Hvordan isolere et betonggulv i et privat hus. Gjør-det-selv-isolering av et tre- eller betonggulv i et hus

Den kjølige overflaten i et rom er gulvet. Når luften i rommet er relativt varm, forblir gulvet kjølig - dette er på grunn av fysikkens lover, når kjølig luft er i bunnen, og varm luft har en tendens til å stige. Kulde kommer også inn i boligen gjennom fuger og sprekker. Varmetap gjennom et uisolert gulv er ca. 30 %. Gjør-det-selv gulvisolasjon vil bidra til å redusere varmetapet.

I prosessen med å løse problemet med gulvisolasjon, er hovedproblemet riktig valg av materiale, som skal ha følgende tekniske og funksjonelle kvaliteter:

Styrke;
Lett vekt;
Motstand mot fuktighet;
Termisk ledningsevne;
Miljøsikkerhet;
Tåler belastninger;
Hastighet, enkel installasjon;
Varighet.

Produsenter av isolasjonsmaterialer tilbyr et bredt utvalg av isolasjonsteknologier som kan utføres uavhengig.

Termisk isolasjonsmateriale, verktøy

Isolering utføres med materialer som hindrer varme i å slippe ut av rommet. Følgende er best egnet for å utføre slike oppgaver:

Bulk – trebetong, ekspandert leire. De har gode varmeisolasjonsegenskaper til en relativt lav kostnad. Ekspandert leire anses som rimeligere, som brukes som sengetøy eller inngår i en sementmasse. Du kan se teknologien til gulvisolasjon med utvidet leire i denne videoen:

Glassull, mineralull– et utmerket alternativ for varme- og lydisolering. Den er brannsikker, hygroskopisk og er ikke utsatt for råtnende eller angrep av gnagere. Mineralull tåler mekanisk belastning og støt perfekt. Den produseres i plater og fleksible matter. Platene brukes med en-lags isolasjonsmetode. Fleksible matter har perforert papir på den ene siden - denne siden er lagt ned.

Ved bruk av mineralull kreves en obligatorisk dampsperre.

Ekspandert polystyren og polystyren regnes som fuktbestandige materialer. De tenner ikke, demper støy og deformeres ikke. De brukes til isolasjonsarbeid på gulv på bakken, oppvarmede belegg, over kjelleren. Ekspandert polystyren legges på alle overflater (tre, keramiske fliser, betong, metall).
Penoplex - har lav varmeledningsevne, utmerket lydisolasjon, fuktmotstand og lang levetid. Disse indikatorene gjør isolasjonen til et alternativ til polystyrenskum. Brukes til isolering av overflater langs bjelkelag og under avrettingsmasser.

Det er umulig å si spesifikt hvilken type som er best, siden du må velge isolasjon basert på funksjonaliteten til rommet og økonomiske evner. I tillegg til isolasjonsmaterialet, bør du forberede et verktøy for arbeid. Du trenger kanskje:

Skuffe;
Hammer;
Skrujern;
Rulett;
Sag;
Stiftemaskin;
Spesiell kniv;
Individuell beskyttelse betyr;
Master OK;
Regel.

Isolasjonsteknologi for ulike typer gulv

Prosessen med gulvisolering avhenger av typen gulvflate: tre, betong, og hver etasje har sine egne nyanser.

Isolering av tregulv langs bjelkelag

Tradisjonelt, for isolasjon, brukes et materiale som er plassert i rommet mellom bjelkene. Isolasjonsmetoden inkluderer følgende prosesser:

Det første du må gjøre er å fjerne det gamle belegget.
Deretter legges et lag med dampsperre. Dette kan være plastfilm. Dessuten bretter de det ut og legger det på rammen med en overlapping på 200 mm.

Skjøtene skal være pålitelig isolert. Og sørg for å legge en dampsperrefilm på veggene til en dybde på 50 mm. Da forblir isolasjonen tørr.

Isolasjonsmateriale legges mellom bjelkene. Når utvidet leire brukes, er materialet jevnt fordelt mellom lagsene, og utjevner det som regel. Hvis det brukes rullet arkisolasjonsmateriale, legges det nær bjelkene (slik at det ikke er hull). Når du danner et lag med termisk isolasjon fra mineralull, skaper glassull et ekstra lag med dampsperre. I dette tilfellet kommer fuktighet fra rommet ikke inn i isolasjonen gjennom sprekkene.
Plater, OSB og andre legges på toppen av isolasjonen.
Om nødvendig, legg dekorativt sluttstrøk: laminat, andre.

Alternativer for isolasjonsteknologier for betonggulv

De fleste gulv i bygårder er laget av armerte betongplater. Et slikt gulv er ganske kaldt, og tar man i betraktning at det er sprekker mellom platene, løse fuger mellom veggene og gulvet, blir gulvet rett og slett isete. Derfor er isolasjonen et prioritert problem som bør løses. Det er flere isolasjonsalternativer.

Isolasjon pluss avrettingsmasse

Du kan forbedre isolasjonsegenskapene til et betonggulv ved å legge isolasjonsmateriale mellom avrettingsmasse og armert betonggulvplate. I dette tilfellet utføres isolasjon på denne måten:

Demonter gulvbelegget og fjern det gamle avrettingsmassen.
Gulvplaten i armert betong rengjøres, og restene av den gamle avrettingsmassen fjernes.
En dampsperre lages ved å legge polypropylenfilm. Den legges med en overlapping på 200 mm, og strekker seg inn på veggene i rommet med 50 mm. Overlappingsskjøtene er nøye isolert med spesialtape.
Deretter legges skumplast (25 mm tykk) 5 cm tykk på toppen.I stedet brukes mineralull, polystyrenskum og andre materialer.

Isolasjonen legges svært tett slik at det ikke kommer kuldebroer i skjøtene.

Legg et lag med dampsperre på nytt. Forresten, når du bruker polystyrenskum eller polystyrenskum, kan du hoppe over dette punktet.
Deretter legges et metallnett (5-10 cm), som fungerer som avrettingsrammen.
Hell et lag med betongmørtel, minimumstykkelsen er 5 cm. En avrettingsmasse med mindre tykkelse vil sprekke og smuldre.
Det vil ta ca. 14 dager før avrettingsmassen tørker.
Deretter blir det grunnet - dette styrker det øverste laget av avrettingsmassen.
Det avsluttende dekorative gulvbelegget legges på toppen.

