Hvordan lage en skruekompressor. Gjør-det-selv kompressor - med minimale kostnader fra skrapmetall

Kompressoren kan brukes i en lang rekke bruksområder − for lufting av dekk, airbrushing, lakkering av reservedeler etc. Besittende nødvendige verktøy og sikkert teknisk kunnskap, det er fullt mulig å produsere denne enheten uavhengig basert på et konvensjonelt kjøleskap. En hjemmelaget kompressor produserer omtrent 7 atmosfærer, noe som er nok for et vanlig garasjeverksted, så mange tenker stadig mer på hvordan man lager en slik kompressor? DIY kjøleskapskompressor det vil vise seg å være ganske stillegående og, viktigst av alt, billig når det gjelder kostnad.

I gjennomsnitt vil produksjonen av denne enheten kreve ca tusen rubler for alle komponenter.

Før du prøver å lage vårt av et gammelt kjøleskap, må du sammenligne disse to alternativene, dvs. , selges i spesialforretninger, og vår hjemmelagde versjon. Totalt kan identifiseres flere hovedforskjeller mellom dem:

Utformingen av fabrikkkompressoren inneholder en elektrisk motor som overfører dreiemoment til arbeidskammeret gjennom en remdrift. Når det gjelder den hjemmelagde kompressoren, består den av et hus og selve motoren, uten belter.
Fabrikkversjonen har allerede installert automatiske trykkavlastningssystemer, innløps- og utløpsfiltre, trykkmålere osv. I en kompressor fra et kjøleskap må du installere kontrollutstyret selv, med tanke på alle funksjonene.
Selv om de fleste fabrikkkompressorer er utstyrt automatiske systemer, noen budsjettmodeller har ikke denne funksjonen. Med andre ord, disse enhetene må slås av uavhengig av hverandre, og legg merke til tiden på klokken. Hjemmelagde kompressorer er hovedsakelig utstyrt med et beskyttelsesrelé som slår av motoren hvis det er fare for overoppheting.
Noen fabrikkmodeller har kanskje ikke noen smøring i det hele tatt. Selvfølgelig er levetiden deres kort, men de slipper ikke ut ulike utslipp. Denne omstendigheten er veldig viktig, spesielt hvis sprøytepistolen oppfører seg ganske lunefullt og ikke tolererer forskjellige urenheter. Når det gjelder hjemmelagde kompressorer, er det nok av denne oljen. Forresten, du må være oppmerksom på hvilken du heller - syntetiske stoffer kombinerer ikke så godt med vanlige, så du trenger ikke å helle bare hva som helst.
hovedfunksjon hjemmelaget kompressor er at den fungerer veldig stille, spesielt hvis du setter alle rørene på den riktig, og opprettholder en tett forsegling. Når det gjelder fabrikkkompressorer, er de mer støyende, så bruken er bare mulig utenfor hjemmet.
Kostnaden for å produsere en hjemmelaget kompressor er veldig lav, fordi vi tar hovedkomponentene fra gammelt utstyr, og kontrollutstyret vil koste oss tusen rubler. Når det gjelder fabrikkkompressoren, er situasjonen annerledes.
Det er umulig å gjøre noen tekniske endringer på en fabrikkkompressor. Med andre ord, hvis enheten ikke er kraftig nok, kan den bare brukes som en pumpe, ikke noe mer. Hjemmelagde alternativer Det som er bra er at du kan legge til noen deler til dem, for eksempel en stor mottaker, takket være at du kan øke kraften til enheten betydelig.
Fabrikkkompressoren er komplett teknisk innretning, så enhver improvisasjon med det er umulig. Med en hjemmelaget enhet kan du gjøre nesten hva som helst - ta noen deler utenfor kroppen, eller gjem alt i en boks og fest et håndtak på toppen for enkel transport.
På hjemmelaget kompressor Du kan installere en vifte for å avkjøle enheten fra utsiden.

Les også: Gjennomgang av ladere for AA-batterier

De fleste kjølekompressorer har noen begrensninger i forhold til arbeidet sitt. Det er flere moduser totalt:

Normal - fra 16 til 32 C.
Subnormal - fra 10 til 32 C.
Tropisk - fra 18 til 43 C.
Subtropisk - fra 18 til 38 C.

Imidlertid er kombinerte moduser mer vanlige, og har en annen rekkevidde.

Altså en hjemmelaget kompressor kan være mye mer effektive enn fabrikken, når det gjelder arbeid med luft.

Videoen viser en versjon av en hjemmelaget kompressor for å blåse opp hjul

Demontering fungerer

For å lage en hjemmelaget kompressor fra et kjøleskap, må du gjøre innledende forberedelser. Den består av visse demonteringsarbeider, dvs. Vi trenger ganske enkelt å fjerne kompressoren fra selve kjøleskapet. Den er plassert på baksiden av kjøleskapet, i nedre del. For å fjerne det trenger vi et grunnleggende sett med verktøy: tang, skiftenøkler og to skrutrekkere (positive og negative).

