Hvordan bygge en komfyr i et murhus. DIY murovn

Komfyr oppvarming landsteder I dag får han en ny ungdom. Og dette er ikke overraskende, gitt den spesielle atmosfæren og hjemmekoselige varmen som en enkel mursteinsovn, til og med laget av egne hender, kan skape. Det er ofte installert selv i nærvær av mer teknologisk avanserte varmesystemer, i et forsøk på å få et stilig, originalt element i interiøret. I dag skal vi snakke om de mest populære modellene murovner og del hemmelighetene til bakehåndverket.

Funksjoner og hemmeligheter til populariteten til murovner

En murovn er ikke bare en funksjonell oppvarmingsenhet, men også et stilig element i interiøret.

Det er sannsynligvis ingen slik person som ikke vil like en levende peis med knitrende ved og spesielt behagelig varme. Men en god gammel mursteinsovn kan glede deg ikke bare med dette, men også med sin evne til å skape den mest gunstige helseatmosfæren. Det handler om materialet som denne fantastiske enheten er bygget av. Som den nærmeste slektningen til keramikk, frigjør murstein vanndamp til luften når den varmes opp, og absorberer den tilbake når den avkjøles. Ovnen ser ut til å "puste", takket være at den optimale fuktigheten etableres i rommet. Det er også viktig at varmen blir smalere ved en temperatur på 18–19 °C, mens ved bruk av andre typer oppvarming starter komfortnivået fra 20–21 °C. I tillegg er murstein laget av leire et miljøvennlig materiale, noe som betyr at du ikke trenger å bekymre deg for frigjøring av helseskadelige forbindelser når du bruker en varmeenhet.

Til tross for at hver type murstein varmegeneratorer har sin egen funksjonelle og designfunksjoner, de er alle like hverandre når det gjelder arrangement av forbrennings- og varmevekslerdelene. Så, enhver stasjonær ovn av denne typen har:

et fundament som fungerer som basen til varmeanordningen og jevnt fordeler vekten over hele området;
en brannboks som samtidig fungerer som en brannboks og forbrenningskammer;
en rist som gir lavere lufttilførsel til forbrenningssonen. På grunn av dette øker ytelsen til varmeenheten, og det blir mulig å regulere intensiteten av drivstoffforbrenning;
askekammer, som gjør rengjøringen av ovnen enklere;
en skorstein som skaper nødvendig trekk og slipper ut avgasser til atmosfæren.

Design av en kanal-type teglovn

I tillegg til hovedformålet brukes trevarmegeneratorer også til matlaging, i tillegg til å arrangere et ekstra hvilested. Selve strukturen kan installeres både innendørs og i hagen, for eksempel i et rekreasjonsområde med grill, grill eller gryte. Hvis vi snakker om peisovner, er deres varmegenererende funksjon fullstendig henvist til bakgrunnen, og gir plass til den visuelle og bildekomponenten.

Fordelene med murovner inkluderer:

rask overflateoppvarming;
mulighet for å bruke flere typer drivstoff;
lave driftskostnader;
eliminerer risikoen for brannskader når du berører veggene til varmeapparatet;
spesielt myk, behagelig varme;
luften i rommet er ikke dehydrert;
brede muligheter når det gjelder innredning.

De aktuelle enhetene har også ulemper. Den viktigste av dem er den potensielle faren for forgiftning karbonmonoksid som vises ved feil bruk. En annen er store dimensjoner og vekt. Det er nok alt. Som du kan se, har utstyr av denne typen kontinuerlige fordeler og et nesten fullstendig fravær av negative aspekter, som for øvrig bestemmer dens høye popularitet.

Klassifisering av varmeapparater. Kriterier for valg av optimal design

Alle eksisterende modeller av murovner kan deles inn i flere typer:

oppvarming enheter;
matlaging enheter;
kombinasjonsovner;

Etter å ha bestemt deg for den nødvendige funksjonaliteten, må du velge alternativet som kan brettes selv. For ikke å vurdere hele utvalget av stasjonære enheter, vil vi fokusere på de mest populære alternativene:

nederlandske ovner. Takket være kanaldesignet har de god varmeavledning og tar liten plass. Slike varmegeneratorer opererer i langsom forbrenning eller ulmende modus, noe som reduserer kravene til kvaliteten på byggematerialer betydelig. Og selv om effektiviteten til de "nederlandske" sjelden overstiger 40%, har de funnet mange fans, delvis på grunn av deres lave kostnader og enkle konstruksjon.
Den klassiske "Dutch" er en ekstremt kompakt struktur
Svenske peisovner har et kammer-kanalarrangement, som lar dem øke effektiviteten til 50 %. Akkurat som de "nederlandske" tar de "svenske" liten plass, men krever en mer nøye tilnærming ved valg av materialer og er litt vanskeligere å produsere. Ikke desto mindre er arbeids- og økonomiske kostnader fullt ut rettferdiggjort av den økte produktiviteten og utvidede funksjonaliteten til varmegeneratorer av denne typen.
Den svenske ovnen vil glede eieren med høy effektivitet og funksjonalitet
har en unik layout, takket være at de bærer en ubeskrivelig smak og originalitet. Effektiviteten deres overstiger 60%, men ikke alle vil like driftsfunksjonene. I tillegg vil ikke alle nybegynnere kunne brette ovnen. Mest sannsynlig må du ansette en profesjonell komfyrprodusent, og dette vil medføre ekstra kostnader som vil øke kostnadene for et allerede ikke det billigste designet.
En russisk komfyr kan forvandle interiøret fullstendig, men vil kreve mye plass for installasjon
Kuznetsov klokkeovner, kjent for sin termiske effektivitet, har en effektivitet på opptil 90%. Hemmeligheten bak suksessen deres ligger i en spesiell enhet som fremmer den mest komplette forbrenningen av drivstoff og maksimal varmeoverføring. En spesiell egenskap ved "smeder" er deres ekstremt rene eksos og fravær av sot, noe som minimerer tiden brukt på vedlikehold av varmeapparatet. Når det gjelder ulempene, inkluderer disse kompleksiteten til designet og høye krav til materialer. Den siste ulempen kompenseres imidlertid av det faktum at konstruksjonen av en "hette" vil kreve betydelig mindre murstein enn for noen annen ovn.
I motsetning til kanoniske klokkeovner, kan modifiserte enheter ha en kokeplate og en ovn

Du finner trinnvise instruksjoner for å legge en Kuznetsov-ovn med bestillinger i vår neste artikkel:.

Etter å ha vurdert alt mulige alternativer, vi har kommet til det mest avgjørende øyeblikket - valget av en varmeenhet som kan tilfredsstille alle kravene som stilles til den. Hovedkriteriene i dette tilfellet er funksjonalitet og installasjonssted. Og hvis det første ikke byr på noen vanskeligheter, siden det helt avhenger av eierens preferanser og krav, krever det andre punktet den nærmeste oppmerksomheten. Vi vil fortelle deg mer detaljert hvordan du velger en komfyr i henhold til typen struktur.

Et hus designet for fast bosted. Hvis komfyroppvarming skal brukes som hoved, kan ikke et bedre alternativ enn "svensk" eller "hette" bli funnet. I tillegg til at disse enhetene har utmerket ytelse og ikke tar mye plass, kompletteres de også enkelt av andre elementer - en kokeplate, vannkrets, stekeovn, tørkenisjer eller en komfyrbenk. Hvis funksjonalitet er henvist til bakgrunnen, og hovedkravet er kompakthet, er et godt alternativ en "nederlandsk ovn" som varmer opp flere tilstøtende rom.
Landhus "helg" eller dacha. Siden disse bygningene krever uregelmessig opphold, vil det være nok å installere en liten oppvarmingsenhet utstyrt med en kokeplate. Det ideelle alternativet er peisovner med åpen ildsted, siden med deres hjelp kan du varme opp rommet på kortest mulig tid. Denne fordelen kan ikke overvurderes om vinteren, når innendørstemperaturen synker til minusgrader.
En komfyr i et landsted med vann eller annen type oppvarming. I dette tilfellet tjener varmeanordningen til å skape en spesiell atmosfære. Hvis rommet tillater det, kan du installere en fullverdig russisk komfyr eller enhet med en brannboks, peis og komfyrbenk.
Varmeapparat for et bad. For dette tilfellet er den enkleste komfyrvarmeren egnet, som en beholder er innebygd for å få varmt vann. Hvis badehuset er festet til huset, kan du i stedet for en tank installere en fullverdig kjele designet for et flytende varmesystem.
Ovner for åpne områder. Oftest er slike oppvarmingsenheter installert på åpne verandaer, V sommer kjøkken eller lysthus og brukes til matlaging. For disse formålene er strukturen i tillegg utstyrt med kokeplate, grill, grill, gryte, etc.

En grillovn vil dekorere området og fylle avslapningsområdet med funksjonalitet.

Etter å ha bestemt deg for type og fylling av ovnen, ikke skynd deg å starte byggingen. For at varmeapparatet skal oppfylle alle forventninger, er det nødvendig å forstå prinsippene for driften grundig.

Beregning av grunnleggende parametere

Før du velger et fungerende design for en varmeenhet, er det nødvendig å foreta en foreløpig beregning i henhold til parametrene til et bestemt rom. Den mest nøyaktige metoden er å bestemme dimensjonene basert på varmeeffekten til ovnen. For ikke å gå inn i komplekse beregninger, bruker de for godt isolerte hus et forenklet beregningsskjema foreslått av I.V. Kuznetsov. Denne metoden bruker gjennomsnittet Termisk kraft, hentet fra en kvadratmeter overflaten til enheten (TMEP). For en konvensjonell brannboks, ta verdien 0,5 kW/sq. m, og hvis intensiv oppvarming er nødvendig, som oppstår under sterkt kaldt vær - opptil 0,76 kW/sq. m.

Når du bestemmer den termiske kraften til en ovn, tas bare de overflatene som deltar i varmevekslingsprosesser i betraktning. For eksempel, i "nederlandske" systemer, er deler av vegger som ligger nær gulvet, under de horisontale delene av gasskanalen, ikke ekskludert fra beregningene.

