Hvordan isolere et loftstak riktig og med hva. Isolering av et loftstak fra innsiden, hvordan unngå feil

Riktig utført loftstakisolasjon er nøkkelen til en behagelig atmosfære i dette rommet og lang levetid interiør dekorasjon loftsrom. For å holde deg varm og koselig om vinteren, og om sommeren blir du ikke forstyrret av varmen og tett luft, er det veldig viktig ikke bare å velge de riktige varmeisolasjonsmaterialene, men også å installere dem i samsvar med teknologien. I dag vil vi fortelle deg hvordan du isolerer et loftstak med egne hender, hvilke isolasjonsmaterialer som er best egnet for dette formålet, og viktigst av alt, hvordan du unngår vanlige installasjonsfeil som reduserer all innsats til nesten null resultater. Du vil lære alt det viktigste om isolasjon mansardtak– videoklippene vedlagt artikkelen vil tydelig demonstrere alle forviklingene ved dette arbeidet.

Isolasjonen til et loftstak har sine egne egenskaper, på grunn av det faktum at veggene i boarealet er direkte ved siden av taket, eller rettere sagt, de danner faktisk en enkelt helhet med det. Derfor er det vanlig å være nøye med å isolere loftstaket fra innsiden, noe som gir et normalt mikroklima i rommet. Før vi begynner å snakke om hvordan man isolerer et loftstak fra innsiden, la oss finne ut hvilke lag den såkalte "takkaken" består av, og hvorfor det er så viktig å plassere disse lagene i riktig rekkefølge:

Diagrammet viser den riktige rekkefølgen av arrangementet av elementene i det termiske isolasjonssystemet på loftet

Hva er årsaken til denne spesielle oppstillingen av lag? Fysikkens elementære lover. La oss forestille oss at om vinteren falt et anstendig lag med snø, som forresten er en naturlig varmeisolator. Som et resultat av livsaktiviteten til mennesker som bor i et loftshus, vil varm luft stige fra innsiden til overflaten av taket. Snøen som dekker det vil smelte. Og så snart temperaturen ute synker under null, dannes det en isskorpe som ikke lenger har noen varmeisolerende egenskaper. Essensen av riktig isolasjon av et loftstak er å forhindre at snø smelter om vinteren og at brennende varme trenger inn om sommeren.

Diagram over luftbevegelse i undertaksrommet, og driften av dampsperren ved isolering av loftstaket

Flere detaljer om enheten " takpai» og prinsipper riktig drift Du vil lære alle komponentene fra denne pedagogiske videoen:

Den beste måten å isolere et loftstak på: å velge isolasjon

Det er fire viktigste kriterier basert på hvilke det er nødvendig å velge høykvalitets isolasjon for et loftstak:

• Termisk ledningsevne;
• Motstand mot fuktighet;
• Brannsikkerhet;
• Økologisk renslighet.

Den første parameteren kan kalles avgjørende, siden dens tykkelse, antall lag og viktigst av alt effektivitet avhenger av hvor lav varmeledningsevnen til materialet du velger er.

Viktig: Isolasjon for et loftstak med en varmeledningskoeffisient på ikke høyere enn 0,05 W/m*K kan anses som tilstrekkelig høy kvalitet og pålitelig.

Den andre indikatoren er også viktig, spesielt for loftet sperresystem laget av tre. Isolasjonens motstand mot fuktighet vil tillate deg å bekymre deg mindre om muligheten for skade og råtning av treverket. Hvorfor brannsikkerhet av isolasjonsmaterialer er viktig er nok unødvendig å si. Og til slutt er miljøvennligheten til isolasjonen i tilfelle av loftsrom også av stor betydning, spesielt hvis det er et soverom eller et barnerom på loftet.

Sammenligningstabell over bygge- og etterbehandlingsmaterialer som indikerer deres varmeledningskoeffisient

Som det følger av figuren ovenfor, er isolering av et loftstak med ecowool en utmerket løsning, siden denne mineralisolasjonen oppfyller alle fire kriteriene for valg av materiale. Det kan imidlertid ikke kalles den rimeligste, så mange håndverkere nekter å bruke ecowool til fordel for billigere, men ikke mindre effektive isolasjonsmaterialer. For eksempel, isolering av et loftstak med polyuretanskum lar deg oppnå den samme utmerkede effekten, samtidig som du sparer penger. Blant de effektive mineral- og polymerisolasjonsmaterialene kan man også nevne:

• Basalt ull;
• Glassull;
• Ekstrudert polystyrenskum;
• Isopor.

Forresten, det er isolasjonen av loftstaket med polystyrenskum som kan kalles den mest økonomiske og enkel metode. Men det er verdt å huske at skum ikke lar damp passere gjennom, og dessuten bor ofte gnagere i det. Ekspandert polystyren kan kalles et mer moderne og teknisk avansert alternativ til konvensjonelt skum. Denne videoen hjelper deg med å velge det beste isolasjonsalternativet for et loftstak:

Hvordan isolere et loftstak riktig med egne hender

Å isolere et loftstak med egne hender er ikke i det hele tatt vanskelig; for dette trenger du ikke ha ferdighetene til en profesjonell byggherre. Spesifikasjonene for installasjonsarbeidet med termisk isolasjon avhenger helt av typen isolasjonsmateriale du velger. Hvis loftstaket er isolert med mineralull eller glassull, vil prosessen ta noe lengre tid enn ved polystyrenskum eller polystyren. Faktum er at for å oppnå en god effekt, legges bomullsull i flere lag, og krever ekstra dampsperre, fordi den absorberer fuktighet sterkt.

Teknologi for å isolere et loftstak fra innsiden med mineralull ved å bruke eksemplet med en ødelagt to skråtak

Tykkelsen på isolasjonen på loftet er direkte proporsjonal med verdien av dens varmeledningsevne, det vil si at jo tettere og mer pålitelig materialet er, jo mindre vil det være nødvendig. Vanligvis, under installasjonen av termisk isolasjon, er et ekstra lag laget av bomullsull for å dekke sperrene. Men mange eiere av boligloft er kategorisk ikke fornøyd med dette, siden sperrebjelker kan fungere som en viktig dekorativt element fremtidig interiør på loftsrommet. Hvis du anser deg selv som en av disse eierne, er ekstrudert polystyrenskum å foretrekke for deg, et lite lag som legges mellom sperrene.

Råd Før du starter arbeidet med takisolering, tenk over den fremtidige utformingen av loftsrommet, og velg typen og metoden for å legge termisk isolasjon som er best egnet for ditt interiørdekorasjonsalternativ.

For alle som ønsker å lære i detalj hvordan man isolerer et loftstak, se videoen nedenfor. Denne korte filmen snakker om isolering av taket på et tre Herregård laget av laminert finertømmer med gavltak ved bruk av det mest moderne og høykvalitets varmeisolasjonsmaterialet - ekstrudert polystyrenskum.

1.Metode for beregning av avstanden mellom sperrene

2. Rafterstruktur for korrugerte plater

3. Rafterstruktur for keramiske fliser

4. Rafterstruktur for metallfliser

5. Rafterstruktur for ondulin

6. Sperrekonstruksjon for skiferbelegg

7. Sperre for enkelt- og sadeltak

Takrammen må være pålitelig og holdbar.

Men uten skikkelige beregninger er dette vanskelig å få til. I prosessen med å utføre beregninger bestemmer de i hvilken avstand de skal plassere sperrene på taket.

Hva kan følge av en feil eller unøyaktig beregning av belastningene fagverkskonstruksjonen vil bli utsatt for? De mest negative konsekvensene, alt fra deformasjon av sperrebenene og skade på takbelegget og slutter med kollaps av bunnen av takrammen. Derfor, når du designer bygninger, inneholder listen over obligatoriske beregninger data om hva avstanden mellom taksperrene skal være.

Det er en viss teknikk som lar deg beregne denne verdien.