På kompressoren er det rør som er koblet til kjølesystemet. Disse rørene må bites av med en tang, men de skal ikke under noen omstendigheter sages av med baufil. Faktum er at med denne metoden dannes det uunngåelig små sjetonger som kan komme inn i kompensatoren.

Så går vi videre til å fjerne startreléet - det er en vanlig svart boks med ledninger som stikker ut av den. Vi skrur av festene, og kutter deretter ledningene som fører til pluggen. Vi må huske å markere topp og bunn av startstafetten – dette vil være nyttig for oss i fremtiden. Vi tar forresten også alle festeelementer sammen med selve enheten.

Funksjonssjekk

Etter at vi har fjernet kompressoren er det nødvendig sjekk funksjonaliteten.

Faktum er at vi fjerner enheten fra et gammelt kjøleskap, så vi må sørge for at enheten vår fortsatt er "i live". Så vi flater rørene med tang - dette er nødvendig slik at luftstrømmen passerer gjennom dem. Deretter må vi sette startreléet i posisjonen der det var i kjøleskapsdesignet. Dette er veldig viktig, fordi hvis posisjonen er feil, er det fare for skade på enheten, samt svikt i kompressorviklingen.

Det er ledninger på relékroppen som du må skru et stykke ledning til med en plugg. Det er bedre å pakke tilkoblingspunktet med elektrisk tape for å eliminere risikoen for elektrisk støt. Vi kobler enheten til en stikkontakt. Hvis du gjorde alt riktig, vil kompressoren fungere, og luft vil strømme fra rørene. Det er forresten nødvendig å markere hvilket rør luftstrømmen kommer ut av og hvilket den går inn i.

Trinn-for-steg instruksjon

Før du begynner å lage din egen, må du sørge for at du har alt nødvendige materialer og verktøy.

Vi inviterer deg til å se en video med en detaljert beskrivelse av prosessen med et av produksjonsalternativene

Les også: Velge olje for en luftkompressor

I tillegg til selve kompressoren, som vi tidligere fjernet fra kjøleskapet, Vi trenger:

Mottaker. I dette tilfellet kan du bruke kroppen til et gammelt brannslukningsapparat, eller sveise kroppen fra metallplater og rør.
Diverse slanger. I dette tilfellet må lengden på en slange være minst 600 mm, og de to andre - omtrent 100 mm. I dette tilfellet kan du ta slanger fra bilen.
Diverse forbruksvarer - bensin- og dieselfiltre, wire, klemmer, trykkmåler og epoksy.
Relaterte verktøy, dvs. skrutrekkere, tang, bor osv.
I tillegg trenger vi det vanlige treplanke, som vil være grunnlaget for hele strukturen. Vi fester kompressoren til den ved hjelp av vanlige selvskruende skruer. Festingen skal utføres nøyaktig i samme posisjon som den opptok i kjøleskapsdesignet.

Vi tar noen plastikk boks passende volum (fra 3 liter eller mer). I den øvre delen må du bore et par hull for å passe størrelsen på utløpsrørene. Vi setter inn rørene, og fyller deretter alt epoksyharpiks. Innløpsrøret som luften kommer inn i, skal være plassert på en slik måte at det er ca. 200 mm fra enden til bunnen av mottakeren. Utløpsrøret skal senkes ti centimeter inne.

Dette er en beskrivelse av en plastmottaker, men for større tetthet er det best å lage mottakeren i en jernkasse. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å fylle alt med harpiks, og slangene er ganske enkelt sveiset. I tillegg kan bare en jernmottaker installere en trykkmåler.

For å installere den må du bore et hull for mutteren på mottakerkroppen. Vi setter den inn og brygger den. Først da skrur vi trykkmåleren inn i denne mutteren, hvoretter arbeidet er fullført. Nå fester vi mottakeren til basen vår ved hjelp av ledning. Opplegget vil være noe slikt:

Vår hjemmelagde enhet er nesten klar.

Det er ganske mange bilder og videoer av arbeidet på Internett, for eksempel vises det hvordan det brukes i airbrushing og til maling av forskjellige reservedeler, så muligheten for produksjonen er ganske åpenbar. Til slutt må vi legge til noen ekstra detaljer på enheten vår.

