Hvordan lage drenering i en sommerhytte - den enkleste måten og noe mer komplisert. Gjør-det-selv drenering på stedet - designmuligheter Riktig drenering av kretsområdet

Drømmen om et anlagt forstadsområde kan godt bli en realitet. Lokalt område med luksuriøse plener, vakker hage, en produktiv grønnsakshage, lysthus, terrasser, alpine sklier - alt dette i dag kan ordnes på jord av enhver kvalitet og land av enhver geodetisk kompleksitet, det viktigste er å nærme seg løsningen riktig og ikke glemme en slik prosedyre som drenering av stedet .

Dette systemet er dyrt, så for ikke å komme i trøbbel og ikke betale to ganger, bør du finne ut om det eksisterende landskapet trenger drenering, og i så fall hvilken type.

Hvorfor er det nødvendig med drenering på stedet?

Hva er funksjonene til drenering? Målene med systemet er som følger:

1. Oppsamling av smeltevann.

2. Nedbørsavløp.

3. Fjerning av grunnvann utenfor territoriets grenser.

Det er ikke alltid tilrådelig å drenere jorden grundig ved å legge dyp- og overflatedrenering samtidig. Dypdreneringssystemer kreves bare for sumpete jord og de landene hvor grunnvannsnivået er høyt. Lineær drenering vil ikke være overflødig noe sted. Sesongmessig flom er typisk for enhver klimasone. I tillegg lar kvaliteten på jorda vår generelt mye å være ønsket. Leirjord har dårlig permeabilitet, noe som også provoserer dannelsen av sølepytter.

Lineær drenering for å forhindre vannpytter

Oversvømmede områder er død ikke bare for planter, men også for trebygninger, og dekorative strukturer. I beste scenario de må repareres seriøst. I verste fall riv og installer nye. Begge situasjonene er økonomisk kostbare, og hvis du tenker på at uten drenering på stedet er det utsikter til å gjennomføre globale rekonstruksjoner regelmessig, så er det fornuftig å tenke på å forhindre vannstagnasjon.

Områdets dypdreneringssystem

Når det er nødvendig med drenering på stedet

Du må organisere drenering fra landet forutsatt at dacha-området ligger i en bratt skråning. For å forhindre at stormstrømmer fører bort den fruktbare delen av jorda, vil det være nødvendig å lage en overflate, men ikke et punkt, men et lineært dreneringssystem med tverrgående brutte kanaler som er i stand til å fange opp vann og omdirigere det til stormkloakken.

Drenering av et sted i en skråning

Grunnen til å begynne å installere drenering på stedet med egne hender ville være å plassere den i et lavland. I dette tilfellet er det i utgangspunktet et reservoar for å samle vann som strømmer til det. I dette alternativet er dreneringselementer plassert langs omkretsen av territoriet.

Drenering av et sted som ligger i et lavland

Ikke mindre av en svøpe er flate områder hvor vannet er dårlig absorbert av jorda. Det er her du må designe et helt system av punkt- eller lineære dreneringssystemer som dekker hele området.

Å samle og stå vannpytter i lang tid vil fortelle deg at området må dreneres. Inspiser plenen. Vurder tilstanden til buskene. Sjekk om jorda råtner. Disse tipsene er effektive i allerede bebodde områder. På jomfruelige land vil du måtte fokusere på det som skjer i området. Har naboene klargjort en grop til huset og gravd hull til gjerdestøttene? Fabelaktig! Sjekk de ut. Hvis det er en ansamling av vann inni, prøv å finne ut hvor det renner fra. Spør de gamle om vannnivået i brønnene de siste årene. Hvis det viser seg at grunnvannet ligger mindre enn en meter fra overflaten, er det mest sannsynlig umulig å gjøre uten å installere drenering på stedet.

Punktavløpssystem

Overflate drenering

"Drenering kan gjøres med lineær eller punktdrenering"

Den enkleste løsningen. Overflatesystemet samler opp vann fra avløp og tomt. Ved å gi nedbør med fri flyt, avlaster det jorda fra vannlogging.

Overflateavløp sikrer oppsamling av vann fra tomten

For å ordne slik drenering av nettstedet med egne hender, trenger du ikke involvere spesialister. Her blir det ingen storstilt arbeid. Drenering kan gjøres med lineær eller punktdrenering. Punktdrenering er ansvarlig for lokal fuktoppsamling. Dette kan være avrenning fra tak eller vann fra vanningskraner. For å drenere store områder er det riktig å legge ut et lineært dreneringssystem.

Punktdrenering er ansvarlig for lokal fuktoppsamling

Overflatedreneringsmetoder

Et åpent dreneringssystem kan bestå av enten tilfeldig genererte spor eller parallelle spor. Hver ordning har sideinntak som fører vann som kommer inn i avløpet til sentralavløpet. Hvilken type enhet overflatedrenering preferanse bør velges i henhold til type jord og topografiske konklusjoner.

Åpen dreneringskanal

Drenering i et tilfeldig område

Grøftene til slike stormavløp er tilpasset for å samle vann fra jord med lav permeabilitet, der det er omfattende lavtliggende områder med stagnasjon, hvis eliminering ved å jevne overflaten er umulig eller ulønnsomt.

Av i det store og hele, tilfeldig lineær drenering er feltenes privilegium. Grøftene spredt utover feltet er ikke særlig store. Oftest er de ganske små og krysser ikke de viktigste dreneringslinjene.

Hensikten med de tilfeldige sporene er å sikre utstrømning av fuktighet akkumulert i lavtliggende øyer. For å gjøre tilfeldig drenering av et sted med egne hender, graver du bare små spor med passende skråningsvinkel. Jorden som trekkes ut i dette tilfellet kan brukes til å fylle små lavland.

Lineær drenering vil sikre utstrømning av akkumulert fuktighet

Feltovervannskanaler bør følge gjennom hovedmassen av forsenkninger mot lokalitetens naturlige skråning. Dette er den eneste måten å sikre fullstendig drenering av området.

Drenering i et parallelt område

Det er rasjonelt å utstyre denne typen drenering på flat, vanskelig å tørke jord med mange små depresjonsfeil. Parallellen til sporene betyr ikke at de er like langt. Gangavstanden avhenger av jordforholdene.

Lukket drenering

Dyp drenering bidrar til å redusere grunnvannsnivået

Lukkede dreneringsstrukturer er universelle. De kan drenere smelte- og overvannsvann ikke mindre effektivt enn overflatedrenering. Siden systemet er skjult under jorden, forstyrrer det ikke landskapsarbeid, noe som gjør det ganske populært blant gartnere.

Vertikal drenering

Hovedelementene i denne typen dreneringssystem er brønner, tradisjonelt installert i nærheten av huset. Utstrømningen av vann akkumulert i dem skjer ved hjelp av pumper.

Drenering av et område av denne typen utføres kun i henhold til et profesjonelt utarbeidet prosjekt. Uten ingeniørkunnskap og spesifikke ferdigheter er det ikke verdt å ta på seg installasjonen av drenering på stedet med egne hender. Å utføre arbeidet vil kreve bruk av spesifikt hydraulisk utstyr, så overlat løsningen på denne oppgaven til de som vet nøyaktig hvordan de skal gjøre det.

Vertikalt avløpssystem på stedet

Gjør-det-selv-drenering: hovednyanser

Valget av type dreneringssystem er i hovedsak påvirket av årsaken til flom av området. Leirejord, som er preget av retensjon av smelte og atmosfærisk vann, kan bringes i orden ved å ordne overflatedrenering. Åpne dreneringsspor vil være ganske tilstrekkelig for raskt å fjerne overflødig fuktighet fra det betjente området.

Hvis årsaken til kjellerflom, erosjon av fundamentet og hevelse av jorda er grunnvann, må problemet løses med en grundig tilnærming, det vil si ved dyp drenering av jorda. Begge alternativene for å installere drenering på stedet er tilgjengelige som frittstående alternativer.

Punktdrenering

For å lage et lokalt åpent avløpsnett, tegne opp designskjema ikke nødvendig. Arrangementet er logisk i tilfelle oversvømmelse av stedet bare skjer på visse punkter og bare når det er for mye nedbør. Skrånende områder er oftest utsatt for flom: området nær verandaen, lysthus. Vann vil garantert samle seg i avlastningsuregelmessigheter.

Steder for installasjon av punktdrenering

I tilfellet der problemområdet er lokalisert nær selve grensene til landet, for å sikre drenering, er det rasjonelt å fullføre dreneringen på stedet med en vanlig gravd grøft som strekker seg utover grensene.

I stålkasser, etter å ha lagt merke til steder med stagnasjon av vann, er de utstyrt med inngravde vanninntak eller lukkede tanker. Vannet som samles opp i dem kan senere brukes til å vanne hagen.

Lineær drenering

"Å sikre uavbrutt drift av overflatedreneringssystemet skjer ved å beregne riktig helning på dreneringsgrøftene"

Graving av grøfter over hele stedet eller visse hjørner av det er den beste måten å drenere leirjord på. Her ville det ikke skade å skissere en grov plan for det fremtidige systemet, der alle dreneringsgrenene og plasseringen av dreneringsbrønnen de planlegges koblet til, skal markeres.

Eksempel på lineær dreneringsplan

Å sikre uavbrutt drift av overflatedreneringssystemet skjer ved å beregne riktig helning på dreneringsgrøftene. Prosessen med å arrangere lineære dreneringssystemer vil bli sterkt forenklet av tilstedeværelsen av en naturlig skråning på stedet. På flate overflater må du lage en helningsvinkel kunstig. Denne betingelsen er obligatorisk. Å ignorere det vil føre til stagnasjon av oppsamlet vann i dreneringskanaler.

For lineær drenering på en flat overflate, skap en skråningsvinkel

Mengden av kanaler som skal legges bestemmes i henhold til jordens sugeevne. Jo mer leireaktig det er, jo tettere er dreneringsnettverket forgrenet. Dybden på skyttergravene gravd for drenering av stedet med egne hender er omtrent en halv meter. Bredden på sporet avhenger av avstanden fra lagertanken. Den bredeste vil være hovedgrenen til avløpssystemet, hvor det renner vann fra alle deler av tomten.

Etter at dreneringssystemet på stedet er gravd, begynner de å kontrollere kvaliteten på funksjonen. For å gjøre dette sendes en sterk vannstrøm gjennom vanningsslangene gjennom kanalene. Tilfør vann riktig fra flere punkter samtidig.

Vurderingen skjer «etter øye». Hvis vann renner sakte og samler seg et sted, må du justere skråningen og kanskje til og med utvide sporet.

Etter å ha sørget for at dreneringen er ideell, kan du begynne å dekorere dreneringen av området. Utseendet til åpne grøfter er ikke estetisk tiltalende. Når du arbeider med et dreneringssystem på et sted med egne hender, er den enkleste måten å dekorere det med forskjellige fraksjoner av knust stein. Du kan legge større innslag av stein nederst i sporene og strø små på toppen. Hvis ønsket siste laget laget av marmorflis.

Dekorere lineær drenering

Hvis dette ikke er tilgjengelig, erstatt materialet med dekorativ grus. Hva betyr dette? Etter å ha valgt en del av den fine grusen males den inn blå farger, tilgjengelig i forskjellige nyanser. Ved å helle det inn i kanalene til lineære dreneringssystemer, vil du få en illusjon av rennende vann. For fullstendig tilknytning til bekker, plante grøftebanker blomsterplanter. På denne måten får du ikke bare et funksjonelt dreneringssystem, men også et luksuriøst designelement.

Kanaler gravd langs omkretsen av stedet er ofte dekket med et dekorativt gitter.

Dekorrist for avløpskanal

Å fylle overflatedrenering med grus er ikke bare et spørsmål om estetikk. Faktisk er dette også en mulighet til å styrke veggene i grøftene, hindre dem fra å kollapse, og også beskytte bunnen mot utvasking. Ved å bruke grusfylling vil du derfor forlenge levetiden til dreneringssystemet ditt.

Tjenestefunksjoner

Ved omsorg for overflatedrenering Spesiell oppmerksomhet tar hensyn til renheten til utgangskanalene. Selv små vekster på vegger og bunn kan føre til en reduksjon i driftseffektivitet. Avløp inspiseres etter hver nedbør. Alle hindringer som dukker opp i veien for sluket skal fjernes.

Dreneringssystemet trenger regelmessig rengjøring

Det andre punktet vil være å kontrollere helningsvinkelen til de lineære dreneringselementene. Når du glatter den, må du justere bunnen av kanalen ved å grave eller legge til.

Punktdrenering rengjøres manuelt.

Gjør-det-selv dyp drenering av stedet

Hvis problemet med sumping ikke er i super leireholdig jord, men i nærliggende grunnvann, må du bli forundret over utviklingen lukket system drenering. Arbeidstyper er ordnet i følgende rekkefølge:

1. Forstå dybden på legging av dreneringsrør på stedet. Denne indikatoren påvirkes av jordens tetthet. Jo høyere tall, desto mindre dyp er dreneringen. La oss se på et eksempel. Dreneringsrør er nedsenket i sandjord med minst en meter, for leirjord er denne parameteren allerede 80 cm. I leirjord plasseres rørene ikke dypere enn 75 cm. Hvorfor kan ikke avløp installeres høyere? I tillegg til jordtetthet er det en annen indikator. Vi snakker om dybden av frysingen. Slukene du legger skal ligge under dette merket, da blir ikke rørene deformert.

Et eksempel på en dypdreneringsanordning

2. Velg type rør. Hvis overflatedrenering kan installeres uten noen spesifikke ledere, må det kjøpes avløp for dyp drenering av området. Hva tilbyr det moderne sortimentet? Dreneringselementene til systemet er produsert:

– laget av plast;

– keramikk;

– asbest.

Keramiske rør er ganske dyre for å installere drenering på et sted, men de vil vare i århundrer. Det er eiendommer hvor det lukkede dreneringsområdet laget av keramikk har fungert i 150 år. Selv om asbestsementprodukter er holdbare, brukes de praktisk talt ikke i dag på grunn av deres miljømessige usikkerhet.

