DIY takoppheng av gipsplater. Hvordan lage et gipsplatetak - alternativer, trinn-for-trinn installasjonsveiledning

Et snøhvitt tak ser alltid stilig og harmonisk ut og matcher enhver design av rommet. Imidlertid begynner monotonien i dekorasjonen av den øvre delen av leiligheten å deprimere over tid - du vil ha noe nytt, uvanlig, som dine naboer og venner ikke har. Moderne materialer og teknologi gjør det mulig å løse dette problemet, gradvis henvise kalking og maling til bakgrunnen.

Master etterbehandler tilbud ulike metoder etterbehandling av takplassen. De mest populære typene tak er:

Strammer- den vanligste teknologien for å dekorere takplass. Essensen er å feste syntetisk stoff (polyester) eller polyvinylklorid (PVC) film til plast- eller aluminiumsprofiler. I dette tilfellet er det ønskelig å ha strekkmaterialet uten sømmer. Den lages på bestilling etter oppmåling av tak. Derfor er selvstendig arbeid ved å bruke denne metoden for å dekorere den øvre delen av rommet vanskelig;

Suspensjon. Den teknologiske prosessen ligner noe på den forrige metoden for å dekorere taket. Forskjellen er i stivheten til rammen (metallprofiler brukes hvis taket er betong, tredrager for tregulv eller, som på loft, sperresystemer) og type materiale for å dekke taket - gipsplater, tre, metall, plast, glassfiber eller mineralfiberplater er festet. Til tross for kompleksiteten til teknologien, kan slikt arbeid utføres uavhengig;

Tannstang. Takflaten er montert av aluminium eller stålplater behandlet med flere lag lakk. Installert som regel i uoppvarmede rom (frostbestandige) eller i rom med høy luftfuktighet (kjøkken, bad);

Speil. Denne typen takdekorasjon ligner i design på et undertak. Den eneste forskjellen er at i stedet for gipsplater brukes speilplater. De endrer visuelt volumet i rommet, dobler takhøyden. Denne utformingen av den øvre delen av rommene var på moten for 30-40 år siden. I dag er det veldig vanskelig å finne et speiltak;

Hemmed. Dette er en forenklet versjon av et undertak. Takflaten til denne strukturen er også dannet av stive ark. Imidlertid er de ikke montert på en suspendert struktur, men på en tre- eller metallramme festet direkte til gulvplatene. Slike tak har ikke mulighet til å lage skjulte ledninger av ulike kommunikasjoner og bruke innebygde LED-lamper;

Lim- den enkleste og et budsjettalternativ etterbehandling av takplassen. Det er ikke noe komplisert her - den teknologiske prosessen er enda mer forståelig for en nybegynner enn å kalke eller male.

Essensen av metoden er liming av firkantede polystyren-plater (et annet navn er styrofoam) som måler 50x50 cm til takflaten. Flisene kan være glatte eller strukturerte, malt i en farge eller med imitert tre, granitt eller gips, enkelt malt eller laminert beskyttelsesfilm etc.;

Pusset. Ved hjelp av denne teknologien blir taket grunnet, sparklet og deretter dekket med dekorativt gips. Blant fordelene med et slikt tak, bør man merke seg dets holdbarhet og lave kostnader, det er to ulemper: høy arbeidsintensitet og standardutseendet til et malt tak med enkel maling;

Raster eller kassett. Den er satt sammen av små rektangler som måler 60x10, 120x60 cm, som profesjonelle byggere kaller kassetter (plater). Laget av glass eller presset mineralull. Festes i taket ved hjelp av spesielle rammer. Kassettene har en rekke design, som lar deg bringe til live de mest uvanlige ideene for å arrangere interiøret i ethvert rom i leiligheten (huset).

Undertak av gipsplater

I takdekorasjonen er tendensen til å redusere kostnadene for reparasjoner og arbeidsintensitet samtidig som man oppnår maksimalt mulig estetisk effekt stadig tydeligere. Mest vakkert design takplass oppnås ved å bruke hengende konstruksjoner med sydde gipsplater. Denne teknologiske løsningen for etterbehandling av taket tillater:

• skjul takproblemer (feiljustering, sprekker, spon, synlige skjøter, etc.);
• skjule ulike typer ledninger og kabler;
• ikke nivellere, grunne eller sparkle bunnen av taket, noe som lar deg spare på arbeidskostnader og materialer når du utfører disse operasjonene.

Et gipsplatetak er en stiv struktur laget av en metallramme i form av et gitter, festet til taket ved hjelp av kleshengere, og på veggene - til en metallprofil. Kledningsplater, for det meste gipsplater, festes til det sammensatte rutenettet med selvskruende skruer.

Fordeler og ulemper ved å bruke gips

Undertak laget av gipsplater har mange fordeler:

• lang levetid - 20-30 år;
• høy styrke - går ikke i stykker når den presses eller ripes;
• arbeid med gips krever ikke spesielle verktøy og ferdigheter;
• installasjon av rammen er mulig for enhver nybegynner;
• god varme- og støyisolering med mulighet for å forbedre disse egenskapene ved hjelp av isolasjon;
• krever ikke spesiell omsorg - noen ganger er det nok å gå med en støvsuger eller en fuktig klut;
• de bredeste mulighetene innen interiørdesign - gips kan ikke bare kuttes i former, men også bøyes til buede former etter bløtlegging og tørking med varm luft;
• tilgjengelighet av materialer til en pris for alle kategorier av befolkningen;
• miljøvennlighet - ikke-giftig, utgjør ingen trussel for allergikere, og kan derfor installeres i ethvert rom i en leilighet eller hus (soverom, barnerom, etc.);
• enkel installasjon av alle typer belysning.

Samtidig har denne typen tak også ulemper:

• konstant maling er nødvendig hvert 7-8 års drift;
• stjeler høyden på rommet;
• krever etterbehandling av gipsplater, utsparinger fra maskinvare, primer og sparkel for etterbehandling;
• blir ubrukelig ved lekkasje ovenfra liten mengde vann, selv når du bruker fuktbestandige ark;
• er ødelagt av mindre feil i beregninger;
• Det er ingen mulighet for montering alene - det kreves minimum 2 personer.

Som det fremgår av fordelene og ulempene ovenfor, kan du løse mange problemer med mindre problemer ved å velge et undertak. Imidlertid er strekktak mer populært blant kundene. Hvorfor skjer dette?

Hva er bedre - gipsplater eller undertak?

En sammenlignende analyse av hva som er bedre - undertak eller gipsplater for å dekorere takrommet viser:

• Levetiden til PVC-film og gipsplater er forskjellig: filmprodusenter angir en 10-års levetid i passet (i virkeligheten vil det vare ca. 15 år), og gipsplater kan ikke endres på 20-30 år - det er nok å male det på nytt regelmessig;
• Når det gjelder varme- og lydisolering er begge typer himlinger omtrent like;

Viktig: hvis det er nødvendig å forbedre lydisolasjonen eller isolere taket, kan mineralull kun brukes til undertak.

• Når det gjelder styrke, har et undertak en fordel - det kollapser ikke fra den minste berøring av en skarp gjenstand eller et konsentrert slag med lav kraft, i motsetning til PVC-film;
• I henhold til elastisiteten til gipsplater og strekkloft paritet - overraskende nok tåler filmen belastninger på opptil 100 kg/m2, noe som tydelig kommer til uttrykk når leiligheten oversvømmes av naboer over. I eksperimentet tålte et PVC-tak med et areal på 6 m2 500 liter vann, og først etter 2 timer begynte det å dukke opp små vannstrømmer på grunn av delaminering av filmen;
• Når det gjelder evnen til å gjøre designideer til virkelighet, gir et undertak et betydelig forsprang til en suspendert struktur, spesielt i tekstur og farge.

Ved sammenligning av installasjonskostnader har et strekkloft også en betydelig fordel. Hvis du sammenligner priser i St. Petersburg, må du betale 2 500-3 000 rubler for installasjon av 1 m 2 gipsplater. for en full syklus av arbeid, og for et suspendert tak starter prisene fra 700 rubler.

Når du utfører arbeid på et gipsplatetak selv, vil kostnadene reduseres og beløpe seg til 700-800 rubler/m2 (prisen inkluderer også transportkostnader for levering av materialet i mengden 200 rubler/m2, dette tallet kan endres i alle retninger , men ubetydelig).

Arbeidshastigheten må også tas i betraktning. Et undertak kan installeres innen en dag, et undertak kan ikke installeres innenfor denne tidsrammen.

Konklusjon: I noen henseender har et strekkloft en betydelig fordel. Men hvis du vurderer problemet på lang sikt, anbefaler fagfolk å installere et undertak - det er billigere og det er ingen problemer med neste reparasjon.

Hvor kan gipsplater monteres?

