Hvordan isolere et gulv med tretak. Hvordan isolere et tregulv i et privat hus

Under bygging landsteder og hytter, er spesiell preferanse gitt til tregulv. Naturmateriale holder godt på varmen og motstår temperaturendringer, men uten ekstra isolasjon vil det være ubehagelig å gå på et slikt gulv.

Tette plater tørker ut over tid, og trekk begynner å blåse fra sprekkene, noe som truer varmetap og økte oppvarmingskostnader. På grunn av treets egenskaper vil sprekkene mellom platene utvides, temperaturforskjellen vil føre til kondens, og det vil vokse mugg på bjelkene i første etasje. Rettidig isolering av gulv trehus vil bidra til å bli kvitt disse problemene og gjøre hjemmet ditt virkelig koselig.

Valg av materiale og klargjøring for montering

Riktig valg av isolasjon påvirker direkte resultatet av arbeidet som utføres på gulvet. I moderne konstruksjon brukes følgende til dette:

• presset mineralull (et ildfast materiale med høye varmeisolasjonsegenskaper);
• penoplex-plater (har stor styrkemargin og er motstandsdyktige mot fuktighet);
• sagflisgranulat ( praktisk alternativ isolasjon, i tillegg behandlet med et antiseptisk middel);
• utvidet leire (naturlig porøst tilslag som brukes til å lage et tykt isolerende lag);
• skumpaneler (til tross for den enkle installasjonen, krever de beskyttelse mot gnagere og eksponering for flamme).

Under isolasjonsprosessen demonteres gulvbelegget, og rommet mellom elementene som bærer hovedbelastningen fylles uavhengig med isolasjon fra listen som presenteres.

Ved å velge riktig teknologisk algoritme kan du utføre byggearbeid raskt og med riktig grad av effektivitet.

Ordningen med slik isolasjon er ganske arbeidskrevende og krever en spesiell teknologisk løsning.

Den lille størrelsen på undergulvet vil ikke tillate deg å gå inn nedenfra og feste isolasjonen til bjelkene, og derfor for vellykkede reparasjoner er det nødvendig å fjerne fotlister og gulvplanker i første etasje, etter å ha signert dem tidligere for enkel gjeninstallasjon .

Forarbeid

Før du starter arbeidet, må du sjekke treelementer dekke, kutte ut skadede områder av bjelkene og erstatte dem med fragmenter av lignende størrelse. Hvis størrelsen på stengene er utilstrekkelig, må de økes med brett og skruer. Dekkstøtte skapes ved å feste tømmer til underkantene av bjelkene.

Avstanden mellom dem måles, og for videre arbeid Det brukes forhåndshøstet trelast. For enkel installasjon bør hver seksjon av brettet være et par centimeter mindre enn installasjonsstigningen til tømmerstokkene. Ved å legge de forberedte seksjonene konstrueres et undergulv. For å unngå bevegelse av treet, må sammenføyningen av elementer være fri.

Isolasjon og isolasjon

Den videre rekkefølgen avhenger av arten av bergartene under fundamentet og mengden grunnvann på byggeplassen. Hvis grunnvannet er nær overflaten, optimal løsning vil bli vanntett med takpapp eller glassine.

Trebasen er dekket med isolasjonsmateriale som dekker 10-15 centimeter veggplass. Ruller med materiale overlappes og kobles med tape, og om nødvendig festes til veggene med en konstruksjonsstiftemaskin.

Etter dette fylles hulrommene mellom bjelkene med den valgte isolasjonen, og det lages et gap på et par centimeter mellom kanten av bjelken og overflaten for ventilasjon. Et annet lag med isolasjonsmateriale påføres på toppen, og beskytter belegget mot væske som strømmer ned.

Når isolasjonen er godt festet, er det nødvendig å installere gulvplatene i omvendt rekkefølge i henhold til tallene som er angitt på dem i begynnelsen av arbeidet, feste fotlistene riktig og kutte isolasjonen langs kantene.

Isolering av høye kjellere

Veiledningen nedenfor vil hjelpe deg å forstå hvordan du isolerer gulvet i et trehus med minimale kostnader arbeid og tid. Mineralull er et godt valg for isolasjon; det er et billig og vanlig materiale for boligbygging.

Driftsalgoritmen er det motsatte av isolerende lave undergulv og krever ikke demontering av gulvbordene. Når du starter arrangementet, må du gå ned i kjelleren og sjekke bjelkene i første etasje for styrke, og erstatte gamle deler om nødvendig.

Opparbeidelse av kjeller

Termiske kvaliteter mineralull reduseres under påvirkning av fuktighet, så for installasjon av høy kvalitet trenger du et vanntettingslag. Den festes fra den underjordiske siden ved hjelp av en stiftemaskin, og tillater ikke væske å bli absorbert i isolasjonen.

Under arbeidet må du forberede støttestengene og spikre dem nedenfra til sidekantene på hver bjelke. Hvis kjelleren er fuktig, vil den beste løsningen være å bruke galvaniserte profiler.

Legging av mineralull

Mineralull kuttes i store biter. Bredden på hvert fragment skal være flere centimeter større enn stigningen mellom bjelkene. Riktig kuttet materiale vil passe tett inn i hullet og vil ikke forstyrre festingen av undergulvet.

På ferdig materiale det er nødvendig å påføre et andre lag med isolasjon, og feste det med en stiftemaskin nedenfra. Etter dette må du legge trebunnplatene, feste dem på tvers av støttebjelkene. For å beskytte mot gnagere plasseres et finmasket metallnett mellom trebunnen og isolasjonslaget.

Dobbeltgulv

Denne metoden for gulvmodernisering brukes riktig i trehus med høyt tak.

Standard isolasjonsskjema for første eller andre etasje reduserer brukbar plass med 15-20 centimeter.

For å minimere størrelsesreduksjonen kan du kjøpe ferdige falske gulvsett.

Forhåndsinstallasjon

Når du ordner det selv, må du fjerne fotlistene og demontere gulvplatene. Alle hullene er fylt polyuretanskum eller spesiallaget sagflis med lim.

Etter dette installeres tømmerstokker med et halvmeters trinn mellom dem. Maksimal avstand bør ikke overstige 90 centimeter. Deretter må du måle høyden på det øvre planet til hver tømmerstokk, og kutte av overskuddet med et fly. Hvis høyden ikke er nok, legges forhåndsforberedt takmateriale under bjelkene.

Montering av isolasjon

Etter å ha fullført den foreløpige installasjonen, må du legge et lag med isolasjon, påføre det som et kontinuerlig ark og dekke veggplassen nedenfra. Forhåndsforberedt isolasjon fyller hullene mellom bjelkene. I dette tilfellet er det nødvendig å huske på ventilasjon, og etterlater to centimeters hull over overflaten av materialet.

Den isolerte overflaten er dekket med et annet lag med isolasjonsmateriale. Over isolasjonen må du montere og sikre det øverste laget av gulvet, som kan bestå av plater, kryssfiner eller fuktbestandige gipsfiberplater. Etter installasjon gulvbelegg, fikse fotlister og trimming av den gjenværende isolasjonen, regnes installasjonen av doble gulv som fullført.

Varmt gulv

Teknologier moderne konstruksjon innebære bruk av alternative isolasjonsmetoder som kan brukes selv i gamle hus.

En av disse ordningene er å varme opp et tregulv ved å sirkulere vann gjennom rør. Rørsystemet monteres på bjelkelag eller festes til undergulv, og dens sikkerhet for treverk gjør utilsiktet brann umulig.

Forberedelse til installasjon

Når du installerer et oppvarmet gulv med egne hender, må du demontere det gamle belegget og fjerne undergulvene. Etter dette må tykke bjelker spikret rundt omkretsen av rommet. Dette vil tjene som støtte for videre installasjon. Etter å ha installert tømmerstokkene med en halvmeters trinnbredde, kan du fortsette til direkte installasjon av det oppvarmede gulvsystemet.

