Sperresystem av et valmtak: oversikt over hofte- og hoftekonstruksjoner. Gjør-det-selv valmtak Lag et tak med 4 skråninger med egne hender

Et tak laget av fire skråninger - hva er det godt for? De mange driftsfordelene av denne typen oppveier absolutt ulempene. Er sperresystemet på fire så enkelt? skråtak, som mange nykommere i byggebransjen tror? Du vil definitivt finne ut av det snart! Vi vil beskrive viktige nyanser og funksjoner i stadiene for å bygge et hoftetak i denne artikkelen.

Hva trenger du å vite om hoftestolsystemer?

Det er to alternativer for valmtak: hofte og hofte. Den første typen har formen av en rektangulær konvolutt, bestående av to hovedtrapesformede skråninger og en ås, og to pediment (side) skråninger - trekanter:

Et valmtak er fire like likebenede trekanter koblet sammen på ett topppunkt (som minner om et telt):

Begge alternativene sørger for installasjon av både lagdelte og hengende sperrer, som er installert ved hjelp av standardteknologier.

Hvordan velge type sperresystem for et tak med 4 skråninger?

I mangel av en sentral takstøtte, er valget gjort til fordel for et hengende sperresystem. Hvis du kan finne øvre og nedre støtter for hver sperre, bør du velge en lagdelt struktur. Dette alternativet er enklere og mer tilgjengelig for ikke-profesjonelle håndverkere. Du trenger bare å huske to hovedforhold: når du fester bunnen og toppen av stopperne stivt, er det nødvendig med en forsterket Mauerlat, siden skyvekraften overføres til den; med en hengslet feste eller en halvstiv forbindelse (for eksempel toppen er hengslet og bunnen er stiv eller omvendt), trenger ikke Mauerlat å forsterkes:

Valget av en type valmtak bør bestemmes av formen på selve huset. For firkantede hus er det reist hoftesperrer, for rektangulære - hoftesperrer. Du kan også finne komplekse tak med flere skråninger av kombinert type, som inneholder både hofte- og hofteelementer.

Både hofte- og hoftekonstruksjoner beholder de grunnleggende funksjonene til et gavltak (for eksempel muligheten for å arrangere et loft) og ser veldig estetisk tiltalende ut:

Hvorfor er et valmtak mer populært enn et sadeltak?

"Hvorfor det ekstra hodepine og vanskeligheter?", spør du: "Du kan tross alt bygge et enkelt sadeltak mye raskere og billigere." Her fremhever håndverkerne noen viktige punkter til fordel for å velge nøyaktig fire skråninger til taket:

Høy vindmotstand. Valmtaket har ingen gavler; alle planene er skrånende mot mønet. Denne strukturen minimerer virkningen av sterk vind og reduserer mulige destruktive konsekvenser til "0".
Den mest vellykkede lastfordelingen. Et tak med flere skråninger tåler maksimal nedbør, siden de slake bakkene tar en del av hovedbelastningen. Derfor har sagging, deformasjon og ødeleggelse av sperresystemet, i dette tilfellet, en minimal sannsynlighet.
Tilgjengelighet av valg av enhver metode for takisolering. Rette gavler krever en spesiell tilnærming når du velger type takisolasjon, siden de er plassert vertikalt og er utsatt for vindblåsing. De slake skråningene til hofte- og hoftesystemer gjør det mulig å jevnt isolere taket med hvilket som helst tilgjengelig materiale.

I tillegg til de oppførte "fordelene", sparer et tak med fire skråninger perfekt varme, kan dekkes med hvilket som helst takmateriale og har alltid et pent utseende.

Bygging av et sperresystem med fire skråninger

Den fire-skrånings sperrekonstruksjonen består av følgende elementer: mauerlat, mønebjelke, midt- og hoftesperrer, skråben, samt senger, stativer, tverrstenger, stag og andre forsterkende deler. La oss se på de mest grunnleggende elementene.

I. Mauerlat

Mauerlat er den viktigste delen av strukturen, siden hele sperresystemet hviler på den. Den representerer en mektig tredrager 100x200, 100x250, 100x100, 150x250, 200x200 cm.Mauerlaten er laget av massivt høykvalitets tre, hovedsakelig bartrær. Rafter system valmtak, som ethvert flerhellingstak, krever grundig festing av grunnbjelken. Prosedyren for å installere Mauerlat i dette tilfellet: dannelsen av et monolitisk fundament på enden av de bærende veggene med installasjon av spir; legging av vanntetting; behandling og installasjon av Mauerlat rundt omkretsen av hele huset; forsterket med ankere og andre fester for maksimal pålitelighet av basen.

Mauerlat kan legges på kanten av veggen, eller i lommen som følger med ved legging av murstein på innsiden av de bærende veggene.

II. Skråben

Skråben er de fire hjørnesperrene som hviler på kantene av mønet og hjørnene av mauerlat. De er de lengste blant alle sperrebeina i systemet, derfor må de ha et tverrsnitt på minst 100x150 mm for maksimal stivhet.

III. Mønebjelke

Ridge purlin er en horisontal bjelke som forbinder alle sperrene, toppen av sperresystemet. Bjelken skal forsterkes med stativer og stag. Mønen må plasseres strengt parallelt med planet på loftet og vinkelrett på stativene.

IV. Rafters

Rafters for et valmtak er delt inn i: sentral (festet til mauerlat og møne); de viktigste hoftene (festet til møneaksen og Mauerlat); mellomliggende og forkortet (installert på skrånende ben og Mauerlat, forbinder hjørnene av bakkene).

V. Forsterkende elementer

Ytterligere forsterkende elementer inkluderer mønebjelkestolper, tverrstenger eller gulvbjelker, sperrestag, vindbjelker, etc.

DIY sperresystem for valmtak

La oss vurdere trinn for trinn prosess konstruksjon av fagverkskonstruksjonen. For klarhetens skyld har vi valgt det mest populære alternativet - hoftetak. Hoftetaksperresystemet, et diagram som trinn for trinn presenteres for din oppmerksomhet nedenfor:

Trinn I: Lag et prosjekt

For å skildre din versjon av et valmtak i en tegning, må du beregne høyden, lengden, hellingene til bakkene og takarealet. Dette er nødvendig for klar og høy kvalitet gjennomføring av prosjektet og valg av nødvendig mengde forbruksvarer:

Beregninger bør begynne med å velge vinkelen på takhellingene. Den optimale helningen anses å være en vinkel på 20-450. Størrelsen på skråningen må samsvare med de klimatiske egenskapene til regionen. Så i spesielt vindfulle områder bør skråningen holdes på et minimum, og for områder der det er hyppige og store nedbørsmengder er den bratteste skråningsvinkelen nødvendig. I tillegg til værmiljøet, må du også vurdere takmaterialet du planlegger å bruke. For et mykt tak bør hellingsgraden være mindre, for et hardt tak bør den være større.

