Byggetrinn av loftstaket til et rammehus. Mansardtak - teknologi for å installere et mansardtak til et privat hus

I dag er ønsket om å effektivt bruke hele området av huset ganske forståelig, så mange planlegger umiddelbart å bygge et loft på stadiet med å designe et hus, eller konvertere loftsplassen på en bestemt måte, samt fjerne tak og fest loftgulvet med egne hender til det gamle huset.

Faktisk er et loft et loft, hvis design er regulert av SNiP-standarder, som innebærer modifikasjoner ikke bare på taket, men også endringer i termisk og vanntetting av den øvre forlengelsen.

For at et gjør-det-selv-loft skal være pålitelig, varmt, ikke skade de bærende veggene og fundamentet til huset, og vare lenge, er det nødvendig å forstå detaljene og kjenne designfunksjonene av denne typen overbygg. I artikkelen vil vi snakke om hovedtypene loftsgulv, hvilke materialer en utvidelse kan lages av, samt spesifikasjonene og nyansene trinnvis bygging gjør-det-selv loft.

DIY loftsetasje over garasjen

Hovedtyper av loft

Gjør-det-selv loftskonstruksjon begynner med å velge type utvidelse, det mest passende designet for hovedbygningen og lage prosjektet. Til overbygningen benyttes bod, gavl og skråtak: valmet, kuppelet osv. Utseendet på loftsetasjen bestemmes av materialene designfunksjoner bygninger og detaljene som er tildelt ferdigstillelse.

Avhengig av hovedbygningens spesifikke karakter, brukes vanligvis standardløsninger ved konstruksjon av et loft.

1. Gavl; 2. Brudd gavl; 3.Single-nivå; 4.Multi-level

1. Et plan med sadeltak er et ordinært loft under sadeltak, ombygd og isolert til loft. Å designe og bygge et slikt rom er ikke vanskelig, men den største ulempen er den lille interne brukbare plassen med lavt tak.
2. Et ett-plans tak med skrånende gavltak har fire skråplan, som er plassert under forskjellige vinkler. Konstruksjonen av et loftsgulv av denne typen er noe dyrere og mer komplisert å designe, men resultatet er en stor innvendig plass.
3. Et enkelt-nivå loft med eksterne konsoller byr på noen vanskeligheter under design og konstruksjon. Men den romslige innvendige plassen og muligheten for å installere vertikale vinduer kompenserer for vanskelighetene under konstruksjonen. Et trekk ved konstruksjonen av en slik loftsramme er forskyvningen og forlengelsen av utvidelsen utover sidene av huset, og loftstaket er identisk i utseende med et skråstilt.
4. Flerplans påbygg med blandet takstøtte. Dette er en kompleks loftsdesign som krever profesjonelle beregninger og design av ikke bare selve rommet, men også trappene til loftet. Som regel er slike loftsgulv, med flernivårom, planlagt sammen med konstruksjonen av hovedhuset, som en solid struktur.

Materialer

Huset er bygget på et fundament som er spesialdesignet for å bære vekten av strukturen. Hvis loftgulvet er planlagt i utgangspunktet, beregnes og påføres belastningen på loftdesignstadiet, slik at loftgulvet kan bygges av alle materialer: monolittisk loft laget av betong, murstein, skumbetong, metallkonstruksjoner, laget av galvaniserte stokker. Men hvis overbygget loftsetasje utføres etter byggingen av huset, skal vekten av overbygget beregnes i henhold til belastningen på grunnmur og bærende vegger. Følgelig, for at overbygget ikke skal skade huset, må materialet være lett, f.eks. tredrager, rammepanelkonstruksjoner, i noen tilfeller er bygningen laget av porebetong, som har gode varme- og dampsperreegenskaper, og gribbepaneler.

Loftskonstruksjon

Prosjekter av loftsgulv involverer bruk av vegger ulike materialer, men i hovedsak er loftskonstruksjonen skråtak som hviler på veggene. Selvfølgelig, i ulike alternativer Loftutvidelser har sine egne egenskaper, men generelt består de av følgende elementer:

• Tak.
• Dreiebenk fra treplanker, som tak- og isolasjonsmaterialene er festet på.
• Ridge purlin er toppen av sperrestrukturen.
• Sperre for loftstaket er avstivningsribber, lagdelt eller hengende. På loftet lages det vanligvis lagdelte sperrer.
• Mauerlat er bjelker som er lagt langs omkretsen av yttervegger og koblet til veggene med spesielle festemidler. En rafterstruktur er festet til Mauerlat.
• Diagonale forbindelser (fas) for påliteligheten og styrken til loftet; de brukes til å koble sperrer, langsgående bjelker og vertikale stolper.
• Innvendige støtter gir loftet stabilitet, er loftsarealet stort støtter de mønedrageren og sperrene.
• Et isolerende lag bestående av vanntetting, isolasjon, lyd- og dampisolatorer. Gir temperaturforhold og fuktutveksling mellom hovedvegger og tak.

Minimumsavstanden fra gulvet til takets høyeste punkt i henhold til SNiP skal være 2,5 m. Hvis høyden er mindre, er rommet et loft.

Vi bygger et loft med egne hender, de viktigste forbindelsesnodene:
A – mønknute. B – sperre+sparkel+stativ. B – takbjelke + takbjelke D – takbjelke + stativ + stag. D – stativ + stag

Byggeteknologi

Loftsveggene er trukket så nær hovedbygningens vegger som mulig, så det er ekstremt vanskelig å oppnå komfortabel varmeveksling. Det er veldig viktig å velge riktige materialer for isolasjon, lage ventilasjon, hele konstruksjonen må settes opp i henhold til tegninger og beregninger, og tredelene må behandles med en brannslokkingsmasse.

Gjør-det-selv loftsinstallasjon, hvordan du fester komponentene riktig

Regler for installasjon av loftsgulvet

For at et gjør-det-selv-loft skal tjene i mange år, er det nødvendig å oppfylle vilkårene spesifisert i SNiP-standarder:

• Sperrene skal være 250 mm eller mer; det er bedre å bruke laminert finertømmer. Denne tykkelsen skyldes muligheten for å legge isolasjon mellom sperrene med en tykkelse på minst 200 mm.
• Isolasjonsmaterialer bør ikke miste egenskapene ved høy luftfuktighet; det er best å bruke skummet polystyren, som er lett og har en lav varmeoverføringskoeffisient. Mineralull absorberer fuktighet og brytes ned.
• Det skal være tilstrekkelig ventilasjon mellom varmeisolasjonen og taket, med hetter og ventiler, slik at luft kan sirkulere fritt under hele overflaten av taket på loftsetasjen.
• Det er viktig å installere et dampsperrelag inni.
• Et vanntettingslag legges på utsiden av sperrene; det anbefales å legge et lag med lydisolasjon i tillegg.