Billig og praktisk perforert plast er på toppen av populariteten. Som en komponent i dyp drenering av stedet, vil rør fra det trenge ekstra beskyttelse mot tilstopping med små jordpartikler. Hvis dette ikke blir tatt hånd om i utgangspunktet, vil avløpet etter svært kort tid bli tette og slutte å slippe vann gjennom.

Perforerte plastrør for drenering

Det er bra å bruke geotekstiler for å isolere avløpsrørene på stedet. Det er kun mulig å unngå å pakke inn avløp med filtermateriale i leirjord. Her vil det være nok å legge røret på et tjue centimeter lag med grus. Dette alternativet vil ikke fungere i loams. Rørene vil måtte pakkes inn i geotekstilstoff. Det verste vil skje med eiere av sandtomter. Her må komponentene som er inkludert i det dype dreneringssystemet på stedet ikke bare pakkes inn i geotekstiler, men også dekkes på alle sider med et tykt lag med grus.

Før du starter landskapsarbeid og landskapsarbeid personlig tomt, den skal dreneres. Jordsammensetningen i mange deler av Russland inkluderer hovedsakelig leire og leire, så på disse breddegrader er det spesielt viktig å drenere jorda! Husets levetid og perioden for utseendet til de første deformasjonene avhenger av kvaliteten på arbeidet av denne typen. Denne artikkelen vil diskutere hvordan du drenerer et nettsted på riktig måte.

Bestemme grunnen til at det er nødvendig å drenere jorda

Selv nybegynnere kan, bevæpnet med nødvendig informasjon og materiale, tømme et nettsted. Imidlertid vil vi først finne ut hvorfor drenering er nødvendig, og hvilke konsekvenser venter eieren på grunn av vannlogging av jorda:

Oversvømmelse av kjellere kan føre til fuktighet og følgelig mugg på veggene.
På grunn av regelmessig oversvømmelse av fundamentet ødelegges murverket, og det oppstår sprekker i veggene som gjør at vinduene vrir seg.
Vannmettet jord utvider seg, og det er grunnen til at kunstige dammer, bassenger, stier og stier bygd inn i bakken ikke bare blir deformert, men også kollapser fullstendig over tid.
Grønne områder som trær og blomster vil bli fratatt tilstrekkelig oksygen på grunn av overflødig fuktighet, noe som vil bidra til at de fryser og dør.

Dette er bare noen av konsekvensene av vannlogging, men i virkeligheten er det mange flere.

Hovedtyper av avløpssystemer

Det finnes forskjellige dreneringssystemer. Men for å eliminere overflødig vann, må du uansett installere enten en brønn eller et felles vassdrag.

Lukket eller som det også kalles dypdrenering. Et nettverk brukes til å bygge det avløpsrør, som er begravd i bakken. Vann fra dem dreneres i spesielle brønner. Til dette formål brukes nå polyvinylkloridrør. Diameteren deres skal være 6,3 eller 11 cm. Rørene skal være korrugerte på utsiden og glatte på innsiden. Det er spesielle hull i hele lengden. Deretter må rørene pakkes inn i geotekstilmaterialer eller ark av kokosnøttfibre. Å utføre disse aktivitetene er nødvendig for å skape filtrering av sand og jordpartikler.

Den enkleste åpne dreneringen. For å utstyre det, bør åpne grøfter graves rundt omkretsen av hele stedet. Dybden på hver kanal skal være omtrent 70 cm, og dens tykkelse bør ikke være mer enn 50 cm. Det er bedre å gjøre veggene skråstilte, med en helling på omtrent 30 °. Det oppsamlede vannet vil renne inn i ett avløp, gitt for flere områder samtidig. Denne typen drenering er veldig praktisk i perioden med snøsmelting og nedbør, spesielt hvis området er under en skråning. Grøftene, som ligger på tvers av skråningen, avskjærer det rennende vannet ovenfra, og leder det deretter inn i et felles vassdrag som går på langs. Deretter fjernes væsken utenfor hageflekken.
Tilbakefyllingsdrenering ligner på dens lukkede form. Men i dette tilfellet, i stedet for rør, blir en grøft ganske enkelt gravd, deretter fylt med grus eller små steiner. Det øverste laget av dreneringssystemet er dekket med jord.

Det er verdt å vurdere at tilbakefyllingsdrenering er veldig siltig. For å forhindre dette bør det lages et ekstra filterlag av geotekstil.

Lineær metode

Overflatedrenering kan være lineær eller punktvis. Lineært system gir mer seriøs beskyttelse. For å installere det, er det nødvendig å lage en nøyaktig plan for alle linjer. Vanligvis utføres de i samsvar med parametrene til områdets omkrets. Punktsystemet inkluderer stiger for transport av vann, regnvannsinntak og avløpssystemer.

Disse elementene skal installeres på de laveste stedene på stedet, under avløpsrørene på husets tak og foran inngangen til det.

For å installere lineær drenering bør du grave grøfter som måler 50x50 cm eller 50x70 cm.

Kanten som vannet vil renne fra må kuttes i en vinkel på 30°. Dette vil forbedre vannavløpet under drift.

Alle grøfter skal kobles til en felles som fører til en dreneringsbrønn, som er en nedgravd beholder som all oppsamlet væske renner inn i.

På dette stadiet bør grøftene fylles med pukk eller annet materiale for å drenere jorda. Noen håndverkere lager for eksempel faskiner av bar- eller bjørketrær. For å gjøre dette bindes kvistene til 30 cm tykke bunter. Etterpå legges de på kryssede knagger, som plasseres langs lengden av den gravde grøften, og mose legges på toppen av buntene og på sidene. Slik drenering kan vare mer enn ti år.

Når det gjelder knust kalkstein, er det ikke verdt å fylle dreneringsgrøften med den. Faktum er at når den er våt, blir denne typen steinkaker, og blir over tid til en monolittisk struktur som vann ikke passerer gjennom. I stedet er det bedre å fylle grøftene med grov sand.

For å skape estetisk tiltalende lineære dreneringssystemer, bør bunnen og veggene i grøften betonges. Etter at basen er herdet, installeres brett i grøften og lukkes deretter dekorative rister. Et så enkelt sett for åpen drenering selges i hver jernvarehandel. For bedre vannavløp, plasser takrennene i en svak helling.

For å unngå tilstopping av oppsamlingsbassenget med lite rusk, installer en sandfang rett foran den, som innebærer å installere et mekanisk filter.

Denne metoden er selvfølgelig mer kompleks enn uten bruk av skuffer, men et slikt system vil vare mye lenger.

Noen ganger utføres volumetrisk drenering i områder. Det minner om lagdelt kake, bestående av sand, grus, geotekstiler og plenrister, samt jord. Jorden forblir imidlertid løs. Dette hjelper til med å absorbere overflødig fuktighet, som går inn i de nedre lagene.

Installasjon av et lukket avløpssystem

For å lage lukket drenering, må du kjøpe spesielle rør designet for dette. I mange år ble det brukt keramiske produkter her, der hull allerede var forberedt for vannavløp. Det er sant, i dag produseres de praktisk talt ikke. Asbestsementrør ble en tilsvarende erstatning. Det er sant at i dette tilfellet må hullene lages med egne hender i en avstand på omtrent 1,5 cm fra hverandre. Men å legge et slikt dreneringssystem er ganske dyrt.

Den mer moderne typen jorddreneringsrør er blant annet mye enklere å installere. Vi snakker om et korrugert rør. Hvis jorda er sand- eller leirholdig, da det beste alternativet det skal legges spesielle dreneringsblokker. De er perforerte polymerrør pakket inn med geosyntetisk fyllstoff, som legges inn plastisk film. Diameteren på røret er 5 eller 11 cm, og den ferdige blokken er henholdsvis 15 og 30 cm. På denne måten sparer du tid på å spole rør selv. Hvis jorda er knust stein, er det ikke nødvendig med filtermateriale, du trenger bare polymerrør.

Vi definerer oppgavene til geotekstiler og dreneringsbrønner

Hvorfor anbefaler eksperter å bruke geotekstiler? Det er enkelt! Tross alt fungerer dette materialet som et utmerket filter som fanger små rusk. Blant annet absorberer den også fuktighet veldig godt. Den brukes til skånsom tørking av jord. Materialet er spesielt ønskelig for drenering av jord med mye fuktighet.

For å drenere vannet som er akkumulert i dreneringssystemet, er det nødvendig med en beholder eller brønn nedgravd i jorden. Det er her vannet samler seg og er jevnt fordelt. Dessuten gir denne strukturen muligheten til å overvåke brukbarheten til dreneringssystemet og utføre forebyggende arbeid på det. I sannhet er det mer pålitelig og lettere å kjøpe en plastbrønn for drenering i en spesialbutikk. Men hvis du virkelig vil, kan du lage beholderen selv ved hjelp av jern betong ringer.

Brønnen skal være plassert 0,5 m under nivået til rørene. På toppen av vannoppsamleren må du lage et rør for å fjerne overflødig vann eller installere en pumpe for dette formålet.

Nå er din klar dreneringssystem kan testes av naturlige fuktighetsreserver på stedet!

Har du erfaring med å installere et avløpssystem? Kanskje noen av tipsene ovenfor har hjulpet deg? Eller har vi gått glipp av noen detaljer? Skriv oss dine kommentarer! Vi gleder oss til å samarbeide!

Opplegg

La oss gjøre en reservasjon med en gang: drenering og vanntetting er forskjellige konsepter, og ett av dem utelukker ikke det andre. Drenering rundt huset (avløpssystem) lar deg fjerne eller redusere vannstanden i området.

Faren ligger både ute (nedbør, flomvann) og inne (grunnvann). Vanntetting beskytter fundamentet til en bygning mot at vann kommer inn.

Men selv et fundament som er godt isolert fra vann, vil ikke beskytte fundamentet til et privat hus (kjeller) og kjeller mot vanninntrengning i lang tid. Tross alt, hvis vann presser konstant, vil det finne svake punkter i vanntettingen. Og tvert imot, hvis du tar henne bort i tide, vil hjemmet ditt eller dacha være trygt.

Når et dreneringssystem er nødvendig:

stedets plassering. Jo lavere den er, desto mer presserende er dreneringsproblemet;
jordkvalitet - på leire og leirholdig jord synker vannstanden sakte;
nedbørsnivåer i ditt område;
grunnvannsnivå;
utdyping av andre bygninger på stedet. Hvis i nærheten stående bygning har et dypt nedgravd fundament - vannet har ingen steder å gå, og det vil samle seg på overflaten, noe som øker risikoen for flom;
tilstedeværelsen av vanntette belegg - betongbaner, asfaltgård - dette er steder utilgjengelige for vanninntrengning.

Å installere drenering rundt huset med egne hender vil eliminere problemene forårsaket av faktorene som er oppført ovenfor.

Typer avløpssystemer

Avhengig av alvorlighetsgraden av problemet med flom i området, er det flere måter å gjøre drenering rundt et privat hus på.

Overflate drenering

Denne typen inkluderer stormdrenering (storm drenering). Fordelen med slik drenering er at arrangementet er enklere og tilgjengelig etter at de fleste typer arbeid på stedet er fullført. Overflateavløpssystemer kan bare fjerne regn og smeltevann, de kan ikke takle grunnvann.

Det er to typer overflatedreneringsanordninger: lineær og punkt.

Lineær drenering

Fokusert på å drenere storm- eller smeltevann fra hele tomten og fra huset spesielt. Vann renner inn i kanaler gravd i bakken og ledes ut i en dreneringsbrønn. Som regel har kanalene en rett lineær form og er lukket med gitter.

Punktdrenering

Fokusert på rask fjerning av vann generert fra lokale kilder (for eksempel under takrenner, vanningskraner, etc.). Punktsluk er dekket med dekorative metallgitter for å forhindre tilstopping av kanalen med rusk og løv. Avløpsrør legges fra hvert punkt og kobles til hovedhovedrøret som leder til avløpsbrønnen.

Kombinert drenering kombinerer de to ovennevnte systemene: punkt- og lineær drenering.

I henhold til installasjonsmetoden kan drenering være åpen eller lukket

Åpen drenering

Et system med grøfter, takrenner, sluk eller dreneringsbrett.

Denne dreneringen er en grøft som er designet for å drenere storm- og smeltevann fra huset og stedet.

Prinsippet om et åpent dreneringssystem

En inntil en halv meter bred og 50-60 cm dyp grøft graves langs alle sider av tomten og rundt huset. Alle disse grøftene er koblet til en felles dreneringsgrøft.

For at vann skal renne fritt inn i grøften fra siden av huset, lages en skråning i grøfta i en vinkel på 30°, og en skråning mot hovedvanninntaksgrøften (eller avløpsbrønnen) vil tillate vann å dreneres av tyngdekraften i ønsket retning.

Fordelen med et åpent dreneringssystem er lave kostnader og høy hastighet på arbeidet. Men hvis du trenger å drenere en stor mengde smelte- og regnvann, må du installere en dyp dreneringsledning som noen kan falle ned i. Uforbedrede grøftemurer blir ødelagt. Dette systemet ødelegger utseende plott.

Levetiden og sikkerheten til et slikt system kan økes ved å bruke spesielle brett (laget av plast eller betong), som er dekket med rister på toppen.

Lukket drenering

Den har et mer estetisk utseende sammenlignet med den forrige, da den er utstyrt med et beskyttelsesgitter, men mottaksgrøften er mye smalere og mindre. Deres typer er presentert på bildet.

Tilbakefyllingsdrenering - et system med gjenfylte grøfter

Den brukes når området på stedet er lite og det er umulig eller upraktisk å lage åpen drenering. Ulempen med dette systemet er manglende evne til å utføre vedlikehold av grøften etter installasjon uten demontering.

Riktig drenering rundt et hus av denne typen oppnås i flere trinn.

en grøft graves til en dybde på omtrent en meter med obligatorisk overholdelse av en skråning mot dreneringsbrønnen;

Geotekstiler legges i bunnen av grøften;

grøften er fylt med grus, pukk, etc.;

Et lag torv legges på toppen. Dette stadiet er valgfritt, men lar deg gi nettstedet et mer estetisk utseende.

Dyp drenering

Avhending av en stor mengde grunnvann krever bygging av et solid system - dyp drenering av stedet. Enheten til et dypt dreneringssystem brukes i områder med leirjord, som ligger i lavlandet og preget høy level grunnvann.