Metode for å beregne avstanden mellom sperrene

Avstanden mellom sperrene på taket kalles sperrestigningen. Som regel overstiger stigningen til sperrebenene i en takkonstruksjon vanligvis en meter, og minimumsavstanden varierer mellom 60 centimeter.

Beregning av nødvendig antall sperrer for et tak av en viss lengde og stigningen til sperrene utføres som følger:

• før du beregner lengden på sperrene, mål lengden på skråningen langs takskjegget;
• den resulterende verdien deles med den valgte avstanden mellom sperrene.

  For eksempel er trinnet en meter, noe som betyr at du må dele med en, og hvis det er 60 centimeter, vil divisor være lik 0,6;

• så legges en til resultatet, og resultatet rundes opp.

Gjennom enkle beregninger bestemmes således antall sperrer som må installeres for å konstruere en takhelling.

Etter dette deles lengden på skråningen med det resulterende antallet sperrer, noe som resulterer i verdien av det interaksiale gapet mellom sperrene, kalt stigningen.

For eksempel, med en takhelling på 25,5 meter og en trinnlengde på 0,6 meter, utføres beregningen som følger:

25,5: 0,6 = 42,5 + 1= 43,5, etter avrunding til nærmeste hele tall blir resultatet 44 - dette er antallet sperrer som kreves for takhellingen.

Denne enkle teknikken, som lar deg bestemme i hvilken avstand sperrene for taket er plassert, tar ikke hensyn til egenskapene til takmaterialet som brukes.

Rafterstruktur for korrugerte plater

Stigningen til sperresystemet når du lager et tak fra dette materialet bør være minst 600 millimeter, og den maksimale stigningen til sperrene under bølgepapp bør ikke være mer enn 900 millimeter.

Når gapet er større, er det nødvendig å installere tverrsnittsplater med stort tverrsnitt. I dette tilfellet er tverrsnittet av sperrene selv valgt i størrelse

50x100 millimeter eller 50x150 millimeter (les: “Montering og mål på taksperrer”).

For å legge korrugerte plater kreves en kappe av plater 30x100 millimeter; den installeres i trinn på 500 mm eller mer, avhengig av tykkelsen på takmaterialet og høyden på trapesen.

Når du lager en kappe for bølgepapp, bør platen som vender mot gesimsen være 10-15 millimeter tykkere enn resten. Utformingen av kappen skal gi mulighet for passasje for innfesting av slike vertikale elementer som ventilasjonsrør, skorstein osv.

Rafterstruktur for keramiske fliser

Designfunksjoner til sperrer for legging keramiske fliser er forbundet med det faktum at råmaterialet for produksjonen er leire - materialet er ganske tungt, vekten er 10 ganger større enn metallfliser.

Dermed blir belastningen på det bærende taksystemet pr kvadratmeter området er fra 40 til 60 kilo.

Rafters for et slikt rammesystem må være laget av godt tørket tre, hvis fuktighet ikke overstiger 15%. For deres produksjon brukes tømmer med et tverrsnitt på 50x150 millimeter eller 60x180 millimeter (for pålitelighet).

I dette tilfellet er stigningen til sperresystemet 80 – 130 centimeter, avhengig av brattheten til takhellingen. Så, i en helningsvinkel lik 15 grader, er avstanden mellom sperrene 80 centimeter, og ved 75 grader – 130 centimeter.

Ved beregning av stigningen mellom sperrene, tar eksperter hensyn til lengden deres.

Ved den maksimale verdien av lengden på elementene når du utfører arbeid, observer minste avstand mellom dem. Med korte sperrer skal den være så stor som mulig.

Sikker bevegelse på et tak med en helning på mindre enn 45 grader kan gjøres dersom sperrestigningen ikke overstiger 80-85 centimeter.

Når du arrangerer et keramisk tak, er det en funksjon til - dette er en viss størrelse på manteltrinnet som det er plassert på sperrene. Det avhenger av hvilken type helvetesild som er kjøpt.

Mest på en enkel måte Du kan beregne stigningen på kappen hvis du tar i betraktning at de fleste fliser har en lengde på 400 millimeter, og overlappingen ved legging er fra 55 til 90 millimeter.

Derfor, i dette tilfellet, er stigningen på kappen lik lengden på flisen minus mengden overlapping, som er 310-345 millimeter (les: "Takbeklædning for metallfliser: installasjon og festing").

Når taket har flere skråninger som på bildet, beregnes stigningen på kappen og antall rader med fliser for hver stigning av sperrene separat.

Isolering av et loftstak: videoinstruksjoner

Radene er merket ved hjelp av en snor festet til et motgitter, som er plassert på motsatte sider av takhellingen (les også artikkelen: "Lathing step under corrugated sheet").

Rafterstruktur for metallfliser

Når du bygger forstads privat eiendom, kan du finne metalltekking oftest.

Dette takmaterialet ligner på leirflisgulv, men har en rekke fordeler i forhold til det. Plateplater er enkle å montere, slik at du kan bygge et tak på kortere tid; raftersystemet for metallfliser er heller ikke komplisert.

Metallfliser er lettere enn keramiske produkter; forskjellen i vekt når noen ganger 35 kilo per kvadratmeter, avhengig av tykkelsen på produktene (les også: "Design av et sperresystem for metallfliser - designalternativer, sperreavstand").

Takket være en betydelig reduksjon i takdekkets vekt, blir det mulig å redusere tykkelsen på elementene i sperrekonstruksjonen og tverrsnittsdimensjonene til mantelstengene, og å øke monteringsstigningen til sperrene.

Under metallflisbelegget er sperreben montert i en avstand på 600 til 950 millimeter, mens tverrsnittet av konstruksjonsmaterialet er 150 ganger 50 millimeter.

Ifølge eksperter, i dette tilfellet, hvis du plasserer 150 millimeter tykk isolasjon mellom sperrene, vil slik varmeisolasjon skape komfortable forhold for å bo på loftsrommet. Samtidig, for større pålitelighet, anbefales det å velge 200 mm isolasjon.

Når du installerer sperrer, for å sikre ventilasjon av rommet fylt med isolasjon, bores hull med en diameter på 10-12 millimeter i sperrene nær det øvre taket.

Teknologien for å lage et sperresystem for metallfliser skiller seg ikke vesentlig fra design for andre typer takmaterialer.

Den eneste særegenheten er at den øvre støtten til sperrene er montert på mønebjelken ovenfra, og ikke på siden av mønebjelken. Tilgjengelighet fri sone mellom sperrene sikrer luftsirkulasjon under takdekket, og dette, på grunn av bruk av metallmateriale, reduserer risikoen for kondens.

Ved montering av taket i trehus, når det er planlagt å erstatte Mauerlat med den øvre kronen, hvis du feilaktig beregner i hvilken avstand sperrene er plassert, vil det være vanskelig å rette feilen (les også: "Hvordan beregne sperrene for taket").

Rafterstruktur for ondulin

Når du lager et tak fra ondulin, bør stigningen til sperresystemet være minst 600 millimeter, og den maksimale avstanden mellom sperrene bør ikke være mer enn 900 millimeter.

For sperresystemet velges brett på 50x200 millimeter og gir derved en ubetydelig sikkerhetsmargin, tatt i betraktning sperrene.

På toppen av motgitteret og sperrestrukturen legges en dreiebenk laget av 40x50 millimeter tømmer og en interaksial avstand på 60 centimeter (les artikkelen: "Ondulin eller metallfliser - som er bedre").

Rafterstruktur for skiferbelegg

Skifer er et av de mest populære takmaterialene. For installasjon, velg sperrer med et tverrsnitt på 50x100 eller 50x150 millimeter. Når du bestemmer deg for hvilken avstand du skal installere sperrene, må du gå ut fra det faktum at minimumsverdien ikke kan være mindre enn 600 millimeter, og maksimum - 800 millimeter (for flere detaljer: "Hvordan installere sperrer på et hus").

For å lage kappen, bruk en trebjelke med et tverrsnitt på 50x50 millimeter eller et brett 25x100 millimeter.