Trinn-for-trinn-instruksjoner om hvordan du lager et loft med egne hender

Å bygge et loft med egne hender er fulle av noen vanskeligheter, siden elementene i overbygningen er i en vinkel, krever installasjonen av ødelagte skråninger og kvistvinduer overholdelse av SNiP-standarder i delen "Belastninger og støt".

Når du lager en tegning av installasjonsgulvet selv, må du nøyaktig beregne belastningene, helningsvinklene, tillatt vekt av konstruksjonen, og i samsvar med foreløpige beregninger velge riktig type loft og materialer for konstruksjon.

Gjør-det-selv loftskonstruksjon begynner med montering av fortøyningslister rundt husets omkrets, vanligvis brukes tømmer med et tverrsnitt på 100*100 mm til dette.

Deretter bygger vi rammen for rommet. Stativene kan være laget av tømmer med tverrsnitt lik de langsgående bjelkene, eventuelt av skumbetong eller metall. Vi fester de vertikale stolpene i hjørnene av stolpestrukturen, og installerer deretter bjelkene mellom dem, med et trinn på ikke mer enn 2 meter, lik plasseringen av loftssperrene. Alle deler er festet til metallhjørner, spikerplater eller selvskruende skruer.

Vi bygger rammen til det indre loftsrommet; i stedet for vertikale trestolper kan det være en vegg laget av skumbetongblokker eller en metallramme

Vi strammer jumperen over stativet og fester strukturen. Bruk en konstruksjonsledning for å overvåke bygningens geometri.

Vi fester de nedre sperrene til den resulterende rammen. Bjelken kuttes til den beregnede lengden, et spor er laget i bunnen for pålitelig feste til Mauerlat, toppen av strålen er avskåret i henhold til den beregnede helningsvinkelen. Installasjonen av de nedre sperrene utføres på plass og sikkert festet.

Gjør-det-selv loftsinstallasjon, bilde av festing av de nedre sperrene, i stedet for vertikale trestolper kan det være en vegg laget av skumbetongblokker eller en metallramme

Det neste trinnet er å installere de øvre sperrene. Vanskeligheten ligger i å opprettholde vinkelen og sentreringen av strukturen som helhet.

Gjør-det-selv rammeloft, installasjon av den øvre sperrestrukturen

Bygging av loft, konstruksjon av kappe for takmateriale

Det neste trinnet er å lage et isolerende lag. Det anbefales å bruke ikke-giftige og ikke-brennbare materialer, dette gjelder spesielt hvis en barnehage eller soverom skal ligge på loftsetasjen. Vi legger en dampsperre på innsiden av rafterammen og fester den med stifter. Deretter legges et lag med isolasjon, det er viktig at det passer tett til sperrene, uten hull. Vi installerer dreiebenk på det varmeisolerende laget med en stigning på 500 mm, som vil fikse isolasjonen.

Vi bygger et loft med egne hender, installasjon av takmateriale

Vi legger et vanntettingslag på kappen, som vil beskytte treelementer fra fuktighet. Taket legges på vanntettingen.

Gjør-det-selv loftskonstruksjon, videomaterialer viser tydelig hvordan du installerer sperrer riktig i praksis.

Denne videoen viser typiske feil som gjøres ved montering av et loftsgulv.

Funksjoner ved å legge til et loft med egne hender til et gammelt hus

Hvis du planlegger å fullføre loftet i et gammelt privat hus eller landsted for å skape ekstra boareal, er i dette tilfellet spørsmålet om demontering av taket relevant. Du kan demontere den selv; sørg for å følge sikkerhetsreglene slik at bjelkene ikke faller på hodet ditt.

Byggingen av et loft innebærer visse belastninger på bygningens fundament og vegger. Det er spesielt viktig å fordele belastningene på veggene riktig, så før du bygger loftet, blir de bærende veggkonstruksjonene nøye forsterket.

Taket i et gammelt hus er både taket på tilstøtende etasje og gulvet på loftet, så det er nødvendig å ta hensyn til bevegelsen av varme og fuktige strømmer slik at det ikke dannes kondens i taket, og som et resultat , råte og sopp. For å unngå problemer trenger du høykvalitets isolasjon og vanntetting av taket.

Etter å ha fullført de forberedende prosedyrene, kan du begynne å bli med og konstruere loftsgulvet. Under ferdigstillelse er det viktig å følge strengt designskjema konstruksjon av loftsvegger og tak. Brudd på prosjektet innebærer ikke bare avvik fra utformingen av loftsgulvet, men også feil fordeling av belastningen på støttekonstruksjonene kan føre til ødeleggelse av veggene og fundamentet til huset.

Den enkleste og mest pålitelige måten å øke nyttig boareal i et gammelt hus er å lage et loft med egne hender. Video om hvordan du bygger et loftsgulv i rammehus, vil hjelpe deg med å unngå globale feil, og vil fortelle deg nyansene av hvordan du best kan lage et loft med egne hender. Arbeid utført i samsvar med lgaranterer påliteligheten og sikker drift av utvidelsen.

I et forsøk på å få mest mulig ut av all tilgjengelig plass i din Herregård eiere kommer før eller senere på ideen om å arrangere et loft. Dessuten drømmer mange om å takle dette på egenhånd.

Men vet de at et gjør-det-selv lofttak faktisk vil være pålitelig og holdbart bare hvis du følger visse regler og krav når du installerer det? Det vil ikke være helt riktig å si den konstruksjonen mansardtak teknologien er veldig forskjellig fra konstruksjonen av andre tak, men det er fortsatt en viss forskjell. Så hva er annerledes med utformingen av et mansardtak?

Typer mansardtak

Et gjør-det-selv loftstak er en utmerket mulighet til å utvide den brukbare plassen i et privat hjem. Hva som vil være dimensjonene til rommet som er innelukket mellom gavlene til bygningen og takhellingene, avhenger av takets form og utforming.

Mansardtak: bilde av et tak med ødelagte skråninger

Det finnes flere typer mansardtak:

Enkelthøyde. Dette er det enkleste alternativet, men i praksis brukes det ganske sjelden, mest for å lage loft på små landhus.