I prinsippet er disse verdiene nok til å velge et passende prosjekt fra de som finnes i det offentlige domene. Hvis de tilgjengelige alternativene av en eller annen grunn ikke er egnet, må du beregne parametrene til hovedelementene i ovnen og designe ditt eget design.

Tegninger og diagrammer av teglovner

Badeovn
Komfyr-peis Klassisk "Dutch" Bell komfyr

Brannkasse

Dimensjonene til brennkammeret bestemmes basert på maksimalt volum på drivstoffpåfyllingen. I dette tilfellet beregnes mengden brennbare materialer ved å bruke deres brennverdi og egenvekt, med fokus på nødvendig kraft. Volumet av brennkammeret skal være 2–3 ganger større enn den oppnådde verdien, noe som gjør at ovnen kan varmes opp igjen ved ekstremt lave temperaturer.
Når du beregner størrelsen på forbrenningskammeret, er det nødvendig å ta hensyn til at maksimal fylling ikke bør overstige 2/3 av brennkammerets volum. I tillegg må dimensjonene til brennkammeret og alle dens komponenter justeres til størrelsen på mursteinene som brukes til å legge ovnen. I beregningene dine kan du bruke spesielle tabeller designet med hensyn til behovet for å varme opp rom i forskjellige størrelser.

Beregningstabell for hovedelementene i en murovn

Askepanne

Høyden på askebeholderen avhenger av typen drivstoff som brukes. For lav-aske brennbare materialer som kull eller torvbriketter, er denne verdien tatt lik 1/3 av høyden på brennkammeret. Hvis ovnen varmes opp med ved eller pellets, må høyden på askekammeret reduseres til 1/5.

Skorstein

Når du beregner skorsteinen, bør det tas i betraktning at stedet for installasjonen må overholde SNiP

I motsetning til gass varmeutstyr, vedovner krever ikke mye trekk, så den beste formen for røykkanalen ville være et rektangel. Ved beregning av skorsteinen tas det i betraktning at tverrsnittet til blåseren ikke skal overskride arealet av røykrøret, og alle verdier er justert til dimensjonene til en standard murstein. Siden nøyaktig design krever drift med mye data og parametere, er det best å bruke et av spesialprogrammene. For de vanligste tilfellene (ingen knekk i røykkanalen, vertikalt slag, rektangulært tverrsnitt, høyde fra 4 til 12 m), kan du imidlertid bruke gjennomsnittsverdier for ovner med en effekt på opptil 14 kW:

Mindre enn 3,5 kW - 140x140 mm.
5 – 5,2 kW - 140x200 mm.
Fra 5,2 til 7,2 kW - 140x270 mm.
Fra 7,2 til 10,5 kW - 200x200 kW.
5 – 14 kW - 200x270 mm.

Anbefalte størrelser er minimum. Og likevel er det ikke nødvendig å øke tverrsnittet av røykkanalen for mye, siden kald luft vil gå ned i ovnen gjennom en skorstein som er for bred. Motstrøm, eller "swish" på språket til profesjonelle komfyrprodusenter, truer ikke bare en forringelse av ytelsen, men også mer alvorlige problemer.

For å beregne mengden nødvendig materiale Det er best å bruke spesielle bord. Nedenfor er en av dem.

Beregning av antall murstein

Du bør ikke bekymre deg hvis skorsteinen beregnet "uaktuell" av og til begynner å ryke. Ved behov kan det forlenges med et stykke eternitrør 0,5–1 m langt, eller det kan legges flere rader med murstein. Ofte utføres slike hendelser når aerodynamikken i terrenget har endret seg. For eksempel etter at trær vokser eller høyere bygninger er reist i nabolaget.

Forberedende aktiviteter

Forberedelse til bygging inkluderer flere stadier:

utvalg av verktøy og nødvendige materialer;
definisjon optimal plassering for installasjon av en varmeanordning;
arrangement av grunnlaget og forberedelse av byggeplassen;
produksjon ovn murstein(om nødvendig) og klargjøring av murmørtel.

Nødvendige materialer og verktøy

Komfyrmakerverktøy

For å legge en murovn trenger du:

Mason's hammer (med spiss og hakke).
Kost for mopping av lagte rader.
Vinkel, lodd og nivå for å kontrollere de geometriske parametrene til murverket.
Tang.
Gummihammer (hammer).
Murskje (sparkel).
Regel og tukling for å ordne fundamentet.
Hovedskriver.
Spatel eller mikser for å blande løsningen.
Blir med.
Bøtter og andre beholdere for bulkstoffer og væsker.
Sil.
Kvern (vinkelsliper) med en steinsirkel.

Til tross for det faktum at murovner varierer betydelig i design og størrelse, forblir listen over materialer som vil være nødvendig for konstruksjon praktisk talt uendret. Standardlisten over alt du trenger ser slik ut:

Murstein - rød, silikat, brannsikker og vendt (avhengig av utformingen av varmegeneratoren for fast brensel).
Byggeblanding for legging av ovner. Hvis det er nødvendig å redusere byggekostnadene, kan det erstattes med leire og sand.
Ovnsstøpesett - blåser, forbrennings- og rengjøringsdører, ventiler, komfyr, stekeovn, etc.
Rist.
Wire for sikring av støpejernsstøpegods.
Asbest eller basaltsnor.
Stållister og vinkler for å arrangere tak og nisjer.
Varmebestandige plater for beskyttende termisk isolasjon.

Ildleire murstein ШБ №22

Enhver murovn er en enhet med en imponerende vekt som krever et solid fundament. Derfor er det nødvendig å forberede materialer for å bygge fundamentet:

Sand.
Knust stein.
Forsterkningsnett.
Bord og spiker for forskalingskonstruksjon.
Sement.
Vanntetting.

I tillegg, dersom prosjektet gir utvendig etterbehandling vegger, forbered deretter verktøyene og materialene som vil være nødvendig for dette arbeidet.

Funksjoner ved å velge et sted å installere en varmeenhet

Oftest er en murovn installert nær en av veggene eller i hjørnet av rommet - dette vil gjøre det mulig å bruke den tilgjengelige plassen på den mest rasjonelle måten. Hvis enheten planlegges brukt til oppvarming av flere rom, plasseres den i midten av huset, med brennkammer og platetopp orientert mot kjøkkenet, og de andre kantene mot soverommet, gangen eller stuen. Diagrammet viser tydelig fordelene ved å velge riktig plassering.

Riktig valg av plassering kan løse problemet med å varme opp alle rommene i et landsted

Når du installerer en varmeenhet, bør du ikke bli veiledet av bekvemmelighet alene. Det er viktig å ikke glemme de minste tillatte avstandene til andre overflater, samt de optimale hullene og avstandene som bestemmes av gjeldende SNiP:

fra murstein skorstein før treelementer taket eller taket skal være minst 130 mm ledig plass. Hvis ikke-isolert keramikk el stålrør, så økes gapet til 250 mm;
et gap på minst 100 mm er igjen mellom tregulvet og ovnens yttervegger;
avstanden fra varmegeneratorens oppvarmede sideflate til bygningens brennbare vegg avhenger av om termisk isolasjon skal brukes. Med en beskyttende skjerm er minimumsavstanden 130 mm, og uten den - minst 380 mm;
Det bør være en avstand på minst 0,35 m fra taket til ovnstaket. Ved montering av kompakte enheter med lav varmekapasitet kan denne avstanden økes til 0,7–1 m.

Bygging av fundamentet

Det er best hvis bunnen av murovnen dannes samtidig med det generelle bygningsfundamentet. I dette tilfellet utføres begge strukturene separat, ellers vil innsynkning av bygningsveggene uunngåelig føre til brudd på geometrien, eller til og med skade på varmeanordningen. Hvis ovnen skal bygges inn ferdig hus, så er det første folk legger merke til avstanden til skorsteinen fra takplateelementene, som bør være minst 15 cm. Og først etter det begynner de å markere og bygge fundamentet.

Med tanke på ovnens vekt, må det brukes et solid fundament.

Hvis huset har tregulv, kuttes de ut på stedet der ovnen er installert, 10–15 cm unna ytterkonturen. Etter dette graves en grop, hvis dybde avhenger av jordens egenskaper. og frysedybden. Til midtre sone Det er nok å grave et hull på 0,7–0,8 m dyp. Etter dette er bunnen dekket med et 15-centimeter lag med sand og komprimert, med jevne mellomrom søler vann. Deretter helles et lag med pukk 10–15 cm tykt, som også komprimeres grundig. Etter dette blir trepinner drevet inn i hjørnene av strukturen, som kappebrettene er festet til. For å forhindre lekkasje av sementbelegg gjennom sprekkene i formen, er veggene dekket med plastisk film. Et armeringsnett er installert i en avstand på 5–10 cm fra gulvet, hvor både metallstenger drevet inn i bunnen av gropen og fragmenter av murstein brukes.

Grunnlaget for en murovn er laget av armert betong

Ved å blande M-400 sement, sand og pukk i forholdet 1:3:4 tilberedes betong. Akkurat nok vann tilsettes for å oppnå en løsning med middels fluiditet, ellers vil styrken til strukturen reduseres. Blandingen helles i forskalingen og komprimeres på noen måte, hvoretter overflaten av fundamentet jevnes ut ved hjelp av regelen. Vær oppmerksom på at det øvre nivået på komfyrbunnen skal være 15–20 cm under gulvet Etter flere timer som er nødvendig for at løsningen skal forhåndssettes, dekkes strukturen med film og får stå i flere uker til den er helt tørr.

Før legging av murstein må fundamentet vanntettes ved hjelp av takmateriale eller spesiell film. Hvis materialets bredde ikke er nok, legges stripene med en overlapping på minst 10 cm.

Forberedelse av løsningen

Nå det i handelsnettverk du kan finne ferdige bygningsblandinger for legging av peiser og ovner; det er praktisk talt ingen problemer med å forberede arbeidsløsningen. Alt du trenger å gjøre er å blande ingrediensene med vann ved hjelp av en trespatel eller en konstruksjonsblander. Du kan imidlertid lage murmørtel selv - dette vil tillate deg å spare ekstra penger. I tillegg vil eieren ha full tillit til strukturens miljøvennlighet.