Installasjon av et undertak stjeler 5-10 cm av rommets høyde (en økning i avstanden mellom gulvplatene og den falsede gipsplaten bestemmes alltid av installasjonen av skjulte lamper). Derfor, i "Khrusjtsjov" -bygningene, med sine små størrelser både i areal og i høyden (2,5-2,6 m), undertak Det anbefales ikke å installere fra gipsplater.

Basert på de sanitære og tekniske kravene til størrelsen på boarealet og designtilnærmingen til interiørdesign, anses den optimale installasjonen å være en ett-nivå installasjon av gipsplater i taket med en høyde på 2,7 m, en to-nivå installasjon med leilighetshøyde 3,0 m, og flerplansinstallasjon med meget stor takhøyde, 3,3 m. og mer, lokaler.

Materialer og verktøy

Det regnes som et aksiom at du bør kjøpe før du begynner å jobbe nødvendige materialer og sett sammen et sett med verktøy. I dette tilfellet gjelder et unntak. Det nøyaktige antallet profiler, koblingselementer, festemidler og gipsplater kan bare finnes ut ved å fylle ut delen forberedende arbeid, som igjen krever passende verktøy.

For ikke å dele delen av artikkelen i flere deler, la oss løpe litt fremover og vurdere kjøp av materialer tidligere enn beregningene som er gjort, men stole på dem, dvs. Vi vil fortelle deg om den femte fasen av det forberedende arbeidet før det begynner.

For å ha en ide om kostnadene for reparasjoner, for de som installerer et undertak på egen hånd, vil vi oppsummere kostnadene ved å kjøpe materialer og et sett med verktøy i tabeller.

Materialer.

Oppmerksomhet: hos noen detaljhandelsnettverk"Krabbe"-festet er indikert med et oppheng, som ikke samsvarer med funksjonen.

Dermed er de totale kostnadene 13 895 rubler. Kostnaden for å fullføre 1 m2 tak er 655 rubler. Dette er kun basert på materialer.

Du må bruke deler av familiebudsjettet for å kjøpe eller leie de nødvendige verktøyene. Tallene her er heller ikke små.

Verktøy.

Forberedende arbeid

Hvordan lage et gipsplatetak selv? Teknologien er ikke komplisert. Består av forarbeid, rammemontering, montering av gipsplater og overflatebehandling. Installasjon av et undertak begynner med forberedende arbeid. De inkluderer 5 stadier:

1. klargjøring av lokalene;
2. utkast;
3. beregning av mengden materiale;
4. merking av tak og vegger;
5. innkjøp av materialer.

Merk følgende: På mange sider som vurderer hvordan man fester gips i taket, gjøres det grove feil av ulike slag. Ledende portaler er intet unntak. Derfor, før du starter arbeidet, anbefaler vi at du studerer flere artikler om emnet, kritisk fordøyer informasjonen som er lagt ut. Eksempler på unøyaktigheter:

• De foreslår montering av gips kun på langsgående CD-profiler, som også er festet parallelt med vinduet (se bilde);

• angi feil stigning mellom CD-takprofilen (50 og 70 cm);
• det anbefales å trekke seg tilbake 10 cm fra veggen for den første linjen av rammen;
• hengere plasseres i skjæringspunktet mellom profiler mv.

Klargjøring av lokalene

I et nytt bygg går all forberedelse av rommet for montering av taket ned på å rydde det for rusk. I en beboelig leilighet trenger du:

1. Fjern alle møbler fra rommet for å sikre uhindret tilgang til ethvert punkt i taket;
2. Hvis det er umulig å fullføre det første trinnet, lukk stolene, sofaen eller skapet plastisk film fra støv som genereres ved boring av tak og vegger for dybler. Samtidig må du være forberedt på å flytte møbler gjentatte ganger fra sted til sted for å få tilgang til hele taket, og for å rengjøre lenestoler og sofaer, fordi støv har en tendens til å komme under filmen og finne de minste. hull;
3. Rengjør taket for løs maling, spor av mugg (sopp) og sot.

Utkast

For å utføre designarbeid trenger du et målebånd, en enkel blyant ( kulepenn) og et dobbelt notatbokark, i en boks. Alt arbeid utføres i flere trinn.

1. Bruk et målebånd, mål lengden på hver vegg uten å ta hensyn til fremspring og nisjer. Hvis det er dem i rommet, måles omkretsen av veggene i tillegg. Den første dimensjonen er nødvendig for å beregne antall linjer i takprofilen, den andre, omkretsen, er nødvendig for å bestemme lengden på styreprofilen.

2. De resulterende dimensjonene i en bestemt skala brukes på et notatbokark. Resultatet skal være en tegning av taket.

3. Et diagram over passasje av rammen, samt steder for feste av kleshengere, utvikles. Følgende punkter er viktige her:

• Langsgående profiler kan festes i trinn på 40 eller 60 cm, på grunn av vekten av gipsplaten. Jo større den er, desto oftere bør profiler installeres. Byggherrer følger følgende anbefaling: for gipsplater med en tykkelse på opptil 9,5 mm inklusive, er trinnet 60 cm, for tykkere, naturlig, tyngre - 40 cm Hvorfor disse spesielle verdiene? Disse figurene er multipler av standardbredden til en gipsplate på 120 cm.
• Tverrprofiler festes bare i trinn på 50 cm (ikke 60 og 70 cm, som angitt i mange materialer), som er et multiplum av lengden på gipsplaten;
• Når avstanden mellom lengdeprofilene er 40 cm, er bare de festet til takopphengene, mens "krabber" er tilstrekkelig for tverrprofilen. Med et trinn på 60 cm bør også tverrprofiler festes i taket.

4. Merking av passasje av elektriske ledninger og steder for festing av lamper utføres.

Resultatet skal være en tegning som ligner på bildet nedenfor.

Beregning av materialmengde

For å illustrere metoden for beregning av materialer, la oss ta de virkelige dimensjonene til rommet, og ikke forenklede: lengde - 5,6 m, bredde - 3,8 m, mens lengden på en av veggene er 5,9 m på grunn av et fremspring på 15 cm .

1. Bestem opptakene til styrelistene (PN), størrelse 28x27 mm - de er festet til veggene under taket, og tjener som støtte for rammen:

• Vi beregner omkretsen av veggene: 5,6 + 5,9 + 3,8 x 2 = 19,1 m.
• Vi finner mengden av PS-profilen: 19,1 m / 3 m = 6,36 stk., hvor 19,1 m er omkretsen av veggene; 3 m - profillengde; 6,36 stk. - antall striper som kreves for å installere taket. Siden dette kvantumet ikke er til salgs, må du kjøpe 7 stk.

2. Vi beregner mengden av en takprofil (PS) med et tverrsnitt på 60×27 mm - et rutenett for installasjon av gipsplater er satt sammen fra det. For å gjøre dette bestemmer vi antall langsgående og tverrgående rader. Siden det er planlagt å installere gipsplater med en tykkelse på 6,5 mm, vil stigningen for langsgående profiler være 60 cm, for tverrgående - 50 cm.

Oppmerksomhet, veldig viktig: byggebransjen står ikke stille og eliminerer stadig problemområder. Nedhengte tak ble stadig møtt med det faktum at vibrasjoner krenket integriteten til gipsplatesømmene: de ble dekket med et nettverk av sprekker. Derfor limte erfarne gipsplatebyggere tapet eller påført dekorative gips. I dag er sømmene forseglet med glassfibernett, noe som eliminerer problemet.

Vi vil utføre beregningen ved å bruke formelen: K = P/L - 1, Hvor:

• K er antall profillinjer;
• P er lengden på rommet;
• L – trinnstørrelse (0,6 m).

Bytt ut de numeriske verdiene i formelen og få mengden:

• Langsgående rader: 3,6 / 0,6 - 1 = 5;
• Tverr: 5,8 / 0,5 - 1 = 10,6. Som et resultat av avrunding får vi 11 rader.

Total lengde på takprofilen blir 68,6 m (5,8 x 5 + 3,6 x 11). På salg kan du finne en takprofil med en lengde fra 2,5 m til 4 m. I vårt tilfelle er det mest beste alternativet- 3 m. Da må du kjøpe 23 planker (68,6 / 3).

3. Lengden på rommet er større enn lengden på profilen, så de må forlenges. I vårt eksempel vil koblingen av de langsgående delene av rammen skje i krabben, siden stigningen til tverrprofilene er et multiplum av lengden på stangen.

4. Antall "krabber" er lik antall skjæringer av langsgående og tverrgående profiler - 55 (5 x 11).

S = (D + 1) x N + (N + 1) x D, Hvor:

• S—antall direkte hengere;
• D—antall rader med langsgående profiler;
• N er antall rader med tverrprofiler.

Ved å erstatte spesifikke tall i formelen finner vi at for arbeid må du kjøpe 126 suspensjoner ((5 + 1) x 11 + (11 + 1) x 5).

