Beregning av overlapping av metallfliser og finheten av installasjonen. Monteringsanvisning for metallfliser Riktig montering av det første arket med metallfliser

I dag har metallfliser blitt et av de mest populære materialene som brukes som taktekking. Den har fått sin popularitet på grunn av holdbarhet, styrke, rimelige kostnader og utmerkede utseende. I tillegg er det ganske enkelt å installere det hvis du kjenner de grunnleggende reglene som må følges. Samtidig er festing av metallfliser en av de viktigste operasjonene som bestemmer påliteligheten til hele strukturen i fremtiden.

Hva er viktig å vite før du begynner å jobbe

Hvordan feste plater av metallfliser på riktig måte til kappen

Selve kappen er en struktur laget av treplater av samme størrelse, som er montert i samme avstand fra hverandre (det må passe med stigningen til metallflisene som brukes). Platene som ligger under mønet og ved takfoten har som oftest større tykkelse uten å opprettholde nødvendig avstand mellom bordene i skråningen.

I prosessen med å feste materialeark til takhellingen, er det nødvendig å stramme skruene langs en linje som ligger 10-15 mm under stemplingslinjen mellom ryggene. I tilfellet når kappen ble utført riktig, i full overensstemmelse med alle diagrammer og instruksjoner, kan skruene skrus på et hvilket som helst vanlig sted, siden det må være et brett der. For å være mer sikker på at alt blir gjort riktig, bør du se en video om emnet (selv om arbeidet ikke vil bli gjort på egen hånd).

Metallet på brettene legges alltid uten et teknologisk gap, så platene med metallfliser vil garantert bli presset mot kappen med høy pålitelighet uten deformasjon av materialet. Det er verdt å merke seg at festene ikke vil være merkbare, siden de alltid vil være i skyggen av et slikt "trinn".

To måter å slå sammen ark

Under installasjonen er det mulig å bruke flere effektive måter utføre sammenføyning av individuelle plater av metallfliser: i bølger eller i rader. I det første tilfellet er problemene med å beskytte takmaterialets plan mot sidevind og ensartetheten og "integriteten" til skråningens utseende løst. I dette tilfellet må alle selvskruende skruer strammes i hver av radene under stemplingslinjen, i sektoren fra mønet til ytterkanten av topparket.

Hvis sammenføyning utføres i rader, gjøres det i henhold til monteringsanvisningen på trinn-dreiebrett (fester settes på platene i hver bølge). Når det gjelder hele området av skråningen, er festene jevnt fordelt. I dette tilfellet utføres bevegelsen fra gesimsen til ryggen, og fikseringen gjøres i hver tredje bølge med en forskyvning i hvilken som helst retning med en bølge av arket, når overgangen til neste rad skjer for å fortsette festingen .

Slik fester du ark langs takskjegget

Dannelsen av en gesimssammenstilling med et ark som stikker ut over kanten (ca. 50 mm) brukes spesielt ofte i dag. I dette tilfellet faller alt vannet etter regn direkte i rennen, så treelementer strukturene forblir pålitelig beskyttet mot sprut, noe som har en betydelig innvirkning på deres holdbarhet. I dette tilfellet, i henhold til instruksjonene, skal de selvskjærende skruene skrus inn gjennom en bølge 70 mm over stemplingslinjen.

Det er viktig å vurdere: for å forhindre at de nedre bølgene synker ned, med denne metoden, er det nødvendig å feste det til et brett som er 15-20 mm tykkere enn de andre. Avstanden mellom midten av det første trinnet og gesimsplater, med en bredde på 100 mm, vil være 250 mm.

Denne enheten kan også utformes slik at standardkuttet til metallflisen er plassert på toppen av takskjegget (i dette tilfellet vil regnvann strømme inn i rennene direkte fra det). Oftest brukes denne metoden i noen vanskelige situasjoner for taktekkere, når det kommer til trappet tak eller brudd på takgeometrien i et gitt område.

Tilnærming til mønet: feste metallfliser

På toppen av konstruksjonen ender kappen alltid med et mønestøttebrett. Når du utfører denne operasjonen, er det nødvendig å installere et ekstra mønebrett, og dermed gi et gap på 80 mm mellom de samme brettene i tilstøtende skråninger, som spiller en viktig rolle i organisering av takventilasjon.

En effektiv måte å plassere mønelisten på endedelen av hele konstruksjonen oppå plankene er å installere en støtteplate, som er 15-20 mm tykkere sammenlignet med andre mantlingsmaterialer som brukes til taktekking.

Dette er den eneste måten å unngå "nedsynkning" av takmønet i forhold til endelistens linje.

Ryggraden (møne) festes med selvskruende skruer på de høyeste punktene av takmaterialet. Avstanden mellom festene er opptil 0,8 m. Det er verdt å merke seg at alle festepunkter vil være plassert i lik avstand fra takbeklædningen, så når skruene strammes, vil det ikke være noen deformasjon av mønelisten.

Feste i enden av rampen

Først av alt er det nødvendig å feste plater av metallfliser langs endelinjene til takskråningene i hver bølge av materiale på vanlige steder. Deretter, for å sikre endelisten, må du feste den til de høyeste punktene på hvert av arkene gjennom en bølge av materiale. Trinnet mellom festene, som når du nærmer deg mønet, er ikke mer enn 0,8 m.

På disse stedene vil festene være merkbare, så det er tilrådelig å opprettholde like avstander mellom dem (det er best å lage markeringer først).

Når det kreves ekstra feste med selvskruende skruer

Hovedoppgaven i dette tilfellet er å motvirke vindbelastninger. I denne forbindelse er det nødvendig å sikre økt pålitelighet av feste i følgende områder:

plater av metallfliser til hverandre når du bruker festemetoden:
- ved bølger (1);
- langs radene (2).
ark til kappen:
- langs gesimslinjen (3);
- langs mønelinjen (4).
langs endelinjen (5) festes arkene på brettene.

Installasjonsveiledning for metallfliser: fra A til Å

Denne artikkelen vil fortelle deg hvordan du installerer et takstein av metall. detaljerte instruksjoner for konstruksjon av takkonstruksjonen og legging av selve materialet.

For mer detaljert informasjon kan du også se videoen - instruksjoner for montering av metallfliser.

Taket er en av de viktigste delene av hele husets struktur. Det varer ganske lenge, uten at det krever alvorlige kapitalinvesteringer og komplekst vedlikehold under drift. Holdbarheten til taket påvirkes først og fremst av fraværet av fuktakkumulering i form av damp og vann, noe som oppnås ved å utstyre høykvalitets ventilasjon og isolere plassen under taket, spesielt når det gjelder et tak med loft og loft. et isolert loft.

I tilfelle av et kaldt loft inkluderer takkonstruksjonen som oftest allerede ventilasjon av ganske høy kvalitet, som likevel må utføres i samsvar med teknologien, som også er beskrevet i monteringsanvisningen for metallfliser - video.

Fuktighet i luften rundt kan forårsake størst skade på konstruksjonen. Daglige og sesongmessige temperaturendringer forårsaker dannelse av kondens på metallfliser og andre strukturelle elementer.

Om vinteren kan temperaturforskjeller i isolasjonsmaterialet komme opp i flere titalls grader, noe som også forårsaker avleiring av fuktighet fra dampen i luften. En nedgang i temperaturen fører til en økning i vanndamptrykket fra lokalene inn i rommet under taket, mens kald luft holder på mindre damp enn varm luft.

Metning av isolasjon med fuktighet fører til en reduksjon i kvaliteten, i tillegg forårsaker akkumulering av fuktighet korrosjon av takkonstruksjonen. I tillegg til luft kan fukt komme inn i isolasjonen med smelte- og regnvann. Mens du ser på installasjonen: metallfliser - video, i tillegg til beskyttelse mot regn, bør du også være oppmerksom på beskyttelse mot snø, som kan falle horisontalt i sterk vind.

Det anbefales å utføre konstruksjonen av et loftsmetalltak i følgende rekkefølge:

Rafter system og mellomliggende kappe;
Loftsrom;
Dampbarriere film;
Isolasjonsmateriale;
Motgitter for metallfliser og vanntetting;
dreiebenk;
Vindbrett;
Installasjon av daler;
Kroker for takrenner;
Gesimser;
legging av metallfliser;
T-skjorter, skøyter og skatecapser;
Ventilasjonsrør og uttak;
Kloakk og antenne utganger;
Vind lameller;
Gangveier, trapper, snøskjermer;
Takrenner og tilbehør;
Voroniki eller vannmottakere;
En rekke rør og komponenter;
Rengjøring og maling av den belagte overflaten.

Montering av vanntetting og sperresystem

1 - dampsperrelag; 2 - isolasjonsmateriale; 3 - sperrer; 4 - mellomliggende kappe; 5 - motgitter; 6 - vanntettingsfilm; 7 - plater av metallfliser; 11 - kappe; 20 – tak

Gjør-det-selv-montering av metallfliser: videoen anbefaler å velge en sperreavstand i området 60 til 90 cm. Økning av denne avstanden krever ytterligere bruk av kappeplater med større tverrsnitt. For fremstilling av sperrer brukes tømmer, hvis minste tverrsnitt er 150x50 mm.

Produsenter anbefaler å legge isolasjon med all tilgjengelig plass, mens filmprodusenter oftest anbefaler å lage et gap mellom isolasjonen og vanntettingen, slik at isolasjonen kan ventileres og fjerne fuktighet.

Vanntetting og dreiearbeid:

3 - sperrer; 4 - mellomkappe; 5 - motgitter; 6 - vanntettingslag; 11 - kappe; 23 – innledende dreiebenk

Installasjon av metallfliser: video - instruksjoner anbefaler å gjøre følgende:

En mellomlekt er plassert på sperrene, hvis høyde er 50 mm;
Vanntettingen er midlertidig festet til den ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin, den endelige festingen utføres deretter ved hjelp av motgitterlameller, som lar deg utvide utvalget av vanntettingsfilmer betydelig;
Vanntettingen rulles ut parallelt med gesimsen i horisontal retning. Ved legging av neste sjikt observeres en overlapping på minst 150-200 mm hvis takhellingen er 30° eller mer, eller 250 mm hvis helningsvinkelen er 12-30°; ved valmtaksrygger, vanntettingen overlapping bør i tillegg økes med 50 millimeter;
Skjøtene til vanntettingsfilmen plasseres under motgitteret, med en overlapping på minst 100 mm, uten behov for å bruke tilkoblingstape.

Viktig: du bør nøye sørge for at vanntettingen ikke er tett sikret; det er nødvendig å la en jevn henge på 10-15 mm langs hele filmens bredde.

Filmen skal plasseres i en avstand på minst 30 mm fra varmeisolasjonsmateriale, kontakt med isolasjonsfilmen er ikke tillatt.

Betydelig ulempe denne metoden er at luftstrømmer eroderer varme fra isolasjonen sammen med våte damper, så det er bedre å bruke vanntetting med høyere dampgjennomtrengelighet, men i stand til å motstå betydelig vanntrykk.

Dette gjør at vanntettingen også kan utføre en vindtettingsfunksjon. I tillegg er det ikke nødvendig å installere en mellomkappe og etterlate et gap når du legger vanntetting på toppen av isolasjonsmaterialet, siden det også vil tjene som en vindsperre.

Nyttig: et mer komplekst designalternativ, designet for langvarig eksponering for fuktighet, er bruken av forskjellige filmer for å gi vann- og vindisolasjon.

Før du installerer metallfliser - instruksjoner: videoen instruerer deg også om å sjekke bakkenes retthet sperresystem. Hvis skråningens diagonaler er ulik, utjevnes de ved hjelp av ekstra avstandsstykker under gavlbrettene, og først etter det begynner installasjonen av vanntetting.

Motgitteret spikret fast ved hjelp av galvaniserte spiker, som gjør at du endelig kan sikre vanntettingsfilmen.

Sjekker skråninger for firkantethet

Den første dreiebenken, i motsetning til resten, skal legges under det øverste "trinnet" på metallflisen.

Følgelig bør høyden velges slik at den er større enn de andre med verdien av trinnhøyden, som er 18 mm. Du bør også sørge for at den er rett og horisontalt parallelt med gesimsen.

Før du monterer kappen under metallflisene, bør du markere motgitteret slik at avstanden mellom platene som utgjør kappen er 35 cm, første avstand er 28-30 cm. For å lage kappen må plater med kryss- snitt på 100x30 mm brukes.

Viktig: Hvis sperrenes stigning overstiger 90 cm, bør tverrsnittet til kappebrettene økes.

På de stedene hvor ovner og ventilasjonsrør, takvinduer, luker osv., bør vanntetting perles på veggene til disse utgangene.

Bygging av et kaldt loft

1 - dampbarrierefilm; 2 - lag med isolasjon; 6 - vanntetting; 7 - plater av metallfliser; 9 - takrygg; 13 - tetningsmiddellag; 20 – tak

Instruksjonene for installasjon av metallfliser krever overholdelse av teknologien for legging av vanntetting og mantel, samt dreneringssystemet.

Legging av vanntetting er obligatorisk i enhver situasjon, siden selv en liten penetrasjon av varme fra undertakets plass, spesielt om vinteren, forårsaker kondensdannelse på metallflisene. På et kaldt loft legges vanntetting under metallflisene, og etterlater et gap på minst 50 mm.

Dette lar deg utjevne temperaturene på innsiden og yttersiden av metallflisbelegget, selv ved små varmelekkasjer fra lokalene. Den største effektiviteten oppnås ved å arrangere vanntetting fra filmer med anti-kondensbelegg.

Både når du arrangerer et loft og et loftsrom, utføres horisontal foring av gesimsen, som sørger for penetrering av luftstrømmer gjennom hullene i foringsmaterialet. Den totale bredden på spaltene skal være minst 30 mm.

Dampsperren legges på taket og dekkes med et lag isolasjon, som kan være polystyrenskum, drysset med ekstra grus, som beskytter mot brann.

Dampsperre og termisk isolasjon

Mansard takdesign:

1 - dampsperrelag; 2 - isolasjonsmateriale; 3 - sperrer; 4 - mellomkappe; 5 - motgitter; 6 - vanntettingsfilm; 7 - plater av metallfliser; 9 - takrygg; 10 - takgesims; 11 - kappe; 13 - tetningsmiddellag; 17 - gesimsbrett; 20 - tak; 22 - ventilasjonsgitter; 23 – innledende kappe

Anbefalinger for montering av metallfliser krever installasjon av en dampsperre, som forhindrer inntrengning av luft som inneholder fuktighetsdamp fra interiøret, og fuktighet fra det varmeisolerende materialet kommer inn i lokalene.

Ved legging av dampsperre bør de øvre panelene overlappe de nedre med minst 10 cm, og ved skjøtene på horisontale plan - minst 20 cm.Tettheten til overlappingene sikres ved å feste overlappene med et spesielt klebebånd.

Ved bruk av termisk isolasjonsmateriale stilles det også tilleggskrav til ventilasjon:

God ventilasjon sikres ved luftsirkulasjon. Som allerede nevnt, når du feller gesimsene, bør du sørge for fri bevegelse av luftstrømmer langs hele omkretsen, ved å bruke elementer som perforert soffit eller foringsark lagt med et gap;
Under normale forhold beveger luft seg fra takskjegget mot mønet på grunn av oppvarming av taket av solstrålene og varmen fra interiøret, så det er nødvendig å sørge for at luftmasser fjernes fra under mønet. Den ventilerte ryggen vil bli diskutert nedenfor;
Ved lange bakker (over 7-10 meter avhengig av skråningens form og utforming), er det nødvendig med installasjon av ekstra ventilasjonsuttak.

Hvis utformingen av skråningen ikke sørger for en ventilert rygg eller annen ventilasjon, er installasjon av utganger obligatorisk;

Minimumsverdien av det totale arealet av ventilasjonshull er 1 cm 2 pr kvadratmeter tak. Når det gjelder ventilerte rygger i rektangulære bakker, bør utganger installeres i en høyde på minst 2/3 av lengden på denne skråningen, med start fra takskjegget, og i fravær av ventilasjon - i størst mulig høyde;
Antallet ventilasjonsuttak for brede bakker beregnes slik at luften fra takskjegget beveger seg mot dem i en vinkel som ikke overstiger 45°;
Ventilasjonen kan også forbedres ved å øke luftspalten i rommet under taket og installere et ventilasjonsgitter i det.