Bjelkelag pluss isolasjon

Denne isolasjonsmetoden ligner på å isolere et tregulv, bare tømmerstokkene er installert på den armerte betongplaten uavhengig. Denne metoden eliminerer alle "våte" prosesser. Installasjonsteknologi inkluderer følgende:

Rengjør platen fra gammelt avrettingsmasse og rusk.
Vanntetting gjøres ved hjelp av polymer-bitumenløsninger (de påføres med en børste eller rulle). Film brukes også til disse formålene.
Stokkene monteres i trinn på 90 cm. Når bulkisolasjon brukes til isolasjon, brukes metallfyr.
Det valgte isolasjonsmaterialet (ark, rull) legges ut, legges tett ut mellom bjelkene, eller bulkmateriale fylles ut, som som regel utjevnes med beacons.
GVL, OSB, kryssfiner legges på toppen. Det er tilrådelig å legge i 2 lag med overlappende forbindelsessømmer i den nederste raden. Dette skaper et sømløst belegg, og eliminerer muligheten for kuldebroer.
Disse gulvlagene er festet til bjelkene med selvskruende skruer.
Gulv legges på toppen.

Alternative metoder for gulvisolering

Når varmetapet er lite, så bruk enkle metoder isolasjon:

Installasjon av et "varmt gulv" varmesystem. I tillegg til termisk isolasjon gir et slikt isolasjonssystem også oppvarming. Elektriske versjoner av gulvvarme reduserer ikke høyden på rommet; de brukes til små områder(kjøkken, bad). Vannsystemer er laget av rør fylt med avrettingsmasse, noe som reduserer høyden på rommet med 10 cm. Oftest brukes de i huset, koblet til varmesystemet.
Påføring av utjevning av varmeisolerende gulv – enkel teknologi isolering av gulvbelegget med en blanding, for eksempel Thermo Plast. Den har vanntetting, brannsikkerhet, god lydisolering, miljøvennlig. Applikasjonsteknologien er så enkel at du kan gjøre det selv. Avrettingsmassen er kun 50 mm.

Gulvisolering er lett å gjøre med egne hender, det viktigste er å velge riktig teknologi og isolasjonsmateriale. I dette tilfellet må du overholde alle teknologiske prosesser. Da kan varmetap gjennom kalde gulv unngås, og huset blir komfortabelt og koselig.

Varme gulv betyr hygge og komfort. Eiernes helse og velvære avhenger av temperaturen i lokalene. Hvordan og hva kan du gjøre i et privat hus? Type gulvisolasjon avhenger av mange faktorer: huset står rett på bakken eller har kjeller og kjeller, huset har en etasje eller flere, huset er murstein eller ramme.

Hvis huset har en kjeller, er det bedre å starte prosessen derfra. De største varmetapene oppstår på grunn av jordfrysing til en betydelig dybde. Derfor, først og fremst fra utsiden av kjellerveggen: ekstern termisk isolasjon vil forhindre kontakt av vegger med kald jord og fuktighet.

Du kan isolere basen fra utsiden med ekstrudert polystyrenskum. Dette varmeisolasjonsmaterialet har lav varmeledningsevne og er praktisk talt vanntett. Det er best å isolere fundamentet i hele høyden, helt ned til basen. Tykkelsen på isolasjonen beregnes under hensyntagen til egenskapene til stedet, typen jord og dybden på frysingen. Den underjordiske delen av fundamentet, dekket med ekstrudert polystyrenskum, er igjen dekket med jord. Og på kjellerdelen av kjelleren kan isolasjonen skjules under ethvert dekorativt lag.

Hva skal man gjøre med et kaldt gulv over kjelleren?

Før du starter arbeidet, må du sørge for at det underjordiske rommet er tørt. For naturlig inn- og utstrømning av luft lages det ventilasjonshull i kjelleren. Jorden er forsiktig komprimert og dekket med sand femten til tjue centimeter tykk.

Operasjons prosedyre:

Vi spikrer kraniestenger i hele lengden til bjelkelaget. Vi installerer en rampe med brett på dem, som må legges uten sprekker eller hull. I stedet for plater kan du bruke fuktbestandige OSB-plater.
Vi legger en vanntett film eller vokspapir på den forberedte rullen, som vil tjene som vanntetting.
Vi legger isolasjon på vanntettingslaget (det er bedre å bruke det basert på stift glassfiber eller basalt, som lar gulvstrukturen "puste").
Vi lager et undergulv på toppen av isolasjonen: vi spikrer til gulvbjelkene treklosser, OSB eller sponplater, ukantede plater etc. Vi etterlater en centimeter ventilasjonsspalte mellom gulv og vegg, som senere skal lukkes med en sokkel.

Hvis du ikke planlegger å demontere gulvet som er lagt i huset, er muligheten til å isolere kjellergulvet fra kjelleren mulig:

Ved hjelp av tynne trelameller fester vi en dampsperrefilm til den eksisterende kjellerens takforing, noe som gir en overlapping på hundre millimeter.
Vi stapper treklosser i en avstand som tilsvarer størrelsen på isolasjonsplatene.
Vi legger plater av mineralull, glassull eller skumplast mellom stengene. Fest med netting eller trelister.
Vi legger plater på toppen av varmeisolasjonsmaterialet fra kjellersiden.

Isolering av gulvet i et hus som står på bakken

Fyll deretter den utvidede leiren med en løsning

Hva er en første etasje? For å si det enkelt er det en betong eller armert betongplate lagt på bakken. Den kan støpes separat og ikke kobles til husets yttervegger og dets fundament, men kan lages ved hjelp av.

Å legge et slikt gulv lar deg spare tid og betydelige penger. Men det er noen begrensninger. Spesielt bør heller ikke legges på løs og lett synkende jord; å legge gulvet er umulig der grunnvann kommer nær jordoverflaten.

Betong beskytter ikke gulvbelegget mot kald luft som kommer nedenfra. I tillegg er betongplater selv kalde. Derfor er gulvet som legges på bakken alltid isolert. Vi gjør:

Planer og komprimer jorden forsiktig.
Hell et lag med knust stein eller ti centimeter tykt. Dette vil beskytte betongplaten og isolasjonen mot fukt og kulde som kommer utenfra huset.
Hell et tykt lag med grov sand på toppen av det utvidede leirelaget.
Vi legger en betongplate eller lager en betongmasse.
Vi sprer vanntettingen.
Vi legger et lag med isolasjon.
Vi gjør etterbehandlingen og legger gulvbelegget. Med ""-systemet føres vannrør gjennom det termiske isolasjonslaget, og først da lages en betongmasse.