Og en liten til, men viktig nyanse i denne saken er det bedre å gjøre skråningsvinkelen den samme for alle fire bakkene. Så belastningen vil bli fordelt jevnt, og strukturen vil være så stabil som mulig, og den estetiske appellen vil forbli "på sitt beste."

Når vi nå kjenner helningsvinkelen og husets bredde, kan vi bruke enkel matematikk for å beregne høyden på mønet, lengden på sperrebeina, stativer og andre detaljer i sperresystemet. Når du beregner lengden på sperrene, ikke glem å ta hensyn til takskjeggets overheng (som regel er lengden 40-50 cm).

Takarealet for å kjøpe den nødvendige mengden takmateriale beregnes som summen av arealene til alle skråningene av strukturen.

Hvordan tegne en taktegning riktig?

Vi velger skalaen på tegningen og overfører dimensjonene til huset i skala til et papirark;
Deretter overfører vi de valgte dimensjonene til taket vårt til diagrammet: høyden på mønet, lengden, antall og størrelse på sperreben, stivere, stativer og alle detaljer, i samsvar med beregningene gjort tidligere;
Nå kan du telle alt nødvendige materialer og begynn å lete etter dem.

Trinn II: Forberedelse til arbeid

For å bygge en takramme trenger du standardverktøy og utstyr: bor, skrutrekkere, stikksager, hammere, meisler, etc. Vi vet allerede den nødvendige mengden materialer for sperresystemet, så vi kan kjøpe dem. Tømmeret til rammen må være solid, ikke ha sprekker, ormehull, ha en lys nyanse, uten grå eller gul patina, og lukte friskt tre. Vått tre bør ikke legges på taket umiddelbart, det må tørkes, behandles med en antiseptisk løsning og tørkes igjen. Trefuktigheten bør ikke overstige 20 %.

Trinn III: Montering av Mauerlat

Mauerlat er den grunnleggende delen av hele sperresystemet. Den overfører skyvebelastninger til bærende vegger Hus. Å installere en Mauerlat for et valmtak er ikke forskjellig fra lignende strukturer med to eller en skråning. Denne prosessen er beskrevet så detaljert som mulig i våre tidligere artikler.

Basebjelken, hvis parametere er beskrevet ovenfor, er plassert på et pansret belte og vanntetting av høy kvalitet. Hvis det er nødvendig å koble til Mauerlat, kuttes stengene i halve delen og overlappes med sterke festemidler.

Trinn IV: Legging av gulvbjelker eller -bjelker

Hvis det er bærende vegger inne i huset, er det nødvendig å installere bjelker på endene deres - grunnlaget for støttesøylene til taksystemet. Hvis det ikke er flere bærende gulv i huset, dekkes loftsgulvet med forsterkede bjelker, hvorpå takstøtter deretter installeres, og deretter legges loftsgulvpaien.

Bjelker skal ha et tverrsnitt på minst 100x200 mm. Trinnet mellom dem er 60 cm. Du kan justere denne figuren litt, avhengig av egenskapene til hjemmet ditt. Avstanden mellom de ytre bjelkene og mauerlat bør ikke være mindre enn 90 cm. Denne avstanden brukes til montering av halvbjelkene til takfotens overheng (forlengelse). Stilkene er festet til de to ytre bjelkene ved hjelp av sterke ankere og forsterkede metallhjørner.

Trinn V: Montering av støttestolper, riller og møne

Reoler er en viktig del for å støtte strukturen, de omfordeler vekten av sperresystemet på bjelkene eller gulvbjelkene. Stativene er installert strengt vinkelrett på sengens plan. I valmte systemer er støttene installert under mønebjelken (hoftetak) eller under hjørnesperrene (valtetak):

Stativene må festes sikkert til basen ved hjelp av metallplater og forsterkede hjørner. Stativene er installert som ekstra støtte for stativene. I et valmtak er rillene rektangulære i formen, mens de for hoftene er vanlige mønespor.

Etter at vi har forsikret oss om at støttene er riktig installert (ved hjelp av en måler og et nivå), kan vi feste den øvre mønebjelken. Den er montert på vertikale stolper og forsterket med pålitelige metallfester (plater, hjørner, ankre og skruer). La oss nå ta på hjørneutvidelsene:

Trinn VI: Montering av sperrer

Først må du installere sidesperrene, som hviler på mønebjelken og Mauerlat (eller er sikret med en forlengelse). For å gjøre dette må du lage en malsperre med passende kutt. Vi påfører sperrebenet på mønet, merker stedet for kuttet med en blyant, merker deretter stedet for kuttet av sperrene for sammenføyning med Mauerlat og gjør kutt. Fest sperren til støttene igjen for å sikre at koblingen er riktig og for å rette opp eventuelle feil. Nå kan denne prøven brukes til å lage alle sidesperrene. Montering av sperrebeina til hovedbakkene utføres iht generelle regler beskrevet i utformingen av et gavlsperresystem (se artikkel og video).

Diagonale (hjørne) sperrer installeres deretter. Deres øverste kant monteres på stativet og passer inn i kanten av mønebjelken. Før dette foretas målinger og tilsvarende kutt av sperrebeina gjøres. Den nedre enden av diagonalene er festet i hjørnene av Mauerlat:

Siden diagonale sperrer er lengre enn alle andre ben, krever de ekstra støtte. Denne funksjonen utføres av takstoler - støttebjelker som er installert under hvert diagonalt ben, i det nedre kvartalet (det er her den største belastningen oppstår). Sprengels, som mønestolper, er installert på støttende hjørnebjelker plassert i gulvbjelkenes plan.

Mellom hjørneribbene er plassen fylt med hjelpesperreben - kvister. Deres nedre del hviler på mauerlat, og den øvre delen hviler på det diagonale rafterbenet. Trinnet mellom karmene skal være lik trinnet mellom sidesperrene (50-150 cm).

Trinn VII: Mantel

Det gjenstår å fullføre det siste stadiet med å danne takskjelettet - installering av kappen. Dette er brett eller stenger 50x50 mm, som festes til sperrene parallelt med mønedrageren og mauerlaten. Hellingen på kappebrettene er 50-60 cm. Dette er nok for montering takpai. Når er det tenkt mykt tak, kappen legges i 2 lag (motgitter og kappe).

Til slutt noen videoer:

Så vi beskrev installasjonen av sperresystemet til et valmtak, dets grunnleggende prinsipper, og gikk til og med litt dypere inn i noen av nyansene. Hofte- og teltstrukturer er, om enn ikke de enkleste, men ganske gjennomførbare alternativene for enhver nybegynnerhåndverker. Spesielt hvis han har gode assistenter. Vi ønsker deg suksess i arbeidet ditt!