Prosjekter av mansardtak med to skråninger

Følgende typer gavltak skilles ut: gavl og ødelagt. Gavlgavlen har kanskje ingen rivaler i popularitet ennå. Verken utformingen eller konstruksjonen for hånd forårsaker som regel ingen spesielle vanskeligheter.

Sadeltak loft

Utformingen av et mansardtak med et symmetrisk gavlsystem er ganske enkelt. Gavlene til slike hus, ofte av tre, har en trekantet form. I bærende konstruksjon Gavlmansardtaket inkluderer skrå eller hengende sperrer.

Design av gavlmansardtak

Et ødelagt mansardtak skiller seg fra et gavltak ved tilstedeværelsen på hver av bakkene til to skråplan, flate og bratte. Hellingen på den øvre er omtrent 20–30 grader, den nedre er 60–80 grader. Dette er et økonomisk alternativ for et privat hus, hvis bredde ikke er mer enn 6 m. Å lage et ødelagt loftstak med egne hender er litt vanskeligere, men det kompenseres fullt ut av hele arealet på loftet etasje, som lar deg utstyre et soverom, barnehage, kjøkken, etc. innvendig. Rammen til loftstaket av denne typen består av takstoler der sperrene er forsterket med stolper, og den nedre korden blir grunnlaget for loftsgulvet . De frakturerte områdene er forsterket med strekkmerker.

Bygging av loftsetasje av skrå- og sadeltak

En annen type gavl er halvhoften. Generelt kan den utformes som en konvensjonell symmetrisk fagverkskonstruksjon støttet på en mauerlat, med den eneste forskjellen at det er små skråninger over gavlene.

Hipt skrånende mansardtak

Utformingen av valmtaket lar deg arrangere en ekstra etasje under den - romslig og komfortabel. Å installere et loftstak med fire skråninger er absolutt vanskeligere enn å produsere et gavlsystem. Sperrsystemet regnes som det mest komplekse. Plassering av takvinduer krever en spesiell tilnærming. I et valmtak er de vanligvis installert i planet til takpajen. Vakre gir effektiv belysning.

Vertikal takvinduer på et dansk valmtak

Mer praktisk i denne forstand er den danske versjonen. I motsetning til de klassiske hofte, er det i deres øvre del pedimenter som lar deg organisere belysningen av loftet ved hjelp av vanlige vertikale vinduer.

Hoftetakskjelett med loft

I et konvensjonelt valmtak er sperrene rette, uten brudd. Den øvre enden av hjørneribbene hviler på mønet, hvis lengde avhenger spesielt av det planlagte sperresystemet. Valmtak er også ødelagte. Implementeringen av et slikt design er ganske komplekst, men det tillater, i samsvar med planen, en betydelig økning i det brukbare rommet på loftsetasjen.

Det hoftede loftet er nesten hipt. Nesten, fordi alle skråningene, som har form av en likebenet trekant, møtes på ett punkt, det vil si at valmtaket ikke har en møne.

Kuppelformet tak

Variasjonen av mansardtak slutter ikke der.

• Multi-pinch ones, som er en kombinasjon av flere gavler, har en kompleks geometri med mange knekk.
• Konisk, hvelvet, kuppel med utsøkt design, etc.

Alle disse alternativene anses som svært vanskelige å implementere og krever i utgangspunktet en profesjonell tilnærming. Dette er et helt kompleks av problemer, som starter fra tegning og beregninger og slutter med beleggmateriale, som du må finne den riktige løsningen for. Uvanligheten og den spesielle estetikken til disse takene øker som regel antallet skråbrudd, som danner mange indre hjørner (dal). Hver av dem har en potensiell fare for takets integritet. I disse områdene holdes som regel regnvann tilbake og det dannes snøsekker som forårsaker lekkasjer.

Tak på hus med loft: bilder av hovedgulvalternativene

Å beregne et loftstak i dette tilfellet er praktisk talt umulig uten spesielle ferdigheter, så hvis drømmen din er å bygge et loftstak med egne hender, velg et prosjekt med færre komplekse elementer for ikke å møte behovet for konstante reparasjoner.

Hvordan beregne et mansardtak

Utformingen av et mansardtak sammenlignet med et konvensjonelt tak kjennetegnes ved tilstedeværelsen av mange tilleggselementer, for eksempel utganger til taket eller takvinduer. Ganske ofte inkluderer loftsprosjekter også balkonger eller terrasser. Alt dette kompliserer naturligvis bjelkesystemet til strukturen noe, og samtidig beregningen.

Et loftstak er reist ikke bare under byggingen av et hus, det kan også være rekonstruksjonen av et ikke-boligloft til et oppvarmet boligrom, og da kan størrelsen og arealet være sterkt begrenset. Alt dette tas i betraktning når du velger og beregner sperresystemet. I tillegg til sperrer inkluderer støttesystemet vanligvis stativer, tverrstenger, stivere og kleshengere, og for hver av dem er det nødvendig å beregne tverrsnittet riktig.

Loftstak: loftsrammetegninger

Beregning av takflate

Det neste trinnet er å beregne arealet av selve taket. De enkleste alternativene er enkelt- og gavltak. For å beregne arealet, bruk elementære formler fra skolegeometrikurset: multipliser lengden og bredden på skråningen. For en bygning med enkelt skråning vil dette være den ønskede verdien, og for en bygning med dobbelt skråning legges de resulterende verdiene sammen.

La oss ta en mer kompleks, ødelagt overflate som eksempel. For å beregne arealet er det betinget delt inn i separate elementære geometriske figurer, beregn arealet til hver av dem og legg sammen resultatene.

Planen på loftstaket vil bidra til å isolere tallene som kreves for beregningen

Hvordan beregne takhellingen uten feil

Hvordan bygge et loftstak slik at det er behagelig og varmt, men samtidig trygt, motstandsdyktig mot ulike påvirkninger og innenfor et budsjett som passer dine evner? Når du bygger et loft, er det nødvendig å ta hensyn til alle kravene som helhet, siden de i en eller annen grad henger sammen. f.eks.

• med stor helningsvinkel reduseres belastningen på sperresystemet kraftig. Dette er på den ene siden, men på den annen side reduseres det brukbare området på loftet, og materialkostnadene øker betydelig;
• En for liten skråning øker de klimatiske belastningene som taket opplever, så beregningen utføres under hensyntagen til økt styrke. Samtidig øker vekten av strukturen, på grunn av dette øker belastningen på fundamentet betydelig.