Systeminstallasjon

Trebasen, som holder vannrør og plater, brukes som undergulv, noe som reduserer kostnadene ved innkjøp av plater. For å beskytte mot damp og væske er denne basen dekket med et lag av polyetylen. Etter å ha lagt polyetylen, er det nødvendig å legge brett eller installere parkett eller laminatgulv.

I tillegg kan du dekke trebunnen med keramiske eller steinfliser, legge linoleum eller teppe. Når du utfører dette arbeidet i første eller andre etasje, kan du bruke gipsfiberplater. En slik overlapping vil beskytte det oppvarmede gulvet mot deformasjon og oppvarming, jevnt fordele den resulterende belastningen, og også effektivt lede varme fra varmeren til gulvbelegget.

På grunn av den stadige økningen i lønn verktøy og ønsket om å gjøre hjemmene deres varmere og mer komfortable, tenker eiere av leiligheter og hus i økende grad på isolerende gulv. Fordelene med denne prosedyren merkes nesten umiddelbart, prosessen krever ikke betydelige investeringer, den gjøres lettere av det faktum at den kan utføres i et trehus uten å demontere det gamle gulvbelegget, og det er gjort billigere på grunn av mulighet for å bygge det selv, uten å bruke det planlagte budsjettet på å ringe en spesialist. Det viktigste er å bestemme hvilket av de eksisterende isolasjonsmaterialene som er bedre og hvordan man legger det termiske isolasjonslaget riktig.

Hvorfor er gulvisolasjon nødvendig i trehus?

Et ekstra lag vil ikke bare eliminere kulden som går nedover føttene og øke den generelle temperaturen i rommet, men vil også eliminere følgende mulige problemer:

1. overflødig fuktighet;
2. utseendet på kondens, som forårsaker fuktighet og fører til dannelse av sopp og mugg;
3. forekomst av mikroorganismer;
4. prosessen med å råtne i trekonstruksjoner.

Kombinasjonen av disse fakta lar oss trekke en konklusjon om behovet for isolasjon.

Teknologi for arbeidsutførelse

Et dobbeltgulv er en struktur implementert på to nivåer:

• Chernova- dette er plater festet til bjelker, på toppen av disse skal det antas et isolerende gulv.
• Etterbehandling- et lag som brukes til asfaltering av det siste laget med isolasjon.

Den generelle installasjonsteknologien innebærer å sette sammen en termisk isolasjons "pai":

• det gamle gulvet demonteres;
• hjelpebrett er festet langs bunnen, over hele området;
• etterslep nødvendig størrelse behandlet med antiseptiske midler for å forhindre råtning;
• Forberedte stokker legges på toppen av bærelaget med en avstand på 0,6 eller 0,7 m, maksimalt 1 m.
• Mellom dem er den valgte isolasjonen plassert på det grove laget. Hvis en solid versjon brukes, for eksempel polystyrenskum, må leddene behandles med silikon, skum eller andre blandinger for å eliminere hull;
• Det legges en dampsperre på toppen av isolasjonsmaterialet, som monteres på bjelkelaget med tynne 20x30 stenger. For å forbedre den energibesparende effekten limes skjøtene med spesialtape som inneholder metall.
• Deretter legges hovedgulvlaget.

Det er også metoder som bruker et improvisert nett, som er en sterk plexus av fiskesnøre. Den er festet til bjelker med spiker og brukes som et "undergulv", men over tid kan en slik struktur strekke seg og synke, og dermed gjøre ideen upålitelig.

I private hus, ved isolering av gulvet i første etasje, legges råmaterialer langs bjelker festet på små mursteinsforhøyninger, mens det legges vanntetting og plankebekledning mellom dem.

Hvordan velge riktig varmeisolasjonsmateriale

Utvalg bra saker- en viktig del i prosessen med å danne isolasjon. Det er flere grunnleggende parametere å vurdere.

• Vekt materialer er ikke så viktige for eiere av en-etasjes trehus. Slike bygninger i seg selv er lette i vekt og skaper minimal belastning på fundamentet. Denne parameteren er kun relevant for høyhus med tregulv.
• Fuktighetsbestandighet ta hensyn til om isolasjon utføres på steder med høy luftfuktighet - badstuer, bad eller kjøkken, så vel som i regioner preget av fuktige klimatiske forhold.
• Driftens varighet påvirker direkte hvor ofte eieren må utføre reparasjonsarbeid for å gjenopprette belegget.
• Termisk ledningsevne- en av de mest nåværende problemer, bestemmer denne indikatoren hvor mye varme som vil beholdes inne i hjemmet.
• Vanskeligheter med installasjon noen ganger er det en avgjørende faktor. Alle ønsker at isolasjonsprosessen skal være så rask og enkel som mulig. Materialet velges deretter.
• Tilgjengelighet av kjeller eller base krever et tykkere lag med isolasjon, som vil bli en betydelig barriere for kald luft.
• Takhøyde begrenser ofte valg av isolasjon. I små rom må du begrense deg til et tynt lag for å spare plass.
• Botid i bygget. Hvis dette er en dacha eller hage hus, der du vises en gang i måneden, bør du ikke betale for mye og legge et tykt lag med dyre byggematerialer på gulvet.
• Brannmotstand viktig for trehus. Den termiske isolatoren skal ikke støtte forbrenning og også avgi dårlig lukt ved oppvarming av huset om sommeren.

Du må velge produkter avhengig av parametrene ovenfor, samt kostnadene deres og budsjettet som er tildelt for isolasjonsarbeid.

Populære typer varmeisolasjonsmaterialer

Praktisk og brukervennlighet er et av hovedkriteriene ved valg av råvarer for hjemmeisolering. I dag er linjen med slike produkter representert av et bredt spekter for ethvert behov. Harde typer isolasjon brukes på flate overflater, mens myke og fleksible kan brukes til å fullføre nesten alle overflater.

I ruller

Hovedkomponentene i slike produkter er mineralull og knust kork. Denne formen for isolasjon er preget av mykhet, lav egenvekt og lav tetthet. Dette gjør at den kan monteres på alle typer plan, inkludert buede og revne med store forskjeller. Det er ingen skjøtesømmer under montering, noe som gjør det mulig å unngå kuldebroer.

I plater

Isolasjon i form av plater er veldig praktisk med tanke på installasjon hvis dimensjonene til åpningene som må isoleres er kjent på forhånd, for eksempel i sperreområdet på loftet eller mellom bjelkene i gulvet . Den er lett og endrer ikke dimensjonene under installasjonen. Den har en lav varmeledningskoeffisient.

Denne typen isolasjon er en spesiell blanding som, når den samhandler med luft, endrer strukturen fra væske til skum, og deretter herder. Med dette produktet kan du fylle nesten alle nødvendige steder, inkludert de vanskeligste å nå. En av de vanlige representantene er penoizol. Den påføres overflaten ved hjelp av spesialutstyr, og fyller alle uregelmessigheter og feil. Ulempene med denne typen materiale inkluderer dets ganske høye kostnader.

Hovedkomponenten her er materialer i form av små løse partikler, som slagg, treavfall i form av sagflis eller ekspandert leire. De fyller alle hulrom veldig godt og gir god lydisolering. De legges både på en vanlig primer og på en forhåndsforberedt base. Det anses som ganske budsjettvennlig og er ideelt egnet for varmeisolering av gulv laget av tre.