Installasjonsprosessen er arbeidskrevende og består av å legge rør (diameteren avhenger av mengden vann som dreneres) fra perforeringer til dype grøfter (avhengig av høyden på jordvannet).

Lukket drenering - rørsystem

Hvordan lage drenering rundt huset med egne hender

Trinn-for-trinn-instruksjoner for installasjon av lukket drenering

Bestem plasseringen av det lukkede dreneringssystemet, som kan implementeres i to alternativer:

passere bare i nærheten av fundamentet, dvs. rundt huset (veggdrenering), hindrer vann i å trenge direkte inn i huset.
være plassert på hele området, og dermed beskytte hyttas kjeller, samt beplantning og andre uthus.

Dreneringsdiagrammet rundt huset er vist på bildet

Marker plasseringen av dreneringsgrøfter på stedet. Vanligvis brukes enheter som en laseravstandsmåler og et nivå for dette. Men du kan gjøre det enklere, spore hvor vannsporene forblir etter regnet - det er der dreneringsgrøfter skal legges.

Grav skyttergraver. Når du graver, sørg for å observere høydeforskjellen. Tross alt skal vann strømme til dreneringsbrønnen, og ikke samle seg i rør.

Råd. For å sjekke "operabiliteten" til grøften, er det bedre å vente på kraftig regn og se om det er noen steder med betydelig akkumulering av vann.

Legg et lag med geotekstil. Dens rolle i drenering er å filtrere vann fra urenheter som kan tette perforeringene i dreneringsrøret.

Råd. Har du leirjord er geotekstil et must, har du pukk eller sand er det ikke nødvendig.

Du kan bruke hvilken som helst geotexyl, det viktigste er at den tillater og filtrerer vann godt. Det er bedre å ikke bruke tette nålestansede geotekstiler, fordi... det passerer ikke vann godt.

Fyll bunnen (bunnen) av grøften med grus.

Legg et perforert rør - grunnlaget for dreneringssystemet. Rør kan være av keramikk eller plast. Men enhver type rør må ha perforering for å motta vann (perforering kan gjøres uavhengig, ved hjelp av en bor). Rørene er koblet til hverandre ved hjelp av et kryss eller tee. Materiale utarbeidet for nettsiden www.site

Råd. Rørperforeringen bør være mindre enn størrelsen på den minste gruspartikkelen.

Før endene av røret inn i inspeksjonsbrønner. Slike brønner installeres i alle svinger slik at systemet kan vedlikeholdes. Rengjør for eksempel et rør med vanntrykk eller evaluer endringer i vannstanden.

Råd. Oppsamlingsrør over et stort område av stedet må konvergere til et hovedrør (med en diameter på mer enn 100 mm), som vil føre det oppsamlede vannet til dreneringsbrønnen.

Før endene av røret inn i dreneringsbrønnen. Dette er den siste komponenten i et lukket dreneringssystem.

I henhold til deres funksjonelle formål er dreneringsbrønner delt inn i to typer:

akkumulerer. Denne brønnen har en forseglet bunn. Vann akkumuleres i den og brukes deretter til vanning;
absorberende. En brønn uten bunn, vannet i den forsvinner gradvis ned i jorden.

Fyll geostoffet med pukk uten å nå det øverste bakkenivået på 200 mm.
Fyll avløpsrørene med pukk til en høyde på 300 mm.
Pakk rørene med geotekstil som overlapper og fest skjøtene med tau.
Fyll ut sand, jord og/eller legg torv.

Råd. Et overflatedreneringssystem (stormdreneringssystem) kan installeres på toppen av et lukket system og også dreneres i en dreneringsbrønn.

Det ferdige avløpssystemet er vist i tverrsnitt på bildet.

Konklusjon

Hvilken av de listede dreneringstypene som er riktig for deg, kan bare bestemmes ved å kjenne til egenskapene til stedet. Generelt bør du velge drenering rundt huset hvis kostnad for installasjon og drift er de laveste, og selvfølgelig, som du kan gjøre selv. Samtidig må den utføre rollen som drenering effektivt og pålitelig. Tross alt, ifølge eksperter, vil riktig drenering rundt huset forlenge levetiden med mer enn 50 år.

Hvis du spør en erfaren byggherre, utvikler eller landskapsdesigner om hva som må gjøres, først av alt, på en nyervervet og ennå ikke utbygd tomt, vil svaret være utvetydig: det første er drenering, hvis det er behov for det. Og et slikt behov skjer nesten alltid. Områdedrenering er alltid forbundet med et veldig stort volum jordarbeid, så det er bedre å gjøre dem med en gang, for ikke å forstyrre det vakre landskapet som noen gode eiere arrangerer i sine eiendeler.

Selvfølgelig er den enkleste måten å bestille dreneringstjenester fra spesialister som vil gjøre alt raskt og riktig ved hjelp av spesialutstyr. Dette vil imidlertid alltid koste. Kanskje eierne ikke planla for disse utgiftene; kanskje vil de bryte med hele budsjettet som er planlagt for bygging og forbedring av stedet. I denne artikkelen foreslår vi å vurdere spørsmålet om hvordan du gjør drenering av et nettsted med egne hender, da dette vil tillate deg å spare mye penger, og i de fleste tilfeller er det fullt mulig å gjøre dette arbeidet selv.

Hvorfor er det nødvendig med drenering på stedet?

Ved å se gjennom estimater og prislister knyttet til drenering av stedet, begynner noen utviklere å tvile på gjennomførbarheten av disse tiltakene. Og hovedargumentet er at før, i prinsippet, var det ingen som «plaget» mye med dette. Med dette argumentet for å nekte å drenere stedet, er det verdt å merke seg at kvaliteten og komforten til menneskelivet har blitt kraftig forbedret. Ingen ønsker å bo i fuktighet eller i et hus med jordgulv. Ingen ønsker å se sprekker på hjemmet sitt, blinde områder og stier som dukker opp etter nok en kald årstid. Alle huseiere ønsker å forbedre eiendommen sin eller, for å si det på en moderne og moteriktig måte, å lage landskapsutforming. Etter regnet er det ingen som ønsker å "elte gjørme" i stillestående sølepytter. Hvis dette er tilfelle, er drenering definitivt nødvendig. Du kan klare deg uten det bare i svært sjeldne tilfeller. Vi vil forklare i hvilke tilfeller litt senere.

Drenering? Nei, jeg har ikke hørt...

Drenering er ikke annet enn fjerning av overflødig vann fra overflaten av et sted eller fra dypet av jorda. Hvorfor er det nødvendig med drenering på stedet?

Først av alt, for å fjerne overflødig vann fra fundamentene til bygninger og strukturer. Utseendet til vann i området rundt bunnen av fundamentet kan provosere enten jordbevegelser - huset vil "flyte", som er typisk for leirjord, eller i kombinasjon med frysing kan det oppstå frosthevende krefter, noe som vil skape forsøk på å "klemme" huset ut av bakken.

Drenering er designet for å fjerne vann fra kjellere og kjellere. Uansett hvor effektiv vanntettingen er, vil overflødig vann fortsatt sive gjennom bygningskonstruksjonene. Kjellere i hjem uten drenering kan bli fuktige, noe som kan oppmuntre til vekst av mugg og andre sopp. I tillegg danner nedbør i kombinasjon med salter i jorda svært ofte aggressive kjemiske forbindelser som negativt påvirker byggematerialer.

Drenering vil forhindre at septiktanken "klemmes ut" når grunnvannstanden er høy. Uten drenering vil et avløpsrenseanlegg ikke vare lenge.
Drenering sammen med systemet og rundt bygninger sørger for rask fjerning av vann, og hindrer at det siver til de underjordiske delene av bygninger.
Drenering forhindrer at jorda blir vannfylt. I områder utstyrt med riktig planlagt og konstruert drenering vil vannet ikke stagnere.
Vannmettet jord kan føre til at planterøtter råtner. Drenering hindrer dette og skaper betingelser for vekst av alle hage-, grønnsak- og prydplanter.
Med store nedbørsmengder i områder som har en helning, kan det fruktbare jordlaget vaskes bort av vannstrømmer. Drenering leder vannstrømmer inn i dreneringssystemet, og forhindrer dermed jorderosjon.

Vannerosjon av fruktbar jord i fravær av drenering er et alvorlig problem i landbruket

Hvis stedet er omgitt av et gjerde bygget på et stripefundament, kan det "forsegle" naturlige vannavløpsruter, og skape forhold for vannlogging av jorda. Drenering er designet for å fjerne overflødig vann fra områdets omkrets.
Drenering lar deg unngå dannelse av vannpytter på plattformer, fortau og hagestier.

Når drenering uansett er nødvendig

La oss vurdere de tilfellene når drenering er nødvendig i alle fall:

Hvis stedet ligger i flatt terreng, er drenering nødvendig, siden hvis det er en stor mengde nedbør eller snøsmelter, vil vannet rett og slett ikke ha noe sted å gå. I følge fysikkens lover går vann alltid under påvirkning av tyngdekraften til et lavere sted, og på et flatt landskap vil det intensivt mette jorda i nedadgående retning, noe som kan føre til vannlogging. Så fra et dreneringssynspunkt er det gunstig for stedet å ha en liten skråning.
Hvis stedet ligger i et lavland, er det definitivt nødvendig med drenering, siden vann vil strømme fra høyere steder til de som ligger under.
Områder med sterk skråning krever også drenering, siden raskt rennende vann vil erodere de øverste fruktbare lagene i jorda. Det er bedre å lede disse strømmene inn i dreneringskanaler eller rør. Da vil hoveddelen av vannet strømme gjennom dem, og forhindrer at jordlaget vaskes bort.
Hvis stedet er dominert av leire og tung leirjord, vil vannet ofte stagnere på dem etter nedbør eller snøsmelting. Slike jordsmonn forhindrer at den trenger inn i de dypere lagene. Derfor er drenering nødvendig.
Dersom grunnvannstanden (GWL) i området er mindre enn 1 meter, kan ikke drenering unngås.

Hvis bygningene på stedet har et dypt nedgravd fundament, er det stor sannsynlighet for at basen vil være i sonen med sesongmessig stigning av grunnvann. Derfor er det nødvendig å planlegge drenering på stadiet av grunnarbeid.
Dersom en vesentlig del av tomtearealet er dekket med kunstig belegg av betong, belegningsstein el belegningsheller, og også hvis det er plener utstyrt med et system automatisk vanning, da trengs også drenering.

Fra denne imponerende listen blir det klart at drenering i en eller annen grad er nødvendig i de fleste tilfeller. Men før du planlegger og gjør det, må du studere nettstedet.

Studerer stedet for topografi, jordtype og grunnvannstand

Hver lokalitet er individuell med tanke på topografi, jordsammensetning og grunnvannsnivå. Selv to områder som ligger i nærheten kan være svært forskjellige fra hverandre, selv om det fortsatt vil være mye til felles mellom dem. Moderne konstruksjonskrav antyder at utformingen av et hus skal begynne først etter at geologiske og geodetiske undersøkelser er utført med utarbeidelse av spesielle rapporter, som vil inneholde mye data, hvorav de fleste er forståelige bare for spesialister. Hvis vi "oversetter" dem til språket til vanlige borgere som ikke har utdanning innen geologi, hydrogeologi og geodesi, kan de listes opp som følger:

Topografisk undersøkelse av området der det er foreslått. Bildene skal angi tomtens matrikkelgrenser.
Egenskaper ved relieffet, som skal indikere hvilken type relieff som finnes på stedet (bølget eller flatt). Hvis det er bakker, er deres tilstedeværelse og retning indikert; det er i deres retning vannet vil strømme. Vedlagt er en topografisk plan over stedet som angir relieffkonturene.

Kjennetegn på jorda, hvilken type jord det er og i hvilken dybde den ligger på stedet. For å gjøre dette borer spesialister letebrønner på forskjellige steder på stedet, hvorfra de tar prøver, som deretter undersøkes i laboratoriet.
Fysisk-kjemiske egenskaper til jord. Dens evne til å være bærende for det planlagte huset, så vel som jord i kombinasjon med vann, vil påvirke betong, metall og andre byggematerialer.
Tilstedeværelsen og dybden av grunnvann, deres sesongmessige svingninger, tar hensyn til leting, arkivering og analytiske data. Det er også angitt i hvilke jordarter vann kan oppstå og hvordan de vil påvirke de planlagte bygningskonstruksjonene.

Graden av jordheving, mulighet for jordskred, innsynkning, flom og svelling.

Resultatet av alle disse studiene bør være anbefalinger om utformingen og dybden av fundamentet, graden av vanntetting, isolasjon, beskyttelse mot aggressive kjemiske forbindelser og drenering. Det hender at på en tilsynelatende upåklagelig tomt vil spesialister ikke tillate deg å bygge huset som eierne hadde til hensikt. For eksempel ble et hus med kjeller planlagt, og det høye bakkenivået tvinger eksperter til å fraråde å gjøre dette, så i stedet for det opprinnelig planlagte stripe fundament med kjeller vil de anbefale et pelegulv uten underjordiske lokaler. Det er ingen grunn til ikke å stole på disse studiene og spesialistene, siden de har udiskutable verktøy i hendene - målinger, boring, laboratorieeksperimenter, statistikk og beregninger.

Geologiske og geodetiske undersøkelser gjøres selvfølgelig ikke gratis, de gjøres på bekostning av utbygger og kreves på et nytt sted. Dette faktum er ofte gjenstand for indignasjon av noen eiere, men det er verdt å forstå at denne prosedyren vil bidra til å spare mye penger under bygging og videre utnyttelse hjem, samt ved vedlikehold av tomten i god stand. Derfor er dette tilsynelatende unødvendige og kostbare byråkratiet nødvendig og veldig nyttig.

Hvis en tomt kjøpes med eksisterende bygninger som har vært i bruk i minst flere år, kan du også bestille geologiske og geodetiske undersøkelser, men du kan klare deg uten dem og lære om grunnvannet, dets sesongmessige stigning og den ubehagelige påvirkningen på menneskeliv basert på andre tegn. Selvfølgelig vil dette komme med en viss risiko, men i de fleste tilfeller fungerer det. Hva bør du være oppmerksom på?