Hvilken tykkelse på et lag med varmeisolasjonsmateriale er akseptabelt? Det avhenger av tykkelsen på taket. Hvis rommet er "høyt", har du råd til å legge flere lag med varmeisolasjon. Og hvis taket i rommet er lavt, må du nøye deg med ett lag.

Mellomgulv tak

Isolering av himlinger mellom gulv

Mellom etasjer i et privat hus er nødvendig hvis det er forskjellige lufttemperaturer i forskjellige etasjer. Valget av materiale avhenger av metoden for å legge gulvet: på plater eller på. Dersom loftsplassen brukes til bolig og økonomiske behov, gulvet på loftet må isoleres.

Mellom bjelkelaget eller på gulvplatene legges et lag med dampsperre. Platene skal overlappe hverandre med minst ti centimeter Isolasjonsmaterialer monteres på toppen av dampsperresjiktet, mellom bjelkelaget eller på platene. Varmeisolasjonsplater må legges tett inntil hverandre, uten å etterlate hull eller sprekker. Ved montering av flere lag skal platene legges med overlappende sømmer.

Et lag med vanntetting legges over det termiske isolasjonslaget og gulvet legges. For tregulv er det en luftpute, for gulv på plater - uten den.

I yrkesbygg loftsplasser, brukes til husholdningsbehov og ha naturlig ventilasjon, er det tilrådelig å legge en vindtett struktur på toppen av isolasjonen.

Bjelkene i mellomgulvene fungerer samtidig som støtte for taket i det nedre rommet og bjelkelag for gulvet i det øvre rommet. Hvordan isolere gulvet mellom etasjene?

Termisk isolasjonsalternativ:

På siden av overetasjen legger vi varmeisolasjonsmateriale mellom bjelkene i ett eller flere lag.
Dekk til med vanntettingsfilm.
Vi legger bjelker på toppen av bjelkene, arrangerer et grovt gulv, og deretter et etterbehandlingsgulv.
På siden av underetasjen lager vi et dampsperrelag, som vi installerer på strandpromenaden.
Vi dekker dampsperrelaget med falsplater eller gipsplater.

Hvordan og med hva kan du isolere gulvet?

Vanlig polystyrenskum

Merket av plater velges avhengig av forventet belastning på gulvet. For å isolere et boareal er en PSB-S-35 plate tilstrekkelig. Den kan ha freste kanter eller vanlige. For å overlappe platene, forhindre dannelse av hull og sprekker, er det bedre å bruke vanlig polystyrenskum med freste kanter.

Isolasjonen legges enten i to tynne lag eller i ett tykt lag.

Ekstrudert polystyrenskum

Isolasjon med polystyrenskum

Den har en tettere struktur med godt lukkede celler. Takket være dette er den i stand til å motstå store belastninger. Den kan trygt brukes ikke bare i et oppholdsrom med store møbler, men også i en garasje.

Siden isolasjonsplatene er svært tette, kan de legges direkte på et lag ekspandert leire eller grus uten først å lage en betongbunn. Den lave koeffisienten for vannabsorpsjon og varmeledningsevne tillater bruk av ekstrudert polystyrenskum for å isolere gulv på bakken. I dette tilfellet kan tykkelsen på det termiske isolasjonslaget bare være åtte centimeter.

Polyuretanskum

Stive plater og polyuretanskumspon kan brukes til å isolere gulv på bakken. Men de må legges på et lag med vanntetting, siden vannabsorpsjonskoeffisienten til polyuretanskumplater varierer fra 0,6 til 2,9%.

Moderne materialer er belagt på begge sider med glassfiber eller et aluminiumslag, noe som reduserer dampgjennomtrengelighet og øker de termiske isolasjonsegenskapene til platen betydelig. Kantene på polyuretanskumplater kan være rette eller freste. Sistnevnte brukes til å legge overlappende isolasjon.

Mineralull

Den er myk og fibrøs, derfor brukes den ofte til å isolere gulv over undergrunnen eller mellom etasjer. Lagene som legges under og over mineralullen skal isoleres med dampsperre og vanntettingslag.

Utvidet leire

Granulær, lett og porøs, som er laget av knust og brent leire. I en termisk isolasjonsstruktur utfører utvidet leire flere funksjoner samtidig: utjevning, varmeisolerende og fuktabsorberende. Hvis laget er tykt, er det kanskje ikke nødvendig med ytterligere vanntetting.

Ekspandert leire brukes til å isolere gulv på bakken. For å forenkle etterfølgende arbeid, anbefales det å helle en flytende sement-sandblanding over det komprimerte laget av ekspandert leire. Slike fyllinger kan gjøres på hvert utvidet leirelag.

Ved legging av gulv direkte på grunnberg må visse forskrifter overholdes. Designfunksjoner Slike bygninger kan redusere belastningen på fundamentet betydelig. Men i denne situasjonen må du være oppmerksom Spesiell oppmerksomhet grunnvann. Bare et godt designet prosjekt og høykvalitets termisk og vanntetting vil bidra til å forhindre fuktighet i å trenge inn i objektet og holde det varmt.

I eksisterende forskriftsdokumentasjon er varmeoverføringsmotstanden til gulv ikke separat regulert og likestilt med verdiene oppnådd på bygningsvegger, og metode og rekkefølge for legging av isolasjonslag velges avhengig av tilgjengeligheten av kjellere. Hvis huset har en, er en mindre tykkelse på det termiske isolasjonslaget tillatt (nivået av jordfrysing forblir høyere), men det må legges på vanntetting, siden grunnvann kan dukke opp når som helst. Isolering av gulv i et privat hus utføres mer grundig enn i bygninger for andre formål.

I rom uten kjeller utføres installasjonen av termisk isolasjon vilkårlig, siden den maksimale frysedybden kan ha et annet nivå i forhold til gulvplanet. Når vannet er langt unna, kan du bruke fuktsikker anti-kapillær vanntetting, når det er nært trenger du takmateriale eller en filmmembran, som best plasseres på samme nivå som. Det er også nødvendig å koble den fuktsikre vanntettingen av gulvet og den horisontale vanntettingen av grunnmurene ved siden av gulvet. Dette oppnås ved overlapping (10 cm på takpapp med mastikk, 20 cm på filmmembran).

