Isolering av karmvegger med mineralull. Gulvisolering i et rammehus: trinn-for-trinn gjør-det-selv installasjon

Et rammehus er praktisk, slitesterkt og veldig et budsjettalternativ konstruksjon. Den har flere fordeler, spesielt når det gjelder enkel design og installasjon.

Uforanderlig for rammehus Isolasjon forblir en nyanse; til tross for den grunnleggende isolasjonen installert i nisjene, er det nødvendig å i tillegg sikre varmebevaring.

Materialet til et rammehus er tre eller metall, oftere utfyller de hverandre. Derfor brukes tilleggsisolasjon enten ute eller inne.

Isolerende vegger i et rammehus har lenge sluttet å være en luksus, nå er det mer en nødvendighet. Siden i I det siste Siden rammestrukturer blir stadig mer utbredt i kalde områder av landet, er det verdt å tenke på varme og komfort i huset.

Hvert isolasjonsalternativ fortjener sin rett til å eksistere, siden det i noen situasjoner viser bedre resultater. Fordelene og ulempene ved hver metode bør analyseres punkt for punkt.

har en høyere varmeretensjonskoeffisient, dermed vil energikostnadene være minimale.

Dette skyldes det faktum at det ikke er behov for å varme opp veggene, det meste av luften holdes tilbake direkte i rommet. Situasjonen er todelt, siden vegger også kan kollapse på grunn av en forskyvning i duggpunktet. Så fuktigheten fra den kalde luften vil bli forvandlet til dråper nesten i selve rommet.

Sammenligning av isolasjonsmetoder

Også internt alternativ isolasjon er lettere å installere; du kan nå veggen ved hjelp av en enkel trappestige.

I motsetning til denne fordelen er det en nyanse - dette er en reduksjon i variasjonen av veggdekor, det vil si at isolasjonen er mindre holdbar og festing av noen strukturer kan være vanskelig. Det er logisk det konstruksjonen av et ekstra lag på veggene fører til en generell reduksjon i husets areal.

Når du bruker metoden for innvendig veggisolasjon, sørg for å ta hensyn til materialets miljøvennlighet.

- dette er mer standard og sikker måte varmekonservering. Denne typen isolasjon har følgende fordeler:

Veggene er beskyttet mot ødeleggelse og er mindre utsatt for værforhold;
Tar ikke plass i rommet;
Lavere krav til miljøkomponenten i isolasjon;

Liste hovedtyper av isolasjon og deres korte beskrivelse

Isolasjonsmaterialer er delt inn i henhold til deres egenskaper og påføringsmetode, men i dag er mangfoldet av materialer så stort at det er veldig vanskelig å beskrive alle alternativene, så bare de mest populære metodene vil bli diskutert.

Sammenligning av termisk isolasjon

Steinull

Steinull er et materiale som brukes overalt, er det foretrukket av mange utviklingsselskaper. Populariteten til bomullsull er basert på enkel installasjon, siden ingen spesielle ferdigheter kreves, og du kan klare deg med improviserte verktøy.

MERK!

Den brukes i rammehus som er bygget med egne hender, det vil si ikke av fabrikkdesign. Termisk isolasjon brukes til å fylle åpningene mellom bjelkene til rammene.

På grunn av distribusjonen kan bomullsull finnes i nesten alle større jernvarebutikker, og transport er mulig selv i din egen bil. Hovedkravet for å installere ull er dens installasjonstetthet - det skal ikke være hull.

Steinull

isopor

– Dette er en billigere og fuktbestandig isolasjon, men den er også ganske skjør. Montering av skumplast er noe vanskeligere og krever noe erfaring på dette området. Siden materialet ikke absorberer fukt, er det ikke behov for fukt-/dampbeskyttende membraner, noe som reduserer kostnadene for prosjektet.

Ytelsesegenskapene til polystyrenskum frastøter mange mennesker noe, og det er grunnen til at alvorlige tvister blusser opp rundt materialet. Som negative aspekter bemerker de at materialet ikke i det hele tatt er miljøvennlig og folk klager over en forverring av helsen etter isolering.

isopor

Mineralull

Ofte brukt i konstruksjon på grunn av sine høye termiske/lydisolerende egenskaper, blir mineralske stoffer stadig mer populære i privat konstruksjon.

Bomull har form av fibre som er flere ganger mindre enn hår, og alt dette er i komprimert form. Fiberlengden er 10-15cm.

På grunn av tilstedeværelsen av et stort antall lufthulrom, holder materialet varmen godt, og sammen med det, lyd. Installasjon av ull er så enkelt som mulig på grunn av blokkenes fleksibilitet og elastisitet, og det er ingen tendens til deformering. Det er ingen fare for brann.

Mineralull

Det finnes mange andre typer isolasjon, for eksempel:

Rammeveggisolasjonspai - hvilke elementer består den av?

Det er flere hovedalternativer for å bygge et rammehus, den første er en fabrikk, når ferdige blokker først kjøpes, kalles det rammepanel. En annen metode er å arrangere og sette sammen panelene på stedet, hovedsakelig for hånd.

Begge alternativene må inneholde flere viktige lag, som hver har sin egen spesifikke funksjon. Faktisk er det bare 5 hovedlag:

Så naturligvis kommer fasadekledningen først, og dette inkluderer også utvendig isolasjon, så funksjonen er en attraktiv design og beskyttelse mot temperaturendringer;
Lengre vindtett membran beskytter huset mot trekk, fjerner fuktighet og holder derved på varmen;
Selve rammen inneholder alltid en slags isolasjon;
Et dampsperrelag beskytter isolasjonen mot inntrengning av vanndamp, som igjen sikrer bygningens holdbarhet;
Innvendig fôr. Det er ingen spesielle standarder her, du kan bruke innvendig isolasjon, variert innredning og alt som virker passende for eieren.

Isolasjonspai

Lag med dampsperre og vindbeskyttelse skal sikres med dreiebenk. Det er et nett, vanligvis laget av treklosser, som fikser de nødvendige filmene og intern isolasjon, og forhindrer deformasjon av strukturen.

Tetting av sprekker og klargjøring av kappe

Dreiebenk er avgjørende for å isolere et rammehus. Grunnen er at det rett og slett er umulig å feste til mineralull eller andre fyllstoffer, siden de ikke tåler belastninger.

Videre arbeid krever tilstedeværelse av kappe; materialet kan enten være en vanlig bjelke eller en profil.

Selve kappen tjener i tillegg til å forsegle det indre isolasjonslaget og gi ekstra ventilasjon.

Før klargjøring av kappen Alle sprekker må tettes først, som kan dannes på grunn av en løs passform av isolasjonen.
Det er nødvendig å fylle nisjene i rammen slik at det dannes et lite trykk av isolasjonen på støttene. Dette gjøres slik at hvis bjelkene tørker ut, dannes det ikke hull på grunn av fyllstoffet, ellers er store varmetap garantert.
Ulike hull som ikke kan lukkes ved hjelp av materialet enkelt blåst med skum.
Selve kappen gjøres så enkelt som mulig. For å montere kappen brukes et brett som måler 20x90mm. Mantlingen er festet til trelister som sikrer isolasjonen. Du kan fylle tømmeret i absolutt hvilken som helst retning, det avhenger av innredningen du velger.

Montering av ramme

Montering av kappe

Riktig isolasjon av veggene i et rammehus med mineralull - i detalj og trinn for trinn

Det er verdt å merke seg at mineralull er veldig godt materiale for isolasjon, men den har fortsatt flere negative parametere, som utheving skadelige stoffer, Hva begrenser bruken innendørs.

Det bemerkes også at materialet er redd for fuktighet og vanndamp.

Hvis mineralullen er mettet med bare noen få prosent, mister isolasjonen halvparten av sine varmeisolerende egenskaper.