De mest populære materialene for isolasjon

I dag tilbyr byggebutikker dusinvis av alternativer for råvarer for alle typer isolasjon. Derfor er det ikke nødvendig å tenke lenge på spørsmålet om hva som er den beste måten å isolere gulvet i huset på. Du trenger bare å velge den mest optimale som kan løse problemet ditt og samtidig ikke vil ramme familiebudsjettet for mye. Listen over de mest populære lignende produktene er som følger:

Polystyrenskum eller polystyrenskum

Den har mange fordeler, inkludert utmerket termisk isolasjon, lav vekt, enkel installasjon og, viktigst av alt, fuktbeskyttelse og fullstendig damptetthet. På grunn av sistnevnte kvalitet anbefales det brukt i kjellere. Tykkelsen på finishen avhenger av klimasonen, men i gjennomsnitt er den 5-15 cm Dens varmeisolasjonsegenskaper avhenger direkte av tettheten - jo høyere denne koeffisienten, jo bedre vil den beskytte hjemmet ditt mot kulde. U lignende materialer det er en fordel til - hvis du vil isolere huset ditt billig, gjør dette med polystyrenskum.

Mineralull

Egenskapene som ligger i denne isolasjonen tillater ikke bruk i betongmasser. Men for lydisolering og isolering av tregulv er det perfekt. Mellom første og første etasje bør varmeisolasjonslaget være 20-30 cm. For andre gulv vil et lag på 10-20 cm være tilstrekkelig.

Økoull

Det var en gang innovativt materiale, har fått høy popularitet i dag. Den produseres ved å makulere papir og papiravfall med videre behandling med antiseptika. På grunn av stoffene den inneholder, kan denne ecowool ikke brukes på bakken, men for gulvtak på bjelker vil det være det beste alternativet. I sistnevnte tilfelle legges laget på 20-30 cm.

En veldig dyr isolasjon med mange fordeler. På grunn av sin struktur kan den enkelt fylle alle hulrom. Bruken anbefales ikke for varmeisolering av gulvbjelker.

Skumglass

Et innovativt produkt oppnådd ved å skumme kvartssand. Egenvekten til slike råvarer er lav, den har utmerkede støy- og dampbarriereegenskaper, og er i stand til å motstå enorme belastninger uten å endre sin opprinnelige form.

Utvidet leire

Materiale som har kommet til oss i uminnelige tider. For bare 20-30 år siden var den en av de mest populære og brukte. Nå faller populariteten på grunn av dens store dimensjoner. Takhøyden, spesielt mellom etasjene, tillater ikke alltid avstanden som kreves for å legge utvidet leire.

Fibrolitt

Det er en kompleks blanding av sement, tre og flytende glass. Den største fordelen med en slik varmeisolator, i tillegg til å beholde dyrebar varme i huset, anses å være en høy grad av lydabsorpsjon. Dens legging på bakken er begrenset, men for laget mellom etasjene vil det være det beste alternativet. Mellom kjelleren og det første laget er det nødvendig å gi en tykkelse på 15 cm; for påfølgende nivåer er 10 cm nok.

Sagflis

Isolasjon med sagflis kan ikke betraktes som den mest effektive og høykvalitets måten å beholde varmen i et hjem, siden for å oppnå de nødvendige indikatorene, er det nødvendig å gi et lag på minst 30 cm. Det brukes imidlertid fortsatt på loft eller for fremstilling av mer komplekse materialer.

Izolon

Dette er polyetylen brakt til en skummet tilstand, preget av lav varmeledningsevne med minimal tykkelse. Samtidig er det også en lydisolator, noe som gjør bruken populær mellom etasjene i en bygning. Isolon legges ikke "skjøt til skjøt", men med en overlapping, og sømmene behandles bitumen mastikk.

Penofol

Den siste moderne utviklingen, hvis handling er basert på skjerming. Den reflekterende overflaten bidrar til å effektivt holde på varmen, og den ultratynne og plastiske strukturen tillater bruk av penofol på de vanskeligste stedene.

Hvordan isolere et gulv i et trehus selv

Et hus bygget av tre kan lages iht ulike teknologier avhengig av eierens ønsker, klimatiske forhold, nærhet til grunnvann osv. Derfor er metodene som brukes for gulvisolering også forskjellige. Følgende er de vanligste av dem.

Husk at kapitalverk Bygging av en trebygning kan bare gjøres etter fullstendig krymping, som varer i minst 1 år. Hvis det ble brukt ferske sagkutt under byggingen, kan prosessen ta opptil 5 år.

Med lav undergrunn

Siden det er umulig å utføre arbeid nedenfra fra kjelleren på grunn av lav takhøyde, vil eksisterende gulv måtte demonteres, noe som gjør metoden arbeidskrevende. Hvis utskifting av gulvbelegg ikke er en del av planene dine, må du utføre arbeidet nøye for ikke å skade det og unngå problemer under re-installasjonsprosessen.

• Undersøke utseende lag og fjern de som er skadet eller har defekter, og fest heller stenger av samme størrelse. Bruk selvskruende skruer for å koble sammen strukturelle elementer.
• Deretter må du begynne å forberede undergulvet. For å gjøre dette, ta et ukantet brett og del det i biter som vil være mindre enn lagstigningen, med ca 1-2 cm. Dette er nødvendig for at delene ikke skal legges ende mot ende.
• Når monteringen av undergulvet er fullført, er det nødvendig å dekke gulvet og tømmerstokkene på toppen med et dampsperrelag.
• Etterpå, installer tømmerstokkene for å konstruere det ferdige gulvet og plasser den valgte isolasjonen mellom dem, og dekk den med et annet lag med dampsperre.
• Bestem om du trenger ekstra motgitter. Hvis det er et gap på 20 mm uten, legg gjerne tidligere demonterte gulvbord.

Hvis du jobber i et rom med høy luftfuktighet, bytt ut dampsperrelaget med et vanntettingslag.

Et lignende prinsipp brukes for å isolere gulvet i et trehus på skrupeler, med unntak av at det legges et vindbeskyttelseslag mellom trebunnen (montert skjelett) og varmeisolasjonen, som er nødvendig for å hindre forvitring av isolasjonsråen. materialer.

Over kjelleren

Med denne oppgaven vil det være praktisk å utføre arbeid på en ikke-standard måte og isolere gulvet fra undergrunnen:

• For å gjøre dette må du gå ned i kjelleren og feste en fuktsikker film nedenfra til taket.
• Deretter festes en bjelke eller tynn kappe på begge sider av bjelkene, men hvis rommet er fuktig, brukes en galvanisert gipsplateprofil.
• Isolasjonen kuttes til en størrelse som er litt større enn etterslepet (opptil 30 mm), på grunn av hvilken den passer tett mellom dem, og etterlater ingen hull.
• Tverrgående lameller er festet til den tidligere faste støttebjelken eller materialet som brukes i stedet for det for å støtte isolatoren, et vanntettingslag påføres dem og sluttstrøk etter eierens skjønn.

I henhold til denne ordningen er det også installert isolasjon på siden av første etasje.

På en betong undergrunn

I et trehus med betonggulv Isolasjonsprosessen kan utføres på to måter: tradisjonelt - på bjelker og ved å installere en avrettingsmasse. Valget avhenger bare av midlene som er tildelt til materialer og arbeid. Oftere velger de det første alternativet - på grunn av hastigheten på implementeringen, der det endelige resultatet er et plankegulvbelegg.

Det er mye lettere å gjøre en betongplate varm - den har i utgangspunktet en flat overflate, og vekten av hele isolasjonslaget spiller ingen rolle.

Ved å bruke den første metoden er det nødvendig å installere en kappe på betongen, erstatte tømmerstokkene ved hjelp av stenger. Det er mellom dem at isolasjonen vil bli plassert. Platene festes med ankere. Tykkelsen deres avhenger av typen isolasjon, så du må gjøre alle målinger på forhånd. Ved ferdigstillelse legges ferdiggulvet. Et lag med dampsperre legges mellom trekonstruksjonen og taket. Hvis sistnevnte ikke er tilgjengelig, kan du bruke tynn plastfilm.