Mantelstigningen velges avhengig av takhellingens helningsvinkel. Hvis det er ubetydelig, er det nok at materialet hviler på 4 barer med en stigning på 45 centimeter, og med en stor helling vil 3 barer med en stigning på 630 til 650 millimeter være nok.

Hvordan installere et tak fra bølgepapp med egne hender, detaljerte videoinstruksjoner:

Sperre for enkelt- og dobbel-tak

Når du lager en sperrestruktur, bør du huske behovet for å gi systemet en ekstra sikkerhetsmargin, med tanke på sperrenes stigning.

Avstand mellom sperrene skråtak velges avhengig av tykkelsen på treet og takmaterialet - det kan variere fra 60 til 140 centimeter Tykkelsen på treelementene avhenger av arealet og belastningen på taket (les: "Spærsystem av et skråtak, hoved fordeler og egenskaper").

Avstanden mellom sperrene på et gavltak er laget under hensyntagen til størrelsen på varmeisolatoren som er lagt mellom dem. Det omtrentlige trinnet mellom sperrebenene er 1-1,2 meter (les: "Spærsystem av et gavltak og dets komponenter"). Taksperrer regulerer mengden takoverheng.

Isolering av loftet fra innsiden dersom taket allerede er dekket

Ønsket til mange eiere landsteder får mest mulig ut av husets plass, tvinger dem til å ta hensyn til loftet. Det hender ofte at det er lettere å utstyre et loft enn å utvide huset ved å legge til et boligbygg. Siden loftet er en del av taket på huset, er det med varmeisoleringen av taket at arrangementet skal begynne loftsetasje. La oss se på hvordan du isolerer et loft riktig med mineralull og viser detaljerte videoinstruksjoner om emnet.

Du bør isolere loftet med mineralull og utstyre loftet for et rom hvis taket på huset lar taket i dette rommet ha tilstrekkelig høyde og kan forsterkes tak mellom gulvå gå trygt på loftet.

Hvis disse to betingelsene er oppfylt, kan du trygt begynne å isolere loftet med basalt mineralull for å leve om vinteren.

Den beste måten å isolere et loft på

Først, la oss vurdere det viktigste spørsmålet - hva er bedre å isolere loftet med skumplast eller mineralull. La oss finne ut hvilket varmeisolasjonsmateriale som er egnet for riktig isolering av taket på loftet.

For å gjøre dette, bør følgende parametere tas i betraktning: termisk konduktivitetskoeffisient, motstand mot høye temperaturer og fuktighet, brannsikkerhet, miljøvennlighet og lav vekt.

De fleste av de oppførte kravene oppfylles av glassfiber eller mineralull. I motsetning til basaltisolasjon, tåler ikke Technoplex polystyrenskum høye temperaturer og er et svært brennbart materiale.

Knauf glassull og Rocklight basaltull er brannsikre og brannsikre materialer, og med høykvalitets dampsperre vil ikke mineralull bli påvirket av fukt.

Sammenligning av byggematerialer etter varmeledningsevne

Mineralull er laget av naturmateriale - basalt. Materialet har en densitet fra 18 til 45 kg/m³ og har gode varmeisolerende og lydabsorberende egenskaper.

Isolering av loftstak fra innsiden, veiledning og video

Vi gjennomgikk ulike merker av mineralull, deres formål og egenskaper i avsnittet "Uorganisk termisk isolasjon". Derfor vil vi ikke dvele ved dette emnet separat.

Metoder for å isolere loftet til et hus med mineralull

Loftet er isolert på to måter: under sperrene og mellom dem. Den enkleste måten er å legge mineralull mellom sperrene. Denne metoden brukes til å isolere taket selv på stadiet av å bygge et hus, men du kan bruke teknologien selv etter at konstruksjonen er fullført.

Du kan utføre arbeidet med varmeisolering av loftet selv, hvis du har tilstrekkelig kompetanse.

I tillegg til denne metoden er det også en teknologi for å plassere basaltisolasjon under sperrene.

Denne teknologien innebærer bygging av en ekstra ramme for installasjon av mineralull, noe som medfører en økning i kostnadene. Imidlertid har denne metoden en viktig fordel - fraværet av kuldebroer mellom isolasjonen og sperrene, noe som vil beskytte treverket mot mulig fukting og råtning.

Å isolere loftet med termisk isolasjon under sperrene vil være enklere og mer korrekt, men dette vil føre til tap av romareal.

I begge tilfeller, bruk av en dampsperre for å kutte av fuktig luft varmt rom, fra penetrering i basaltfiber og fukting av det. Du bør også ta vare på ventilasjonen på loftet av rommet mellom taket og isolasjonen.

Vi isolerer loftet med mineralull med egne hender

1. Konstruksjon av rammen til loftsrommet

Mineralullen skal være plassert motsatt mellom rammeføringene, for dette installeres tømmeret i en bredde som er 1-1,5 cm mindre enn bredden på isolasjonen.

Tykkelsen på tømmeret bør være lik eller større enn tykkelsen på varmeisolasjonen på loftet. For å gjøre dette, bør du bruke en varmeteknisk kalkulator for å beregne tykkelsen på mineralfiberisolasjon for taket og loftet til et privat hus.

På metalltak Det dannes ofte kondens, så behandling av tre med et antiseptisk middel er nødvendig for å beskytte det mot fuktighet.

2.

Legging av mineralull i rammen

Rocklite mineralull eller et annet merke er plassert i rammen, platene skal være adskilt, uten hull. Det er bedre å legge platene i to rader slik at det andre laget av mineralull dekker skjøtene i den første raden. Ikke glem at når du arbeider med mineralull, bør du beskytte deg mot mikropartikler av mineralull som flyter i luften ved å bruke hansker, åndedrettsvern og annet personlig verneutstyr.

Isolering av loftet med mineralull fra innsiden og utsiden

3.

Installasjon av dampsperremembran

For å beskytte glassull eller mineralull mot fuktighet, bør hele strukturen dekkes med en superdiffus membran. Materialet er i stand til å la luft passere gjennom, og forhindrer penetrering av fuktighetspartikler og fukting av mineralullen.

For å gjøre dette bør du finne ut hvilken side du skal legge dampsperren mot isolasjonen, ellers kan du få alvorlige problemer når du betjener loftet.

4. Beklædning av rammen med gipsplater

Før du dekker rammen, bør du fylle trelameller med en tykkelse på 20-30 mm for å skape et gap mellom den falske veggen og dampsperrefilmen.

Denne luften vil tillate fuktighet å fordampe mer effektivt fra overflaten av filmen. Mange bruker foliepenofol i stedet for dampsperre; materialet gir ekstra isolasjon, reflekterer varme og beskytter mineralullen mot fuktighet.

Foto. Gjør-det-selv loftsgipsplatekledning

5. Etterbehandling av gipsplatevegger

Sømmene mellom gipsplatene teipes med maskeringstape og sparkles.

Etter at grovlaget har tørket, slipes sparkelmassen og hele overflaten på veggen grunnes. På siste trinn dekkes alle vegger på loftet etterbehandling kitt, tapetsert eller malt. Se videoen på slutten av artikkelen for alle stadier av isolering av et loft med mineralull fra innsiden.

6. Legging av gulv på loftsetasje

Etter isolering av tak og vegger bør du begynne å legge det siste gulvbelegget. Et laminatunderlag legges på undergulvet el parkettplate, og gulvet legges på toppen.

Å isolere et loft selv med mineralull er ikke en veldig vanskelig oppgave, og hvis du har erfaring med å jobbe med byggeverktøy, så kan arbeidet gjøres på egen hånd.

Å varme opp ditt eget hjem, spesielt i den kalde årstiden, er ikke billig. Dessuten reduseres effektiviteten hvis visse betingelser ikke er oppfylt.

Mange mennesker som ønsker å gjøre hjemmet sitt varmere, fokuserer mest på veggene. Dette vil neppe spare deg, du vil fortsatt måtte bruke mye på oppvarming. Varm luft vil fordampe og stige opp under taket.