Fuktighetstap på innerveggene i lokaler er oftest et resultat av følgende feil:

Dårlig kvalitet eller mangel på dampsperre, som et resultat av at fuktighet fra isolasjonen kommer inn i lokalene;
Dårlig eller utilstrekkelig termisk isolasjon, etterlater innvendige vegger kalde, noe som fører til duggpunkter på dem.

Hovednyanser ved installasjon av isolasjon

Før du begynner å installere isolasjonen, må du lese instruksjonene for materialet nøye, siden foreløpig testing av materialet kan være nødvendig;
Ved legging av isolasjon skal det ikke være mellomrom mellom de ulike elementene. I tilfelle av å legge flere lag med materiale, er det tilrådelig å kombinere skjøtene eller plassere dem vinkelrett på hverandre;
Det er nødvendig å nøye velge tykkelsen på det termiske isolasjonsmaterialet, siden en feil valgt tykkelse kan føre til at det dannes kondens på dampsperren eller innvendige vegger. I midtbane den anbefalte tykkelsen på isolasjonsmaterialet er minst 150 mm og avhenger av faktorer som valgt materiale, veggtykkelse og produsentens anbefalinger;
For å forhindre varmetap bør plater av varmeisolasjonsmateriale legges så tett som mulig til taket og veggene på loftet. Ved flerlagsisolasjon presses platene mot hverandre, og det er viktig å forhindre deformasjon;
Det er også svært viktig å bruke tørt isolasjonsmateriale under installasjonen og ikke la det utsettes for nedbør under installasjonen. For dette formålet blir vanntettingsfilmen vanligvis først installert, spesielt når det gjelder store bygninger, hvis konstruksjon strekker seg over en ganske lang tidsperiode;
Etter å ha fullført installasjonen av hvert lag, må isolasjonsmaterialet hvile i noen tid.

For å isolere plassen under taket brukes vanligvis tre typer isolasjon:

Basert på skumplast, for eksempel ekstrudert polystyrenskum, har de høye vannavstøtende og vanntettende egenskaper som er uavhengige av fuktighet, samt motstand mot råte og hardhet.

Ulempene med slike materialer er lav driftstemperatur og mottakelighet for forbrenning, som frigjør giftige gasser i betydelige mengder. Brann forhindres ved å sprinkle med grus, hvis lag er minst 5 cm, eller ved å dekke det med ikke-brennbart isolasjonsmateriale;

Glassfiberbaserte isolasjonsmaterialer er preget av lav tetthet og mangel på toksisitet. Samtidig er de mindre brann- og fuktbestandige enn basaltplater, og under påvirkning av fuktighet mister de raskt sine varmeisolasjonsegenskaper;
Den mest holdbare og høykvalitets varmeisolasjonen sikres ved bruk av plater basert på basaltfiber. Slike plater har lav tetthet, og basaltfiberen i dem er plassert ikke-retningsbestemt, noe som gir beskyttelse mot innsynkning gjennom hele levetiden.

Dette materialet tåler temperaturer opp til 1100°, mens driftstemperaturen er 750°, som er 10 ganger høyere enn verdien for polystyrenskum. Basaltplater korroderer ikke og absorberer ikke fuktighet, som er hovedfienden til termisk isolasjon, siden dens varmeledningsevne er tjue ganger høyere enn luftens termiske ledningsevne.

I tillegg er basaltplater ganske enkle å kutte med en kniv, som lar deg installere termisk isolasjon med høyeste kvalitet.

Nyttig: stigningen på sperrene kan også avhenge av størrelsen på isolasjonen, så det anbefales å velge materialet på forhånd.

Legge plater av metallfliser

La oss til slutt vurdere hvordan du installerer metallfliser på riktig måte:

Installasjon av ark begynner i det nedre hjørnet av skråningen, på siden som er plassert overfor kapillærsporet. Sporet er designet for å eliminere kapillæreffekten som oppstår når vann stiger gjennom kapillæren dannet av plater av metallfliser presset mot hverandre;
Det er mest praktisk å starte installasjonen i nedre venstre hjørne, med det neste arket som dekker det forrige.

I tillegg kan arkene stables på en slik måte at neste ark skyves under det forrige, noe som øker risikoen for skade på belegget av arkene;

Uavhengig av skråningens kompleksitet, legges arkene parallelt med gesimsen, som er justert horisontalt, og et overheng på ca. 40 mm skal etterlates bak gesimsen;
Figuren viser stabling av ark i optimal rekkefølge, men du kan også stable dem på rad, flytte fra bunnen til den øverste raden;
Når du snakker om hvordan du skal skjøte plater av metallfliser, bør du huske på at opptil 4 ark, hvis tykkelse er 0,4-0,5 mm, kan skjøtes i hjørnene. Derfor øker forskyvningen av hjørnene på arkene lagt i en rad oppå hverandre hvis de er plassert horisontalt.

I denne forbindelse, når du legger metallfliser, bør du utføre en liten sving med klokken for å ordne de høyre hjørnene av arkene i en rad i en rett linje;

Festing av tilstøtende ark utføres ved hjelp av en selvskruende skrue i den øvre delen av arket, hvoretter arkene justeres og endelig festing utføres;
For å lette installasjonen og samtidig gjøre taket mer attraktivt utseende, anbefales det å legge de lengste arkene i den nederste raden, og justere både selve arkene i forhold til gesimsen og deres bølger i forhold til tilstøtende ark.

Feste metallfliser

Festeplater av metallfliser med vindlist

Forbruket av selvskruende skruer er i gjennomsnitt 6-8 stykker per 1 m2 eller 3 stykker per lineær meter på hver side av arket.

Festing utføres i hver tverrbølge, med observasjon av et trinn på 350 mm, eller i langsgående bølger gjennom en (trinnet er ca. 366 mm) i den øvre ryggen.

Når vi snakker om hvordan du skruer metallfliser riktig, bør det avklares at det mest passende verktøyet er en skrutrekker eller bor med en sakte roterende chuck.

Boret på enden av den selvskjærende skruen lar den bore i metall, slik at metallfliser til og med kan festes til metallkappe.

Viktig: nøyaktigheten av festingen kan økes ved å forhåndsstanse hullet.

Generelt gjelder følgende regler for festing av metallfliser:

Festing utføres alltid i den nedre toppen av bølgen ved trykket mot kappen, noe som unngår forekomsten av en spak mellom festepunktene og påføring av kraft på skruen;
Bunnplatene er festet til den innledende dreiebenken i hver bølge over trinnet, siden denne kanten opplever de største belastningene fra vinden;
Festing til andre lekter bør gjøres minst mulig. mulig avstand nedenfra til trinnet, siden metallflisen på dette tidspunktet har størst stivhet, og disse punktene i seg selv er oftest plassert i skyggen av trinnet, noe som gjør at skruehodene ikke er merkbare;
Festing fra siden av vindstripen utføres i hver bølge;
Alle ark skal trekkes til hver av dreiebenkene, festing til annenhver lathing gjøres gjennom en bølge;
Den beste tilpasningen av tilstøtende ark oppnås ved å forskyve festesentrene med 55 mm i bølgene som kobles i overlappingsretningen for det øverste arket og bort fra overlappingen for det nederste arket. Dette gjør at det nederste arket kan presses mot det øverste arket;
Ved overlappingspunkter festes arkene gjennom en bølge. Du kan også lage fester i hver bølge, for å sikre best mulig passform på de øverste arkene.

For å kutte metallfliser er det best å bruke elektrisk skjæresaks, men du kan også bruke håndsaks eller sirkelsag med store tenner fra pobedit.

Viktig: å kutte metallfliser med en kvern er uakseptabelt, fordi høye temperaturer forårsake oppvarming, brenning og avskalling av det beskyttende belegget av materialet.

Selvskruende skruer av høyeste kvalitet for metallfliser er laget av:

Legert stål med galvanisering;
Rustfritt stål med tetning og pulverlakk.

Feil skruing av selvskruende skrue

Selvskruende skruer males vanligvis for å matche fargen på metallflisene, og brennes deretter i en ovn. Skruing bør gjøres strengt vinkelrett på lektene.

Siden plater av metallfliser skal trekkes så tett som mulig til dreiebenken, fører feil skruing og forvrengning av den selvskruende skruetetningen ofte til utseendet på gjennomgående hull.

Viktig: under forhold med langvarig eksponering for alkaliske eller sure miljøer, bør selvskruende skruer utstyrt med plasthetter brukes.

Installasjon av andre elementer

Ventilert mønestruktur:

1 - dampsperrelag; 3 - sperrer; 4 - mellomliggende kappe; 5 - motgitter; 6 - vanntettingsfilm; 7 - plater av metallfliser; 8 - takskruer; 9 - takrygg; 11 - kappe; 24 – møneplugg

Når du installerer en ventilert ås av metallfliser, bør det tas hensyn til at vanntettingsfilmen må ha et gap på minst 200 mm langs hele lengden. Dampsperre, som er et tettere materiale, legges ut over en sammenhengende kappe med en vanntettingsoverlapping på minst 150 mm, som gir fri luftsirkulasjon fra rommet under taket til utsiden.

For dette formålet har den profilerte tetningen hull, hvis lille diameter forhindrer inntrengning av snø eller fugler. Mønen festes gjennom en bølge i øvre møne på metallflisen på begge sider, lukkes i enden med plugger. Tettheten av overlappingen av de lagte skøytene sikres ved å lukke sporene mot hverandre.

2 - isolasjonsmateriale, 4 - mellomkappe; 6 - vanntettingsfilm; 7 - plater av metallfliser; 13 - tetningsmiddellag; 14 – øvre dal; 15 – nedre dal; 21 – dalbrett

Et annet element som brukes ved legging av metallfliser er dalen, hvis design er vist i figuren.

Hvorfor trenger du en dal: metallfliser har et skrått snitt, som lukkes ved hjelp av en dal. I tillegg er det plassert en universalforsegling mellom materialearket og den nedre dalen. Dalene er plassert på et dalbrett, som er spikret til mellommantelen eller til sperrene hvis det ikke finnes. Vanntetting rulles ut langs dalene.

Avslutningsvis vil jeg si at transport og løfting av metallfliser bør gjøres forsiktig, og unngå skade på belegget av materialet. Etter at installasjonen er fullført, bør overflaten rengjøres for rusk og spon, og deretter males over riper og kutt.

Etter tre måneders drift er det nødvendig å stramme skruene ytterligere, siden eventuell festing til treet svekkes over tid. I tillegg anbefales det å vaske metallflisene årlig med en svak såpeløsning.

Instruksjoner for montering av metallfliser med egne hender: anbefalinger om hvordan du monterer, skjøter, skruer plater, takdaler og klatrer riktig på taket, video fra ekspertene

37) Instruksjoner for montering av metallfliser med egne hender: anbefalinger om hvordan du monterer, skjøter, skruer, dalbelegg og riktig

Hvordan feste metallfliser riktig med selvskruende skruer

Praktisk og elegant utseende er det som positivt karakteriserer metallfliser som takmateriale. Et stort utvalg av farger lar deg bruke en rekke arkitektoniske løsninger til hjemmet ditt. Arkets beskyttende belegg garanterer holdbarhet og motstand mot nedbør. Det er veldig viktig å legge taket kompetent og profesjonelt, så riktig festing av metallfliser avhenger av å kjenne de grunnleggende reglene for konstruksjonen. For å gjøre dette må du ta hensyn til en rekke faktorer, og vi vil prøve å dekke dem omfattende fra forskjellige vinkler.

Materialegenskaper og nødvendige verktøy for installasjon

Ved produksjon av metallfliser brukes en stålplate som påføres et flerlagsbelegg, noe som sikrer langsiktig drift og beskyttelse mot aggressiv nedbør. Belegget består av følgende komponenter:

Kaldvalset stål med en tykkelse på 0,4 til 0,6 mm;
Galvanisert belegg som inneholder sink på minst 275 g∕m2;
Belegg med en sammensetning med anti-korrosjonsegenskaper;
Et primerlag som gir best vedheft av påfølgende lag;
Polymerbelegg som garanterer bevaring av egenskaper under drift under ekstreme værforhold;
Et lag med lakk som beskytter mot mekanisk påkjenning under montering påføres innsiden av metallflisen.

Sammensetningen av belegget innebærer den endelige kostnaden for produktet og kan variere mye. For eksempel er et 25 mikron polyesterbelegg det mest budsjettalternativ, mens matt polyester 35 mikron tykk, koster betydelig mer. Plastisol med en påføringstykkelse på ca. 200 mikron anses som mer motstandsdyktig mot ytre påvirkninger. Polyuretanbelegget er puralt, tåler store temperaturendringer og har en beleggtykkelse på 50 mikron. Mens sammensetningen av PVDF med akryl vasker seg godt og er motstandsdyktig mot aggressive miljøer. Et ark av kaldvalset stål galvaniseres, hvoretter det blir stemplet og belagt med lag med beskyttende belegg og fargestoff for å gi et salgbart utseende.

Vi vil vurdere hvilket verktøy og hvordan du fester metallfliser nedenfor i teksten. For ikke å skade det flerlags beskyttende laget av metallfliser, er det nødvendig å bruke utstyr med en skånsom effekt når du skjærer og installerer materialet, nemlig:

måleverktøy, som inkluderer et sertifisert målebånd og et bygningsnivå, samt et sett med markeringsmarkører og blyanter;
skjæreverktøy, som blikkskjær og lavhastighetssager, som ikke løfter opp kantene på arket når du skjærer;
en skrutrekker med utskiftbare batterier og justerbar strammekraft, utstyrt med vedlegg (bits) for de tilsvarende skruene;
en dash, designet for bekvemmelighet ved installasjon av komplekse festeenheter og bestående av fire brett med en hengslet feste, med dimensjoner lik arbeidsbredden til metallflisen;
bor med justerbar hastighet;
hammer for å skjøte og lage bend;
sko med myke gummisåler for ikke å deformere overflaten av materialet og forhindre å skli;
heksagonale takskruer med en hastighet på 8 - 10 stykker per m2 og ved montering av beskyttende elementer på taket, 3 stykker per lineær meter.

Det viktigste er å justere skrutrekkeren til kraften ved å skru inn skruen. Ordningen for å feste metallflisene med selvskruende skruer avhenger av dette, og de må skrus inn for ikke å krølle arket under installasjonen. Tilstedeværelsen av knuter eller spon på installasjonsstedet krever konstant visuell overvåking av kvaliteten på festene. Vi forstår hva metallfliser er og hvordan de festes, la oss nå gå direkte til installasjonen.

Før du starter takmontering

Når du begynner å legge taket, må du utvikle en ordning for å feste metallflisene med selvskruende skruer og deretter justere den etter hvert som taket er installert. I tillegg til et trygt, brukbart verktøy, må du jobbe i spesielle klær og hansker for å unngå skader under arbeidet. Ikke begynn installasjonen i vindfullt vær, siden i vindkast, sidevind kan løse ark blåses ned. Dette vil ikke bare føre til deformasjon av selve arket, men er også farlig for andre. Sørg for å sikre stigene som skal brukes til å klatre. Vær forsiktig så du ikke riper opp baksiden av metallflisene som det beskyttende belegget er påført. Lag en tilførsel av aerosolmaling for å matche fargen på taket i tilfelle skade på forsiden av materialet.

Før du fester metallfliser, må du sørge for at det ikke er noen feil på takhellingene. Eliminer defekter i tide slik at installasjonen går raskt og effektivt. Festing av metallfliser med selvskruende skruer bør utføres av en erfaren ansatt utstyrt med et justert verktøy. For å sikre at festeanordningen ikke er merkbar, bør sekskanthodene og høytrykksvaskerne males i fargen på arkene. Hvis spon kommer på metallflisene, er det nødvendig å fjerne dem med en myk børste. En innskrudd selvskruende skrue kan sette seg fast i en knute; for å stramme den til gummipakningen, må arbeiderne ha nøkler av passende størrelse. Overvåk kvaliteten på de selvskruende skruene og gummitetningsskivene, som må være laget av frostbestandig gummi.