Du må ta en av slangene, som er ti centimeter lang, og sette den på filteret. Hvis dette er vanskelig, kan du varme enden av slangen litt for å gjøre det lettere å passe på koblingen. Vi legger den andre enden av slangen på innløpet til enheten vår. I dette tilfellet vil filteret beskytte mot at støv kommer inn i huset. Den andre 10-centimeterslangen må koble innløpet til mottakeren og utløpet til kompressoren. I dette tilfellet er det bedre å stramme tilkoblingspunktene med klemmer. Vår tredje slange må settes på dieselfilteret, og den andre enden må settes inn i uttaket på mottakeren. I dette tilfellet vil den frie filterkoblingen deretter kobles til diverse utstyr for airbrushing, spraymaling, etc.

Nok en video om emnet

Noen tekniske data og servicefunksjoner

Det er ganske vanskelig å si entydig hvilket trykk en bestemt kompressor vil vise. Mye avhenger av det spesifikke merket og levetiden til selve enheten. Forresten, gamle enheter viser enda bedre ytelse enn moderne.

Les også: Vi reparerer Resanta spenningsstabilisatorer med egne hender

Vedlikehold av vår hjemmelagde enhet er et svært viktig punkt i driften.

Hovedarbeidet vil bestå i å bytte diesel- og bensinfiltre, samt å skifte olje i enheten. Utformingen av kompressorer inneholder vanligvis tre kobberrør. Vi brukte to av dem tidligere, og den tredje forble urørt. Den er den korteste og forseglet på slutten. Så oljen tappes gjennom den. For å gjøre dette er det nødvendig å kutte av den forseglede delen, og deretter tømme behandlingen. Fylling gjøres gjennom den.

Må kompressoren repareres?

Når det gjelder å reparere den resulterende enheten, da alle bestemmer selv her– om det er fornuftig å tukle med dette eller ikke.

Reparasjonen vil bestå i å ringe reléet, samt å skifte olje i enheten. Hvis manipulasjonene som ble utført ikke hjalp, er det absolutt ikke nødvendig å finne på noe annet. Det er best å kaste den brukte enheten og deretter lage en ny. Dessuten er prisen på problemet ikke mer enn 1000-1500 rubler.

Konklusjon

I utgangspunktet fant vi ut hvordan vi lager en kompressor fra et kjøleskap.

Gjennomførbarheten av produksjonen kan neppe overvurderes, fordi ved hjelp av denne enheten kan du utføre forskjellige arbeider med airbrushing, blåsing av dekk, maling av forskjellige komponenter og andre arbeider som krever trykkkraft.

En ekstra fordel er at en slik enhet kan brukes hjemme, fordi den lager lite støy. Faktisk er dette det samme kjøleskapet, bare uten unødvendige kroppsdeler.
Kompressorer anbefalt for bestilling er presentert nedenfor:

Beskrivelse og egenskaper

KALIBER KMK-800/9

Kompressortype - stempelolje

Motortype - elektrisk

Effekt - 800 W

Maks. kompressorkapasitet - 110 l/min

Min. trykk - 0,2 bar

Maks. trykk - 8 bar

Mottakervolum - 9 l

Drive (type) - direkte

Eller et verksted.

For montering trenger vi:

1. Kompressor fra kjøleskapet.

Hvis du tar det ut av kjøleskapet, skjær av 30 centimeter av kobberrøret, vi trenger det senere.
2. Mottaker.

Dette er en slitesterk beholder for trykkluft. Du kan lage den fra en tom freonsylinder, som brukes til å fylle på klimaanlegg. Den enkleste måten å finne det på er å kontakte et hvilket som helst bilservicesenter som tilbyr påfyllingstjenester for bilklimaanlegg. De kaster tomme sylindere.

En rød 50 liters propansylinder egner seg også som mottaker. Du kan kjøpe det på Avito for 500 rubler.

Deretter trenger vi reservedeler fra en kjøpt kompressor. Du finner dem i en hvilken som helst stor jernvarehandel, i elektroverktøyavdelingen.

3. Trykkbryter.
4. Trykkregulator.
5. Hurtigadapter.
6. Sikkerhetsventil 10 bar.
7. Trykkmåler fra 10 til 12 bar.
8. Fuktutskiller.
9. Fire små hjul.

10. Små ting. For å gjøre det lettere å finne deler går vi til en hvilken som helst rørleggerbutikk og kjøper alt fra listen.

Alle deler må kobles til i henhold til diagrammet.

For pålitelighet og tetthet gjengede forbindelser, er det tilrådelig å bruke en spesiell limforsegling.

En viktig del av vår kompressor er luftfilteret.

En veldig god løsning vil være å bruke et klassisk bensinfilter.

Vi kjøper også en vakuumslange i bilbutikken.

Plattformen som kompressoren og mottakeren skal monteres på vil være laget av kryssfiner eller sponplater.

Vi sikrer mottakeren med ståltape.

La oss begynne å montere.