Før du bruker penger på oppvarming og oppvarming av taket, må det isoleres, med tanke på strukturen til loftsetasjen i boligen og alle funksjonene i driften.

La oss si at du ikke planlegger å gjøre loftstaket til bolig. Men selv i dette tilfellet er det umulig å gjøre uten termisk isolasjon. For å sikre at resten av huset ikke lider av varmetap på grunn av det kalde loftet, er det nødvendig å isolere hele loftsgulvet, det er nok å bare isolere loftsgulvet.

La oss fortsatt vurdere alternativet når du fortsatt planlegger å utstyre loftet for vinteropphold. Men i dette tilfellet kan du ikke klare deg uten et skikkelig isolert tak.

Avhengighet av klimatiske forhold

Termiske isolasjonsmaterialer for et loftstak og deres mulige bruk avhenger i stor grad av boligområdet ditt. I SNIP kan du se gjennomsnittstemperaturene i klimasonen din. Hvis temperaturen om vinteren ikke er skyhøy, er det ikke nødvendig å isolere "sibirsk stil". Og følgelig omvendt. Jo lavere temperaturen i regionen er, jo mer alvorlig er det nødvendig å nærme seg spørsmålet om termisk isolasjon av loftsrommet.

Nedenfor er en liste over parametere som må tas i betraktning når du velger et termisk isolasjonsmateriale:

• Materialer som brukes i konstruksjonen av vegger
• Pediment (dens tykkelse)
• Klimasone
• Taktype - mansard, skrå osv.
• Eksisterende belastning på tak og tak

Et isolert loftstak krever varmeisolasjonsmaterialer av høy kvalitet som vil utføre sine funksjoner godt. Men du kan isolere loftsgulvet ved hjelp av enkle materialer, for eksempel utvidet leirefyllstoff og til og med sagflis.

Velge materiale for isolering av loftsgulvet

De viktigste kriteriene å ta hensyn til er:

• Levetid angitt av produsenten
• Indikatorer for varmeledningsevne (de skal være så lave som mulig)
• Likegyldighet fra insekter, gnagere og alle typer sopp, men samtidig må materialet være miljøvennlig og trygt for deg
• Ubrennbarhet av materialer er kanskje det mest alvorlige kravet til isolasjon, det kan ikke neglisjeres

Du har ganske mye arbeid å gjøre. Tross alt boligloft trenger isolering av takfall, tak, vegger og gulv. Ellers vil isolasjon resultere i unødvendig sløsing med penger, og resultatet vil ikke bli oppnådd - loftet vil forbli uegnet for å bo om vinteren.

Alt det ovennevnte arbeidet utføres fra innsiden av loftsrommet, og dette vil naturligvis redusere volumet av boareal.

For å unngå stort tap av loftsgulv, bør du velge materialer med minimal tykkelse men gode varmeisolasjonsegenskaper.

Du bør også finne ut den omtrentlige vekten til materialet. Tross alt vil det være nødvendig å beregne den endelige belastningen på sperrene og bjelkene. Dette er nødvendig for å forstå om de vil tåle det eller om ytterligere styrking av takkonstruksjonen vil være nødvendig.

Noen isolasjonssystemer krever konstruksjon ekstra strukturer laget av tre og sponplater, og dette skaper ekstra belastning på taket. Husk også at noe isolasjon uten skikkelig vanntetting kan gi vekt.

Festemetoder. En plate av vanlig polystyren limes eller festes til overflaten med skruer. For mineralull og bulkmaterialer rammen laget av brett beskrevet ovenfor er nødvendig.

Vær oppmerksom på vanntetting Spesiell oppmerksomhet. Tross alt kommer regn og snø først og fremst i kontakt med taket, noe som skaper fare for at fuktighet trenger inn.
Du bør ikke tro at vanntetting vil ta for mye innsats fra deg. Tross alt har materialer lenge blitt oppfunnet som ikke er redde for fuktighet. Ekspandert polystyren og polyuretanskum er et godt eksempel på dette.

Isolasjonsmaterialer som mineralull bør vanntettes med folie eller film. Når det utsettes for fuktighet, vil dette materialet "øke opp i vekt" og bli til en våt klump. Dette kan bare "kureres" ved utskifting, noe som medfører ekstra kostnader.

Husk også at en rekke varmeisolasjonsmaterialer med konstant temperaturforskjell mister egenskapene eller blir fullstendig ødelagt.

Hvordan isolere et loftstak

Eieren av huset kan velge isolasjon for enhver smak og lomme for bygging av loftet sitt. Utvidet polystyren, mineralull og skumglass vil perfekt takle deres direkte ansvar, og du vil ikke stå uten bukser.

Polystyren og utvidet polystyren leder listen over budsjettisolasjonsmaterialer. Du kan kjøpe den i plater av ønsket størrelse.

Dette materialet for isolering av et loftstak er 90% luft, og derfor har dens varmeledningsevne en tendens til null.

Polystyrenskum har en betydelig ulempe - mange av modifikasjonene er brannfarlige. Men samtidig vil belastningen på taket være minimal, vanntettingskvalitetene vil være høye, og det er heller ikke utsatt for angrep fra gnagere og mugg.

For å sikre at materialet ikke har noen ulemper i det hele tatt, kjøp polystyrenskum, som inneholder en ingrediens som gjør dette materialet ikke brennbar. Det verste som kan skje med den er ulming, men det vil neppe føre til brann.

Mineralull har utmerket miljøytelse, og er praktisk talt ufarlig for deg. Materialer av denne typen er et produkt av å bearbeide andre ting som er ufarlige for mennesker, for eksempel steiner.

Det brenner ikke, isolerer rommet perfekt, og levetiden vil overraske deg positivt. Men denne metoden for termisk isolasjon har fortsatt ulemper.

Mineralull kan som allerede nevnt absorbere fuktighet og bli ubrukelig dersom den ikke er vanntett med film eller folie. Dette fører til tap av kroppsisolerende og varmeledningsevne.

Når du installerer slikt materiale, sørg for å beskytte deg mot å få de minste partiklene av materiale på huden og slimhinnene. Bruk maske og hansker, og ikke tillat mellomrom mellom klesplagg. Hvis installasjonsteknologien følges, kan glassull vare opptil et halvt århundre.

Som vi allerede skrev ovenfor, hvis loftstaket ditt ikke er planlagt for å bo, er prosessen sterkt forenklet, og koker ned til termisk isolasjon av takene alene.

Stadier av gulvisolering:

• Montering av en treramme
• Vi fyller ut hullene med utvidet leire, sagflis eller legger mineralull
• Vi legger isolasjonen i flere lag - dette er nødvendig for å dekke rammen laget av trelameller
• Vi vanntette den termiske isolasjonen med film, eller med folie, både nedenfra og ovenfra
• Vi avslutter med å legge bord for etterfølgende montering av gulvbelegget.

Varmeisolasjonen er ferdig, nå har vi ekstra rom, som kan brukes om sommeren.

Hva skal du gjøre hvis du planlegger å bruke loftstaket til helårsopphold?

Termisk isolasjon i dette tilfellet vil være mye mer alvorlig.

Det vil dekke alle loftsromstrukturer:

• takhellinger
• gavldesign
• etasjer

Hvordan isolere et loftstakdiagram på riktig måte

Isolering av gavlen på loftstaket kan også gjøres utenfor huset. Vi foreslår å gjøre dette med polystyrenskum. Platene er installert med lim, og strukturen er forsterket med "paraply"-spiker.

For videre etterbehandling av den isolerte veggen påfører vi gips. Før du påfører gipset, bør det brukes et spesielt nett for å styrke gipset.

Slik termisk isolasjon av loftstaket fra utsiden vil ikke stjele en del av din brukbare plass. Levetiden til denne strukturen vil bli målt om titalls år.

Men la oss gå tilbake til spørsmålet om hvordan man isolerer et loftstak fra innsiden, siden det dessverre (eller kanskje heldigvis) ikke vil være mulig å isolere taket fra utsiden.