6. Selvskjærende dybel 6×60 mm (8×80 mm) for montering av styreprofiler og feste av oppheng. De skrus fast i veggen hver 30. cm; 2 stykker trengs for å feste 1 oppheng. Det trengs totalt 266 stykker.

7. Selvskruende skrue "bug" LN 11 (3,9 x 11), for å koble profiler til hverandre på veggen - 2 stk., med en krabbe - 4 stk., med en henger - 2 stk. Du trenger 3 pakker à 200 stk.

8. Selvskruende skruer for feste av gipsplater 3,5x25 mm. De brukes til å feste gipsplater til kappen. Du trenger 1 pakke med 1000 stk.

9. Gipsvegg må kjøpes 3 m lang, for ikke å lage innlegg (med en gipsplatelengde på 2,5 m må du kutte et stykke 0,8 cm langt i tillegg til 2 hele ark). Totalt trenger du 6 ark ((3,6 x 5,8) / (1,2 x 3)), der de to første tallene er dimensjonene til rommet, det andre er lengden og bredden på arket.

Merking av tak og vegger

I et nytt bygg, ved hjelp av et hydro- eller lasernivå, er horisontlinjen markert. Deretter, etter mange målinger, er det laveste punktet i taket funnet. Mål minst 5 cm ned fra den (når du installerer innebygde lamper - 10 cm) og form taklinjen. For de som møter slike konsepter og metoder for å finne taklinjen for første gang, anbefaler vi å se artikkelen "". Her er alt en til en, bare opp ned.

I en leilighet med et installert gulv er det ikke nødvendig å kutte av horisontlinjen - gulvet vil med hell oppfylle sin rolle. Etter å ha funnet nøkkelpunktet (den laveste delen av taket minus 5 cm), bruk et hydraulisk nivå ( lasernivå), tegnes en linje på veggen som taket skal installeres langs.

Langs den, hver 60. cm, fra veggen, plasseres merker for passasje av langsgående takprofiler. En lignende operasjon utføres på motsatt vegg. Ved hjelp av en loddlinje, en metalllinjal (regel) og en blyant tegnes vertikale linjer fra merkene til taket, hvoretter et merke profilen vil passere langs taket med en konstruksjonssnor (tråd smurt med farget kritt). Hvis alt er gjort riktig, får du en rekke linjer parallelle med hverandre og tilstøtende vegger.

OBS: langsgående profiler må stå vinkelrett på vinduet, uavhengig av størrelsen på rommet. Derfor plasseres markeringene først på veggen med vinduet, deretter på motsatt side.

En lignende operasjon utføres med et annet veggpar, men i trinn på 50 cm. Plasser for å feste lodd er markert med en avstand på 30 cm fra veggen og 60 cm mellom hverandre for langsgående profiler og 25 cm fra veggen i trinn på 50 cm. Dette kan forklares enda enklere som følger: hengere festes midt på hver side av rektangelet som dannes av profilene (se diagram).

Innkjøp av materialer

Denne underseksjonen er omtalt ovenfor i delen "Materialer og verktøy".

Rammemontering

Arbeidet med å installere et gipsplatetak begynner med montering av en bæreramme. La oss se på hvordan du monterer det trinn for trinn.

Trinn 1. Det bores hull rundt omkretsen av veggene for å feste styreprofilen. For å gjøre dette, presses guiden tett mot den tilstøtende veggen, mens dens nedre kant må gå strengt langs den markerte taklinjen. Merker for montering av dybler bores gjennom metallet i veggen.

Det første hullet skal være plassert 10 cm fra kanten av veggen, de påfølgende hullene skal plasseres hver 30. cm Det er anbefalinger om å plassere dybler hver 50-70 cm, men dette reduserer strukturens stivhet.

Steg 2. Det bores hull langs merkene og dybler blir drevet inn i dem. På baksiden av profilen er det limt et spjeld-(forseglings-)bånd for å hindre at lydbølger når taket fra veggen, hvoretter føringen festes tett til veggen.

For å unngå mulig avbøyning av taket ved krysset mellom to føringer, anbefaler erfarne byggherrer å styrke skjøtene. For å gjøre dette plasseres en plate laget av tinn, plast eller kryssfiner inne i profilene, ved krysset, og festes med minst 2 selvskruende skruer. Dermed er UD (PN)-profilen installert rundt hele omkretsen av rommet.

Viktig: De aller fleste forfattere anbefaler å installere guider kun for langsgående CD-profiler, noe som er fundamentalt feil. Med dette arrangementet av rammen forblir store deler av gipsplatehjørnene ved siden av veggen helt ufikserte. Resultatet vises i løpet av et par måneder, når de forseglede skjøtene rives og et av arkene synker 1-2 millimeter.

Trinn 3. Direkte hengere er installert langs taket, på tvers av den tegnede linjen. I dette tilfellet er det nødvendig å sikre at linjen er strengt i midten av festet. De kan festes med selvskjærende dybler (2 stykker for hver oppheng) eller ankerbolter, noe som er mer pålitelig. Etter å ha festet opphengene, bøyes bartene deres ned i rett vinkel ved hjelp av hender eller tang.

Trinn 4. Ved hjelp av fiskesnøre eller nylontråd dannes et takplan. Denne operasjonen er nødvendig for å kontrollere nivået på taket i midten av rommet - rammen har en tendens til å bøye seg ned under vekten. Tråden (fiskesnøre) trekkes langs hver linje i lengdeprofilen. For å forhindre at tråden synker, er den i tillegg festet til hengernes ranker (2-3 er nok), bøyd oppover i ønsket høyde.

Trinn 5. Det monteres langsgående takprofiler. Først settes PS-profilen inn i sporet til PN-profilen på merkestedet og festes til sverdet med "bugs"-skruer. Deretter, sekvensielt, fikseres den i suspensjoner. Det horisontale styres av en strukket fiskesnøre og et vater. De utstikkende rankene til opphengene er bøyd til siden.

Trinn 6. I skjæringspunktet mellom rammen og lengdeprofil"Krabbe"-festet skrus på med "bug"-skruer - en skrue på hver side.

Trinn 7 Tverrprofilene er festet, med endene i "krabben" og et oppheng i midten.

Varme- og lydisolering

Hvis på toppen støyende naboer eller toppetasjen kan taket isoleres med mineralull, som også absorberer lyder godt. Den er festet inne i rammen ved hjelp av den såkalte "soppen" - et spesielt festesystem.

Installasjon av gips

For å montere et gipsplatetak med egne hender, trinn-for-trinn instruksjon er gitt nedenfor:

• Gipsplater bringes inn i rommet hvor det skal installeres og får stå i 2-3 dager. Dette vil tillate gipsplaten å tilpasse seg nye forhold og få en geometrisk form for en bestemt temperatur og fuktighet. Kun lagret horisontalt;
• GKL er kuttet til størrelse: arkene er forkortet, en fordypning er kuttet ut for fremspringet;

Viktig: i vårt eksempel, for ulike rader med gipsplater, er bare det siste arket trimmet. I jevne rader forkortes alltid det første arket med 50 cm, og deretter justeres det siste arket til størrelsen. Dette gjøres for at sømmene ikke skal passe sammen.

• Ved hjelp av en konstruksjonskniv, i en vinkel på 45 grader, skrå langs kanten av kuttet;

• Det første arket påføres rammen slik at et teknologisk gap på 1-2 mm forblir nær veggen - det er nødvendig for utveksling av luft (ventilasjon) mellom rommet og takrommet. Den første selvskruende skruen er skrudd i en avstand på 10 cm fra veggen, de påfølgende hver 20. cm GKL er festet langs hver rad med profiler, så vel som langs kantene. Det er bedre å trykke maskinvarehodene inn i gipsveggen manuelt ved å bruke en Phillips-skrutrekker, som forhindrer dem i å vri seg. Langs kantene på arket, ved sømmene, skrus de selvskruende skruene inn "ute av drift", ikke mot hverandre.

Siste avslutning

Etter installasjon av det nedhengte taket kommer det mest avgjørende øyeblikket: etterbehandling av gipsplaten. Kvaliteten på implementeringen avhenger av utseende takplass. Her er det nødvendig å fremheve følgende stadier av arbeidet:

1. forsegling av forbindelsessømmer og merker fra maskinvarehoder;
2. kitt hele overflaten av taket;
3. kutte hull for lamper;
4. maling av taket med vannbasert maling;
5. installasjon av lamper.

Tette sømmer

Skjøtene på arkene er forseglet med forsterkende tape, "serpyanka". Gipskitt gnis inn i sømmene gjennom den. På dette stadiet er det også nødvendig å sparkle all skade på arket og skruehodene.