Nå bør du fremheve flere grunnleggende trinn for å isolere vegger med egne hender når du bruker mineralull:

For det første er det nødvendig å dekke innsiden av strukturen med et dampsperremateriale;
Sy deretter opp innsiden av rammen, dette gjøres ofte bruker OSB. På denne måten skapes nisjer for videre tetting;
Vanligvis er nisjer laget på størrelse med mineralull, men om nødvendig må du trimme arket med en enkel kniv. Det er verdt å vurdere at du bør kutte 5 mm mer på hver side enn det som ble målt, dette skaper ekstra beskyttelse mot mulige sprekker;
Velge antall mineralullplater. Hver er 5 cm tykk, beregningen må gjøres ut fra terrenget, i normale tilfeller er 2 ark nok. Noen ganger lages nisjer i flere lag som krysser hverandre;
Nå er rammen kledd utvendig med vindbeskyttelse;
Mantlingen går oppå isolasjonen.

Montering av mineralull

Legge isolasjon

Isolering av rammevegger med polystyrenskum - i detalj og trinn for trinn

Til tross for at mineralull er et godt materiale for isolasjon, er det verdt å undersøke de interne metodene for å bevare varme. Her bør valget av materiale tas på alvor, siden et av de viktigste kriteriene, i tillegg til termisk ledningsevne, er produktets miljøvennlighet.

Det beste materialet for innvendig isolasjon, på alle måter, er. Den har lav varmeledningsevne, er lett, slipper ikke damp gjennom og er tynn, men dessverre er den noe dyrere enn andre materialer.

Installasjon av polystyrenskum er ganske enkel:

Det legges et lag med vindbeskyttelse;
Lamellene er festet og kan installeres i horisontal eller vertikal stilling;
Interiøret er fylt med ekstrudert polystyrenskum;
Vanligvis er det også en dampsperre, men med dette materialet er det ikke behov for det, så neste kommer dreiebenk og gips eller annet etterbehandlingsmateriale.

Legging av polystyrenskum

Noen få ord om vanntetting og dampsperre

Dampsperre er en viss film som ikke lar fuktighet samle seg i laget med isolasjon. På denne måten blokkeres inntrengningen av eventuell damp fra rommet inn i de ulike isolasjonslagene og baksiden. Brukes ofte i forbindelse med vanntetting.

Dampsperre

Vanntetting bidrar til å minimere fenomenet duggpunkt. Blokkerer fuktighet fra å komme inn i isolasjonen, vanligvis brukt på utsiden av veggen.

Vanntetting

Nyttig video

Isolasjon ramme vegger ved hjelp av spesiell teknologi:

Konklusjon

Isolasjon gir komfort og hygge til huset, blokkerer forekomsten av skadelige, destruktive fenomener i strukturen og holder samtidig på varmen.

Det er ikke for ingenting at rammehus ofte kalles termoser, for hvis de er bygget riktig, kan bygningen holde på varmen selv i den kalde årstiden i flere dager. Ikke glem ventilasjon, siden luftsirkulasjonen i rommet er minimal.

I kontakt med

Isolering av et rammehus- en av de viktigste stadiene i konstruksjonen, siden isolasjonslaget fungerer som den eneste barrieren for penetrasjon av kulde i hjemmet, samt en isolator fra vind og fuktighet.

OG opptil 80 % alle rammehus isolert med mineralull eller materialer basert på det.

Mineralull– Dette er en dampgjennomtrengelig isolasjon, som er det mest populære materialet for termisk isolasjon. Mineralull er svært lydisolerende og miljøvennlig. Gjennom hele bruksperioden forblir mineralullen i sin opprinnelige form.

Fordeler og ulemper

Hovedfordelermineralull:

Lav varmeledningsevne. Denne koeffisienten avhenger av tettheten til mineralull og kan variere fra 0,032 til 0,039 W/(m*K). Og jo hardere ullen er, jo mindre varmeledningsevne vil den ha.
Varighet. På riktig installasjon isolasjon kan vare opptil 70 år.
Enkel å installere. Materialet er lett å kutte med kniv og praktisk å behandle.
Brannsikkerhet. Mineralull brenner ikke, men smelter bare under påvirkning høye temperaturer uten å slippe ut skadelige stoffer til atmosfæren.

Til ulempene isolasjon med mineralull inkluderer:

Høy kostnad.
Behovet for å beskytte materialet mot fuktighet ved hjelp av damp- og vanntettingsfilmer.
Montering av ullplater skal utføres i dress og åndedrettsvern for å beskytte mot skadelig støv .

Typer mineralull, deres fordeler og ulemper

Skjer 3 typer:

Glassull (råstoffet er glasssmelter).
Stein (laget av steiner).
Slagg (laget av slagg).

Tidligere beskrevet fordeler og ulemper mineralull er iboende i alle dens varianter; de karakteristiske fordeler og ulemper ved hver type er vist nedenfor.

Glassull– Dette er en fibrøs isolasjon, som er en av typene mineralull. Råvarene for produksjonen er glasssmelter og bindemidler - harpiks.

Fordeler med glassull:

Pusteevne.
Frostmotstand.
Kjemisk motstand.
Motstandsdyktig mot mugg og sopp.

Ulemper med isolasjon:

Kort levetid - opptil 10 år.
Krymping opptil 80 %.

Steinull (basalt).- dette er en dampgjennomtrengelig isolasjon, som er et av de beste lyd- og varmeisolerende materialene. Den er laget av bergarter med tilsetning av ureaharpikser og bentonittleire.

proffer steinull :

Høy tetthet.
Minimal krymping (ca. 5%).
Motstandsdyktig mot råte, mugg og mugg.

Til ulempene Den høye fuktighetsabsorpsjonen til steinull kan tilskrives.

Viktig: ull produseres i plater og ruller, kan det ha forskjellige tettheter– fra 30 til 100 kg/m³.

Slaggeull Den er laget av masovnslagg, som er et avfallsprodukt fra metallurgisk produksjon.

Proffene er slagging:

fleksibilitet og elastisitet (kan brukes til å isolere runde overflater).
Lav kostnad.

Ulemper med isolasjon:

Når vann kommer på bomullsull, frigjøres syre, som ødelegger metallet.
Materialet tåler ikke temperaturendringer godt.

Tabellen viser at steinull har den beste tekniske indikatorer, pluss at den har minimal krymping. Slaggull er merkbart dårligere enn glass og steinull når det gjelder varmeledningsevne og har lave støyisolasjonsverdier.

Teknologi for isolering av gulvet i et rammehus

Gulvisolasjonsteknologi basert på type fundament av huset. De fleste rammekonstruksjoner er plassert på et pæleskruefundament, men uansett type fundament på huset bør det første laget med gulvisolasjon være vanntetting.

Hvis huset ligger høyt fra bakken og du kan klatre under det, så fest det først under bjelkene med en stiftemaskin vanntettingsfilm, og spik deretter de nederste kappebrettene.

De kan spikres tett inntil hverandre eller i trinn på opptil 40 cm. De vil forhindre at mineralullplatene og vanntettingsfilmen faller ned.

Hvis du ikke kan krype under huset, stappes brett under bjelkene, og deretter legges en film over bjelkene og brettene fra innsiden. Mineralull legges tett mellom bjelkene på filmen . Avstand mellom bjelkelag bør være 58-59 cm, siden standard bredde på ullplater er 60 cm.

Gjennomsnitt lagtykkelse av mineralull skal være 15 cm, og høyden på stokkene skal være litt mindre. Hvert nytt ulllag skal overlappe skjøtene til det forrige og ha en overlapping på minst 20 cm.

På toppen av mineralull og lag fest en dampsperrefilm, forsegl skjøtene med 2-sidig tape. Plater av kryssfiner, OSB eller plater legges på filmen, som vil tjene som grunnlag for etterbehandling av gulvene.

Viktig: Hydro- og dampbarrierefilmer legges slik at kantene strekker seg mot veggene. Dette vil forhindre at fukt kommer inn mellom veggen og gulvet i rammehuset.

Ordning for isolering av veggene i et rammehus med mineralull

Veggene i et rammehus er isolert og ute og inne. Materialene som brukes til dette er de samme.