Først og fremst er det kommunikasjon med tidligere eiere plott. Det er klart at det ikke alltid er i deres interesse å snakke i detalj om problemer med flom, men likevel kan du alltid finne ut om det er iverksatt dreneringstiltak. De vil ikke skjule dette for noe.
En befaring av kjelleren kan også fortelle mye. Uansett om det ble gjort der pusse opp. Hvis det er høy luftfuktighet i lokalene, vil det umiddelbart merkes.

Å bli kjent med naboene og intervjue dem kan være mye mer informativt enn å kommunisere med de tidligere eierne av eiendommen og huset.
Hvis det er brønner eller borehull på eiendommen din og på naboens eiendom, vil vannstanden i dem meget veltalende vise grunnvannstanden. Dessuten er det tilrådelig å observere hvordan nivået endres i forskjellige årstider. Teoretisk sett skal vannet stige maksimalt om våren etter at snøen har smeltet. Om sommeren, hvis det har vært tørre perioder, bør grunnvannstanden synke.
Planter som vokser på et sted kan også "fortelle" mye til eieren. Tilstedeværelsen av planter som cattail, siv, sir, hestesyre, brennesle, hemlock og revebjelle indikerer at grunnvannet ikke er mer enn 2,5-3 meter. Hvis selv under en tørke disse plantene fortsetter sin raske vekst, indikerer dette nok en gang vannets nærhet. Hvis det vokser lakris eller malurt på stedet, er dette et bevis på at vannet er på en sikker dybde.

Noen kilder snakker om den gamle måten bestemme grunnvannsnivået som våre forfedre brukte før de bygget et hus. For å gjøre dette ble et torvstykke fjernet fra interesseområdet og et grunt hull ble gravd, et ullstykke ble plassert i bunnen, et egg ble plassert på det, og en omvendt leirpotte og den fjernede torven ble dekket på toppen. Etter daggry og soloppgang fjernet de potten og så på da duggen falt. Hvis egget og ullen er dekket av dugg, er vannet grunt. Hvis dugg bare har falt på ullen, er det vann, men det er på en sikker dybde. Hvis både egget og ullen er tørre, er vannet veldig dypt. Det kan virke som om denne metoden er beslektet med kvakksalveri eller sjamanisme, men det er faktisk en helt riktig forklaring på det, sett fra vitenskapens synspunkt.
Veksten av lyst gress i området selv under tørke, samt utseendet av tåke om kvelden, indikerer nærhet til grunnvann.
Det meste den beste måten Uavhengig bestemmelse av grunnvannsnivå på stedet er boring av testbrønner. For å gjøre dette kan du bruke en vanlig hageskrue med forlengere. Det er bedre å bore under den høyeste vannstigningen, det vil si om våren etter at snøen smelter. Først av alt bør det lages brønner på stedet der et hus eller eksisterende struktur bygges. Brønnen skal bores til fundamentets dybde pluss 50 cm Dersom det begynner å komme vann i brønnen umiddelbart eller etter 1-2 dager, indikerer dette at dreneringstiltak er påkrevd.

Et nybegynner-geologsett - en hageskrue med skjøteledning

Dersom sølepytter stagnerer i området etter regn, kan dette tyde på nærhet til grunnvann, samt at jorda er leireholdig eller tung leirholdig, noe som hindrer vann i å gå dypere normalt. I dette tilfellet er drenering også nødvendig. Det vil også være veldig nyttig å oppdatere den fruktbare jorda til en lettere jord, da vil det ikke være noen problemer med å dyrke mest hage og hageplanter vil ikke bli.

Selv svært høy grunnvannstand i området, selv om det er et stort problem, er et problem som kan løses ved hjelp av godt beregnet og godt utført drenering. La oss gi godt eksempel– mer enn halvparten av Hollands territorium ligger under havoverflaten, inkludert hovedstaden – det berømte Amsterdam. Grunnvannstanden her til lands kan være flere centimeter dyp. De som har vært i Holland har lagt merke til at det etter regn er vannpytter der som ikke blir absorbert i bakken, siden det rett og slett ikke er noe sted for dem å bli absorbert. Men i dette koselige landet blir problemet med landdrenering løst gjennom en rekke tiltak: demninger, diker, poldere, sluser og kanaler. I Holland er det til og med en spesiell avdeling, Waterschap, som driver med flomsikring. Overfloden av vindmøller her i landet betyr ikke at de maler korn. De fleste møllene er involvert i pumping av vann.

Vi oppfordrer deg overhodet ikke til å spesifikt kjøpe en tomt med høy grunnvannsnivå, tvert imot bør dette unngås av alle mulige måter. Og eksemplet med Holland ble sitert bare for at leserne kunne forstå at det er en løsning på ethvert problem med grunnvann. Dessuten, i det meste av det tidligere Sovjetunionens territorium, ligger bosetninger og ferielandsbyer i områder der grunnvannsnivået er innenfor akseptable grenser, og sesongmessige økninger kan håndteres uavhengig.

Typer avløpssystemer

Det finnes et stort utvalg av dreneringssystemer og deres varianter. Dessuten, i forskjellige kilder, kan deres klassifiseringssystem avvike fra hverandre. Vi vil prøve å snakke om de enkleste, fra et teknisk synspunkt, dreneringssystemer, men samtidig effektive, som vil bidra til å løse problemet med å fjerne overflødig vann fra stedet. Et annet argument for enkelhet er at jo færre elementer et system har og jo mer tid det kan operere uten menneskelig innblanding, jo mer pålitelig vil det være.

Overflate drenering

Denne typen drenering er den enkleste, men likevel ganske effektiv. Den er hovedsakelig beregnet på å drenere vann som kommer i form av nedbør eller snøsmelting, samt for å drenere overflødig vann ved evt. teknologiske prosesser, for eksempel ved bilvask eller hagestier. Overflatedrenering gjøres uansett rundt bygninger eller andre konstruksjoner, områder, utgangspunkter fra garasje eller gårdsplass. Overflatedrenering kommer i to hovedtyper:

Punktdrenering designet for å samle og drenere vann fra et bestemt sted. Denne typen drenering kalles også lokal drenering. Hovedplasseringer for punktdrenering er under takrenner, i groper foran dører og garasjeporter, på plasseringene til vanningskraner. I tillegg til det direkte formålet kan punktdrenering komplementere en annen type overflatedreneringssystem.

Stormvannsinntak er hovedelementet i punktoverflatedrenering

Lineær drenering nødvendig for å fjerne vann fra et større område sammenlignet med et enkelt punkt. Den representerer en samling skuffer Og kanaler, montert med en skråning, utstyrt med forskjellige elementer: sandfang (sandfanger), beskyttelsesgitter , utfører filtrering, beskyttende og dekorative funksjoner. Brett og kanaler kan lages av det meste forskjellige materialer. Først av alt er det plast i form av polyvinylklorid (PVC), polypropylen (PP) og lavdensitetspolyetylen (HDPE). Materialer som betong eller polymerbetong er også mye brukt. Rister brukes oftest i plast, men i områder hvor det forventes økt belastning, kan produkter laget av rustfritt stål eller til og med støpejern brukes. Arbeid med å organisere lineær drenering krever konkret forberedelse begrunnelse.

Det er åpenbart at ethvert godt overflatedreneringssystem nesten alltid kombinerer elementer av punkt og lineært. Og alle er kombinert til et felles dreneringssystem, som også kan inkludere et annet delsystem, som vi vil vurdere i neste del av artikkelen vår.

Priser for regnvannsinntak

stormavløp

Dyp drenering

I de fleste tilfeller kan overflatedrenering ikke utføres alene. For å løse problemet kvalitativt trenger vi en annen type drenering - dyp, som er et spesielt system. dreneringsrør (avløp) , lagt på de stedene hvor det er nødvendig å senke grunnvannsnivået eller avlede vann fra det beskyttede området. Sluk legges med fall til siden samler, vel , kunstig eller naturlig reservoar på stedet eller utover. Naturligvis legges de under nivået til bunnen av fundamentet til den beskyttede bygningen eller langs omkretsen av stedet i en dybde på 0,8-1,5 meter for å senke grunnvannsnivået til ikke-kritiske verdier. Avløp kan også legges midt på stedet med et visst intervall, som beregnes av spesialister. Vanligvis er intervallet mellom rørene 10-20 meter, og de legges i form av et fiskebein, rettet mot hovedutløpsrørsamleren. Alt avhenger av grunnvannsnivået og dets mengde.

Når du legger avløp i grøfter, er det viktig å dra nytte av alle funksjonene i stedets topografi. Vann vil alltid renne fra et høyere sted til et lavere sted, så avløp legges på samme måte. Det er mye vanskeligere hvis området er helt flatt, da gis den nødvendige hellingen til rørene ved å legge et visst nivå til bunnen av skyttergravene. Det er vanlig å lage en helning på 2 cm per 1 meter rør for leire og leirjord og 3 cm per 1 meter for sandjord. Åpenbart, med tilstrekkelig lange avløp, vil det være vanskelig å opprettholde den nødvendige skråningen på et flatt område, siden for 10 meter rør vil nivåforskjellen allerede være 20 eller 30 cm, så et nødvendig tiltak er å organisere flere dreneringsbrønner som vil kunne motta nødvendig vannmengde.

Det skal bemerkes at selv med en mindre helling, vil vann, selv ved 1 cm per 1 meter eller mindre, fortsatt, i samsvar med fysikkens lover, prøve å gå lavere, men strømningshastigheten vil være mindre, og dette kan bidra til silting og tilstopping av avløp. Og enhver eier som har lagt kloakk- eller dreneringsrør minst en gang i livet, vet at det er mye vanskeligere å opprettholde en veldig liten skråning enn en stor. Derfor er det ikke nødvendig å være "flau" i denne saken, og sett gjerne en helning på 3, 4 eller til og med 5 cm per meter dreneringsrør, hvis lengden og den planlagte dybdeforskjellen til grøften tillater det.

Dreneringsbrønner er en av de viktigste komponentene i dyp drenering. De kan være av tre hovedtyper:

Roterende brønner – anordnet der sluk gjør en sving eller hvor flere elementer er koblet sammen. Disse elementene er nødvendige for inspeksjon og rengjøring av dreneringssystemet, som må gjøres med jevne mellomrom. De kan enten være små i diameter, noe som bare vil tillate rengjøring og skylling med en strøm av vann under trykk, men de kan også være brede, noe som gir menneskelig tilgang.

Vanninntaksbrønner – formålet deres er helt klart av navnet deres. I de områdene hvor det ikke er mulighet for å drenere vann dypere eller utover, blir det nødvendig å samle opp vann. Det er nettopp dette disse brønnene er designet for. Tidligere var de hovedsakelig en struktur laget av monolittisk betong, betongringer eller pusset Sementmørtel murstein Nå oftest brukt plastbeholdere av ulike volumer, som er beskyttet mot tilstopping eller silting av geotekstiler og pukk eller grus. Vannet som samles opp i vanninntaksbrønnen kan pumpes utenfor området ved hjelp av spesielle nedsenkbare dreneringspumper, kan pumpes ut og transporteres med tankbiler, eller kan slå seg ned i en brønn eller basseng for videre vanning.

Absorpsjonsbrønner designet for å drenere vann hvis topografien på stedet ikke tillater at fuktighet fjernes utover grensene, men de underliggende jordlagene har god absorberingsevne. Slike jordarter inkluderer sand- og sandholdig leirjord. Slike brønner er laget med store diametre (ca. 1,5 meter) og dybder (minst 2 meter). Brønnen er fylt med filtermateriale i form av sand, sand-grusblanding, pukk, grus, knust murstein eller slagg. For å hindre at erodert fruktbar jord eller ulike blokkeringer kommer inn ovenfra, er brønnen også dekket med fruktbar jord. Naturligvis er sideveggene og bunnen beskyttet med sprinkling. Vann som kommer inn i en slik brønn, filtreres av innholdet og går dypt inn i sand- eller sandholdig leirjord. Evnen til slike brønner til å fjerne vann fra stedet kan være begrenset, så de installeres når forventet gjennomstrømning ikke bør overstige 1-1,5 m 3 per dag.

Av dreneringssystemene er det viktigste og viktigste dyp drenering, siden det er det som gir det nødvendige vannregimet for både stedet og alle bygningene som ligger på det. Enhver feil i design og installasjon av dyp drenering kan føre til svært ubehagelige konsekvenser, noe som kan føre til død av planter, oversvømmelse av kjellere, ødeleggelse av husfundamenter og ujevn drenering av området. Det er derfor det anbefales å ikke forsømme geologisk og geodetisk forskning og bestille et dreneringssystemdesign fra spesialister. Hvis det er mulig å korrigere feil i overflatedrenering uten å alvorlig forstyrre landskapet på stedet, er alt mye mer alvorlig med dyp drenering, kostnadene for en feil er for høye.

Vel priser

Oversikt over komponenter til avløpssystemer

For uavhengig å utføre drenering av stedet og bygningene som ligger på det, må du finne ut hvilke komponenter som kreves for dette. Fra det bredeste utvalget av dem prøvde vi å vise de mest brukte for tiden. Hvis markedet tidligere var dominert av vestlige produsenter, som som monopolister dikterte høye priser for produktene sine, tilbyr nå et tilstrekkelig antall innenlandske bedrifter sine produkter, som på ingen måte er dårligere i kvalitet.