Forholdet mellom helningsvinkelen og sperresystemet

Ved beregning av helningsvinkelen tas følgende faktorer i betraktning:

• klimatiske forhold, spesielt nedbørsnivået i et gitt område, maksimal vind- og snøbelastning;
• arkitektonisk løsning;
• designfunksjoner til huset og loftet;
• takmateriale.

Formler for beregning av helningsvinkelen til et valmtak

For å beregne skråningen individuelt, er kunnskap om det grunnleggende om geometri tilstrekkelig. Sett fra siden av gavlene har taket oftest en trekantet form. Med høyde- og grunnverdiene kan du enkelt beregne lengden på siden og størrelsen på den tilstøtende vinkelen. I beregningene er det brukt Bradis-tabeller, som gjør at selve vinkelen kan finnes ved tangentverdien.

Hvordan bygge et mansardtak riktig

Så, hvordan lage et loftstak slik at plassen under den blir så komfortabel og nyttig som mulig? La oss ikke fokusere oppmerksomheten på beskrivelsen og beregningen av sperresystemet, og la oss begynne trinn-for-trinn beskrivelse montering av loftstaket med installasjon av Mauerlat.

Mauerlat er en bjelke med firkantet tverrsnitt (100x100 eller 150x150 mm) som hele takkonstruksjon. Dessuten fordeler den belastningen jevnt på fundamentet og bygningskonstruksjonene. Den må sikres nøye. For eksempel i murhus en bjelke av monolitisk betong helles inn i som festepinnene er montert, som Mauerlat er montert på.

Mauerlat festet til veggen

For å bygge et skråtak for et loft, må du først få en ramme for veggene. Dette er en struktur av vertikalt installerte støttestolper med horisontale bånd. Høyden deres, tatt i betraktning kravene til loftsplassen, må være minst 2 m. Rafter system vil senere bli montert på rammen, slik at støttestolpene monteres i henhold til tidligere beregnet sperreavstand.

Konstruksjon av rammen til et skrånende mansardtak

Installasjonsprosedyren er som følger:

• U-formede stativer er installert langs frontene av bygningen;
• en ledning trekkes strengt horisontalt mellom dem; om nødvendig justeres stativene i høyden;
• med en guide til ledningen, installer de resterende buene;
• koble dem med horisontale hoppere.

Montering av sperrer

Installasjon av sperrer begynner med de som har en maksimal helningsvinkel.

Montering av sidesperrer

Et spor er kuttet i bunnen av bjelken, og den øvre delen kuttes i en viss vinkel. Deretter festes hver sperre med et spor til mauerlat, og med den øvre enden av hovedstrukturen.

Feste sperrene til mauerlat

Neste trinn er installasjonen av de øvre sperrene. Det er veldig viktig her å ikke forstyrre justeringen av strukturen. For å gjøre dette kan du lage en mal fra henholdsvis lange brett optimal vinkel hellingen til disse sperrene.

Mal for øvre sperrer

Deretter, i henhold til malen, for enkelhets skyld blir først L-formede strukturer laget på bakken, løftet til taket og godt festet til rammen.

Avhengig av valgt belegg, legges kontinuerlig eller sparsom dreiing på sperrene.

Loftstakpai

Teknologien for å konstruere et mansard-tak, som du kan se, er ikke veldig komplisert, men det vil være nyttig å se hvordan man praktisk talt bygger et mansardtak med egne hender. Videomateriale viser også hvordan du kan lage festeenheter på riktig måte.

Utstyr loftsromøker boarealet til huset betydelig. Selv et uoppvarmet rom vil tjene som ekstra termisk isolasjon for hjemmet.

Et mansardtak er laget i form av en ødelagt gavlstruktur, men det er mange andre alternativer:

• det klassiske gavltaket er preget av enkle beregninger, arbeidet med å konstruere sperrene er gjennomførbart selv for en nybegynner, ulempen er det lave taket;
• skur - en enkel type tak som gir en hel vegg på loftet;
• telt, med fire bakker av samme størrelse;
• multipincer - attraktiv og balansert, men kompleks design.

Det skrånende lofttaket på huset lar deg oppnå en tilstrekkelig høyde på taket i rommet og utvide det komfortable området. For å bygge den trenger du et godt designet prosjekt. Å lage den selv er ikke en lett oppgave, du kan bestille den fra byggefirma eller bruk et spesielt dataprogram. Designdiagrammet lar deg beregne den nødvendige mengden materiale for sperrer, isolasjon, vanntetting og taktekking. Helningsvinkelen for takhellinger beregnes under hensyntagen til anbefalingene fra produsenten av takmaterialer; i tillegg tas klimatiske forhold i betraktning - snø og vindbelastning.

Egenskaper av et gavlskråtak

Den nedre delen av sperresystemet er installert i en vinkel på 60 °, støttestolpene blir rammen for innvendige vegger lokaler. Vinkelen på toppen av sperrene overstiger ikke 45 °, noe som lar deg redusere mengden materiale som brukes, men uten å kompromittere kvaliteten på belegget. Ytterligere stivhet til rammen av rommet er gitt av stivere, som er festet til gulvbjelken og bunnen av sperrene.