Anbefalt arbeidsrekkefølge ved isolering av gulv i et privat hus

Gulvlegging på jordbergarter krever en klar sekvens av operasjoner:

Klargjøring av basen.Plantelaget og en del av kontinentalbergarten fjernes.
Jordpakking.Fraksjoner av pukk, knust murstein eller grus komprimeres til tørr jord, og rik leire eller pukk som er sølt med bitumen, føres inn i våt jord.
Avretting av overflaten.Sand helles og komprimeres i et lag på 5-10 cm Betongmassen helles med B10-B15 løsning.
Isolasjon.Når betongmassen er fullstendig herdet, påføres den vanntetting, som er dekket med isolasjon.

Isolasjonen på toppen er igjen laget med en tykkelse på minst 40-50 mm. For ytterligere forsterkning kan stålplater brukes eller plastnetting. Legging av kompensasjonstape vil bidra til å forhindre mulig sprekkdannelse og påvirkning av støtstøy på tilstøtende strukturer. Hvis grunnflaten er stor (mer enn 25-30 m2), er den delt inn i flere mindre seksjoner, og deler overflaten med like ekspansjonsfuger.

Vanlige materialer som brukes til å isolere gulv i et privat hjem

Konvensjonelle brukes både til å isolere gulv i et privat hus (PSB-S-35) og for deres plassering på parkeringsplasser eller garasjer (PSB-S-50). Ved utrustning av et slikt gulv helles grus (30 cm eller mer) og en betongmasse (10 cm) lages slik at det påfølgende vanntettingslaget er på samme nivå som horisontal vanntetting tilstøtende vegger. Etter å ha lagt PSB (minst 10 cm), er den dekket med en forsterket sementmasse, som du kan legge på toppen. gulv belegg. Det er mulig å legge vanntetting på toppen av isolasjonen, men nivået må også falle sammen med plasseringen av veggisolasjonen til bygningen. Fordelene inkluderer lav vannabsorpsjon og god tilgjengelighet av materialet, ulempene er dets ødeleggelse under påvirkning av harpiks og mastikk i et organisk løsningsmiddel.

De utmerker seg ved større tetthet og hardhet. Deres strukturelle celler er lukket, på grunn av hvilket materialet er mye sterkere enn vanlig polystyren.

De er gode til å isolere gulv selv i anlegg med høy trafikk og vanskelige driftsforhold (i industriverksteder, i offentlige institusjoner). Det er tillatt å legge plater direkte på grus. Et lag på 8 cm er nok Takmateriale kan tjene som vanntetting. Toppen av isolasjonen er dekket med 10 cm betongmasse. Det er praktisk å bruke platene på høy grunnvann ah, men de er også redde for harpiks og mastikk basert på organiske løsemidler.

Plater av polyuretanskum for isolasjon av gulv på bakken er de preget av en solid lukket cellulær struktur av homogen natur. For deres produksjon brukes PUR eller PIR polyuretan. Materialet kan være dekket med aluminiumsfolie eller glassfiber. Dette lar deg øke damppermeabiliteten og varmebevaringen. Platene har betydelig vannabsorpsjon, noe som fører til at det er behov for å legge fuktsikker vanntetting under dem. Den nødvendige tykkelsen på slik isolasjon overstiger sjelden 7 cm.

De brukes praktisk talt ikke til gulvisolering i bygninger på bakken. For slike tilfeller velges bare visse varianter av dette materialet som har maksimal hardhet, samt høy tetthet og deformasjonsmotstand. Forbehandling med et vannavvisende middel bidrar til å redusere vannabsorpsjonshastigheten til platene. Når du isolerer gulv i et privat hus, er de også fullstendig vanntette platene mot ytre påvirkninger. Materialet er brannsikkert og absorberer støy godt, men krever høykvalitets beskyttelse mot fuktighet.

Ekspandert leire i bulk- et multifunksjonelt materiale som kan erstatte termisk isolasjon, betongmasse og grus under bygging. Hvis laget er tykt nok, er det heller ikke nødvendig med vanntetting. Utvidet leire er interessant for sine fraksjoner på 8-16 og 10-20 mm. Det helles til den oppgitte tykkelsen, men det er bedre å ta mer for å komprimere det i separate lag (10-15 mm). For å lette etterfølgende handlinger, er toppen festet med sement. Materialet helles med en flytende sement-sandblanding (3-4 cm), og etter herding er det dekket med vanntetting og utstyrt med en betongmasse (6-10 cm) for å legge gulvet.

Poser med utvidet leire- brukes til å arrangere gulv på bakken i rom uten behov for isolasjon. Legg flatt til hverandre. Den samme brøkdelen av utvidet leire helles i de gjenværende hulrommene. Metoden brukes i garasjer, boder og vaskerom. Ved å endre tykkelsen på laget er det mulig å endre varmeoverføringsmotstanden til materialet. På toppen er isolasjonen dekket med et vanntettingsbelegg (takpapp, takpapp) og en armert betongmasse laget på lignende måte som de tidligere alternativene.

Granulater- biprodukter fra metallsmelting og andre kombinerte produkter. Granulerte slaggkorn (5-10 mm) har styrke, letthet og gode varmeisolasjonsegenskaper. De er lagt etter eksemplet med utvidet leire, men med høyt grunnvann krever de en ekstra dreneringsgrøft rundt bygningens omkrets. Slagg erstatter også flere nedre lag på en gang. Den er dekket etter eksemplet med utvidet leire.

Skumglass i blokker- god å bruke til gulv på bakken under keramiske fliser. Grus (opptil 10 cm) helles og en betongmasse helles. Ved hjelp av polymer-minerallim eller bitumen mastikk blokker legges. Du kan utføre flere lag med hvert lag som tørker godt. Deretter er materialet dekket med vanntetting: takpapp, varm bitumen og plastfilm, og en betongmasse på 8-10 cm er laget under flisene.

Det er nødvendig å velge type materiale avhengig av formål, tilgjengelighet, kostnad, driftsforhold og kategori av rommet.

25999 0 21

Selvisolering gulv inn trehus– 3 alternativer for høykvalitets installasjon

De fleste moderne mennesker forbinder trehus med komfort og varme. Og i prinsippet er dette sant, fordi tre er et levende, naturlig, pustende materiale. Men mange av vennene mine tråkker metodisk på samme rive, og glemmer at isolering av gulvet i et trehus ikke er mindre viktig enn å isolere vegger og tak. I dette materialet vil jeg først fortelle deg hvordan du isolerer gulvet i et trehus med de tre mest tilgjengelige måter, og så vil jeg personlig gå gjennom bruken av hver type isolasjon spesielt for trebygninger.

Designmuligheter for gulvisolasjon i trehus

La oss starte med at moderne trehus kan bygges enten på lette hauger eller stripe fundament, og på en monolitisk betongplate, henholdsvis, vil isolasjonsskjemaet i alle disse tilfellene være annerledes.