Overflatedreneringsdeler

Følgende deler kan brukes til punkt- og lineær overflatedrenering:

Navn, produsent	Formål og beskrivelse
Dreneringsbrett i betong 1000140125 mm med stemplet galvanisert stålrist. Produksjon - Russland.	Designet for drenering av overflatevann. Kapasitet 4,18 l/sek, tåler belastninger på opptil 1,5 tonn (A15).	880 gni.
Avløpsbrett i betong med støpejernsrist, mål 1000140125 mm. Produksjon - Russland.	Hensikten og kapasiteten er den samme som i forrige eksempel. Kan tåle laster opptil 25 tonn (C250).	1480 gni.
Dreneringsbrett i betong med galvanisert stålnetting, dimensjon 1000140125 mm. Produksjon - Russland.	Hensikten og kapasiteten er den samme. Kan tåle laster opptil 12,5 tonn (B125).	1610 gni.
Dreneringsbrett av polymerbetong 100014070 mm med plastgitter. Produksjon - Russland.	Hensikten er den samme, gjennomstrømning 1,9 l/sek. Kan tåle belastninger på opptil 1,5 tonn (A15). Materialet kombinerer fordelene til plast og betong.	820 gni.
Dreneringsbrett av polymerbetong 100014070 mm med støpejernsrist. Produksjon - Russland.	Gjennomstrømningen er den samme. Kan tåle opptil 25 tonns belastning (C250).	1420 gni.
Dreneringsbrett av polymerbetong 100014070 mm med rist i stålnett. Produksjon - Russland.	Gjennomstrømningen er den samme. Kan tåle opptil 12,5 tonns belastning (B125).	1550 gni.
Dreneringsbrett i plast 100014560 mm med galvanisert stemplet rist. Produksjon - Russland.	Laget av frostbestandig polypropylen. Strømningshastighet 1,8 l/sek. Kan tåle belastninger på opptil 1,5 tonn (A15).	760 gni.
Dreneringsbrett i plast 100014560 mm med støpejernsrist. Produksjon - Russland.	Strømningshastighet 1,8 l/sek. Kan tåle laster opptil 25 tonn (C250).	1360 gni.
Komplett overvannsinntak i plast (sifon-skillevegger 2 stk, avfallskurv – 1 stk.). Størrelse 300300300 mm. Med plastgitter. Produksjon - Russland.	Designet for punktdrenering av vann som strømmer fra taket gjennom et avløpsrør, og kan også brukes til å samle vann under vannkraner i hagen og hagen. Kan kobles til formede deler med diametre på 75, 110, 160 mm. Avtakbar kurv gir rask rengjøring. Tåler belastninger opp til 1,5 tonn (A15).	For et sett med sifonskillevegger, en avfallskurv og en plastgrill - 1000 rubler.
Komplett overvannsinntak i plast (sifon-skillevegger 2 stk, avfallskurv – 1 stk.). Størrelse 300300300 mm. Med støpejernsrist "Snowflake". Produksjon - Russland.	Hensikten er lik den forrige. Tåler belastninger opp til 25 tonn (C250).	For et sett med sifonskillevegger, en avfallssamlingskurv og en støpejernsrist - 1550 rubler.
Sandfanget er av plast med galvanisert stålgitter. Mål 500116320 mm.	Designet for å samle smuss og rusk i lineære dreneringssystemer på overflaten. Den er installert på slutten av linjen med takrenner (brett) og kobles deretter til systemrørene storm kloakk diameter 110 mm. Kan tåle belastninger på opptil 1,5 tonn (A15).	For et sett inkludert rister 975 rubler.

I tabellen viste vi bevisst russiskproduserte takrenner og regnvannsinntak, laget av materialer som skiller seg fra hverandre og har forskjellige konfigurasjoner. Det er også verdt å merke seg at skuffene har forskjellige bredder og dybder, og følgelig er gjennomstrømningen deres heller ikke den samme. Det er mange alternativer for materialene de er laget av og størrelser; det er ikke nødvendig å liste dem alle, siden det avhenger av mange faktorer: nødvendig gjennomstrømning, forventet belastning på bakken, den spesifikke implementeringsordningen for dreneringssystem. Derfor er det best å overlate beregninger av dreneringssystem til spesialister som vil beregne den nødvendige størrelsen, kvantiteten og velge komponenter.

Det var absolutt ikke nødvendig å snakke om mulige komponenter for dreneringsbrett, regninnløp og sandfang i tabellen, siden de i hvert enkelt tilfelle vil være forskjellige. Ved kjøp, hvis det er en systemdesign, vil selgeren alltid foreslå de du trenger. De kan være endestykker for brett, fester for rister, ulike hjørne- og overgangselementer, forsterkende profiler og annet.

Noen få ord bør sies om sandfang og overvannsinntak. Hvis overflate-lineær drenering rundt huset er implementert med regnvannsinntak i hjørnene (og dette gjøres vanligvis), vil det ikke være nødvendig med sandfang. Overvannsinntak med sifonskillevegger og avfallskurver utfører sin rolle perfekt. Hvis den lineære dreneringen ikke har storminntak og går inn i et avløpsrør, er det nødvendig med sandfang. Det vil si at enhver overgang fra dreneringsbrett til rør skal gjøres enten ved bruk av storminntak eller sandfang. Bare på denne måten og ingen annen måte! Dette gjøres for å sikre at sand og diverse tungt rusk ikke kommer inn i rørene, da dette kan føre til rask slitasje, og over tid både de og dreneringsbrønner. Det er vanskelig å være uenig i at det er lettere å periodisk fjerne og vaske kurvene mens de er på overflaten enn å gå ned i brønnene.

Overflatedrenering inkluderer også brønner og rør, men de vil bli diskutert i neste avsnitt, siden de i prinsippet er like for begge typer systemer.

Detaljer for dypdrenering

Dypdrenering er et mer komplekst ingeniørsystem som krever flere detaljer. I tabellen presenterer vi bare de viktigste, siden alt deres mangfold vil ta opp mye plass og oppmerksomhet fra leserne våre. Hvis du ønsker, vil det ikke være vanskelig å finne kataloger over produsenter av disse systemene, velg nødvendige detaljer og tilbehør til dem.

Navn og produsent	Formål og beskrivelse	Omtrentlig pris (per oktober 2016)
Dreneringsrør med diameter 63 mm laget av HDPE, korrugert, enkeltvegget, i geotekstilfilter. Produsent: Sibur, Russland.	Designet for å fjerne overflødig fuktighet fra fundamenter og områder. Innpakket med geotekstil for å hindre tilstopping av porer med jord og sand, noe som forhindrer tilstopping og silting. De har full (sirkulær) perforering. Laget av lavdensitetspolyetylen (HDPE). Hardhetsklasse SN-4. Leggedybde inntil 4 m.	For 1 m.p. 48 gni.
Dreneringsrør med diameter 110 mm laget av HDPE, korrugert, enkeltvegget, i geotekstilfilter. Produsent: Sibur, Russland.	lik ovenfor	For 1 m.p. 60 gni.
Dreneringsrør med diameter 160 mm laget av HDPE, korrugert, enkeltvegget, i geotekstilfilter. Produsent: Sibur, Russland.	lik ovenfor	For 1 m.p. 115 gni.
Dreneringsrør med diameter 200 mm laget av HDPE, korrugert, enkeltvegget, i geotekstilfilter. Produsent: Sibur, Russland.	lik ovenfor	For 1 m.p. 190 gni.
Enkelveggs korrugerte HDPE avløpsrør med kokosnøttfilter med diametere 90, 110, 160, 200 mm. Opprinnelsesland: Russland.	Designet for å fjerne overflødig fuktighet fra fundamenter og områder på leire- og torvjord. Kokosnøttkokos har økt gjenvinningsegenskaper og styrke sammenlignet med geotekstiler. De har sirkulær perforering. Hardhetsklasse SN-4. Leggedybde inntil 4 m.	219, 310, 744, 1074 gni. i 1 m.p. (avhengig av diameter).
Dobbeltlags dreneringsrør med Typar SF-27 geotekstilfilter. Det ytre laget av HDPE er korrugert, det indre laget av LDPE er glatt. Diameter 110, 160, 200 mm. Opprinnelsesland: Russland.	Designet for å fjerne overflødig fuktighet fra fundamenter og områder på alle typer jord. De har full (sirkulær) perforering. Det ytre laget beskytter mot mekaniske påvirkninger, og det indre laget tillater, på grunn av sin glatte overflate, å fjerne stor kvantitet vann. Tolagsdesignet har en stivhetsklasse på SN-6 og gjør at rør kan legges i en dybde på opptil 6 meter.	160, 240, 385 gni. i 1 m.p. (avhengig av diameter).
PVC-rør for kloakk er glatte med en muffe med en ytre diameter på henholdsvis 110, 125, 160, 200 mm, lengde 1061, 1072, 1086, 1106 mm. Opprinnelsesland: Russland.	Designet for organisering av et eksternt kloakksystem, samt stormavløp eller dreneringssystemer. De har en hardhetsklasse på SN-4, som gjør at de kan legges i en dybde på opptil 4 meter.	180, 305, 270, 490 gni. for rør: henholdsvis 1101061 mm, 1251072 mm, 1601086 mm, 2001106 mm.
Brønnskaft med en diameter på 340, 460, 695, 923 mm laget av HDPE. Opprinnelsesland: Russland.	Designet for å lage dreneringsbrønner (roterende, vanninntak, absorpsjon). De har en to-lags konstruksjon. Ringstivhet SN-4. Maksimal lengde – 6 meter.	950, 1650, 3700, 7400 gni. for brønner med diametre på henholdsvis 340, 460, 695, 923 mm.
Bunnplugg for brønner med diametre på 340, 460, 695, 923 mm laget av HDPE. Opprinnelsesland: Russland.	Designet for å lage dreneringsbrønner: roterende eller vanninntak.	940, 1560, 4140, 7100 for brønner med diametre på henholdsvis 340, 460, 695, 923 mm.
Innføring i brønnen på stedet med diametre på 110, 160, 200 mm. Opprinnelsesland: Russland.	Designet for innføring i en brønn på alle nivåer av kloakk- eller dreneringsrør med passende diameter.	350, 750, 2750 gni. for innsatser med diametre på henholdsvis 110, 160, 200 mm.
Polymerbetongluke for dreneringsbrønner med diameter 340 mm. Opprinnelsesland: Russland.		500 gni.
Polymerbetongluke for dreneringsbrønner med diameter 460 mm. Opprinnelsesland: Russland.	Designet for installasjon på dreneringsbrønner. Tåler belastninger på opptil 1,5 tonn.	850 gni.
Polyester geotekstil med en tetthet på 100 g/m². Opprinnelsesland: Russland.	Brukes til å lage dreneringssystemer. Ikke utsatt for råtnende, mugg, gnagere og insekter. Rullelengde fra 1 til 6 m.	20 gni. for 1 m².

Fra den presenterte tabellen kan det ses at kostnadene for til og med russiskproduserte deler for dreneringssystemer knapt kan kalles billig. Men effekten av bruken vil glede eierne av nettstedet i minst 50 år. Dette er levetiden som produsenten hevder. Tatt i betraktning at materialet som brukes til å lage dreneringsdeler er absolutt inert med hensyn til alle stoffer som finnes i naturen, kan vi anta at levetiden vil være mye lengre enn oppgitt.

Tidligere mye brukt asbestsement el keramiske rør Vi indikerte dem bevisst ikke i tabellen, siden bortsett fra den høye prisen og vanskelighetene med transport og installasjon, vil de ikke bringe noe. Dette er gårsdagens århundre.

For å lage dreneringssystemer er det mange flere komponenter fra ulike produsenter. Disse inkluderer brettdeler, som kan være gjennomstrømming, tilkobling, prefabrikkerte og blindveier. De er designet for å koble dreneringsrør med forskjellige diametre til brønner. De gir avløpsrørforbindelser i forskjellige vinkler.

Til tross for alle de åpenbare fordelene med brettdeler med rørmuffer, er prisen veldig høy. For eksempel koster delen vist i figuren ovenfor 7 tusen rubler. Derfor brukes i de fleste tilfeller kranene i brønnen som er angitt i tabellen. En annen fordel med innskjæringer er at de kan lages på alle nivåer og i alle vinkler i forhold til hverandre.

I tillegg til de delene for dreneringssystemer som er angitt i tabellen, er det mange andre som velges i henhold til beregninger og under installasjon på stedet. Disse kan omfatte ulike mansjetter og O-ringer, koblinger, T-stykker og kryss, tilbakeslagsventiler for avløps- og kloakkrør, eksentriske overganger og halser, bend, plugger og mye mer. Deres riktige valg bør gjøres, først og fremst under design, og deretter bør justeringer gjøres under installasjonen.

Video: Hvordan velge et dreneringsrør

Video: Dreneringsbrønner

Hvis lesere finner artikler om drenering på Internett som sier at det er enkelt å lage drenering med egne hender, anbefaler vi deg å lukke denne artikkelen umiddelbart uten å lese den. Å lage drenering med egne hender er ikke en lett oppgave. Men det viktigste er at dette er mulig hvis du gjør alt konsekvent og riktig.

Utforming av tomtens dreneringssystem

Dreneringssystemet er et komplekst ingeniørobjekt som krever hensiktsmessig behandling. Derfor anbefaler vi at våre lesere bestiller dreneringsdesign fra fagfolk som vil ta hensyn til absolutt alt: stedets topografi, eksisterende (eller planlagte) bygninger, jordsammensetning, grunnvannsdybde og andre faktorer. Etter design vil kunden ha et sett med dokumenter tilgjengelig, som inkluderer:

Plan over området med relieff.
Et diagram for legging av rør for vegg- eller ringdrenering, som indikerer tverrsnitt og type rør, dybde, nødvendige skråninger og plassering av brønner.
Et dreneringsdiagram av stedet som også indikerer dybden til grøftene, typer rør, skråninger, avstand mellom tilstøtende avløp, plassering av roterende eller vanninntaksbrønner.

Det vil være vanskelig å lage en detaljert utforming av et avløpssystem på egenhånd uten kunnskap og erfaring. Det er derfor du bør henvende deg til fagfolk

Et diagram over overflatepunkt og lineær drenering som indikerer størrelsen på brett, sandfang, overvannsinntak, kloakkrør som brukes, og plasseringen av vanninntaksbrønner.
Tverrgående dimensjoner av grøfter for vegg- og dypdrenering, som indikerer dybde, materiale og tykkelse på fyllingen, og typen geotekstil som brukes.
Beregning av nødvendige komponenter og materialer.
Forklaring til prosjektet, som beskriver hele avløpssystemet og teknologi for utførelse av arbeidet.

Utformingen av et dreneringssystem koster betydelig mindre enn et arkitektonisk design, så vi anbefaler deg nok en gang sterkt å kontakte spesialister. Dette minimerer sannsynligheten for feil når du installerer drenering selv.