Installasjonsskjema for metallfliser

Ordningen for å feste arkene refererer til rekkefølgen de legges i bakkene og den påfølgende festingen av metallflisene til kappen. Det er nødvendig å beregne stigningen til kappen slik at den faller sammen med stigningen til selve materialet. Med et mindre gap, legges kappen på mønet og i området av gesimsen, hvor økt styrke er nødvendig, og det er her metallflisene festes mer forsiktig. Arkene skal skrus langs en linje med en avstand på 10 mm fra den figurerte stemplingen av materialet, det vil si ved det punktet hvor arket har størst kontakt med mantelen. La oss gå tilbake til hvordan du legger ut belegget og hvordan du fester metallfliser på riktig måte. Installasjonsprosedyren er som følger:

først må du installere gesimsstrimlene i trinn på 35 cm, hver påfølgende overlapper den forrige stripen med 10 cm;
Bunnplaten legges først langs takfoten med et overheng på 4 cm og justeres langs kanten av taket med en forskyvning på ca. 30 mm;
deretter er topparket montert og overlapper bunnarket med 5-7 cm; hvis det passer til mønet, må du ta vare på vanntetting for å unngå lekkasjer;
deretter plasseres det neste bunnarket, og overlapper den ytre bølgen til det forrige til anti-kapillærsporet er lukket;
etter dette er det neste toppdekkende elementet installert;
for å justere taket perfekt med hensyn til sidekantene og gesimsen, bruk en blokk med fire ark festet sammen, den er jevnet, det er bare nødvendig å delvis sikre kanten av strukturen, og gi bevegelsesfrihet;
når skråningen er forskjellig fra rektangulær, må du først sette det sentrale arket og montere de påfølgende arkene fra det på begge sider;
i tilfelle av en kompleks takkonstruksjon, kan du bruke en strek for merking og kutting, som med en arbeidsbredde på 110 cm lar deg stille inn skjærevinklene til metallfliser nøyaktig;
arket ved siden av mønet er vanntett, og mønestrukturen er festet under hensyntagen til ventilasjonsspalten.

Det må huskes at metallfliser må jevnes både langs takskjegget og langs bølgene til tilstøtende ark.

Du må forstå hvordan du skruer metallfliser riktig på forskjellige områder av taket. Prosedyren for korrekt sammenføyning av elementer når de dekker områder med en kompleks konfigurasjon er også viktig.

Montering og skjøting av taket

Ulike arkitektoniske løsninger gjør tak ikke bare vakre, men ofte ganske vanskelige å produsere. Så, ved krysset punkter på vanskelige områder, må arkene vris for å oppnå ønsket resultat. I dette tilfellet bør regelen om overlapping av takelementer ikke brytes, og metallflisene må jevnes langs takskjegget.

Metallflisene festes til kappen ved hjelp av takskruer, som har en tetningsskive og en gummipakning. Gummi er nødvendig for å hindre fuktighet i å komme inn under taket gjennom det borede monteringshullet. Den galvaniserte og malte selvgjengende skruen har et sekskanthode, som den kan skrus inn med en skrutrekker. Den selvskjærende spissen og gjengede hakket gjør det enkelt å bore gjennom metallplater og feste den i kappen, og trekke metallflisene til den. I utgangspunktet brukes selvskruende skruer for takinstallasjon, hvis lengde lar dem trenge inn i treet med minst 2 cm.

Skruene skal skrus inn strengt vertikalt, på stedet for best kontakt med kappen, slik at gummiskiven garantert tetter festepunktet. Hvis festet kommer inn i tett treverk, må du manuelt bruke en skiftenøkkel for å oppnå en høykvalitetsforsegling som forhindrer fuktighet i å lekke. Arkene kan skjøtes sammen i den utstikkende delen av bølgen, noe som sikrer høykvalitets feste i krysset.

Vi har samlet informasjon om hvordan du fester metallplater med selvskruende skruer i en enkelt oversikt og har analysert installasjonsskjemaene for å bygge et tak. Ved å følge disse tipsene og bruke en kvalitet byggemateriale, kan du ganske enkelt legge et tak på huset ditt. Riktig festing av dekkelementene med selvskruende skruer vil garantere kvalitet og holdbarhet og vil bringe glede til deg og din familie.

Montering av metalltak

Metallfliser er det mest populære takmaterialet, som vellykket kombinerer ikke bare pålitelighet og holdbarhet, men også den estetiske oppfatningen av strukturen. Installasjon av metalltak krever streng overholdelse av arbeidsteknologi.

Når monteringen av metallflistaket er fullført, fjern med en myk børste byggesøppel og behandle kutt og riper med spraymaling.

Fra arbeidsklær trenger du:

Verktøyene du trenger for å forberede er:

skrujern;
konstruksjon stiftemaskin;
hammer;
målebånd med fillebånd;
stikksag;
en baufil med fine tenner;
metallsakser, manuelle eller elektriske nappere;
håndholdt sirkelsag med skjæreelementer i hardmetall.

OBS: Når du arbeider med metallfliser, er det forbudt å bruke en kvern eller skjæreinnretninger med slipende skjæreelementer, da dette fører til utbrenning og avskalling av det beskyttende polymerlaget på arket!

Ellers reduserer du ikke bare ytelsesegenskapene til taket, men mister også automatisk garantien til metallflisprodusenten.

Tar mål og beregner materialer

Et metallflisark har et øvre og nedre kutt, det vil si avstanden fra den tilsvarende kanten av arket til bølgetopp, vanligvis lik 50 mm. Området til bølgene uten å ta hensyn til de øvre og nedre kuttene er det nyttige området på arket. For å beregne antall horisontale rader med ark som kreves, er det nødvendig å dele den lengste lengden av skråningen langs åsryggen eller langs takskjegget med den nyttige bredden på arket, med tanke på overlappingen i en bølge. Antall ark per rad kan beregnes ved å dele den totale lengden på arkene i raden med den brukbare lengden på arket. Den totale lengden på arkene er lik lengden på skråningen fra mønet til takskjegget, tatt i betraktning overhenget på 40-50 mm. I krysset mellom skråninger, daler og skrånende rygger skal lengden dekke alle bakker fullstendig.

Når du velger lengden på arket, husk at ved korte lengder er ekspansjonskoeffisienten til metallet mindre, og følgelig er spenningen til metallet og sannsynligheten for at skruene bryter av, hullene blir løse og metallet blir ødelagt på disse stedene er mindre. Lengden på en metallflisplate anbefalt av eksperter er 4-4,5 m.

For å minimere avfall, før du kjøper metallfliser, lag en tegning av taket, legg ut arkene i henhold til det resulterende diagrammet, ta hensyn til skjøtene slik at bølgene danner et enkelt ark over hele takområdet.

Ved beregning av antall vanntettingsruller deles det totale takarealet på rullens dekkede arealet, med hensyn til overlappinger på 15-20 cm.

Ved beregning av isolasjonsmengde multipliseres total takflate med 0,2 m (anbefalt isolasjonstykkelse).

Ved beregning av tilleggselementer er det nødvendig å ta hensyn til den horisontale overlappingen på 10 cm (for den nedre dalen - 30 cm).

Antall selvskruende skruer er planlagt basert på forbruksraten på 8 stykker per 1m2 metallfliser/1 lineær meter tilleggselementer.

Alle beregninger er rundet opp.

Regler for konstruksjon av et sperresystem

Opplegg av et hengende sperresystem for et sadeltak.

Når du planlegger sperresystemet, tas det hensyn til takformen, vind- og snølastene. For et metalltak anbefaler eksperter en avstand mellom sperrene på 600-900 mm. Egnet som materiale for sperrer treslag med luftfuktighet ikke mer enn 18-22%. Alle treelementer i sperrekonstruksjonen, inkludert kappe og ekstra forsterkende strimler, må først behandles med brannslokkings- og antiseptiske forbindelser.

Hvis det er planlagt å isolere taket, for å skape ekstra ventilasjon mellom sperrene, bores hull med en diameter på opptil 2,5 cm i den øvre sidedelen av sperrene i trinn på 30 cm.

En gammel sperrekonstruksjon kan også danne grunnlag for et metalltak.

Før du reiser sperresystemet (inkludert hvis installasjonen av metallfliser skal utføres på et gammelt tak), sørg for at taket er firkantet ved å sammenligne lengdene på bakkene langs diagonalene, kontroller horisontaliteten til gesimsen, mønet, og kinks. Installasjon av sperrer utføres under hensyntagen til de identifiserte feilene.

Minste helling på et metalltak i henhold til byggeforskrifter er 14°. I snørike vintre og regntunge klima er den anbefalte hellingsvinkelen 20-30°.

Montering av gesims og frontplater, arkivering av gesims

Vanligvis krever takinstallasjon tilstedeværelsen av enten en gesims eller en fasadeplate.

Alternativer for takfot på et tegltak.

Gesimsplaten øker strukturens stivhet og er festet til spesielle spor skåret inn i sperrene for å unngå å øke høyden på sperrekonstruksjonen. Hvis installasjonen av avløpet innebærer bruk av lange kroker, er det nødvendig å kutte ut de tilsvarende sporene for dem på takskjegget. Installasjonen av lange kroker utføres før montering av metallflisene. Korte kroker brukes vanligvis hvis installasjonen av metallfliser er fullført. De er festet til frontplaten, som er spikret til enden av sperrene. Dette elementet utfører forsterkende og beskyttende funksjoner.

For å felle gesimsen plasseres en blokk horisontalt på veggen i nivå med den nedre kanten av frontplaten. Deretter, mellom den og frontplaten, lages en kappe i form av tverrgående stenger, som et foringsmateriale deretter festes på (korrugerte plater, ytterkledning eller soffits som matcher fargen og materialet til metallflisen).

Grunnregelen ved filing av gesimser er å sikre fri luftstrøm inn i undertaksrommet på grunn av ventilasjonsåpninger. Det anbefalte forholdet mellom de totale arealene av ventilasjonsspalter og taket er 1/100, fordelingen av gapene langs taket utføres i forhold til arealene til dets individuelle elementer.

Ventilasjonsspalter er enten gitt mellom kappepanelene (med unntak av soffitter som har perforering), eller det er ett sammenhengende gap mellom vegg og ytre mantelpanel. For å forhindre at fugler og insekter kommer inn i plassen under taket, lukkes hullene med et rutenett med små celler.

Legging av vanntetting

Når du legger vanntetting, er det nødvendig å sikre uhindret gjennomgang av luftstrømmer.

Den vanntettingsfilmen beskytter plassen under taket mot inntrengning av fuktighet og smuss, samtidig som den er dampgjennomtrengelig. Det er forbudt å bruke bitumenbasert vanntettingsmateriale ved montering av et takstein av metall!

Ved legging av vanntetting er det nødvendig å sikre uhindret gjennomgang av luftstrømmer fra takfoten til den ventilerte tetningen av takryggen på grunn av ventilasjonsgap mellom metallflisene og vanntettingen, samt mellom vanntettingen og isolasjonen (dobbeltkretsventilasjon). ).

Vanntettingsfilmen rulles ut, uten å snu, fra takskjegget til mønet med en overlapping (minst 150 mm, og ved krysset mellom bakkene - minst 200 mm) og festes med en konstruksjonsstiftemaskin. Overlappende områder må isoleres med en spesiell tape. Sørg for at overlappingene skjer på treelementene i sperrekonstruksjonen og kappen.

For å forhindre spenning og brudd på filmen på grunn av en reduksjon i størrelsen på grunn av kulden og "spillet" av sperrene, er det nødvendig å legge den med en sag på 10-20 mm langs kanten av sperrebeina. Hvis du bruker anti-kondens eller vanntetting av klassisk type, trenger du dobbelkretsventilasjon med et gap på 30-50 mm i hver krets. Ved bruk av superdiffusjonsmembraner er enkeltkretsventilasjon tilstrekkelig - mellom membranen og metallflisen.

Vanntettingslaget skal stikke 200 mm ut over vegglinjen og dekke endeplatene i endene. Overlappingen på veggene til takelementer som ovner og ventilasjonsrør bør være minst 50mm med et ekstra lag lagt rundt.

Montering av kappe, montering av nedre dal

Opplegg av dalstripa.

For et tak med 900 mm mellom sperrehelling er plater med seksjon 30x100 mm egnet for dreiing, og med stigning på 600 mm er plater med snitt 25x100 mm egnet. Hvis avstanden mellom sperrene øker ved montering av kappen, brukes tverrgående plater med en større seksjon - 50x100mm eller 50x150mm. Tverrsnittshøyden til den laveste (initielle) dreieplanken bør være større enn høyden på de gjenværende plankene med høyden på arkbølgen, siden toppen av metallflisetrinnet hviler på den. Den er festet strengt parallelt med gesimsen. Den andre dreiebenken er festet med en stigning på 280 mm, og alle påfølgende med en stigning på 350 mm.

Stedet hvor mønelisten er festet skal forsterkes med to ekstra lister med stigning 50mm. Tykkelsen på møneplaten bør være 10-15 mm større enn tykkelsen på de andre mantelplatene for å skape en ventilasjonsåpning.

Det lages en gjennomgående kappe rundt de utstikkende takelementene. I krysset mellom skråningene (dalene) bør mantlingen også være sammenhengende i en avstand på 300 mm fra aksen i begge retninger og sammenfalle i nivå med resten av mantlingen. Vanntetting legges langs rennen dannet av platene, på toppen av hvilken dalen er festet med selvskruende skruer i en avstand på 300 mm fra hverandre. Overlappingen i krysset mellom dalene bør ikke være mindre enn 100 mm. Den nedre dalen skal strekke seg inn på gesimsbrettet.

Montering av metallfliser

Installasjonsskjema av metallfliser.

Å løfte plater av metallfliser på taket utføres ved hjelp av tau langs to styrebjelker festet med tverrgående plater. Under installasjonsprosessen er det kun tillatt å gå på metallfliser på steder der bølgen avbøyer seg og bare langs konturen av kappen.

Hvert ark av metallflis har et kapillærspor for vannavløp, som dekkes med neste ark under installasjonen. Vanligvis begynner de å legge fra siden der arket ikke trenger å kuttes. Ark kan monteres fra venstre til høyre, eller omvendt, overlappende i én bølge, og lukker kapillærsporet på venstre side av arket.

Grunnleggende regler for legging av metallfliser

Dokking "langs bølgene" for å beskytte taket mot sidevind. Skruene ved sammenføyningspunktet skrus inn i toppen av sammenføyningsbølgen like under stemplingslinjen. Først av alt strammes de langsgående leddene.
Dokking "i rader" med feste med selvskruende skruer i hver bølge.
Uavhengig av hvor geometrisk kompleks taket er, er alle plater av metallfliser justert strengt langs takskjegget med et overheng på 45-50 mm. Arkene som skal sammenføyes, skal først settes sammen, bare litt "gripende" øverste kant hver til kappen med en selvskruende skrue. Først etter å ha forsikret deg om at rektangelet er riktig plassert i skråningen, bør du skru inn de resterende skruene og til slutt sikre den sammenføyde raden.

Montering av motgitter og kappe.

For å feste metallfliser, bruk takskruer med EPDM-pakning og et beskyttende lag for å matche taket i standardstørrelser 4,8x28mm. Skruing utføres på steder der arket fester seg til kappen inn i bunnen av bølgen vinkelrett på kappen til pakningen er litt komprimert; stålspon fjernes med en børste med myk bust.

Arkene festes til den innledende dreiestrimmelen over trinnet gjennom en bølge, og til påfølgende lekter - gjennom en langsgående bølge inn i annenhver tverrbølge så nær stemplingslinjen som mulig. Ark fra siden av endebrettet er festet til hver bølge. Mønelisten er festet til metallflisen på toppen av bølgen med selvskruende skruer med en stigning på 800 mm.

Fortykningspunktet som dannes når fire ark er sammenføyet fjernes enten ved å kutte av en del av hjørnet eller ved å rette ut kapillærsporet litt.

Montering av endelist, øvre dal og anleggslister

Endeplate festeskjema.

Vanntettlaget legges på endeplaten, og kanten er dekket med en endelist, som er festet til endeplaten med selvskruende skruer fra gesimsen til mønet med en stigning på 350 mm og en overlapping på 100 mm .

Endelisten er festet på en slik måte at den overlapper den øvre toppen av bølgen. Hvis det under installasjonsprosessen viser seg at bunnryggen faller på pedimentet, kan du bøye kantene på arket oppover.