• Først strekker vi vanntettingsmaterialet - dette er nødvendig for å beskytte vår termiske isolasjon mot fuktighet.
• Forberedelse av isolasjonen - hvis du bruker rullet isolasjon, bør den først kuttes i biter med en vanlig brevpapirkniv
• Vi legger isolasjon mellom taksperrene, og hvis det dannes hull, forsegle dem med tape eller skumforsegling
• Vi dekker den lagte isolasjonen med vanntetting ( forskjellige typer filmer og folie)
• Det siste trinnet er kosmetisk etterbehandling av loftet, på toppen av isolasjonsmaterialet

Å isolere et loftstak med egne hender er ikke en vanskelig prosess, men det krever streng overholdelse av instruksjoner. Ellers vil du forvente fuktkondens på overflatene på loftet når temperaturen endres.

Tilstedeværelsen av ventilasjon er svært ønskelig i dette tilfellet, fordi overflødig fuktighet kan finne en vei ut. Riktig utført vanntetting vil ikke tillate at isolasjonen absorberer vann.

Ved å bruke isolasjonsmaterialer som ikke er mottakelige for fukt, sparer du deg selv for ekstra arbeid med vanntetting.

Ventilasjon er likevel ekstremt viktig. Damper vil sirkulere og passere uhindret gjennom tak og vegger.

Ikke glem så utmerket isolasjon for loftstak som polyuretanskum. Den påføres enkelt på overflaten som må varmeisoleres ved sprøyting. Når det er herdet, danner dette materialet en nesten ideell overflate, uten feil. Det vil fylle alle hull og sprekker. Polyuretanskum er absolutt ikke redd for fuktighet, og derfor vil levetiden glede deg overraske deg. I løpet av de neste 30-50 årene trenger du ikke tenke på isolasjon!

Tilnærm deg prosessen kreativt, men klokt. Belønningen for dine byggeoperasjoner vil være varmt rom under loftstaket. Og din omsorgsfulle eier vil gjøre det til et stykke paradis!

Å spare er bra, men å ikke betale mye for oppvarming er enda bedre! Riktig isolasjon loftet i et privat hus vil spare opptil 30% av varme og gjøre rommet egnet for å bo. Av denne grunn er det verdt å bruke litt tid og bli kjent med den riktige moderne isolasjonen til et landsted fra innsiden.

Hvordan isolere og hvordan velge riktige materialer?

Hvis du allerede har blitt litt kjent med byggemarkedet, så har du sannsynligvis sett dusinvis av isolatorer med forskjellige varmeledningskoeffisienter, mekaniske egenskaper, kjemiske forbindelser. Nå skal vi finne ut hvordan vi isolerer et loft og hva vi skal bruke for å få en positiv effekt og ikke betale for mye.

isopor . "Billig og munter." Platene er svært lette, enkle å bruke, de er motstandsdyktige mot fuktighet, og tåler periodiske taklekkasjer godt. Termisk ledningsevne til materialet - 0,032 W/m 2 *K. Dette er en utmerket indikator når man sammenligner kostnadene for isolasjon og dens effektivitet. Det er også ulemper: det er nesten umulig å legge det uten kalde "broer", det er utsatt for angrep fra gnagere og dampledningsevnen er veldig svak, nesten null.

Mineralull . Mange byggere anbefaler å isolere loftsvegger med bomullsull, siden det kan legges tett og kulden ikke vil passere gjennom isolasjonslaget. Kostnaden er også rimelig - fra 60 rubler per 1 kvm. 5 cm tykk.. Materialets varmeledningsevne er 0,038 W/m 2 *K, som er litt mer enn skum, men den største fordelen med bomullsull er god lufting. Det lar luft passere og øker isolasjonens egenskaper betydelig. Ulempe - den er redd for fuktighet og kan smuldre, forårsaker irritasjon og kommer i luften.

Ekspandert polystyren . Det brukes ofte til å isolere taket og legge det oppå sperrene. Det brukes ikke til intern isolasjon, siden materialet er ganske dyrt og det er vanskelig å opprettholde integriteten til laget. Termisk ledningsevne - 0,035 W/m 2 *K med en tetthet på bare 15-20 kg per 1 kubikkmeter. Den tynger ikke strukturen, kan brukes i alle strukturer og overholder SNiP.

Polyuretanskum . Dyrt, veldig dyrt, men effektivt og praktisk. Den påføres ved installasjon på hvilken som helst overflate, hvoretter den herder og gir utmerket isolasjon. Termisk ledningsevne - 0,028 W/m 2 *K, som er mye bedre enn de fleste isolatorer på byggemarkedet. Det monolitiske laget av isolasjon har ikke kuldebroer, det er ikke redd for fuktighet, biologisk korrosjon - det er ikke redd for noe i det hele tatt, til og med mekanisk skade. Den eneste ulempen er kostnaden og kompleksiteten ved bruken. Du vil ikke være i stand til å isolere loftstaket selv; du må leie et team med nødvendig utstyr.

Økoull . Det koster litt mindre enn polyuretanblandinger, men det må også injiseres med spesialutstyr. Henne fysiske egenskaper minner veldig om vanlig tre, bare varmeledningsevnen er mye bedre - 0,037 W/m 2 *K. Det blåses inn i en forseglet kappe, blandes med et antiseptisk middel og gjennomgår ikke biologisk korrosjon. Vata er redd for fuktighet, den kan synke over tid.

Økoull injiseres av installasjonen

Å velge isolasjon for loftet er ganske enkelt hvis du fokuserer spesielt på kostnadene for materialet. Høy varmeledningsevne kan kompenseres av tykkelsen på laget. Ved å utføre enkle matematiske beregninger kan du bestemme hvor mye av denne eller den isolasjonen som trengs for taket eller gulvet. Isolasjonsgraden er 5,2 W/m2 *K. Det vil si at vi deler tykkelsen på dekselet med varmeledningskoeffisienten (0,05 m / 0,038 W/m 2 *K) og får 1,3 W/m 2 *K, som er 4 ganger mindre enn normen. Det vil si at mineralull trenger 5x4 = 20 centimeter.

Isolasjonsstandarder for hver region er forskjellige. 5,2 W/m2 *K– for Moskva-regionen. Men husk at dette er minimum verdi, og du bør isolere loftstaket minst 25 % bedre hvis du ikke vil betale for mye for verktøy og gjøre rommet virkelig komfortabelt.

Isolering av loftsgulvet uten overbetalinger

Det finnes mange forskjellige metoder for å legge isolasjon og andre isolatorer, men det er en som har vært utprøvd i flere tiår og som ikke krever ekstra investeringer. Nå skal vi se trinnvise instruksjoner for isolering av loftgulvet og vi vil gi nyttige tips, som definitivt vil komme godt med under arbeidet ditt.

TRINN 1: en dampsperre legges helt nederst på gulvet, på filingen (taket i første etasje). Dens oppgave er å forhindre at fuktighet vises i isolasjonsmaterialet, ellers vil alle dets isolasjonsegenskaper være ubrukelige. Det anbefales å legge laget uten skjøter eller lim dem godt med dobbeltsidig tape; overlappingen skal være minst 20 cm.

STEG 2: mellom sperrene (estimert høyde 20 cm) er det nødvendig å legge 3 lag med isolasjon, 5 centimeter hver. Enten det er polystyrenskum, mineralull eller isoporplater, må du legge et lag på minst 15 cm, jo ​​mer jo bedre, men sørg for å la 3-4 centimeter luftrom være igjen på toppen.

TRINN 3: vi installerer fuktisolasjonsisolasjon. Den dampgjennomtrengelige filmen limes med tape til isolasjonen og spikret med spesielle stifter til trebjelkene (overlappingen er 10 centimeter, vi pakker den på toppen av trebjelkene). Dens formål er å fremme ventilasjon av materialet, men ikke frigjøre varme. Hindrer også vann i å komme inn utenfra.