I tillegg kan gulv i trehus isoleres både nedenfra, det vil si fra kjellersiden, og ovenfra, fra stuesiden. Naturligvis er det lettere å gjøre alt dette under byggingen av et hus, men ikke alle er så heldige, og noen ganger må du isolere gulvene i et gammelt hus, noe som setter sitt preg på teknologien.

Alle større typer arbeid i trehus, inkludert isolering av vegger og gulv, anbefales å utføres først etter at krympingen av strukturen er fullført. Og denne krympingen i et hus laget av tørt tre varer omtrent et år. Hvis nyskåret tømmer ble brukt til konstruksjon, kan krympingen vare i opptil 5 – 7 år.

Alternativ nr. 1. Arrangement av varmeisolasjon i et hus med lav undergrunn

Lavt underjordisk er en sykdom i de fleste gamle hus og hytter. Min erfaring er at nesten alle eiere som kjøpte eller på en eller annen måte mottok en dacha bygget på gammeldags måte, tilbake i Sovjettiden, står overfor det alvorlige problemet med kalde og ofte råtne gulv.

Jeg vil umiddelbart skynde meg å berolige deg, det er ikke nødvendig å bryte alt, hvis selve tømmerhuset fortsatt er intakt og sterkt nok, kan du isolere gulvet i et trehus med egne hender om noen dager, og for dette du trenger ikke i det hele tatt å være en ekte byggmester. Det er nok å trygt bruke en baufil, bor og hammer.

Som du sikkert allerede har gjettet, hvis et privat hus har en lav underjordisk etasje, må gulvene isoleres ovenfra. Og for dette må vi demontere hele strukturen fullstendig, og etterlate bare de bærende tømmerstokkene;

Hvis plankene og gulvlistene til det ferdige gulvet er i god stand, og du ikke er i humør til å endre dem fullstendig, så når du river ned gulvet, sørg for å tegne selv en skisse av murverket og nummerere hvert bord. Dette vil spare energi og tid betydelig når du begynner å sette alt på plass igjen.

Når du har fri tilgang til bjelkene, er det første du må gjøre å nøye undersøke tilstanden til treverket. Lagi er Grunnleggende struktur, følgelig må de være holdbare og pålitelige. Hvis antallet råtne tømmerstokker ikke overstiger 20-30%, er det verdt å fikse med restaureringen deres;
Generelt, i henhold til reglene, må den skadede strålen fjernes helt og den samme installeres på sin plass. Men dette verket er ikke for en amatør; det er for mange små, profesjonelle finesser. Da jeg først møtte problemet med å delvis bytte ut en bærende bjelke, gjorde jeg det enkelt. -Jeg kuttet ut den råtne sektoren, og satte i stedet inn den samme delen av en frisk bjelke.
Jeg sikret denne sektoren med selvskruende skruer ved å bruke 4 standard metall hjørner 35 mm, noe som gir en overlapping på ca. 50 cm på den gamle bjelken. Men hvis det ikke er noen hjørner for hånden, kan du fylle et vanlig brett ca. 30 mm tykt på begge sider;
Nå kan du begynne å ordne undergulvet. Meningene om hvordan du gjør dette riktig blant byggherrer varierer. Den klassiske teknologien ser omtrent slik ut: På begge sider av hver bjelke, langs underkanten, er en såkalt bærende kraniebjelke pakket. Jeg anbefaler å ta et tverrsnitt på minst 30x30 mm; hvis du tar det tynnere, tåler det kanskje ikke belastningen eller sprekker fra en spiker eller skrue;

Avstanden mellom lagsene svinger ofte rundt 50 - 70 cm.I vår versjon vil undergulvet settes sammen av planker lagt på kraniebjelken, vinkelrett på lagsene. Derfor må vi først kutte disse brettene og suge dem godt med et antiseptisk middel, siden de er plassert rett over bakken.
Ikke egnet for disse formålene kantet bord ca 20 - 30 mm tykk. Spørsmålet om hva som kan impregneres med kan enkelt løses: Markedet er fullt av ulike impregneringer, men jeg tok den enkleste veien, og dyppet hvert brett i brukt maskinolje;
Jeg blir ofte spurt om undergulvplanker må festes til bjelkelag eller til en bærende skallebjelke. Så, så vidt jeg har sett og gjort selv, legges disse plankene ganske enkelt på kraniebjelken og det er det.
Når du måler og kutter remsene, må de dessuten gjøres 10 - 15 mm smalere enn gapet mellom bjelkene. Denne toleransen er nødvendig for å kompensere for temperatur- og fuktighetsdeformasjoner av tre;

Videre instruerer instruksjonene å legge et lag med vann- eller dampsperre på undergulvet. Forskjellen er denne: hvis jorden under huset er tørr og det ikke er noen kraftig vårflom i ditt område, er det nødvendig å installere en dampbarrieremembran, slik at damp fritt forlater isolasjonen, men ikke i noe tilfelle trenger inn fra jorda inn i isolasjonen.
Vanntetting monteres på steder med høy level grunnvann og på våt jord. Teknisk polyetylen eller takpapp brukes oftest som vanntetting. Enhver av disse membranene dekkes med et sammenhengende lag med overlapp, over bjelkelaget, slik at undergulvet er helt dekket, uten hull eller sprekker. Jeg pleier å fikse et slikt stoff med en stiftemaskin;
Isolasjonen du velger plasseres i de resulterende improviserte boksene. Hvordan det er mulig, så vel som den beste måten å isolere gulvet i et trehus, vil jeg fortelle deg i detalj litt senere, nå vil vi ikke dvele ved dette;

Tilstedeværelsen eller fraværet av en dampsperre på toppen av isolasjonen bestemmes av hvilke materialer som ble valgt for isolasjon. Men uansett bør det være et lite ventilasjonsgap på 20 - 30 mm mellom det ferdige tregulvet og isolasjonslaget.
For å gjøre dette, hvis mulig, installer isolasjonen litt under bjelkelagets toppsnitt. Hvis dette ikke er mulig og materialet legges i flukt med bjelkene, må du fylle trebenken vinkelrett på bjelkene, i trinn på 30 - 40 cm.
Videre må hydro- eller dampsperre, om nødvendig, være under benkebenken. Ellers, hvis etterbehandlingen tregulv ikke gi skikkelig ventilasjon nedenfra, brettene vil før eller senere begynne å forringes;
Det øverste laget er selvfølgelig det avsluttende trebelegget.