Å isolere en armert betongplate under en avrettingsmasse er enda enklere. Det beste alternativet for termisk isolasjon er polystyrenskum eller den såkalte "Penoplex". Den er festet til armert betong, og alle de resulterende sprekkene blåses inn med skum. Deretter installeres enten en avrettingsmasse av armeringsnett og betong, eller det legges et gulv av OSB, gipsplater eller kryssfiner, som etterbehandlingsbelegget deretter monteres på.

Ovennevnte forberedelse er egnet for dannelse av et "varmt gulv" -system av enhver type: elektrisk eller vann.

Hvis du bruker et lag med utvidet leire i stedet for polystyren, kan du redusere kostnadene for strukturen betydelig. Laget av supernova-isolon og penofol vil være pålitelig og av høy kvalitet.

Tilrettelegging av dobbel etasje

Det skal bemerkes at dette alternativet bare er egnet for rom med høyt tak, i små rom vil det ta opp mye plass (opptil 20 cm).

Men på den annen side vil slik teknologi gjøre det mulig å isolere gulvet i et gammelt trehus uten å demontere det eksisterende gulvet. For å implementere det trenger du:

• Demonter fotlistene og klargjør støtteoverflaten - erstatt skadede områder, forsegl sprekker og sprekker med skum.
• I analogi med andre alternativer, etter å ha dannet et undergulv av høy kvalitet, legges tømmerstokker i trinn på 60-90 cm. Hvis gulvbelegget er planlagt fra OSB, vil 30-40 cm være nok.
• I dette tilfellet må du bruke et nivå og, på steder med uoverensstemmelser, fil de øvre kantene av bjelkene med et plan.
• Etter å ha sikret en flat overflate dekkes underlaget med et fuktighetsbeskyttende lag med 10 centimeters margin for veggene.
• Den valgte typen isolasjon legges mellom bjelkene og dekkes med vanntetting.
• Etterpå legges gulvbelegget og valgt kledningsalternativ.
• Helt til slutt skrus de manglende fotlistene fast – på denne måten kan du montere isolasjon på toppen uten å åpne gulvet.

Uansett hvilken isolasjon som velges: bulk, rull, plate, er det viktig å la et gap mellom den og gulvbelegget for ventilasjon. Hvis høyden på stokkene ikke er nok til dette, dannes et motgitter.

Resultater

Nå vet du hvordan du skal isolere gulvet i huset ditt. Vurder høyden på rommet, inspiser tilstanden til eksisterende gulv, planlegg metoder og bestem deg for en varmeisolator på forhånd. Velg kun materialer av høy kvalitet fra pålitelige produsenter og følg instruksjonene strengt når du utfører arbeid - da vil strukturen tjene deg og fremtidige generasjoner pålitelig og i lang tid.

Hvordan isolere et gulv videoinstruksjoner

Et av de vanlige og viktige problemene med et privat hus laget av tre er et kaldt gulv. Dette skyldes utstrømning av kalde luftstrømmer fra bakken som trenger gjennom sprekkene. For å gjøre rommet varmt og behagelig, er det nødvendig å isolere gulvet i et trehus nedenfra. Hvordan gjøre dette, hvilke materialer som brukes til dette og hovedpunktene installasjonsarbeid er beskrevet i denne artikkelen.

Nyttige råd! Arbeid med bomull krever spesielle verneklær for kroppen, hansker og briller. Dette skyldes det faktum at under installasjonsarbeid skilles små fibre fra platene. De kan forårsake irritasjon og kløe i huden.

Gulvisolasjon med utvidet leire

Ekspandert leire er små runde porøse kuler av skifer eller leire. De oppnås ved å brenne materialer i en ovn ved høy temperatur. Ekspandert leire regnes som et trygt og miljøvennlig materiale. Blant fordelene er:

• høy lydisolasjon;
• motstand mot lave temperaturer;
• miljøsikkerhet for mennesker.

En merkbar ulempe med dette materialet er komprimering under sin egen vekt. Utvidede leirekuler presses sammen. Dette fører til en økning i vekten av stoffet og en reduksjon i varmeisolasjonsegenskaper.

Nyttige råd! Det er ikke nødvendig å velge dette materialet for gulvisolering i trehus på skrupeler. En økning i vekten av gulvbelegget kan føre til innsynkning av bygningens fundament.

Bruk av sagflis til gulvisolering

Sagflis er et avfallsprodukt fra treforedlingsindustrien. De har gode damp- og lydisolasjonsegenskaper, holder på varmen og er miljøvennlige for mennesker. Sagflis er billig. Den resulterende termiske effekten er ikke verre enn for dyre materialer. Takket være sementkomponenten er de også godt egnet til å isolere gulvet i en leilighet på bakkeplan. Deretter kan laminat, linoleum, fliser osv. legges på en slik avrettingsmasse.

Før bruk utsettes sagflis for spesiell behandling. Dette bidrar til å forhindre at gnagere og insekter infiserer dem. Etterpå blandes de med sement og vann og påføres jevnt over hele gulvflaten.

Nyttige råd!I stedet for mørtel kan du bruke leire. Dette materialet er miljøvennlig og har bedre varmeisolasjonsegenskaper enn sement.

Sagflis er ideell for å isolere gulv på bakken, spesielt hvis strukturen ikke har et sterkt og solid fundament.

Gulvisolasjon med skumplast

Gulvisolering med polystyrenskum er populært. Oftest kalles dette materialet polystyrenskum. Fordeler med denne isolasjonen:

• lav damp- og lydpermeabilitet;
• lav varmeledningsevne;
• motstandsdyktig mot støt eksterne faktorer og kjemikalier;
• mister ikke egenskapene sine i lang tid;
• enkel å installere.

En betydelig ulempe med polystyrenskum er dens mottakelighet for fuktighet. Han kan absorbere det i seg selv. Dette påvirker de grunnleggende ytelsesegenskapene negativt. Han er også redd for eksponering for brann og høye temperaturer. Men den enkle og rimelige teknologien til gulvisolasjon med polystyren er dens betydelige fordel. Det er dette huseieren i de fleste tilfeller fokuserer på.

Nyttige råd! Hvis din dacha eller et privat hus plassert på land med nært grunnvann eller høy fare for flom, bør du ikke velge polystyrenskum som isolasjon. Hvis valget allerede er tatt, bør du sørge for god vanntetting.

Økoull

Polyuretanskum (ecowool) er en utmerket måte å løse problemet med gulvisolasjon i en leilighet i første etasje og et privat hus (dacha). Dette materialet blåses inn ledig plass ved hjelp av en kompressor. På denne måten fyller den alle tomrommene jevnt. De små partiklene som utgjør ecowool gir utmerket dampsperre. Materialet er ikke utsatt for fuktighet, så ingen ekstra vanntetting er nødvendig under installasjonen. Dette lar deg redusere isolasjonskostnadene.

Relatert artikkel:

Hvordan legge den riktig. Egendommer forskjellige typer isolasjonsmaterialer. Tips for å ta vare på gulvet ditt. Populære produsenter og materialkostnader.

Etter herding oppnås et fast, jevnt lag. Den tåler belastningen perfekt. Lav vekt øker ikke vekten av strukturen. Levetiden til denne isolasjonen er mer enn 20 år.

En betydelig ulempe med ecowool er behovet for å bruke spesielt industrielt utstyr.

Nyttige råd! Fagfolk sier at når du isolerer med dette materialet, er det ikke nødvendig med vanntetting. Men når du isolerer gulvet i et landsted uten fundament, er det bedre å legge et ekstra vanntettingslag.

Penofol: gulvisolasjon

Kombinasjonen av polyetylenskum og et tynt lag med aluminiumsfolie kalles penofol. Den selges som en rullet rull. Tykkelsen på tetningen er fra 3 til 10 mm. Penofol holder godt på varmen, er miljøvennlig og har høy lydisolasjon.

Holder godt på varmen

Den store ulempen med dette materialet er dets mottakelighet for fuktighet på grunn av tilstedeværelsen av aluminiumsfolie i sammensetningen. En annen ulempe er at penofol ikke har langtidsbruk. Etter fem år er det nødvendig å etterisolere.