Byggetrinn

1. En støttebjelke - Mauerlat - legges langs omkretsen av bygningen. Den er festet til de bærende veggene og overfører lasten fra sperrene til bunnen av bygningen. Mauerlat er festet til murstein eller blokkvegger ved hjelp av innebygde ankere eller stendere. Du kan markere stedene for boring av hull for feste med et målebånd eller ved å sette en bjelke på veggen og trykke den ned til det kommer bulker. Takmateriale skal legges under tømmeret for vanntetting. Mauerlat settes på ankrene og festes med muttere.
2. Gulvbjelkene er laget av slitesterkt bartre. De legges på Mauerlat og strekker seg utover omkretsen av veggene med 0,5 meter for å øke arealet på loftet. En annen måte er å feste den til spesielle lommer som er igjen i murverket. Endene av slike bjelker må dekkes med mastikk og takpapp for å beskytte dem mot fuktighet. Bjelkene festes med selvskruende skruer og vinkler. De ytre bjelkene legges i vater, og snoren trekkes for å sikre riktig montering av resten. Den optimale stigningen til bjelkene er 0,6 m; den lar deg legge isolasjon uten trimming. Alle bjelker er nivellert i høyden; hvis nivået er utilstrekkelig, plasseres bord; hvis bjelken stikker ut, kuttes den av.
3. Vertikale stolper er festet til de ytre bærebjelkene. Deres høyde og installasjonssted bestemmes av tegningen. Etter å ha blitt justert vertikalt ved hjelp av en nivå- og loddlinje, festes stativene midlertidig med jibs fra brettet. Etter å ha festet de ytre stolpene, strekkes en ledning mellom dem, langs hvilken de resterende bjelkene er installert. Hvert stativ er plassert på en bjelke og midlertidig festet, og skaper to parallelle rader.
4. Stativene er festet med purlins - brett; dette elementet er nødvendig for å gi strukturen stivhet. En tverrstang er plassert på toppen av purlinen, som forbinder stativene på motsatte sider. Slipset er festet til stolpene med metallhjørner. Komplekset av disse elementene begrenser loftsrommet. For å gjøre strukturen sterkere, installeres deretter stivere.
5. Før du installerer de nedre sperrene, lages en mal for å lette arbeidet. For ikke å sjekke hver gang hvordan du skal sage av den øvre delen av sperrene, ta et brett og fest det til purlinen og kutt det i ønsket vinkel. Dette vil være malen. Et spor er skåret ut i bunnen av sperrene, som er festet til Mauerlat. Hvis de nedre sperrene hviler på en forlenget bjelke, kuttes de på plass og festes med vinkler, skruer og spiker.
6. Før du bygger de øvre sperrene, må du markere midten av taket. For enkelhets skyld kan du spikre brettet til Mauerlat og endebåndet; det vil tjene som en guide for å justere sperrene. For å kunne trimme de øvre sperrene på bakken lages en mal. For å gjøre dette, ta et brett og påfør det på purlinen og sag det av i vinkel. Alle sperrer utføres etter mal, med riktig installasjon stativer, de er alle like store. Den øvre delen av de hengende sperrene er festet med metallplater eller brettrester. Skjøtene med purlinene er festet med hjørner. De ytre sperrebeina monteres først, deretter resten. Hengende stativer laget av tømmer som måler 25x150 mm forbinder stedene hvor sperrene er festet til hverandre og strammingen.
7. De nedre sperrene krever forsterkning med stag, for dette brukes et brett, boltet til sperrene og bærebjelken. Etter montering av alle stivere, fjernes de midlertidige støttene. Etter å ha satt sammen hele sperrekonstruksjonen, er gavlene sydd opp.

En dampsperremembran festes til sperrekonstruksjonen ved hjelp av en stiftemaskin. Å legge ut lerretene starter fra gesimsen; de må legges med en overlapping på 15 cm og festes med tape. Isolasjon legges på toppen, materialet legges tett, etterlater hull er ikke tillatt. For å fikse isolasjonen er en lathing fylt. Den er laget av planker, hvis bredde er fra 10 til 15 cm, og tykkelsen er 5 cm. Denne delen av arbeidet avsluttes når interiør dekorasjon lokaler.

På utsiden er vanntetting festet til sperrene, og beskytter taket mot vanninntrenging. Materialet festes med en dreiebenk som takbelegget skal festes på. Avstanden mellom lamellene avhenger av type materiale. Mykt tak trenger kontinuerlig kappe, så hele området på loftstaket er dekket med kryssfinerplater, noe som gir en flat og sterk base.

Ved kapping av gavlene er det plass til vinduer, dersom det er lagt til rette for det i utformingen.

Jobbe med selvkonstruksjon taktekking er en kompleks og møysommelig prosess. Å bruke erfaringen til håndverkere som deler byggehemmeligheter i den medfølgende videoen, vil hjelpe deg med å forstå rekkefølgen og nyansene til takinstallasjon.

Video

Denne videoen viser hvordan du lager et mansardtak hjemme:

Foto

Å bruke all mulig plass, gi huset originalitet og redusere varmetapet gjennom taket betydelig - dette er oppgavene som loftet løser. Hvis det er en viss sikkerhetsmargin ved fundamentet, kan du på denne måten snu hytte i to-nivå. En annen attraktiv ting er at du kan bygge et loftstak med egne hender selv uten spesielle byggeferdigheter. Det er viktig å ikke gjøre en feil med valg av materialer og gjøre alt i henhold til reglene.

Vinduer i vanlig etasje er plassert i veggene. På loft er det ingen eller nesten ingen vegger. De erstattes av et tak. Det er derfor vinduer er laget spesielle: de må ikke bare slippe inn tilstrekkelig lys, men også tåle vind- og snøbelastninger, som er mye større på taket enn på veggene.

Kvistvinduer

Når du planlegger et loft, bør du ta hensyn til anbefalingene fra SNiP. De anbefaler å gjøre vindusarealet ikke mindre enn 10 % av gulvarealet. Så hvis loftet er delt inn i flere rom, bør hvert rom ha et vindu.

Av alle metodene vist på bildet for å installere takvinduer med loft, er skrå installasjon den enkleste å implementere. I dette tilfellet er det nødvendig å sikre riktig grad av vanntetting av krysset, og også å bruke spesielle modeller med forsterkede rammer og forsterket glass - belastningen på overflaten kan være betydelig.

Fordeler med et skråtakvindu:

• mer lys, mindre skarpe grenser for lys og skygge;
• takflaten forblir flat, lettelsen er ikke komplisert;
• relativt enkel installasjon.

Når du planlegger et slikt vindu, er det nødvendig å huske at området øker med økende helningsvinkel. I hvilken høyde er det mer praktisk å installere et slikt vindu og hvordan høyden øker i centimeter avhengig av helningen, se på bildet.

Jo brattere skråningen i forhold til gulvet, desto mindre skal vindushøyden være.

Vindusrammens bredde bør være 4-6 cm mindre enn stigningen mellom sperrene. Da kan den enkelt installeres uten å forstyrre strukturen til rammen. Hvis vinduet er bredere, er det nødvendig å lage en forsterket bjelke over det og beregne belastningen.

Skal du ha et større vindu er det lettere å plassere to smale side ved side. De ser ikke verre ut enn én stor, og det vil være færre problemer.