Du kan tilberede en byggeblanding med egne hender fra sand og leire, hvor forholdet avhenger av fettinnholdet til sistnevnte komponent. For å velge den optimale sammensetningen, utfør et lite eksperiment ved å blande bulkmaterialer i forskjellige proporsjoner. Etter dette rulles kuler med en diameter på 5–6 cm fra løsningen, som etter foreløpig tørking klemmes mellom to planker. Den beste sammensetningen anses å være en der prøven begynner å sprekke ikke tidligere enn den er deformert med en tredjedel.

Det er flere måter å kontrollere kvaliteten på leire på

En annen måte å bestemme riktig forhold mellom komponenter er å senke en slikkepott i den tilberedte blandingen. Adhesjonen av løsningen til mindre enn 1 mm indikerer dens lave plastisitet - det er nødvendig å legge til leire. Hvis lagtykkelsen er mer enn 2 mm, indikerer dette at blandingen er fet, noe som kan korrigeres ved å tilsette sand. Normen er fra 1 til 2 mm.

Leiren må bløtlegges i vann i et døgn før bruk. Hvis du vil øke fettinnholdet, bruk ekstraksjonsmetoden, som består i å sette leireløsningen og fjerne den midtre delen.

Hvordan bygge en murovn på riktig måte. Instruksjoner for fremdrift av arbeidet

Å bestemme seg for type varmeapparat, gjøre foreløpige beregninger og forberede alt for å starte byggingen er bare halve kampen. For å brette ovnen riktig, må du finne mønstre for å legge ut mursteinene i hver rad, de såkalte ordrene. Vi har utarbeidet flere av de mest populære alternativene som kan brukes som arbeidsprosjekter. Hvis de av en eller annen grunn ikke passer deg, så kan du søke ferdige løsninger på Internett eller bestill en individuell layout på en av spesialsidene.

Komfyrbestillingsdiagrammer på bildet

Ordrer av den svenske komfyren Ordrer fra de "nederlandske" ordener fra den russiske ovnen
Prosedyrer for oppvarming og kokeovn
Bestillinger av en komfyr for et bad
Bestillinger av Kuznetsov-klokkeovnen

I dag foreslår vi å bygge en kompakt, men veldig produktiv og funksjonell murovn. Til tross for dens tilsynelatende kompleksitet, kan selv en nybegynner bygge den hvis han bruker instruksjonene våre og følger alle anbefalingene. Vi vil på sin side dele hemmelighetene til erfarne komfyrprodusenter og gi de nødvendige anbefalingene under byggeprosessen.

Arrangementer av en ovn med kokeplate og nisjer for tørking

I det presenterte bestillingsdiagrammet kan du se varmeenhet, utstyrt med en praktisk platetopp og tørkenisje, som gir en viss likhet med en klassisk svensk ovn. Vi anbefaler at du først legger konstruksjonen tørt, uten bruk av mørtel. Dette vil tillate deg å studere i detalj funksjonene til hver rad og forberede de nødvendige elementene i strukturen. Deretter utføres arbeidet i denne rekkefølgen:

Opp til gulvnivå er mursteinene lagt helt ut på sement-sandmørtel. På dette stadiet bør du være spesielt oppmerksom på geometrisk nøyaktighet, kontrollere murverket etter nivå og lodd. Hvor jevn og stabil ovnen vil være, avhenger av den nøye utførelsen av arbeidet.
Den første raden av ovnskroppen begynner å danne askekammeret.
Montering av viftedør
Før du begynner å legge den andre raden, monter viftedøren. For å gjøre dette tres ståltråd inn i spesialstøpte ører på kroppen, som legges i mursømmene. For å hindre at døren beveger seg og velter, er den midlertidig støttet med murstein.
I den fjerde raden er to kanaler installert for å rense ovnen fra sot. Hver av dem har en egen dør.
Risten er ikke sikret på annen måte enn ved svært presis plassering
En rist er installert i femte rad. Utsparingene laget i mursteinene i den nederste raden vil bidra til å legge støpejernet riktig. Heretter er brennkammeret foret utelukkende med ildfast murstein.
I ovnen legges risten på en ildfast murstein
Før du legger den sjette raden, installeres en branndør, som midlertidig festes med en stabel med murstein lagt på risten. Om nødvendig støttes delen fra utsiden med et metallhjørne eller en trelist.
Montering av forbrenningsdøren
Fra den syvende raden begynner ovnsrørene å bli utstyrt. De vertikale veggene i brannkammeret er foret med ildleirestein plassert på kanten.
For å sikre holdbarheten til strukturen er det ytre murverket skilt fra brennkammeret med et lag basaltpapp.

Legge vertikale kanaler
Før du starter leggingen av den niende raden, velges en fjerdedel fra mursteinene som skal dekke branndøren. Takket være dette vil strukturen se jevn og estetisk tiltalende ut. Her er støpejernsdelen endelig festet, og ledningen legges i sømmen på niende rad.
For å sikre en nøyaktig tilpasning av mursteinen til døren, kuttes kantene på plass
I 11. rad er en platetopp plassert på den øvre åpningen av drivstoffkammeret. Den samme basaltpappen eller asbestsnoren brukes som forsegling. Den fremre delen av kokenisjen er innrammet med et stålhjørne.
Brannkammeret skilles fra ytterveggene med basaltpapp eller annet brannhemmende materiale
Fra 12. til 16. rad er det bygget et kammer over en støpejernsovn.
Før du dekker matlagingsnisjen, legges stålstrimler på sideveggene, som vil tjene som støtte for mursteinene i 17. rad. Den fremre delen av denne raden er dekorert med et metallhjørne.
18. og 19. rad er lagt ut nesten fullstendig, kun tre vertikale varmevekslere er bygget opp.
I 20. rad er en horisontal kanal og en dør installert for å fjerne sot og avleiringer, og de begynner også å danne et tørkekammer.
Døren er dekket med mur av 22. rad.
På 23. rad er den horisontale røykkanalen blokkert. Bare åpningene til de vertikale kanalene er åpne.
Før legging av 24. rad legges stållister over tørkekammeret.
Fra 25. til 28. rad er en annen rengjøringsdør installert og komfyrnisjen er blokkert.
I 30. rad er det installert ventiler på de to gjenværende vertikale røykkanalene. For å gjøre dette, installer først rammene, og sett deretter inn partisjonene selv.
Montering av ovnsventiler
Fra 31. til 35. rad, legg ut overgangsdelen av skorsteinen.
Fra 36. til 38. rad er det konstruert et lo.

På stedet hvor skorstein går gjennom taket, er det isolert fra taket med ikke-brennbare materialer. Til dette formål brukes både mineralisolasjon og utvidet leire. Den helles i en boks, som slås ned rundt skorsteinen.

Du kan lage denne skjønnheten med egne hender

Kort om installasjon av ovn og varmevekslerregister

Tidligere har vi sett på hvordan ovnsdører monteres og sikres. Det er like viktig å installere andre funksjonelle elementer riktig.

Ovnsinstallasjonsfunksjoner

Hvis utformingen av ovnen sørger for installasjon av en ovn, er den installert slik at strømmen av oppvarmede gasser vasker et så stort overflateareal som mulig. Oftest tilsvarer disse forholdene overgangsområdet fra ovnen til varmeveksleren. Tidligere ble de plassert på sideveggene til den horisontale røykkanalen. metall hjørner, og kontaktpunktene mellom skapet og ovnens yttervegg er forseglet med basaltpapp eller asbestsnor.

En vannvarmekjele eller væskevarmevekslerregister er installert i den varmeste sonen i ovnen. Avhengig av typen varmegenerator, kan dette stedet være på baksiden av forbrenningskammeret, i begynnelsen av røykrøret eller under panseret på ikke-roterende enheter. Hvis du planlegger å bruke en kokeplate og en varmtvannsbereder samtidig, er dens øvre del laget i form av tverrgående metallrør, som er sveiset inn i sidebeholdere laget av ovnsstål. Det etterlates et kompensasjonsgap på 5–15 mm mellom vannvarmekjelen og veggene i brannkammeret. Selvfølgelig er det nødvendig å sørge for hvordan overflaten til varmeveksleren skal renses for sot. For kanal- og kammerovner kan dette gjøres gjennom brennkammeråpningen, mens det i andre tilfeller kan være nødvendig å installere en ekstra rensedør.

Funksjoner for drift og rengjøring av ovnen

Du kan ikke umiddelbart teste ovnen med maksimale innstillinger; du må vente til veggene tørker. Det er derfor det anbefales å bygge en varmeanordning i den varme årstiden. I løpet av denne perioden er det nok å åpne alle åpningene til mursteinsenheten og vente en eller to uker. Hvis det er behov for å tørke ovnen i kaldt vær, lukkes dørene, og en varmevifte eller en kraftig glødelampe slås på i forbrenningskammeret.

Etter den angitte perioden varmes ovnen opp i 5–7 dager 2–3 ganger om dagen, hver gang den brukes en liten mengde brensel Fullstendig tørking av veggene indikeres av fravær av kondens på metalloverflater, som vises noen minutter etter opptenning. Og selv etter dette blir ikke ovnen oppvarmet "til det fulle". Drift ved maksimal effekt kontrolleres først etter flere dagers regelmessig bruk.

Hvis enheten er oppvarmet utelukkende med tre, er det ikke nødvendig å rense den fra aske hver gang. Ved bruk av torvbriketter og kull renses ovnen for aske og aske i begynnelsen av hver ny syklus. Når det gjelder rengjøring av innvendige kanaler og skorstein fra sot, så utføres denne prosedyren minst en gang i sesongen. For disse formålene brukes forskjellige skraper og børster for å fjerne karbonavleiringer fra vertikale flater. Etter dette øses soten ut av røykkanalene med en metallskje og poker.

Riktig valg av drivstoff vil bidra til å redusere sotdannelsen. Den beste veden anses å være løvtre - eik, agnbøk, bøk osv. De etterlater praktisk talt ingen rester bjørkeved og osp. Forresten, erfarne komfyrprodusenter anbefaler å bruke ospetømmer for hver tiende brann, og hevder at dette bidrar til å fjerne sot fra kanalene og skorsteinen.