Bor tre hull med en diameter på 10 mm i mottakeren.

Bruk sandpapir til å rengjøre sveiseområdet, sveis nippelen til hullene.
La oss feste de kjøpte hjulene til kryssfiner.
Vi fester mottakeren på den resulterende vognen.
Kompressoren fra kjøleskapet er festet med selvskruende skruer.
Vi setter bensinfilteret vårt på kompressorinntaket.
Vi vil gjøre tilkoblingen gjennom et stykke vakuumslange.

Vi legger en fleksibel slange på sugeenden av kompressoren.
Slangen skal bites av på plass. Forbindelsen til røret gjøres ved hjelp av en ormeklemme.

Nå monterer vi automatiseringsenheten.

Vi skruer trykkbryteren, sikkerhetsventilen, trykkmåleren og trykkregulatoren inn i hullet.
Vi kobler hurtigadapteren til trykkregulatoren.

Det siste trinnet er å koble til rørleggerelementene.

Og vi fester en forhåndsmontert automasjonsenhet til dem.

Et stykke kobberrør. Dens funksjon er å avlaste trykket.
Etter at kompressoren pumper luft inn i mottakeren, åpner trykkbryteren ventilen som trykket i utløpssystemet frigjøres gjennom.

Dette gjøres for å gjøre det lettere å starte kompressoren, siden den ikke starter under trykk.

Vi fester røret helt til slutt. For å gjøre dette må du utvide den ene enden av røret som i figuren. Dette kan gjøres ved hjelp av en stålkule og en hammer.

Og koble den utvidede enden til trykkbryteren.

Vi kobler den andre enden til beslaget gjennom en vakuumslange.

Kompressoren vår er klar, men for at den skal være tilstrekkelig for arbeid utført i garasjen, ble det gitt mulighet for å koble til en ekstra mottaker via en oksygenslange.

For å gjøre dette, i tillegg til det ovennevnte, må du kjøpe:
To 50 liters propantanker.

15 meter oksygenslange.

Hurtigkoblingsadapter for slange for tilkobling av pneumatisk verktøy.

T-skjorte for å kombinere sylindre.

To kuleventiler for 1/2, 3 beslag for 1/2, en tee for 1/2, klemmer av snekketype.

Setter du alt sammen, får du en ekte, stor kompressor.

Som enhver mekanisme har en slik kompressor fordeler og ulemper.

Fordeler.

For det første er monteringskostnaden 5500 rubler. Omtrent 2 ganger billigere enn en kompressor med samme volum.
Den andre er støyen fra driften, fordi den ikke er høyere enn et kjøleskap.

For det tredje, og kanskje viktigst, er pålitelighet. Siden påliteligheten til sovjetiske kjøleskap er hevet over tvil, betyr det at de vil vare veldig lenge.

Når det gjelder kompressorautomatisering, avhenger alt av ditt valg. Tross alt starter prisen på den samme trykkbryteren fra 500 og slutter på 3000 rubler.

4. Høy vedlikeholdsevne. Tross alt, i tilfelle et sammenbrudd, vil det ikke være noen problemer med reservedeler.

Nå om ulempene.

Nylig har kompressorer vunnet popularitet blant tinkerers. De er laget på grunnlag av nesten hvilken som helst motor, og beregner kraften til basisenheten avhengig av antall forbrukere. For hjemmeverksteder er gjør-det-selv kompressorenheter etterspurt.
Kjøleskapskompressorer forblir ofte i drift etter at selve kjøleskapet går i stykker eller blir foreldet. De er lite strømførende, men upretensiøse i drift. Og mange håndverkere lager ganske greie hjemmelagde installasjoner av dem. La oss se hvordan du kan gjøre dette selv.

Deler og materialer

Nødvendige deler:

11 kg propantank;
1/2" kobling med innvendig gjenge og plugg;
Metallplater, bredde – 3-4 cm, tykkelse – 2-4 mm;
To hjul med monteringsplattform;
Kjølekompressor fra et kjøleskap;
1/4 tommers adapter;
Messing tilbakeslagsventil kontakt;
Kobberrørkobling ¼ tomme – 2 stk;
Utstyr for justering av kompressortrykk;
Bolter, skruer, muttere, fumlenta.

Verktøy:

Sveising inverter;
Skrutrekker eller bor;
Metallkuttere med titanbelegg;
En turbin eller bor med slipende fester;
Metal børste;
Rulle for kobberrør;
Justerbare skiftenøkler, tang.
Montering av kompressor
Trinn én - klargjøring av mottakeren
Vi skyller den tomme flytende propansylinderen grundig med vann. Det er svært viktig å fjerne alle gjenværende eksplosive gassblandinger på denne måten.