Når en potensiell eier begynner å bygge et personlig hjem, har han ingen anelse om hva som venter ham fremover. Spesielt hvis dette er en person som ikke har mye erfaring i byggesaker. Han har mange spørsmål. Og hver enkelt må løses riktig, slik at fremtidige generasjoner kan beundre det skapte mesterverket i mange år fremover!

Da blir det familieeiendom som kan gis videre til generasjoner. Bygging av et personlig hjem innebærer dette. Og her, mer enn noen andre, trenger vi et profesjonelt team. Den har spesialister med erfaring og nødvendig kunnskap. Det er de som vet hvordan man lager et valmtak. Men i dette tilfellet skal ikke kunden stå på sidelinjen, men følge hendelsesforløpet og hjelpe teamet. Dette er den eneste måten å bygge ditt eget hjem på!

I denne artikkelen

Elementer av et 4-falls tak

Taket består av fire plan som skjærer, skråninger. To av dem er trekantede i form. Det er for dem navnet er sluttelementer. De ser ut til å erstatte pedimenter. De to elementene som er igjen har form som trapeser. De kalles fasade. Hellingsvinkelen for bakkene varierer fra 15 grader til 60. I dette tilfellet kan ethvert dekkemateriale brukes. Dens type avhenger av preferansene til eieren av bygningen. Fire-skråningsstrukturen består av følgende elementer:

isolasjon;
hoftetak;
en ås som ligger i skjæringspunktet mellom bakkenes plan;
rokker Dette er fire takflater plassert i vinkler til selve bunnen;
Overheng er deler av taket som stikker utover omkretsen av basen. De er nødvendige for å beskytte bygningens vegger mot mulig inntrenging av vann. De dannes ved å øke bena på sperrene. Noen ganger brukes hoppeføll til formålet;
stoppsystemer. Den er ikke synlig fra utsiden i det hele tatt, men spiller rollen som en ramme. Dette er støtten til et valmtak. Form dens konfigurasjon;
dreneringssystem, som kan sikre fjerning av overflødig væske fra taket. Dette kan være et eksternt avløp. Den består av en renne, en trakt for mottak av vann, rør plassert i vertikal retning;
snøholdere, små sider, tredoblet langs kantene av bakkene. De hindrer snø i å falle.

Dette er den klassiske typen hip design. Dens fordeler er holdbarhet og vakkert utseende. Feil er en relativ type vanskeligheter. Og også en betydelig kostnad. For mange potensielle kunder er dette et avgjørende argument. Det er ikke mange som vet hvordan de skal utstyres riktig. Før du begynner å beregne arealet av strukturen og behovet for materialer, må du vite mye. For å lage et hoftetak med egne hender. For eksempel må du vite designfunksjonene til taket, sammensetningen av elementene som skal beregnes.

Dens hovedelementer:

Beregning

Denne utformingen anses som kompleks. Det ferdigstilte huset vil være eierens stolthet. Av denne grunn, selv før arbeidet med å installere taket, er det nødvendig å utvikle et prosjekt. For ikke å komme i trøbbel, for ikke å gjøre en feil med beregningene, er det nødvendig å involvere gode spesialister. Gjerne ingeniører fra en designorganisasjon.

Praksis har lenge vist at du ikke kan spare på å tiltrekke deg gode spesialister. Ellers er fullføring av beregninger og designarbeid fulle av negative konsekvenser. Det blir store tap senere. Nemlig når byggingen nesten er ferdig. Bare de enkleste tegningene eller elementene kan beregnes av den potensielle eieren uavhengig. Men ikke mer! Spesielt selvsikre mennesker lider i disse tilfellene.

Bestemme plasseringen av sperrer og mønebjelker

For å bestemme plasseringen for strukturer, må du:

marker en linje for aksen som ligger i midten, fra endene av bygningen; arbeid skal utføres på nivået av toppen av gesimsen. Slik bestemmes mønets plassering;
ved hjelp av en gradert linjal, som er plassert i den ene enden på den markerte linjen til mønebjelken, og den andre hviler på sideveggen, bestemme plasseringen for montering av sperrene;
hvoretter lengden for overhenget bestemmes med linjal. På dette tidspunktet skal linjalen strekke seg utover utsiden av veggen;
Nøyaktig samme prosedyre utføres langs hele lengden av en bestemt vegg, som nå vurderes.

Prosedyren gjentas for de resterende veggene. Slik får de plasser for montering av mønebjelker og sperrer. Beregninger kan gjøres noe enklere. For å gjøre dette kan du bruke tabeller for koeffisienter. De indikerer forholdet mellom visse indikatorer. For eksempel: takfall/lengde for mellomsperrer/lengde for hjørnesperrer.

Arealberegning

Når parametrene for raftersystemet er bestemt, bestemmes deres spesifikke plassering. Du kan begynne å beregne arealet for å dekke valmtaket. Nå må vi dele det opp i fragmenter. Dette blir rokker. Og for hver må du beregne området, med tanke på overhengene.

Du kan bruke formler du studerte på skolen for utregninger. Etter beregningene må resultatene deres legges til en total. Resultatet av tillegget er det totale arealet av valmtaket. Men det er ikke alt. Vi må ikke glemme at fra dette beløpet skal arealet til skorsteinsrørene og også vinduene trekkes fra. Tross alt er de også plassert på strukturen.

Beregning av helningsvinkler

Denne beregningen tar hensyn til mengden mulig nedbør, graden av belastning fra vind og snø. Formål med loft, takbelegg mv. Bare på grunn av kompleksiteten i beregningene kan spesialiserte programmer brukes. For å unngå å gjøre uopprettelige feil, er det på dette tidspunktet nødvendig å involvere folk som spesialiserer seg på design i privat sektor. Tross alt er dette hjemmet ditt!

Det er også halvvalte tak, valmtak og ødelagte tak i konstruksjon. Alle brukes etter preferanse. Det semi-hofte taket skiller seg fra det klassiske ved at hoftene har en avkortet form. Denne typen struktur er preget av gode driftsegenskaper. Attraktivt utseende. Men denne løsningen er kompleks og kostbar. Krever mye kunnskap!

Etter publisering av en artikkel om konstruksjon sadeltak med egne hender begynte jeg å få mange brev i posten som ba meg vise hvordan et valmtak ble reist. Faktisk er denne versjonen av sperresystemet ganske populær, men konstruksjonen er mer kompleks enn det samme gavltaket eller til og med et skråtak.

Denne vanskeligheten er forbundet med tilstedeværelsen av hjørnesperrer i strukturen. I forskjellige kilder kalles de forskjellig - diagonal, skrå, hofte... Jeg vil bruke begrepet hjørne for enkelhets skyld.

Når jeg beskrev konstruksjonen av et sadeltak, brukte jeg også en struktur der sperrene hviler på gulvbjelkene i etasjen under. Nå, for variasjon, skal vi se på et eksempel når sperrene hviler direkte på mauerlat.