TRINN 4: Vi legger plankegulv. Tykkelsen på belegget er minst 25 mm med en avstand mellom stokkene på 60 centimeter. Dette er et grovt dekke som du kan legge ferdig gulvmateriale på (linoleum, teppe, parkett, laminat, etc.). Pass på at luftputen mellom byggematerialet og platene er minst 5 centimeter.

Gulvisolasjonen er klar, nå kan du trygt gå videre til vegger og tak. I denne prosessen er det viktigste å opprettholde integriteten til laget. Hvis det er broer for kulde og fuktighet, vil alt arbeidet gå under kattens… poter. Lag overlappinger på minst 10-20 centimeter, ikke spar på foliematerialer.

Riktig isolasjon av loftsvegger

Hvis du har laget taket riktig, har du på dette stadiet 3 lag: takmateriale, kappe, motlekt og vanntettingslag. Sistnevnte eksisterer kanskje ikke, avhengig av hva slags isolasjonsmateriale du ønsker å installere. La oss se nærmere på hvordan du lager helt tette og isolerte vegger, noe som vil spare mye penger på oppvarming av rommet.

TRINN 1: vi måler stativene (de kan være 150 eller 200 mm), regner ut tykkelsen på isolasjonsmaterialet slik at det fortsatt er 2-3 centimeter luftpute mellom mineralullen (skumplast, isopor eller annen isolator) og taket kappe.

STEG 2: vi kutter mineralullplatene (la oss se på isolasjonen ved å bruke eksemplet) slik at bredden på stykket er 3-4 centimeter større enn avstanden mellom takstolpene. Dette er nødvendig slik at arket holder seg selv og det er praktisk å feste alt. Vi klemmer den litt på sidene, setter den inn i "kappen" på stativene og slipper den. Arket gjenvinner sin form og festes i hullet. På denne måten kan du også unngå sprekker i isolasjonen.

TRINN 3: installer det andre laget med isolasjon. Vil gjøre god isolasjon DIY loft - lag 2 lag. Treklosser 5 centimeter høye plasseres på tvers av stativene, og plater av mineralull eller skumplast legges i dem.

TRINN 4: dekk det andre laget av isolasjon med etterbehandlingsmateriale. Du kan ta et OSB-brett eller et ark med gips og skru det direkte til den andre kappen med skruer. Deretter kan du grunne og installere tapet, gips eller ganske enkelt male materialet, avhengig av byggherrens ønsker.

VIKTIG: installer det sekundære mantelnivået, ellers vil etterbehandlingsarket passe ujevnt og det vil være svært vanskelig å rette opp denne defekten. Jo jevnere platene legges, jo raskere blir isolasjonen og jo billigere blir reparasjonsarbeidet ditt.

Omfattende isolasjon av rommet vil bidra til å unngå varmetap og spare mye penger på oppvarming av ikke bare andre etasje, men også den første. Nå skal vi se på hvordan du kan lage god isolasjon av loftstaket og taket uten store overbetalinger.

TRINN 1: under gulvbjelkene (som er tydelig utjevnet) må du sikre et ark med gipsplater, som vil bli taket til det fremtidige rommet. Det vil være nok å skru skruene med en frekvens på 30-40 centimeter. Bare isolasjonen til taket vil ligge i taket, det vil ikke være mye vekt der, så det er ingen vits i å kaste bort mange skruer.

STEG 2: Vi installerer en dampsperre under gipsplaten. Det skal beskytte isolasjonen mot økt fuktighet, som kan samle seg i rommet og stige når luften varmes opp. Uten dampsperre vil effektiviteten av isolasjonen reduseres med 5-65 % (avhengig av type materiale). For eksempel øker mineralull sin varmeledningsevne ved høy luftfuktighet med 50 %, og polyuretanbelegg med bare 5 %.

TRINN 3: isolering av loftet med mineralull og polyuretan. Hvorfor? For det er det som fungerer best. Det skal legges minst 10 centimeter bomull i taket for å oppnå minst 3-4 W/m2 *K. Hvis midlene tillater det, er det best å spraye et polyuretanlag på taket fra innsiden, siden det når det er herdet ikke danner kuldebroer og beskytter mot fuktighet. 2 cm vil være nok - totalt vil dette gi et utmerket resultat.

TRINN 4: legge en diffusjonsmembran på toppen av isolasjonen. Det holder det tørt og reduserer varmetapet. Men det trenger ikke å legges hvis loftet er veldig tørt og isolasjonen av selve taket er godt utført.

VIKTIG: Dampsperreoverlappinger må gjøres i hele høyden av isolasjonslaget, siden det ikke bare beskytter mot fordampning i rommet, men også isolerer mineralull, som over tid kan søle ut på gipsveggen og komme inn i rommet. Det ville være bedre å lime dampsperreskjøtene med tape eller feste dem med stifter.

Mange byggere anbefaler å isolere loftsgulvet med ecowool eller bulk byggematerialer (for eksempel utvidet leire), men her må vi forstå at vi vil miste omtrent 20-25 centimeter romhøyde og ikke "dekke" varmen i første etasje . Det er bedre å bruke slik isolasjon når du isolerer gulvet i et hus eller garasje, hvor det vil være jord eller sengetøy under bjelkene.

Vi foreslår at du ser detaljert video isolere et loftstak med egne hender, fordi det er bedre å se en gang enn å lese 10 ganger:

Tilbake i 1630 foreslo arkitekten Mansart å bruke loftet til boligformål. Slik så loftet ut - et komfortabelt rom. Og det vil bli enda mer behagelig hvis du isolerer loftet fra innsiden. Nøkkelen til effektiv termisk isolasjon er følgende regler: opprettelse av en kontinuerlig isolasjonskontur, tilveiebringelse av vanntetting og dampsperre, arrangement.

Materialer brukt

Ikke alle isolatorer er egnet for gjør-det-selv loftsisolering. Optimalt valg– plater laget av steinull. De er brannbestandige og dampgjennomtrengelige, deformeres ikke og absorberer nesten ikke vann. Men utbyggere prøver å ikke bruke polystyrenskumplater og glassfibermatter. De førstnevnte kan ikke være stolte av sin brannmotstand, de siste taper over tid varmeisolasjonsegenskaper.

Oftest, i dette tilfellet, brukes lette materialer for ikke å legge stor belastning på hovedstrukturene. Derfor, når de lager det, foretrekker de å bruke tre eller en tynn kaldformet metallprofil.

Under installasjonen må du ikke ta produktet for hånd. eksakt størrelse sperresystem rammeceller. Hvis isolatoren beregnes basert på størrelsen på cellen, vil den ikke utføre sine funksjoner: materialet vil "tørke ut" og det dannes små hulrom som kulden vil sive gjennom.

Når en plate av den valgte isolasjonen tas med en reserve, passer den tett inn i rommet mellom sperrene, og selv etter "tørking" fyller bomullsullen hele hulrommet.

Vi lager termisk isolasjon av skråninger

Taket, som selve loftsrommet er plassert under, er støttet av en struktur: kappe og sperrer, som er installert i trinn på 600-1000 mm. Følgelig legges steinullplater i avstandsstykker mellom sperrene. I tilfelle at tykkelsen på isolasjonen er større enn høyden på delen av sperrene, festes de til dem ved hjelp av skruer. trebjelker, behandlet med et antiseptisk middel.

For å fjerne fuktighet som har kommet inn under taket, etterlates det en luftspalte mellom taket og isolatoren. Hvis taket er laget av galvaniserte bølgeplater, fliser eller metallfliser, bør spaltetykkelsen være 25 mm. Hvis taket er lagt med flate plater (asbestsement, galvanisert, myk bitumen helvetesild), er det nødvendig med et gap på minst 50 mm.

Byggherrer anbefaler også å ta vare på et lag av vindtett, dampgjennomtrengelig materiale. Hvis vi snakker om å bygge et hus fra bunnen av, er den vindtette filmen festet over sperrene med treklosser. I tilfelle loftet anlegges på eksisterende loft, festes vindsperrelaget til sperrene enten med spiker eller trelister.