Hovedpunkter ved installasjonsarbeid

Alle materialer som brukes til gulvisolasjon har sine egne festemetoder. Det er imidlertid hovedpunktene til den termiske beskyttelsesanordningen. De anbefales å følges når du installerer noe materiale.

Ordningen på hovedlagene når du installerer gulvisolasjon i et trehus med egne hender:

• vanntettingslag;
• termisk isolasjonslag;
• dampbarriere materiale;
• direkte strukturelle elementer av gulvet;
• gulvbelegg.

Eksperter sier at dette arrangementet av hovedlagene vil tillate optimale termiske forhold inne i rommet. Denne teknologien opprettholder den nødvendige sirkulasjonen av fuktighet i huset.

Nyttige råd! Ved isolering av gulvet første etasje i et trehus kan du velge bjelker med et tverrsnitt fra 50 til 100 mm. De er festet nedenfra, og et lag med isolasjon legges mellom dem. I tillegg bør den resulterende "paien" dekkes med brett.

Vanntetting

Når du isolerer gulvet i et privat hus, kan du ikke klare deg uten vanntetting. På grunn av kald lufts evne til å kondensere på en varm overflate, blir tregulvet utsatt for fuktighet. Hennes konstante tilstedeværelse i rommet fører til aktiv utvikling sopp, mugg og forårsaker råtning av selve strukturen. Spesielt hvis ingen spesielle midler ble brukt under byggingen av huset.

Når du legger termisk isolasjon uten et vanntettingslag, påvirker eksponering for fuktighet negativt materialets varmeledningsevne. Resultatet er en økning i innendørs fuktighet og en reduksjon i temperatur. Vanntetting bidrar til å unngå disse ubehagelige øyeblikkene.

Et vanntettingslag legges på siden som er utsatt for kalde luftstrømmer.

Dampsperre legging

Menneskelig varme og utstyr som opererer i hjemmet slipper ut varm luft. Den passerer gjennom takene og kondenserer når den møter kald luft. Problemet med dette fenomenet er at fuktighet legger seg inne i strukturen. Som et resultat svulmer treet og begynner å råtne fra innsiden. Forhindre denne prosessen behandling med spesielle midler vil ikke fungere. Derfor, når du isolerer gulvet i et trehus nedenfra med penoplex eller annet materiale, er tilstedeværelsen av en dampsperre obligatorisk.

Ved utførelse av installasjonsarbeid nedenfra legges dampsperrelaget først. Den enkleste og tilgjengelig materiale For dette formålet er det en plastfilm. Den er utmerket for både damp- og vanntetting.

Tilstedeværelsen av slike lag i gulvbelegget må utformes på forhånd. Hvis dette ikke ble gjort i tide, er det nødvendig å legge filmen umiddelbart etter at huset er satt i drift.

Nyttige råd! Fukt-vindtette membraner er et utmerket materiale for hydro- og dampsperre. Dette materialet lar luften sirkulere og holder på fuktigheten fra det. Den kan brukes ved isolering av gulvet med penofol eller annen isolasjon.

De viktigste stadiene for å legge isolasjon

Det beste installasjonsalternativet er å legge gulvisolasjonen langs bjelkene. Disse tverrplatene brukes til etterfølgende gulvbelegg.

Hovedstadier i arbeidet:

• Stokkene monteres på det ferdige fundamentet. Den anbefalte avstanden mellom stengene er ikke mer enn 1-1,2 m;
• etter dette installeres tykke kryssfiner- eller sponplater. De er festet med selvskruende skruer. Slik er underlaget forberedt for å legge det varmeisolerende laget;
• Det legges isolasjon mellom trebjelkene. Avhengig av materialet som brukes, kan tykkelsen på dette laget variere. I alle fall bør det ikke overstige størrelsen på selve tømmerstokkene;
• Deretter legges et lag med vanntetting. Selv om dette trinnet er anbefalt av eksperter for maksimale resultater, kan det hoppes over. Dette skyldes motstanden til noen materialer mot fuktighet;
• Nå kan du legge gulvbelegget. Det kan være gammelt. Eller den kan erstattes med en ny.

Overholdelse av den angitte sekvensen vil tillate deg å isolere et tregulv med penoplex eller annen isolasjon.

Funksjoner av sagflisisolasjon

Å isolere gulvet med sagflis er en miljøvennlig og rimelig måte å holde huset varmt på. Når du velger denne isolasjonen, må du følge en rekke anbefalinger:

• Knust glass skal legges til den forberedte blandingen av sagflis og sement eller leire. Dette vil forhindre at gnagere dukker opp. Ikke glem bruken av spesielle løsninger;
• blandingen består av fem deler sagflis, en del sement (leire) og halvparten vann. Denne andelen må overholdes. Når du blander en brattere løsning, vil du få holdbar isolasjon, men med en lav varmeledningskoeffisient;
• fyll forsiktig tomrommene mellom bjelkene. Dette vil tillate deg å få et jevnt lag med isolasjon. Hvis du ikke opprettholder denne teknologien, vil den termiske isolasjonen være "lekk" og gulvet forblir kaldt.

Nyttige råd! På grunn av tilgjengeligheten av et stort antall isolasjonsmaterialer på markedet og tiden som kreves for å forberede blandingen, brukes sagflis sjelden til isolasjon. Imidlertid vil de bidra til å løse problemet med isolasjon med et begrenset økonomisk budsjett.

Funksjoner av penoplex isolasjon

På grunn av sin høye styrke og rimelige pris, er gulvisolasjon med penoplex i et trehus mer vanlig enn andre materialer.

Blant installasjonsfunksjonene til denne isolasjonen merker vi følgende punkter:

• penoplex legges mellom bjelkene og festes til gulvet nedenfra med monteringslim;
• Det er nødvendig å passe nøyaktig og tett på kantene på platene. Dette vil hindre at kald luft kommer inn;
• skjøtene er i tillegg limt for maksimal vedheft;

• legging av et vanntettingslag er nødvendig. Dette er spesielt viktig for et privat hus eller hytte i et sumpete område;
• før du legger penoplex trebjelker og tverrstenger behandles med en spesiell løsning. Dette vil unngå råtning og utseende av insekter.

Nyttige råd! Hvis du bor i bygård, da er valget av penoplex som isolasjon for gulvet Den beste avgjørelsen. Dette materialet legges i et tynt lag og påvirker ikke høyden på rommet.

På grunn av sin lette vekt er penoplex utmerket for gulvisolering i rammehus. Belastningen på fundamentet til bygget vil være minimal. Dette vil forhindre at huset krymper over tid.

Hovedpunktene for isolasjon med utvidet leire

Denne isolasjonen er installert i henhold til teknologien beskrevet ovenfor. Det er imidlertid en rekke funksjoner du trenger å vite. For å isolere gulvet i et trehus med utvidet leire, må du:

• sørg for å legge en pute av sand. Den helles i et jevnt lag og komprimeres grundig;
• Et lag med flytende mastikk legges på toppen av denne puten. Det spiller rollen som vanntetting;

• Nå helles utvidet leire. For å sikre at laget er så jevnt som mulig og uten hulrom, anbefales det å bruke et materiale med forskjellige fraksjoner. Dette vil tillate granulene å passe tettere til hverandre;
• en dampsperre er nødvendig. Først etter dette kan hovedgulvbelegget legges.

På grunn av den merkbare vekten til dette materialet, er det best å isolere et tregulv med utvidet leire med et solid fundament.

Gjør-det-selv-isolering av et tregulv i et hus: video

I dag på Internett er det veldig mange treningsvideoer for selvinstallasjon av isolasjon. Å se dem vil tillate deg å forstå teknologien for å utføre arbeidet, prinsippene for valg og hovedstadiene for å legge materialer. I tillegg inneholder slike videoer et stort antall nyttige punkter. Slik kan du for eksempel lære om riktig fylling av en gulvmasse med polystyrenskumisolasjon.