Det anbefales ikke å rengjøre ovnen ved å brenne med brennbare væsker, svart pulver (ja, du kan finne slike "nyttige" tips), naftalen osv. Det er usannsynlig at en god effekt kan oppnås av dette, men det vil tjene på nærliggende bygninger og din egen helse forårsake betydelig skade.

Det er ofte vanskelig å fyre opp en komfyr etter en lang periode med nedkjøling, for eksempel i en hytte eller et landsted. Dette skyldes det faktum at kald luft kommer ned i ovnskanalene og danner gassplugger som er vanskelige å fjerne. En velprøvd metode vil hjelpe deg å gjenvinne suget. For å gjøre dette, ta tørt papir eller filler fuktet med parafin eller grillvæske, plasser den nær den vertikale røykkanalen og sett den i brann. Intens forbrenning vil øyeblikkelig presse ut stillestående luftmasser og gjenopprette funksjonaliteten til varmeapparatet.

Du vil også finne materialet med instruksjoner for rengjøring og mindre reparasjoner av murovner nyttig:.

Video: Kompakt murovn av original design

En murovn kan skape en spesielt varm atmosfære i et rom, bli høydepunktet i interiøret og et samlingssted for venner og bekjente. Ikke bare erfarne håndverkere, men også grønne nybegynnere kan brette enheten. Selvfølgelig må du være nøye og så oppmerksom som mulig. Og da vil varmeapparatet belønne deg ikke bare med koselig varme og komfort, men også med sikker drift over mange års drift.

Takket være mine varierte hobbyer skriver jeg om ulike emner, men mine favoritter er ingeniørfag, teknologi og konstruksjon. Kanskje fordi jeg kan mange nyanser på disse områdene, ikke bare teoretisk, på grunn av studiene mine i teknisk universitet og forskerskolen, men også fra den praktiske siden, siden jeg prøver å gjøre alt med egne hender.

Komforten til et landsted bygget langt fra gassforsyningsnettverk er utenkelig uten komfyr. I den kalde årstiden gir den oss behagelig varme, og avlaster luften fra fuktighet.

Markedet i dag tilbyr kundene alle slags design av metall "komfyrovner". Til tross for dette foretrekker mange sommerboere den klassiske versjonen - en varmeovn laget av murstein. Fordelene er åpenbare: på grunn av sin store vekt samler den mye varme og slipper den i lang tid, og varmer rommet godt.

Levetiden til en mursteinstruktur overskrider betydelig levetiden til en metall. Minimumskostnader Materialene og enkelheten i arrangementet tiltrekker hjemmehåndverkernes oppmerksomhet til en enkel komfyr for en sommerbolig.

Vår artikkel vil hjelpe deg å teste deg selv som komfyrprodusent. I det vil vi se på flere alternativer for enkle vedovner og vi vil gi praktiske anbefalinger i henhold til deres murverk.

Du vil være overbevist om at det ikke er noe komplisert i tegningene av disse strukturene. Etter å ha lært å lese "ordrer" - utformingsdiagrammer for murstein, kan du bygge en fullverdig varmegenererende enhet med egne hender.

Hvordan bygge den enkleste murovnen?

Først må du bestemme deg for hva du ønsker å få fra din fremtidige ovn. Hvis du bare trenger å varme opp rommene, og bruke flaskegass eller strøm til å lage mat, så velg et alternativ uten komfyr og stekeovn. Alle som elsker myk helbredende varme velger alternativet med en seng.

For vanlig tilberedning av store mengder mat og kjæledyrmat vil en enkel ovn med kokeplate være helt riktig.

Vi skal se på tre eksempler på ovner med trinn for trinn guide i henhold til deres murverk:

Enkel direkte flyt;
Med kokeplate;
Oppvarming.

La oss si med en gang at fra en enkel design, blottet for gassrevolusjoner, kan du forvente høy varmeoverføring det er forbudt. Av denne grunn er slike ovner installert i garasjer og andre små rom med et areal på ikke mer enn 16 m2.

Vi vil vurdere dette alternativet slik at nybegynnere får sin første enkle leksjon i praktisk murverk.

Direktestrømvarmedesignet er designet for å ikke varme opp stort rom

En slik komfyr krever ikke et sterkt fundament. Etter å ha hellet stor knust stein i et lag på 15-20 cm, fylt den med sementmørtel og jevnet overflaten, etter et par dager kan du begynne å legge.

Ovnmål i plan: bredde 2 klosser (51 cm), dybde 2,5 klosser (64 cm). Siden det ikke er noe viftekammer i den, bores hull for luftinntak direkte i forbrenningsdøren.

Den sjette raden dekker forbrenningskammerdøren. Toppvisningen bidrar til å bedre forstå mursteinsleggingsmetoden.

Prosedyrene for dette designet er enkle. Hovedbetingelsen under arbeidet er å sikre at sømmene er bandasjert slik at den øverste mursteinen dekker sømmen mellom de to nederste.

På den åttende raden er brennkammeret innsnevret ved å bruke halvdeler og "trekjerdedeler" - ¾ av en hel murstein. Utgangen fra brennkammeret oppnås dermed med et tverrsnitt på 1 murstein (125x250 mm).

Den neste raden (niende) legges ut på samme måte som den syvende, ved hjelp av en hel murstein.

Etter dette legges mursteinssjiktet på kanten i flukt med innerkanten av den nederste raden. Det nye nivået legges flatt, ved hjelp av to hele murstein og fire "trekjertdeler". På denne måten blir røykkanalen igjen innsnevret for å fange opp gasser og øke varmeoverføringen.

På neste lag legges steinene på kant. En murstein er plassert midt i røykkanalen. På denne måten heves ovnen ytterligere fem rader (ett lag på en kant og en murstein i midten, det andre nivået flatt).

De resterende fire nivåene legges flatt. Med de to siste radene med murverk er røykkanalen innsnevret til en størrelse på 12x12 cm (en halv murstein). På dette nivået er det plassert et røykspjeld i ovnen. Et stålrør er satt inn i det ovenfra.

Stekeovn med platetopp

I den enkleste versjonen har dette designet små dimensjoner (bredde 2 og dybde 3 murstein - 78x53 cm). Men selv i et så begrenset område er det mulig å plassere en enbrenner komfyr.

Arbeidet går problemfritt når du har alt du trenger for hånden.

Kjøp derfor følgende materialer og tilbehør på forhånd:

Solid rød murstein - 107 stk;
Viftedør - 1 stk;
rist - 1 stk;
Enkeltbrenner støpejernsovn – 1 stk;
Branndør - 1 stk;
Rørventil – 1 stk.

Brannstein er ikke nødvendig for en vedovn. Hans kjøp - ekstra avfall penger. Men rød bør velges med omhu, og forkaste sprukne og ujevne.

Forberedelse av løsningen

Murblandingen lages ved å blande fire deler leire med en del vann og tilsette åtte deler siktet sand. Den normale konsistensen bestemmes enkelt: løsningen glir lett av sparkelen, og etterlater ingen drypp på den. Ved legging skal det ikke lekke ut av sømmene.

Volumet av mørtelen bestemmes basert på mengden murstein. Med optimal sømtykkelse (3-5 mm) er en bøtte nok til 50 stk.

Etter å ha forberedt murblandingen, kan du begynne å legge grunnlaget. Bredden er 10 cm større enn ovnens bredde. Høyden på fundamentet er valgt slik at bunnen av den første raden med murstein er på gulvnivå.

En omtrentlig prototype av en komfyr

Hvis undergrunnen er dyp nok (50-60 cm), er det ikke nødvendig å grave et hull for fundamentet. Det er nok å lage forskaling på bakken med en planstørrelse på 76 x (51 + 10 cm). To lag med takpapp legges på bunnen for å beskytte den mot fuktighet. Etter å ha lagt betongen, får den en uke for å få styrke, hvoretter de begynner å legge.

Dimensjonene på komfyren med platetopp vi vurderer er 3 x 1,5 murstein (76x39 cm).

Ekspertråd: legg ut hver nye murstein uten mørtel (tørr). Etter å ha justert mursteinene til størrelse, kan du begynne å legge.

Den første raden legges på et lag med leirmørtel (4-5 mm). Etter å ha jevnet basen, legg ut den andre, og la plass til viftedøren.

Før du installerer døren, må du skru en myk ledning til den og sette endene inn i sømmene for bedre fiksering.

Rammen på støpejernsdøren har fire hull for wire, som brukes til innfesting i murverket

For å kompensere for den termiske utvidelsen av metallet, er det igjen et gap mellom døren og mursteinen. Før installasjonen er rammen pakket inn med våt asbestledning.

Den tredje raden legges ved å overlappe sømmene til den andre. På dette nivået er det installert en rist i brannboksen.

Bestillingsskjema fra 1. til 8. rad

Den fjerde raden er plassert på kanten, observerer ligeringen av sømmene, og veggene til forbrenningskammeret er dannet. Bak den vil være den første og eneste røyksirkulasjonen (se avsnitt A-A i diagram nr. 2). For å rense bunnen, plasseres en såkalt knockout-murstein i bakveggen uten mørtel, som med jevne mellomrom fjernes for å fjerne aske. Inne i skorsteinen er det laget to stativer av mursteinsbiter for å støtte den innvendige skilleveggen.

Steinene i den femte raden er plassert flatt, og gir plass til brannkammerdøren. På baksiden av ovnen ser vi i rekkefølge veggene til to røykkanaler. Under arbeidet må overflaten deres rengjøres grundig med en våt klut for å fjerne leire som stikker ut fra sømmene. Dette er en viktig forutsetning for å sikre god trekkraft.

Nyttige råd! Når du fokuserer på ordretegningene, ikke glem å se på de to delene av ovnen. De vil hjelpe deg bedre å forestille deg designet og ikke gjøre feil når du legger ut mursteinene.