Så la oss si at vi har en fot av et hus som måler 7x11 meter. Høyden er 3,5 meter. Vi skal ha et uoppvarmet loft under taket. Bildene nedenfor viser hvordan vi monterte loftsgulvet og mauerlat (klikk på bildet for å forstørre bildene).

Beregningen av seksjonen av gulvbjelkene ble gjort i det beskrevne programmet Jeg valgte et snitt på 100x200 mm.

Bjelkene ble beregnet som belastet med fordelt last. Bjelkenes stigning er maksimalt mulig med dette tverrsnittet på 0,7 meter. Ved beregning av loftsgulv bruker jeg alltid en standard fordelt belastning på 300 kg/m². Her skyldes 200 kg/m² vekten av selve gulvet med isolasjon og 100 kg/m² legges til som en midlertidig belastning fra personer som skal bevege seg på gulvene under konstruksjonen av taket og eventuelt under drift (noen lagrer forskjellige ting på loftet).

Designlast «Load (design)» bestemmes ved å øke standardlasten (i dette tilfellet med 10%) for å gi en større sikkerhetsfaktor.

For å fordele belastningen jevnt, monterte vi gulvbjelkene på et brett med en seksjon på 50x150 mm. Dette er spesielt viktig for en bærende skillevegg, fordi den i tillegg til selve gulvene også vil bære en del av lasten fra taket. Tømmeret som brukes er 100x150 mm.

Ethvert valmtak begynner med montering av en mønebjelke. Derfor må vi basere det på noe. Hvis det er en bærende skillevegg under mønebjelken, så er alt enkelt - vi lener oss på den.

I vårt eksempel er den bærende skilleveggen i huset plassert vinkelrett på den fremtidige ryggen. Du kan ikke hvile mønet på gulvbjelkene, pga deres tverrsnitt var ikke designet for dette. Derfor går vi frem som følger. Vi installerer en bærende bjelke på Mauerlat strengt i midten. Den består av to plater med et tverrsnitt på 50x200 mm (se bilder). Avstanden mellom dem er 50 mm. Hvorfor akkurat to brett vil være klart nedenfor.

Vær oppmerksom på hvor innsatsene er mellom brettene (høyre bilde - størrelsen er 676 cm målt med et målebånd; å dele denne verdien med 2 og trekke 2,5 cm fra den, får vi den nødvendige størrelsen). Disse innleggene er laget av rester av 50x150 mm plater og fastsydd med spiker.

Nå monterer vi den såkalte "benken". Stativ av plater 50x150 mm, mønebjelker av plater 50x200 mm. Vi plasserer stativene strengt vertikalt i henhold til nivået (eller loddlinjen) på innsatsene vist ovenfor. Hvert stativ er festet med midlertidige seler (figuren viser seler på kun ett stativ). Alle koblinger er laget med selvskruende skruer slik at de enkelt kan demonteres. Hvorfor vil bli klart senere.

Høyden på stativene bestemmes av metoden beskrevet i artikkelen om polylinjen mansardtak. De. Før du starter konstruksjonen, må du tegne på papir en skalaskisse av husets boks og det fremtidige taket (jo større tegningen er, jo mer visuell er den). Skissen er tegnet ut fra personlige estetiske preferanser.

Fra det resulterende diagrammet bestemmer vi høyden på stativene. I dette eksemplet er jeg ganske fornøyd med stativer med en høyde på 2,5 meter.

Det neste trinnet vil være produksjon og installasjon av sperrer som hviler på mønebjelken. For å unngå forvirring, la oss kalle dem vanlige sperrer. Beregningen viste at som vanlige sperrer i vårt eksempel (region - Nizhny Novgorod-regionen, tak - metallfliser) kan du bruke brett med en seksjon på 50x150 mm med en stigning på 0,6 meter.

La oss først lage en mal fra et tommebrett 25x150 mm. Rekkefølgen på merkingen er vist i figurene nedenfor:

La meg forklare litt. Ta et tommebrett av passende lengde. Vi bruker det som vist i figuren til venstre. Vi markerer toppskjæringen som vist i den midterste figuren ved å bruke hvilken som helst blokk 5 cm høy. Denne høyden er lik dybden på sperrekuttet på punktet for forbindelsen med Mauerlat. Vanligvis tar jeg denne dybden lik omtrent en tredjedel av høyden på sperreseksjonen. Det vil si at hvis sperrene for eksempel var laget av 50x200 mm plater, så ville sporet vært 7 cm dypt.

Den nederste delen av malen er merket i henhold til høyre figur. Vi tegner sperrekuttet på mauerlat igjen ved å bruke en blokk 5 cm høy. Deretter måler vi 40 cm fra den ytre overflaten av veggen (dette vil være bredden på takskjeggets overheng), tegner vi en vertikal linje langs nivået eller loddet linje.

På den høyre figuren kan du se at når du markerer malen, viste det seg at den øverste raden mot murstein det plager oss. Så vi tok den bare av. Det var mulig å slå ut individuelle murstein der sperrene ble montert. Jeg har allerede skrevet tidligere at du ikke skal belaste taket med fasadmur.

Så malen for vanlige sperrer er klar. Selvfølgelig er det veldig vanskelig å bygge en boks hjemme, samt installere en mauerlat og ryggbjelke i samsvar med ideell geometri. Det vil alltid være feil. Derfor, før du forbereder neste sperre, ta en mal og plasser den på stedet der sperren skal installeres. Hvis du ser noen inkonsekvenser, ta dem umiddelbart i betraktning når du lager sperrene. Den må kanskje forlenges med noen millimeter eller omvendt forkortes. Generelt vil alt bli klart under arbeidet.

Etter at alle de vanlige sperrene er installert og sikret, i dette eksemplet, før montering av hjørnesperrene, ville jeg losse den midtre bærebjelken vår (som er laget av 2 50x200 plater). For å gjøre dette fjerner vi stativene som mønebjelken ble plassert på. I dette øyeblikket vil belastningen være fullstendig fordelt på veggene i husboksen. Og nå forkorter vi stativene våre litt og legger dem på plass. De skal passe fritt mellom mønet og bjelken med minimal innsats (det er ikke nødvendig å hamre dem inn med en sterk hammer).

Hvis stativene våre ikke hvilte på en bjelke, men på bærende skillevegg, ville vi hoppe over dette trinnet.

La oss nå gå videre til den mest interessante delen - produksjon og installasjon av hjørnesperrer. Hjørnesperren skal samtidig være plassert i 2 tilstøtende plan av bakkene. Dette er en forutsetning for at mantel og tak skal være i vater uten å henge. Ulike byggherrer gjør dette forskjellig. Jeg skal fortelle deg hvordan vi gjør det.

Å beregne tverrsnittet til hjørnesperrene er ganske komplisert; det er ingen vits i å fordype seg i det. Vi lager dem alltid av 2 plater sydd sammen med samme tverrsnitt som vanlige sperrer. Denne praksisen har blitt bevist av mange års erfaring fra mange byggherrer. Jeg kan gå god for påliteligheten, selvfølgelig med installasjonen av de nødvendige støttene (vi vil snakke om dem nedenfor).