Når du installerer den øvre dalen, følg grunnregelen - skruene skrus inn på en slik måte at de hindrer dem i å gå gjennom midten av den nedre dalen. Ellers vil vanntettingslaget bli skadet. Det legges en selvekspanderende fugemasse mellom dalen (koblingslister) og metallflisen.

Montering av mønelist og snøskjerm

Vanntettingslaget langs hele mønerommet skal ha et gap på minst 50mm for uhindret avdamping av fukt. En tetningsmasse skal plasseres på steder hvor det er ventilasjonshull for pinnehull. Mønelisten skal monteres med en overlapping på 100 mm fra enden til endelistene med kantfremspring på 20-30 mm ved å feste den til øvre møne og kappen gjennom bølgen. For å forhindre at snø blåser under mønet, er det installert en aeroroller mellom platene med metallfliser og mønestripen, og endene lukkes med plugger.

For å hindre skredlignende snø fra taket, er det nødvendig å installere en snøholder. Selv på stadiet med å installere kappen, gi støtte på de tiltenkte stedene for festing av dette elementet ved å plassere spesielle stenger under bølgetopp. Snøholderen er installert parallelt med gesimsen med en metallflisplate festet under det andre tverrgående trinnet.

Metalltak må også jordes for å sikre sikkerheten til hele strukturen.

Når monteringen av metallflistak er fullført, fjern konstruksjonsrester med en myk børste og behandle kuttområder og riper med spraymaling. Etter 3 måneders takdrift, kontroller tilstanden til skruene og stram eventuelt til eventuelle løse skruer.

Metallfliser har lenge blitt et av de mest populære takmaterialene. Men det er en populær myte at bare utdannede fagfolk kan installere det. I virkeligheten er situasjonen annerledes - med due diligence kan enhver forsiktig person takle denne jobben.

Hvor skal jeg begynne?

Installasjon av metallfliser begynner med nøye forberedelse til arbeid. Det første trinnet er å beregne det nøyaktige behovet for materiale og selvfølgelig ta utgangspunkt i størrelsen på taket. De må måles så nøye som mulig. Å kutte materialet i de nødvendige fragmentene gjøres med en vinkelsliper, men uten et slipehjul - det skader flisene for lett. Tidligere takpai det er ment å fjernes uten rester, fordi sperrene ikke er designet for to dekker samtidig; Det er her forberedelsene til installasjonen vanligvis slutter, bortsett fra verktøy og materialer.

Verktøy og alt du trenger

For å legge metallfliser med egne hender, må du kutte dem i henhold til eksakte dimensjoner ved hjelp av metallsaks. Å ta mål og sammenligne dem krever bruk av et målebånd. For å klatre opp på taket er det ekstremt viktig å bruke en solid stige eller trappestige. Festing gjøres ved hjelp av en elektrisk drill og skrutrekker. Fra hånd verktøy Du trenger en hammer, en svart skrivemerke og en lang trelist. Når du arbeider, sørg for å bruke hansker og briller laget av slitesterk plast.

Du må også fylle på med komponenter som:

guide bord;
taktekking strips;
vanntett materiale;
selve flisen;

aero ruller;
ende- og mønestrimler;
dekorative overlegg;
selvskruende skruer med skiver;
brett 25x100 mm i ønsket mengde.

Typer taktekking og elementer

Beregningen av de nødvendige elementene for et gaveltak har sine egne egenskaper. La oss si at dimensjonene er 8x5 m (langs bakkene). Beregningen av det nødvendige antall ark bestemmes ved å dele lengden på en enkelt skråning med bredden på arket. Her mener vi arbeidsbredden sammen med overlappinger, og ikke den man får ved måling med målebånd. Det anbefales alltid å runde den resulterende ikke-heltallsverdien opp og ta hensyn til at ett av arkene kan deles likt og brukes i to bakker samtidig.

Jo enklere type tak (spesielt konfigurasjonen av bakkene), jo mindre fliser vil gå til spille. Ved å øke lengden på arkene kan du redusere mengden overlapping. Men dette resulterer i mer komplisert arbeid og vanskeligere transport, som du må betale mye for. Å dømme etter erfaringen til de fleste, hvis lengden overstiger 6 m, er det tilrådelig å dele arket i deler. Overlappingen er minst 0,15 m dersom hellingen er brattere enn 25 grader, og den blir minst 0,2 m dersom taket er flatere.

Å legge fliser på et isolert tak innebærer å installere:

vanntetting film;
ett eller flere ventilasjonshull;
dampsperre.

Spesielle stifter brukes til å feste filmer; Selve fuktighetssperrelaget kan være permeabelt eller ugjennomtrengelig for damp. Passasje av vanndamp er nødvendig hvis det er en kaldt loft, men for et oppvarmet boligloft er dette ikke lenger så vesentlig. Men ventilasjon under taklaget må sikres. Hvis det ikke er installert, vil kondens uunngåelig vises nedenfor, og sikkerheten til huskonstruksjonene kan ikke garanteres. Det er tilrådelig å bruke, som under ethvert lag av metall på taket, sp

Slike membraner er ensidige, og siden som er glatt å ta på bør ikke påføres isolasjonen. Det er tilrådelig å utføre arbeid med å arrangere ventilasjon og antenneutgang i nær sammenheng med hverandre. Vanligvis er toppen av antenneutgangene kuttet av, og etterlater omtrent 80 % av størrelsen på stolpene. Passasjeelementene fører til utløpet av ventilasjonsrøret, som må holdes på plass med selvskruende skruer. For å koble den ytre delen av hetten med luftkanalen i huset, er et korrugert rør nyttig; For å fikse dette røret i en gitt posisjon og forsegle tilkoblingen, brukes teip.

Alle disse tiltakene vil forbedre kvaliteten på isolasjonen, men du må også forstå den passende typen.

En av beste alternativene mineralull anses fordi det:

brenner ikke;
godt absorberer trinn og støt av regndråper på taket;
mekanisk sterk;
beholder stabilt verdifulle kvaliteter i flere tiår;
kan installeres med egne hender uten problemer.

Fra utsiden varme rom bomullsisolasjon må beskyttes grundig av et dampsperrelag, fordi deres permeabilitet for vanndamp er høy.

Etter å ha håndtert isolasjonen, må du finne ut detaljene i dalstrukturen. Alle flenser legges under med et lag isolasjon, og for å holde de kuttede arkene trenger du skruer. Ikke mindre viktig enn dalen er passasjen gjennom et metalltak stålrør og skorsteiner. Hvis skorsteinen går gjennom et isolert tak, vil det være nødvendig å legge et strengt definert antall lag med isolasjon, samt takisolasjon, og lage en gulvbekledning.

Kvalifiserte fagfolk løser dette problemet ved å konstruere en spesiell boks rundt rørutløpet til toppen. Selve boksen må beskyttes mot direkte kontakt med skorsteinen. De brukes til å isolere dem fra hverandre. mineralull basert på basalt eller glassfiber. Den geometriske formen til en gitt enhet bestemmes av typen materialer som brukes. De fleste rør er rektangulære, runde eller firkantede. For det meste er sirkulære strukturer laget av metall og sement.

Det er forbudt å føre røret utenfor gjennom dalen, for da vil det ikke være mulig å pålitelig sikre tettheten til forbindelsen deres.

Eventuelle skorsteinsrør skal utstyres med beskyttende paraplyer.

Når du danner det ytre forkleet, brukes vanntettingsmaterialer som er motstandsdyktige mot høye temperaturer. Takåpninger rundt stål skorstein må dekkes med en termisk isolasjonsbarriere eller boks; dette kravet er ikke bare relevant for tretak. I stedet for fluff, brukes noen ganger vermikulitt eller utvidet leire for å beskytte hoveddelen av materialet mot overoppheting. Men den tradisjonelle måten å bruke basaltull på er mer praktisk og trygg.

Ved utlufting av eventuelle skorsteiner gjennom isolerte tak monteres det hjelpe tverrbjelker. Når du installerer et rør i et allerede opprettet tak, behandles skjøtene med fugemasse eller dekkes med tape. For å samle og drenere kondens er en dreneringsrenne nyttig. Du trenger ikke å kjøpe det, du kan gjøre dette selv. Runde skorsteiner er sikret med stålbraketter, og det er alltid gitt klaringer for termisk utvidelse av strukturen.

Uansett om taket er utstyrt med et rør eller ikke, er det viktig å beregne helningen riktig. Ikke bare forbruket av metallfliser avhenger av dette, men også det praktiske ved bruk av taket og dets egenskaper. Hellingen endres - og husets mottakelighet for nedbør og vind blir umiddelbart annerledes, og strukturens levetid endres også. Du kan beregne ønsket helning etter størrelse hvis du bruker en formel på formen X = H / (1/2L). Høyden her er intervallet mellom taket og mønet, det vil si høyden på sperrene, og lengde refererer til husets bredde.

For å konvertere takhellingen til prosenter gjenstår det bare å multiplisere resultatet med 100. Elementær trigonometri (buetangens) vil bidra til å konvertere det beregnede tallet til grader. Ved å bruke denne ordningen kan du finne ut de nødvendige parameterne for tak med en skråning, men da må du ta hensyn til hele lengden på spennet. Når bakkene er ulikt med hverandre, måles avstanden fra projeksjonen av mønet til gulvet, og vinklene bestemmes for hvert plan separat.

Hvis enheten er veldig kompleks, det er mange forskjeller og relieffdetaljer, introduseres en korreksjon angående horisontale projeksjoner.

Den minste (11 grader) skråningen kan bare brukes i en ideell situasjon, når påvirkning av snø og regn åpenbart er utelukket. Nivået på vindbelastningen som overføres til de nedre delene av huset vil være lite, men snøen og isen vil ikke bevege seg ned av seg selv. Å dømme etter anbefalingene fra de fleste produsenter av metallfliser, er normal takdrift under vinterforhold garantert kun med en helling på minst 14 grader.

Det anbefales ikke å overvurdere parametrene som er beregnet eller angitt i de medfølgende materialene, fordi dette vil føre til økte kostnader for materialet, en økning i vindkraften til det opprettede taket og vanskeligheter med drenering.

Men på maks flatt tak Det er også noen ulemper.

Tross alt lar en liten skråning ikke vann sive gjennom skjøtene mellom arkene og festepunktene, så ytterligere tiltak må tas.

Om vinteren blir det større problemer med å rydde taket for snø.– Hvis du ikke gjør dette eller ikke gjør nok, kan det mislykkes. Ved små helningsvinkler blir kappen tyngre og det vil være vanskeligere å feste deler til den. Og enda en ulempe - det vil ikke være mulig å lage et loft eller et loft av et stort område.

Ser vi på sadeltak dukker det opp andre vanskeligheter. Så i en vinkel på 45 grader vil snømassen gli ned av seg selv. Men tungmetallfliser kan gjenta den samme manøveren, og du må styrke festingen ved å feste hvert element til kappen så nøye som mulig. Ytterpunktene konvergerer - både med utilstrekkelig og med overdreven bratthet, må du legge flere ark. Derfor er vinkler på 11 og 70 grader mer teoretisk mulig enn gjennomførbart i praksis.

For et skråtak er den mest praktiske verdien en korridor på 20 til 30 grader, og for et gavltak kan den andre tallet nå 45 grader.

Når den ytre konturen og formen er valgt, er det på tide å ta tak i sperrefugene. Som mauerlat tar de vanligvis en firkantet bartrebjelke, siden er 10 eller 15 cm. Seksjonen av bjelken skal være nøyaktig den samme, denne delen er plassert i rette vinkler til bærende vegger. En trekantet takkonstruksjon er satt sammen av sperrebenene, som tar støyten av værelementene, så spesiell oppmerksomhet må vies til opprettelsen. I tillegg tilberedes stativer, rettet vertikalt til strukturen, takket være at kompresjonen fra mønet er jevnt fordelt langs de bærende veggene.

Lengden på ribbene ved stativene bestemmes ikke i henhold til standardstandarder, men ved å utføre spesielle beregninger.

I tillegg til dem er de utstyrt med tie-downs - dette er horisontale deler av sperretrekantene som forhindrer bena i å bevege seg vilkårlig under forskjellige belastninger. Men bånd brukes bare når du lager hengende sperrer, og hvis de har solid støtte, er det ikke behov for dette elementet i det hele tatt. Omfordeling av bøyelaster fra møneenheter utføres av stag. Når det gjelder kappen, er den laget av treplater og tømmer, plassert i en vinkel på 90 grader i forhold til bena på sperrene, og forbedrer takets generelle stivhet.

I tillegg til disse elementene, må du gjøre:

rygg (riktig skjøt mellom skråninger);
overheng - en detalj som strekker seg 40 cm utover konturen til de bærende veggene og hindrer fuktighet i å trenge inn i overflaten;
fillies - bytt ut overhenget hvis endene av sperrene ikke tillater det.

Når det gjelder valget av antall bakker, bør det ikke bare gjøres av estetiske grunner.

Dermed brukes skurtak kun der det ikke er loft - på småhus, over verandaer og uthus, over bruksbygg.

Telttak skiller seg fra vanlige sadeltak ved at gavlene ser ut til å være skåret i vinkel til full høyde. Halvvaltetaket ligner et valmtak og er utstyrt med de samme fire skråningene i form av en trekant, men gavlene er kun delvis trimmet. Hvis hoveddelen av bygningen er rund, er taket laget i form av en kuppel, men alle disse alternativene, så vel som koniske, doble gavl og så videre, er mye mindre vanlige enn gavl og enkelttak. .

Beregninger

Når du ser på et takstein av metall, finner du at det er dannet av rader og bølger (det vil si linjer rettet vinkelrett på skråningens plan). Gapet fra en rad til en annen kalles et bølgetrinn blant taktekkere. Når stigningen på en flisplate er 350 mm og seks bølger, kalles det en modul. Typiske tilbud på det russiske markedet inkluderer fra 1 til 10 moduler. Du kan velge egendefinerte størrelser, men da blir totalkostnaden mye høyere.

Det er viktig å huske det tekniske årsaker arket kan ikke være kortere enn 45 og lengre enn 700 cm, og alle bølger og ledd danner nødvendigvis et monolittisk ensemble langs skråningen.

Ved å telle det nødvendige antallet moduler er det enkelt å bestemme hvor mye materiale som skal brukes til å dekke ett tak. I tillegg til hovedmaterialet trenger du også stållister (hver 200 cm lang) og stålplater 200x125 cm, malt på samme måte som flisene. Minste tiltvinkel er 11 grader, og maksimum er 70 grader. Oftest er de medfølgende plankene designet for tak med en helning på 30 grader. Hvis denne verdien avviker, justeres de i henhold til individuelle krav definert i diagrammet.

Installasjonsmetoder

Å velge riktig type tak og nøye beregne parametrene er bare halve løsningen. Det er viktig å finne ut den beste måten å installere metallfliser på. Dette er et pålitelig materiale, men hvis det blir gjort en feil under installasjonen, må hele arbeidet gjøres om etter noen måneder. Det er to tidstestede installasjonsalternativer: én rad og flere rader om gangen. Uavhengig av den valgte banen, er 2,3 eller 4 ark satt sammen til en blokk, festet til hverandre med korte selvskruende skruer.

Deretter festes de til kappen, og prøver å komme så høyt som mulig. Da vil det være mulig å vri blokken rundt de sentrale skruene, og justere stablingen av ark for optimal justering. Hvis installasjonen er valgt i én rad, blir det aller første arket en guide for hele stripen. Den er justert langs takskjegget og endene av bakkene, og for større bekvemmelighet er den festet til en selvskruende skrue på mønet. Det andre arket må plasseres til venstre og overlappe det første.

Deretter ble disse koblet til hverandre ved hjelp av en skrue: den legges inn over bølgen under alle tverrfoldinger. Denne metoden lar deg legge ut blokker fra et par eller to par ark. Vennligst merk: arket som avslutter hver stripe er ikke festet til basen før neste pakke med metallfliser er jevnet. Installasjon i flere rader er betydelig forskjellig - de jobber fra høyre til venstre, men de jevner fortsatt det første arket, med fokus på gesimsene og endene. Det andre fragmentet av metallflisen skal overlappe det første, og de er festet til en felles skrue ved mønet i midten av arket.