For å gjøre gulvet i huset varmt, må du ta hensyn til mange nyanser. Riktig valg av isolasjon spiller en viktig rolle i dette. Når du velger et materiale for deg selv, bør du ikke være basert på pris eller installasjonsteknologi. Vurder typen struktur, nyansene i landskapet og funksjonene i husets drift (permanent eller sesongmessig). Basert på dette kan du velge den ideelle isolasjonen for gulvet.

Foreløpig miljøvennlig lavbygg av hus fra trematerialer. Tradisjonelle tømmerhus laget av avrundede tømmerstokker, hytter laget av tømmer, og til og med hus bygget av lette materialer, prøver deres eiere å dekke med brett eller brett. For å skape et mikroklima i hjemmet som er nærmere naturen, brukes de samme hensynene ved valg av materialer til gulv, og foretrekker tre som et lettere, men ganske slitesterkt materiale.

På grunn av sin naturlige opprinnelse har tre en ganske lav varmeledningsevne, men i det russiske klimaet krever det fortsatt ekstra termisk isolasjon.

Alternativer

Det finnes et ganske stort utvalg av sparkelmasser for isolering av mellomgulv, gulv og tak. Det kan være vanskelig for en uerfaren byggherre å forstå egenskapene til denne eller den isolasjonen, objektivt vurdere fordeler og ulemper, og ta det riktige valget.

Saken er at forskjellige varmeisolerende materialer er mer egnet for noen driftsforhold og mindre egnet for andre. Isolering av slike spesifikke rom som et loft, underjordisk eller veranda krever en spesiell tilnærming, så det er verdt å studere alle egenskapene til materialene for å produsere isolasjon så effektivt som mulig.

Valget av varmeisolasjonsmateriale påvirkes av følgende faktorer:

• Luftfuktighet. Konstant fuktighet i rommet (kjellere med åpen grunn eller utilstrekkelig vanntetting av fundamentet, bad, vinterhager eller hjemmedrivhus) eller sannsynligheten for økt fuktighet i den (balkonger, rom for tørking av klær, bad eller damprom);
• Formål med lokalene. Noen typer materialer inneholder visse harpikser eller lim som av sikkerhetsmessige årsaker ikke er egnet for soverom eller barnerom.
• Mulighet for skade av gnagere eller insekter, motstand mot soppangrep. Noen av materialene er likt av gnagere, mens andre er frastøtende for dem.
• Nedre og øvre temperaturgrenser. Noen varmeisolatorer er ikke motstandsdyktige mot sterk frost, mens andre mister egenskapene eller blir fullstendig deformerte og blir ubrukelige når de utsettes for betydelig oppvarming.

Det bør tas i betraktning at det varmeisolerende materialet må "fungere begge veier" - ikke bare beskytte hjemmet mot lave temperaturer om vinteren, men også opprettholde et behagelig miljø for mennesker og kjæledyr i sommervarmen.

Sist, men ikke minst, er valget av isolasjon og metoden for å utføre termisk isolasjon også påvirket av husets generelle tilstand:

• bygningens alder - et gammelt hus krever en metode, et nylig bygget krever en annen;
• fundamentkonstruksjonsmetode - på borede eller skrupeler, på armerte betongblokker eller på lette grunne fundamenter;
• antall etasjer i bygget og området hvor arbeidet skal utføres - om det utføres gulvisolering for 1. eller 2. etasje.

Nedenfra

I de fleste tilfeller er trehus bygget med en høy base, det vil si at høyden på undergulvet gir mulighet for isolasjon nedenfra. Det eneste unntaket kan være de sørlige regionene, der private hus bygges på stabil jord ved å bruke teknologien for å bygge lavblokker på grunne hauger. Men selv der prøver de i de fleste tilfeller å holde seg til den tradisjonelle konstruksjonen av hus med høy base.

Ellers, hvis undergulvet ikke er høyt nok, for å isolere gulvet i første etasje, må du fjerne gulvplaten til bjelkene eller annen bærende struktur.

Dermed er det mulig å isolere nedenfra med et tilstrekkelig høyt undergulv for første etasje eller isolere gulvet i andre etasje, som følgelig er taket for første etasje.

Å utføre varmeisolasjonsarbeid i undergrunnen er ikke mye mer komplisert enn det samme arbeidet ved isolering av gulvet i andre etasje, men det har en rekke funksjoner. Før du starter arbeidet, må du forberede stedet og gi deg selv både minimal komfort og nødvendig sikkerhetsnivå.

Mest sannsynlig er det ingen vinduer i kjelleren, så først og fremst må du sørge for tilstrekkelig belysning. Hvis det ikke er stasjonære lamper, Vanntette bærbare lyskilder med en fleksibel ledning av tilstrekkelig lengde bør brukes.

Av samme grunn er den underjordiske plassen ekstremt knapp naturlig ventilasjon, og noen ganger er det helt fraværende. Mange utbyggere tar dessverre ikke hensyn til denne faktoren, noe som har en ekstremt negativ innvirkning på arbeidsproduktiviteten. Utåndet karbondioksid er tyngre enn andre gasser som utgjør den atmosfæriske luften, og tenderer derfor til bunnen.

Og siden undergrunnen er det laveste punktet, akkumuleres karbondioksid her, forstyrrer arbeiderens fulle pust, forårsaker økt tretthet, døsighet og, i spesielt alvorlige tilfeller, besvimelse. Derfor det er svært viktig å sikre tilstrekkelig tilføre ventilasjon fra innsiden av huset eller fra gaten.

Mens arbeid utføres i kjelleren, er det selvfølgelig nødvendig å fjerne alle ting, mat og andre gjenstander som er lagret der som forstyrrer reparatørens uhindrede bevegelse.

Hvis i undergrunnen åpen mark, hvis mulig, bør den jevnes og komprimeres. I beste scenario, hvis budsjettet tillater det, hell betong til en minimumshøyde på 10 cm med armering, og reduserer dermed fuktigheten i det underjordiske rommet betydelig. Dette vil forlenge levetiden til både sokkelens bærende elementer og tregulvkonstruksjonene betydelig.

I mangel av naturlig passiv ventilasjon av undergulvet vil det være lurt å lage små (ca. 10*10 cm) ventilasjonsventiler i ytterveggene. Dette vil forbedre mikroklimaet i kjelleren, i tillegg forhindre en økning i fuktighet og som et resultat unngå muggskader på trekonstruksjoner.

Etter å ha fullført forberedende arbeid, først og fremst må du sjekke tilstanden til de bærende elementene - bjelker, bjelker, støttestolper.

Etter å ha identifisert områder med muggskader, rengjør overflaten grundig med en slikkepott og sandpapir (populært kalt "sandpapir"), og bløt den deretter to ganger med antiseptiske løsninger. Da er alle tilgjengelige treelementer sjenerøst impregnert med ild og bio- beskyttende forbindelser, tørk grundig.

Hvis fundamentet og sokkelen er bygget med betong eller murstein (blokk), må disse områdene behandles med bitumenmastikk for å beskytte dem mot fuktighet. Hvis arbeidet utføres på dager med høy luftfuktighet, kan det være nødvendig å tørke dem i tillegg med varmeutstyr.

I noen tilfeller vil en konvensjonell husholdningsvarmevifte være tilstrekkelig, men for store underjordiske rom kan det være nødvendig med en konstruksjonsvarmepistol. Ikke i noe tilfelle Ikke bruk gass eller bensin/diesel varmepistol , er det kun tillatt å bruke en elektrisk, og den bør ikke stå uten tilsyn av sikkerhetsgrunner.

For isolasjon nedenfra er det ganske upraktisk å utføre arbeid med rullede varmeisolerende materialer, for eksempel mineralull eller isolon. Dessuten er de ikke egnet for disse formålene. bulkmaterialer– sagflis, ekspandert leire og lignende. Derfor bør preferanse gis til isolasjon i ark - penoplex, polystyrenskum og så videre.