Til å begynne med, ved hvert hjørne, direkte til Mauerlat, fester vi to sagede (se fig.) skjærebrett (50x100 mm) omtrent 30 cm lange. Kuttene er laget i en vinkel på 45º.

Deretter fester vi et brett (i dette tilfellet 50x150 mm) i ethvert hjørne som vi bestemte oss for å starte i henhold til tegningen. Vær oppmerksom på at planet til blokken som vender mot oss sammenfaller med linjen som forbinder de indre og ytre hjørnene av mauerlat. Kort sagt, blokken står på stedet der det høyre brettet til den fremtidige hjørnesperren skal stå.

Nå på en vanlig sperre måler vi størrelsen vist på figuren ved hjelp av en firkant og merker den på den installerte blokken. La oss kalle det resulterende punktet punkt 1. Skru en selvskruende skrue inn i den.

På toppen, i henhold til tegningen, lager vi markeringer. Størrelsen på 10 cm er tykkelsen på hjørnesperren. Hovedsaken er at trekanten er likebenet. La oss kalle punktet til høyre (merket med en liten strek i figuren) punkt 2. Vi skruer også inn en selvskruende skrue.

Mellom punkt 1 og 2 strekker vi blonden (vist i blått). Deretter tar vi et hvilket som helst lite brett 15 cm bredt (det samme som sperrene), og justerer dens øvre kant med blonden (se figur), og hviler dette stykket mot mauerlat. På kontaktpunktet tegner du et merke med en blyant og måler størrelsen på hjørnesperrestøtten (i dette tilfellet 11 cm). La oss kalle dette merket punkt 3.

Nå må vi måle helningsvinkelen til hjørnesperren. Til dette bruker vi malka. Det er bedre å kjøpe et lite verktøy med en vinkelmåler (bilde til venstre). Hvis du ikke kunne finne en, kan du bruke et enkelt lite verktøy pluss en vanlig skolevinkelmåler (i midten av bildet). Vinkelen vi måler er vist i figuren til høyre:

Vi påfører det resulterende emnet øverst (se venstre bilde) på punkt 2, og kombinerer det med blonder og tegner linjer med en blyant parallelt med den vanlige sperren til høyre. Vi lager et nytt snitt langs disse linjene. Hva som skal skje kan sees på det høyre bildet. Du kan også se på figuren at ved det nedre kontaktpunktet mellom malen og de vanlige sperrene plasserte vi et annet merke. La oss kalle det punkt 4.

Til slutt fjerner vi blonden, måler avstanden mellom punkt 3 og 4 med et målebånd og lager en hjørnesperre. Sekvensen er som følger: vi måler overhenget til en vanlig sperre. Over på figuren, som viser en vanlig sperre med dimensjoner, er størrelsen vi trenger 0,67 meter. La oss multiplisere denne verdien med 1,5. Til den resulterende figuren legger vi til avstanden mellom punktene 3 og 4. På denne måten får vi lengden på hjørnesperreemnet. Denne lengden er laget med tilstrekkelig margin. Overhenget blir større enn nødvendig, det trimmes på plass når gesimsen lages.

Nå syr vi sammen to 50x150 brett. Hvis lengden på arbeidsstykket er lang, slår vi sammen brettene - vi lager skjøtene på forskjellige steder. Jeg tror alt er åpenbart her. Bruk en mal, merk og fil den øvre enden av det høyre brettet. Så, som om vi skulle lage et speilbilde, så vi ned det venstre brettet. Vi setter til side på arbeidsstykket avstanden mellom punkt 3 og 4 (hvor du skal sette det skal være klart fra figurene ovenfor). Vi lager bunnskjæringen samtidig som vi beholder vinkelen α og vår støttestørrelse for hjørnesperren - 11 cm Nå kan sperren settes på plass og sikres.

For andre hjørnesperrer gjør vi alle kuttene på samme måte. Det eneste som kan avklares er avstanden mellom punkt 3 og 4.

Det mest belastede punktet på hjørnesperren er plassert i en avstand på 1/4 av spennet fra topppunktet. Derfor må ekstra stativer installeres her. Som jeg allerede sa, i vårt eksempel er det umulig å plassere stativer på gulvbjelkene, så vi legger ekstra bjelker med en seksjon på 100x200 mm under dem.

Nå må vi lage og installere de såkalte "fjærbeskytterne". Her er i prinsippet ikke alt så komplisert som det kan virke. Til å begynne med lager vi markeringer på Mauerlat med en blyant i de nødvendige trinnene (0,6 meter) og merker stedene der tappene skal stå. Nå lager vi den korteste ekstremkvisten rett på stedet. Dens nedre kutt og lengden på overhenget er merket i henhold til malen av vanlige sperrer som forblir hos oss. De er identiske. Toppskjæringen kan utføres direkte på stedet uten noen kompliserte konstruksjoner. Narozhnik er ikke tung. De tok den, vridd den, skjønte det, justerte toppsnittet et par ganger med en motorsag og alt ordnet seg. Hvis produsenten beveger seg noen centimeter til venstre eller høyre langs mauerlat, er det ikke så farlig. Det viktigste er å sikre at vinkelen mellom den og Mauerlat sett ovenfra er 90º. Jeg synes dette er forståelig.

Nå kan vi bruke denne korte kroken som en mal for alle de andre. Kuttene er alle like, bare lengden er forskjellig. Se bildet: vi måler lengden på den vanlige sperren og trekker fra den lengden på den korte rammen som er laget. Vi deler den resulterende figuren med det totale antallet personer i hjørnet. Vi har laget markeringer på Mauerlat og vi vet hvor mange det blir. I vårt tilfelle fem. Så vi har fått avstanden som lengden på hver påfølgende kvist vil avvike med. De. Vi har en kort, legg til denne avstanden, vi får lengden på den neste, og så videre. Jeg er sikker på at hvis du bygger taket selv og når dette stadiet, vil du ikke lenger ha problemer her.

Nå en liten digresjon. Hvis spennet som dekkes av hjørnesperren er mer enn 7,5 meter, i tillegg til stativet vi installerte, må du installere et ekstra stativ i en avstand på 1/4 av spennet fra det nedre støttepunktet. Hvis takene tillater det, setter vi et stativ på dem, eller vi lager en såkalt "sprengel" (se figur).

Hvis spennvidden er mer enn 9 meter, plasserer vi flere stativer i midten. Vel, her vil det følgelig være nødvendig å styrke de vanlige sperrene. Dette vil bli tydelig under beregningsprosessen.

Så la oss gå tilbake til taket vårt. Nå må du lage et gesimsoverheng. I denne artikkelen skal jeg ikke gå dypere inn i prosessen. Jeg er allerede lei av å skrive. Jeg vil gi bare noen få tegninger, der jeg tror alt vil være klart.