Hjem veggdrenering utstyr

For å beskytte husfundamentet mot grunnvannets påvirkning lages det såkalt veggdrenering, som er plassert rundt hele huset fra utsiden i et stykke fra fundamentet. vanligvis er det 0,3-0,5 m, men i alle fall ikke mer enn 1 meter. Veggdrenering gjøres på stadiet av å bygge et hus sammen med tiltak for isolasjon og vanntetting av fundamentet. Når er denne typen drenering nødvendig?

Priser på avløpssystemer

Når huset har en etasje.

Når de nedgravde delene av fundamentet er plassert ikke mer enn 0,5 meter over grunnvannstanden.
Når et hus er bygget på leire eller leirejord.

Alle moderne prosjekter hus gir nesten alltid veggdrenering. De eneste unntakene kan være de tilfellene når grunnlaget er lagt på sandjord som ikke fryser mer enn 80 cm.

En typisk veggdreneringsdesign er vist i figuren.

I en viss avstand fra bunnen av fundamentet, omtrent 30 cm under nivået, er det laget et utjevningslag med sand på 10 cm, hvorpå det legges en geotekstilmembran med en tetthet på minst 150 g/m², som helles på. et lag pukk på en brøkdel på 20-40 mm med en tykkelse på minst 10 cm I stedet for pukk kan vasket grus brukes. Det er bedre å bruke granittknust stein, men ikke kalkstein, siden sistnevnte har en tendens til å gradvis eroderes av vann. Et avløpsrør pakket inn i geotekstil legges på et pukkbed. Rørene gis nødvendig helling - minst 2 cm per 1 lineær meter rør.

Det skal lages inspeksjons- og inspeksjonsbrønner på de stedene hvor røret snur. Reglene tillater at de kan gjøres annenhver sving, men praksis tilsier at det er bedre å ikke spare på dette og plassere dem ved hver sving. Hellingen på rørene er laget i en retning (i figuren fra punkt K1, gjennom punktene K2 og K3, til punkt K4). I dette tilfellet er det nødvendig å ta hensyn til terrenget. Det antas at punktet K1 er på det høyeste punktet, og K4 på det laveste.

Avløp settes inn i brønner ikke fra selve basen, men med en fordypning på minst 20 cm fra bunnen. Da vil ikke det lille rusk eller silt som kommer inn henge i rørene, men legge seg i brønnen. Senere, når du inspiserer systemet, kan du vaske bort den siltholdige bunnen med en sterk vannstrøm, som vil bære bort alt unødvendig. Hvis jorda i området der brønnene er plassert har god absorpsjonsevne, er bunnen ikke laget. I alle andre tilfeller er det bedre å utstyre brønner med bunn.

Et lag med pukk eller vasket grus med en tykkelse på minst 20 cm helles igjen over avløpene, og deretter pakkes det med en tidligere lagt geotekstilmembran. På toppen av en slik "innpakket" struktur fra et dreneringsrør og knust stein, lages en tilbakefylling av sand, og på toppen, etter komprimering, er det allerede organisert et blindt område av bygningen, som også er ment å være brukt, men i et system med lineær overflatedrenering. Selv om atmosfærisk vann kommer inn fra utsiden av fundamentet, etter å ha passert gjennom sanden, vil det komme inn i avløpene og gjennom dem vil det til slutt strømme inn i hovedsamlerbrønnen, som kan utstyres med en pumpe. Hvis terrenget på stedet tillater det, lages et overløp uten pumpe fra samlebrønnen, og fjerner vann utover grensene til en dreneringsgrøft, et kunstig eller naturlig reservoar eller et stormkloakksystem. Koble drenering til vanlig avløpssystem ikke under noen omstendigheter.

Hvis grunnvannet begynner å "rygge opp" nedenfra, metter det først og fremst sandpreparatet og knust stein som avløpene er plassert i. Hastigheten på vannbevegelsen gjennom slukene er høyere enn i bakken, så vannet fjernes raskt og dreneres ned i en samlebrønn, som legges lavere enn slukene. Det viser seg at inne i en lukket sløyfe av dreneringsrør kan vannet rett og slett ikke stige over avløpsnivået, noe som betyr at både bunnen av fundamentet og gulvet i kjelleren vil være tørt.

Denne veggdreneringsordningen brukes veldig ofte og fungerer veldig effektivt. Men det har en betydelig ulempe. Dette er å fylle hele hulrommet mellom fundamentet og kanten av gropen med sand. Med tanke på det betydelige volumet av sinus, må du betale en ryddig sum for denne fyllingen. Men det er en vakker vei ut av denne situasjonen. For å unngå tilbakefylling med sand, kan du bruke en spesiell profilert geomembran, som er et lerret laget av HDPE eller LDPE med forskjellige tilsetningsstoffer, med en avlastningsoverflate i form av små avkuttede kjegler. Når den underjordiske delen av fundamentet er dekket med en slik membran, utfører den to hovedfunksjoner.

Geomembranen i seg selv er en utmerket vanntett. Det hindrer fuktighet i å trenge inn i veggene til den underjordiske fundamentstrukturen.
Den strukturerte overflaten på membranen sørger for at vannet som vises på den renner fritt nedover, hvor det vil bli "fanget" av de installerte avløpene.

Utformingen av veggdrenering ved hjelp av en geomembran er vist i følgende figur.

På ytterveggen av fundamentet, etter montering og isolering (om nødvendig), limes eller festes en geomembran med avlastningsdelen (kvisene) vendt utover. Et geotekstilstoff med en tetthet på 150-200 g/m² er festet på toppen av det, noe som vil forhindre tilstopping av relieffdelen av geomembranen med jordpartikler. Videre organisering av drenering fortsetter som vanlig: et avløp foret med knust stein og pakket inn i geotekstil legges på et lag med sand. Bare bihulene er ikke fylt med sand eller pukk, men med vanlig jord som tas ut når du graver en grop eller med leire, noe som er betydelig billigere.

Dreneringen av vann "støtter opp" fundamentet nedenfra fortsetter som i forrige tilfelle. Men vann som kommer inn i veggen fra utsiden gjennom fuktet jord eller trenger inn i gapet mellom fundamentet og jorda, vil følge veien med minst motstand: siver gjennom geotekstiler, flyter fritt langs relieffflaten til geomembranen, passerer gjennom pukk og havne i avløpet. Fundamenter beskyttet på denne måten vil ikke være truet på minst 30-50 år. Kjellergulvene i slike hus vil alltid være tørre.

La oss vurdere hovedstadiene for å lage et veggdreneringssystem for et hus.

Bilde	Beskrivelse av handlinger
	Etter at det er iverksatt tiltak for å konstruere fundamentet, dets første belegg, og deretter rulle vanntetting og isolasjon, limes en geomembran til ytterveggen av fundamentet, inkludert bunnen, ved hjelp av en spesiell mastikk som ikke korroderer polystyrenskum, med avlastningsdelen vendt ut. Den øvre delen av membranen skal stikke ut over nivået til den fremtidige tilbakefyllingen med minst 20 cm, og den nedre delen skal nå helt til bunnen av fundamentet, inkludert basen.
	Skjøtene på de fleste geomembraner har en spesiell lås som "låses" ved å overlappe det ene arket over det andre og deretter banke det med en gummihammer.
	Et geotekstilstoff med en tetthet på 150-200 g/m² er festet på toppen av geomembranen. Det er bedre å bruke termisk bundne geotekstiler i stedet for nålestansede, siden de er mindre utsatt for tilstopping. Skiveformede dybler brukes til fiksering. Avstanden mellom dybelfeste er ikke mer enn 1 m horisontalt og ikke mer enn 2 m vertikalt. Overlappingen av tilstøtende geotekstilplater på hverandre er minst 10-15 cm Skiveformede dybler bør plasseres ved skjøten.
	På toppen av geomembranen og geotekstilen anbefales det å bruke en spesiell monteringslist, som vil presse begge lagene til fundamentstrukturen.
	Bunnen av gropen fra utsiden av fundamentet rengjøres til ønsket nivå. Nivået kan styres av en teodolitt med en målestang, lasernivå og en hendig treplanke med markerte merker, strammet og justert ved hjelp av et hydraulisk vater med en strammet snor. Du kan også "slå av" en horisontal linje på veggen og måle dybden med et målebånd.
	Vasket sand helles på bunnen i et lag på minst 10 cm, som fuktes med vann og komprimeres mekanisk eller manuelt til det praktisk talt ikke er spor igjen når man går.
	Inspeksjonsbrønner er installert på de angitte stedene. For å gjøre dette er det nok å bruke aksler med en diameter på 340 eller 460 mm. Etter å ha målt den nødvendige lengden, kan de kuttes med enten en vanlig baufil, eller en stikksag, eller stempelsag. Til å begynne med må brønnene kuttes 20-30 cm lengre enn estimert lengde, og senere, ved utforming av landskapet, må de tilpasses til det.
	Bunner er installert på brønner. For å gjøre dette, i enkeltlagsbrønner (for eksempel Wavin), plasseres en gummimansjett i kanten av kroppen, deretter smøres den med en såpeløsning og bunnen er installert. Det skal gå inn med kraft.
	I russiskproduserte to-lags brønner, før du installerer mansjetten, er det nødvendig å kutte ut en stripe av det indre laget med en kniv, og deretter gjøre det samme som i forrige tilfelle.
	Brønnene er installert på de tiltenkte stedene. Områdene for installasjon er komprimert og utjevnet. På sideflatene deres er det laget merker for inngangen og utgangen til avløpssentrene (med hensyn til skråninger på 2 cm per 1 lineær meter rør). Vi minner om at inn- og utløpene til slukene skal være minst 20 cm fra bunnen.
	For å gjøre det lettere å sette inn koblinger, er det bedre å plassere brønnene horisontalt og lage hull ved hjelp av en krone og en sentreringsbor som tilsvarer koblingen. Hvis du ikke har en krone, kan du lage hull med en stikksag, men dette krever visse ferdigheter.
	Etter dette renses kantene for grader med en kniv eller børste.
	Den ytre gummihylsen på koblingen er plassert inne i hullet. Den skal gå inn i brønnen og holde seg like utenfor (ca. 2 cm hver).
	Den indre overflaten av gummimansjetten til koblingen smøres med såpeoppløsning og settes deretter inn plastdel hele veien. Krysset mellom gummidelen av koblingen til brønnen kan belegges med vanntett tetningsmasse.
	Brønnene er installert på sine steder og justert vertikalt. Geotekstiler spres på et sandbed. Granittknust stein av en brøkdel på 5-20 mm eller vasket grus helles på den i et lag på minst 10 cm. De nødvendige skråningene til dreneringsrørene tas i betraktning. Pukksteinen jevnes og komprimeres.
	Perforerte dreneringsrør i ønsket størrelse måles og kuttes. Rørene settes inn i koblinger kuttet inn i brønnene etter å ha smurt mansjetten med såpevann. Deres skjevhet blir sjekket.
	Et lag pukk eller grus på minst 20 cm helles på toppen av slukene.Deretter pakkes kantene på geotekstilstoffet oppå hverandre og drysses med et 20 cm lag sand oppå.
	På det angitte stedet graves det en grop for samlebrønnen til dreneringssystemet. Nivået må naturligvis være under det laveste avløpet for å motta vann fra veggavløpet. Det graves en grøft til denne gropen fra inspeksjons- og inspeksjonsbrønn på lavere nivå for legging av kloakkrør.
	Aksler med diametre på 460, 695 og til og med 930 mm kan brukes som samlebrønn. En prefabrikkert brønn laget av armerte betongringer kan også installeres. Innføring av et kloakkrør i mottakssamlerbrønnen gjøres på nøyaktig samme måte som avløp.
	Kloakkrøret som leder fra nedre nivå av veggdreneringsbrønnen til samlebrønnen legges på en 10 cm sandpute og drysses med sand av minst 10 cm tykkelse på toppen. Etter å ha komprimert sanden, fylles grøften med jord.
	Systemet sjekkes for funksjonalitet. For å gjøre dette helles vann i brønnen på høyeste nivå. Etter å ha fylt bunnen, bør vannet begynne å strømme gjennom avløpene inn i andre brønner og, etter å ha fylt bunnen, til slutt strømme inn i samlebrønnen. Det skal ikke være omvendt strøm.
	Etter å ha kontrollert funksjonaliteten, er bihulene mellom kanten av gropen fylt med jord. Det er å foretrekke å bruke steinbruddsleire til dette, som vil skape et vanntett slott rundt fundamentet.
	Brønnene er dekket med lokk for å hindre tilstopping. Endelig trimming og montering av dekker bør gjøres i forbindelse med landskapsarbeid.

En oppsamleravløpsbrønn kan utstyres med en tilbakeslagsventil, som selv om den renner over, ikke lar vann strømme tilbake i avløpene. Og også i brønnen kan det være en automatisk. Når grunnvannstanden øker til kritiske verdier vil vann samle seg i brønnen. Pumpen er konfigurert slik at når et visst nivå i brønnen overskrides, vil den slå seg på og pumpe vann utenfor stedet eller inn i andre beholdere eller reservoarer. Dermed vil grunnvannstanden i fundamentområdet alltid være lavere enn de utlagte slukene.

Det hender at en samlebrønn brukes til vegg- og overflatedreneringssystemer. Eksperter anbefaler ikke å gjøre dette, siden under intens snøsmelting eller kraftig regn, vil en veldig stor mengde vann samle seg på kort tid, noe som bare vil forstyrre inspeksjon av vanndreneringssystemet i området rundt fundamentet. Det er bedre å samle vann fra nedbør og smeltet snø i separate beholdere og bruke det til vanning. Hvis stormbrønner renner over, kan vann fra dem pumpes til et annet sted på samme måte ved hjelp av en dreneringspumpe.

Video: Veggdrenering hjemme

Husring dreneringsutstyr

Ringdrenering, i motsetning til veggdrenering, er ikke plassert nær fundamentstrukturen, men i en viss avstand fra den: fra 2 til 10 meter eller mer. I hvilke tilfeller er ringdrenering egnet?

Hvis huset allerede er bygget og eventuelle inngrep i grunnkonstruksjonen er uønsket.
Hvis huset ikke har første etasje.
Hvis et hus eller en gruppe bygninger er bygget på sand eller sandholdig leirjord, som har god permeabilitet for vann.
Hvis andre typer drenering ikke klarer å takle den sesongmessige stigningen av grunnvann.