Alternativ nr. 2. Isoler gulvet over kjelleren

Riktig isolasjon av gulvet nedenfra i et trehus utføres generelt ved hjelp av en lignende teknologi, men tro meg, å gjøre det er mye lettere. Tross alt forutsatt normal tilstand etterbehandling belegg, trenger du ikke å demontere det. Ellers er teknologien den samme, bare alle handlinger utføres i revers.

I henhold til reglene, for å sikre at isolasjonen ikke "kleber" seg til det ferdige gulvet og det nødvendige ventilasjonsgapet forblir, er det nødvendig å fylle en liten 20-30 mm kranialblokk i den øvre delen av bjelken, kl. grensen mot det ferdige gulvet. Men for å være ærlig, så gjør jeg aldri det.
Det er mye lettere å sikre dampsperremembranen med en stiftemaskin, rett under det ferdige gulvet. Ingen tvinger deg til å måle alt nøyaktig, det viktigste er at det er et ventilasjonsgap;
Jeg ser heller ikke så mye poeng i å installere kraniebjelken og felle undergulvet fra planker i kjellertaket ved å bruke den tidligere teknologien. Etter å ha lagt isolasjonen i nisjene slik at den ikke faller ut umiddelbart, legger jeg en rekke små spiker på bjelkene og strekker flere strenger med fiskesnøre eller wire;

Videre nedenfra, ved hjelp av samme stiftemaskin, festes vanntettingsarket til bjelkene. Og på toppen av dette lerretet, for å styrke strukturen, plasseres et ukantet brett eller en vanlig plate. Hvis kjelleren er fuktig og det ofte er vann i den, er det fornuftig å sy en galvanisert profil for gipsplater på taket i stedet for en ukantet plate. Jeg pleier å feste den i trinn på 20 - 30 cm, i alle fall er det bare nødvendig for at isolasjonen ikke skal falle ut.

Andre etasje, eller rettere sagt treet, bygges med en lignende teknologi. mellomgulvbelegg mellom første og andre etasje langs stokkene. Den eneste forskjellen er at i stedet for et lag under gulv, er det som oftest noe platemateriale, som kryssfiner eller gips, sydd under.

Alternativ nr. 3. Vi isolerer gulvet i et trehus som står på en betongplate

Gulvet i et trehus på en solid betongbase kan isoleres ved hjelp av to teknologier: installasjon på bjelkelag og avretting. Valget avhenger av hvilket sluttresultat du ønsker å se og hvor mye penger du er villig til å bruke på det hele. Oftest i slike hus brukes det første alternativet, ifølge hvilket du ved målingen får et dekke laget av naturlige gulvplanker.

Sammenlignet med de to foregående alternativene er en betongplate etter min mening mye lettere å isolere. Som regel har en slik base i utgangspunktet et absolutt flatt plan; i tillegg spiller vekten av selve isolasjonsstrukturen ingen rolle her.

I henhold til den første metoden må du montere en trekappe på platen. Det vil erstatte de svært bærende tømmerstokkene for oss.

Først må betongen dekkes med et lag vanntetting. I dette tilfellet er teknisk polyetylen ganske tilstrekkelig. Tykkelsen på stengene for kappen avhenger av typen isolasjon.

For et fullverdig gulvbord med en tykkelse på 40 mm eller mer, varierer trinnet for å legge mantelføringene fra 50 til 70 cm. I tilfellet det er planlagt å dekke gulvet med tykk kryssfiner eller OSB, er trinnet ca. 30 til 40 cm.

Mantelstengene er festet til betongplaten med ankre. Etter det, akkurat som når du installerer ovenfra, legges isolasjon i nisjene, og et etterbehandlingsbelegg sys på toppen av det.

Å isolere en betongplate under en avrettingsmasse er gjort enda enklere. Ser jeg litt fremover, vil jeg si at den beste isolasjonen her er ekstrudert polystyrenskum, bedre kjent i vårt land som "Penoplex". Jeg skal snakke om egenskapene senere, men la oss nå gå tilbake til teknologien.

Så denne Penoplex legges i et kontinuerlig lag på en flat betongplate, festet til den og alle sprekkene er fylt med skum. Deretter kan du velge: enten legg et metallarmeringsnett på det og hell en avrettingsmasse, eller ordne et gulv laget av kryssfiner, OSB eller gipsplater og installer et laminat på det ved hjelp av flytende teknologi.

Hvis du er interessert i et arbeidsstykke for et "varmt gulv"-system, er en base laget av ekstrudert polystyrenskum perfekt for både den elektriske og vannversjonen.

I tillegg til ekstrudert polystyrenskum, kan et slikt gulv isoleres med utvidet leire. Selvfølgelig må du tukle mer, men prisen på slik isolasjon vil være uforholdsmessig mindre.

Teknologien her er omtrent den samme. Til å begynne med dekkes betongen med en vanntettingsfilm som strekker seg utover veggene, like over det endelige belegget. Deretter helles et lag med utvidet leire og jevnes horisontalt.

Du kan legge armering på den utvidede leiren og helle sement-sandmørtel, dette vil være en våt avrettingsmasse. Eller legg et dobbelt lag med kryssfiner, OSB eller gipsplater, dette kalles allerede en tørr flytende avrettingsmasse.

Velge isolasjon

Vi fant ut hvordan vi lager selve isolasjonen, nå gjenstår det å finne ut hvilken isolasjon for gulvet i et trehus som er mer egnet i en gitt situasjon. For å gjøre det lettere for deg å forstå, har jeg betinget delt opp alle materialene i 2 store områder:

Budsjett, det vil si ikke dyrt;
Og det som nå kalles ny teknologi, følgelig er kostnadene deres en størrelsesorden høyere.

Tradisjonell budsjettisolasjon

Sagflis av tre regnes fortjent som patriarken i denne retningen. Det er ikke vanskelig å gjette at prisen for dem er småpenger; hvis du prøver hardt, kan du til og med få dem gratis. Men for å dette materialet kan brukes som isolasjon, må den være godt forberedt. Ellers, etter et par måneder vil sagfliset rett og slett begynne å råtne.

Først av alt, husk at sagflis må sitte på et tørt sted i minst et år; nysaget materiale er ikke egnet. Og for å hindre mus i å sette opp et herberge i denne isolasjonen, må du tilsette lesket kalk der.