Vi overlapper adapteren med 1/4 tomme inn i endehullet på sylinderen. Vi skålder den på alle sider ved å sveise og forsegler den med en skrue.

Vi plasserer mottakeren på hjul og støtter. For å gjøre dette tar vi biter av metallplater, bøyer dem i en vinkel og sveiser dem på kroppen fra bunnen. Vi sveiser hjul med monteringsplattform til hjørnene. Vi monterer en støttebrakett i fremre del av mottakeren.

Trinn to - installer kompressoren
På toppen av mottakeren plasserer vi monteringsrammer for kompressoren laget av metallplater. Vi sjekker posisjonen deres med et boblenivå og skålder dem. Vi setter kompressoren på klemboltene gjennom støtdempende gummiputer. Denne typen kompressor vil kun ha ett uttak som luft pumpes inn i mottakeren gjennom. De resterende to, som suger inn luft, vil forbli urørt.

Trinn tre - fest tilbakeslagsventilen og adapteren til utstyret
Vi velger en metallkutter med passende diameter og bruker en skrutrekker eller bor for å lage et hull i huset for koblingen. Hvis det er utstikkende former på koblingskroppen, slip dem ned med en drill (du kan bruke vanlig elektrisk sandpapir eller kvern med slipeskive til dette).

Plasser koblingen i hullet og sveis den rundt omkretsen. Dens innvendige gjenger må passe med stigningen og diameteren til monteringsgjengen på tilbakeslagsventilen.

Vi bruker en tilbakeslagsventil i messing for små kompressorer. Vi plugger trykkavlastningsutløpet med en passende bolt, siden kontrollenheten allerede har en utløserventil.

For å installere en trykkbryter eller trykkbryter med alt kontrollutstyret, monterer vi en annen 1/4-tommers adapter. Vi lager et hull for den i midten av mottakeren, ikke langt fra kompressoren.

Vi strammer tilbakeslagsventilen med en 1/2-tommers adapter.

Vi kobler kompressorsylinderens utløp og tilbakeslagsventilen med et kobberrør. For å gjøre dette blusser vi endene av kobberrørene med et spesialverktøy og kobler dem med messinggjengede adaptere. Vi strammer koblingen med justerbare skiftenøkler.

Trinn fire - installer kontrollutstyret
Monteringen av kontrollutstyr består av en trykkbryter (pressostat) med en kontrollsensor, en sikkerhetsventil eller trykkavlastningsventil, en adapterkobling med utvendig gjenge og flere kraner og trykkmålere.

Først av alt installerer vi trykkbryteren. Den må heves litt til nivået til kompressoren. Vi bruker en forlengerkobling med utvendig gjenge og skruer reléet gjennom tettebåndet.

Gjennom adapteren installerer vi en trykkreguleringssensor med trykkmålere. Vi fullfører monteringen med en trykkavlastningsventil og to kraner for slangeuttakene.

Trinn fem - koble til det elektriske
Ved hjelp av en skrutrekker demonterer vi huset til trykkbryteren, og åpner tilgang til kontaktene. Vi kobler 3-lederkabelen til kontaktgruppen, og fordeler hver av ledningene i henhold til koblingsskjemaet (inkludert jording).

På samme måte kobler vi til strømkabelen, utstyrt med en plugg for et strømuttak. Skru relédekselet tilbake på plass.

Trinn seks – revisjon og testkjøring
For å bære kompressorenhet Vi fester et spesielt håndtak til kompressorrammen. Vi lager det av utklipp av profil firkantet og rundt rør. Vi fester den til klemboltene og maler den i fargen på kompressoren.

Vi kobler installasjonen til et 220 V-nettverk og kontrollerer funksjonaliteten. Ifølge forfatteren, for å oppnå et trykk på 90 psi eller 6 atm, trenger denne kompressoren 10 minutter. Ved hjelp av en justeringssensor reguleres aktiveringen av kompressoren etter et trykkfall også fra en viss indikator som vises på trykkmåleren. I hans tilfelle konfigurerte forfatteren installasjonen slik at kompressoren skulle slå seg på igjen fra 60 psi eller 4 atm.

Den siste operasjonen som gjenstår er et oljeskift. Dette er en viktig del Vedlikehold slike installasjoner, fordi de ikke har et inspeksjonsvindu. Og uten olje kan slike maskiner bare fungere i kort tid.
Vi skru ut avløpsbolten i bunnen av kompressoren og tapper avfallet i en flaske. Snu kompressoren på siden, fyll på litt ren olje og skru pluggen på igjen. Nå er alt i orden, du kan bruke vår kompressorenhet!

For å male en bil brukes som regel en malingssprøyteanordning. Dette er en luftkompressor og en sprøytepistol koblet til den. Hvis du planlegger slikt utstyr for garasjen din, kan du lage en kompressor selv eller kjøpe en fabrikkmodell.