Isolering av yttervegger

Veggisolasjonsteknologi mineralull fra utsiden inkluderer flere stadier. Først er rammen mantel på utsiden med OSB-plater med en avstand mellom platene på 2-3 mm. Deretter fylles disse sprekkene med polyuretanskum.

Utenfor strekkes en vanntettingsfilm over platene for å beskytte plater og et lag mineralull mot nedbør, er skjøtene til filmene dekket med dobbeltsidig tape.

På innsiden legges det inn mineralullplater mellom rammebjelkene. Skjøten til det andre ulllaget skal overlappe skjøten til det første med 15-20 cm.

Råd: det er best å ta ullplater med en tetthet på minst 35-50 kg/m³ for å isolere veggene i en rammebolig. Slik mineralull vil ikke synke eller rulle ned.

Etter å ha lagt all isolasjon må fylles ut polyuretanskum alle sprekkene som dukket opp ved skjøtene til brett og bjelker.

På toppen av et lag mineralull En dampsperrefilm strekkes fra innsiden for å beskytte isolasjonen mot fuktighet som kommer fra innsiden av rommet. Deretter stappes OSB-plater, kryssfiner eller plater på filmen. For å konkludere, etterbehandling vegger

Isolering av innvendige vegger

Isolasjon innvendige vegger rammehus er i hovedsak utført for å sikre lydisolering. For å gjøre dette kan du bruke mineralull, en annen type isolasjon eller spesielle lydisolerende materialer.

Teknologien for å isolere vegger innvendig ligner på å isolere yttervegger, mens hydro- og varmeisolerende filmer kan ikke brukes.

Takisolasjon med mineralull

Takisolasjon er en av de mest kritiske stadiene av hjemmeisolasjonsteknologi. Det anbefales å utføre det mens taket ennå ikke er ferdig montert, slik at dette ikke forstyrrer den tette leggingen av mineralull oppå taket.

For det første festes en dampsperrefilm til takbjelkene fra innsiden. Et brett er spikret på den 2,5 cm tykk, kryssfinerplate eller OSB-plate. Deretter festes ullplater på toppen etter samme regler som for isolering av vegger og gulv.

Merk følgende: mineralull legges helt over hele taket, pluss en overlapping over hele bredden på veggene.

Hvis loftet ikke brukes til å leve, er det ikke nødvendig å legge membranfilmer. Du kan umiddelbart kle den med kryssfiner eller plater for enkel bevegelse. I tilfeller hvor det ikke er mulig å isolere taket ovenfra, brukes det isolasjon fra innsiden. For å gjøre dette er mineralullplater bundet til taket. Deretter sys en dampsperrefilm og kryssfinerplater eller plater på.

Siden varm luft alltid stiger til toppen, da med feil isolasjon taket vil etterlate en stor mengde varme fra rommet.

Isolering av taket på et rammehus

Takisolasjonsteknologi ligner på takisolasjon med ett unntak. Det skal legges en vanntettingsfilm over isolasjonslaget for å beskytte mineralullen mot ytre miljø (regn, vind eller snø).

Etter installasjon sperresystem en dampsperrefilm er hemmet under, som falsplater eller kryssfinerplater er stappet på fra innsiden.

Deretter legges isolasjonsark på utsiden og dekker dem med en vanntettingsfilm. På film stappe motgitteret, deretter kappen under taket og selve takmaterialet.

Takisolasjon mer praktisk å produsere ute, slik at bomullsfibrene ikke faller på ansiktet ditt. Hvis taket allerede er montert, kan isolasjon gjøres fra innsiden. Men dette er mindre praktisk, siden det vil være nødvendig å midlertidig fikse mineralullplatene før du installerer dampsperren.

Avslutningsvis kan vi si at isolering av et rammehus med mineralull vil sikre minimal varmefjerning gjennom veggene og vil kutte kostnader for oppvarming vinterperiode. Mineralull som isolasjon gir naturlig ventilasjon i huset og er en utmerket lydisolator mot støy fra gaten.

Se på videoen for et diagram over isolering av et rammehus med mineralull:

Se videoen for en mesterklasse om isolering av ytterveggene til et rammehus ved hjelp av URSA TERRA:

Legging av termisk isolasjon i hulrom mellom vegger.

Ytterveggene til et rammehus er en struktur laget av tykke treklosser dekket på begge sider med etterbehandling, mellom hvilke termisk isolasjon er lagt. Å isolere et rammehus med mineralull er fortsatt det sikreste og mest lønnsomme tiltaket. Det første trinnet er å bestemme seg for type fiberisolasjon. Den er laget av basalt- eller glassindustrirester. Det er å foretrekke å bruke glassull, da det:

lighter;
genererer ikke støv og stikker ikke;
inneholder ikke fenolformaldehyd;
har lav varmeledningsevne 0,036-0,042 W/m*K;
litt billigere enn .

Derfor, når du isolerer veggene i et rammehus med mineralull, legges dampsperrefilmer og diffusjonsmembraner. Dampsperre er et materiale som ikke lar fuktighet passere gjennom i alle dens former (damp, væske). Vanntetting er et pustende materiale som lar fuktighet passere gjennom i form av damp, men holder det i flytende tilstand. Hovedoppgaven er å lage en dampgjennomtrengelig kake av en rammevegg med mineralull, samtidig som man minimerer mengden fuktighet som kommer inn i den termiske isolasjonen fra innsiden av rommet.

Ingen dampsperre beskytter isolasjonen mot fuktighet som kommer inn i den 100 %. En liten del av dampen vil fortsatt trenge inn i den isolerende kaken.

Isolering av vegger utføres i to trinn. I det første trinnet legges isolasjonen inn i hulrommene i rammen i to lag med forskjøvede sømmer. På det andre trinnet legges mineralull på utsiden for å dekke stativene til trerammen. Isolasjonen legges vinkelrett på det indre vegglaget. Slik isolerer du et rammehus med mineralull:

innvendig fôr;
dampsperre;
mineralull i to lag;
utvendig kappe laget vinkelrett på rammebjelkene;
et lag med termisk isolasjon som dekker bjelkene;
diffusjonsmembran eller vindfang.

Mineralull for et rammehus er plassert med avstand mellom føringene, takket være dette vil det ikke krympe over tid. Hvis høyden på veggene er mer enn 3 meter, må du legge horisontale stenger for å redusere belastningen på mineralullen. Rammekonstruksjoner har vanligvis en ventilert fasade. For å gjøre dette plasseres et motgitter på toppen av vindfanget, og en vinylkledning, blokkhus eller annen dekorasjon. Det skal være et gap mellom vindsperre og fasade. Størrelsen på gapet avhenger av høyden på veggene, men ikke mindre enn 15 mm.

Isolering av horisontale gulv i et rammehus

Ettersom tettheten til mineralull øker, øker også varmeledningskoeffisienten.

Først, la oss bestemme hvilken mineralull vi skal velge for gulv og tak i et rammehus. Vi snakker om tetthet, som skal være ca 35 kg/m. kube Det nytter ikke å ta tettere og derfor tyngre materialer. Mineralull for et rammehus, hvis tetthet overstiger den angitte verdien, skaper ekstra belastning på bjelkene, og dette er en uønsket faktor. Prinsippet om termisk isolasjon av gulv og tak er det samme, den eneste forskjellen er plasseringen av vanntettingen og dampsperren. I dette tilfellet må du følge følgende algoritme:

mellom varmeisolasjon og sone høytrykk(i et oppvarmet rom) er det installert en dampsperre;
Det legges en diffusjonsmembran mellom varmeisolasjonen og lavtrykkssonen (uoppvarmet rom eller gate).

I dette tilfellet er noen variasjoner i isolasjonsmetoden mulig. For eksempel, hvis undergulvet er en solid OSB-plate eller plater pakket uten hull, kan du klare deg uten diffusjonsmembran. Du kan også klare deg uten membran ved å isolere taket, men bare hvis loftet er helt tørt.