Kitting av gips

Mange anbefalinger for etterbehandling av gipsplater indikerer en obligatorisk betingelse - påføring av en primer før kitt. Moderne kittblandinger ("Vetonit LR+", "KR", "JS", "Osnovit Ekonsilk", "Plitonit KP", "Kreps KR") krever imidlertid ikke en primer. Instruksjoner for å sette på gipsplater finner du i artikkelen "", avsnitt 2.5. "Gips-kitt."

Kutte hull for lamper

Ved å bruke diagrammet som er tegnet i begynnelsen av takinstallasjonsarbeidet, er installasjonsstedene til lampene merket på gipsplatene. Hull bores ved hjelp av en avtagbar borkrone for en hammerbor eller elektrisk drill. Kronen kan kjøpes i hvilken som helst jernvarehandel. Prisen er 140-350 rubler. Kronen inneholder sett med skjæreblad for å kutte hull med en diameter på 26, 32, 38, 45, 50, 63 mm.

Maling av tak med vannbasert emulsjon

Hvordan lage en bakgrunnsbelysning

Uten designløsninger for belysning, mister installasjonen av et undertak praktisk talt sin betydning - den samme effekten kan oppnås fra et enkelt malt tak (bortsett fra muligheten til å skjule noen defekter i taket - i dette tilfellet er enkle takreparasjoner flere ganger billigere ).

I praksis brukes de ulike alternativer bakgrunnsbelysning:

• Kontur - lyset er rettet fra bunnen til toppen, fra det første nivået av taket til det andre, langs hele omkretsen av rommet;
• Retningsbestemt - lys strømmer parallelt med takflaten. LED-lamper er også plassert rundt hele omkretsen av rommet. De kan skinne inn i rommet, eller omvendt - fra sentrum til veggene;
• Standard - lampeskjermer er installert i gipsplater, lampene skinner nedover;
• Figuret - alle lamper skinner i forskjellige retninger, og skaper en uvanlig lyseffekt;
• Spot - den mest komplekse, som minner om nattehimmelen, når, sammen med vanlige LED-lamper Miniatyrlysdioder er installert for å indikere et lysende punkt i taket.

Du kan installere slik belysning selv, uten hjelp fra en elektriker. Det er bare én vanskelighet her - å komme opp med takbelysning for et spesifikt rom.

Hvordan lage flere nivåer

I leiligheter (hus) med stor takhøyde blir det mulig å installere undertak i flere nivåer. I dette tilfellet har antallet interiørløsninger en tendens til uendelig. Det er ingen spesielle vanskeligheter med denne utformingen av takplassen. Arbeidsordren er ikke mye forskjellig fra teknologisk prosess for installasjon av ett nivå:

1. planlegg på forhånd og tegn på papir et nivåoppsett;
2. overfør tegningen til veggene og taket: merk nivåene for feste av gips og bærende profiler;
3. monter rammen for første nivå;
4. bøy sideprofilen for å passe til det valgte mønsteret;
5. installer siderammen;
6. monter rammen på andre nivå;
7. rute ledningene for lampene;
8. kuttet gips for begge nivåer;
9. fest gipsplater på begge nivåer;
10. kutt og bøy deretter gipsplaten for installasjon på siderammen;
11. lukk boksen;
12. utføre etterbehandling av det installerte taket;
13. kutt hull til lampene og mal deretter taket;
14. installere lamper.

Dermed er det ikke vanskelig å installere et undertak. Det er bare ett problem: denne typen arbeid kan ikke gjøres alene.

Video om emnet

Tenker du på hvordan du konstruerer et gipsplatetak med egne hender? For en kunnskapsrik person er det ikke vanskelig å implementere en slik idé, og for en nybegynner er det en helt løsbar oppgave. Dette er en fin måte å spare penger og lære en viktig ferdighet hvis du gjør det for første gang. Etter å ha mestret taket, vil det ikke være vanskelig for deg å lage bakker, brygger og dekke veggene med dette materialet. Gipsplater er veldig populært, nesten ingen reparasjon er komplett uten bruk. Og det er en rekke årsaker til dette.

1. Gipsplater, hvorav et ark består av gips foret med papp, er absolutt miljøvennlig. Det frigjør ikke giftstoffer og er ikke-allergifremkallende. Derfor er det laget tak fra det i soverom, barnerom og andre boliglokaler.
2. Overflaten er glatt, jevn og uten sprekker. Perfekt til både maling og tapetsering.
3. God lydabsorpsjon, varmeisolasjonsegenskaper.
4. Mulighet for å lage original design tak, for eksempel konstruksjon av en flernivåstruktur ved bruk av stukkatur.
5. Plastisitet (plater kan bøyes ved å fukte dem på forhånd, og deretter tørkes med varm luft og brukes til etterbehandling av buede overflater).
6. Hjelper med å skjule kommunikasjon (ventilasjonskanaler, vannrør, ulike kabler), bruk innebygde typer lamper.

Så etter å ha vurdert alle fordelene, bestemte du deg for å utstyre undertaket med dette etterbehandlingsmaterialet. Det neste trinnet er å velge den spesifikke varianten.

Typer gips, deres egenskaper

• GKL er en gipsplate, foret på begge sider med myk papp limt til overflaten av gipsen. Standardlengden på slike ark kan være 2000, 2500, 2600, 2750 eller 3000 mm, og bredden er 1200 mm. De kommer i tykkelsene 12,5 og 9,5 mm. For boliglokaler er det bedre å bruke 9,5 for å lette vekten av strukturen. Ferdig med grå papp.
• GKLO er en brannsikker gipsplate. Den brukes vanligvis ikke i leiligheter, men bare i fabrikker, for etterbehandling av luftkanaler og kommunikasjonssjakter.
• GKLV - vanntett gipsplate. Brukes på bad og kjøkken, toaletter, men kun hvis det er avtrekksventilasjon og beskyttelse av frontflaten med vanntettingsblandinger, keramiske fliser, vannfast maling, grunning eller keramiske fliser. Ferdig med grønn papp.
• GKLVO er en fuktbestandig gipsplate med økt brannmotstand. Kombinerer egenskapene til alle de ovennevnte.
• GVL - gipsfiberplater. De er ikke dekket med papp. Gips er forsterket med spesialfluffet celluloseavfallspapir. Slike plater har økt hardhet og motstand mot flamme. De tilsvarer standarddimensjonene til et vanlig ark, men tykkelsen deres er større - 6 eller 10 mm.
• GVLV - fuktbestandige gipsfiberplater.

Montering og montering av undertak

Dette er et design av 4 hovedelementer:

1. Ark av gips.

Plater av fuktbestandige gipsplater

2. Takføringsprofiler UD (28-27 mm) og takprofiler hoved-CD (60x27 mm). Guider - festes til veggen rett under taknivået langs hele omkretsen av rommet. De viktigste støtteprofilene (langsgående) er allerede satt inn i dem. Mellom dem er de viktigste sekundære (tverrgående) profilene. Gipsplater er festet til disse profilene (både langsgående og tverrgående). De kan gjenkjennes på deres C-formede buede kanter, langsgående korrugeringer og avstivningsribber.

Tilkobling av hovedtakprofilen og veggføringen

3. Rette (universelle) kleshengere og med klemme. Oftest brukes direkte universalhengere. U-formet, som er festet til hovedtaket, og hovedprofilene er allerede festet til dem. Anhengene har hyppige hull i sidene. Dette lar deg skru profilen til dem i forskjellige høyder, justere den.

Plassering av oppheng i undertak

4. Forbindelseselementer: ankere og dybler, ved hjelp av hvilke suspensjoner er festet til taket, krabbefester - fest de viktigste langsgående til de viktigste kryssprofiler, dybler som fester styreprofiler til veggen.

Vanligvis er rammer som består av suspenderte profiler delt inn i to typer: enkelt-nivå og multi-level.

Takene er laget av henholdsvis gipsplater.

For installasjon himling av gipsplater du trenger følgende verktøy:

1. Nivå (helst vann)
2. Rulett
3. Bor med en hammerbor med forskjellige vedlegg: for å blande løsningen, for boring (bor), for å kutte ut nødvendige hull for lamper)
4. Skrujern
5. Enkel trekant eller firkant (for å måle rette vinkler)
6. Malesnor eller blyant
7. Konstruksjonsbaufil
8. Fiskesnøre
9. Fly
10. Taklyskaster

For den siste fasen av utjevning av taket trenger du:

1. Sandpapir
2. Sparkel
3. Kitt
4. Konstruksjonskniv
5. Beholder for sparkelmasse
6. Forsterkende tape

Hvordan lage et gipsplatetak: trinnvise instruksjoner

Etter at alle materialer, verktøy og komponenter er klargjort, kan du begynne installasjonen.

1. Først bestemmer vi hvor mye lavere det nye undertaket vil være enn grunntaket. Minimum 10 cm vil måtte ofres, fordi en standard innebygd lampe vil være 9 cm høy.