Det er ganske åpenbart hva du skal kjøpe ferdig produkt mye enklere. Dette medfører mindre arbeidskostnader. derimot egenproduksjon– Dette er en betydelig økonomisk besparelse. I tillegg sier eksperter at en hjemmelaget kraftig elektrisk kompressor for en bil med relé og mottaker kan være mye mer effektiv og holdbar enn et serieprodukt. Nedenfor vil vi fortelle deg hvordan du lager en kompressor for å male en bil under 220V spenning selv.

DIY kompressor for lakkering av biler

For arbeid må vi selvsagt samle inn visse materialer. Så for å sette sammen en hjemmelaget 220V luftkompressor for å male en bil, trenger vi følgende deler:

trykk måler;
girkasse med olje- og fuktbeskyttelsesfilter;
relé for trykkregulering;
rensefilter for bensinmotorer;
tverrstykke for vann med tråd inni;
gjengede adaptere;
klemmer;
motor;
mottaker;
motorolje;
bryter for 220V spenning;

Materialer til en hjemmelaget kompressor

messing rør;
oljebestandig slange;
treplanke;
sprøyte;
rustfjerner;
pigger, muttere, skiver;
tetningsmasse; fum tape;
emalje for metall;
sag eller fil
møbler hjul;
dieselmotor filter.

Det er ikke vanskelig å kompilere denne listen. Etter at vi har samlet alt vi trenger, kan vi gå på jobb.

Montering av motoren

Vi begynner arbeidet med det viktigste elementet - motoren, som vil skape den nødvendige mengden lufttrykk. Her kan vi bruke en motor fra et unødvendig kjøleskap.

Enheten inkluderer et relé, som vil være nødvendig for å opprettholde et gitt lufttrykk. Eksperter sier at gamle sovjetiske modeller gjør det mulig å oppnå mer høytrykk enn nye importerte motorer.

Vi fjerner motoren fra kjøleskapet, rengjør den forsiktig og behandler den med et produkt for å unngå oksidasjon av huset. Etter dette vil det være klart for maling.

Fjerning av kjøleskapsmotoren

Nå må du skifte olje i motoren. Semisyntetisk er ganske egnet for dette - det er ikke verre enn motorolje og har mange nyttige tilsetningsstoffer.

Motoren har 3 rør: 1 lukket og 2 åpne, som luften sirkulerer gjennom. For å bestemme inngangs- og utgangskanalene, slå på motoren og husk hvor luften strømmer inn og hvor den kommer ut fra. Det lukkede røret brukes kun til å skifte olje. Når vi jobber med en fil, lager vi et kutt på en slik måte at man unngår at sagflis kommer inn i røret. Vi bryter enden, fjerner oljen og hell i en ny ved å bruke en sprøyte til dette formålet.

For å forsegle kanalen etter oljeskift, velg en skrue med passende tverrsnitt, vikle forseglingstape rundt den og skru den godt inn i røret.

Vi monterer motoren sammen med reléet på et tykt brett, som vil fungere som et fundament. Vi velger posisjonen der den var i kjøleskapet. Dette er nødvendig fordi startreléet er ekstremt følsomt for hvordan det er plassert. Som regel er det tilsvarende markeringer på den - hold deg til riktig plassering for at releet skal fungere stabilt og riktig.

Vi monterer motoren på det forberedte brettet

En lufttank er et nødvendig element som nødvendigvis er inkludert i kompressorenheten. Den må være utformet for en viss mengde trykk for at enheten skal fungere riktig. Vi kan bruke gamle beholdere fra ti-liters brannslukningsapparater som mottaker – de er slitesterke og lufttette.

I stedet for en startventil, skruer vi en gjenget adapter på mottakeren - for tetthet bruker vi en spesiell FUM-tape. Hvis den fremtidige mottakeren har lommer med rust, må de fjernes ved sliping og bearbeiding med spesielle midler. For å eliminere lommer med korrosjon på innsiden, hell i produktet og rist godt. Deretter installerer vi vannkorset ved hjelp av fugemasse. Vi kan anta at den hjemmelagde mottakeren er klar.

Vi bruker et gammelt brannslukningsapparat som reservoar for trykkluft

Montering av enheten

Vi fester brannslukningsmottakeren sammen med motoren til en base laget av et tykt brett. Vi bruker muttere, skiver og bolter som festemidler. Mottakeren må plasseres vertikalt. For å feste den tar vi tre kryssfinerplater, i en av dem lager vi et hull for sylinderen. Vi fester de resterende to arkene til en trebase og et kryssfinerark som holder den hjemmelagde mottakeren. Vi skruer hjulene på bunnen av trebasen. møbelbeslag for bedre manøvrerbarhet av mekanismen.