Dampsperre

Det er veldig viktig når du begynner å isolere bakkene, å gjøre dampsperren på loftet riktig med egne hender. Dette er nødvendig for å sikre at vanndamp ikke trenger inn fra boarealet inn i undertaksrommet.

Som regel lar taket ikke vanndamp passere godt, så det dannes kondens på innsiden og på kappen på grunn av temperaturforskjeller.

Over tid kan dette føre til negative konsekvenser: ødeleggelse av rammen til strukturen, en reduksjon i nivået av termisk isolasjon og utseendet på lekkasjer i taket.

For å forhindre at dette skjer, er det termiske isolasjonslaget i tillegg beskyttet med et dampsperremateriale (vanlig polyetylen film eller en membran spesialdesignet for dette formålet). Den legges på innsiden av platene med en overlapping på 150-200 mm, og festes deretter med trelister.

Dampsperrematerialet må være lufttett. Forresten, noen varmeisolasjonsmaterialer har en spesiell base laget av folie. Det lar deg beskytte taket mot kondens: under installasjonen må du sørge for at isolasjonen er plassert med folie inne i rommet.

Etterbehandling

Det vil være riktig å fullføre loftet først etter at alle prosedyrer knyttet til termisk isolasjon av bakkene er fullført. Innsiden av loftsgulvet kan etterbehandles med gipsplater, kryssfiner, klaff eller plater.

Etterbehandlingsmaterialet festes til stenger eller til metallprofiler. Hvis isolasjonen ikke er utstyrt med en dampsperrefilm, men med dampsperrefolie, festes etterbehandlingsmaterialet i en avstand på 5 cm fra folien. Dette lar deg redusere varmetapet.

Det må huskes at utstrømningen av varme på loftet skjer ikke bare gjennom bakkene, men også gjennom endeveggene (gavlene). Veggisolasjon loftsplass utføres på to måter. Den mest effektive er ekstern (når det varmeisolerende laget er plassert på utsiden av pedimentet). Dette alternativet er akseptabelt for hus bygget av tømmer, stokker, murstein og skumbetong.

Men utvendig isolasjon er ikke alltid mulig. Deretter isoleres loftsgulvet fra innsiden. Når det gjelder teknologi, er det ikke mye forskjellig fra å isolere en konvensjonell rammevegg:

• et vindtett lag er installert på rammebjelkene, hvoretter isolasjon er plassert;
• hvis rammen er mindre tykk enn det isolerende laget, er det installert ekstra stenger;
• Etter at installasjonen av isolatoren er fullført, er veggen dekket med en dampsperre.

Sørg for at dampsperrelaget ikke blir avbrutt verken ved gavlen eller i skråningene. Dette kan oppnås ved å feste panelene av dampsperrefilm overlappende.

Arbeid med steinvegger

For steinvegger må du lage et system fra bunnen av. Et alternativ til de ovennevnte isolasjonsmaterialene er bruken av blokker laget av alabasterspon. Det beste alternativet er trefiberplater, det vil si fiberplater. Fiberplate har mange fordeler. Så ett produkt med en tykkelse på 1,2 cm ligner på en murstein på 4,5 cm. I tillegg til varmeisolerende egenskaper kjennetegnes det av lydisolerende egenskaper. Platene er behandlet med et antiseptisk stoff, så de er ikke mottakelige for mikroorganismer eller mugg.

Generelt er fiberplater et ganske sprøtt, lett og mykt materiale. Den ytre delen av produktet har en glatt overflate, og den indre delen har en korrugert overflate. Platene reagerer ikke på plutselige temperaturendringer, kuttes raskt i stykker og deformeres ikke under påvirkning av ulike belastninger. Tapetruller limes til det ytre området av isolasjonen, noe som vil skape hjemmekomfort på gulvet.

Den riktige måten å isolere gavler med trefiberplater er som følger:

• en plate som måler 250x122 cm løftes til ønsket område, hvoretter den forsterkes nedenfra med plankestøtter formet som bokstaven "T";
• platen er spikret til veggflaten. Lengde festeelementer– mer enn 3,5 cm.
• Under hodene på neglene er spesielle plater som måler 1,5 * 1,5 cm laget av tynt aluminium - "duralumin" - plassert.

Festing utføres i rutemønster og slik at hettene er begravd i materialet, ellers blir ikke overflaten glatt og dette vil ødelegge finishen.

Arbeid med gulvet

Ved isolering av loftet er det fornuftig, i tillegg til gavler og tak, å isolere gulvflaten. Det er to populære metoder. Den første går ut på å demontere det gamle belegget og deretter legge to lag takpapp. Etter dem er det plassert fiberplater av visse merker. Vi snakker om M-20 og Pt-100. Til slutt legges det ferdige gulvet på nytt.

Den andre metoden er basert på bruk av spesielle typer tepper. Først demonteres fotlistene, og fiberplater spikret på toppen. Teppematerialer limes til platene. Før liming er det nødvendig å holde produktene utfoldet på et tørt sted i 14 dager - dette er akkurat tiden som trengs for krymping og utjevning.

Et annet alternativ for å bevare varmen er å legge et nytt lag med varmeisolasjon under det allerede installerte laget. Dette gjøres som følger:

• På den indre foringen av loftet er det installert en ramme laget av bjelker, mellom hvilke isolatorplater er plassert (ideelt steinull). Høyden på stengene skal være lik (eller mindre) med tykkelsen på isolasjonslaget;
• det termiske isolasjonslaget er beskyttet av et dampsperremateriale - det er festet til rammestengene.

Innvendig etterbehandling

Innsiden av loftet kan etterbehandles med klappplater, gipsplater eller kryssfiner. Det må huskes at når du bruker denne spesielle loftvarmeisolasjonsteknologien, reduseres det brukbare området av rommet, så vel som dets høyde, betydelig. Fordelen er at du ikke trenger å demontere taket, så du kan komme deg på jobb ikke bare om sommeren, men også om vinteren.

Å isolere loftet innebærer også å isolere gulvet under. Det er tider når, som optimalt alternativ En kombinert tilnærming er egnet. Den består i å isolere taket på toppen av den eksisterende varmeisolasjonen. De skrå flatene på loftsrommet er ferdigbehandlet fra innsiden. I begge tilfeller må vi ikke glemme den termiske isolasjonen av gavlene.

Så, isolere loftet fra innsiden - kanskje den eneste måten oppnå et behagelig mikroklima. I tillegg vil riktig valgt termisk isolasjon tillate deg å betale mindre for oppvarming selv i veldig kalde vintre.

Hvorfor trenger du å isolere loftet?

Før du undersøker i detalj hvordan du isolerer et loft fra innsiden, er det fornuftig å vurdere de strukturelle egenskapene til det skrånende takbelegget. Det er et flerlagssystem som består av følgende elementer:

• dampsperre;
• isolasjon;
• ventilasjon-luftgap;
• vanntetting;
• utvendig tak.

Noen huseiere, som prøver å spare på materiale, ekskluderer et av lagene, men denne feilen kan bli kostbar senere. Faktum er at i henhold til fysikkens lover stiger alltid varmen, og hvis taket er dårlig isolert, vil det lekke ut på gaten, noe som vil føre til at kostnadene for oppvarming av huset blir betydelig høyere.

Det er ganske enkelt å identifisere et dårlig isolert loft om vinteren: hvis snøen ved minusgrader ikke ligger på taket, men smelter, betyr dette at oppvarmet luft trenger gjennom taklaget.

Det er verdt å si at de negative konsekvensene av utilstrekkelig isolasjon av loftet vil merkes ikke bare om vinteren, men også om sommeren: sommersolen varmer taket opp til høye temperaturer, og varme trenger inn i rommet.

Hvilken isolasjon for loftstak er bedre?

På byggemarkedet er det en enorm mengde varmeisolasjonsmaterialer med lignende egenskaper som kan brukes til å isolere loftet.