Bestillingsskjema fra 9. til 11. rad

Etter å ha hevet murverket opp til åttende rad, lukker de ovnsdøren og legger ledning i sømmene for å sikre rammen. På samme nivå, på baksiden av drivstoffkammeret, er en murstein med en skrå ende plassert - en røyktann. Det forbedrer den termiske effektiviteten ved å forhindre rask utmattelse røykgasser inn i røret.

Etter å ha fullført den niende raden, legges en asbestsnor langs den på en leirmørtel. Det er nødvendig for å tette skjøtene til en støpejernsplate og murstein. På den tiende raden er brennkammeret dekket med en kokeplate.

På den ellevte er det installert en røykventil i røret. Den er også komprimert langs konturen med en asbestsnor dynket i leire.

Rad 12 og 13 - dannelse av rørveggene. Etter deres ferdigstillelse, et lett rør laget av metallplater, vist på taket.

Oppvarming komfyr

La oss nå se hvordan du bygger en murovn med egne hender, designet for å varme opp et lite landsted.

Omtrentlig prototyper av det betraktede alternativet for varmeovn for et landsted

Dens dimensjoner:

bredde - 2 murstein (51 cm);
dybde - 3,5 murstein (90 cm);
høyde – 2 meter 38 cm.

For konstruksjon trenger du følgende materialer og tilbehør:

rød solid murstein– 390 stk;
leire - 9 bøtter;
Sand - 18 bøtter;
Rist (25x40 cm) - 1 stk;
Branndør (20x30 cm) - 1 stk;
Viftedør (14x20 cm) – 1 stk;
Rengjøringsdør (14x20 cm) – 1 stk;
Portventil - 1 stk;
Forovns stålplate (50x70 cm) - 1 stk;
Takpapp for vanntetting (100x60 cm) – 1 stk.

Arbeidsrekkefølge

Den første raden er bunnen av ovnen. Det bør legges ut spesielt nøye, og kontroller horisontaliteten ved hjelp av et nivå.

Hjørnene er den vanskeligste delen for nybegynnere. For å sikre at de er jevne, anbefaler vi umiddelbart å installere fire malstolper på kantene av murverket. De kan lages av høvlede brett, og slå dem ned parvis i rette vinkler.

Ved å installere en slik "forskaling" fra gulv til tak, kan du enkelt lage ideelle vinkler.

Hjemmelaget mal for legging av hjørner

På andre rad legges det i enden av ovnen to murstein med skråkant vendt inn i askekammeret. Leggingen av den tredje raden begynner med installasjonen av en viftedør, festet med ledning i sømmene på sidemursteinene.

Bestill diagram fra 1 til 10 og tverrsnitt av varmeovnen

Rad 4 og 5 fortsetter å danne veggene til askekammeret. I den sjette raden begynner de å legge veggene til drivstoffkammeret og installerer en rist i den.

På nivået til 7. og 8. rad er en forbrenningsdør installert. På baksiden av kammeret er skrå murstein plassert for å forbedre trekkraften. Den niende raden dekker brannkammerdøren.

Fra rad 10 til 16 legges drivstoffkammeret og den vertikale røykeksoskanalen. På den syttende er en rengjøringsdør installert i ovnen.

Rad 18-30 danner røyksirkulasjonskanaler. De må legges ut så jevnt som mulig, og gni de indre veggene med en våt klut.

Rad 31-32 danner et hvelv som dekker ovnen.

33 og 34 danner skorsteinen.

Etter å ha lagt ferdig, står ovnen i en uke med dørene og røret åpent til tørk. Etter dette lages en prøvebrann som brenner små porsjoner flis, greiner eller halm.

Til tross for de mange moderne oppvarmingsmetodene, mister ikke ovnen sin popularitet. Den kan fortsatt finnes hos mange landsteder for å opprettholde komforten og skape en gunstig atmosfære.

Imidlertid vil ovnen fungere i lang tid og effektivt, og avgi varme, bare hvis følgende spørsmål er besvart:

Hvor er det best å plassere komfyren?
Hvilke materialer og verktøy trengs for arbeidet?
Hva bør være løsningen for ovnen?
Hvordan legge en komfyr riktig?

Hvor er det rette stedet å plassere ovnen?

Når du tenker på hvordan du bretter en komfyr med egne hender, må du plassere den riktig. For å gjøre dette tas følgende forhold i betraktning:

Veggene i røykkanalen skal være plassert fra trekonstruksjoner i en avstand på minst 40 cm
Skorsteinen kan installeres på samme nivå som mønefremspringet hvis den er plassert i en avstand på 1,5-3 m
Hvis avstanden fra mønet til skorsteinen er 1,5 m eller mindre, bør sistnevnte være 0,5 m høyere
Hvis røret fjernes mer enn 3 m fra mønefremspringet, kan dets høyde gjøres lavere, men vinkelen mellom takhellingen og linjen som forbinder den øvre delen av røret og mønet bør ikke overstige 10 grader

Les også veiledningen om hvordan du gjør det selv

Grunnlaget for huset og ovnen har sine egne spesifikke egenskaper, så det er ikke tillatt å kombinere dem med hverandre.

Materialer og verktøy

Uavhengig av hvilken type komfyr som er valgt, er arbeidet som er involvert i konstruksjonen deres svært likt, og strukturene i seg selv har mindre funksjonelle forskjeller fra hverandre. På den tekniske siden vil de variere i allsidighet, grad av støt og størrelse.

Kilde byggematerialer For bygging av murovner brukes følgende:

metalltråd
kalk med sand
murstein

Når du kjøper sistnevnte, må du sørge for at den er i riktig form og har et tilstrekkelig avfyringsnivå.

For å forberede løsningen kan du bruke ildfast, rød eller til og med vanlig leire. Det vil også være nødvendig hjelpeutstyr, som kan kjøpes på markedene:

Nødvendige dører og spjeld
Visninger og skyveknapper
Riv rister
Komfyrer med brennere osv.

I tillegg til materialer og komponenter til komfyren, må du forberede et sett med arbeidsverktøy (nivå, lodd, melkebørste, vanligvis en komfyrprodusents hammer, nivå, etc.).

Klargjøring av mørtel for legging av komfyren

Mørtelen for en mursteinovn er en leire-sandblanding. Sanden må siktes gjennom en sil slik at cellestørrelsen ikke overstiger 1,5 mm. På dette tidspunktet skal leiren bløtlegges i vann i 2-3 dager. Det vil være en god idé å føre den ferdige løsningen gjennom en sil (3x3 mm). Hver komfyrprodusent velger selv proporsjonene.

Etter å ha blandet sand og leire, må du tilsette vann og begynne å blande den resulterende blandingen til en tykkelse som ligner på rik rømme er dannet. En mørtel av høy kvalitet skal legges på mursteinen i en koagel og spres i et lag på 4-5 cm (anbefalt fugetykkelse).

Ordne en murovn

Når alt nødvendig er samlet inn, og stiftelsen har klart å stivne pålitelig, begynner de å løse hovedspørsmålet om hvordan man bygger en komfyr med egne hender - murverk. Det skal bemerkes at det er et stort antall bestillingsalternativer, og bare ett vil bli vurdert videre - svensk. Den er flott for oppvarming og matlaging. Før du starter arbeidet, anbefales det å holde mursteinen i vann i opptil 10 minutter.

All informasjon om ovnen skal vises på tegningene. De kan reflektere både hele strukturen og dens individuelle deler eller utskjæringer. For hver rad er det gitt horisontale dimensjoner - ordre.

Som alternativ for oppvarming av rommet kan du bruke en elektrisk kjele...

Det viktigste er den første raden - det er nødvendig å strengt kontrollere vinklene, vertikale og horisontale. Etter å ha gjort feil, selv små for øyet, vil de gjøre seg gjeldende i fremtiden.

Det er vanlig å plassere blåseren i en nisje med høyre side. Men for å gjøre det lettere å fjerne aske fra den, er de indre sidene kammet til en kjegle i retning av kammeret. Svært ofte må du ikke bruke en hel murstein, men en viss del av den. Det er bedre å kutte bitene med en spesiell diamantbelagt skive, men ikke slå dem med en hammer.

Etter installasjon av viftedøren begynner leggingen av den andre raden. I dette tilfellet gjøres dressing med en forskyvning på 30-50% for større stabilitet av strukturen.

Høyden på den tredje raden skal falle sammen med øverste kant dører. I dette tilfellet må du huske å trimme kantene på mursteinen, og danne en kjegle inne i blåseren for enklere fjerning av aske.

Rad fire legges til venstre. Installer først rengjøringsdøren. En U-formet kanal er laget. Det er nødvendig å plassere et firkantet hull over askebeholderen, mens vi blokkerer viftedøren.

Den femte raden har praktisk talt ingen forskjeller fra den fjerde, men hullet over askebeholderen må innsnevres litt mer.

Det er nødvendig å forberede den ildfaste mursteinen før du begynner å legge den sjette raden (den vil være i stedet for klekking). Hvis dette ikke er mulig, vil en vanlig en gjøre det. I dette tilfellet er det nødvendig å støtte risten på den femte raden. Mellom den og mursteinene er det nødvendig med et kompenserende lite gap på opptil 15 mm, som er fylt med sand eller sand.

I den syvende raden er det nødvendig å blokkere den tidligere dannede U-formede kanalen slik at den danner tre nye. En brannkammerdør er plassert på sjette rad.

Den åttende og niende raden er plassert på samme måte som den syvende. De skal nå toppen av branndøren.

For at røykgassene jevnt skal kunne passere inn i kanalen fra brennkammeret, er det nødvendig å skrape av mursteinene som blokkerer venstre kanal og brannkammerskilleveggen.

Når du legger ut den tiende raden, må du sørge for at den er strengt vertikal. Et kokegulv vil bli lagt på toppen av det, som ikke kan klippes, ellers vil matlaging være ekstremt upraktisk. Branndøren er helt lukket og to strengt firkantede kanaler er igjen.

Spørsmålet om hvordan man bygger en murovn med egne hender er halvveis løst. Kokegulvet dekker forbrenningskammeret og hviler på den tiende raden. Kanten på mursteinene som vil være i kontakt med den, må kammes, og danner et gap på opptil 2 cm. En liten dør for forbrenningskammeret installeres umiddelbart og den ellevte raden legges ut. To firkantede kanaler forblir på venstre side.