Vi legger en gummislange på kompressorinnløpsrøret, som vi kobler til et rensefilter for bensinmotorer. Ytterligere klemmer vil ikke være nødvendig siden inntakslufttrykket er relativt lavt. For å unngå tilstedeværelse av fuktighet og oljepartikler i luftstrømmen, installerer vi et olje-fuktighetsseparerende filter for dieselmotorer ved utløpet. Her vil trykket allerede være ganske høyt, så spesielle klemmer med skruefester bør brukes for ekstra feste.

Diagrammet nedenfor viser hvordan en hjemmelaget en er satt sammen Bil kompressor for lakkering av biler.

Kompressordiagram for billakkering

Deretter kobler vi til et filter for å fjerne olje og fuktighet til inngangen til girkassen, som vi trenger for å koble fra trykket i motoren og sylinderen. Vi gjør forbindelsen via et vannkryss med venstre eller høyre side. På motsatt side av krysset installerer vi en trykkmåler for å overvåke trykknivået i sylinderen. Vi monterer et relé for justering på den øvre enden av krysset. Alle koblinger er forseglet med fugemasse.

Ved hjelp av et relé kan vi levere trykket vi trenger til mottakeren, samtidig som vi sikrer trinnvis drift av mekanismen. Reléet justeres av to fjærer, hvorav den ene setter den øvre trykkgrensen, og den andre - den nedre. Vi kobler en kontakt til superladeren, den andre er koblet til nullfasen av nettverket. Vi kobler den andre nettverksinngangen til superladeren via en vippebryter til nettfasen. Vippebryteren vil gjøre det mulig å slå enheten av og på fra strømforsyningen uten å ta støpselet ut av stikkontakten. Vi utfører lodding og isolerer alle elektriske kontakter. Etter lakkering vil vår hjemmelagde bilkompressor være klar for testing.

Hjemmelaget kompressor for lakkering av bil

Teste og sette opp en hjemmelaget kompressor for lakkering av biler

For testing kobler vi en sprøytepistol til utgangen. Vi setter vippebryteren i av-posisjon og plugger støpselet inn i stikkontakten. Still reléregulatoren til den laveste verdien og slå på vippebryteren. For kontroll bruker vi en trykkmåler. Vi sørger for at reléet jevnlig åpner nettet til de riktige øyeblikkene. Bruker vann med vaskemiddel Vi sjekker hvor tette alle slanger og koblinger er.

Deretter tømmer vi beholderen med trykkluft - etter at trykket faller til et visst nivå, skal reléet slå på motoren. Hvis alt fungerer bra, kan du prøve å bruke enheten til å male en passende gjenstand. Vi ser på kvaliteten og sørger for at enheten fungerer stabilt og kan brukes til å jobbe på biler.

Ved hjelp av en 12-volts kompressor kan du pumpe opp dekk, fjerne rusk og støv, blåse ut (rense) grillelementer, blåse opp kuler, tilføre trykkluft til en sprøytepistol osv.
Hvis kompressoren er utstyrt med en mottaker, vil driftsmodusen være enklere. Tross alt skaper en slik beholder en tilførsel av komprimert luft, som lar deg ta pauser i driften av kompressoren.

Samtidig vil kvaliteten på den tilførte luften øke, siden mottakeren utjevner trykket, jevner ut pulseringer, kjøler ned trykkluften som kommer fra kompressoren og samler opp kondensat.

Nødvendig tilbehør

Vår installasjon vil bestå av to hoveddeler: en kompressor og en mottaker - brannslukningsapparatet. For sikker og pålitelig drift av enheten er det viktig at trykket som skapes av kompressoren (140 psi ≈ 10 bar ≈ 10 kg/sq.cm) ikke overstiger trykket som brannslukningsapparatet er konstruert for (20 bar ≈ 20 kg/cm2).

For å lage en installasjon som fungerer i automatisk modus, trenger vi følgende tilbehør:

en avstengningsenhet på mottakeren med et system med gjengede kanaler;
sikkerhetsventil;
trykkmåler med skala i barer;
bytte trykkbryter;
ventil i form av en kuleventil;
spiral og lineære slanger;
luftpistol;
12 volt batteri;
beslag, koblinger og adaptere.

For å sette sammen individuelle enheter til en enkelt helhet, trenger vi:

nøkler og tang;
drill og crimper (midler for krymping av trådsko);
baufil og saks;
O-ringer og FUM tape;
strikketråd og dobbeltsidig tape;
stykke plastrør.