Når du installerer et kvistvindu, blir takgeometrien mer komplisert: en dal vises på toppen og på sidene. På grunn av dette blir sperresystemet mer komplekst både under planlegging og under montering. Kompleksiteten ved å legge takbelegget øker også. Alle daler er de stedene hvor det er mest sannsynlig at det oppstår lekkasjer. Derfor må alt gjøres veldig nøye. I regioner med stort beløp Det er lurt å installere snøskjermer over slike vinduer for å unngå at de blåser bort ved en plutselig nedsmelting.

Montering av vertikalt kvistvindu i loftstak

Fordelen med et slikt vindu er at du kan stå ved siden av i full høyde. Men de slipper inn mindre lys, terrenget blir mer komplekst og taket blir mer problematisk.

Et innfelt vindu brukes vanligvis hvis det er utgang til balkong gjennom det. I andre tilfeller er denne metoden for arrangement ikke det det beste alternativet: lite lys kommer inn, skyggene viser seg å være veldig dype, noe som er slitsomt for øyet, geometrien blir også mer kompleks, dog ikke i samme grad som i forrige versjon.

Den enkleste måten er å lage et vindu i enden av loftet. I dette tilfellet er det ikke nødvendig med en forsterket ramme eller forsterket glass. Bare glass av høy kvalitet er nok. Dette alternativet er oftest sett på landlofter: Dette er det rimeligste alternativet som enkelt kan gjøres med egne hender.

Rafter system

På selvkonstruksjon I private hus med loft velges vanligvis et ødelagt tak. Det lar deg få et rom med betydelig areal, større enn under en gavl.

Med samme bredde på bunnen (på huset) er loftsplassen under et skråtak større enn under et vanlig sadeltak. Sperrsystemet blir mer komplekst, men et gavltak med loft under skråtak er fortsatt mer populært

Utformingen av det skrånende mansardtaket er slik at overhengene kan senkes ganske lavt, noe som gir huset et interessant utseende. Men det lange overhenget av taket tjener ikke bare en dekorativ rolle. De dekker også den øvre delen av veggen fra nedbør og leder hoveddelen av vannet bort fra fundamentet. Selv om når du planlegger må du huske på at i sterk vind øker de vindstyrken. På grunn av dette er det nødvendig å bruke kraftigere brett og bjelker. Derfor er størrelsen på takoverhenget valgt ut fra flere hensyn, hvorav den viktigste er værforhold.

Vippevinkel

Avhenger av takmaterialet, men mest av alt - på regionen og værforholdene. Den klassiske versjonen er vist på figuren: de nedre skråningene i forhold til loftsgulvets plan er skrånende med 60 °, de øvre skråningene med 30 °. Basert på disse dataene og parametrene til bygningen din, kan du beregne alle lengder. Bare ta hensyn til at ifølge SNiP kan takhøyden på loftet ikke være mindre enn 2 m. Da er dette per definisjon et loft. En person vil føle seg komfortabel hvis taket heves til en høyde på minst 2,2-2,3 m. Basert på dette, i henhold til reglene for geometri, beregne de nødvendige lengdene.

I den klassiske versjonen kan det ikke tas hensyn til belastningen fra nedbør på sideflatene. Nedbør kan bare beholdes på den øvre delen, hvis helningsvinkel er mindre enn 45°.

Generelt varierer helningen på sideflatene vanligvis mellom 45° og opp til 80°. Jo brattere skråningen er, jo større vindstyrke har den, dette må tas i betraktning: i områder med sterk vind er det bedre å lage flatere tak. Da vil vindlaster oppleves mye bedre.

Typer sperresystemer for skråtak

Utformingen av et skrånende mansardtak er et av alternativene for sperresystemet (det vanligste)

For å lage en ramme skråtak med egne hender bruker de oftest furutømmer, karakter ikke lavere enn 2. Valget av tverrsnitt av tømmer og plater avhenger av størrelsen på taket, valgt taktekking (dens vekt), vind- og snøbelastninger i region, og sperrenes stigning. Alle disse parametrene er tatt i betraktning i beregningen. Metodikken er foreskrevet i SNiP 2.08.01-89 og TKP 45-5.05-146-2009.

Et av alternativene for å konstruere en ramme med hengende sperrer

Figuren over viser en tegning av en ramme med hengende sperrer. Det kan bare implementeres hvis bunnen av den øvre trekanten ikke er mer enn 4,5 meter (i dette tilfellet er dette bredden på loftsrommet). Hvis flere, må du lage lagdelte sperrer, som skal hvile på den bærende veggen i midten (loftet deles i to deler av en bjelkerad).

En annen versjon av den øvre delen er vist på bildet nedenfor (bildet er klikkbart). I dette tilfellet er sidesperrene forsterket med stag. De øker systemets stivhet betydelig.

Det er en annen måte å oppnå en lignende effekt - å etablere sammentrekninger - i figuren er de bare skissert med knapt synlige linjer. Lengden på sidesperrebenet er delt med tre, og det etableres sammentrekninger på disse stedene. De vil være nødvendige hvis takbelegget vil ha en betydelig vekt.

Mulighet for montering av skrånende takstolsystem - med stag som øker systemets stivhet

For en bygning som er liten i størrelse, kan takrammen være generelt enkel: Øverst er det to hengende sperrer, en strekkstag, gulvbjelker, stativer og sidesperrer (bildet under).

Bygging av sperresystem for ødelagt mansardtak for lite hus

Hvordan beregne et skråtak

Det skrå loftet på et lite hus (ikke mer enn 6-7 meter bredt) er bygget så mange ganger at vi basert på erfaring kan si hvilke materialer som skal brukes. Mange parametere er avhengige av andre materialer. For eksempel er installasjonstrinnet til sperrene knyttet til parameterne til isolasjonen. For å sikre at det er så lite avfall som mulig under isolering og installasjon er enklere, er det nødvendig at avstanden fra et stativ til et annet er litt mindre enn isolasjonens bredde (20-30 mm). Så hvis du skal bruke mineralull, er bredden 60 cm. Da må stativene installeres slik at gapet mellom to tilstøtende er 57-58 cm og ikke mer.

Bredden på brettet for sperrebenet bestemmes igjen ut fra isolasjonen. For den sentrale sonen i Russland er den nødvendige tykkelsen på basaltull 200-250 mm. Det er ikke alt. For at varmeisolasjonen skal tørke, kreves det en ventilasjonsåpning på 20-30 mm (uten den vil kondens gradvis råtne treet og gjøre mineralullen ubrukelig). Totalt viser det seg at minimumsbredden på sperrebenet skal være 230 mm. Tykkelsen på brettet er minst 50 mm. Dette er i områder med lett vind og lite snøfall. For å oppsummere, for alle sperrer - ås og side - kreves et brett på 230 * 50 mm.