Først av alt bør du fikse dampsperrematerialet, i de fleste tilfeller er det plastfilm. For underjordiske forhold er det å foretrekke å velge en film med en tykkelse på 350 mikron, om mulig enda tettere.

Det må sikres, og sikre fullstendig vedheft med en konstruksjonsstiftemaskin langs bjelkene (bjelkene), og ta hensyn til alle uregelmessigheter, bøyninger og høydeforskjeller; på steder hvor den synker, fest den i tillegg langs gulvbordene. Filmfragmentene skal legges med en overlapping på minst 10 cm over hverandre, og kantene skal festes med bred tape. Overlappingen på vegger og vertikale konstruksjoner er minst 25 cm.

Etter dette må du begynne å installere varmeisolerende materiale i hullene mellom bjelkene. Hvis det er mulig, bør fragmentene av isolasjonen kuttes slik at det ikke er unødvendige hull mellom dem og bjelkene, og selve isolasjonen faller ikke ut. Om nødvendig, hvis fragmentet ikke holder på bjelkene med kantene, kan det midlertidig festes med selvskruende skruer, og gapet mellom kantene og bjelkene kan fylles med polyuretanskum.

Det bør huskes at selvskruende metallskruer har en veldig høy varmeledningsevne, så etter at konstruksjonsskummet har herdet, må de alle fjernes.

Etter å ha lagt det varmeisolerende materialet over hele overflaten av taket, må alle hull som uunngåelig oppstår, fylles med polyuretanskum, og etter at det har herdet, må det utstikkende overskuddet kuttes av.

Etter dette, for å sikre mer pålitelig oppbevaring av det varmeisolerende materialet, må du sikre det nedenfra med en lett kant. Det mest økonomiske alternativet er fiberplater, men lavkvalitets kryssfiner er også egnet, kantet bord og en rekke andre materialer. Du bør ikke bruke gipsplater (gipsplater) på grunn av dens høye hygroskopisitet og skjørhet.

Etter å ha fullført arkiveringen, bør du legge på et nytt lag med damp og vanntetting. Du kan også bruke plastfilm. I dette tilfellet er det tillatt å bruke isolon, folgoizol og andre komposittmaterialer.

Ovenfor

I dette tilfellet er det to alternativer for isolasjon, fundamentalt forskjellige fra hverandre:

• Uten å demontere gulvbelegget. Tømmerstokker legges på det gamle gulvet, isolasjon legges mellom dem og et nytt gulvbelegg legges på toppen.
• Med demontering. I dette tilfellet merkes platene, demonteres og fjernes fra rommet der de repareres. Isolasjonen monteres mellom eksisterende bjelkelag, deretter monteres gulvbordene tilbake.

I det første tilfellet heves gulvnivået - avhengig av teknologien som brukes, med en høyde på 10 til 25, og i noen tilfeller med 30 cm. Denne metoden er økonomisk dyrere og reduserer det brukbare volumet i rommet. Men hvis budsjettet tillater det og takene er høye nok, kan dette alternativet redusere tiden det tar å fullføre arbeidet betydelig.

I det andre tilfellet forblir gulvhøyden på samme nivå, men mer arbeid og tid vil kreves av byggherren.

Uansett hvilket alternativ som er valgt, før du starter alt arbeid, må du fjerne alle møblene fra rommet, tømme gulvet for teppe eller annet dekke og fjerne fotlisten.

Først må du sjekke tilstanden til gulvbordene. Elementer som er skadet av råte eller mugg skal skiftes ut, ustabile skal fikses. Gamle plater må belegges med primer og antiseptisk impregnering og tørkes; bruk om nødvendig ekstra varmekilder for dette.

Som ved inspeksjon av det underjordiske rommet, må områder som er påvirket av sopp, men forblir sterke, rengjøres ned til sunt tre og sjenerøst dynket med antiseptika.

Erfarne byggere anbefaler for disse formålene å bruke en sammensetning som er praktisk og helt trygg for mennesker og kjæledyr, men så uelsket av gnagere og trekjedelige insekter - kjølig løsning av vanlig bordsalt. For å forberede den inn varmt vann Tilsett salt til det slutter å røre.

Områdene på brettet som tidligere har blitt ryddet for mugg fra utsiden er tykt sølt med en varm saltløsning. Eventuelle hull mellom platene eller sprekker i disse skal fylles med byggeskum og jevnes på toppen med olje- eller akrylbasert sparkel. Etter tørking, legg et vanntettingsmateriale - plastfilm eller penofol, og lim skjøtene med bred tape.

Etter dette legges stokkene. Du bør velge et tømmer laget av bartre, hvis minste tverrsnitt er 50*50 mm. Imidlertid, hvis gulvet i underetasjen er isolert og det kreves forbedret varmeisolasjon, er det derfor nødvendig med en bjelke med større tverrsnitt.

Gjerne tørket tømmer uten synlige deformasjoner (uten bøying langs noen akser), spon eller andre skader. Det er viktig å ta hensyn til at det bør være et gap på 1 - 2 cm mellom isolasjonen og toppplaten for naturlig mikrosirkulasjon av luft og fuktighetskompensasjon, derfor må høyden på materialet til stokkene beregnes med en margin.

Som ramme, i tillegg til tømmer, er det tillatt å bruke et kantet bord med en tykkelse på 50 mm eller mer av passende bredde, installert på kanten (den bredere siden vil være plassert vertikalt) - i dette tilfellet en mer stiv festing av platene til gulvet er nødvendig. Du kan trenge metallhjørner med en hyllelengde på minst halvparten av brettets bredde: for eksempel hvis et brett med et tverrsnitt på 50*120 mm velges for montering på en kant, så er hyllelengden til metallet hjørne må være minst 60 mm. Installasjonstrinnet til hjørnene er ikke mer enn 1 meter.

Det anbefales på det sterkeste ikke å bruke ukantede materialer, siden avtagende (rester av bark) på treverket kan inneholde larver eller til og med voksne trekjedelige insekter, og det er dessverre ikke alltid mulig å eliminere dem ved hjelp av biobeskyttende impregneringer .

Installasjonen bør begynne med det meste høyt område, valgt ved hjelp av bygningsnivået. Lagleggingsordningen er ganske enkel. Trinnet må holdes konstant - fra 50 til 60 cm. Det bør holdes så horisontalt som mulig, om nødvendig, plasser harde innsatser som er motstandsdyktige mot fuktighet og sopp under. Tømmerstokkene festes til gulvet med selvskruende skruer i trinn på 100-120 cm.

Varmeisolerende materiale legges i rommet mellom bjelkene. Ved isolering ovenfra er valget ikke lenger begrenset til plateisolasjon. I dette tilfellet er det mulig å legge kryssfiner med tilstrekkelig tykkelse på gulvet i stedet for brett, da vil gulvet vare enda litt lenger.

DIY-arbeidsalgoritme

Isolasjon ovenfra med demontering av gulvbord innebærer at gulvbordene er kontrollert, tilstanden er tilfredsstillende og at de ikke trenger å skiftes.

Før demontering må platene merkes med angivelse av rekkefølge og orientering, siden ved bruk av not-og-fjær-plater eller med not-fjær-feste, vil en orienteringsfeil forstyrre deres gjensidige feste. Oversiden vil bli indikert av overflaten som merkingen er påført.

Demontering må gjøres med største forsiktighet, uten å skade materialet. Hvis platene er festet med selvskruende skruer, må de alle skrus av og først da løftes en om gangen, fra kanten av rommet.

Å finne festepunkter med selvskruende skruer kan skape noen vanskeligheter gammel maling dersom gulvet er malt. En enkel metode vil hjelpe med dette - ved hjelp av en magnet, kanskje fra en gammel høyttaler (høyttaler). Selv om i dag en kraftigere neodymmagnet er relativt billig. Bruk den til å finne skruehodet, bruk en slikkepott for å fjerne malingen, og skru ut skruen.