Den tolvte og trettende rad er lagt nesten likt. Hovedforskjellen er at først er begge firkantede kanaler kombinert til en enkelt, og i neste rad skilles de igjen.

Den fjortende raden er installert på samme måte som den forrige, men i den er en kanal blokkert av en demper. Når den er lukket, kan du bruke komfyren uten å la komfyren varmes opp.

I femtende rad er ventilen stengt, og i sekstende rad er brennkammerdøren lukket. For å fjerne lukt og ventilere kokeseksjonen, er det nødvendig å installere en dør mellom den og kanalen som allerede er lukket av ventilen.

I den syttende raden er det nødvendig å legge stålstrimler over kokekammeret, noe som gjør at kammeret kan blokkeres. I en konvensjonell oppvarmingsovn må det konstrueres et kuppelformet tak.

De neste to radene dekker kokeområdet, men begge firkantede kanaler forblir urørt.

To klosser legges på overflaten av komfyren på kanten, 40 cm unna bakveggen.Dører for rengjøring og samovarrøret monteres umiddelbart. Den neste raden legges analogt.

I den tjueandre raden er det nødvendig å lukke dørene. Tre langsgående kanaler er laget over kokeområdet (henholdsvis 11, 5 og 11 cm), til venstre - de samme to firkantede. I den tjuetredje raden er de langsgående kanalene dekket med murstein lagt på tvers. Neste rad gjøres på samme måte.

I analogi med den tjueandre plasseres radene 25-26.

I den tjuesjuende raden må du legge tre murstein i samme avstand og avstand fra veggene. Dette etterlater bare én firkantet kanal. I analogi legges de to neste radene.

I den trettiende raden er det nødvendig å blokkere varmekammeret fullstendig, og etterlate en røykkanal, som er lukket med en ventil. De neste to radene legges med en liten forskyvning i forhold til hverandre. Tre slike rader garanterer brannsikkerhet.

Det gjenstår bare å installere en enkel skorstein til ovnen.

Detaljerte videoinstruksjoner for å legge en komfyr med egne hender

I varetekt

Den gitte rekkefølgen til Shvedki-ovnen er en av de vanligste i dag. Det gjør det ikke bare mulig å varme opp rommet, men også å lage mat. I økende grad kan et slikt design finnes i landhus.

Men spørsmålet om hvordan man bygger en komfyr med egne hender viste seg å være vanskelig, og det er ingen tillit til innsatsen din - før du starter arbeidet, bør du kontakte en komfyrprodusent eller en person som allerede har bygget lignende strukturer. Han vil garantert gi deg mange verdifulle råd.

Komfyroppvarming er hovedoppvarmingssystemet for boliger i mange regioner i landet vårt. Det er ofte installert tykkveggede ovner, som har økt varmeoverføring i nordlige områder; om vinteren varmes de opp en gang om dagen. De er i stand til å gi varme til flere rom. De brukes også til matlaging.

Det er ikke lønnsomt å installere flere varmekjeler i et hus, fordi drivstofforbruket og intensiteten av husforurensning vil øke. For de sørlige regionene vil det beste alternativet være en liten komfyr; om nødvendig varmes den opp et par ganger om dagen. Du kan bestille denne strukturen, men du kan også bygge den selv.

Velge et design

Før du velger en kjeledesign (det er mange av dem), må du først bestemme plasseringen i huset. Det meste det beste alternativet plassering er tilfellet når brennkammeret vender mot korridoren, og overflatene er orientert mot rommene. Ovnsspeilet skal ikke dekkes av møbler, skillevegger osv. Varmeoverføringen med lukkede vegger reduseres med omtrent 1/3.

Varmeoverføring er omtrent proporsjonal med overflatearealet til hele ovnsstrukturen. Ved valg av plassering må brukeren finne den type ovn som passer for boligen og installere den slik at dens største side vender mot det største rommet.

For eksempel, hvis du trenger å varme opp to store tilstøtende rom, er det bedre å bygge en komfyr med en smal bakside som vender mot korridoren og brede sidespeil.

Når du bygger med egne hender, må fundamentet for strukturen ha samme areal som murverket. Når du arrangerer det på myk jord, installeres spesielle armerte betongbelter med en tykkelse på 100-150 mm eller forsterkede sømmer med en tykkelse på 30-50 mm under ovnen.

Valget av fundament gjøres under legging: du må utarbeide en plan som bestemmer hva bunnen av ovnen skal være. Etter å ha ordnet grunnlaget for huset, kan du begynne å produsere en base for plassering av varmeovnen.

I dette tilfellet må du følge disse enkle reglene. Den er bygget separat fra hovedfundamentet til huset for ovnen. Knust pukk og murstein legges i lag 15-20 cm tykke i gropen.Hvert lag komprimeres og vannes med sementmørtel. Også lagt ut siste laget. Etter det legges to lag murstein, som når du lager vegger med sementmørtel.

Vanntetting er laget av glassin, takpapp eller takpapp, samt flere lag murstein installert på en leirmørtel. Toppen av denne komfyrbunnen bør overstige gulvnivået med 1-2 cm.Kelen plasseres på en slik base.

Valg av komfyrdesign

Nesten hver eier kan bygge hvilken som helst av ovnene. Men samtidig er det nødvendig å følge hovedanbefalingene for arrangement. Vi inviterer deg til å gjøre deg kjent med dem ved å studere informasjonen nedenfor.

Å velge en murstein

Når du bygger med egne hender, er en av hovedoppgavene å velge en murstein. Mursteinen skal være rød og godt brent. "Godt fyrt" betyr at det behandles ved en viss temperatur. Dette kan bestemmes av følgende tegn.

Brent murstein er dekket med et mørkt belegg og en glassaktig film. En ubrent murstein er blekrosa og gir en kjedelig lyd når den bankes og slippes. Når den slippes på en hard overflate, knuses den i små biter. Kalles normalt brent murstein, når den slippes deler den seg også, men i store biter. Den lager en metallisk lyd når den trykkes. Denne mursteinen skal lett sprekke når den behandles.

For ovner er rød murstein "litt svak". Den første røykkanalen og brennkammeret er komponenter i varmeovnen, hvor de fleste varme, derfor krever de legging av ildfaste ildfaste murstein. I dette tilfellet velges mursteinen avhengig av drivstoffet som hovedsakelig skal brukes til å varme opp hjemmet. Hvis torv vil brenne i den, trenger du Borovichi, ved - hvit Gzhel, kull - ildleire murstein.

Forbereder løsningen

Det neste trinnet er prosessen med å forberede mørtelen til mursteinsvarmeovnen. Mørtel av høy kvalitet garanterer styrken til murverket. Den er laget av leire og siktet sand. Leire legges i trauet og fylles med vann. Etter 3 dager er det nødvendig å sile løsningen.

Når løsningen er klar, må du forberede verktøyet på forhånd. For å utføre byggearbeid trenger vi:

Master OK;
hammer;
plukke;
nivå;
hjørne;
svampbørste for fuging av overflater.

Arbeidet kan forenkles ved å installere vertikale stolper rundt omkretsen av ovnen. Etter å ha arrangert en så enkel struktur, trenger du ikke å sjekke murverket horisontalt og vertikalt.

Du må vite at leggingen av en varmeovn bare utføres i varmt vær, det beste alternativet vil være hvis temperaturen ikke er under 15°C.

Ved legging, uavhengig av valgt utforming av radmur, prøv å sikre at tykkelsen på sømmen er ca. 3-4 mm, kanskje mindre, men ikke mer. For fundamenter og rør er tykkere sømmer egnet - inntil 1 cm Det er viktig at det ikke er hulrom mellom sømmene.

Det er ikke nødvendig å belegge brennkammeret og drivstoffkanalene med leire. Hjørner og svinger i kanalene skal være avrundede, alle kanaler i ovnen skal være avrundede og glatte. Dette er nødvendig for å oppnå minimal friksjon mot kanalenes vegger, for å unngå støt under bevegelse mot ulike hindringer som følge av plutselige utvidelser og sammentrekninger av kanalåpningene. Derfor er det umulig å legge tilhuggede eller tilhuggede deler av murstein inne i kanalene.

Legg ristene med et gap på ca 0,7–1 cm fra murveggen. De må ha en skråning mot komfyrdøren slik at rester av uforbrent drivstoff ikke samler seg ved konstruksjonens bakvegg. Tørking tar vanligvis omtrent 14 dager hvis alle visninger, låser og ventiler er helt lukket. For å fremskynde tørkingen kan ovnen varmes opp med små mengder absolutt tørr ved.

Størrelse tverrsnitt røykkanalen avhenger av mengden gasser som vil strømme gjennom den. Hvis varmeoverføringen for oppvarming ikke overstiger 3000 Kcal per time, bør tverrsnittet være 14*14 cm eller 0,5*0,5 murstein. Hvis nivået er høyere enn 3000 Kcal, bør det ha dimensjoner på 14 * 27 cm eller 0,5 * 1 murstein.

Skorsteinshodene legges på sementmørtel. Overflaten på den delen av det ytre røret som ligger i loftsplasser Huset må pusses og deretter kalkes. Dette gjøres for å sikre brannsikkerhet. Høyden på røret måles fra risten. I en-etasjes bygninger bør det ikke være mindre enn 5 meter. På stedene der den passerer, er en fluff arrangert - en gradvis overlapping av murstein er laget.

Hvis tykkelsen på veggene i strukturen ikke er mindre enn 1,5 murstein, kan den utstyres med en montert skorstein. I dette tilfellet må røykstigeledningen installeres direkte på ovnen. I motsetning til en rotskorstein, krever ikke et hus skorstein et fundament. Rotrøret er installert i et hus som har flere ovner. Samtidig er koblingsstrukturer som er plassert på forskjellige nivåer uakseptabelt, siden den nedre vil ta all skyvekraften fra den øvre hvis de fungerer samtidig.