Jeg vil gjerne avslutte her. Jo mer kompleks prosessen er, desto vanskeligere er det å beskrive den i en forståelig og tilgjengelig form. Likevel håper jeg at folk som bestemmer seg for å bygge et valmtak med egne hender vil finne ut av det, og de vil definitivt lykkes. Skriv eventuelle spørsmål eller tillegg om emnet i kommentarene. La oss diskutere.

Og enda en observasjon. Etter min personlige fordom ser et valmtak i sin rene form, slik vi bygget det i denne artikkelen, litt kjedelig ut. Det forvandles ganske enkelt hvis du lager minst ett kvistvindu.

Mange liker hus med valmtak. Selv om de krever mest materialer, og derfor mest penger, er de populære. For det første fordi de gir til og med en enkel "boks" et mer interessant utseende. For det andre fordi de er holdbare og pålitelige. Og selv om sperresystemet til et valmtak er et av de mest komplekse, kan det utvikles og lages med egne hender.

Typer valmtak

Valmtak er det dyreste og vanskeligste å montere. Men til tross for dette var og forblir de populære. Og alt fordi de ser mer attraktive ut enn alle andre typer taktekking, har høy mekanisk styrke og tåler vind- og snøbelastninger godt. Et hus med valmtak eller til og med et lysthus ser "mer solid" ut enn noe annet.

Selv en enkel "boks" under et tak med 4 tak ser imponerende ut

Det er to hovedtyper 4-hellingstak: hofte og hoftetak. Valmtaket er egnet for firkantede bygninger, det hofte - for rektangulære. I et valmtak ser alle fire skråningene ut som trekanter og de konvergerer alle på ett punkt - i midten av torget.

Generell struktur av et valmtak

Det klassiske valmtaket har to skråninger i form av trapeser som konvergerer ved mønet. Disse bakkene er plassert langs langsiden av rektangelet. De to andre skråningene er trekanter som ligger inntil ytterpunktene til mønebjelken.

Valmtakkonstruksjon i generelle termer

Til tross for at det er fire bakker i alle fall, er utformingen og beregningen av disse takene annerledes. Monteringsrekkefølgen er også annerledes.

Halv hofte

Valmetekking er mye mer vanlig - det er tross alt mye mer rektangulære bygninger enn firkantede. Det finnes flere varianter av den. For eksempel halvhippe - danske og nederlandske.

Halvvalte tak - danske og nederlandske

De er gode fordi de gjør det mulig å installere fullverdige vinduer i den vertikale delen av sidebakkene. Dette lar deg bruke plassen under taket som et oppholdsrom. Sammenlignet med en hel andre etasje er det selvfølgelig mindre boareal, men byggekostnadene er heller ikke så høye.

Skråningsvinkel og takhøyde

Helningsvinkelen til et valmtak bestemmes basert på snø- og vindbelastninger i din region. Den høyere snølast, jo høyere må du heve ryggen slik at skråningen blir brattere og snøen ikke henger i store volumer. I sterk vind, tvert imot, senkes ryggen lavere for å redusere arealet av bakkene og følgelig vindbelastningen.

Selv når du velger helningsvinkelen til takhellingene, styres de av estetiske og praktiske hensyn. Med estetikk er alt mer eller mindre klart - bygningen skal se proporsjonal ut. Og det ser bedre ut med ganske høye tak - 0,5-0,8 av høyden på første (eller eneste) etasje.

Et av alternativene for sperresystemet for et halvt hoftetak

Praktiske betraktninger går i to retninger. Først, hvis plassen under taket er planlagt brukt som et boareal, vær oppmerksom på området som vil være behagelig å bruke. Det er mer eller mindre behagelig å være i et rom med en takhøyde på 1,9 m. Og selv da er dette for folk med gjennomsnittlig høyde. Hvis høyden din er høyere enn 175 cm, må du heve stangen.

På den annen side, jo større høyden på taket er, desto flere materialer vil være nødvendig for fremstillingen. Og dette er det andre praktiske aspektet som må tas i betraktning.

Det er et poeng til som bør tas i betraktning: takmaterialer har en minimums- og maksimumshellingsvinkel som dette belegget kan "fungere" med. Hvis du har visse preferanser for typen takmateriale, ta hensyn til denne faktoren. Dette bestemmer høyden som sperresystemet til et valmtak skal heves til (i forhold til veggene).

Hoftetak sperresystem

Hvis det lages valmtak, er det som oftest et valmtak. La oss snakke om det først. Den sentrale delen av sperresystemet gjentar gavltaksystemet en til en. Systemet kan også være med lagdelte eller hengende sperrer. Hengende sperrer er installert "på plass" - på taket; to personer er nok for slikt arbeid. Lagdelte takstoler, i form av trekanter, kan monteres på bakken, og deretter klare, løftes og installeres. I dette tilfellet er det mindre arbeid i høyden, men for å løfte og installere ferdige takstoler trenger du enten utstyr (en kran) eller et team på fire eller flere personer.

Valmtak sperresystem med lagdelte sperrer

Hovedforskjellene mellom sperresystemet til et hoftetak er på de stedene hvor sperrene er forkortet (sperrehalvben) og en hofte dannes - trekantede skråninger. Her er det montert diagonale sperrer, som også kalles sperrer. De hviler på bygningens ytre eller indre hjørner og er lengre enn vanlige sperrebein. Diagonale sperrer skal adresseres Spesiell oppmerksomhet, siden de bærer en og en halv belastning (sammenlignet med nabosperrene). Derfor er hjørnesperrbenene laget forsterket - de er satt sammen av to brett, og sammenføyer dem i bredden ved hjelp av spiker. For å støtte de diagonale sperrebena, er det installert ekstra stativer og skråninger, som kalles en fagverksblokk.

Sperresystem av et valmtak: installasjon av et valmtak

Et annet sperresystem for et hoftetak utmerker seg ved at Mauerlat er lagt rundt omkretsen av bygningen, og ikke bare langs boksens langsider. Dette er forståelig - sperrene er plassert langs omkretsen, og ikke bare på to sider, som i et gavltak.

Mauerlat- element i taksystemet til en bygning. Det er en bjelke eller tømmerstokk lagt på toppen langs omkretsen yttervegg. Fungerer som ekstrem nedre støtte for sperrene.

Diagonale sperrer

Som allerede nevnt bærer skrå (hjørne) sperrer en økt belastning: fra de forkortede sperrene i sidebakkene og fra hoftene. I tillegg overskrider lengden på de diagonale sperrene til et hoftetak vanligvis standardlengden på trelast - den er mer enn 6 meter, så de er laget skjøtet og doblet (paret). Dette løser to problemer på en gang: vi får en bjelke med ønsket lengde og øker dens bæreevne. To parede brett tåler større belastninger enn en solid bjelke av samme seksjon. Og ett poeng til: skjøtebjelker for skrå sperrer er laget av samme materiale som vanlige sperreben. Det er billigere, og du trenger ikke lete etter spesialmateriale.