Skjøten mellom delene av belegget klemmes med skruer som settes inn i toppen av bølgen. Det tredje arket i raden er plassert til venstre for det første. For å gjøre taket mer praktisk og enklere, er det verdt å starte fra siden der det ikke er skråkanter, kutt eller andre takdeler som krever å kutte arket. Legg materialet, beveger seg mot de skrå fjellryggene eller mot dalen som skiller bakkene. Det fjerde arket er lagt over det tredje, og de er koblet med korte selvskruende skruer, men ikke skrudd til kappen (tross alt må du fortsatt justere geometrien til den lagte blokken).

Detaljert bruksanvisning

Etter å ha gjort deg kort kjent med konstruksjonen av metalltak og installasjonen, er det på tide å finne ut hvordan alt arbeidet skal gjøres trinn for trinn. Utformingen av takpaien er forskjellig avhengig av om taket er avsluttet med isolert eller kaldt tak.

Grov finish

Ikke medregnet selve kledningslaget, følgende er sekvensielt plassert over det varme loftet (fra topp til bunn):

dreiebenk;
motgitter;
vannholdende membran;
et lag med brannbestandig isolasjon;
dampsperre;
substrat.

For kalde loft er enheten enklere - det er ikke behov for isolasjon og begrense bevegelsen av damp.

Mantlingen er laget av 5x5 cm tre, et alternativ til det er 3,2x10 cm plater. I begge alternativene er konstruksjonene festet til en motgitterbjelke som holdes av sperrene. Takket være motgitteret sikres ikke bare den mekaniske tilkoblingen til delene av kaken, men det dannes også et ventilert rom inne i den. Derfor reduseres risikoen for å møte oppsamling av kondens.

Det er upraktisk å lage et monolittisk tregulv under metallfliser, så deler av kappen monteres med intervaller på 35-40 cm.Den nøyaktige verdien bestemmes av bølgestigningen. Der spor og gesimser er plassert festes en 14-15 cm bred strandpromenade Eventuelle trebiter må først impregneres med antiseptika og brannvernmidler. Deretter kommer turen til vanntettingsmembranen eller filmen, som må tillate damp å passere gjennom, ikke bli ødelagt av ultrafiolett stråling og vare lenge.

Vanntetting installeres utelukkende i tørt vær. Hvis det regner, er det bedre å utsette denne saken til et mer passende øyeblikk.

Ruller rulles ut over hver del av taket, legges overlappende, beveger seg over sperrene. Leggingen begynner ved takskjegget og slutter ved mønet. De nedre vanntettingsplatene bringes til frontplatene på takskjegget. Den nøyaktige overlappingen av filmen bestemmes av vinkelen på skråningen, men minimumsverdien er minst 70 mm. For å gjøre skjøter mer lufttette, brukes tape og dispersjonsmaterialer.

En vanlig feil er å bruke brennbar isolasjon, basert på spesielle brannhemmende impregneringer.

Det anbefales å bruke bare de materialene som i seg selv ikke antennes uten ytterligere behandling. Tykkelsen på isolasjonen velges ved å utføre en spesiell termisk beregning basert på forholdene på visse steder, men selv i de varmeste områdene i den russiske føderasjonen varierer den fra 15 cm. Det anbefales å gi preferanse til plateisolasjon fra ledende produsenter de er de mest pålitelige og sikre.

Platene legges inne i sperrene i et avstandsstykke; de er festet uten ekstra festemidler, fordi slike strukturer er elastiske. Valget av dampsperre er også ansvarlig, og hovedoppmerksomheten rettes mot tettheten og nivået av permeabilitet for vanndamp. Innvendig fôr laget av plater eller gipsplater, begynner dette arbeidet etter at installasjonen av andre lag er fullført.

Lasten fra selve taket, snøakkumulering og flytting av mennesker er minst 200 kg per 1 kvm. m. Denne omstendigheten må tas i betraktning ved utforming og konstruksjon av sperrer.

Både kalde og varme tegltak av metall er utstyrt med lyddempende materiale - det legges på kappen enten som et sammenhengende lag, eller på steder hvor belegget skal festes.

Hvis takhellingen er fra 14 til 20 grader, kan lameller monteres relativt sjelden. Og når en tynn stålprofilert plate legges på toppen, utarbeides en kontinuerlig kappe av kantplater. Minimumstykkelsen deres er 3,2 cm, og monteringstrinnet reduseres til 1 cm. Lamellene til motgitteret må spikret til sperrebeina ved hjelp av galvaniserte spiker. De drives inn hver 30. cm Når du forbereder vanntetting, må du bruke membraner som effektivt undertrykker forekomsten av kondens, er brannsikre og motstandsdyktige mot ultrafiolette stråler.

Konstruksjonsstiftemaskiner brukes til å feste vannbeskyttende membraner til sperrebeina. Lag med kappe og motgitter er plassert over vanntettingen. Fra de fibrøse varmeisolasjonsmaterialene til vanntettingslaget, bør et gap kun fylles med luft. For å danne det, blir spiker slått inn i kanten av sperrene 1 cm fra vanntettingen og et nett strekkes, som best er laget av ledning. En betongmasse kan hjelpe veggene til å tåle vekten av taket og ekstra belastning (vind, snø, is). Når overetasjen er stor, gjøres det langs alle bærende vegger, ikke bare begrenset til ytre plan.

Ytterligere forsterkning av konstruksjoner oppnås gjennom betongsøyler som strekker seg fra fundamentet, samt gjennom støtter for bjelker som holder sperrene.

Bakkenes plan bringes helt rett ut, og hvis det blir funnet feil i dem, bør de kuttes av med et fly. Sterkt skadde elementer må skiftes ut. Når du arbeider med sperrer, er det nødvendig å sjekke geometrien deres med et bygningsnivå etter hver manipulasjon (spesielt når skråningens diagonal vises). Etter å ha lagt merke til en forvrengning, fjernes den ved hjelp av tilleggselementer.

Det hender at skråningen (mellom mønebjelken og gesimsen) er mer enn 6 m. I slike tilfeller er arkene delt inn i fragmenter og overlappet. Den tidligere tildekkingen fra sperrene fjernes helt, og etter at demonteringen er fullført, kontrolleres selve sperrene og kappene svært nøye for å sikre at alt er intakt.

Som forberedelse til evt takarbeid og under prosessen med å legge ut metallflisene kan du ikke dekke fasaden, lukke pedimentet eller utføre annet arbeid.

Slik "besparelse av tid" er irrasjonell og resulterer bare i ytterligere tap.

Avstanden mellom kappebjelkene bør gjøres i samsvar med produsentens instruksjoner, men ikke mindre enn 0,6 og ikke mer enn 0,9 m. Før arbeid, evaluer nøye samsvaret mellom brettene eller bjelkene, fordi blokker som er forskjellige i størrelse og konfigurasjon kan føre til skader på takbelegget. Når du fyller gesimsen, bør du legge den ytterste stripen av brett slik at den ikke stikker utover den. Deler som er tynnere enn 150 mm kan ikke brukes for å sikre sperrenes styrke og for å kompensere for ujevne plan. Membranfilmen som er plassert på toppen av kappen kan ikke festes med spiker eller selvskruende skruer, det brukes kun teip.

Etter å ha avsluttet med takskjegget strimler, jobber de med dreneringen. Det er best å kjøpe et dedikert system fra en metalltakleverandør for å unngå kompatibilitetsproblemer. Det første trinnet under installasjonen er å sikre brakettene som holder takrennene. De monterer også ventilasjonsgitter på takfoten. Når dette er gjort, kan det forberedende stadiet av arbeidet trygt anses som fullført.

Legging av det endelige materialet

Teknologien for å feste metallfliser er mye enklere enn noen annen forberedende arbeid. Men den har også sine egne viktige finesser og nyanser. Arbeid fra de nederste hjørnene av hver skråning. Hvis det under installasjonsprosessen er behov for å justere arkene, kuttes de ganske enkelt til ønsket størrelse.

Skjøten mellom arkene skal være motsatt linjen som vannet vil strømme langs. Hvis du gjør noe annet, vil regnstrømmer strømme inn.

Den første raden med belegg legges, og se nøye på fremspringene - den skal strekke seg 4 cm lenger enn gesimsen. Det er ikke nødvendig å måle denne avstanden nøyaktig; en feil på noen få millimeter vil ikke forverre noe. Etterfølgende ark legges enklere og raskere, men du må konsentrere deg igjen når det gjelder fragmentene plassert på mønet. Det må huskes at installasjonen av metallfliser, og til og med det forberedende arbeidet, utføres i høyden, og dette stiller spesielle krav til organiseringen av arbeidet.

Det er nødvendig å bruke spesielle belter og sikkerhetstau. Før du klatrer opp på taket, bruk sko med teksturerte gummisåler.

i skumringen og i mørket (selv med god elektrisk belysning);
under regn og til overflaten tørker;
i tåken;
med vind sterkere enn 15 m/s (selv om dette er isolerte vindkast).

Du må løfte opp nøyaktig så mye materiale og verktøy som du trenger for arbeidet i løpet av de neste 1-2 timene.

Det er bedre å bruke mer tid på å gå opp og ned enn å få problemer med rotete plass. Du skal selvfølgelig aldri jobbe på et isete tak. Søppel, defekte og ødelagte materialdeler, demonterte konstruksjoner, emballasje og alt annet går ned fra taket kun ved hjelp av trapper. Det er uakseptabelt å kaste dem ned.

Arbeidsverktøyet skal plasseres der det ikke faller. Det er svært viktig å sørge for at selve verktøyene og de forlengede ledningene (kablene) ikke forstyrrer noen eller kommer under føttene. Eventuelle mekanismer, spesielt elektriske, kontrolleres på forhånd på bakken, ikke bare før arbeidet starter som helhet, men også i begynnelsen av hver arbeidsdag. De kontrollerer også nøye integriteten og brukbarheten til isolasjonen. Før du løfter store ark opp, må du sørge for at det ikke er sterk vind, ellers kan de bli skadet.

Alt arbeid med metallfliser, selv utpakking, må gjøres med hansker og spesielle klær, fordi kantene på ethvert ark med metallfliser er ekstremt skarpe og noen ganger taggete.

Enhver instruksjon for profesjonelle byggere minner alltid om at dette materialet er glatt, og du bør gå ekstremt forsiktig på den, kun med sikkerhetsbelte. Hvis metallfliser løftes ved hjelp av spesielle mekanismer, anbefales det å kontrollere deres brukbarhet før hver oppstart. Du kan ikke gå eller stå under løftepunktet eller innenfor en viss radius fra det (jo sterkere vinden er innenfor de tillatte grensene, desto større er denne radiusen). Ved lossing av pakker løftes de alltid, men trekkes ikke ut av stabelen.

Typisk ruting krever ikke å løfte et langt ark i kantene; de skal bare holdes fra sidene. Hvis det blir funnet smuss på metallflisene, må de fjernes med husholdningen vaskemidler, dessuten så skånsomt som mulig. Sterke blandinger kan skade belegget. Det er ikke alltid mulig å bruke alle de leverte arkene på én dag, så du må vite hvordan lagringen deres er organisert. Metallfliser kan ikke etterlates i sin fabrikktette emballasje; de plasseres på skrå stenger, da dette lar regndråper unnslippe og fordampe.

Metallfliser dekket med plast bør lagres (både i emballasje og uten) i maksimalt 14 dager. Hvis du trenger å la det stå over lengre tid, oppbevar materialet på samme måte som den galvaniserte typen.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for legging av materialeark innebærer foreløpig forberedelse:

ekstra støttebrett;
stenger for gjennomgående utgang (brann- eller inspeksjonsluke);
tak trapper;
veggtrapper som delvis fører til taket;
snøfangere;
takbroer.

Det anbefales å kutte metallfliser til ønsket størrelse ved hjelp av sager og metallsakser, håndholdte elektriske sager med tenner laget av harde legeringer. En kvern med slipeskiver er ikke bare skadelig ved skjæring av materiale, den kan ikke brukes nærmere enn 10 m fra arket, siden flygende gnister kan skade flisene. Når du planlegger å feste belegget, må overflaten være fri for spon, festemidler og nagler. De monterte metallflisene er malt med maling egnet for metall ved selve takfoten. De samme malingene påføres kantene på kantene og på eventuelle tilfeldige riper.

En spesiell egenskap ved 1/1025-formatark er at noen av dem er utstyrt med ekstrautstyr tverrgående bøyning, forenkler installasjonen og blokkerer spredningen av materialet. På tak med komplekse konfigurasjoner kan et slikt belegg bare legges etter nøye målinger, og den nødvendige lengden på arkene må beregnes av fagfolk.

Jobber for valmtak, kutteblokker kan ikke plasseres i motsatte skråninger, siden de har et tverrmønster.

Hvis du må tråkke på lagt plater av metallfliser, er det lurt å gå på stedene der kappen er installert.

Det er umulig å dekke taket ordentlig med dette materialet med mindre du sjekker om de tverrgående foldene er riktig sammenføyd etter montering av hver blokk.

0,48x5;
0,48x6,5;
0,48x8 cm.

En spesiell rolle tilhører skruer med dimensjoner på 4,8x28 mm. De er nødvendige for å feste belegget i de nedre delene av bølgene, ved takskjegget, i overlappinger. De anbefales også for å sikre lamellene. Ikke alle festemidler av en viss størrelse er egnet for arbeid; i dette tilfellet anbefales det å bruke skruer med et tetningssjikt av EPDM-gummi. Vær oppmerksom på: det er helt feil å bruke spiker, siden de er mindre pålitelige enn skruer.

En stor feil er å stramme festene helt - i dette tilfellet kan overflaten bli dekket av bulker.

Å drive skruer for hånd er upraktisk og kjedelig. En elektrisk drill, som har jevne hastighetsjusteringsfunksjoner og kan operere i reversmodus, bidrar til å forenkle arbeidet. Formede ark fører i en helning på 1: 4, og trapesformede må installeres i en vinkel på 1: 7. Noen produsenter nekter ansvar hvis profilen er plassert på et tak med en mindre helling. For et klassisk sømtak må du lage en helling på minst 1:12.

Gavllistene festes fra sidene til gavlbordene, og øverst festes de til metallflisene. Festene er plassert i en avstand på 80 cm fra hverandre, den gjensidige overlappingen av pedimentplankene er 10 cm. Før du installerer den møneformede stripen, er det nødvendig å feste endedekslene med nagler. Overlappingen er 13 cm, for glatte strukturer - 3 cm mindre. Fra to til fem mønestrimler bindes til en enkelt blokk ved hjelp av skruer og plasseres langs mønet.

Deretter tettes skjøtene mellom planken og profilplaten. Selve møneelementene er gjennomboret med skruer gjennom tetningene til arkene langs toppen av bølgene (de går gjennom en bølge). Åsen ved siden av skråningen gjøres best på denne måten: enden kuttes av for å passe til skråningen og monteres tett under arket.

For å tette formede møneelementer anbefales det å bruke en selvklebende skjøt av typen "Top-Roll".

Det er ikke noe komplisert i alt dette arbeidet. Du trenger bare å være forsiktig og forsiktig.

Selv med en fullstendig forståelse av standard driftsteknologi, kan du gjøre alvorlige feil eller gå glipp av en mulighet til å redusere kostnader og forenkle arbeidet.

Ifølge eksperter oppfyller høykvalitets ventilasjon av rommet under et metalltak tre krav:

et gap er sikret fra vanntettingen til selve metallet;
luft strømmer fritt gjennom gesimsen;
ingenting hindrer ham i å passere gjennom området under ryggen.

Bare ved å oppfylle disse betingelsene kan du garantere stabil isolasjon av loftet eller loftet.

Før arbeid bør du sjekke tømmeret og brettene. Den skal ikke vise tegn til mekanisk ødeleggelse eller eksponering for insekter.

Du bør ikke ta materiale med dype sprekker eller dårlig tørket treverk. Alle spiker skal være laget av rustfrie stålkvaliteter. Den nødvendige lengden bestemmes ved å doble tykkelsen på kappen.

Hvis du må slå sammen brettene, må du bringe grensen til sperrene når det er mulig.