2. Vi lager markeringer på veggene rundt hele omkretsen for å feste styreprofiler. For disse formålene måler vi høyden på rommet i alle hjørner. Etter å ha valgt den laveste vinkelen, merk den nødvendige avstanden fra gulvet (nøyaktig fra gulvet, men ikke fra taket), merk det horisontale langs hele veggen ved å bruke en vannstand. Linjene kan merkes med malingssnor på punktene markert av nivået.

3. Langs vegglinjene borer vi hull for pluggene i veggen i trinn på 30-40 ms, og skru deretter styreprofilene.

4. Nå fester vi suspensjonene til taket i trinn på 60-70 cm, etter tidligere å ha skissert parallelle rette linjer, dvs. lage markeringer for å tjene som veiledning.

5. Sett hovedprofilene inn i føringene.

Ramme av gipsplatetak: hovedprofiler settes inn i føringer og kobles til kleshengere

6. Vi fester hovedprofilene til hengerne, og bøyer dem deretter. For jevnhet er det lurt å stramme fiskesnøret eller snoren.

7. Vi fester de sekundære hovedprofilene til hovedprofilene. De er festet på steder der det er planlagt å sammenføye ark med gips. Resultatet er et slags metallgitter, som er en ramme på ett nivå.

8. Legg ledningene for fremtidig kabling. Ikke glem å kutte spor som kabelen vil passere gjennom. Sporene skal være plassert i veggen fra bryteren til taket. Etter å ha trukket kabelen, lag ledningene i taket, slipp de frie endene for lampene på forhåndsutpekte steder.

9. Neste trinn er å feste gips til rammen.

Feste materialet til rammen

Etter at metallrammen er konstruert, er det nødvendig å feste gipsplater til den. Dette er ikke en enkel prosedyre, hvis implementering vil bli delt inn i flere stadier:

Feste et ark med gips til en metallramme: kontroller horisontale linjer med et vater

1. Skjær ved hjelp av en baufil - en spesiell en med fine tenner (eller en vanlig brevpapirkniv). Det er best å kutte ark 120x250 eller 120x125 cm Hovedsaken er at endene av arket passer nøyaktig på støtterammelektene. Arkene skal ligge horisontalt på en flat overflate (gjerne et bord). Kjør deretter en kniv langs nivået langs gipsplaten fra forsiden. Skyv deretter arket av bordet og knekk det. Snu den så og kutt pappen på den andre siden.

2. Kanten dannet etter kuttet behandles med et plan. Det skal bli glatt, uten knekk. Alle utstikkende kanter trimmes med en skarp kniv.

3. Skjær hull for innfelte lys og takkontakter. De bør måles nøye, bestemme den nøyaktige plasseringen på arket, deretter merkes og deretter kuttes ut med en drill med nødvendig vedlegg eller baufil. Hvis rør vil passere gjennom gipsveggen, må diameteren på hullet være > 10 ganger diameteren til røret.

4. Avslutt taket med gipsplater. Gipsplater kan festes til rammer på to måter: langsgående og tverrgående. Når de er montert på tvers, er de plassert vinkelrett på de bærende hovedkonstruksjonene. metallprofiler. Når den er langsgående - parallelt med hovedstøtteprofilene. Hvis det er flere lekter, må arkene festes fra hjørnet i to vinkelrette retninger. Hvis det ikke er flere lekter, utføres festingen fra enden av arket eller fra midten. Selvskruende skruer installeres 10-15 mm fra kanten av arkene. Skruene er installert fra forsiden av arket vinkelrett og til en slik dybde at hodene deres ikke kan gjennombore pappen og ikke stikker ut over frontoverflaten. De må også passe inn i en metallramme > 10 mm dyp. Lengden på skruene velges basert på den totale tykkelsen på den planlagte gipsplatebeklædningen. Maksimal tillatt avstand fra en skrue til en annen er 150 mm. Denne verdien kan dobles hvis platene dekkes flere ganger. Skruene i styreprofilen må monteres nærmere bakveggen, da vil ikke skruen være i stand til å bøye profilflensen innover. Kartongen skal ikke rives opp på de stedene hvor skruene skal festes. Hvis skruene er deformert eller ble plassert ved en feiltakelse, fjernes de og nye installeres på avstand< 50 мм от неудачного места крепления.

Viktig! Skjøtene til arkene skal være plassert på profilen!

Gipsplater trenger ikke legges inntil veggene. Det er bedre å ikke sparkle gapet, men å dekke det med et takhjørne. Deretter, i tilfelle utvidelse av platene, vil det være mulig å unngå deformasjon av taket. Når du fester platene direkte til taket, må du jobbe sammen, eller bruke støtter.

Platene skal plasseres horisontalt, tilpasses hverandre og skrus fast i rammen med skruer.

Viktig! Før installasjon må gips ikke< 2-х суток вылежаться в помещении, в котором он будет монтирован. Тогда он приобретет влажность и температуру помещения.

5. Putting fuger. Ikke sparkel med en gang. Vent 2 dager. Inspiser deretter skjøtene for defekter og eliminer dem. Rengjør overflaten for partikler og støv. Det er bedre å bruke forsterkende tape, plassere det i alle ledd. Det forhindrer sprekker. Hvis du bruker en dyr, høykvalitets sparkel, er det nok å behandle bare skjøtene (og deretter male det over glassfiberen med en sprøytepistol), hvis det er billig, bør du sparkle hele taket, og deretter male det med en rulle. Sekvensering:

- rengjør kantene på sømmen, fukt dem, fyll sømmene med kitt, trykk den inn med en slikkepott;
- Etter å ha påført hovedlaget med kitt, legg armeringsbåndet og trykk det inn med en slikkepott. Ikke la noen luftbobler ligge igjen. Dekk overflaten av båndet med et tynt lag kitt og vent til det tørker helt;
- slip skjøtene med sandpapir;
- påfør et lag med kitt på det tidligere tørkede laget;
- påfør et nytt utjevningslag med kitt og la tørke;
— Fjern ujevne overflater med sandpapir.

Takmontering på andre nivå

Installasjon av det andre nivået av gipsplater: konstruksjon av en figurert ramme

1. Planlegg på forhånd, lag en tegning av designet, merk det i taket.
2. Fjern høyden på det andre fra det første taknivået.
3. Vi legger ved guideprofilen.
4. Vi installerer hovedguidene på det andre nivået til hovedguidene og avstivningene til det første.
5. Vi bøyer profilen for de nødvendige radiuseksjonene.
6. Vi ruter ledningene til lampene.
7. Kutte ut platen ønsket form og fest den, som på første nivå.
8. Vi kutter ut en stripe med gips og lukker boksen.
9. Vi installerer lamper.
10. Puss.

Hvis du strengt følger instruksjonene ovenfor, vil det ikke være noen spørsmål om hvordan du fester gips til taket. Du kan gjøre alt gjennomtenkt og nøyaktig. Alt du trenger å gjøre er å være tålmodig, anstrenge deg, og du kan få flotte resultater. takkonstruksjon, laget med egne hender.

For å lage et tak fra gipsplater med egne hender, må du først forberede verktøy og materialer. I tillegg er det viktig å tydelig forestille seg hvordan beklædningen av profiler vil bli plassert, og hvordan man forbereder ark og deler av gips for det, som vil utgjøre en solid struktur.

For å installere taket riktig og raskt, trenger du følgende verktøy:

• nivå (vann/laser);
• skrutrekker/bor (velg en drill med hammerbor og vedlegg for å lage hull, blande løsningen og bore);
• rulett;
• sandpapir;
• konstruksjonskniv for å kutte ark;
• spatel for påføring av sparkel.

Til kvalitetsarbeid Du må også velge riktig overflatemateriale.

Denne rollen spilles av gipsplater med en tykkelse på 9,5 til 12,5 mm. Hvis du skal lage et undertak på badet eller kjøkkenet, så gi preferanse til materiale merket "fuktbestandig".

Når det gjelder brannsikre gipsplater, brukes dette materialet praktisk talt ikke til boligbygg/leiligheter, siden det ikke er billig og det gir ingen mening å bruke det i en vanlig leilighet.

I tillegg til frontmaterialet, må du kjøpe:

• profil merket UD-27 (guide);
• profil merket CD-60 (tak);
• direkte suspensjon (det er ikke nødvendig å kjøpe, du kan lage det selv fra en profil);
• koblinger for planker (kalt "krabbe");
• dybler (plast) og skruer.

I tillegg trenger du en assistent, siden det å gjøre alt selv, uten hjelp, vil være problematisk å justere og justere overflatene jevnt og riktig.

Utførelse av arbeid

Profiler lar deg lage gipsplatestrukturer i ett eller flere lag. Uansett hvilken metode som velges, er installasjonsprosessen den samme, med unntak av den dekorative formen.