Isolering av karmtak med mineralull

Ramme takisolasjonsskjema.

For taket brukes varmeisolasjon med samme tetthet som for isolering av veggene i et rammehus med mineralull (55 kg/m3). Det må forstås at installasjon av fiberisolatorer må utføres under konstruksjonen av taket. Lag fra innsiden:

dampsperre - kan legges på hver side;
termisk isolasjon - helst i to lag med forskjøvede skjøter;
diffusjonsmembran - fleecy side mot isolasjonen, glatt side med logoen opp;
motgitter - definitivt nødvendig for å skape et ventilert gap;
takbehandling - fliser, skifer, ondulin, korrugerte plater, etc.

Beskyttelsesfilmer legges overlappende, og skjøtene forsegles. De skal være tette, uten å henge. Membranen legges fra takkant til møne for å hindre at fukt kommer inn i falsen.

Resultater

Tettheten av mineralull til vegger og tak skal være minst 55 kg/m. kube, og for horisontale gulv er 35 kg/m nok. kube Til arbeid kan du bruke både steinull og glassull. I alle fall er isolasjonen beskyttet av filmer. Den første hovedoppgaven er å hindre at damp kommer inn i mineralullen. For dette formål, mellom varmt rom og det legges dampsperre med isolasjon. Den andre, ikke mindre viktige oppgaven, er å la dampen som har lekket ut forlate isolasjonskaken. For å gjøre dette er veggene dekket med en vindsperre, og taket, gulvet og taket er dekket med en diffusjonsmembran. Bruk av membran på horisontale gulv (unntatt taket) er mer et anbefalt tiltak enn et obligatorisk.

Mange byboere, lei av "komforten til høyhus", har en kjær drøm - å en dag bli eier av sitt eget hjem i et forstadsområde. Og hvis de klarer å skaffe seg en tomt for bygging, blir alternativet ofte valgt. Dette lar deg minimere både økonomiske kostnader og byggetid. I tillegg blir et godt isolert rammehus et veldig komfortabelt hjem, designet for bruk når som helst på året. Det vil si at det ikke kan betraktes som en sommer dacha alternativ, men som et fullverdig bosted for hele familien.

Utformingen av veggene til selve rammehuset forutsetter tilstedeværelsen av et termisk isolasjonslag, dekket på begge sider med kontinuerlig kledning. Men med gulvet kan det være noe mer komplisert, siden strukturen kan variere. Dette avhenger av typen fundament for bygningen, klimasonen og eiernes preferanser. Men uansett bør varmeisolasjonslaget minimere varmetapet og legge forholdene til rette for komfortabelt opphold i huset når som helst på året.

La oss se hvordan du kan isolere gulvet i et rammehus.

Avhengighet av gulvisolasjonssystemet av typen fundament

En av særegne trekk rammebygging er den enkle konstruksjonen. Og dette betyr igjen at konstruksjonen ikke krever et kraftig, materialkrevende fundament. Det er fullt mulig å klare seg med et søylefundament, et pelefundament eller et grunt stripefundament.

I områder med tett, stabil jord som ikke er utsatt for å hive seg, og når man bygger et hus som ikke er for stort, er det fullt mulig å klare seg med søylefundament. Støtter er plassert langs omkretsen av bygningen med en viss tonehøyde, så vel som mellomliggende - under interne skillevegger og ved skjæringspunktene deres eller med en jevn fordeling over bygningens område. Etter et lag med vanntetting legges en ramme av rammebjelker og bærende gulvbjelker i første etasje på søylene. De blir på sin side grunnlaget for å sikre bjelkene for påfølgende gulvbelegg.

Gulvvarmeisolasjonssystemet er nøyaktig plassert i rommet mellom trim, bjelker og bjelker. Dermed vil ikke selve gulvet komme i kontakt med bakken.

Hvis jorden på stedet er vannmettet, ustabil eller ustabil, vil ikke søyler fungere. Dette foreslår løsningen for å bygge et pelefundament. Til tross for en viss ekstern likhet med den søyleformede, er dette et litt annerledes design. Påler må graves ned til de hviler trygt i stabile, tette jordlag under frysepunktet.

Slike fundamenter blir også en god løsning dersom tomten ligger i ulendt terreng og har en betydelig forskjell i byggearealet. Den enkleste måten å løse dette problemet på er å bruke peler som kan skjæres av nøyaktig i ett horisontalt plan etter innskruing.

Som sikkert allerede er klart, utføres isolering av gulvet i første etasje i dette tilfellet på omtrent samme måte som med søyleformet fundament. Det vil si at det vil være en "hengende" struktur, ikke i kontakt med bakken, med et ventilert rom under.

Til slutt kan du bruke den universelle ordningen med et stripe grunt fundament. Et slikt fundament for videre konstruksjon krever ikke altfor høye kostnader, og enhver eier bør selvfølgelig kunne fylle det hvis han følger alle teknologiske anbefalinger.

Og med et stripefundament er flere alternativer for å lage et isolert gulv i første etasje mulig.

For eksempel brukes den samme strukturen til et flerlags tregulv som med en haug eller søylefundament. Den armerte betongstripen og bjelken til bunnen av "rammen" lagt på den blir grunnlaget for å sikre bjelker og bjelker. Det vil si at prinsippet om ytterligere isolasjon ikke gjennomgår noen spesielle endringer. Og for å sikre luftsirkulasjon i det underjordiske rommet (noe som er nødvendig for å unngå stagnasjon og fuktighet, noe som fører til rask nedbrytning av tre), er ventilasjonskanaler igjen i fundamentstripen. En av dem er vist i illustrasjonen ovenfor.

Et annet alternativ: du kan lage isolerte gulv direkte på bakken. Her kan tilnærmingene også være forskjellige, både i antall lag av strukturen som lages, og i valg av hoved (noen ganger også hjelpe) Disse alternativene vil bli diskutert nedenfor.

Kort sagt er arbeidsrekkefølgen og arrangementsordningen i dette tilfellet praktisk talt ikke forskjellig fra den vanlige isolasjonen av gulv på bakken. Riktignok er alternativer mulige her også.

Så, direkte på et isolert gulv, lukket og til slutt utjevnet med en sement-sandmasse (eller selvnivellerende sammensetning), kan du legge sluttstrøk.

Hvis vi handler annerledes, blir avrettingsmassen grunnlaget for å sikre bjelkelaget som plankegulvet eller platebelegget (kryssfiner eller OSB) legges på. Med dette alternativet kan du supplere varmeisolasjonssystemet med isolasjon lagt mellom stokkene.

Termiske isolasjonsmaterialer som brukes til gulvisolering

Det moderne utvalget av varmeisolasjonsmaterialer er ekstremt bredt. En privat utvikler har muligheten til å velge isolasjon under hensyntagen til spesifikke applikasjoner, eksisterende fordeler og ulemper, kostnadene for materialet og graden av kompleksitet ved å jobbe med det.

La oss vurdere flere isolasjonsmaterialer som er egnet for termisk isolasjon av gulv under rammekonstruksjon.

Utvidet leire

Dette materialet er et av de mest tilgjengelige. Takket være et stort antall positive egenskaper, er det en av lederne i etterspørselen etter gulvisolasjon. Dette gjelder spesielt for gulv på bakken.

I tillegg til ekspandert leire produseres også andre mineralske utvidede isolasjonsmaterialer. Disse er perlitt og vermikulitt. Deres varmeisolasjonskvaliteter er enda høyere. Men de høye kostnadene begrenser fortsatt bruken av dem til å isolere gulvene i første etasje.

Mineralull

Også et svært populært isolasjonsmateriale laget av ulike mineralske råvarer. I individuell konstruksjon brukes vanligvis to typer av det - glassull og basalt (stein)ull.