Valgkriterier

Når du velger isolasjon for et loftstak, bør du være oppmerksom på flere hovedfaktorer:

• koeffisient for termisk ledningsevne;
• brannmotstand;
• motstand mot fuktighet;
• materialets miljøvennlighet.

Den termiske konduktivitetskoeffisienten er hovedkriteriet for et varmeisolerende materiale, som bør tas i betraktning når du bestemmer hvordan du skal isolere et loftstak. Denne koeffisienten reflekterer materialets evne til å frigjøre varme utenfor eller overføre den fra utsiden. Jo lavere verdien av varmeledningskoeffisienten for en varmeisolator er, desto bedre er dens varmeisolasjonsegenskaper.

Brannmotstand er evnen til en varmeisolator til å motstå høye temperaturer (brann). I motsetning til varmeledningskoeffisienten er kvaliteten på varmeisolasjonsmaterialet bedre ved maksimale brannmotstandsverdier.

Fuktmotstand er en indikator som gjenspeiler evnen til et materiale til ikke å overføre eller absorbere fuktighet. Å bo i et hus vil bare være komfortabelt hvis varmeisolatoren ikke avgir kreftfremkallende stoffer. Det er varmeisolatorer som er laget av naturlige materialer; de kjennetegnes ved den beste miljøvennligheten. Alle disse indikatorene bør tas i betraktning før du isolerer loftet fra innsiden.

Hvilken isolasjon er best for loftet?

Med tanke på egenskapene beskrevet ovenfor, kan du begynne å velge type isolasjon, og deretter produsenten. La oss vurdere den mest populære isolasjonen for loftstak, disse inkluderer:

• mineralull;
• lin- eller bomullsstoffisolasjon (en moderne analog av glassull, har en fibrøs struktur, pustende, miljøvennlig);
• glass ull;
• ekstrudert polystyrenskum.

Mineralull

Fra denne listen har mineralull de beste egenskapene: denne porøse varmeisolatoren er laget av mineralske råvarer, noe som betyr at den er svært miljøvennlig. I tillegg er dette materialet lett å jobbe med, og med dets hjelp kan du isolere loftet selv. En av ulempene er behovet for forsiktig vanntetting, siden materialet absorberer fuktighet og er utsatt for råtnende.

Mineralull er brannbestandig, og varmeledningskoeffisienten er i området 0,35-0,47. Å isolere loftet fra innsiden med mineralull gir god varmebevaring og god lydisolering.

Glassull

Den har samme egenskaper som mineralull, men er mer slitesterk. Imidlertid har den en lav brannmotstandskoeffisient og er ganske giftig når den brennes. Kostnaden er lavere enn andre varmeisolasjonsmaterialer, så den brukes ganske ofte til isolasjon. tekniske lokaler.

Mineral- og glassull er også veldig forskjellige attraktiv pris isolering av loftet fra innsiden med disse materialene vil derfor ikke kreve betydelige investeringer.

Ekstrudert polystyrenskum

Slitesterk varmeisolator, laget i form av plater med porøs struktur. Avviser fuktighet uten å absorbere eller slippe gjennom, derfor brukes den ofte som utvendig (fasade)isolasjon bærende vegger bygninger og loft, med ødelagt takkonstruksjon. Vesentlige ulemper med denne varmeisolatoren er høy brennbarhet, utslipp av giftstoffer under forbrenning og oksidasjon fra varme, og lufttetthet.

Miljøvennlige og naturlige materialer

Moderne løsninger er rettet mot å opprettholde helse og miljø, inneholder et minimum av kjemiske fibre og er giftfrie ved forbrenning. Til slikt byggematerialer Disse inkluderer innenlandske og utenlandske innovasjoner for isolasjon, for eksempel:

• Ecolen;
• Økoull;
• Isolering av bomullsstoff.

Hovedforskjellene mellom disse materialene er at de lar luft passere gjennom, samtidig som de gir høykvalitets varme- og lydisolasjon. De er hypoallergene og filtrerer lukt godt. I tillegg er det mye lettere å legge slik isolasjon for et loftstak, siden Ekolen og annen stoffisolasjon ikke avgir giftige stoffer og praktisk talt ikke går i oppløsning til fibre; du trenger ikke PPE OD (personlig åndedrettsvern) når du arbeider.

Når du legger ecowool gjennom en sprøyte, må du først dekke overflaten på loftet med film, og etterlate et hull som kan isoleres senere. Det anbefales også å dekke gulv og vegger, spesielt hvis rommet allerede er brukt som oppholdsrom og ikke skal brukes til produksjon. større renovering.

Gjør-det-selv isolasjon av et loftstak fra innsiden video

Isolering av loftstaket: installasjonstrinn

Så det termiske isolasjonsmaterialet er valgt, nå kan du isolere loftstaket fra innsiden. Dette arbeidet består av flere stadier:

• forberede et sted for installasjon av isolasjon;
• installasjon av materiale;
• feste varmeisolatoren.

Isolasjonen legges i en cellestruktur i mellomrommet mellom sperrene, så bredden på isolasjonsmattene må svare til sperrenes stigning. Varmeisolasjonen legges fra underkant av takbuen, mens varmeisolasjonsmattene legges overlappende. Denne teknologien lar oss minimere varmetapet og redusere materialavfall.

Ved plutselige endringer i temperaturen utenfor taket og inne i rommet oppstår kondens. For å fjerne denne fuktigheten, må du ta vare på utformingen av det ventilerte rommet. Denne plassen skapes ved å skru isolasjonen på selvskruende skruer til sperrene på en motlekt av tre, hvis høyde vil skape ventilasjonsrommet.

For å sikre høyest mulig varmeisolasjon er det nødvendig å utelukke eventuelle kuldebroer, så enda et tynnere, sammenhengende lag med materiale legges på toppen av sperrene. Den eneste ulempen denne metoden- det faktum at sperrene visuelt blir skjult, og deretter blir installasjonen av nye strukturelle elementer (oftest vendt) til dem vanskelig. Veien ut av situasjonen vil være å markere plasseringen av sperrene med en markør. Hvis det oppstår problemer på et hvilket som helst stadium av prosjektet, vil videoen hjelpe deg med å sortere ut kontroversielle problemer og utføre isolasjon så effektivt som mulig.

En damptett film, som er festet over isolasjonen, vil bidra til å beskytte strukturen mot fuktighet som kommer fra rommet. Neste trinn er å sikre strukturen ved hjelp av dreiebenk. På det siste stadiet påføres reflekterende termisk isolasjon, på toppen av hvilken etterbehandling kan utføres.

Gjør-det-selv loftstakisolasjonsvideo

Etterbehandling av taket på loftet

Etterbehandling av taket på loftet er ikke bare estetisk, men også praktisk. Etterbehandling av taket med fiberplater eller kryssfiner er et av de enkleste og rimeligste etterbehandlingsalternativene. I tillegg har disse materialene en termisk konduktivitetskoeffisient på 0,2. Dette betyr at taket blir en ekstra barriere mot kulden.

Franskmennene kom opp med ideen om å bruke loftet som et oppholdsrom; de gjorde det ikke bare til et rom, men et sted for avslapning. Oppnå samme effekt i eget hjem du kan bruke et strekkloft, som vil bidra til å skjule de strukturelle elementene i loftsrommet og gjøre det mer attraktivt. I tillegg, undertak kan være veldig praktisk.

Faktum er at uansett hvor godt du isolerer loftet, vil lydisolasjonen til dette rommet fortsatt være mye dårligere enn hovedrommene (tykkelsen på taket er betydelig dårligere enn tykkelsen på veggene i huset). Derfor, i regn eller hagl, kan loftet være litt støyende. Et undertak vil bidra til å redusere denne ulempen.

Bunnlinjen

Ved å bruke disse instruksjonene kan du sikre at det en gang så lite attraktive loftet trygt kan kalles det franske ordet loft. Ikke bare vil dette rommet ikke være dårligere enn alle andre rom, tvert imot, når som helst på året og uansett vær vil det være et ønske om å være her.