Hvis tømmer med slike egenskaper viser seg å være for dyrt, vil det være mulig å gjøre isolasjonen i to retninger: dels langs sperrene, dels fylle kappen, på tvers. Du kan legge minimum 100 mm basaltull, derfor kan du ta et standardbrett 50*150 mm og la det være 50 mm ventilasjonsspalte, eller bestille en ikke-standard 130*50 mm. Det er opp til deg å se hva som er mer lønnsomt for pengene.

For stativer og bjelker er det bedre å ta en bjelke på minst 80 * 80 mm, bedre - 100 * 100 mm. Spesielt i områder med vanskelige værforhold - store snøfall eller sterk vind.

Bestill en mer nøyaktig beregning fra spesialister. Dette er en lang prosess som består av å samle opp laster fra takmaterialet, selve konstruksjonselementene, vind- og snølaster. Deretter velges elementer i henhold til en viss formel. Mer detaljert informasjon For informasjon om hvordan beregningen utføres, se følgende video.

Gjør-det-selv mansardtak: installasjonsprosedyre

Utformingen av Mauerlat på mansardtak er ikke forskjellig fra standardversjonen. Hvis eller logger, kan du bruke den øvre kronen som en mauerlat. Den er kun forbehandlet med impregnering med høye beskyttende egenskaper.

Hvis veggen er laget av skumblokker, plasseres et forsterket monolitisk belte på toppen av det. På murvegg eller laget av skjellstein, annet lignende materialer, enheten til et slikt belte er ikke nødvendig. Vanntetting legges i to lag på veggen, og på toppen er et tømmer behandlet med et antiseptisk middel - 150 * 150 mm eller en tømmerstokk. Den er sikret med innebygde studs.

Ved montering av alle elementer brukes lange spiker - minst 150 mm lange. På de mest kritiske stedene er det bedre å koble tre eller flere elementer ved hjelp av bolter eller stendere med dobbeltsidig gjenger. Det anbefales å forsterke alle skjøter med stålplater eller hjørner.

Første vei

Montering av loftstaksperrer gjøres på to måter. Først: de monterer delene på bakken, så inn ferdig form løfte opp. Der settes de ytre strukturene, som skal bli pedimenter, opp først. De er plassert vertikalt og sikret. Det er ofte mer praktisk å feste dem med lange stenger spikret til veggen (midlertidig). Følgende sammensatte strukturer settes inn i de forberedte fordypningene i Mauerlat (de er laget med ønsket stigning). De er plassert strengt vertikalt og nøye sikret. Om nødvendig installeres ytterligere midlertidige avstandsstykker for å fikse dem i ønsket posisjon. Sidebjelker er montert.

Hvordan bygge et skråtak på denne måten og sette sammen nodene, se videoen nedenfor.

Andre vei

Den andre metoden - konstruksjonen av et skråtak utføres sekvensielt ved å montere elementer direkte på stedet. Denne metoden er mer praktisk hvis strukturen er stor og når den er montert, kan den bare løftes ved hjelp av spesialutstyr (kran).

Først legges gulvbjelkene. Stativ og bånd er festet til dem, og midlertidige avstandsstykker er installert for å holde dem i vertikal retning. Deretter monteres de øvre og sidesperrebeina, og strekkstengene og jibbene installeres.

Under installasjonen observeres følgende handlingsrekkefølge: først blir de ytterste elementene installert og justert til ønsket posisjon og sikkert festet. Bruk om nødvendig midlertidige avstandsstykker. En fiskesnøre, tau og snor strekkes mellom dem, som vil tjene som en guide for installasjon av alle påfølgende elementer. Dette enkle trekket lar deg få den ideelle geometrien (ikke glem å sjekke skråningsvinkelen, vertikaliteten eller horisontaliteten).

På toppen av stativene er det festet bånd - stenger, som sidesperrene deretter festes til og som bindingen til den øvre trekanten er installert på. Båndene sikres vha metall hjørner. Siden bjelkene er lange, synker de. Dette elimineres senere - etter montering av de øvre sperrebeina - ved hjelp av vertikale bjelker med fast eller justerbar høyde. Og midlertidig kan de støttes med stativer (for ikke å trekke hele systemet).

For å gjøre det lettere å opprettholde ønsket vinkel ved montering av sidesperrebena, lages maler etter hvilke kutt som gjøres. Men siden geometrien til bygninger bygget med egne hender sjelden er ideell, kan det være nødvendig med justeringer. For å sjekke den resulterende helningsvinkelen, blir en annen mal slått ned fra flere brett, som brukes til å kontrollere riktig installasjon.

Hvis standardlengden på trelast - 6 meter - ikke er nok, kan du enten bestille den nødvendige lengden (dyrt) eller øke den. Ved oppbygging spikres to plater på minst 0,6 meter (30 cm på hver side av fugen) til fugen. De er spikret på begge sider eller bolter brukes.

En pålitelig måte å bygge sperrer på. Lengden på "lappen" er minst 60 cm

Etter montering av sidesperrene gjenstår det bare å installere de øverste. En mal er også laget for dem, ferdigkuttet på bakken og installert på toppen.

Den øverste delen kan lages på forskjellige måter. Dens struktur avhenger av bredden på basen. Hvordan lage det, se på bildet nedenfor.

Siden strukturen til det skrånende loftet ikke sørger for tilstedeværelsen av en ås, plasseres en bjelke i midten for å stramme den, som bakkene er festet til, og fester trekanten i ønsket posisjon.

Noder og deres tegninger

Når du installerer et sperresystem, kan det oppstå spørsmål angående montering av noder - skjæringspunktene og tilkoblingene til flere strukturelle elementer. På bildet ser du tegninger av nøkkelforbindelser.

Det andre alternativet for å koble sidelagssperrene og den øvre trekanten. Bolter brukes for sikrere feste.

Hvordan lage en gjør-det-selv-feste av øvre tee og sperreben på et loftstak

Metoder for å feste sperreben til mauerlat eller, som i dette tilfellet, til sidebjelken er vist i figuren nedenfor. For å gjøre det lettere å montere et tungt element spikret et trykkbrett (stang) til bunnen av sperren, noe som begrenser bevegelsen: brettet hviler mot kanten og lar det ikke synke lavere.