Siden vi snakker om å lage mat på egen hånd, vil jeg ta meg friheten til å gi deg de 2 mest populære oppskriftene:

For gulvet er bulkalternativet best. Her må 8 deler tørr sagflis blandes grundig med to deler tørrlesket kalkpulver; i butikker kalles slik kalk lo. I prinsippet er materialet klart, nå kan det helles i rommet mellom de grove og ferdige gulvene.
Bare for å oppnå forventet effekt, i midtbane vår store moderland dette laget må være minst 150 - 200 mm. Og i de nordlige regionene kan den nå opptil 300 og til og med 400 mm;

Det er mye lettere å jobbe med plater. Men disse platene må lages først. Løsningen inneholder, i tillegg til sagflis, samme lo, og sement tilsettes som bindemiddel. Standardandelen er 8/1/1 (sagflis/kalk/sement).
Naturligvis er alt dette rikelig fuktet og blandet godt. Når løsningen er klar, helles den i former og komprimeres lett. I den varme årstiden, etter omtrent en uke, vil platene tørke og være klare til bruk. Det er mulig å legge den våte blandingen direkte i gulvet, men i dette tilfellet vil du ikke kunne sy opp det endelige belegget, fordi du må vente et par uker til løsningen er helt tørr.

Vårt andre nummer er utvidet leire. Dette materialet brukes ganske mye i vårt land. Ekspandert leire er granulat av skummet og brent leire. Materialet er porøst, lett, sterkt og slitesterkt.
Den eneste ulempen er dens hygroskopisitet; ekspandert leire er i stand til å absorbere fuktighet. Dette fører til konklusjonen at utvidet leire krever obligatorisk installasjon av vanntetting.
Når det gjelder isolasjonsdybden, er den omtrent den samme som for sagflis av tre. For å ordne gulvet i et trehus, bør du bruke 2 fraksjoner ekspandert leire, grus og sand. Dette vil gjøre haugen din tettere;

Men kanskje den mest populære gulvisolasjonen i budsjettsektoren er polystyrenskum. Materialet er behagelig på nesten alle måter. I undergrunnen, beskyttet fra alle kanter, vil skummet ligge på ubestemt tid. Der sagflis eller utvidet leire må fylles med en tykkelse på minst 150 mm, er det nok å installere skumplast med en tykkelse på bare 50 mm.
Denne isolasjonen er absolutt likegyldig til fuktighet og vanntetting er installert her kun for å beskytte selve treet. For å installere den trenger du bare å kutte platen nøyaktig til størrelsen på nisjen, sette den inn og fylle hullene med polyuretanskum.
I et trehus er det svake punktet til skummet innebygd i gulvet gnagere. De elsker virkelig å bygge reir i den og kjempe mot den tradisjonelle metoder nesten umulig;

Det ville være urettferdig å hoppe over et så vanlig isolasjonsmateriale som mineralull. Du kan ikke kalle det helt billig, men det er flere rimelige modeller i rekken. Spesielt glassull og myke mineralullmatter er ikke dyre.

Men for å være ærlig anbefaler jeg dem ikke til deg, dette materialet kaker raskt, mus elsker det, og når det er vått, mister det sine egenskaper fullstendig. Uansett hvor hardt du prøver, vil myk bomullsull måtte skiftes omtrent en gang hvert 10. år.

Det er også mineralullbasaltplater, de er dyrere, men deres tetthet og kvalitet er mye høyere. Jeg anbefaler at hvis du monterer ull, så bruk kun plater som er ca 100 m tykke.

Av alle de ovennevnte budsjettalternativer kun sagflis og polystyren regnes som brennbare isolasjonsmaterialer. Ekspandert leire og bomullsull er standarden for brannsikkerhet.

Ny teknologi

Blant nymotens isolasjonsmaterialer bryter nå ekstrudert polystyrenskum alle rekorder for popularitet. Det er et moderne derivat av polystyrenskum, begge materialene er laget av styrengranulat, den eneste forskjellen er teknologien.
Ekstruderte polystyrenskumplater har en lukket cellestruktur. Som et resultat slipper materialet ikke bare inn fuktighet, men til og med damp. I hovedsak har vi å gjøre med et godt vanntettingsmateriale. Jeg har allerede nevnt ovenfor at Penoplex kan legges i en avrettingsmasse, dette er på grunn av den fantastiske styrken til ekstrudert polystyrenskum.
Hvis dette materialet kan brukes til å isolere flyplasser, veier og betongfundamenter, så er det ingenting å si på styrken til et lite trehus. Dessuten er ikke mus spesielt glad i det heller;

Vårt neste nummer er den såkalte ecowool. Den består av omtrent 80 % cellulose, de resterende 20 % er brannhemmende midler og antiseptika. Økoull er ikke veldig dyrt å produsere, fordi cellulose er hentet fra strimlet avfallspapir.
Jeg tror den høye prisen her er mer på grunn av at materialet er nytt. Det er to måter å installere slik isolasjon på. Hvis du er interessert selvinstallasjon, så helles bomullen ganske enkelt i gulvcellene og luftes med en konstruksjonsblander.
Men det er bedre å bestille maskinblåsing. I dette tilfellet blåses bomullsullen på enhver overflate, inkludert vertikale og overhengende overflater, ved hjelp av en kompressor. Ecowool har en fordel fremfor andre moderne isolasjonsmaterialer: hvis du er trygg på høykvalitetsinstallasjonen av det grove og ferdige gulvet, kan du i gamle hus ganske enkelt lage et hull og blåse ut hele undergulvet med ecowool gjennom det;

Polyuretanskum er ganske dyrt. Det er umulig å påføre dette materialet på hvilken som helst overflate med egne hender; det krever profesjonelt utstyr og spesialister med passende kvalifikasjoner.
Når det gjelder egenskapene, er polyuretanskum nær ekstrudert polystyrenskum, men det tåler ikke avrettingsmasse. Det beste alternativet her skummes gulvet nedenfra i en våt kjeller. Faktum er at skummet hermetisk vil forsegle treet nedenfra, og garantiperioden for slik isolasjon starter på 30 år;

Penoizol vil koste mindre enn polyuretanskum. Men det krever også spesialister for å bruke det. Personlig, når det gjelder gulvisolasjon i et trehus, ser jeg ikke mye poeng i å betale for slikt materiale. Tross alt, i hovedsak er penoizol det samme polystyrenskummet, bare i flytende form. Av alle fordelene er de eneste fordelene rask installasjon og et forseglet kontinuerlig belegg;

Til slutt ville jeg snakke om det såkalte isolonet. For å forklare i et nøtteskall, er isolon polyetylenskum. Den kan dekkes på en eller begge sider med folie, og leveres også uten foliebelegg. Men det er vanskelig å kalle det en uavhengig isolasjon for gulvet i et trehus; de fleste modeller har en tykkelse på opptil 10 mm.
Med en slik tykkelse kan isolon bare brukes som et hjelpebelegg. Spesielt brukes det ved installasjon av elektriske varmegulv. Eller noen ganger dekker de i tillegg bomullsull. Foliebelagt isolon er et godt vanntettingsmateriale og personlig installerer jeg det ofte i stedet for det øverste isolasjonslaget under det endelige belegget.