Lage en mottaker fra et brannslukningshus for en 12 V kompressor

Det er bedre å velge et brannslukningsapparat med stort volum for mottakeren. I dette tilfellet vil effektiviteten når du arbeider sammen med en kompressor være høyere.
Deretter skruer vi av stengeventilen med en slange, rister ut innholdet fra kroppen (vanligvis er dette et stoff basert på ammoniumfosfater, da det er det billigste, men det kan være andre sammensetninger).

Deretter skyller vi innsiden av brannslukningsapparatet med rent vann flere ganger. Tørk av utsiden av beholderen med en ren klut og tørk innsiden med en hårføner.

Mottakerutstyr

Før dette stadiet av arbeidet sammenligner vi nok en gang egenskapene til kompressoren og det tidligere brannslukningshuset, og sørger for at mottakeren vår vil møte kompressorens evner på alle måter.

Vi skruer en låseenhet med en sentral kanal og fire gjengede sidehull inn i halsen på metallbeholderen.

Vi skruer en sikkerhetsventil inn i en av sidekanalene, justerer den til et lavere åpningstrykk.

Av de to tilgjengelige trykkmålerne velger du den som er kalibrert i bar trykkenheter, og skru den også inn i den andre sidekanalen på låseenheten.

I de to gjenværende kanalene skruer vi inn en adapter og en trykkbryter - hovedelementet i automatiseringssystemet, som slår på kompressoren når trykket i mottakeren blir mindre enn den som er i drift.

Vi skruer en kuleventil inn i avstengningsenheten ovenfra for å tilføre trykkluft fra mottakeren eller dens avstengning.

Deretter, ved hjelp av et sett med gummiringer, FUM-tape og nøkler, forsegler og styrker vi skjøtene til alle elementene med låseenheten og sistnevnte med kroppen til den fremtidige mottakeren.

Det gjenstår å skru på kuleventilen, også ved hjelp av en O-ring og FUM-tape, en adapter for å installere en spiralslange, i den andre enden av hvilken et verktøy drevet av trykkluft (vi har en pneumatisk pistol) festes gjennom. samme adapter.

Kompressorrør

Vi sjekker først funksjonaliteten ved å koble den til et 12-volts batteri og sørger for at alt er i orden med det.
Vi setter en slangeadapter på kompressorens utløpskobling. Vi forsegler med FUM-tape og stram sekskantkoblingen godt med nøkler.

Vi installerer kompressoren på mottakeren på stedet der den senere skal fikses. Vi kuttet av slangen ved utløpet med en saks, og etterlot en liten forlengelse som vi setter en rektangulær plastbeslag på. Det er nødvendig å gi ønsket retning til slangen som kommer ut av den og kobles til adapteren på mottakeren. Mellom de to siste delene kuttes en sekskantet kobling inn i slangen - det er også en tilbakeslagsventil.

Installere kompressoren på mottakeren

Vi limer strimler av dobbeltsidig tape på støtteflatene til kompressorbasen. Dette vil tillate deg å forhåndsfikse nodene i forhold til hverandre, og ytterligere bidra til styrken til forbindelsen.
Deretter, ved hjelp av en tang og en bindetråd, som vi passerer gjennom hullene i basen, skru kompressoren fast til mottakeren.

Produksjon av installasjonsstøttedelen

For å gjøre dette trenger du et stykke plastrør som i størrelse kan sammenlignes med mottakerens ytre diameter. Bruk en baufil og kutt tre ringer med lik bredde fra røret.

Vi lager et tverrsnitt i to ringer slik at de kan settes på mottakeren. Skjær den tredje ringen i to like deler. De vil faktisk være "beina" til installasjonen vår.

I to ringer, på punkter diametralt motsatt av kuttene, borer vi hull ved hjelp av en bor. Vi gjør det samme i halvringene i midten.
Vi kobler ringer med halvringer i par ved hjelp av skruer og en drill, og skru inn maskinvaren fra siden av den delte helringen.
På innsiden av de delte ringene, som dekker hodene til skruene, limer vi en stripe med dobbeltsidig tape for å feste ringene på mottakerkroppen nedenfra.

Vi installerer ringene på mottakeren og sprer dem langs kuttet. For å feste ringene på overflaten av mottakeren, limer vi også en stripe under hver ende av ringen, starter fra kuttet og under.

Valg av trykk i mottaker og innstilling av relé

Etter å ha koblet til slangene og slått på kompressoren, kontrollerer vi trykkoppbyggingen i mottakeren ved hjelp av en trykkmåler og driften av installasjonen ved hjelp av en pneumatisk pistol når strømmen er slått av. Vi slipper trykket i mottakeren ved hjelp av sikkerhetsventilen ved å trekke i ringen på stangen.

Vi kutter en tråd av ledningen fra kompressoren og kobler endene til trykkbryteren ved hjelp av knaster og en crimper. Vi slår på kompressoren igjen og sørger for at trykket i mottakeren øker.