Produksjonsprosessen for begge typer er nesten den samme. Tynne fibre dannes fra smelten av kvartssand og knust glass eller bergarter av gabbro-basaltgruppen (for henholdsvis glassull og steinull), som deretter presses inn i matter og limes med spesielle limforbindelser. Dette etterfølges av prosessen med sluttstøping, skjæring - og utgangen er et ferdig isolasjonsmateriale i form av standardstørrelse blokker av forskjellige tykkelser eller i form av lange matter rullet til ruller.

Begge materialene, hvis de virkelig er produsert i samsvar med teknologien, utmerker seg ved høye varmeisolasjonsegenskaper. Dermed er deres varmeledningskoeffisient vanligvis i området fra 0,038 til 0,05 W/m×K, avhengig av materialets tetthet.

I tillegg til isolerende egenskaper, meritter mineralull inkluderer følgende:

Materialet er vanligvis veldig lett, og bruken vil ikke overbelaste, for eksempel strukturen til et "hengende" gulv på bjelkelag. Arbeidet med det er enkelt og greit og krever ingen spesielle kvalifikasjoner.
Mineralull er også verdifull fordi den har nesten null brennbarhet.
Blokker og matter har plastisitet og elastisitet. De er veldig praktiske å plassere mellom strukturelle elementer (i vårt tilfelle, bjelker eller bjelker). Etter å ha blitt komprimert under installasjonen prøver de å rette seg ut, og passer dermed veldig tett til rammedelene, og etterlater ingen tomrom.

Moderne typer mineralull er designet for svært lang levetid som en del av isolasjonssystemer, som utgjør titalls år. Materialet er ikke utsatt for biologisk og kjemisk nedbrytning, og er ikke redd for temperaturendringer, selv teoretisk mulig når feltet opereres under de mest ekstreme forhold.
Kostnaden kan kalles ganske moderat. Glassull er vanligvis noe billigere enn basaltmotstykket.

Mineralull har også sine ulemper. Riktignok kan de uttrykkes på forskjellige måter, og gjelder praktisk talt ikke noen moderne typer materiale i det hele tatt.

Så mineralull liker ikke eksponering for vann. Når den er våt, mister den kraftig sine isolerende egenskaper. Derfor må utformingen av isolasjonssystemet gi både vanntetting og mulighet for fri fordampning av fuktighet.

Riktignok prøver produsenter å gi moderne typer mineralull økt hydrofobicitet. Dermed har noen typer materiale, selv i full kontakt med vann, ekstremt lav hygroskopisitet, og har en tendens til null. Det er synd at kostnadene for slike materialer fortsatt er veldig høye.

Den andre negative kvaliteten er skjørheten til fibrene. Det er mer karakteristisk for glassull - basaltfibre er mye mer plastikk.

Dette fører til gradvis kaking av isolasjonslaget med tap av varmeisolasjonsegenskaper, spesielt hvis strukturen er utsatt for vibrasjonsbelastninger. Skjørheten til tynne fibre kompliserer også installasjonen av isolasjon - det er nødvendig å beskytte huden, øynene og luftveiene. I tillegg er det nødvendig å gi en barriere slik at små partikler av mineralull ikke trenger inn i rommet under driften av huset.

Men igjen - moderne typer Mineralull (spesielt basalt) lider av denne mangelen, hvis i det hele tatt, men i en veldig uuttrykt form. Fiberbehandling spesielle teknologier gjør den veldig fleksibel og slitesterk. Og disse typer mineralull minner mer om klassisk filt. Å jobbe med dem er mye mer praktisk og tryggere. Og under drift er fenomenet kaking rett og slett fraværende.

Til slutt kan man ikke se bort fra at mange typer mineralull under produksjonsprosessen behandles med bindemidler basert på fenol-formaldehyd-harpikser. Og utslipp av fenol er en svært ugunstig sak for boliger.

De prøver også å komme vekk fra bruken av fenol-formaldehyder. Mange typer mineralull har så lave utslipp at de er ganske akseptable for alle boliger. Generelt er det en tendens til en fullstendig forlatelse av det - til fordel for akrylharpikser. Denne typen mineralull kan betraktes som helt miljøvennlig og trygg. Riktignok oppstår spørsmålet om dets ganske høye kostnader for øyeblikket igjen.

Hvilke kvaliteter har mineralull?

Isolasjon med dette materialet vil være helt rettferdiggjort hvis det brukes virkelig høykvalitetsprodukter. Dessverre, i dette segmentet av byggevaremarkedet er det mange lavkvalitetsvarer. Hvordan skal moderne mineralull av høy kvalitet være? Vel, for eksempel, slik som . Og blant materialer basert på glassfiber inntar glassfiber tradisjonelt ledende posisjoner.

Isolasjon basert på polystyren

Og dette er en gruppe stive isolasjonsmaterialer produsert i form av blokker med klare geometriske dimensjoner. Med en felles råvare, ulike teknologier produksjon forhåndsbestemme to hovedtyper av slike isolasjonsmaterialer.

Vanlig hvit polystyrenskum (PSB) er en kombinasjon av luftfylte granulat-kuler limt sammen. Materialet er preget av lave kostnader, generell tilgjengelighet og svært høye isolasjonsegenskaper. Men når det gjelder styrke, holdbarhet og en rekke andre egenskaper, er den betydelig dårligere enn sin "bror" - ekstrudert polystyrenskum.

Ekstrudert polystyrenskum (EPS) har større stivhet ved omtrent samme tetthet. Strukturen er helt annerledes: den er en samling små gassfylte celler. Så isolasjonsegenskapene er også noe høyere (ca. 0,032÷0,035 W/m×K mot 0,04÷0,042 for hvitt skum).

I tillegg, hvis det tilbudte utvalget av EPS er dominert av produkter fra kjente produsenter (for eksempel Penoplex), produseres hvit skumplast i store mengder hvor som helst. Alt komplisert teknologisk utstyr er ikke nødvendig, og derfor driver mange verksteder halvhåndverk. Og under slike forhold er det ikke nødvendig å snakke om samsvar ikke bare med GOST, men til og med med noen vage spesifikasjoner, eller med profesjonell kvalitetskontroll.

Så hvis et valg blir tatt i favør, la det i det minste være den ekstruderte versjonen. Ja, kostnadene er høyere, men kvalitetsnivået er helt annerledes.

Begge materialene har imidlertid en svært viktig negativ egenskap, som tvinger oss til å være spesielt forsiktige når vi velger slik isolasjon for et boligbygg. La oss til og med legge bort materialets miljøvennlighet - ikke alt er bra her heller. Spørsmålet handler om sikkerheten til materialet i tilfelle brann.

Hvit skumplast er rett og slett svært brannfarlig, uansett hvor mye de sier det motsatte. Når den brenner, begynner den å smelte, og blir også en distributør av "flytende ild". Produsenter av ekstrudert materiale har forsøkt å redusere alvorlighetsgraden av dette problemet - EPS er mindre sannsynlig å antennes og har en tendens til å selvslukke.

Men dette er ikke hovedsaken. Ved brenning (termisk dekomponering) av polystyren i enhver form for utslipp, dannes det ekstremt giftige gasser. Bokstavelig talt noen få pust kan føre til alvorlig forgiftning, skade på luftveiene og sentralen nervesystemet. Faren er bokstavelig talt dødelig. Så du bør tenke deg om før du "tilllater" polystyrenskumisolasjon i boligbygget ditt.

Men hvis gulv er isolert langs bakken, hvorfor ikke? Helt lukket med en betongmasse, vil det samme ekstruderte polystyrenskummet være trygt med tanke på brennbarhet. Men den vil fullt ut beholde sine enestående isolerende egenskaper.

Andre typer isolasjon.

Bare noen få ord om andre varmeisolasjonsmaterialer, som også kan brukes ved isolering av et rammehus. De er ikke så populære og kjente, men det skader ikke å vite om dem.

Økoull- relativt nytt materiale, oppnådd fra cellulosefibre ved spesiell prosessering. Den kan helles i hulrom i tørr form, eller påføres "våt" ved hjelp av spesialutstyr.

