydelig synlige merker som ble igjen på grunn av feil passasje av forbrenningsprodukter. De fant veien mellom varmeveksleren og kjelehuset, og konvergerte deretter mot den sentrale åpningen av skorsteinen.

Naturligvis er det ikke nødvendig å snakke om noen effektivitet til kjelen i en slik situasjon - den varmet heller opp fyrrommet i stedet for å gi varme til systemet. Det er bedre å være stille om sikkerheten ved slik funksjon.

• Vannvarmeveksleren til kjelen er dekket med et lokk på toppen. Den er festet og presset tett til den ved hjelp av spesielle festemidler - metallkiler (de er vist i illustrasjonen ovenfor med gule piler). Disse festene er veldig enkle å fjerne.

Jeg trodde de var vår - ingenting sånt. Disse kilene er laget av vanlig bløtt stål, og antennene deres er bøyd på samme måte som vanlige splinter. De bringes lett til midten, og deretter fjernes kilen fra sporet.

• På samme måte, fjernet alle proppene og deretter fjernet dekselet. Og jeg ble skremt...

Dette lille gapet mellom varmeveksleren og lokket, der gassstrømmer fra tre kanaler må kombineres til en sentral for å komme ut i skorsteinen, er tett tilstoppet med sot.

• Nå er det nødvendig å fjerne gasstrømturbulatorinnsatsene fra varmevekslerkanalene. De ga seg uten særlig motstand da jeg tok dem opp med tang.

Bildet ble enda verre enn jeg kunne ha forestilt meg - sotlaget på turbulatorbladene er imponerende tykt!

Samtidig ser jeg umiddelbart på tilstanden til disse vertikale sylindriske kanalene. Bildet passer...

Naturligvis, selv om vi "bracket ut" trekkproblemene, er det ikke snakk om noen effektivitet av kjeledriften med varmeveksleren så overgrodd på utsiden.

• Deretter fjernet jeg kjelepannen med brennerblokken - jeg har allerede beskrevet hvordan denne operasjonen utføres ovenfor.

• Det er det, du kan fortsette direkte til å rense alle noder. For denne operasjonen ble en vanlig plastbørste for flasker kjøpt fra en jernvarehandel - den vil være egnet for vertikale kanaler. Jeg festet den med elektrisk tape til en trelekt for å utvide kanalene langs hele høyden.

Og for å rengjøre andre deler og overflater kjøpte jeg en flat børste med myk messingbust.

• Jeg begynner å rense fra toppplanet på varmeveksleren - jeg renser og feier ned alle sotavleiringer. Det ble som vist i illustrasjonen ovenfor.
• Så går jeg over til å rense kanalene. Soten kommer ganske lett av veggene - den har ennå ikke hatt tid til å "herde". Karakteristisk nok er den veldig fet.

• Etter å ha renset selve kjelen, går jeg videre til de fjernede delene og monteringene. For ikke å spre overflødig skitt i fyrrommet, flytter jeg all denne handlingen til gården.

Selve brenneren var ren denne gangen også, bortsett fra soten som angrep ovenfra – den ble lett børstet av. Samtidig rengjør jeg termoelementrøret lett med en "null" - det vil ikke skade.

• Etter å ha fullført rengjøringsoperasjonen, fortsetter jeg med å montere kjelen igjen. Først installerte jeg brennerblokken på plass - dette har allerede blitt diskutert ovenfor. Jeg koblet umiddelbart til alle rørene, sjekket pakningene og strammet mutterne.

Og her fokuserte jeg umiddelbart på posisjonen til luftkanalventilen. Ved rengjøring fjernet jeg denne klemmen fra røret (jeg vet ikke hvorfor), men da jeg satte den på nytt, viste det seg at den var laget av bløtt stål og ikke hadde noen fjærende egenskaper. Etter installasjonen begynte den å dingle og rett og slett gli ned. Jeg måtte gjøre en liten forbedring - bore hull i "ørene", og etter å ha satt klaffen på, stram den litt med en lang M5-skrue. Det viste seg fint - nå holdes klemmen sikkert i den gitte posisjonen, men å flytte den er ikke vanskelig.

Illustrasjonen viser at luftehullene er halvåpne.

• Neste steg er å sette turbulatorene på plass.

Installasjon av turbulatorer er veldig enkelt, og det er rett og slett umulig å gjøre en feil her - de settes inn i kanalene og holdes i dem på grunn av utvidelsen av den sentrale metallplaten på toppen. Jeg setter dem inn slik at denne platen er orientert langs radien til den sylindriske varmeveksleren, det vil si at bladene vil være omtrent tangensielle til sirkelen.

• Neste trinn er å skifte varmevekslerdekselet. Knastene til klemmene passer inn i sporene i dekselet.

Jeg setter inn metallsplinter i maljespaltene og banker lett på dem fra baksiden slik at lokket sitter så tett som mulig til varmeveksleren. Etter det spredte jeg antennene med en tang - det er det, lokket er godt festet.

• Deretter bytter jeg toppdekselet på kjelen. Hullene fra den eneste selvskruende skruen som kom ut hjelper deg normalt å navigere med riktig posisjon. I mitt tilfelle ble ikke trekkraftsensoren fjernet - den er allerede på plass, og alt som gjenstår er å koble røret til tee og stramme mutteren.

• Jeg fullfører monteringen ved å sette på hetten. Jeg skyver den under røret, setter den på stikkontakten (den sitter veldig tett) og legger den forsiktig på plass. De tre fremspringene på hetten skal passe inn i de tilsvarende hullene i kjelelokket, og det utskårne halvsirkelformede vinduet plasseres over det passerende temperaturfølerrøret.

• Etter dette ble naturligvis alle koblinger sjekket for lekkasjer.
• Jeg går videre til det etterlengtede øyeblikket - start av kjelen. Veken tok fyr umiddelbart, og innen 15 sekunder ble magnetventilen aktivert. Så langt så bra.

Jeg åpner gasstilførselen - brenneren antennes lett, ilden brenner med en jevn krone, med samme høyde på flammene, og de ser ikke til sidene, men er rettet tydelig oppover, som er det som måtte bevises!

• Jeg prøvde å "leke" med luftspjeldet. Som et resultat måtte jeg åpne den litt mer - jeg oppnådde en jevn blå flamme, praktisk talt uten innblanding av røde eller oransje nyanser. Den eksperimentelle avstengingen og gassforsyningen (simulering av stans av kjele og start) var vellykket - pilotflammen er stabil, og brenneren tennes umiddelbart og nesten lydløst.

To uker har gått siden da - det har ikke vært noen klager på driften av kjelen! Vinteren er foran oss, og jeg håper at varmesystemet ikke vil gi oss noen ubehagelige overraskelser.

Og for meg selv bestemte jeg følgende:

• Vær mer oppmerksom på detaljene i ethvert design - alt har sin hensikt, og lite gjennomtenkte handlinger kan føre til nødsituasjoner.
• Renseprosessen har blitt mestret, den er ikke så komplisert, så jeg vil utføre den regelmessig - før starten av hver fyringssesong, i det minste for forebygging.

Finn ut hvordan du produserer ved å studere de obligatoriske kravene i en spesiell artikkel på portalen vår.

Forfatteren er klar over at slikt arbeid generelt bør utføres av passende spesialister. Derfor bør denne artikkelen ikke betraktes som en veiledning til handling, men bare som en historie om hva som skjedde - om hvordan en veldig liten feil, uoppmerksomhet, førte til alvorlige problemer og krevde deres akutte eliminering. Jeg håper at informasjonen som mottas vil være nyttig for noen.