Hvordan pare sperrer fra brett

Hvis det brukes skjøtebjelker, er diagonale sperrer vanligvis sikret ved å installere stag og/eller takstoler (reoler).

Hvis lengden på bjelken er opptil 7,5 m, er det tilstrekkelig med ett stag som hviler på den øvre delen av bjelken.
For lengder fra 7,5 m til 9 m monteres et ekstra stativ eller fagverk. Disse støttene er plassert i bunnen, 1/4 av lengden på sperrene.
Når lengden på den skrå sperren er mer enn 9 meter, er det nødvendig med en tredje mellomstøtte - et stativ som støtter midten av purlinen.

Sprengel- et spesialsystem som består av en bjelke som hviler på to tilstøtende yttervegger. Et stativ hviler på denne bjelken, støttet på begge sider av skråninger (bakkene monteres om nødvendig).

Fagverksbjelker støtter diagonale sperrer

En truss truss er vanligvis ikke vurdert, men er laget av de samme materialene som truss systemet. For selve bjelken 150*100 mm, for stativene - 100*100 mm, for bakkene - 50*100 mm. Dette kan være en bjelke med passende tverrsnitt eller skjøtebjelker.

Støtter sperrebenet

Den øvre enden av de diagonale sperrebeina hviler på mønebjelken. Den nøyaktige utførelsen av denne sammenstillingen avhenger av typen system og antall kjøringer.

Hvis det kun er en løkke, gjøres konsollene 10-15 cm lengre enn sperrrammen.Hvis et slikt uttak er for stort, trimmes det så. Men det er ikke verdt å gjøre det kortere - å dyrke det er mye vanskeligere og dyrere. De skråstilte diagonale bena vil hvile på dette punktet.

Støtteenhet for diagonale sperreben med én rille

Sperrene kuttes i ønsket vinkel og skjøtes på konsollen. Festes med spiker. Forbindelsen kan forsterkes ved hjelp av metalloverleggsplater.

Hvis det er to mønespenn (gjort hvis det er planlagt et loftsrom), avhenger tilkoblingsmetoden av materialet som sperrene er laget av:

Hvis det brukes skjøteplater, kreves det et fagverk som hviler på støttebenene til mønebjelkene. Diagonale sperrer trimmes og støttes på en fagverksstolpe.
Hvis det brukes tømmer, installeres en krympe på støttepunktet - et brett med en tykkelse på minst 50 mm. Brettet er festet med spiker til to purliner, og til dette brettet er det allerede sperrebein som skal danne en hofte.

Hvis det er to mønebjelker

Den nedre delen av de skrå sperrebeina trimmes horisontalt og festes til mauerlat eller trimbrett. For større pålitelighet av enheten, kan du installere en ekstra skrå bjelke og feste hjørnebjelken til den (i figuren nedenfor).

Feste den skrå sperren til mauerlat

Feste - med spiker på begge sider; om nødvendig kan den i tillegg festes med wire vridninger eller klemmer.

Hvordan feste kvister og halvben

Forkortede sperrer av sideskråningene (også kalt halvben) er festet til de installerte diagonale sperrebeina på den ene siden, og på den andre siden - sperrer som danner en hofte. De må plasseres på en slik måte at leddene ikke faller sammen. Noen ganger for dette må du endre avstanden mellom de utvendige sperrene (helst i retning av å redusere stigningen).

Vanligvis trimmes forkortede sperrer og festes med 2-3 spiker på begge sider. Denne typen feste er tilstrekkelig i de fleste tilfeller. Men hvis du vil gjøre det "riktig", under hver sperre må du lage et "hakk" - et hakk som ikke er mer enn halvparten av bjelkens tykkelse. Sperrene trimmes, monteres i ønsket posisjon, og ønsket kontur tegnes på bjelken (en ujevn trapes oppnås pga. forskjellige vinkler tilkoblinger). En fordypning kuttes ut langs den resulterende konturen, i hvilken halvbenet settes inn, hvoretter det festes med spiker på begge sider. Dette er en kompleks knute, og den tar lang tid å gjøre. Men bæreevnen til en slik forbindelse er mye høyere. Det er et annet alternativ, som er mye enklere i utførelse, men som skiller seg lite i pålitelighet.

Monteringsmetoder

Den optimale måten å feste skinnene og halvbenene til klippebjelken på er å feste dem på spiker med tilleggsinstallasjon av kraniestenger (se figuren over). Til dette brukes en bjelke med tverrsnitt 50*50 mm som spikret langs underkanten av bjelken mellom de faste sperrene. I denne versjonen blir bjelken en I-bjelke, noe som i stor grad øker elastisiteten og øker dens bæreevne.

Hvordan feste de nedre endene av sperrene

Metoden for å feste de nedre endene av sperrene avhenger av hvilken type sperresystem av valmtaket som er valgt - med hengende eller lagdelte sperrer, og hva slags skjema som brukes. System med glidende sperrer(vanligvis brukt for bygninger der skyvebelastninger er kontraindisert - tre, ramme, lettbetong) implementeres ved bruk av spesielle metallfester. De består av to deler. Den ene er installert på det innebygde brettet, den andre - på sperrene. De er koblet til hverandre bevegelig - ved hjelp av et langt spor eller plate.

Skyvefeste for sperrer

Med denne enheten, når lasten endres, "spiller taket tilbake" - sperrene beveger seg i forhold til veggene. Det er ingen skyvebelastninger, hele takets masse og nedbør overføres vertikalt nedover til veggene. Denne festingen lar deg kompensere for ujevne belastninger som oppstår med en kompleks takkonstruksjon (med kryss i form av bokstaven G eller T).

Stiv festing kan gjøres på forskjellige måter - med utskjæring for Mauerlat/knyttebrett eller med sømstøtte. Festing gjøres vanligvis med spiker; den kan forsterkes med metallplater og hjørner.

Flere alternativer for å feste sperrer til Mauerlat

Forbindelsen med utskjæringen gjøres hvis taket har et valmtak med utløp - overheng. Vanligvis er overhengene ganske store, og for ikke å kjøpe lange bjelker, forlenges de ved å legge til bord som er spikret helt i bunnen av bjelkene. Dette gjør at du kan lage overhengene så lange du vil uten å bruke overforbruk på materialer.

Dansk halvvalmtak

Sperresystemet til et valmtak av dansk type skiller seg fra det klassiske valmtaket. Forskjellen ligger i utformingen av hoften - her, i et stykke fra mønet, pakkes et støttebrett med en tykkelse på minst 5 cm.Til denne brettet er det festet diagonale doble sperrer. Hvor lavt du skal senke støttebrettet er ditt valg. Men jo lavere brettet er senket, jo mindre vinkel vil denne skråningen ha, og jo dårligere vil nedbøren bli. Hvis det halve hofteområdet er stort, må du beregne belastningen og velge tykkelsen på sperrene.