Tilstøtende horisontale rader plasseres slik at skjøtene er innbyrdes forskjøvet. Selvskruende skruer, som brukes til å feste plater av metallfliser, er installert minst 6-8 stykker per 1 kvadratmeter. m, fordi belegget er tungt og må presses grundig mot støtten. Når du lager et flislagt tak for et varmt loft, er det tilrådelig å installere vinduene i stuen på kappen, holdt på plass av sperrebjelker. Hvis vinduene er veldig store, er det bedre å feste dem direkte til sperrene.

Vanntettingsmembraner med økt diffusjon plasseres på isolasjonen uten hull, og anti-kondensfilmen skal installeres med et visst intervall. Mellom to tilstøtende sperrer kan filmen synke med maksimalt 20 mm (med en maksimal avstand på 120 cm). Hvis kappen er laget av tre, må du legge en anti-kondensfilm under motgitteret. Dette vil optimalisere ventilasjonen mellom dekkarket og filmen. Når et sluk er opprettet, innledes monteringen av gesimsen av plassering av takrenneholdere. Og selve gesimsen skal ende på nivå med en tredjedel av rennen som kommer fra veggen.

Koble gesimsen til kappen ved hjelp av selvborende flattoppskruer. Du må skjøte to takfot med en overlapping på 5-10 cm. Du kan hemme takutstikkene på selve taket med korrugerte plater, metallkledning eller fasadeplater.

Det er strengt forbudt å feste metallfliser til de øvre avbøyningene av bølgene, og også å bruke en hammer for å feste skruer.

Den nedre dalen er festet med klemmer, og det skal være minst 10 cm fra enden av arket til det laveste punktet i dalen.

Den øvre dalen er installert etter at leggingen av metallflisene er fullført. For å gjøre dette, bruk takskruer, piercing inn i toppen av bølgene i trinn på 20 ... 30 cm.I dette tilfellet er det uakseptabelt å forstyrre den nedre dalen. Når de fester gavlene, prøver de å dekke de øvre avbøyningene av bølgene. Mønen og metallflisene skilles ved hjelp av polyuretanskum, og endene av møneelementet må dekkes med en dekorativ hette. Fugene skal behandles med fugemasse.

Veggprofiler brukes nødvendigvis der taket passer ikke bare til veggene, men også forskjellige rør og kvistvinduer.

De påføres metallfliser og festes til problematiske elementer. På takskjegget nivå, etter den andre stripen med kappe, er forskjellige gjerder installert. Deres type og spesifikke design bestemmes av takets helling og typen flis. For tilkoblinger anbefales det å bruke selvborende bolter med utvendig sinklag (5,5x25 mm for metall og 5,5x60 for tre).

Det er uakseptabelt å feste gjerdet til bare en metallflis.

For å koble de omsluttende strukturene sammen, brukes bolter. Snøholdende elementer er plassert i avbøyningen av bølgen, de festes gjennom flisene og tetningspakningen til selve kappen. På de stedene som er angitt for dette, lages kappeprofiler på forhånd i trinn på 12 cm (det måles langs aksene til profilene).

Snøskjermer bør monteres over gjerdet, og hvis hellingen er lengre enn 10 m, anbefales det å bruke par av dem.

Du kan se installasjonsprosessen av metallfliser i videoen nedenfor.

For å ordne takdelen i I det siste Metallfliser blir stadig mer brukt. Materialet leveres i form av profilerte ark med polymerbelegg. Hvis du ønsker det, kan du montere metallflisene selv. Trinn-for-trinn-instruksjoner vil hjelpe deg å gjøre dette uten alvorlige feil.

Arbeid med legging av takfragmenter

Produktene er basert på en stålplate med en tykkelse på 0,45-0,55 mm. Den er galvanisert og har et spesielt polymerbasert belegg. Produksjonskostnadene kan variere avhengig av tykkelsen på metallet og typen beskyttelseslag.

Liste over fordeler

Først av alt er det nødvendig å fremheve følgende fordeler:

estetisk tiltrekning;
værbestandighet;
rimelig pris;
letthet av hovedelementene.

Merk! Polymerbelegg utfører ikke bare en beskyttende, men også en dekorativ funksjon, siden fargene deres kan variere over et ganske bredt område.

Få ulemper

Siden arkene har en liten tykkelse, men er ganske store i størrelse, er det fortsatt en risiko for å skade dem hvis de installeres uforsiktig. Hvis alle reglene følges, er integriteten til elementene vanskelig å bryte.

En annen ulempe er utseendet til en støyeffekt i kraftig regn under drift. Men med riktig lydisolering av boarealet er denne ulempen fullstendig eliminert.

Relatert artikkel:

Verktøy for installasjonsarbeid

Det er nødvendig å forberede på forhånd et sett med verktøy og tilleggsenheter for arbeidet:

Merk! Det er forbudt å kutte ark med slipehjul, siden høy temperatureksponering fører til ødeleggelse av ikke bare polymeren, men også sinklaget.

Grunnleggende sett med tilleggsdeler

Trinn-for-trinn-instruksjonene for installasjon av metallfliser bør nevne hovedelementene som brukes i forbindelse med arkene. De brukes avhengig av takkonfigurasjonen og driftsfunksjonene.

Vi foreslår at du tar en titt på listen over grunnleggende deler:

en ås er nødvendig for å lukke det øvre leddet mellom to skråninger;
endelisten er nødvendig for å dekorere kantene på siden av gavlens overheng;
dalen er installert på stedene der bakkene kombineres;
gesimsstripen er festet til siden av takrennene;
koblingslisten er montert i nærvær av et rør og andre utstikkende strukturer;
Et snøholdeelement er nødvendig for å hindre at snø sklir av taket.

Instruksjoner for montering av metallfliser: trinnvis utførelse av arbeidet

Lasting og lossing av produkter kan gjøres manuelt, men under arbeidet må et visst antall personer involveres. Vanligvis kreves det 1 person per 1,5-2 lineære meter arklengde. Det vil si at ved lossing av metallfragmenter med en lengde på 6 m, bør 3-4 personer være til stede.

Vanntettingsanordning og fiksering av kontrollstenger

Hvis termisk isolasjon legges mellom sperrene, må vanntettingsmateriale uansett være tilstede. Den festes med braketter til den bærende delen av taket. Lerretene er spredt utover sperrene med en overlapping på minst 15 cm langs alle skråninger.

50x50 mm stenger spikret direkte på sperrene, noe som gir en ventilasjonsåpning mellom vanntettingen og takmaterialet. For fiksering brukes spiker på minst 90 mm.

Riktig montering av kappe under metallfliser

Brukes vanligvis som kappe kantet bord 25 mm tykk og 100 mm bred, men det endelige valget vil avhenge av sperrenes stigning. Elementene festes til 50x50 mm stenger med spiker som ikke er mindre enn 70 mm lange. Avstanden mellom platene avhenger av bølgelengden til metallflisen som brukes.

På stedet hvor møneelementet er installert, anbefales det å installere to planker nær hverandre. Dette vil forenkle monteringen av mønet på metallflisene. Det samme bør gjøres på stedene der dalene er festet. Bunnplaten på kappen skal være høyere enn de andre med bølgehøyden. Vanligvis er tykkelsen på foringen nok til å kompensere for forskjellen.

Montering av deler montert på ark

For å beskytte det ventilerte rommet under taket mot inntrengning av fuktighet og gateavfall, er det installert taklister av metallfliser. En ventilasjonstape må i tillegg festes til endene av 50x50 mm stengene.

Ved installasjon av dalen legges en universalforsegling. Den nederste kanten av elementet skal være på overflaten av gesimsbrettet. Ved horisontal sammenføyning lages en overlapping på minst 30 cm.

Foring av en mursteinskorstein innebærer å forlenge vanntettingsmembranen med minst 50 mm. Det lages et spor i selve røret, hvis dybde skal være minst 15 mm. Vann slippes ut i dalen som ligger i umiddelbar nærhet.

Prosessen med å legge og feste ark

Alle plater skal justeres horisontalt med en forlengelse på 50 mm utover kappen. Ved festing av metallelementer bør følgende punkter følges:

den selvskjærende skruen må installeres i avbøyningen av bølgen, der arket er ved siden av kappen;
festing til bunnplaten utføres over trinnet direkte gjennom bølgen;
Langs kanten av skråningen skrus fester inn i hver bølge.

Montering av endelister og møne

Elementer for lukking av endeskjøter monteres i retning fra takfotoverheng til møne. Overlappingen på tilstøtende planker bør være 10 cm Anbefalt avstand mellom festene er 35 cm.

Når det gjelder skøyten, er den festet til den øvre toppen av annenhver bølge. Ved oppbygging av elementer etterlates en overlapping på minst 15 cm Selvklebende tettebånd festes i hele lengden.

Ytterligere instruksjoner for montering av snøskjermer på metallfliser

Antall elementer for å holde snøfonner på taket velges under hensyntagen til takets geometri. I områder med kraftig snøskraping kan to rader installeres metallprofiler. Snøskjermer av typen gjennomføring er optimal løsning for enkeltbygg. De festes ved hjelp av lange selvskruende skruer til selve kappen gjennom. Avstanden mellom fikseringspunktene varierer vanligvis fra 50-100 cm.

Metallfliser er et materiale som brukes til taktekking sammen med populære materialer som skifer, bitumen helvetesild og galvanisert plate. Utmerket spesifikasjoner gjør det til et utmerket alternativ for ethvert hjem. Og selv om de vanligvis foretrekker å invitere fagfolk til å utføre denne typen arbeid, la oss se på hvordan du installerer metallfliser selv: trinn-for-trinn instruksjon og noen anbefalinger fra eksperter.

Et flistak, spesielt hvis det er laget av metall, er et av de beste alternativene for å dekorere et hjem. Eksperter og brukere bemerker selv mange positive aspekter ved å bruke dette materialet, inkludert:

lett vekt (4-6 kg/m²), som sikrer svært liten belastning på taket;

Den kjennetegnes av en rimelig pris, lang levetid og uttrykksfulle utseende.

enkel installasjonsprosedyre og enkel reparasjonsarbeid;
et stort utvalg fargeløsninger;
materialet er miljøvennlig og inneholder ingen skadelige komponenter;
belegget er utstyrt med avstivningsribber, noe som gjør den meget slitesterk. Forutsatt at alle monteringsanbefalinger følges, tåler overflaten en belastning på 200 kg/m², selv om det ble brukt 0,5 mm tykke plater;
materialet er ekstremt temperaturbestandig. Den er ikke redd for endringer, og hastigheten på termisk ekspansjon er minimal.

Det er praktisk talt ikke nødvendig å snakke om ulempene med metallfliser, med mulig unntak av økt støynivå på dager når det regner. Men dette kan også håndteres hvis du først legger et lag med glassull.

Kriterier for å velge et materiale for et metalltak: fotoeksempler

Før du begynner å vurdere installasjonsprosessen for dette takmaterialet, må du bestemme nøyaktig hvordan materialet skal brukes.

Å se bilder av tak hvor metallfliser ser attraktive ut er langt fra beste metoden i dette tilfellet, siden du under utvelgelsesprosessen må ta hensyn til listen over tilleggselementer, samt merkingene gitt av produsenten. La oss se på hva kjøperen trenger å vite.

Først av alt må du være oppmerksom på tilstedeværelsen i prislisten av slike tilleggselementer som:

forskjellige typer skøyter: enkle, figurerte og med luftere;
spesielle passasjeenheter for installasjon av rør, luker, ventilasjon, antenner, samt belysningsvinduer;
elementer designet for å sikre sikkerheten til overflatevedlikehold - gangbroer, stiger, snøskjermer;
indre og ytre daler;
andre nødvendige elementer er veggprofiler, pedimenter, takskjegg av metallfliser, hvis installasjon er en obligatorisk del av takbelegget.

Viktig! Tilstedeværelsen av alle de oppførte elementene blant selgerens tilbud er en indikator på nivået til selskapet som produserer metallfliser, noe som også kan indikere kvaliteten på selve produktene.

I tillegg er det verdt å være oppmerksom på å studere merkingene, som må være til stede på hvert sertifisert materiale. Vanligvis indikerer produksjonen alle egenskapene til selve materialet, samt kvalitetsnivået til anti-korrosjonsbelegget som påføres på toppen av arket.

Så her er hvilken informasjon du kan få ved å lese informasjonen på baksiden av metallflisarket:

tilstedeværelse av polymerer;
hvor mye sink er per 1 m² ark;
produksjonsdato og garantiperiode for bruk av materialet;
produsentens navn;
arktykkelse.

Under den visuelle inspeksjonen må du være oppmerksom på integriteten til det beskyttende laget, både på forsiden og baksiden av arket, samt tilstedeværelsen av alle nødvendige markeringer.

Viktig! Hvis vi snakker om materiale kjøpt fra en stor produsent, vil merkingen også inneholde informasjon om stålkvaliteten som brukes.

Installasjon av metallfliser: trinnvise instruksjoner for selvstendig arbeid

Tatt i betraktning at prisen på å installere metallfliser aldri har vært lav, foretrekker mange mennesker å prøve å gjøre alt de trenger på egen hånd. Selv om det i utgangspunktet er verdt å gjøre deg kjent med hvor mye profesjonell installasjon av metallfliser koster. Prisen på arbeid per m2 starter fra 250 rubler og kan øke avhengig av kompleksiteten.

Prosessen med å installere et metalltak, hvis teknologi vil bli diskutert nedenfor, består av flere stadier, som hver har sin egen betydning og må utføres riktig.

Legging av metallfliser: forberedende stadium og beregninger

Det første som må gjøres hvis det er tatt en beslutning om å selvstendig utføre prosedyren for å legge metallfliser på takflaten, er å utføre foreløpige beregninger. Dette er nødvendig for å bestemme hvor mye av hvilke materialer som kreves og følgelig unngå unødvendige kostnader.

La oss starte med å avklare noen grunnleggende konsepter slik at spørsmålet om hvordan nøyaktig et metalltak er konstruert i fremtiden ikke oppstår. Hvis du ser på et tak som allerede er dekket med dette materialet, kan du se at det består av rader som går på tvers av skråningen og bølger. Avstanden fra en rad til en annen kalles et trinn.

Det er noe slikt som en "modell". Dette navnet refererer til plater av metallfliser, hvis stigning er 35 cm, og antall bølger er 6. Ark med modul 1, 3, 6 og 10 kan selges.

Nyttige råd! I tillegg til å kjøpe ark i standardstørrelser, kan du vurdere muligheten for individuelt å produsere metallfliser på bestilling. Det vil selvfølgelig koste merkbart mer, men på denne måten kan du få akkurat det materialet som passer for deg. Det viktigste å huske er at lengden på ett ark ikke skal være mindre enn 45 cm eller mer enn 7 m.

Under utvelgelsesprosessen passende størrelse Arket bør styres av det faktum at skjøtene og bølgene etter installasjonen konvergerer på en slik måte at de danner et enkelt belegg langs hele skråningens lengde. Det er ganske enkelt å beregne mengden materiale, med tanke på lengden på taket og arkene.

Når du kjøper metallfliser, er det viktig å ta hensyn til noen tilleggselementer som er inkludert i settet og tillater riktig installasjon. Dette inkluderer stållister 2 m lange, samt stålplater 200x125 cm, som skal ha samme farge som flisene.

I prosessen med å kjøpe metallfliser, må du sørge for at disse hjelpeelementene er tilgjengelige i tilstrekkelig mengde og oppfyller alle krav. For eksempel er standard stanghellingsnivå 30 grader. Selv om andre alternativer er mulige på forespørsel fra kjøpere - fra 11 til 70 grader.

Viktig! 11 grader er minimumshellingen der metallfliser kan monteres.

Materialer og verktøy for å legge metallfliser med egne hender

For å installere metallfliser med egne hender, må du på forhånd passe på å ha noen verktøy og materialer som lar deg utføre alt arbeidet så enkelt og effektivt som mulig:

skrujern;
elektrisk drill;
saks for skjæring av metall;
målestokk;
hammer;
markør;
monteringstape.

Det er også verdt å ta vare på tilstedeværelsen av en trappestige og midler beregnet for personlig beskyttelse av ansikt og hender (briller, hansker).

Når det gjelder forbruksmateriellet som vil være nødvendig for å klargjøre basen og feste metallflisene, inkluderer denne listen: vanntettingsmateriale, taklister, fliser, samt en aeroroller, strips for mønet og ender, et styrebrett og 2,5x10 cm selv, trenger du også festeelementer - selvskruende skruer og spesielle tetningsskiver for dem.