Uavhengig av at ringdrenering er mye enklere i praktisk gjennomføring, bør holdningen til det være mer seriøs enn til veggdrenering. Hvorfor?

En svært viktig egenskap er dybden på avløpene. I alle fall må dybden på fundamentet være større enn dybden på fundamentets base eller nivået på kjellergulvet.
Avstanden fra fundament til sluk er også en viktig egenskap. Jo sandere jorda er, desto større bør avstanden være. Og omvendt - jo mer leire jorda er, desto nærmere kan avløpene plasseres til fundamentet.
Ved beregning av ringfundamentet tas det også hensyn til grunnvannstanden, dens sesongsvingninger og tilsigsretningen.

Basert på alt det ovennevnte kan vi trygt si at det er bedre å overlate beregningen av ringdrenering til spesialister. Det ser ut til at jo nærmere avløpet er til huset og jo dypere det legges, jo bedre vil det være for strukturen som beskyttes. Det viser seg ikke! Enhver drenering endrer den hydrogeologiske situasjonen i området rundt fundamentet, noe som ikke alltid er bra. Oppgaven med drenering er ikke å tørke området helt, men å senke grunnvannsnivået til slike verdier som ikke vil forstyrre menneske- og planteliv. Drenering er en slags avtale med kreftene til Moder Natur, og ikke et forsøk på å "omskrive" eksisterende lover.

Et av alternativene for å konstruere et ringdreneringssystem er vist i figuren.

Det kan ses at rundt huset, allerede utenfor blindområdet, er det gravd en grøft til en slik dybde at øvre del av drensrøret ligger 30-50 cm under fundamentets bunnpunkt Grøften er foret med geotekstil og selve røret er også innkapslet i det. Minimum underliggende lag med pukk skal være minst 10 cm Minste fall på sluk med en diameter på 110-200 mm er 2 cm per 1 lineær meter rør. Bildet viser at hele grøften er fylt med steinsprut. Dette er helt akseptabelt og motsier ikke annet enn sunn fornuft, med tanke på unødvendige utgifter.

Diagrammet viser at inspeksjons- og kontrollbrønnene er installert gjennom en omdreining, noe som er helt akseptabelt dersom dreneringsrøret legges i ett stykke, uten beslag. Men det er fortsatt bedre å gjøre dem hver gang. Dette vil gjøre vedlikehold av dreneringssystemet mye enklere over tid.

Et ringdreneringssystem kan "komme overens" perfekt med et overflatepunkt og lineært dreneringssystem. I en grøft kan det legges avløp på lavere nivå, og ved siden av dem eller på toppen i et lag med sandkloakkrør kan det legges fra brett og overvannsinntak til en brønn for oppsamling av regn og smeltevann. Hvis banen til begge fører til samme oppsamlerdreneringsbrønn, er dette generelt fantastisk; mengden gravearbeid reduseres betydelig. La oss imidlertid minne deg på at vi anbefalte å samle dette vannet separat. De kan bare samles sammen i ett tilfelle - hvis alt vannet fra nedbør og hentet fra bakken fjernes (naturlig eller tvangsmessig) fra stedet til et kollektivt stormkloakksystem, dreneringsgrøft eller reservoar.

Ved organisering av ringdrenering graves først en grøft til beregnet dybde. Bredden på grøften i bunnområdet må være minst 40 cm; bunnen av grøften får umiddelbart en viss helling, hvis kontroll er mest praktisk med en teodolitt, og i fravær en ledning strukket horisontalt og en målestav fra tilgjengelige midler vil hjelpe.

Vasket sand helles på bunnen i et lag på minst 10 cm, som komprimeres forsiktig. Åpenbart er det umulig å gjøre dette i en smal grøft ved hjelp av en mekanisert metode, så en manuell sabotasje brukes.

Montering av brønner, innsetting av koblinger, tilsetting av knust granitt eller grus, legging og tilkobling av sluk gjøres på nøyaktig samme måte som ved organisering av veggdrenering, så det er ingen vits i å gjenta det. Forskjellen er at med ringdrenering er det bedre å fylle grøften etter knust stein og geotekstiler, ikke med jord, men med sand. Bare det øverste fruktbare jordlaget på omtrent 10-15 cm helles.Deretter, ved landskapsforming av stedet, tas det hensyn til stedene hvor det legges avløp og trær eller busker med et sterkt rotsystem plantes ikke på disse stedene.

Video: Drenering rundt huset

Overflatepunkt og lineært dreneringsutstyr

Som i alle tilfeller kan et overflatedreneringssystem bare installeres med suksess hvis det er et prosjekt eller i det minste en selvlaget plan. På denne planen er det nødvendig å ta hensyn til alt - fra vanninntakspunkter til beholderen der regn og smeltevann vil bli drenert. I dette tilfellet er det nødvendig å ta hensyn til bakkene til rørledninger og skuffer, bevegelsesretningen langs skuffene.

Et overflateavløpssystem kan monteres på et eksisterende blindområde, stier laget av belegningsplater eller belegningsstein. Det er mulig at noen av delene deres må forstyrres, men dette vil fortsatt ikke kreve fullstendig demontering. La oss vurdere et eksempel på installasjon av et overflatedreneringssystem ved å bruke eksemplet med polymerbetongbrett og sandfang (sandfang) og kloakkrør.

For å utføre arbeidet trenger du et veldig enkelt sett med verktøy:

øse og bajonett spader;
Byggeboblenivå fra 60 cm lang;
Benk hammer;
Gummihammer for legging av fliser eller belegningsstein;
Konstruksjonsmarkeringssnor og et sett med trepinner eller armeringsstykker;
Murskje og spatler;
Rulett;
Konstruksjon kniv;
Meisel;
Vinkelsliper (sliper) med skiver på minst 230 mm for stein og metall;
Beholder for klargjøring av løsninger.

Vi presenterer den videre prosessen i form av en tabell.

Bilde	Prosess beskrivelse
	Med tanke på overflatedreneringsplanen eller -prosjektet, er det nødvendig å bestemme vannutslippspunktene, det vil si de stedene der vann samlet fra overflaten vil gå inn i kloakkrørledningen som fører til dreneringsbrønnen. Dybden til denne rørledningen må legges under dybden av jordfrysing, som for de fleste befolkede klimasonene i Russland er 60-80 cm. Det er i vår interesse å minimere antall utslippspunkter, men å sikre den nødvendige dreneringskapasiteten.
	Utslipp av vann i rørledningen må skje enten gjennom sandfang eller gjennom overvannsinntak for å sikre filtrering av rusk og sand. Først av alt er det nødvendig å sørge for tilkoblingen deres ved å bruke standardformede elementer utvendig avløp til rørledningen og prøv disse elementene på installasjonsstedet.
	Det er bedre å sørge for tilkobling av regnvannsinnløp plassert under avløpsrør på forhånd, selv på stadiet med å arrangere veggdrenering, slik at når snøen smelter under tining og lavsesongen, kommer vannet som strømmer fra takene umiddelbart inn i undergrunnen. rørledning og fryser ikke i skuffene, blinde områder og stier.
	Hvis det ikke er mulig å installere sandfang, kan du koble kloakkrørledningen direkte til skuffene. For dette formålet har polymerbetongbrett spesielle teknologiske hull som gjør det mulig å koble til en vertikal rørledning.
	Noen produsenter har spesielle kurver festet til det vertikale vannutslippet, som beskytter dreneringssystemet mot tilstopping.
	De fleste plastbakker kan i tillegg til vertikale forbindelser også ha sideforbindelser. Men dette bør bare gjøres når det er tillit til renheten til det sluppete vannet, siden det er mye vanskeligere å rengjøre dreneringsbrønner og oppsamlingsbeholdere enn kurver.
	For å installere overflatedreneringselementer, må du først velge jord til ønsket dybde og bredde. For å gjøre dette, med en eksisterende plen, kuttes torven til ønsket bredde, som er definert som bredden på elementet som installeres pluss 20 cm - 10 cm på hver side. Det kan være nødvendig å demontere kantstein og ytterste rader med belegningsheller eller belegningsstein.
	I dybden for installasjon av dreneringselementer er det nødvendig å velge jord lik dybden på elementet pluss 20 cm. Av disse, 10 cm for sand- eller pukkbearbeiding, og 10 cm for en betongbunn. Jorden fjernes, basen rengjøres og komprimeres, og deretter lages en tilbakefylling av knust stein på en brøkdel på 5-20 mm. Deretter drives tappene inn og snoren trekkes, noe som bestemmer nivået på skuffene som skal installeres.
	Elementer av overflatedrenering prøves på installasjonsstedet. I dette tilfellet bør retningen på vannstrømmen, som vanligvis er angitt på sideflaten av brettene, tas i betraktning.
	Det lages hull i dreneringselementene for tilkobling av kloakkrør. I plastbrett dette gjøres med kniv, og i polymerbetong med meisel og hammer.
	Ved montering av deler kan det være nødvendig å kutte av en del av brettet. Plast de kuttes enkelt med en baufil, og polymerbetong med en kvern. Galvaniserte metallrister kuttes med metallsaks, og støpejernsrister kuttes med kvern.
	Endelokkene installeres på de siste skuffene ved hjelp av en spesiell limforseglingsmasse.
	For å installere overflatedreneringselementer er det best å bruke ferdige tørre blandinger av sandbetong M-300, som er tilgjengelig fra mange produsenter. En løsning tilberedes i en passende beholder, som skal være tett i konsistensen. Det er bedre å installere fra utslippspunktene - sandfang. Betong legges på forberedt underlag.
	Deretter jevnes den med en sparkel og en sandfang er installert på denne puten.
	Deretter justeres den langs den tidligere strakte ledningen. Trykk eventuelt brettet på plass med en gummihammer.
	Kontroller riktig installasjon med ledningen og nivået.
	Bretter og sandfang er plassert slik at når risten er installert, er dens plan 3-5 mm under overflaten. Da vil vannet renne fritt inn i brettene, og ristene vil ikke bli skadet av bilhjul.
	Den avrettede sandfanget festes umiddelbart på sidene betongblanding. Det dannes en såkalt betonghel.
	På samme måte er dreneringsbrett installert på betongbasen.
	De er også justert både med snor og nivå.
	Etter installasjonen forsegles skjøtene med en spesiell fugemasse, som alltid tilbys ved kjøp av brett.
	Erfarne installatører kan påføre tetningsmasse før du installerer skuffene, påføre den på endene før installasjon.
	Når du installerer plastbakker i betong, kan de bli deformert. Derfor er det bedre å installere dem med installerte rister, som, for å unngå forurensning, best pakkes inn i plastfilm.
	Hvis overflaten er flat og ikke har noen skråninger, vil det være problematisk å sikre den nødvendige hellingen på skuffene. Veien ut av denne situasjonen er å installere en kaskade av skuffer med samme bredde, men forskjellige dybder.
	Etter å ha installert alle overflatedreneringselementene, dannes en betonghæl, og deretter installeres belegningsstein eller belegningsplater på plass, hvis de ble demontert. Overflaten på belegningssteinene bør være 3-5 mm høyere enn rutenettet til dreneringsbrettet.
	Det skal lages ekspansjonsfuge mellom belegningsstein og brett. I stedet for de anbefalte gummisnorene kan du bruke en stripe takpapp brettet i to og fugemasse.
	Etter at betongen har stivnet, kan du etter 2-3 dager fylle ut den utgravde jorden.
	Etter å ha komprimert jorda, legges det tidligere fjernede gresslaget på toppen. Den må legges 5-7 cm høyere enn resten av plenoverflaten, da den over tid vil komprimere og sette seg.
	Etter å ha spylt hele overflatedreneringssystemet og kontrollert dets ytelse, lukkes brettene, regnvannsinntakene og sandfangene med rister. Det er mulig å utsette elementer for vertikal belastning først etter 7-10 dager.

Ved drift av et overflatedreneringssystem er det nødvendig å rengjøre overvannsinntak og sandfang med jevne mellomrom. Om nødvendig kan du fjerne beskyttelsesgitteret og vaske selve skuffene med en sterk vannstrøm. Vann som samles opp etter regn eller snøsmelting er best egnet for senere bruk til vanning av hage, grønnsakshage eller plener. Grunnvann samlet opp av et dypt dreneringssystem kan ha en annen kjemisk oppbygning og de kan ikke alltid brukes til samme formål. Derfor minner og råder vi nok en gang våre lesere om å samle grunnvann og atmosfærisk vann separat.

Video: Installasjon av et dreneringssystem

Utstyr for dypdrenering av tomten

Vi har allerede beskrevet i hvilke tilfeller dyp drenering av et sted er nødvendig og funnet ut at det nesten alltid er nødvendig for å for alltid glemme problemene med stillestående sølepytter, konstant skitt eller død ulike planter som ikke tåler vannfylt jord. Vanskeligheten med å utstyre dyp drenering er at hvis stedet allerede er anlagt, trær og busker er plantet, og det er en velstelt plen, må denne rekkefølgen i det minste delvis forstyrres. Derfor anbefaler vi umiddelbart å organisere et dypdreneringssystem på nyervervede tomter for bygging. Som i alle andre tilfeller må utformingen av et slikt dreneringssystem bestilles fra spesialister. Uavhengig feilberegning og utførelse av dreneringssystemet kan føre til at vannfylte områder på stedet vil ligge i tilknytning til tørre.

I områder med utpreget topografi kan et dreneringssystem bli en vakker del av landskapet. For å gjøre dette er det organisert en åpen kanal eller nettverk av kanaler som vann fritt kan strømme utover stedet. Stormavløp fra taket kan også ledes inn i de samme kanalene. Men leserne vil absolutt være enige med forfatterne i at tilstedeværelsen av et stort antall kanaler vil gi mer ulempe enn fordeler av deres kontemplasjon. Derfor er dypdrenering av lukket type oftest utstyrt. Motstandere av dyp drenering kan hevde at slike systemer kan føre til overdreven drenering av fruktbar jord, noe som vil påvirke planter negativt. Imidlertid har enhver fruktbar jord en veldig god og nyttig egenskap - den beholder nøyaktig så mye vann i sin tykkelse som nødvendig, og planter som vokser på jorda tar fra den nøyaktig så mye vann som er nødvendig for rotsystemet.