Konklusjon

Å isolere gulvet i et trehus med egne hender er ikke så vanskelig som det kan virke ved første øyekast. Hvis du velger riktig isolasjon og forbereder deg godt, kan gulvene i et mellomstort hus monteres på maksimalt en uke. I bildene og videoene i denne artikkelen har jeg inkludert tilleggsinformasjon om emnet isolasjon. Hvis du har spørsmål, skriv dem i kommentarene, jeg skal prøve å hjelpe.

7. september 2016

Hvis du vil uttrykke takknemlighet, legge til en presisering eller innvending, eller spør forfatteren om noe - legg til en kommentar eller si takk!

Gulvisolering i bolig- og vaskerom (inkludert garasjen) utføres vanligvis for å redusere nivået av varmetapet og opprettholde temperaturen i dem på et behagelig nivå. Også bruken av moderne varmeisolasjonsmaterialer bidrar til å forbedre lydisolasjonen av gjenstander.

Det skal også bemerkes at for å isolere gulv av forskjellige kategorier, brukes et beskyttende materiale av passende type, og hvert av disse isolasjonsmaterialene har sine egne karakteristiske egenskaper.

Termiske beskyttelsesprodukter kan deles inn i følgende klasser:

materialer med lav varmeledningskoeffisient og kun beregnet på gulv;
preget av økte lydisolasjonsegenskaper;
materialer som er motstandsdyktige mot deformasjonsbelastninger og er i stand til å beholde sin struktur og form;
beskyttelseskonstruksjoner med høy brannmotstand.

Det finnes flere typer materiale:

Materialer av mineralsk opprinnelse(mineralull, utvidet leire, sementmørtler med modifiserende tilsetningsstoffer).
Trebaserte paneler produkter (kryssfiner, sponplater, sagflis, ecowool).
Silikatmaterialer (glassull).
Termiske isolasjonsmaterialer fra gruppen av polymerer (plast). Denne gruppen inkluderer følgende typer isolasjon:

materialer designet i form av solide plater (skumplast og dens varianter);
flytende polymer varmeisolatorer (polyurea, penoizol, penofol, varmebeskyttende maling).

Hvert av de listede materialene er preget av sin egen spesielle (forskjellig fra andre) installasjonsteknologi. I denne artikkelen vil vi kort introdusere deg for disse teknologiene og prøve å forstå i detalj hvordan du isolerer gulvet riktig.

Betong gulv

Materialene som brukes til betong må ha følgende egenskaper:

høy trykkstyrke;
liten tykkelse på det isolerende laget;
evne til å opprettholde sine isolerende egenskaper under økte mekaniske belastninger og høy luftfuktighet.

Alle disse egenskapene er besatt av materialer laget på grunnlag av polystyrenskum og dets varianter. Dette materialet brukes også til å isolere betonggulv i garasjebygninger som opererer under de tøffeste forhold. La oss for eksempel vurdere en prosedyre utført med polystyrenskum ( moderne variasjon polystyrenskum).

Som forberedelse legges først et lag med 30–40 cm tykk gruspute, som deretter komprimeres forsiktig. Puten er dekket med et 10-centimeters lag med sand, og det legges et grovt betonggulv.

På toppen av den (etter tørking) legges et lag med vanntetting, som er en enkel polyetylenfilm. Og først etter alle disse operasjonene legges selve polystyrenplatene, minst 10 cm tykke, Deretter skal det legges et annet lag med vanntetting, på toppen av det lages en betongmasse med en tykkelse på minst 5 cm.

I moderne forhold for isolasjon betongbelegg Varmeisolerende maling brukes i økende grad, typiske representanter for disse er korund og astratek.

Betonggulvet, tidligere renset for smuss og utjevnet med penoizol, er dekket med et lag med avrettingsmasse og behandlet ved å påføre flere lag med varmebeskyttende maling.

Tre

Når du isolerer et tregulv, vil du stå overfor en rekke alternativer. La oss ta en kort titt på de vanligste av dem.

Ved isolering langs bjelkelag legges varmeisolasjonen vanligvis på plater eller paneler sydd til bjelkelaget nedenfra. Installasjon av isolasjon må utføres med obligatorisk beskyttelse av et lag med vanntetting. I dette tilfellet legges sistnevnte vanligvis på begge sider. Som regel brukes de som vanntetting spesielle filmer laget av polymerer (du kan også bruke vanlig plastisk film 0,2 mm tykk).

Når du isolerer et tregulv ved hjelp av denne teknologien, plasseres vanligvis varmeisolerende plater i ledig plass mellom etterslep. Dette lar deg beskytte dem mot enhver mekanisk påvirkning. Nesten alle typer av de vanligste varmeisolasjonsmaterialene (mineralull, polystyrenskum eller glassull) er egnet for treunderlag.

Gode resultater kan oppnås ved å isolere tregulv med evt bulkmaterialer(sagflis, for eksempel). Ekspandert leire regnes som det mest effektive bulkmaterialet, preget av god fuktmotstand og motstand mot spredning av forbrenning.

Økoull, som tilhører gruppen av trebaserte materialer, er også veldig populært i disse dager. Denne isolasjonen, når den påføres overflaten av gulvbelegget, danner et beskyttende porøst lag som har utmerket termisk isolasjon og lydisolasjonsegenskaper.

Metoder for påføring av flytende belegg

Isolering av gulv ved bruk av materialer fra gruppen flytende varmeisolatorer basert på polymerer kan gjøres enten manuelt eller ved hjelp av en spesiell blåseenhet (sprøytepistol).

Bruk av en sprøytepistol vil gi deg et mer jevnt lag med beskyttende belegg og vil redusere forbruket av isolasjonsmateriale med ca. 30–40 %.

Den manuelle metoden for å danne flytende isolerende belegg innebærer å påføre flere lag på overflaten som skal behandles, plassert vinkelrett på hverandre, med en vanlig børste.

Video

Denne videoen viser teknologien til gulvisolering med materiale fra Rockwool-selskapet.