Uavhengig av valgt rørdesign, er det installert en oter over taket på huset, som skal henge over taket. Det hindrer vann i å komme inn i loftsgulvene. Løsningen under spres i et tykt lag for å holde den fast på røret. Den er ofte laget i form av en firkant, hvis størrelse skal overstige rørets diameter med 20-30 cm.Oteren er ofte konstruert ved å helle en armert betongkonstruksjon.

Etter oteren legges rørhalsen, etterfulgt av et ekspanderende hode. Alle disse elementene i kjelen - oteren, hodet, nakken - er pusset. For å gjøre dette må du først fukte røret med vann. Deretter påføres et flytende lag med løsning, og en tykk løsning legges også i flere lag. Alle lag knuses forsiktig og sprekkene som oppstår fuges, deretter kalkes de med kalk.

1 del leire;
1 del sement;
1 del lime deig;
2 deler sand eller 1 del leire;
2 deler sand.

Ikke et eneste landsbyhus kan klare seg uten en komfyr, da den vil både mate og varme. I dag er det installert gassnett i mange landsbyer, og det ser ut til at det er mulig å bytte til en mer praktisk oppvarmingsmetode. Imidlertid har mange huseiere ikke hastverk med å forlate murovner, som gir en helt annen, spesiell varme. I tillegg, i områder rike på skog, hvor det ikke er problemer med ved, er det mulig å spare på gass ved å ha en murovn i huset.

For å finne ut hvordan du bretter, må du studere i detalj layout og murteknologi. Før du begynner å studere et spesifikt alternativ, bør du vurdere flere modeller, siden det er kompakte og massive strukturer. Du må velge en komfyr som tar mindre plass i huset, men som har alle funksjonene som etterspørres i husholdningen.

Det er mange modeller av mursteinsovner. Erfarne komfyrprodusenter kan gjøre sine egne endringer på ferdige prosjekter, siden de allerede vet utenat hvor og hvordan de indre kanalene som røyken fjernes skal passere. Takk til riktig opplegg deres plassering i komfyrdesignet, vil den varme jevnt opp og slippe mesteparten av varmen ut i rommet. Det er bedre for nybegynnere å følge de allerede utarbeidede ordreordningene strengt, uten å avvike et eneste trinn fra dem, siden selv en feil plassert murstein kan ødelegge alt dette ganske arbeidskrevende arbeidet.

Typer murovner

Basert på deres funksjonalitet er ovner delt inn i tre hovedtyper - matlaging, oppvarming og. Velge et passende design, for det første du må bestemme hva som skal kreves av henne.

Koketoppen har støpejernspanel for matlaging og oppvarming av vann. Vanligvis er slike ovner små i størrelse og er populære for installasjon i små private hjem og på landet. Selvfølgelig kan en komfyr, i tillegg til å lage mat, også varme et lite rom.

Oppvarmings- og kokeovnen er en multifunksjonell massiv struktur

En oppvarmings- og kokeovn kan varme opp et hus eller et landsted med et stort område, og utformingen inkluderer noen ganger en komfyrbenk, og i tillegg til komfyren, er en ovn, en tank for oppvarming av vann og en nisje for tørking av grønnsaker og frukt. innebygd.

Alltid kompakt. Det inkluderer ikke kokeplate og tjener kun til oppvarming av lokalene. En slik struktur kan varme to rom hvis den er plassert mellom dem, innebygd i veggen.

Velge den optimale plasseringen for ovnen

Etter å ha valgt ønsket komfyrmodell, må du se etter et passende sted for den. Strukturen kan monteres mot en vegg, midt i et rom, eller bygges inn i en vegg. Valget av plassering vil avhenge av størrelsen på komfyrstrukturen og boligeierens ønsker.

En komfyr plassert midt i et stort rom kan dele den inn i to forskjellige soner, for eksempel et kjøkken og en spisestue eller stue. Koketoppen skal inn på kjøkkenet, og en glatt vegg med godt laget murverk blir en designerdekorasjon for stuen. Kanskje, umiddelbart eller over tid, vil det være et ønske om å legge til en vegg til ovnen og skille de to rommene helt - i dette tilfellet bør skilleveggen isoleres fra ovnen med ikke-brennbart materiale. Du kan bruke asbestplater til dette eller montere murverk.
Det er ikke tilrådelig å bygge en komfyr i nærheten av en yttervegg, siden den vil raskt kjøle seg ned.
Når du installerer en ovn mellom to rom, må den også skilles fra veggene med varmebestandige materialer.
Den foreslåtte byggeplassen må måles nøye og ta hensyn til at fundamentet skal være 100 ÷ 120 mm større enn bunnen av ovnen. I tillegg til grunnflaten må du beregne høyden på bygningen slik at den passer godt inn i rommet på alle måter.
For å gjøre det lettere å jobbe, må du finne et bestillingsdiagram for den valgte modellen.

Etter å ha bestemt deg for modell og installasjonssted, kan du kjøpe materialer for konstruksjon og forberede verktøy.

Verktøy, byggematerialer for å legge en murovn

Avhengig av størrelsen på ovnen krever den forskjellige mengder materialer og ekstra støpejerns- og ståldeler, men verktøyene som kreves for murverk er de samme.

Verktøy

Av verktøy og utstyr for bygging av enhver ovn trenger du:

«Geiten» er et stillas som skal gjøre det lettere å arbeide i høyden når ovnen er hevet over menneskehøyde. De er praktiske fordi komfyrmesteren ikke bare kan klatre på dem, men også plassere en beholder med en løsning ved siden av ham og til og med legge verktøyene og byggematerialene som er nødvendige for dette stadiet av arbeidet.

"Geiter" vil være nødvendig når du legger de øverste radene

En annen versjon av stativet, mer kompakt, er "tragus". Du må ha to slike enheter, for hvis du plasserer dem i en viss avstand fra hverandre og legger tykke brett på toppen, får du samme plattform. Kan også brukes hver for seg, som trapper.

Du kan klare deg med et par mer kompakte bukker, og lage midlertidige plankegulv på dem

Følgende sett med verktøy må forberedes:

1. En hakke vil være nødvendig for å skille og trimme mursteinen.

2. En kost laget av svamp, for fjerning av tørket sand og mørtelbiter fra de ferdiglagte murrekker og mopping inne i murverket.

3. Hjørne - vil bidra til å bringe hjørnene i og utenfor ovnen nøyaktig 90 grader.

4. En loddlinje er nødvendig for å kontrollere vertikaliteten til veggene.

5. Det kreves også en ovnshammer for å skille murstein i biter og flise av små fremspring av herdet mørtel.

6. Tang vil være nødvendig for å bite, bøye og rette ut ledningen.

7. En gummihammer er nødvendig for å tappe murstein i mur hvis det er vanskelig for dem å få plass.

8. En meisel vil også være nødvendig for kløyving av murstein, samt demontering av gammelt murverk.

9. Murskje (sparkel) forskjellige størrelser- for påføring av løsningen og fjerning av overflødig overskudd.

10. Regelen vil være nødvendig for å jevne overflaten av fundamentet.

11. En blyskriver brukes til merking, spesielt i tilfeller hvor det er planlagt å dekorere ovnen med fliser.

12. Banken er et rørstykke, som også brukes til å kutte fliser, i stedet for en hammer brukes den til å slå en kniv.

13. Trespatel - for blanding og maling av løsningen.

14. Metallskrisestang for merking.

15. Et nivå er nødvendig for å kontrollere horisontaliteten til radene og vertikaliteten til veggene.

16. En rasp brukes til å fjerne hengende og slipe i klumper.

17. Fuging er nødvendig for ryddighet i sømmene dersom ovnen ikke skal pusses eller etterbehandles med dekorative fliser.

18. Beholder for blanding av løsningen.

19. En sil som skal bidra til å gjøre murmørtelen tynn.

Bygningsmaterialer

Mengden materialer vil avhenge av den valgte komfyren, og listen deres er nesten alltid den samme. For en ren oppvarmingstype trenger du ikke en kokeplate, ovnsskap eller vanntank. Men vanligvis standardsettet av støpejern og stål elementer består av følgende elementer:

1. Viftedør.

2. Dør for brannkasser

3. Rengjøring av dører ovner.

4. Skorsteinsspjeld.

5. En brenner laget av flere ringer.

6. Kokeplate.

7. Rist.

Andre metallelementer du kanskje trenger:

1. Ovn.

2. Tank for vann.

3. Metallhjørne 50 × 50 mm.

4. Metalllister 3 ÷ 4 mm tykke.

5. Ståltråd.

Direkte for murverk må du kjøpe:

1. Rød herdet murstein.

2. Ildleire murstein.

3. Ingredienser til leirmørtel eller ferdig tørr varmebestandig blanding for legging av ovner.

4. For fundamentet trenger du sement, pukk, sand, forskalingsmateriale og et ark med takmateriale for vanntetting.

5. Varmebestandig materiale vil også være nødvendig for beskyttende etterbehandling av veggene i huset og en metallplate eller keramisk flis for gulvet.

Priser for ildfast murstein

Brann murstein

Forberede et sted for bygging av en komfyr

Vanligvis helles grunnlaget for ovnen samtidig med husets generelle fundament, selv om det ikke er stivt forbundet med det. Imidlertid hender det ofte at ovnen er reist i en ferdig bygning.

Ytterligere handlinger avhenger av hva slags gulv som er installert i rommet.

Hvis fundamentet er betong og helt støpt, i henhold til prinsippet om en plate, og ovnens struktur ikke er designet for å være for massiv, kan du begynne å legge ovnen direkte på betonggulvet etter først å ha lagt et ark av takmateriale under murverket.
Hvis fundamentet er stripe eller gulvet er av tre, må du bygge fundamentet fra bunnen av.

Fundament

Fundamentet må utdypes i bakken. For å gjøre dette er et sted for ovnen merket på gulvet, og deretter fjernes brettene eller tynt betonggulv.