Hvordan lage en ramme:

• Det første trinnet er å bestemme høyden som kappen skal plasseres på. På sånn som det er nå Plasseringen av kommunikasjon som kan passere inne er også tatt i betraktning: varmerør, ventilasjon, elektriske ledninger for stikkontakter og lamper, etc.
• Hvis innebygd belysning er planlagt, opprettholdes avstanden fra overflaten av det virkelige taket til arket minst ti centimeter. Dette gjøres av to grunner: for det første vil ikke selve lampen passe inn i et mindre gap, og for det andre krever belysningsenhetene kjøling. Når du bruker en vanlig lysekrone, er gapet lik 5 centimeter. Minste høyde på strukturen er 3 centimeter.

• Ved hjelp av nivået bestemmes referansepunktet. En linje er tegnet langs omkretsen av veggene. Styreprofilen (UD-27) festes til den tegnede linjen. Dybler fungerer som festeelementer. For å gjøre dette riktig trenger du både en drill og en hammer.

• De begynner å jobbe med takprofilen (CD-60). For å gjøre dette er det laget hakk på sverdet. I dette tilfellet observeres også trinnet - 0,6 m. En taklist langs hele veggen er festet til de markerte stedene.

For å forhindre deformasjon av rammen på grunn av temperaturendringer, er den ikke festet nær veggen eller taket.

• Festing begynner med montering av kleshengere, som er montert på takbelegget i en avstand på 40 cm fra hverandre. Deretter er en takprofil festet til dem, for hvilke selvskruende skruer brukes.
• Ved hjelp av tverrgående hoppere gir de styrke til rammen. Festingen utføres ved hjelp av "krabber", mens du tar skritt på en halv meter.

Når det gjelder flernivåsystemet, ligner installasjonen på enkeltnivået, som ble diskutert ovenfor, det er bare at ekstra striper brukes til å lage det, som skaper nivåene.

Unntaket er formen av et tak med flere nivåer. Det er vanskelig å gi en bølget omriss til en struktur, for å lage som du må fukte arket med vann og gradvis danne et buet element.

Hvordan jobbe med gips på riktig måte: arkskjæring og festemidler

Dette gjøres trinn for trinn slik:

1. Arket er kuttet. For å gjøre dette kuttes den med kraft med en monteringskniv for å lage et dypt spor langs hvilket gipset er ødelagt. Etter dette, kutt den andre halvdelen av pappen.
2. Endene av det kuttede arket behandles med sandpapir.
3. Hvis du planlegger å installere innfelte lysarmaturer i taket, må du lage hull for dem.
4. Deretter legger du arkene med gips. Det er viktig å veksle paneler riktig. Sett først hele, så halvparten.
5. Bruk for å feste arket til rammen festemidler– selvskruende skruer.

Når arbeidet ovenfor er fullført, begynner etterbehandlingen. Noter det denne prosessen er ikke lett, så du bør ikke slappe av på dette stadiet.

Etterarbeid

De starter med å inspisere gipsplatestrukturen. Se etter fordypninger, støt, sprekker og andre hull. De er dekket med kitt. Sømmene og skruehodene er sparklet.

Når det er din tur etterarbeid, så begynner fullstendig handlingsfrihet her - gipsplatetaket er malt, dekket med tapet, eller du velger et alternativ - det avhenger av personlige preferanser.

Når du velger maling, husk at enhver komposisjon du liker vil gjøre. Men det er fortsatt punkter som må tas hensyn til.

Hvis du skal male taket med matt maling, så husk at det kun legges på en ikke sparklet overflate. Denne sammensetningen påføres i flere lag for å dekke over defekter.

Ved bruk av en blank malingssammensetning sparkles taket først.

Uavhengig av malingstype trenger overflaten en grunning.

Hvis du skal henge tapet, må du i dette tilfellet også påføre et lag primer. Det skal bemerkes at akrylprimer er det beste alternativet under tapetet.

Det er et annet spørsmål som bekymrer mange mennesker: hvilket tapet å velge for gips. Svaret er enkelt – det kan limes over med alle typer tapet, uavhengig av struktur, tykkelse og kvalitet.

Hvilke typer gipsplate-takprosjekter det er, kan sees på de presenterte bildene:

Nå vil jeg fortelle deg hvordan du installerer nedhengte gipsplater med egne hender i fire trinn, forberede materialer riktig og velg de nødvendige verktøyene. Du har kanskje allerede kommet over slik informasjon, selv på denne siden. Men faktum er at hver mester bringer sine egne installasjonsnyanser, noe som gjør arbeidet enklere og forbedrer kvaliteten. Hvis du er interessert i metodene mine, så bli med meg på siden. Du vil også ha muligheten til å se en interessant tematisk video i denne artikkelen som et supplement.

Gipsplater i ett plan

I de fleste tilfeller gjøres montering av et gipsplatetak på ett plan i rom opptil 250 cm høye for å jevne ut planet. Noen ganger senkes for høye tak i hus av gammel type i ett lag, selv om det i slike tilfeller oftest lages flere nivåer.

GCR-parametertabell

Som jeg sa ovenfor, trenger du fire trinn for å installere et enkelt-nivå gipsplatetak:

1. Først av alt må du forberede den grove overflaten, og også velge nødvendige verktøy og materialer;
2. Andre trinn vil være merking for montering av galvanisert profilmantel;
3. Deretter må du montere rammen fra UD- og CD-profiler;
4. Og på den siste, siste fasen, begynner du å installere gips.

Takgipsplater brukes til å utjevne tak i 99 % av tilfellene. I spesielle situasjoner, som høy luftfuktighet, tilstedeværelse eller mulighet for åpen ild, eller begge deler, kan GKLV, GKLO eller GKLVO brukes.

Forberedelse

Det ser ut til at hvis overflaten er dekket med gipsplater, hva bør forberedes der? Men ikke desto mindre. De som bor i gamle hus vil umiddelbart forstå hva jeg mener - dette er en avrunding i krysset mellom vegg og tak, som ble laget i stedet tak sokkel som en dekorativ dekorasjon.

Så, med en romhøyde på 250 cm, vil dette elementet forstyrre installasjonen av UD-profilen rundt omkretsen, derfor må den slås ned. I tillegg krever veiledningen fjerning av gips, som ikke fester godt, og i noen tilfeller må du også tette fugene mellom betonggulv, men dette bestemmer du selv.

Verktøy du trenger:

• slagdrill for å slå ned gips og lage hull for dybler;
• elektrisk eller trådløs drill (skrutrekker) for montering av rammen og installasjon av gipsplater;
• spesialmunnstykke med lampeskjermå hvile mot en overflate som ikke lar skruehodet skyve gjennom papiret;
• metall saks for kutting av galvaniserte profiler;
• gips kniv(eller vanlig, konstruksjon);
• vann- eller lasernivå, regel;
• chockline(malingssnor);
• konstruksjonsfirkant, metrisk tape, blyant, nylontråder
• mulig (hvis du installerer innfelte lys), sett med hullkuttere for gips.

Du trenger heller ikke mye materialer, disse er:

• gipsplater i taket 6,5 mm eller 8 mm tykk;
• CD- og UD-profiler, perforerte oppheng;
• dybler og skruer.

Vi merker tak og vegger for kapping

Hvis du bor i en leilighet eller et hus hvor taket ikke er mer enn 250 cm, vil plass i høyden naturligvis være dyrt for deg, noe som betyr at du først og fremst må finne det laveste punktet i taket. Selvfølgelig er den enkleste måten å gjøre dette på med et lasernivå, men om ønskelig kan du gjøre det "med øyet", hvis du selvfølgelig har et godt øye.

Og fra den må du gå ned minst 2,5 cm og sette et merke på dette nivået i et av hjørnene. Deretter overføres dette merket ved hjelp av et nivå til hvert hjørne, mer presist til hver av sidene, og deretter er alt dette forbundet med en chokeline til en kontinuerlig linje for referanse.

Vi vil lage den bærende delen av kappen fra CD-profilen, som er plassert i trinn på 50 cm, det vil si 5 profiler på tvers av arket. Men for å gjøre dette må vi ta hensyn til hjørnene i rommet. Hvis de har 90°, forsvinner alle problemer automatisk - vi merker ganske enkelt taket hver 50. cm for bærerammen og det er det. Men hvis vinklene ikke er riktige, må du "leke" litt her.

Vi velger den jevneste veggen som gipsplatene skal monteres langs, og i forhold til den finner vi en spiss vinkel, hvorfra vi begynner å markere. Gå tilbake fra denne vinkelen 50 cm og fortsett til slutten med samme trinn. Deretter, fra det første merket, bruk et konstruksjonsfirkant, lag en linje mot den motsatte veggen - på denne måten kan du flytte dette merket, og fra det markere den motsatte linjen.