Det må sies at meningene om bruken fortsatt er motstridende. Den er "rost til himmelen" for sin miljøvennlighet og høye varmeisolasjonsegenskaper (den termiske konduktivitetskoeffisienten er sammenlignbar med mineralull), og blir nådeløst kritisert for sin tendens til kakedannelse og ikke enestående holdbarhet. Sannheten er tilsynelatende et sted i midten. Det har ennå ikke bestått tidens tann - materialet dukket opp i fri sirkulasjon for ikke så lenge siden.

Uten tvil et av de mest effektive isolasjonsmaterialene. Viser utmerkede varmeisolasjonsegenskaper - varmeledningskoeffisienten er enda mindre enn 0,030 W/m×K. Teknologien til sprøytingen lar deg fylle alle de minste sprekkene og hulrommene uten å forlate kuldebroer. I fravær av eksponering for ultrafiolett stråling, utmerket holdbarhet. Ganske høy motstand mot brann, og avgir ikke svært giftige forbindelser under termisk nedbrytning.

Det er to vesentlige mangler, og de henger sammen. Den første er behovet for spesialutstyr og råvarer for sprøyting av polyuretanskum. Og dette begrenser muligheten til å utføre arbeid selvstendig. Vel, det andre, som følger av det første, er at kostnadene for slik isolasjon vil være ganske betydelige. Det er verdt det skjønt.

Dette er "slektningene" til polyuretanskum. En meget vellykket kombinasjon av to faktorer. Den første er de høyeste isolasjonskvalitetene, enda høyere enn polyuretanskum (varmeledningskoeffisient når 0,024 W/m×K). Og den andre er enkel installasjon, karakteristisk for stive isolasjonsplater i polystyrengruppen.

Det er ingen ord, det er absolutt en stor fremtid for slike isolasjonsmaterialer. Men så langt er bruken deres svært begrenset – rett og slett på grunn av deres høye kostnader. Materialet har ennå ikke "migrert" til det offentlige domene.

Det finnes også mer "eksotiske" isolasjonsmaterialer. Dermed retter folk i økende grad oppmerksomheten mot skumglass. Det er tydelig at det ikke er noen klager her i det hele tatt angående spørsmål om miljørenslighet og brannsikkerhet. Termiske isolasjonsindikatorer – på høy level. Men for gulvene i et rammehus er materialet ikke så praktisk for installasjon. Og prisen for den er fortsatt betydelig.

Korkagglomeratplater er et utmerket isolasjonsmateriale. Men igjen, de høye kostnadene stopper oss. Det samme kan sies om varmeisolasjonsmatter basert på andre plantebaser - lin, kokosnøtt, hamp.

Forresten, noen utbyggere foretrekker generelt å handle "på gammeldags måte." Det vil si bruk vanlig sagflis som isolasjon, hellet mellom lagsene. Naturligvis, etter å ha utført deres passende antiseptiske behandling. Det var med sagflis, tørre blader, mose og furunåler at våre nære forfedre en gang overalt isolerte hjemmene deres. Men hvis dette alternativet er valgt, er det bedre å ikke handle på eget initiativ - slå til god mester som forstår disse problemene. Ellers kan det hende du ikke oppnår ønsket resultat - det er mange profesjonelle finesser her.

Isolering av et tregulv i et rammehus

Grunnleggende isolasjonsordninger

Dette er det vanligste alternativet. Den brukes på alle typer fundamenter. Teknologien samsvarer fullt ut med selve prinsippet om å lage en rammestruktur til en bygning.

Ellers kalles denne teknologien grov isolasjon tregulv. Og dette navnet avslører praktisk talt hele "hemmeligheten" med å lage et termisk isolasjonslag.

Det kan være mange alternativer her. Men kretsskjema omtrent forblir den samme, med noen nyanser.

Her er en av de typiske ordningene.

Grunnlaget for hele strukturen til det isolerte gulvet er gulvbjelker eller kraftige stokker (element 1). Når du velger delen av et brett eller tømmer for deres produksjon, må du umiddelbart ta hensyn til tykkelsen på det nødvendige varmeisolasjonsmaterialet. Tykkelsen på isolasjonen vil bli diskutert nedenfor.

Selvfølgelig må alle tredeler gjennomgå passende behandling med en antiseptisk sammensetning. Det er klart at slik preparering av tre for rammekonstruksjon bør brukes på forhånd. Men det vil være ytterligere detaljer som også trenger behandling ikke mindre.

Langs hele lengden av tømmerstokkene (bjelker), på begge sider, i flukt med deres nedre kant, er kraniale stenger (element 2) med et tverrsnitt på omtrent 40x40 eller 50x50 mm pakket. Disse stengene blir støtten for å legge undergulvet (punkt 3). Til dette gulvbelegget brukes plater med en tykkelse på ca. 20 mm. Noen ganger er slike gulv laget av solide strimler kuttet av OSB-plater med en tykkelse på minst 12-15 mm. Plater er selvfølgelig å foretrekke, men arkmateriale fremskynder operasjonen.

Neste trinn er styling vanntett materiale. (punkt 4). Fukt skal ikke gis en sjanse til å trenge inn i isolasjonen nedenfra. Men samtidig bør dette laget ikke forstyrre fri utslipp av vanndamp. Det vil si å la isolasjonen "puste", og dermed bli kvitt overflødig fuktighet slik at den ikke går inn i væskefasen under kondensering på grunn av temperaturendringer. Derfor er det best å bruke en dampgjennomtrengelig membran her. Det er enkelt å feste membranen til bjelker og plater - med stifter ved hjelp av en stiftemaskin.

Vær oppmerksom på hvordan denne membranen legges - bjelkene (gulvbjelkene) forblir "utenfor". Dette er et annet tiltak som tar sikte på å forhindre overfukting av tredeler som utfører bærende funksjoner - de vil bli fritt ventilert.

Det valgte isolasjonsmaterialet (element 5) plasseres (spredt) i "seksjonene" dannet mellom bjelkene. Som allerede nevnt skal den passe så tett som mulig til rammedelene. Det er ingen problemer med mineralull, på grunn av dens elastisitet. Hvis det er installert stive isolasjonsplater, for eksempel laget av ekstrudert polystyrenskum, er det vanligvis vanskelig å unngå hull. Derfor, etter å ha lagt dem, må du fylle alle sprekker og hull med polyuretanskum.

Forresten, når du bruker penoplex kan du klare deg uten den nedre membranen. Selve materialet er damptett og absorberer ikke fuktighet.

Et vanntettingslag legges på toppen av isolasjonen (punkt 6). Men her kan det ikke være snakk om noen form for dampgjennomtrengelighet. Tvert imot er fullstendig dampsperre av isolasjonen viktig. Faktum er at fuktigheten i en stue i den kalde årstiden alltid er mye høyere enn ute. Det vil si at damper vil ha en tendens til å trenge gjennom den omsluttende strukturen til utsiden. Og hvis de ikke er blokkert, vil de trenge inn i isolasjonen, hvor kondens venter på dem ved "duggpunktet" - en overgang til en flytende aggregeringstilstand. Og denne grensen vil nøyaktig falle på isolasjonen. Og hvis det begynner å bli aktivt vått, vil alle dets isolerende egenskaper forsvinne.

Derfor er dampsperre viktig her. Dessuten er den hermetisk forseglet, med liming av overlappingene til tilstøtende strimler. Vi må ikke glemme at vann som ved et uhell søles eller påføres på føttene fra gaten kan sive gjennom gulvet inn i isolasjonen ovenfra.

Og til slutt, om nødvendig, kan det valgte etterbehandlingsgulvbelegget (punkt 8) legges over brett eller kryssfinergulv.

Nå om noen nyanser som kan endre det viste diagrammet litt.

Du kan spare penger på undergulvsplater. Dette handler ikke bare om det faktum at lavkvalitets trelast ofte brukes. Det er bare det at platene ofte er sparsomt installert, som vist på illustrasjonen.