Det graves en grop i den utsatte jorda, 400-500 mm dyp.
I bunnen av gropen er en "pute" på 100 mm laget av sand, og deretter av samme tykkelse - fra knust stein er lagene godt komprimert.
Deretter, langs omkretsen av gropen, installeres forskaling for støping av betong - den skal stige over hovedgulvet med 100 ÷ 120 mm
Det nederste laget av fundamentet, opp til omtrent halve høyden, kan bestå av pukk, sand og sement. Den helles, fordeles i et jevnt lag over hele området og lar den stivne.
Etter at det nederste laget har satt seg godt, kan du helle det øverste laget, som vil bestå av en tynnere løsning. Plassen fylles med ferdig preparert betongmørtel og avrettes med regelen, og de øverste forskalingsplatene vil tjene som fyrtårn for dette. Fundamentet må tørke godt og få nødvendig styrke. For å gjøre dette, må det fuktes med vann fra den andre dagen, noe som vil forbedre jevnheten i modningen. Sementmørtel og vil ikke tillate at det dannes sprekker.

Et helt ferdig fundament (etter 3 ÷ 4 uker) dekkes med takpapp for å lage et lag med vanntetting. Deretter lages markeringer på denne overflaten - formen på komfyrbunnen tegnes, langs hvilken den første raden legges ut.

Tørr murverk

Erfarne håndverkere anbefaler at en nybegynner komfyrprodusent tar seg tid til å legge murstein på mørtelen for ikke å gjøre feil. Spesielt hvis dette arbeidet utføres for første gang, er det best å tørke ut hele ovnsstrukturen.
Ved å utføre denne prosessen nøye, med et konstant øye på det eksisterende diagrammet, kan du forstå den interne strukturen til skorsteinskanalene og strukturen til brannkammeret og ventilen.
For tørt murverk må du forberede hjelpelameller med en tykkelse på 5 mm, som vil bestemme avstanden mellom mursteinene - under hovedmurverket vil det bli fylt med mørtel, og danner sømmer.
Etter at hele komfyrmodellen frem til piperøret er lagt ut, demonteres den igjen, mens mursteinene i hver rad kan stables separat, dersom det er nok plass i rommet til dette, og nummereres, som indikerer rad og spesifikk del i den. Dette er spesielt viktig hvis mursteinene ble justert til ønsket størrelse ved tørrlegging.
Det skal umiddelbart bemerkes at under den endelige leggingen er det også bedre å først legge ut hver rad tørr igjen, for kontroll, og deretter umiddelbart fikse den med mørtel.
I tillegg må du vite at når du legger murstein på mørtelen, påføres den med en tykkelse på ca. 7 mm, deretter presses mursteinen og om nødvendig bankes den med en gummihammer. Overflødig mørtel tas umiddelbart opp med en sparkel.
Etter å ha lagt to eller tre rader til løsningen har satt seg, er sømmene dekorert med skjøting. Hvis løsningen plutselig ikke er våt nok, kan du drysse den med litt vann fra en sprayflaske.
Vi må ikke glemme at under legging er konstant overvåking av vertikale og horisontale rader nødvendig.

Når du kjenner disse nyansene, kan du fortsette direkte til murverket.

Den presenterte videoen viser et diagram over konstruksjonen av en kompakt varmeovn, som er egnet selv for et veldig lite rom. Sant, andre tilleggsfunksjoner den inkluderer ikke:

Video: varmeovn for små rom

Kompakt "svensk"

Praktisk, allsidig og ganske kompakt svensk ovn

Den kan kalles den peneste og mest kompakte ovnen, egnet for små rom. Denne ovnen kan kalles en varme- og kokeovn, siden den har en høy kropp med røykavtrekkskanaler plassert inne, noe som betyr at når den fyres, vil veggene varme godt opp og slippe varme ut i rommet. Samtidig inkluderer designet også en kokeplate.

Det første bildet viser en "svenske", som har et bredere pediment enn på det andre bildet, siden det er supplert med en ovn, og i stedet for å vaske vinduer er det en tørkenisje over komfyren. Denne versjonen av ovnen er dobbelt så bred som den andre modellen.

Dette er også en "svensk", men med litt annerledes design

Bestillingsdiagrammet vist nedenfor tilsvarer nesten helt ovnen i det presenterte bildet, med noen unntak: i stedet for to vinduer for rengjøring, er det en nisje over kokeplaten, en litt annen plassering av røret - på den andre siden av strukturen , og konsekvent rundhet av hjørnene. Når den legges i denne rekkefølgen, vil ovnen se omtrent slik ut.

Strukturen er lagt opp basert på bestillingsdiagrammet:

Layoutdiagram for å legge en kompakt oppvarming og matlaging "svensk"

Selv om dette diagrammet viser at de begynner å legge ut viftekammeret fra første rad, tross alt Det er verdt å legge det ut i et kontinuerlig plan, og først fra den andre raden kan du begynne å jobbe på viftekammeret. Men for ikke å skape forvirring, vil beskrivelsen gå nøyaktig i henhold til diagrammet, og den første sammenhengende raden kan kalles "null".

Så dannelsen av viftekammeret begynner fra den første raden.
En viftedør er installert på andre rad. Døren er sikret med wire og midlertidig støttet med murstein til den er foret med mur på alle sider.

Fra den fjerde raden begynner to kamre for rengjøring å bli fjernet, og dører er også installert på dem.
En rist legges på femte rad.

Brannkammerdøren er også sikret med wire til sjette rad, og er også midlertidig støttet av murstein montert på risten, og Også, om nødvendig er det også plassert en støtte på forsiden av døren.

På den syvende raden legges begynnelsen av de vertikale røykeksoskanalene.
På den niende raden er brannkammerdøren dekket med en murstein, hvis ledning er sikret og stukket inn i sømmene mellom radene.
På den ellevte raden er en platetopp plassert på venstre åpning, og strimler av asbest er plassert under kantene. Den fremre nedre kanten av kokekammeret er innrammet av en stålvinkel.
Fra tolvte til sekstende rad vises kokekammeret.
På den syttende raden legges metallstrimler, og dens øvre kant er dannet med et hjørne.
De neste to radene er lagt solid, og etterlater bare tre røykeksoskanaler.
På den tjuende raden er en annen dør installert, og et rengjøringskammer og en tørkenisje begynner å dannes.
Klokken 22- ohm rad er kammerdøren tekket med mur.
På 23. rad er kammeret fullstendig blokkert, og i enden er det igjen et hull som vil fortsette røykeksoskanalen.
Den 24- ohm en rad med metallstrimler dekker tørkenisjen.
Ved 25- ohm installer døren til rengjøringskammeret.
På 27- ohm døren er dekket med mur.
Ved 28- ohm Hele kammeret er fullstendig blokkert.
Ved 30- ohm På rad er det installert to ventiler på røykeksoskanalene. Først legges rammen til denne delen på mørtelen, og deretter settes ventilen inn i den.

Fra 31. til 35 th en rad er lagt ut et segment.
Fra den 35. til den 38. starter byggingen av rørfluffet.
Deretter kommer leggingen av røret, som allerede har din egen nummerering. Fra første til 26. rad endres ikke formen på røret, du trenger bare å overvåke jevnheten og den indre renheten (fra oppløsningsrester) til røykeksoskanalene veldig nøye. Denne delen av røret kalles stigerøret.
På den tredje raden er en annen dør plassert på rengjøringskammeret.
På 27- ohm En annen skorsteinsventil er installert på rad.
På 29- ohm de utvider røret med en rad, og med 30- ohm den bringes inn i sin opprinnelige form.
Fra 31. rad legges den smaleste delen av røret ut, som slippes ut gjennom taket.

Når en skorstein går gjennom loftsgulvet, må den isoleres fra den med brennbare materialer - dette kan være asbest, mineralull eller utvidet leire, helles i en boks plassert rundt hele omkretsen av røret.

Hullet i taket som røret går gjennom må lukkes etter bygging. vanntett materiale, som påføres både på røret og på taket.

Montering av andre ovnselementer

Som nevnt ovenfor kan det være andre elementer innebygd i ovnen, så det er verdt å vurdere hvordan noen av dem er installert.

Stekeovn

Hvis designet inkluderer en ovn, er den oftest installert på samme nivå som brannboksen eller koketoppen. Dette er viktig for dens raske og jevne oppvarming.

Metallhjørner installeres først på stedet der det skal installeres - de vil bli pålitelige støtter for skapet.

Deretter er ovnen pakket inn med asbestledning - dette materialet er varmebestandig og vil hjelpe det tynne metallet i skapet til å vare lenger.

Video: teknologi for å legge en effektiv komfyr med ovn

Priser på murblandinger og spesiallim

Murblandinger og spesiallim

Varmtvannsbeholder

Vannvarmetanken kan installeres på forskjellige måter. Noen ganger er det innebygd i designen til ovnen, i andre tilfeller er det plassert på toppen. Hovedsaken er at den er plassert ved siden av røykeksoskanalen, hvorfra vannet vil motta den nødvendige termiske energien. I dette tilfellet må du sørge for et hull for å fylle tanken med vann og en kran som den kan tas fra. Det er tilrådelig å lage vanntanken av en rustfri legering, ellers vil det snart komme gult vann ut av det, uegnet for vannprosedyrer.

Et annet alternativ for å installere dette vannvarmeelementet er å installere det på samme nivå som koketoppen, over brennkammeret, når det bare vil varmes opp nedenfra. I dette tilfellet er det best å plassere en støpejern eller tykk stålplate under tanken, ellers vil bunnen brenne ut veldig raskt. Beholderen i dette installasjonsalternativet er ikke innebygd i ovnens vegger.

Ulempen med en slik installasjon er at det er mindre plass igjen til koketoppen, eller at brennkammeret må gjøres dypere, noe som betyr at de totale dimensjonene til ovnen vil øke, noe som ikke alltid er mulig i trange rom.

Når du velger en komfyrmodell for hjemmet ditt, må du tenke gjennom alt på forhånd - hvilke funksjoner som skal implementeres i den, dens størrelse og design. Basert på dette er det verdt å velge en bygningsdesign med en bestillingsordning.

Det skal bemerkes at å legge en komfyr er en ekte kunst, og ikke engang alle erfaren håndverker alt viser seg alltid "utmerket". Derfor, hvis du ikke har noen ferdigheter i dette arbeidet, er det bedre å invitere en spesialist som vil hjelpe deg med å gjøre alt riktig.