Nå er det bare å koble de plasserte merkene med en chockline gjennom taket, så får du markeringer for montering av kleshengere, men mer om det litt senere. For en visuell forståelse av hva som skjer, vær oppmerksom på den skjematiske tegningen ovenfor - trinnet mellom kappeprofilene på intet sted bør overstige 50 cm (mindre er mulig). Hvis du planlegger å installere en lysekrone og/eller innebygde, er det på tide å lage markeringer for dem.

Montering av kappe

Det neste trinnet i installasjon av gipsplater innebærer å installere UD-profiler langs en omtrentlig linje (langs omkretsen) - selve profilen må være over linjen slik at du kan se den. Generelt lager UD-produsenter hull med en stigning på 300 mm, men noen ganger skjer ikke dette. Men du bør ikke bore dem separat fra veggen.

Bare sett merker på kontrolllinjen etter 30 cm, påfør profilen og lag to hull samtidig - i "kroken" og i veggen.

Hvis gipsen på veggene er god, kan slagdybler brukes til feste, men som vanlig brukes dybler med en diameter på 6 mm og skruer 50-70 mm lange. Ved skjøtene kan du ikke koble profilene i form av en søm, men bare sette den ene inn i den andre (kanten) - på denne måten får du den jevneste linjen.

Vi har allerede merket taket, så du må installere kleshengere langs disse linjene i en avstand på 60-70 cm, men hvis det er økt belastning på taket, så etter 40-50 cm.. Med økt belastning mener vi gipsplater med keramiske fliser - dette alternativet kan brukes på eller på badet.

Vær oppmerksom på bildet ovenfor - fjæringen skal festes inne i bokstaven P, under tverrstangen, men ikke bak ørene, siden fjæringen vil bli trukket tilbake under belastning, og dette er uunngåelig.

Nå må du måle hver CD-profil - lengden vil være lik avstanden fra vegg til vegg minus 5 mm med tykkelsen på UD-skilleveggen og klaringen for gratis installasjon. Bare ikke kutt alle profilene etter samme mal - veggen kan være ujevn og du kan få problemer (og det er bra hvis CD-en viser seg å være lengre enn nødvendig!).

Sett alle CD-profilene inn i UD og trekk dem opp med ørene på hengerne litt høyere enn nivået slik at tråden kan trekkes under dem.

Tråden strekkes omtrent i midten av taket langs kappen - skruer for profilene er skrudd inn i de nedre hyllene til motsatt UD (lengden deres er 9-11 mm, som de fikk det populære navnet "lopper") for). En nylontråd er bundet og trukket på disse skruene, langs hvilken alle CD-profiler er på linje.

Avstanden mellom gjengen og profilene bør holdes på ca. 0,5 mm slik at det ikke er kontakt under noen omstendigheter, ellers vil nivået svikte. Ørene til de skrudde kleshengerne er bøyd oppover eller til sidene slik at de ikke forstyrrer installasjonen av gipsplater i fremtiden, selv om du kan kutte dem for å bruke til andre formål, og det er ikke nødvendig å fjerne tråden - du kan la det være.

Hvis du planlegger å ha noen ledninger i takets hulrom, så ikke glem å installere det - fortrinnsvis pakk ledningene i en korrugert plast- eller metallslange og fest den til det grove taket.

Installasjon av gips

Så, installasjonen av et gipsplatetak nærmer seg slutten, og alt du trenger å gjøre er å installere gipsplaten på mantelprofilene, noe som ikke er så vanskelig hvis alt annet er gjort riktig.

Men samtidig må visse regler følges. Først av alt må alle faste kanter skjøtes i midten av profilen - dette er grunnen til at korrekte markeringer for montering av kappen er så viktige. Du må kanskje, mest sannsynlig, trimme hjørnegipsplatene - ikke vær sjenert for å gjøre dette - dette er ganske normalt.

Husk på listen nødvendige verktøy vi snakket om behovet for en spesiell dyse med en lampeskjerm (størrelse PH-2), som ikke lar hatten skyve gjennom papiret. Så se på bildet ovenfor - du ser tre alternativer, og bare ett av dem er riktig, og den mest praktiske måten å oppnå dette resultatet på er ved hjelp av et slikt vedlegg.

Montering av gipsplater i taket - fungerer erfaren mester

Ikke prøv å gjenta det du ser på det øverste bildet - dette krever betydelig erfaring og dyktighet - jeg viser dette kun slik at du forstår hva en erfaren håndverker kan gjøre. Selv erfarne gipsmurere foretrekker å jobbe med to eller tre personer, og inn byggefirmaer De bruker spesialheiser, men dette er for veldig store installasjonsområder.

Avstanden mellom skruene i en rad (langs profilen) skal ikke være mer enn 30 cm, men alltid ved kantene av arkene, og hvis monteringen er laget av stykker, vil denne avstanden sikkert reduseres. Ikke bli motløs når du setter sammen bitene og det er mellomrom på omtrent 2-5 mm mellom dem - dette er ganske normalt, og slike hull blir deretter forseglet med kitt og forsterket med sigd, men dette er neste trinn i arbeidet.

Når du installerer gipsplater, ikke glem å lage hull for innfelte lamper og legge ledninger under dem (hvis inkludert). Men de kan bare leveres hvis takhulen tillater det. For LED-enheter kreves en avstand på minst 4 cm, og for andre - minst 7 cm.

Konklusjon

Avslutningsvis vil jeg trekke oppmerksomheten din til det faktum at kinesisk gips, som har 6,5 mm i stedet for de vanlige 8 mm, ikke oppfører seg dårligere uten belastning, men prisen er lavere. Jeg inviterer deg til å diskutere dette emnet.

Ønsker du å lage et undertak av gipsplater selv, men tviler på at du orker jobben? Da er denne artikkelen akkurat det du trenger. I den er alt arbeidet beskrevet i detalj slik at alle kan forstå det. Du trenger bare å gjenta trinnene, og du vil oppnå gode resultater.

Arbeidsflytstadier

For å installere et hengende gipsplatetak med egne hender, må du vite og strengt følge en viss sekvens av handlinger.

Teknologien har blitt utviklet gjennom årene og inkluderer følgende stadier:

1. Forberedelse av materialer og verktøy;
2. Markering av føringene og deres feste;
3. Rammekonstruksjon;
4. Feste gips til rammen;
5. Forsegling av skjøter på overflaten;
6. Puss og maling av tak.

Trinn 1 – klargjøring av materialer og verktøy

Dette er den forberedende delen av arbeidet, hvor du skal samle alt du trenger. Selv før du kjøper alt du trenger, må du måle rommet der arbeidet skal utføres, dette vil tillate deg å nøyaktig beregne den nødvendige mengden materialer.

Først, la oss finne ut hvilke elementer et nedhengt gipsplatetak er satt sammen av.

Hvis du vil sikre den beste lydisolasjonen av strukturen, plasseres et spesielt akustisk tape under veggprofilen og opphengene. Den demper vibrasjoner som passerer gjennom strukturen, og reduserer dermed støynivået i rommet med det halve.

La oss nå finne ut hvilke materialer som brukes til å utjevne takflaten:

Vetonit sparkel er en utmerket løsning for utjevning av taket

La oss nå se på verktøyet som brukes til å installere nedhengte gipsplater med egne hender:

• En hammerbor for boring av hull for dybler og spiker;
• Laser eller vannstand for merking av flyet. Normalt nivå for konstruksjonskontroll. Målebånd og blyant for mål og markeringer;

• Metallsaks for å kutte profiler. Den enkleste manuelle versjonen vil gjøre;
• Skrutrekker med PH2-fester for å stramme skruer;

• Du kan kutte gips med en vanlig konstruksjonskniv;
• En beholder og en drill med en mikser er nødvendig for å tilberede blandinger;
• For påføring, bruk smale (10 cm) og brede (30 cm) spatler;

• For å jevne ut overflaten, bruk et rivjern og sandpapir eller netting med en kornstørrelse på P150 eller mindre;
• Primeren og malingen påføres med en rull, kryss og vanskelig tilgjengelige områder behandles med en pensel.

Trinn 2 – markering av posisjonen til veggprofilen og dens festing

Dette er den første delen av arbeidet, hvor følgende handlinger utføres:

• Det laveste punktet i taket bestemmes. Nivået på den opphengte strukturen bør være 50 mm under dette området. Hvis du installerer innfelte lamper i taket, vil plassen være minst 80 mm, ellers vil utstyret rett og slett ikke passe;
• Deretter må du lage markeringer rundt omkretsen av rommet. Hvis du jobber med vannstand, må du lage et merke i det ene hjørnet, og deretter, flytte den andre enden til andre hjørner, markere hele rommet. Etterpå trekkes linjer mellom punktene. Hvis du har et lasernivå, er alt forenklet: du tegner bare en linje langs merket;

• Deretter kuttes profilen i stykker av ønsket størrelse, påføres langs linjen, og stedene der elementene er festet er merket. Hvis det ikke er noe hull 10 cm fra kanten, må du bore det og markere plasseringen av borestedet på veggen. Boring gjøres med hammerbor med 6 mm diameter bor. For å unngå å sjekke dybden på hullene, plasser elektrisk tape eller tape på boret som en guide;
• Hvis du fester profilen gjennom akustikktape, ikke glem å feste den før du installerer styreelementene. Den selvklebende siden presses mot bunnen av profilen og limes jevnt i hele lengden. Ikke glem å kutte hull der dyblene er plassert;

• Profilen legges på overflaten, hvoretter dybler settes inn i hullene. Skruene skrus ganske enkelt inn med en hammer. På dette tidspunktet kan festingen anses som komplett.