I prinsippet vil nødvendig ventilasjon av isolasjonen kun tjene på dette. Hovedsaken er at selve det termiske isolasjonsmaterialet er sikkert festet og ikke prøver å krype ut gjennom sprekkene. Og med bruk av stive isolasjonsplater oppstår dette alternativet generelt av seg selv.

Men ikke glem at med denne tilnærmingen er undergulvet helt utelukket fra det totale isolasjonssystemet. Men selv en 20 mm tykk plate har god motstand mot varmeoverføring. Det vil si at dette må tas med i beregningene.

I stedet for kraniestenger kan en støtteplate med tverrsnitt på for eksempel 150×25 mm festes til den nedre endesiden av bjelkene eller bjelkene. Dette er noe raskere i utførelse og gir én viktig fordel. Spesifikt brukes høyden på bjelken mer fullstendig for å legge isolasjon (og det kreves ofte et veldig tykt lag). Liker det eller ikke, en kranieblokk på 50 mm av denne høyden spiser opp. Med et vedvarende styre er det ingen slike tap.

Riktignok må du mest sannsynlig fikse slike støtteplater selv før du installerer bjelker eller bjelker. Ellers kan du kanskje ikke klatre opp nedenfra. Og siden kraften under drift vil bli brukt for å trekke ut festeelementene, må festingen av disse brettene nærmes med spesiell forsiktighet. Bruk for eksempel kraftige skruer eller grove spiker.

Neste punkt. Eksperter anbefaler å etterlate et ventilasjonsgap mellom isolasjonen dekket med vanntetting og det øvre plankegulvet. Dette vil bidra til å forhindre at fukt samler seg her. Og gulvbordene vil bli ventilert på begge sider, noe som øker holdbarheten til treverket.

Klaring kan selvfølgelig sikres ved å legge isolasjonen ikke under det meste øverste kant etterslep. Men det er enda bedre å bare spikre en bjelke langs bjelkene, med en bredde som er lik bredden på bjelkene og en høyde på 25÷40 mm. Den vil presse vanndampsperrefilmen godt og stille inn nødvendig ventilasjonsklaring.

Forresten, enda en fordel kan hentes fra et slikt hevet gulv - plassering i dette rommet ingeniørkommunikasjon, hvis nødvendig.

Et annet alternativ. Bærebjelkene forblir helt åpne på tre sider. Og undergulvet (planke eller arkmateriale) legges direkte på dem. Etter dette er lags installert, som er plassert vinkelrett på bjelkene.

Vel, da - isolasjonen fortsetter i henhold til samme plan, med legging av termisk isolasjonsmateriale mellom Advantage - de bærende bjelkene er nesten fullstendig effektivt ventilert, noe som påvirker deres holdbarhet. Ulempe - designet er mer klumpete i høyden.

Forresten, noen ganger er tykkelsen på isolasjonen slik at det er nødvendig å bruke både høyden på bjelkene og høyden på tømmerstokkene vinkelrett installert på dem.

Med dette isolasjonsskjemaet legges det øverste laget av termisk isolasjon vinkelrett på bunnen. Og dette blokkerer fullstendig mulige kuldebroer.

Video: Isolering av gulvet i et rammehus på et pelefundament med Knauf mineralull

Hvis det er oppnådd klarhet med ordningene og rekkefølgen på implementeringen av dem, er det på tide å gå videre til en annen svært viktig sak. Nærmere bestemt, hva skal tykkelsen på varmeisolasjonen være?

Hvilket isolasjonslag vil gi effektiv varmeisolering av gulvet?

Du kan ikke klare deg uten beregninger her. Og de er basert på prinsippet om at den totale termiske motstanden til gulvet i det minste ikke må være lavere enn den etablerte standardiserte verdien bestemt for en bestemt region, tatt i betraktning dets klimatiske forhold.

Hvor får du denne verdien fra? Du kan sjekke med din lokale byggeorganisasjon. Eller bruk det foreslåtte kartskjemaet.

Vær oppmerksom på at for hver region er det tre slike verdier vist. I dette tilfellet er vi bare interessert i én ting - for etasjer (verdiene er signert med blå tall).

Den totale verdien av denne motstanden er summen av motstandene til hvert av lagene i strukturen. I dette tilfellet kan de være:

Et undergulvslag, men bare hvis det er laget solid, uten sprekker. Hvis det er gjort sparsomt (eller det rett og slett ikke eksisterer, og dette skjer også), er det ekskludert fra beregningene.
Et lag med isolasjonsmateriale.
Et lag med planke eller platebelegg på toppen av bjelkene.

De gjenværende lagene kan ignoreres (for eksempel etterbehandlingsbelegg som linoleum, laminat, keramiske fliser etc.) Enten er tykkelsen for liten til å ha noen signifikant effekt på den totale termiske motstanden, eller så er den termiske ledningsevnen for høy.

Så den planlagte strukturen til gulvet og den valgte typen isolasjon er kjent. Verdiene av termiske konduktivitetskoeffisienter for materialer er ingen hemmelighet. Dette betyr at ved hjelp av termotekniske formler er det mulig å beregne hvilken tykkelse på isolasjonen som vil bringe den totale termiske motstanden til en standardisert verdi.

Vi vil ikke gi formelen; det er bedre å foreslå at leserne bruker en spesiell online kalkulator.

Fordelen med ethvert rammehus er dets praktiske og attraktive ytre egenskaper for individuelle typer utvikling. Den eneste og mest betydelige ulempen med denne strukturen er lav varmeisolasjon.

For å eliminere denne faktoren, er rammehuset isolert med mineralull i henhold til en ordning som tar hensyn til alle strukturelle funksjoner i bygningen. Takket være riktig teknologi og streng overholdelse av instruksjonene, kan du enkelt isolere et rammehus med egne hender.

Velge isolasjon: egenskaper av mineralull

Blant de presenterte typene varmeisolasjonsmaterialer brukes mineralbasaltull, glassfiber eller ecowool oftest til isolering av rammehus. Mye mindre vanlig er polyuretanskum, polystyrenskum, ekstrudert polystyrenskum og ekspandert leire. En så høy popularitet av basaltull skyldes en rekke objektive årsaker, nemlig:

miljøvennlighet av materialet;
brannsikkerhet, tåler temperaturer opp til 1000°C;
holdbarhet, gjennomsnittlig levetid er omtrent 30 år;
damppermeabilitet;
lav varmeledningsevne;
enkel installasjon.

Basalt mineralull er syntetisk varmeisolasjonsmaterialer. Den har høy elastisitet og spenst, brenner ikke, og tåler store belastninger. Ulempene med mineralull inkluderer:

Tilstedeværelsen av formaldehydharpikser og små partikler som er skadelige for menneskers helse;
Eksponering for fuktighet.

For å forhindre utslipp av skadelige stoffer i luften, er isolasjonen tett dekket på toppen spesiell film, som samtidig tjener til å beskytte mineralull mot fuktighet og diverse nedbør. Når du installerer en varmeisolator på veggene i et rammehus, bør du nøye utføre ikke bare dampisolering, men også vanntetting.

Dette vil beskytte fasadene mot utseendet av kondens inne i veggene, fukt i rommet, utvikling av sopp, endringer i temperaturforhold og andre negative konsekvenser som kan oppstå når isolasjonen blir våt. Det er verdt å merke seg at det er å foretrekke å bruke basaltull i plater fremfor i ruller for isolering av rammehus, siden de er tettere og ved bruk krymper ullen ikke så mye i veggen og danner sprekker i veggen.

I tillegg er det spesielt verdt å fremheve ecowool, som er et sikrere materiale enn basaltull, men samtidig er det absolutt ikke dårligere enn det når det gjelder varmeisolasjon og styrkeegenskaper. Ecowool er en god varme- og lydisolator, som er designet for lang levetid (ca. 50-70 år).

Isolasjonsplasseringsdiagrammer

Som regel, ved isolering av rammehus, utføres det viktigste varmeisolasjonsarbeidet med følgende strukturelle elementer:

etasjer i første etasje;
loftsgulv;
mansard tak;
yttervegger.