Det viktigste veiledende dokumentet for organisering av et dreneringssystem er en grafisk plan av dreneringssystemet, som indikerer alt: plasseringen av samler- og lagringsbrønner, tverrsnittet av dreneringsrør og deres dybde, tverrsnittet av dreneringsgrøften, etc. nyttig informasjon. Et eksempel på en avløpssystemplan er vist i figuren.

La oss vurdere hovedstadiene for å skape dyp drenering av nettstedet.

Bilde	Prosess beskrivelse
	Først av alt er stedet merket, der plasseringen av hovedelementene i dreneringssystemet overføres fra planen til terrenget. Dreneringsrørenes ruter er merket med en oppspent snor, som umiddelbart kan trekkes enten horisontalt eller med en skråning, som skal være i hver av seksjonene.
	En grop graves for en lagringsdreneringsbrønn med nødvendig dybde. Bunnen av gropen komprimeres og 10 cm sand helles og komprimeres på den. Brønnens kropp prøves på plass.
	En grøft graves i retning fra brønnen mot begynnelsen av hovedsamlerrøret, hvis bunn umiddelbart gis den nødvendige hellingen spesifisert i prosjektet, men ikke mindre enn 2 cm per 1 lineær meter rør. Bredden på grøften nær bunnen er 40 m. Dybden avhenger av det spesifikke prosjektet.
	Fra samlegrøften graves det grøfter for sluk som skal kobles til samlerøret. Bunnen av skyttergravene gis umiddelbart den nødvendige hellingen. Bredden på grøftene i bunnområdet er 40 cm Dybden er i henhold til prosjektet. På leire og leirjord er den gjennomsnittlige dybden på avløp 0,6-0,8 meter, og på sandjord - 0,8-1,2 meter.
	Plasseringene av roterende og kollektorinspeksjonskummer forberedes.
	Etter å ha kontrollert dybden og nødvendige skråninger, helles 10 cm sand på bunnen av alle grøfter, som deretter fuktes og komprimeres manuelt.
	Geotekstiler er foret i bunnen av skyttergravene slik at de strekker seg ut på sideveggene. Avhengig av dybden på grøften og bredden på geotestduken, festes den enten på grøftens vegger eller på toppen.
	Brønnene installeres og prøves på sine steder, stedene hvor koblingene settes inn er merket. Deretter fjernes brønnene og de nødvendige koblingene kuttes inn i dem for å koble til avløpene, og bunnene er montert.
	Brønnene installeres på sine steder og jevnes ut. Et lag granitt pukk eller vasket grus med en brøkdel på 20-40 mm og en tykkelse på 10 cm helles i grøften Pukklaget komprimeres og de nødvendige skråningene lages.
	De nødvendige delene av dreneringsrør kuttes av og utstyres med plugger (om nødvendig). I de fleste tilfeller er bjelkeavløp laget av rør med en diameter på 110 mm, og samleavløp – 160 mm. Rørene legges i grøfter og kobles til brønnkoblinger og beslag. Deres dybde og skråninger blir kontrollert.
	Et 20 cm lag med pukk eller vasket grus helles over slukene. Etter komprimering dekkes pukksteinslaget med geotekstiler som tidligere er festet til veggene i skyttergravene eller på toppen.
	Avløpssystemet kontrolleres for funksjonalitet. For å gjøre dette, på forskjellige steder der avløp legges, helles en stor mengde vann i skyttergravene. Dens absorpsjon i pukklaget og strømning gjennom roterende samlebrønner og inn i hoveddreneringsbrønnen kontrolleres.
	Et lag med sand helles over geotekstilen, minst 20 cm tykk. Sanden komprimeres, og på toppen av den er skyttergravene fylt med fruktbar jord - 15-20 cm.
	Deksler settes på brønnene.

Selv om dyp drenering av stedet ble utført uten et prosjekt, er det fortsatt nødvendig å utarbeide en plan for å indikere plasseringen av avløpene og deres dybde. Dette vil bidra til i fremtiden, ved utføring av gravearbeid, å la systemet være uskadet. Hvis terrenget tillater det, kan det hende at dreneringsbrønner ikke installeres, og vannet som samles opp av avløp sendes umiddelbart til kloakk, reservoarer eller et kollektivt stormkloakksystem. Alle disse trinnene må koordineres med naboer og landsbyadministrasjoner. Men en brønn er fortsatt ønskelig, i det minste for å kontrollere grunnvannstanden og dens sesongmessige svingninger.

En samlebrønn for oppsamling av grunnvann kan gjøres overløp. Når vannstanden i slike brønner blir høyere enn overløpsrøret, så en del av vannet avløpsrør renner inn i en annen lagringsbrønn. Dette systemet lar deg få rent vann i oppbevaringsbrønnen, siden all smuss, silt og rusk legger seg i oppsamlerens overløpsbrønn.

Når kjente tenkere, kalt store, hvis utsagn stadig blir sitert og sitert som eksempler, satte tankene sine på papir, mistenkte de sannsynligvis ikke engang at de skrev om dyp drenering. Her er noen eksempler:

Et kollektivt bilde av en tenker som er kjent for folk flest, som Kozma Prutkov, sa: "Se på roten!" Flott frase om dyp drenering! Hvis eieren ønsker å vokse på tomten sin hagetrær, så må du ganske enkelt vite hvor grunnvannet ligger, siden overskuddet i rotsystemet har en dårlig effekt på de fleste planter.
Den svært kjente tenkeren og «visdomsgeneratoren» Oscar Wilde sa også, uten å vite det, om dyp drenering: «Den største lasten i en person er overfladiskhet. Alt som skjer i livene våre har sin egen dype mening."
Stanislaw Jerzy Lec sa følgende om dybde: "En sump gir noen ganger inntrykk av dybde." Denne setningen passer perfekt til drenering, siden uten den kan området godt bli til en sump.

Vi kan gi mange flere sitater fra flotte mennesker og koble dem til drenering, men vi vil ikke distrahere leserne av portalen vår fra hovedideen. For sikkerheten til hjemmene og komforten til deres innbyggere, skape ideelle forhold for vekst av nødvendige planter, og arrangere et koselig landskap, er drenering definitivt nødvendig.

Konklusjon

Det skal bemerkes at innbyggere i de fleste regioner i Russland er utrolig heldige hvis spørsmålet om drenering tas opp. En overflod av vann, spesielt ferskvann, er mye bedre enn mangel på det. Innbyggere i tørre og ørkenområder, etter å ha lest en slik artikkel, sukket og sa: "Vi vil gjerne ha dine problemer!" Derfor må vi rett og slett regne oss som heldige som bor i et land som ikke mangler ferskvann.

Som vi allerede har nevnt, kan du alltid "forhandle" med vann ved hjelp av dreneringssystemet. Den moderne markedsoverfloden tilbyr et ganske enkelt gigantisk utvalg av forskjellige komponenter, slik at du kan lage et system av enhver kompleksitet. Men i denne saken må man være veldig selektiv og forsiktig, siden overdreven kompleksitet av ethvert system reduserer påliteligheten. Derfor anbefaler vi igjen og igjen å bestille et dreneringsprosjekt fra spesialister. Og den uavhengige implementeringen av drenering av stedet er innenfor mulighetene til enhver god eier, og vi håper at artikkelen vår vil hjelpe på en eller annen måte.

Eiere av tomter som ligger i lavlandet møter ofte problemer med vannlogging av jorda, noe som fører til ødeleggelse av fundamentene til bygninger. Det fruktbare laget blir uegnet for vekst av frukt- og prydtrær. Humus vaskes bort rotsystemet råtner, noe som fører til sykdom og død av plantingene. Vannavløp på sommerhytte takler slike agrotekniske oppgaver. Riktig enhet Avløpssystemet vil gi vannavløp og redusere grunnvannstanden. Vi vil fortelle deg i denne artikkelen hvordan du lager drenering på nettstedet ditt med egne hender og hvorfor det er nødvendig. For å gjøre dette, må du følge et bestemt mønster.

Formål med drenering

Installasjon av gjenvinningssystem er en kompleks og arbeidskrevende prosess som krever storstilt gravearbeid. Mange selskaper i Moskva tilbyr drenering av områder ved hjelp av spesialutstyr og maskiner. Alt vil bli gjort raskt og effektivt, men kostnadene for tjenester passer ikke alltid inn i det planlagte budsjettet.

Hvis du gjør dreneringen av området selv, kan du spare budsjettet. Et riktig installert system vil effektivt fjerne overflødig fuktighet fra overflaten og dype lag av jorda. I områder med leirjord kan tilstedeværelsen av vann ved bunnen av fundamentet, kombinert med vinterfrysing, føre til dannelse av sprekker og feil. Riktig drenering fjerner effektivt vann fra kjeller- og kjellergulv, som til og med kan sive gjennom vanntetting og bygningskonstruksjoner. Høy luftfuktighet i et hus uten grunndrenering fører til vekst av sopp og mugg, en vedvarende lukt av fuktighet og ødeleggelse av byggematerialer.

Dreneringssystemet forhindrer at septiktanken blir presset ut av den våte jorda. Etter å ha drenert vann fra et vannfylt område, stagnerer ikke fuktigheten, det fruktbare laget vaskes ikke bort, og utbyttet av grønnsaker og frukt øker. Riktig drenering er også nødvendig hvis du har en plen med automatisk vanningssystem, stier med kunstgress i form av belegningsheller, belegningsstein eller betong.

Hvordan lage drenering riktig i en sommerhytte

Det anbefales å begynne uavhengig installasjon av drenering i en sommerhytte før du planter dekorative og frukttrær, busker, bed, drivhus, grunnkonstruksjon. Forberedende arbeid inkludere utvikling av en handlingsplan. På diagrammet av stedet med avlastningen er et system med dreneringsgrøfter notert, høydeforskjellen, stedet for brønnen på det laveste punktet og dybden til skyttergravene bestemmes. Et effektivt dreneringssystem er mulig med en minimumshelling på ca. 1 cm per 1 lineær meter. rør. Målinger bør utføres ved bruk av et bygningsnivå. Standardsettet med verktøy og materialer inkluderer:

perforerte rør med passende diameter;
dreneringsbrønner;
koblingselementer: beslag, koblinger;
pukk, utvidet leire, sand;
geotekstil.

Etter å ha plassert alle elementene på plass, begynner de å grave grøfter, og opprettholder den nødvendige skråningen hele veien. Deres dybde skal være minst 0,7 m, bredde - 0,5 m. Bunnen er komprimert, sand helles på toppen og komprimeres igjen. I den ferdige grøften plasseres geotekstiler med reserven som er nødvendig for å pakke rørene, og skråningsnivået kontrolleres i tillegg. Knust stein helles over det endelig monterte systemet, og dekker rørene fullstendig.

Vanninntaksbrønner, beregnet for rengjøring og overvåking av systemets gode tilstand, er installert under nivået på rørene. For komfortabelt vedlikehold er de utstyrt med avtagbare deksler. Samlerbrønnen er plassert i den nedre delen av stedet, installasjonen utføres etter fullføring av montering av brønner og rør i et enkelt system. Plastsamlere er enkle å installere; vannet som samles i dem strømmer ved hjelp av tyngdekraften inn i et reservoar, en dam eller et stormavløp.

Den siste fasen

Etterpå installasjonsarbeid Når drenering er installert rundt huset, kan du begynne å landskapsforme området. Det tilbakefylte systemet er dekket med torv på toppen, som du kan plante blomster og hagevekster med et grunt rotsystem. Ved å bruke dekorative og marmorflis kan du markere plasseringen av grøfter og dekorere landskapsdesignet ditt originale materialer. Hvis oppgaven er å drenere et forstadsområde med en stor skråning, endres ikke arbeidssekvensen. Avløpssystemet kombinert med takrenner kobles til avløpsbrønn eller overvannsinntak.

Å installere drenering på egen hånd er ikke lett, men effektiv metode reduksjon av grunnvannstanden. Arbeidsintensive trinn lar deg få et utmerket resultat i form av et tørt fundament, kjeller og sunn hage som vil glede eieren i lang tid.

Typer og utforming av avløpssystemet

Før du gjør riktig drenering på et sted, bør du forstå typene og funksjonene til enheten. Dreneringssystemet er delt inn i to typer:

overfladisk;
dyp.

Å fjerne fuktighet ved å bruke den første metoden regnes som den enkleste, raskeste og minst kostbare. Et sett med sammenkoblede grøfter graves langs omkretsen av stedet. På det laveste stedet er det installert et reservoar som regn og smeltevann renner nedover.

Dyp drenering er vanskeligere å installere og anbefales for områder med høy grunnvannstand, plassert i skråninger, med leirjord. Enheten bruker rør med hull for å samle opp fuktighet, filtermaterialer, dreneringsbrønner og andre teknologiske elementer. Det dype dreneringssystemet, helt skjult under jorden, ødelegger ikke landskapsdesignet.

Det tekniske systemet for dyp drenering består av forskjellige deler og komponenter for dem: perforerte dreneringsrør i et geotekstilfilter, enkelt- og dobbeltlag, elementer av brønnsjakter, brønnbunnplugger, polymerluker, polyester geotekstiler, koblinger, koplinger, kryss, bend, plugger, tilbakeslagsventiler. Prisen på produktene er ikke liten, men engangskostnadene vil raskt lønne seg med lang levetid og forbedret tilstand på stedet.

Grunnvannsnivå på stedet

Du kan uavhengig bestemme grunnvannsnivået i området ved å bruke et gravd hull 0,5 meter dypt. Hvis det etter en tid dukker opp vann i det, er nivået av forekomst mindre enn en meter og installasjon av drenering er nødvendig. Visuelt bekrefter høy luftfuktighet tilstanden til grønne områder: trær, busker, plener. Råtning og død av modne trær, gress og busker bekrefter nærhet til fuktighet. I Moskva og Moskva-regionen kan du bestille på sommerhuset til fagfolk som vil gjøre alt riktig. Men med Lightdrain-systemet er det enkelt å gjøre alt arbeidet med egne hender. Samtidig sparer du budsjettet ditt.