Nyttige råd! For å gi belegget et attraktivt utseende, bør dekorative overlegg brukes.

Hvordan feste metallfliser: stadier av forberedende arbeid

Den lave vekten av metallfliser tillater et minimum av forberedende arbeid før du fortsetter med installasjonen. Likevel er det fortsatt nødvendig å forberede et passende fundament. Siden det ikke er behov for en forsterket base, er en vanlig tre laget av lameller ganske egnet.

Prosedyren er ekstremt enkel - basert på stigningen til den valgte metallflisen, plasseres lameller på overflaten. Det er viktig å holde en jevn avstand slik at du under prosessen med å feste takmaterialet ikke trenger å skru skruer inn i tomrommet. En annen viktig faktor En ting som bør tas i betraktning under installasjonen av kappen er plasseringen av vinduene. Det er svært uønsket å plassere sperrer rett over vinduene.

Relatert artikkel:

Termisk isolasjon under installasjon av et metalltak

Når det gjelder å installere et tak laget av metallfliser, er det termiske isolasjonsmaterialet designet for å løse to problemer samtidig - for å redusere varmetapet og også for å redusere støynivået som produseres av regndråper som treffer overflaten. For å gjøre dette legges først et dampsperremateriale på sperrene, og deretter et lag med termisk isolasjon. Det er viktig at tykkelsen på laget ikke overstiger 25 cm. En antioksidantfilm festes på toppen, og fester den med treklosser direkte til sperrene.

Viktig! For å sikre at nedbør renner inn i avløpet, må materialet festes med en liten mengde (ca. 2 cm). På grunn av en så liten sagging vil det ikke være problemer med vanndrenering.

Denne "paien" er maksimum effektivt system termisk isolasjon av taket, som er tillatt av installasjonsteknologien for metallfliser. Når det gjelder valg av termisk isolasjonsmateriale, er det flere alternativer som avhenger av pris, kvalitet og produsent.

Installasjon av et takstein av metall: grunnleggende driftsregler

Før du begynner å jobbe direkte relatert til legging av metallfliser, må du gjøre deg kjent med noen regler og konsepter som lar deg unngå vanlige feil og gjøre alt som er nødvendig med høyest mulig kvalitet:

Det er to måter å legge plater av metallfliser: fra høyre til venstre og fra venstre til høyre. I det første tilfellet må hvert påfølgende ark legges over det forrige, og i det andre må det forrige arket overlappes.
Det er ikke nødvendig å feste hvert ark helt på en gang. Før du skruer metallflisene, er det best å legge fire ark og ta dem lett med festemidler slik at de holder. Deretter må du sørge for at de er plassert etter behov og om nødvendig trimme dem. For endelig festing, bruk en selvskruende skrue, som går gjennom alle arkene.
Levetiden til hele taket avhenger i stor grad av kvaliteten på festene som brukes. Derfor bør man være oppmerksom på valg av selvskruende skruer. Det er viktig at de er galvanisert og må ha spesielle tetninger på hodene som hermetisk kan fylle hullene når selvskruende skruen er skrudd helt inn i hullet.
På de stedene hvor flere ark ble festet med en feste på en gang, på en eller annen måte, vil en forsegling vises. For å jevne ut det, er det nødvendig å kutte av en del av hjørnet, eller du kan rette ut kapillærgrøften, som ligger under stemplingslinjen.

Ordning for festing av metallfliser og andre nødvendige elementer

Visse regler eksisterer også for installasjon av andre obligatoriske elementer, uten hvilke ingen tak kan klare seg. Her er noen anbefalinger angående installasjonsskjemaet for metallfliser og andre elementer:

endelistene skal festes med en overlapping, som skal være ca 2 cm.I dette tilfellet må størrelsen på bølgen justeres i henhold til skråningens bredde. Ellers kan du støte på at mønet vil passe inn på pedimentet;
for gesimsstripen er det også nødvendig å ha en overlapping på 10 cm på den nederste stangen av kappen, som den er festet til med spiker;
Det er viktig å legge et ekstra lag med tetningsmateriale mellom metallflisplaten og taklisten;
for arrangement av alle elementer som ligger under mønet (rør og vinduer), brukes ark med en modul. Vanligvis kreves 2 stykker for hvert konstruksjonselement;
hvis takhellingen er skrånende, er det nødvendig å i tillegg installere en luftrulle mellom mønelisten og selve materialet. Dette vil forhindre at nedbør trenger inn under ryggen;

Mønen må festes til plankene, som er plassert i enden av hele strukturen. I dette tilfellet må beregninger utføres under hensyntagen til det nødvendige fremspringet, som er 2-3 cm. Videre, hvis du må forholde deg til en flat rygg, er festingen gjort med en overlapping, og for halvsirkulære elementer iht. profillinjene;
Det er nødvendig å studere på forhånd detaljene for å installere en drypplinje under metallfliser, og følg alle instruksjoner strengt.

Nyttige råd! Hvis du må jobbe med et tak hvis helningsvinkel er mer enn 45 grader, er det verdt å utføre beregninger på forhånd som lar deg avgjøre om det er mulig å installere en spesifikk modell av mønestrimmel i dette tilfellet. Dette må gjøres, for ellers kan du til og med måtte bytte ut hele taktekkingen.

Det er også verdt å være oppmerksom på at mønelisten om nødvendig kan justeres litt. Det vil si at den ikke kan bøyes eller rettes ut for å sikre den mest nøyaktige repetisjonen av takets vinkel. Du kan lære mer om slike finesser fra videoinstruksjonene for installasjon av metallfliser.

Montering av en dal ved taktekking med metallfliser

Et annet ekstremt viktig element, hvis installasjonsregler ikke kan neglisjeres, er dalen. For hvert slikt element må det festes en ekstra tavle. I dette tilfellet må festingen begynne fra bunnen, gradvis bevege seg oppover og ikke glemme behovet for overlapping (i dette tilfellet 25-30 cm). Under nivået av gesimsen, sørg for å kutte av den nederste stripen. Deretter følger flensen, hvorunder, så vel som under ryggen, legges en tetning.

Det gjenstår et gap mellom arkene og aksen, ca. 8-10 cm i størrelse. Deretter, i en avstand på ca. 1,5 cm fra stemplingslinjen, skrus skruer inn i de kuttede arkene. I dette tilfellet bør festet være plassert 25 cm fra dalaksen. Hvis du følger denne teknologien, vil til slutt arket, ved festepunktet, konvergere med brettet som dalen ligger på.

Når det gjelder installasjonen av dalen nedenfor, må den begynne før du legger takmaterialet. Dette er viktig for å sikre at vann renner direkte inn i tilleggselementet i fremtiden.

Viktig! Alle feil i prosessen med beregninger og målinger kan føre til utseende av hull på overflaten, og når kraftig nedbør begynner, vil taket mest sannsynlig lekke.

For å dekke de stedene der de kuttede arkene er synlige, brukes spesielle dekorative overlegg. Når du installerer dem, må du også huske noen få enkle regler:

installasjon må gjøres fra bunnen og opp;
et tetningsmiddel mellom foringen og flisen er ikke nødvendig;
overleggene må overlappes med minst 10 cm;
festeelementer (i dette tilfellet selvskruende skruer) skal ikke forårsake skade på dalen.

Svært ofte må du forholde deg til situasjoner der begynnelsen og slutten av dalene ligger rett på takhellingen. Som et eksempel kan vi vurdere tilfellet når et kvistvindu er installert. I en slik situasjon er det nødvendig å legge et eget brett, og for selve vinduet er det laget et hull i metallflisplaten. Gesimssnittet er dekket med en planke. Og tetningsmateriale skal legges langs veggene.

Hvordan legge metallfliser på et tak med en trekantet eller trapesformet skråning

Hvis det er behov for å dekke et trekantet eller trapesformet tak med metallfliser, vil det være nødvendig å installere to ekstra stenger. De er installert langs takets foldelinje på begge sider av "mønet". Etter dette monteres gesimsplaten og monteringen av kappen begynner. Mantelstigningen for metallfliser i dette tilfellet beregnes på samme måte som med standardskjemaet. Deretter er gesimssystemet installert. De begynner å legge metallflisene først etter at alle disse prosedyrene er utført, og orienterer og justerer det første arket langs takskjegget.

Viktig! Avstanden mellom hjørnearkene som ble trimmet og installert nær "mønet" bør ikke overstige 10 cm.

For å installere møneenhetene, må du justere mønelistene i forhold til vinkelen på "mønet". Hvis du bruker en rett møne, må den kuttes i henhold til de eksisterende hjørnene, og for en halvsirkelformet møne leveres spesielle plugger. Dessuten er det best å bruke plastmodeller.

Mønstripen må være plassert strengt langs aksen til "mønet". Dette er ikke en vanskelig oppgave hvis skråningsvinklene er de samme. Hvis de har forskjellige størrelser, blir oppgaven betydelig mer komplisert. Lyse farger brukes som hjelpemateriale. polyuretanskum, som lar deg bestemme kvaliteten på forbindelsen til bakkene.

Installasjonsveiledning for metallfliser "Monterrey"

En egen type metallfliser som utvilsomt er verdig oppmerksomhet er Monterrey. Dette alternativet er veldig populært på grunn av noen eksepsjonelle egenskaper:

ekstremt høy level materialets motstand mot både ultrafiolett stråling og andre eksterne faktorer, som fuktighet og temperatur;
på grunn av laget av polymer påført overflaten av flisen, mister den ikke utseendet gjennom hele levetiden;
materialet er ekstremt slitesterkt og hardt, så det tåler store belastninger;
flerlagsstruktur forhindrer korrosjon;
på grunn av den lave vekten (en kvadratmeter materiale veier ikke mer enn 5 kg), reduseres belastningen på sperresystemet betydelig;
å bruke dette alternativet er en stor besparelse, siden det ikke er nødvendig å ta et stort skritt mellom festene. Til å begynne med gir installasjonsinstruksjonene for Monterrey-metallfliser 35-centimeters trinn.

Dette materialet har bare to ulemper - en stor mengde rester etter installasjon, samt behovet for høykvalitets lydisolasjon.

Når det gjelder funksjonene du trenger å vite om før du legger Montrerey metallfliser, spiller følgende aspekter en rolle her:

For forskjellige modeller av dette materialet er det nødvendig å forberede forskjellige dreiebenker. Så for Standard eller Super metallfliser vil et trinn på 35 cm være nok, men for Lux eller Maxi bør trinnet være 40 cm;
på de vanskeligste stedene på taket (vanligvis er dette de indre hjørnene, så vel som stedet der skorsteinsutløpet er plassert), må du lage en kontinuerlig kappe;
på kryssstrimlene, for skorsteinsutgangen, må du installere interne forklær;
installasjonsinstruksjonene for Monterrey metallfliser gir ikke bruk av materiale hvis lengde er mer enn 4 m;
Før du installerer materialet, er det nødvendig å fjerne det beskyttende belegget, siden dette kan være umulig å gjøre i fremtiden.

Det er strengt forbudt å kutte arket i tverrretningen, da dette kan føre til at profilen blir krøllete. Du bør heller ikke under noen omstendigheter bruke en kvern eller andre verktøy med slipeskiver til dette formålet.

Interessant! Cascade metallfliser ser også bra ut, installasjonsinstruksjonene som ikke er så forskjellige fra alle de andre. Men utseendet til et slikt tak anses som mer estetisk og originalt.

Hvordan ta vare på et takbelegg av metall på riktig måte

Etter å ha studert trinn-for-trinn-instruksjonene for installasjon av metallkledning, kan du utføre installasjonen av høy kvalitet. Men for at materialet skal vare i mange år, må du vite hvordan du tar vare på det.

Det øverste laget av metallfliser er et polymermateriale som er designet for å beskytte mot korrosive prosesser. Men som et resultat av konstant eksponering eksterne faktorer: nedbør, ultrafiolette stråler, så vel som støv og smuss, kan dette laget begynne å forringes, noe som vil føre til behovet for å erstatte belegget. For å unngå dette fenomenet og forlenge takets levetid, er det nødvendig å regelmessig utføre følgende prosedyrer:

fjern smuss, støv og tørre blader fra overflaten med en fuktig, myk børste;
Hvis vi snakker om å eliminere mer komplekse flekker, er det tillatt å bruke rengjøringsmidler, men bare de som er beregnet på polymeroverflater. Bruk aggressiv kjemikalier det er strengt forbudt, da de ødelegger det beskyttende laget og gjør materialet ubrukelig;
rengjøring av takrenner utføres ved hjelp av en vannstrøm, som skal ledes fra mønet til takskjegget;
Det er mulig og nødvendig å rydde snø, men dette bør kun gjøres med verktøy som ikke er i stand til å skade det delikate belegget.

Med forbehold om disse enkle, men ekstremt viktige regler, metalltak kan tjene som takmateriale i omtrent 50 år.

Vanlige feil når du installerer et takstein av metall med egne hender

Uerfarne håndverkere gjør ofte feil, noe som kan føre til at arbeidet må gjøres delvis, og noen ganger helt, om. Slik uforsiktighet kan føre til ekstra utgifter til kjøp av materialer og forbruksvarer, så det er bedre å gjøre deg kjent med vanlige feil på forhånd for å forhindre dem:

installasjon av metallfliser bør utelukkende utføres i sko med myke såler som ikke kan skade eller ripe belegget;
Det er strengt forbudt å tråkke på toppen av en bølge, da dette kan forårsake deformasjon;
Dessuten anbefales det generelt ikke å tråkke på arkene med en hel fot;
når du beveger deg langs overflaten av materialet, skal benet plasseres parallelt og ikke vinkelrett på skråningen;
Du kan bare håndtere materialet mens du bruker hansker.

Ved å ta hensyn til disse enkle reglene, i tillegg til å handle i samsvar med teknologien for legging av metallfliser, kan du lage et vakkert og pålitelig tak selv.

Installasjon av snøbeskyttelse på metallfliser: instruksjoner og deres varianter

Et høyt sikkerhetsnivå er et av hovedkravene for taktekking laget av ethvert materiale, inkludert metallfliser. Til dette formål brukes spesielle strukturer, som kalles snøholdere. Og hovedmålet er å sikre sikker snørydding fra taket og forhindre mulige farlige situasjoner. I tillegg bidrar de til å opprettholde den opprinnelige formen til strukturen og forhindrer at den deformeres under vekten av isete snø. Og med tanke på at vekten i noen tilfeller kan overstige vekten på selve taket, er dette problemet ganske relevant.

Viktig! Spørsmålet om å fordele belastningen som snø legger på takflaten bør tenkes ut på stadiet med å legge grunnlaget. Denne faktoren må tas med i beregningene.

Det er nesten umulig å forutsi nøyaktig hvordan snøen vil fordele seg på takflaten. Dette avhenger av mange faktorer, inkludert vinkelen på taket, vindretningen, etc. Derfor, for å gjøre beregninger, brukes en spesiell formel:

Q = G×s

I dette tilfellet er Q belastningen som utøves av snøen, G er massen av snø på den flate overflaten av taket, som kan finnes fra en spesiell tabell, og S er korreksjonsfaktoren, som avhenger av vinkelen til taket. tak: > 25° - 1, hvis 25- 60° - 0,7. Hvis hellingsgraden er mer enn 60, blir dette ikke tatt i betraktning, siden nedbør i dette tilfellet definitivt ikke vil ligge på overflaten.

For å bestemme G-indeksen, må du referere til en spesiell tabell som gir informasjon om snødekke for hver region i landet.

Installasjon av rørformede snøskjermer på metallfliser: installasjonsregler

Som regel brukes et rør som grunnlag for snøbinding, som legges langs taket. Ved bruk av metallfliser som takmateriale foretas fiksering på de stedene hvor taket og bæreveggen kobles sammen.

Det er strengt forbudt å feste disse elementene på takskjegget for metallfliser, da dette kan føre til ødeleggelse av hele systemet. Dessuten, hvis du må håndtere en skråning hvis lengde er ganske stor, må installasjonen av snøholdere på metallfliser gjøres i flere rader samtidig for å sikre en mer pålitelig fiksering.

Selve rørene er montert på taket enten ende-til-ende eller i et rutemønster. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot å installere et slikt system hvis huset har et loft. I dette tilfellet må installasjonen utføres på en slik måte at en snøskjerm er plassert over hver vindusåpning. Når det gjelder avstanden fra kanten av taket til elementene, er 40-50 cm nok.