Ved første øyekast er takets funksjoner åpenbare - det er beskyttelse mot nedbør, vind og kulde. Dette er imidlertid også en mulighet til å øke nyttig boareal gjennom bruk av et loftsrom. Selv i eget hjem kvadratmeter er aldri overflødig, så du bør ikke hensynsløst forsømme muligheten til å utstyre et fullt rom eller et ekstra soverom uten å sette familiebudsjettet i fare.

Mansardgavltaket har vært kjent i svært lang tid; til å begynne med ble rommene under det kun brukt til tjenerbolig og oppbevaring av ting. Selvfølgelig kunne ikke leveforholdene som et slikt design ga, kalles komfortable - ingen oppvarming, ingen vinduer, lavt overhengende tak. Arkitekter begynte imidlertid å lete etter måter å bruke denne plassen rasjonelt på. Og, jeg må innrømme, de ble funnet, for nå sadeltak med et loft er bekvemmelighetsnivået på ingen måte dårligere enn andre oppholdsrom, spesielt siden det med en rimelig tilnærming er mulig å sikre en standard takhøyde, vinduer i normal størrelse og en behagelig temperatur.

Fordeler og ulemper

Fås ved å koble sammen to bakker, som enhver byggeløsning, har den sine fordeler og ulemper, som husbyggeren bør være klar over på forhånd. Fordelene inkluderer:

1. Designet krever ikke forsterkning av fundamentet, noe som forenkler byggearbeid og optimerer kostnadene. Loftet kan utstyres til og med fullstendig ferdig hus, ganske enkelt å bygge om og isolere taket.
2. Enkel å installere. Denne designen er enkel å montere, selv flere håndverkere eller et team på to personer kan håndtere det.
3. Rasjonalitet. Effektiv bruk av plass under taket, som kan utstyres som kontor, vinterhage. Sadeltaket med uoppvarmet loft er egnet for sesonglagring.
4. Tilgjengelighet. Alle materialer som brukes er rimelige og tilgjengelige for kjøp.
5. Lav kostnad. Kvadratmeter boareal, å installere et loftstak med egne hender vil koste deg mye mindre enn å bygge en utvidelse eller en hel andre etasje.

Nedenfor er, hvis jeg kan si det, ulempene med et gaveltak med loft, som bedre kan kalles funksjonene:

• For å innrede et romslig rom med egne hender, trenger du et ganske høyt gaveltak, hvis design er teknisk mer kompleks.
• Å øke hellingen på takhellingene øker forbruket av materialer, og derfor byggekostnadene, selv om du jobber med egne hender.
• Utformingen forutsetter mulighet for varmetap i oppvarmingsperioden.
• Økt oppvarming av tak og plass under tak i varmt vær.

Typer konstruksjon

Selv om utformingen av et gavltak med loft anses som tradisjonell, har den mange forskjellige design:

Dobbel blodapparat med loft

Det viktigste i konstruksjonen av et loft er sperresystemet, som, som et skjelett, som en ramme, bærer vekten av taket, gir det den nødvendige formen og fungerer som grunnlag for gulvene. Derfor må den være sterk og tåle store belastninger. For ikke å være i tvil om påliteligheten, er det bedre å først utføre en ingeniørberegning med egne hender eller bruke en kalkulator for å beregne de midlertidige og permanente belastningene den vil bli utsatt for. Hvert sperresystem består av følgende elementer:

• Mauerlat. Takfot som er innfelt langs toppomkretsen bærende vegger. Vanligvis brukes den som en bjelke, hvis tverrsnitt avhenger av takets masse. De fester den til metallstendere eller beslag, etter å ha vanntett den tidligere med takpapp.
• Rafters. Plater som måler 50x150 mm eller 100x150 mm, montert i vinkel, med den øvre delen som møter mønet og den nedre delen hviler på mauerlat. Sperrbena er det viktigste støtteelementet i systemet; de gir taket en trekantet form og danner skråningen. Avstanden mellom dem er satt i området fra 60 til 120 cm.
• Hest. Det øvre hjørnet av gavltaktrekanten er dannet ved møtepunktet mellom de to sperrebeina.
• Tverrstenger, kabeltråder. Horisontale forsterkningselementer montert mellom sperrene for å absorbere sprenglasten. Jo høyere dette elementet er plassert, jo tykkere er tømmeret valgt for det.
• Stativer, bestemor. Vertikale støtter plassert under midten av sperret eller under mønet som taket hviler på. De overfører lasten fra mønet til de bærende innerveggene.
• Strut. Sperrben, hjørnestøtteelementer som overfører lasten fra sperrene til den bærende skilleveggen.
• Sill. I hovedsak den samme mauerlat, kun plassert på toppen av det indre bærende gulvet, er også laget av firkantet tømmer.
• Slåss. En horisontal stang som absorberer skyvebelastningen mellom de vertikale støttene på store tak.
• Dreiebenk. Basen som takbelegget deretter legges på. Oftest brukes ukantede plater eller fuktbestandige kryssfinerplater til det. Et sadeltak er utstyrt med massiv eller gitterkappe, avhengig av takmaterialet.

Installasjonstrinn

Hvis du vil begrense byggekostnadene, beste alternativet for deg - et sadeltak med boligloft. Du kan bygge den med egne hender på et par uker, og et lite profesjonelt team kan gjøre det i løpet av få dager. Byggingen bør begynne med montering av underbjelker, som kun kan unnlates hvis det er det tregulv. Det neste trinnet er å installere stativene; de ​​er sikret med braketter eller tapper og støttet med midlertidige seler for større stabilitet, fordi de vil bli "skjelettet" på loftet. Deretter begynner installasjonen av Mauerlat, som sperrebena er festet på. Kun rette bord, uten knuter, kan brukes som sperrer.

Først og fremst justeres sperrebenene ved gavlene, og deretter langs hele veggens lengde i trinn på 60-120 cm, avhengig av bredden på isolasjonen og vekten av takmaterialet. Den siste delen av arbeidet bør være installasjon av vanntetting, dampsperre, kappe og motgitter. Dersom et sadeltak med loft skal benyttes som bolig, skal det isoleres vha mineralull på basaltbunn, ecowool eller skum. På enden er gavlene og overhengene kledd med eventuelt trelast, og takflaten er dekket med metallfliser, ondulin eller euro-skifer. Så ved å bruke et minimum av penger, kan du øke boligarealet til hjemmet ditt med en og en halv gang, noe som gjør det komfortabelt og attraktivt!

Videoinstruksjon