Trinn 3 - rammekonstruksjon

Rammeinstallasjon består av følgende trinn:

• Først må du tegne linjer hver 40. cm Dette vil være retningslinjer for plassering av takprofilene. Det vil si at fra senter til senter av hvert element skal det være 40 centimeter;
• I henhold til markeringene er kleshengere festet til taket, de er plassert vinkelrett på linjen i en avstand på 50 cm fra hverandre. Det er bedre å plassere festingen i et sjakkbrettmønster slik at hver neste rad ikke er på linje med den forrige, men forskjøvet. Du kan lime tettebånd under opphengene hvis du brukte det på veggskinnene;

• Hvis lengden på rommet er mindre enn tre meter, kuttes den overskytende delen av kleshengerne av med saks. Hvis lengden er lengre, må du øke stativene til ønsket størrelse. Vær oppmerksom på at utvidelsen gjøres ved hjelp av spesielle kontakter. De lar deg opprettholde den ideelle geometrien til stativene og sikre pålitelig festing;

• Profilen settes forsiktig inn i styreelementene og plasseres midt på linjen. Etter dette må du feste strukturen på begge sider med selvskruende skruer. To elementer er skrudd inn i hver tilkobling; det er bedre å bruke festemidler med en skarp spiss;

• Hengene er bøyd til profilen, hvoretter du må sjekke plasseringen av elementet ved hjelp av et nivå. Hvis alt er i orden, kan du begynne å feste. Alt er enkelt her: det er skrudd på begge sider ved hjelp av en selvskruende skrue i et passende hull. De ekstra endene er ganske enkelt bøyd til sidene, de vil ikke forstyrre deg;

• Jumpere er installert hvis rammen er laget i trinn på 60 cm. De er plassert hver 50 cm og festes ved hjelp av krabber, dette er navnet på profilens kryssformede kontakt. Arbeidet er enkelt: elementene kuttes til ønsket størrelse og skrus fast til krabben med selvskruende skruer;

Hvis det er nødvendig å isolere overflaten, legges mineralull under rammen. Det er ikke nødvendig å fikse det, det holder helt fint.

Trinn 4 - feste gips

På dette stadiet av takinstallasjonen må du utføre følgende arbeid:

• En avfasning kuttes fra sideendene av arkene. Det er bedre å gjøre dette på forhånd enn å utføre arbeid på taket senere. Arbeidet utføres med en kniv, enden kuttes i en vinkel på 45 grader til en avstand på ikke mer enn 5 mm;

• Festing begynner fra ethvert hjørne av rommet. Arbeidet utføres av tre personer, to holder arket, og en tar tak i det med 3,5x25 mm skruer. Du vil ikke være i stand til å håndtere installasjonen selv, så sørg for å involvere hjelp. For å unngå å stå og holde materialet på utstrakte armer, kan du bruke mopper eller slå ned en lignende struktur laget av lameller;

• Festing gjøres hver 15. cm langs kantene på arkene og hver 20. cm i midten. Avstanden fra kantene må være minst 15 mm, for ikke å smuldre materialet. La det være et gap på 2-3 mm ved krysset mellom gipsplater; samme avstand skal være ved kryssene med veggene;

Husk at skruen må plasseres riktig på overflaten. Hetten skal være forsenket med 1-2 mm, og ikke stikke ut over overflaten og ikke presse gjennom arket. Et diagram over riktig plassering av festene er vist nedenfor.

• På denne måten er hele overflaten omhyllet. Her må du ta hensyn til riktig plassering selvskruende skruer på sammenføyde ark. Det er bedre hvis de ikke er plassert overfor hverandre, men forskjøvet. Prøve riktig installasjon vist i diagrammet nedenfor.

Trinn 5 - tetting av skjøter

Å montere nedhengte gipsplater med egne hender er fortsatt halve kampen. Du må fullføre dem ordentlig slik at overflaten er helt glatt og ikke sprekker på et år eller to. Sammenkoblinger av elementer er de mest problematiske områdene der det oftest dannes sprekker.

For å unngå dette er det verdt å styrke dem kvalitativt:

• Først av alt må du rense alle leddene fra støv. Bare gni dem inn med en tørr klut eller børst dem;
• Deretter behandles leddene med en primer. Sammensetningen påføres i en avstand på 7-8 cm på begge sider av sømmen. Spesiell oppmerksomhet vær oppmerksom på endene av arkene, prøv å påføre primeren slik at den kommer inn i skjøten;

• Etter at jorden har tørket, limes sigdtape til sømmene. Alt er enkelt her: materialet vikles gradvis av og presses mot overflaten. Det er viktig at nettet stikker over hele området og ikke stikker ut noe sted. Du kan klippe den med saks eller kniv, du bør ikke rive materialet;

• En Knauf Fugen fugemørtel forberedes, du trenger ikke gjøre mye av den, siden den stivner innen en halvtime. Massen påføres skjøtene og presses med en slikkepott for å fylle alle hulrommene. Overflødig sammensetning fjernes forsiktig med en slikkepott, massen skal dekke sigdnettet fullstendig;

• Skrukorkene er også forseglet med små slag. Etter endt arbeid skal ingen skjøter eller fester være synlige;

• Etter at sammensetningen har tørket, må du gni overflaten med en flyte for å fjerne sagging og ujevnheter. Det er ikke behov for spesiell kvalitet her, det er viktig å fjerne alle merkbare feil;
• Til slutt grunnes overflaten over hele området. Dette lar deg styrke den allerede påførte sammensetningen og balansere absorpsjonen av basen over hele området.

Trinn 6 – sparkel og maling

La oss nå finne ut hvordan du kan utjevne et gipsplatetak med egne hender.

Instruksjonene for å utføre arbeidet ser slik ut:

• Først av alt tilberedes kittsammensetningen. For å gjøre dette, hell vann i beholderen og tilsett den nødvendige mengden tørr blanding (proporsjonene er alltid angitt på emballasjen). Det er viktig å blande komponentene grundig for å oppnå en homogen masse med konsistensen av tykk rømme;

• Påføring kan gjøres fra alle vinkler. Sammensetningen er fordelt over bladet på en bred spatel og forsiktig fordelt over overflaten. Verktøyet holdes i en vinkel på 15 grader mot overflaten og påføres med moderat trykk. Ikke vær oppmerksom på tilstrømningene, de vil bli eliminert senere. Det viktigste er å fordele komposisjonen i et tynt lag over hele taket;

• Etter at det første laget har tørket, må du gå over overflaten med en slikkepott og kutte av eventuelle sageflekker hvis det er noen. Din oppgave er å fjerne alle merkbare feil slik at de ikke forstyrrer den endelige utjevningen av overflaten;
• Det andre laget påføres veldig forsiktig, prøv å jevne overflaten best mulig. Beveg slikkepotten i feiende bevegelser. Hvis det dannes henging et sted, er det greit, de kan lett elimineres. Det er viktig å utjevne det overordnede nivået av taket slik at det ikke er hull eller riper på overflaten fra kanten av spatelen;

• Etter at overflaten har tørket (som tar ca. 24 timer), kan du begynne å pusse den. Arbeidet er skittent, så fyll opp med respirator og vernebriller på forhånd. Sandpapir legges på rivjernet og overflatebehandlingen starter, seksjon for seksjon. Du må gni med moderat trykk ved hjelp av spiralbevegelser;

• Flyet sjekkes ved hjelp av en lyspære eller lommelykt. Retningsbestemt lys viser umiddelbart alle feilene, og du kan enkelt lage en perfekt flat overflate, selv om du gjør dette arbeidet for første gang;

• Hvis det fortsatt er feil noen steder, må problemområdene puttes, hvoretter de slipes med et rivjern. Etter dette kan overflaten betraktes som fullstendig forberedt;
• Taket rengjøres for støv med børste eller støvsuger, deretter påføres en primer. Sammensetningen påføres med en rulle på hele overflaten, dette vil styrke etterbehandlingslaget og forbedre malingsvedheft;

• Maling utføres etter at grunningen har tørket helt. Avhengig av fargen kan det være nødvendig å påføre 2-3 lag av sammensetningen for en jevn farge.