Gitter snøskjermer for metalltak: hvordan festes riktig

Gitter snøholdere anses som de mest effektive, så de brukerne som er interessert i kvaliteten på de installerte systemene velger fortrinnsvis dette alternativet. Det er to typer slike strukturer - vanlige og "kongelige", selv om det er verdt å erkjenne at det ikke er mye forskjell mellom dem, med unntak av støttene og kompleksiteten til gitteret.

Det høye effektivitets- og sikkerhetsnivået til denne typen snøholdere skyldes deres betydelige høyde, på grunn av at de kanskje ikke er nyttige ikke bare om vinteren når det gjelder å holde snø, men også om sommeren. Tross alt er det i den varme årstiden at alle slags reparasjonsarbeid oftest utføres.

Hjørne snøholdere for metallfliser

Hjørne snøskjermer er tynne stålplater som er belagt med et polymerbelegg som beskytter dem mot korrosjon. Dette er en av de mest budsjettalternativer, som samtidig lar deg effektivt forhindre at snø ruller av taket. Det er veldig enkelt å velge en modell som passer til dine eksisterende metallfliser, siden utvalget av fargealternativer er ekstremt stort.

For å feste hjørnesnøskjermene på taket av et takstein av metall, bruk selvskruende skruer og vanlige metall hjørner. Festing utføres på den øvre bølgen av arket.

Dette er ikke alle designalternativer som kan brukes for å hindre at snø ruller av taket. Metallfliser er perfekt kombinert med mange modeller og varianter av disse elementene, så det vil definitivt ikke være noen problemer med valg og fiksering.

Montering av takvindu i metallfliser

Det antas at installasjon av takvinduer ikke er en oppgave for nybegynnere, og det er best å kontakte spesialister som har tilstrekkelig erfaring på dette feltet. Men dette betyr ikke at det er umulig å gjøre det selv, spesielt hvis du bruker trinnvise instruksjoner for dummies. Installasjonen av metallfliser og installasjonen av selve vinduet i dette tilfellet kan godt fortsette uten problemer.

Først av alt er det verdt å være oppmerksom på det faktum at maksimal mulig bredde på et slikt vindu bør være 80-120 mm mindre enn åpningen mellom sperrene. I tilfeller der sperrestigningen er veldig liten, installeres to små vinduer i tilstøtende nisjer.

Installasjonen av vinduet utføres etter at taktekkingen er ferdig laget, så må du installere monteringsbjelken, som jeg bruker de samme brettene som for sperresystemet. Deretter monteres rammen og rammene monteres. Det er veldig viktig å ta vare på vanntetting av høy kvalitet, slik at vinduet i fremtiden ikke blir en kilde til nedbør som kommer inn i huset.

Selvfølgelig må du gjøre noen endringer i prosessen med å installere kappen under metallflisene, og vær oppmerksom på Spesiell oppmerksomhet spørsmålet om å installere møne av metallfliser hvis et takvindu er planlagt. Men alle disse vanskelighetene er mer enn rettferdiggjort av det utmerkede resultatet som venter eierne som et resultat.

Installasjon av metallfliser: videoinstruksjoner for nybegynnere

For de som aldri har gjort slikt arbeid før, vil det være ekstremt nyttig å se en video om hvordan du fester metallfliser på et tak. En visuell demonstrasjon, samt anbefalinger fra spesialister, vil tillate deg å unngå feil og uavhengig lage et vakkert og pålitelig tak som vil tjene godt i mange år.

Metallfliser har tatt en solid ledende posisjon ved valg av takbelegg både blant fagfolk og individuelle utviklere. Å installere metallfliser med egne hender er en realistisk oppgave. Du trenger bare litt innsats og nøye oppmerksomhet til hvert trinn i å lage et tak. Våre instruksjoner vil hjelpe deg med å utføre installasjonen riktig.

Det første du må gjøre for å bestille et taksett er å måle ferdige strukturer tak. Måleresultatene er plottet inn på en planskisse av taket. Følgende mengder måles:

Lengden på takhellingen er avstanden fra mønet til kanten av takfoten. Det anbefales å måle tre ganger: langs kantene av overhenget og i dens sentrale del. Start- og sluttreferansepunktene er ytterkanten av vindbrettet og midten av ryggen.
Lengden på gesimsene og lengdene på møne skal måles langs hele bygningens omkrets.
Lengdene på alle innvendige hjørner (daler) og ytre hjørner(rygger).
På takskissen må du inkludere alle ventilasjonssjakter, kvister og kvistvinduer, skorsteiner, antenner.

Basert på takplanen med måleresultatene trykt på den, vil selgere beregne mengden og plater av metallfliser, lister, festemidler og nødvendig tilbehør.

Klargjøring av takkonstruksjoner

Før du begynner å installere metallfliser med egne hender, må du sørge for at alle elementene i raftersystemet er riktig installert. Drevet og motgitteret er på plass, integriteten til isolasjonsmembranene blir ikke kompromittert. Geometrien til takoverhengene skal også kontrolleres. Hellingen på kappen må samsvare med den som er spesifisert i medfølgende dokumentasjon for metallflisene. Tverrsnittet til kappen beregnes avhengig av sperrenes stigning og snølasten. Tykkelsen på det første kappebrettet fra takfotens overheng kan være av en annen seksjon. Anbefalt tverrsnitt av kappen er vanligvis angitt i prosjektdokumentasjon. I mangel av et design kan leverandører av metallfliser kanskje hjelpe deg med å beregne tverrsnittet. Stigningen på sperrene, sperrenes tverrsnitt og tverrsnittet til kappen er betydelig forskjellig i Krasnodar-territoriet og i Arkhangelsk. Hvis sperrenes stigning på taket er mer enn 900 mm eller konstruksjonen utføres i et område med stor snøbelastning, bør det legges ekstra kappe eller gjennomgående gulv mellom platene i takfoten for å feste taksikringselementer (snø). vakter, takgjerder).

I mønedelen av taket bør det også monteres ett ekstra bord for å feste møneelementene, og i dalene (innerste hjørner av taket) bør det eventuelt legges ekstra bord mellom hovedkappen for å forsterke disse hjørnene og forhindre deformasjon av metallflisene.

Når du lager et takstein av metall med egne hender, bør du være spesielt oppmerksom på spørsmålet om å sikre ventilasjon av plassen under taket. Luft skal strømme fritt i takfotsdelen og fjernes fra mønedelen, strømme rundt, ventilere og tørke undersiden av belegningsplatene som det samler seg kondens på. Det skal ikke være stillestående luftsoner eller blindveier på taket.

Brudd på denne regelen kan føre til dannelse av is under metallflisene i bakkene og i takskjegget på veggene, lekkasjer i perioder med konstant tining og frysing, akkumulering av is og istapper i dreneringssystemet, svært rask ødeleggelse av kappen og andre negative konsekvenser.

Teknologien for installasjon av metallfliser i instruksjonene fra forskjellige produsenter gir flere måter å organisere kondensatdrenering i takskjeggenheter. Den mest korrekte enheten, med tanke på å gi ventilasjon, er når luft trenger inn i to hulrom: luftspalter er anordnet i hulrommene mellom kappebrettene og i hulrommene mellom motgitteret. Dermed er både metallfliser og vanntetting ventilert.

Når du gjør metalltak med egne hender, bør du ikke glemme: alt trekonstruksjoner må behandles med brann-biobeskyttende forbindelser. Den mest budsjettvennlige sammensetningen er vanlig limemelk. Våre forfedre har malt trekonstruksjoner med kalkmelk i århundrer. Den moderne byggebransjen tilbyr en rekke lett påførte og effektive brannbeskyttende belegg.

Lagring og oppbevaring av ark

Metallfliser leveres vanligvis i oppmålte lengder i plater opp til 7,5 meter. Ark skal lagres på en flat overflate på treavstandsstykker installert med 500 mm intervaller. Arkbunken skal dekkes og vektes for eksempel med en eller to sandsekker. Dette vil forhindre at arkene beveger seg på grunn av plutselige vindkast. Platene løftes opp på taket ved hjelp av to styrebord. Plater av metallfliser skal holdes ved sidekantene der bølgene er stemplet.

Installasjon av metallfliser utføres ved hjelp av følgende verktøy:

Skrujern.
Hammer.
Mallet med gummihode.
Myk børste.
Målebånd med stoffmålebånd.
Rake med nivå.
Markør.
En av enhetene for å kutte profilark:
- Håndholdt sirkelsag. Brukes til å kutte ark med store kuttevolum.
- En stikksag med en imponerende tilførsel av fintannede filer.
- Spesialmunnstykke for skjæring av metall for en elektrisk drill.
- Saks for å kutte metall.

MERK FØLGENDE! DET ER FORBUDT Å BRUKE EN KLISTER. Når du skjærer med dette verktøyet, blir polymerbelegget skadet både i kutteområdet og over hele platens plan når varmt sagflis treffer polymerbelegget og brenner gjennom det. Produsenter annullerer garantien på ark kuttet med en kvern.

Installasjon trinn for trinn

Braketter for dreneringssystemet (hvis inkludert) bør installeres i trinn på ikke mer enn 700 mm.
Fest taklistene med galvaniserte spiker med en hastighet på 3 fester per meter (300 mm stigning). Overlappingen av plankene skal være 100-150 mm. Vanntettingsmembranen skal føres OVER inndækningen, men skal IKKE henge i takrenna eller stikke ut over takfoten. Under påvirkning av ultrafiolett stråling blir filmene ødelagt. Trim vanntettingen på takfoten.
Installasjon av metallfliser kan begynne fra hvilken som helst gavl. Avhengig av plasseringen av kapillærsporet på arkene, ved sammenføyning av ark, må sidekanten på forrige ark enten løftes eller ganske enkelt overlappe kanten på neste ark. Det første arket må justeres nøye med takhellingen og midlertidig festes ved mønet og ved takfoten (en selvgjengende skrue 4,8x25 mm hver). Det optimale overhenget av plater i takfoten er 40 mm. Mer overheng kan føre til deformasjon av kanten av arket.

Mens du fortsetter å løfte og installere metallfliseplatene, må du midlertidig feste 3 ark til, og justere dem langs takskjegget og med hverandre. Fest arkene sammen, og sørg for en jevn og tett skjøt.

Kontroller nok en gang posisjonen til arkene, kontroller overhenget til arkene i takfoten (40 mm), og juster dem om nødvendig i forhold til takfoten. Justering av en blokk med ark i forhold til gesimsen kan gjøres ved å rotere rundt festingen av det første arket til gesimsen. Den midlertidige møneskruen må fjernes.
Fest blokken med metallfliser med selvskruende skruer til kappen. Metallfliser skal festes med selvskruende skruer med tetningspakning. Ved festing av arkene til hverandre brukes 4,8×19 selvgjengende skruer, og arkene festes til mantelen ved hjelp av 4,8×25 mm selvgjengende skruer. Foreløpig kan det totale forbruket av selvskruende skruer tas med en hastighet på 7–10 stykker per kvadratmeter. Arkene skal festes til hverandre i en vinkel nær 90°, og den selvskjærende skruen skal ikke rettes direkte inn i kapillærsporet. Arkene festes til kappen i en avstand på 15 mm under bølgen, gjennom to bølger. I gesims, rygg og pediment deler - gjennom en bølge. Før du skruer inn skruen, sørg for at den treffer midten av kappen og ikke vil føre til at treet fliser langs kanten av kappen.

Gjenta alle operasjoner med tre til fire ark til, og deretter langs hele takhellingen. Hvis de morsomme arkene ikke har en målt lengde og du må slå sammen arkene vertikalt, utføres installasjonen i henhold til det såkalte "2+2"-skjemaet: først kobles en rad med to paneler vertikalt, og neste rad er lagt over den. Mengden overlapping av den vertikale skjøten av arkene er 100 mm.

I mønedelen av taket må du spikre en ekstra brett, med et tverrsnitt 10 mm høyere enn den vanlige kappen. For å sikre ventilasjon av undertaksrommet skal avstanden fra mønets midtakse til kanten av takprofilen være minst 80 mm. Installer en møneventilasjonstape langs toppen av metallflisene. Mønelister skal festes med selvskruende skruer på de høyeste punktene av profilene. Installasjonsstigningen til skruene er fra 300 til 800 mm, overlappingen av mønelistene er minst 100 mm. Hvis det er stemplede spor, gjøres forbindelsen langs dem.

Installer endestrimmelen (pediment) slik at den dekker den øvre kanten av bølgen. Fest endelisten i trinn på 300–600 mm. Gavllistene skal monteres nedenfra og opp, fra takfot til møne. Overlappingen mellom lamellene er 50–100 mm.

Bygging av daler og knutepunkt

De innvendige hjørnene ferdigstilles etter at alle plater av metallfliser i full størrelse er lagt.

I daler bør det monteres ekstra kappebrett, og ved store snølast og sannsynligheten for at det dannes snøsekker i dalene, gjør en kontinuerlig kappe av brett. I dette tilfellet må det være ventilasjonsspalter på 20 mm mellom platene.
Fra bunn til topp, fra takskjegget til mønet, legg en dalrenne fra et bøyd flatt ark. Den vertikale overlappingen i krysset av ark er 200 mm, bredden på rennen er 500 mm fra dalaksen i hver retning.
I en avstand på 100 mm fra dalaksen i hver retning, tegn en markeringslinje med en markør, langs hvilken du deretter kan kutte arkene ved siden av den.
Fest en universalpakning til dalrenna.
Ark bør trimmes basert på resultater av målinger og beregning av avstanden fra fugelinjen til markeringslinjen på dalen.
Fest de trimmede arkene til kappen i en avstand på minst 250 mm fra dalaksen på nærmeste sted i en avstand på 15 mm under bølgestemplingen.
Hvis kanten på den kuttede metallflisen viser seg å være ujevn, kan dalene dekkes med dekorative overlegg. Ikke bruk fugemasse under dekorative lister!

Rørforing

For å føre enkeltelementer gjennom taket, som ventilasjonssjakter og skorsteiner, brukes forklær laget av flate galvaniserte plater med polymerbelegg. Forklær er installert fra innsiden, fra alle sider. Overlappingen av galvanisert stålforkle på rørveggen på hver side skal være minst 150 mm. Krysset mellom forklærne til røret er forseglet med tetningsmidler. For å drenere vann som kommer under metallflisene, er det installert et "slips" - et flatt ark med en liten flens som forbinder forkleet og gesimsen. Etter montering av forkle, slips og metallfliser, er det i tillegg installert støttelister ved skjøten.

Ordningen for å arrangere koblinger med vegger sørger for installasjon av koblingslister både i et spor i veggen (et spor kuttet eller etterlatt i murverket) og direkte på en flat vegg med tetting av skjøten.

Montering av tilbehør

Hvis det er nødvendig å lage ventilasjonsuttak, trapper, gangveier, takrekkverk, bør de festes direkte til kappen gjennom plater av metallfliser og ved hjelp av universelle syntetiske pakninger. Teknologien for installasjon av tilbehør er beskrevet i instruksjonene for dem.

Sikkerhetstiltak

Montering av metallfliser skal utføres iført vernehansker, vernebriller (ved skjæring av metallfliser), og sko med myke, sklisikre såler. Ved arbeid i høyden bør du bruke sikkerhetsbelte og tau. Det anbefales ikke å installere metallfliser under sterk vind og regn.

Stell og vedlikehold

Vedlikehold av et tegltak består i følge anvisningen av årlig kontroll, rengjøring av daler, innløpstrakter, takrenner og luftespalter fra løv og rusk. Hvis det oppdages løse fester av plater av metallfliser og lister, bør de selvskjærende boltene strammes og gesims, ende- og mønelister i tillegg sikres. Riper på taket må behandles med reparasjonspolymerforbindelser. Snødekke blir ikke liggende lenge på metallfliser, men dersom det samler seg snø på takfoten i et lag på mer enn 150 mm, må taket rengjøres. Du bør ikke ty til tjenestene til "profesjonelle" for å rydde taket for snø med brekkjern. Overholdelse av enkel teknologi for montering av metallfliser og reglene for riktig takvedlikehold vil gi hjemmet ditt et pålitelig tak i flere tiår.