Termisk isolasjon av alle disse elementene utføres under hensyntagen til konstruksjonsordninger, basert på utformingen av selve bygningen. Byggingen av slike bygninger kan utføres på to måter.

Ramme-panel

Produksjonen av de presenterte rammehusene utføres i fabrikker, og den integrerte monteringen av selve bygningen utføres på stedet ved hjelp av de medfølgende komponentene. Termisk isolasjon for slik produksjon er allerede levert av produsenten, så eieren trenger bare å installere og montere isolasjonen riktig i veggene i strukturen, under hensyntagen til kravene og instruksjonene som er angitt i instruksjonene.

Ramme-ramme

Denne metoden innebærer å bygge et hus i henhold til et individuelt prosjekt. I ferdig form Kun profilert tømmer kjøpes, alle andre etterbehandlingselementer kjøpes separat. Derfor, når du bygger en slik bygning, utføres isolasjonsskjemaet og installasjonen av materialer uavhengig.

Video "Isolasjon av et rammehus"

Videoinstruksjoner for utførelse av varmeisolasjonsarbeid.

Installasjonsskjema for isolasjon

Installasjon av mineralull er imidlertid ganske enkel, denne prosessen krever viss opplæring og kvalifikasjoner. Først og fremst begynner arbeidet med å dekke innerveggene med sponplater, hvor sammenføyningen utføres på bjelker og båndbjelker. Deretter bruker de eurolining eller gipsplater for videre etterbehandling, som en dampsperrefilm legges under. Og først da er isolasjonen installert på toppen.

Varmeisolatoren legges i lag, hvor antallet beregnes basert på de klimatiske forholdene i regionen. Det er verdt å merke seg at installasjonen av nye lag skal utføres på en slik måte at sømmene til det forrige laget overlapper det neste. Ved isolering av veggene i et rammehus legges mineralull i lag ikke på innsiden eller utsiden, men mellom rammestolpene. Dette lar deg redusere tykkelsen på veggene betydelig, øke boareal og bygge en bygning på kortere tid.

Dobbeltlags isolasjon

Denne isolasjonsmetoden krever tilstedeværelse av et ventilert lag, hvis tykkelse bør være mer enn 4 cm. Dette gir mulighet for sirkulasjon av kalde luftstrømmer mellom overflaten av mineralullen og veggen. Når du utfører to-lags utvendig isolasjon på fasaden til et rammehus, er det nødvendig å følge leggingen av lag i følgende rekkefølge:

Interiør etterbehandlingsfase.
Utfører dampsperre.
Varmeisolasjon med mineralull i to lag.
Montering av vindtett membran.
Installasjon av OSB-3 på kappen.
Opptreden utvendig etterbehandling fasade.

Kompleksiteten til arbeidet og det særegne ved gulvisolasjon i rammehus avhenger direkte av grunnlaget for selve bygningen. For de fleste av disse husene brukes pelskrue typer fundament. Derfor, først og fremst, når du isolerer gulv, er det nødvendig å bruke vanntetting.

Hus som ligger på tømmerstokker som kan klatres under, er isolert med en vanntettingsfilm nedenfra. For å installere det, kan du bruke en vanlig stiftemaskin. Filmen dekkes på toppen med kledningsplater, som spikres både tett og i en avstand på opptil 40 cm fra hverandre.

Hvis avstanden fra bakken er liten, plasseres brettrader under tømmerstokkene, på toppen av hvilke en film legges fra innsiden. Mineralull legges tett mellom bjelkene på en vanntettingsfilm.

Avstanden mellom bjelkene bør være ca. 58-59 cm, siden standardmålene på ullplater er 60 cm brede.

Mineralullen legges i flere lag, tykkelsen er ca. 15 cm. En dampsperrefilm er festet på toppen av mineralullen og stokken med dobbeltsidig tape. Kryssfiner, OSB eller plater legges på toppen av filmen, slik at kantene hviler tett mot veggene. Takket være dette kommer ikke fuktighet og støv inn i huset.

Veggisolasjonsskjema for et rammehus

Isolering av veggene i et rammehus kan utføres både utenfor og inne i huset. Materialene som brukes til dette formålet er de samme, den eneste forskjellen er termisk isolasjonsteknologi.

Termisk isolasjon av yttervegger

Ytterveggisolasjon består av flere trinn. Først av alt er rammen foret med OSB-plater på utsiden, og opprettholder en avstand mellom dem på 3-4 mm. Så bruker de den til å fylle hullene. polyuretanskum. Mineralull er beskyttet av en vanntettingsfilm som strekkes over hele overflaten. Dobbeltsidig tape brukes til å isolere sømmene.

Det siste elementet når du dekorerer veggene er sidekledning. For å installere det, lages en ramme fra bjelker, som etterbehandlingsmaterialet er festet til. På den annen side monteres isolasjonsplater mellom karmen. Det er verdt å merke seg at tettheten til slike plater bør være ca. 35-50 kg/m³. Den er sikkert festet og ikke synker eller ruller over tid.

Etter å ha fullført installasjonen av varmeisolatoren, bør alle dannede hull elimineres ved bruk av polyuretanskum. Det er også nødvendig å strekke en dampbarrierefilm på innsiden, som vil beskytte mineralullen mot fuktighet og røyk. Deretter er filmen dekket med OSB-plater, kryssfiner og plater.

Isolering av vegger inne i huset

Innvendige vegger i rammehus er isolert for lydisolering. I tillegg til mineralull kan andre typer isolasjons- og lydisoleringsmaterialer brukes til dette. I motsetning til ekstern isolasjon, er det ikke tilrådelig å bruke vanntettingsfilmer; du kan klare deg uten dem.

Termisk isolasjon av taket på rammehus

Et av de viktigste aspektene ved termisk isolasjon i boliger er takisolasjon. Som regel utføres dette stadiet mens taket ennå ikke er montert, siden ingenting skal forstyrre å legge mineralull på toppen av taket.

Dampsperrefilmen festes til takbjelkene. Deretter spikres en plate, kryssfiner eller OSB-plate med en tykkelse på 2,5 cm på filmen.Isolasjonen festes til kryssfiner, etter samme prinsipp som ved isolering av andre konstruksjoner. Mineralull må legges over hele takets bredde, med hensyn til overlappingen av veggens bredde.

Hvis loftet ikke brukes til opphold, er det ikke nødvendig å installere membranfilm. Til kledning kan du bruke kryssfiner eller en vanlig plate. Hvis det ikke er mulig å isolere taket ovenfra, bør innvendig isolasjon utføres ved å binde isolasjonsplater til taket. Deretter dekkes taket med dampsperrefilm og kryssfinerplater.

Tatt i betraktning at varme luftmasser stiger oppover, hvis isolasjonen er feil, vil huset miste en enorm mengde varme.

Takisolasjon

Termisk isolering av taket til et rammehus utføres analogt med varmeisolasjonen av taket, men har noen forskjeller. En vanntettingsfilm er festet til den øvre overflaten av mineralullen for å beskytte isolasjonen mot eksterne faktorer(vindnedbør).

Felling av dampsperrefilmen utføres på undersiden av sperresystemet, den er foret med falsplater eller kryssfinerplater. Deretter legges isolasjonsplater på utsiden slik at de er dekket med en vanntettingsfilm dekket med benkebenk. Til slutt dreies tekkingen og takmaterialet legges.

Termisk isolering av taket gjøres best fra utsiden, siden biter av bomullsullfibre ikke faller ned og kommer inn i øynene og lungene.

Hvis taket allerede er montert, kan taket isoleres fra innsiden. Men slikt arbeid er mer arbeidskrevende fordi det blir nødvendig å forsterke mineralullplatene før strekking av dampsperrefilmen.

Video "Vermeisolering av et hus på rammebasis"

Informativ video om hvordan man isolerer et privat hus med egne hender.