Men det lavt senkede støttebrettet lar deg plassere horisontalt vindu tilstrekkelig areal. Dette er gunstig dersom det er oppholdsrom under valmtak.

For å forhindre at krympen (et brett som forbinder to motsatte sperreben) bøyer seg fra nedadgående belastninger, installeres et kort stykke - et stykke av samme brett som er spikret til stolpen som støtter mønebjelken. De samme stopperne er laget på kantene av sporene, og fester de korte godt med spiker (installasjonstrinnet er forskjøvet hver 5-10 cm).

Sperresystem av valmtak: Dansk halvhofte

Med en slik enhet er det nødvendig å styrke festepunktene til de lagdelte sperrene, siden belastningen fra dem overføres til det ytre paret sperreben. To metoder for amplifikasjon brukes:

De ytre sperrene utføres doble.
Monter stag fra doble bord. Den nedre delen av staget hviler på benken eller stativet. De er festet med spiker, og skjøtene forsterkes ved å installere kutt av brett.

Hvis huset har rektangulær form og hoften ikke er for bred, kan du enten installere stag eller lage de ytre sperrene fra doble bjelker. Ellers monteres sperresystemet til et halvt hoftetak av dansk type på nøyaktig samme måte som beskrevet ovenfor.

Konstruksjon av et valmtak med 4 skråninger ved å bruke eksemplet på et lysthus

For et firkantet lysthus 4,5*4,5 meter laget vi et valmtak dekket myke fliser. Skråningsvinkelen som ble valgt var "gulvmateriale", tatt i betraktning snø- og vindbelastninger - 30°. Siden strukturen er liten, ble det besluttet å gjøre enkelt system(på bildet under). Avstanden mellom sperrebeina er 2,25 m. For sperrelengder opp til 3,5 m trengs et brett på 40 * 200 mm. Det ble brukt en 90*140 mm bjelke til stroppingen.

Opplegg av et hoftetaksperresystem for et lysthus

Sperresystemet ble satt sammen på bakken, festet til støttestolper, deretter ble et solid OSB-gulv installert, og deretter dekket med fleksible fliser.

Først satte vi sammen selen som skal festes til støttestolpene. Deretter monterte vi sperrer som hviler på midten av rammen. Prosedyren her er som følger: i midten plasserer vi et stativ, på toppen av hvilket sperrebeina vil bli sammenføyd. I denne versjonen er dette stativet midlertidig, vi trenger det bare en stund - til vi kobler sammen de fire første sperrene i midten. I andre tilfeller - for store hus- dette stativet kan bli stående.

Prosedyren for å montere et valmet tak med 4 skråninger: monterte rammen, festet de midtre sperrebena til den

Vi tar et brett av den nødvendige delen og lener den mot stativet på stedet der de skal kobles til (avhengig av ønsket helningsvinkel). Vi markerer hvordan den skal kuttes (øverst, ved skjøten og hvor den går sammen med selen). Vi kutter av alt unødvendig, prøver på nytt, og justerer om nødvendig. Deretter, ved å bruke denne blanken, lager vi tre til av samme type.

Nå kan du begynne å montere sperresystemet til valmtaket. De fleste spørsmålene oppstår om krysset mellom sperrebenene i midten. Den optimale måten - pålitelig og ikke for komplisert - er å ta et stykke tømmer med passende tverrsnitt, lage en åttekant av det - for sammenføyning av åtte sperreben (fire hjørner og fire sentrale).

Størrelsen på kantene er i henhold til sperrebeinas tverrsnitt

Etter å ha fikset alle de fire sentrale elementene i sperresystemet med spiker, utfører vi de samme operasjonene med hjørnesperrene: vi tar en, prøver den, klipper den ut, lager tre kopier ved å bruke malen vi har laget, og monterer den.

Sperresystemet til 4-fals valmtak er montert

Ved å bruke samme prinsipp lager vi halvben (forkortede sperrer). Om ønskelig kan alle tilkoblinger forsterkes ytterligere med hjørner eller metallplater, da vil sperresystemet til valmtaket være mer pålitelig og du vil ikke være redd selv i de tyngste snøfallene.

Testene var vellykkede

Vi installerer det sammensatte systemet på lysthusstolpene, fester det med spiker, hjørner og fester det med skråninger. Etter dette kan du installere kappen (i dette tilfellet solid) og legge takmaterialet.

Under byggingen av ditt eget hjem må du løse tusenvis av problemer, og gi preferanse til en eller annen designløsninger og materialer. Selv om arbeidet utføres av et profesjonelt firma, ligger ansvaret for dette valget hos kunden. Og når et hus bygges uavhengig, ligger ansvaret til huseieren ikke bare i å koordinere prosjektet, men også i dets gjennomføring.

I gamle dager ble kunnskap om hvordan man bygger et hus overført fra den gamle generasjonen til den nye. Dessuten satte hver voksen mann dem i praksis, og skapte et hjem for familien sin. I dag vet ikke en person uten byggeferdigheter hvordan man bygger med egne hender. Du kan imidlertid få denne informasjonen på Internett, fra og med ferdige prosjekter og avsluttes med videoinstruksjoner.

Utseende og fordeler

Valmtak, som også kalles hofte, består av 4 skråplan, bakker og rektangulær base. To av dem har en trapesformet form, de er plassert på sidene, og endeskråningene ligner trekanter og er plassert der gavler vil være på et gavltak. Høre- eller høreapparater plasseres i bakken. takvinduer, gjøk, karnapper, noe som gjør utseendet til et slikt tak enda mer interessant.

De som planlegger å bygge et valmtak med egne hender, forklarer dette valget med fordelene:

Opprette et prosjekt

Før du starter konstruksjonen, er det nødvendig å lage design og tegninger for å unngå feil i prosessen installasjonsarbeid. Etter at lengden og bredden på huset er bestemt, utføres følgende beregninger:

Sammensetning av sperresystemet

For å forstå hvordan du lager et valmtak, må du kjenne til sammensetningen av sperresystemet. Dette er helheten av alle støtteelementene som danner rammen som takmaterialet hviler på. Det inkluderer:

Montering av ramme

Et valmtak kan settes opp ganske enkelt, forutsatt at det er det det nødvendige verktøyet og par med fysisk sterke assistenter. Arbeidet utføres i følgende rekkefølge:

Etter å ha studert spørsmålet om hvordan du lager et valmtak på et hus med egne hender, kan du spare mye på lønnen til et ansatt team og være trygg på kvaliteten på arbeidet som utføres. Selv om strukturen anses som kompleks, er monteringen ganske mulig for en person med grunnleggende byggeferdigheter, teoretisk kunnskap og ønsket om å bygge et hus på egen hånd!