Demontering utføres litt annerledes hvis platene er spikret. Du bør ikke under noen omstendigheter prøve å fjerne spiker med en tang eller en spikertrekker, dette vil kun føre til skade på brettet. Spikerhoder kan også enkelt finnes med en magnet; disse stedene er merket med en tusj.

Byggere av "den gamle skolen" bruker en øks for å demontere brett: de kiler den forsiktig mellom bjelken og brettet, uten å skade noen av dem, og løfter kanten av brettet med en liten vugging.

Du kan bruke en pry bar eller en flat spiker pistol. Det er ikke nødvendig å prøve å løfte hele brettet på en gang, ved å kile det med en øks på bare ett sted, da dette kan føre til at veden sprekker.

Du bør løfte brettet ved hvert festepunkt til en liten høyde, deretter gå langs brettet igjen, og gjenta denne operasjonen. Når kanten allerede er merkbart hevet, plasser ekstra støtte under verktøyet og løft hele brettet. Hvori Det er viktig å sikre at fjæren eller fjæren på brettet ikke blir skadet.

Gamle spiker må slås ut med en hammer fra spisssiden, og når spikerhodet hever seg over brettet, fjern det med en tang eller tang. Etter å ha fjernet platene, åpner byggherren bjelkene og, hvis tilstanden er tilfredsstillende, legger plastfilm ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin, fester skjøtene med tape og installerer varmeisolerende materiale.

I begge tilfeller, med åpne bjelkelag, bør de impregneres med brann- og biobeskyttende stoffer og tørkes grundig før isolasjonen legges.

Hvis det brukes bulkmateriale - det være seg sagflis, trebetonggranulat, ekspandert leire eller noe annet, er det nødvendig å jevne ut laget med isolasjonsmateriale nøye, unngå for løs legging eller omvendt overdreven komprimering og fylle alle uregelmessigheter og sprekker. Ved bruk rulle materialer du må prøve å kutte i samsvar med geometrien til rommet mellom bjelkene, unngå rifter og krølling, og ikke etterlate tomrom.

Det bør huskes at mange rullede varmeisolerende materialer, når de er våte, mister egenskapene sine og blir fra en varmeisolator til en varmeleder. Når du arbeider med arkmateriale, bør du prøve å kutte så nøyaktig som mulig, unngå å bøye arkene, fylle hull og tomrom med skum.

Etter endt legging av varmeisolatoren, uavhengig av hvor hygroskopisk materialet er, bør du igjen legge polyetylen eller annen fuktsikker film, og deretter installere platene.

Materialer for termisk isolasjon

Det moderne markedet tilbyr et ganske bredt utvalg av materialer for termisk isolasjon, og de uerfarne hjemme altmuligmann Det kan være vanskelig å velge den best egnede isolasjonen til et tregulv.

I tillegg til pris har hver type materiale sine egne fordeler, og noen har åpenbare ulemper:

• Penoplex. Plateisolasjon, produsert i et ganske bredt spekter av tykkelser. Ganske slitesterkt og samtidig lettbearbeidet materiale med høye varmeisolerende egenskaper, motstandsdyktig mot fuktighet og mekanisk påkjenning. For enkel installasjon er den tilgjengelig i not-og-fjær-versjon. Redd for høye temperaturer og organiske løsemidler. Uattraktiv for gnagere og insekter.
• Isopor. I motsetning til sin eldre bror - penoplex, er den mykere, mindre motstandsdyktig mot fuktighet og kan smuldre når den kuttes. Samtidig har den en mye lavere tetthet og som et resultat en litt større varmeisolasjonsevne. I motsetning til penoplex og EPS inneholder den ikke styren, det vil si at den er noe tryggere når den brukes i stuer.

• EPPS– ekstrudert polystyrenskum. I hovedsak er dette den samme penoplex, men med små forskjeller i produksjonsteknologi. Når det gjelder egenskaper, er den på ingen måte underlegen eller overlegen den.
• Sagflis. Dette bulkmaterialet er veldig billig, i noen tilfeller til og med gratis, siden det faktisk er produksjonsavfall. Et av de mest miljøvennlige og sikre materialene for mennesker og kjæledyr. Det bør huskes at sagflis ikke kan legges i sin rene form, ellers kan en invasjon av gnagere og insekter ikke unngås. Sagflis må blandes med sement eller leire, og det må tilsettes brannhemmende, antiseptiske og soppdrepende løsninger. Sagflis tåler fuktighet og er lett utsatt for råte og mugg uten riktig behandling og fuktisolering. Over tid kaker de, og mister sine isolerende egenskaper.
• Utvidet leire. Lett porøst bulkmateriale laget av bakt leire, som er grunnen til at det er helt ufarlig. Motstandsdyktig mot høye temperaturer. Ekspandert leire har ikke lukkede porer, som er grunnen til at den er hygroskopisk og krever vanntetting av høy kvalitet.

• Penofol. Det er skummet polyetylen med aluminiumsfolie påført på den ene siden (sjeldnere på begge sider). Den har høy fuktmotstand og er merkbart dårligere enn skumplast når det gjelder varmeisolasjonsegenskaper. Svært følsom for selv svak varme. Ikke skadet av sopp, ikke utsatt for råtnende. Ved bruk bør en funksjon tas i betraktning - foliesiden skal vende mot det varme rommet.
• Izospan. Materiale av høy kvalitet for damp- og vanntetting. Brukt som fuktbeskyttelse tillater det trekonstruksjoner"pust", det vil si, forstyrrer ikke luftutvekslingen med miljøet. Brannfarlig Motstandsdyktig mot soppangrep.
• Izolon. Skummet polyetylen uten folie. På grunn av produksjonens art produseres den ikke med en tykkelse større enn 7 mm, derfor har den ingen praktisk bruk som varmeisolator. Samtidig er dette et vanntettingsmateriale av høy kvalitet med noen lydisolerende egenskaper. Følsom for høye temperaturer, motstandsdyktig mot sopp, ikke skadet av gnagere eller insekter.

• Økoull. Ekstrudert materiale basert på cellulose. Sjelden brukt i privat boligbygging, siden bruk krever spesialisert utstyr og opplært personell. Dessverre er det ikke uvanlig at en entreprenør, for å redusere kostnadene, bryter oppskriften til den opprinnelige sammensetningen, som et resultat av at dette materialet med høye varmeisolasjonsegenskaper begynner å fordampe giftige stoffer over tid. miljø.
• Polyuretanskum, som cellulose ecowool, krever spesialisert utstyr for påføring. Ikke brukt i sammensetningen skadelige stoffer. Når den er herdet, danner den lukkede porer, som eliminerer enhver fordampning av stoffer til miljøet. Det er ikke gjenstand for oppskriftsbrudd fra entreprenørens side. Frost- og varmebestandig, ikke utsatt for råte, mugg eller soppangrep. Den har høye støy- og varmeisolerende egenskaper.
• Mineralull. Et av de mest lite krevende og brukervennlige varmeisolerende materialene. Den er redd for fuktighet, men etter tørking gjenoppretter den egenskapene. Takket være fyllingen med mineralflis eliminerer den skade fra gnagere eller insekter, og fraværet av organiske fyllstoffer forhindrer råte- eller muggskader. Lett rynket materiale, krever derfor forsiktig håndtering

Når du velger et isolasjonsmateriale, sørg for å lese bruksanvisningen som er knyttet til det. Dette dokumentet beskriver i detalj egenskapene: termisk ledningsevne, tillatt temperaturområde, fuktighet og så videre.

Typiske feil

I noen tilfeller forsømmer byggere, som er avhengige av fuktmotstanden til materialet deklarert av produsenten, ytterligere vanntetting. Når plutselige temperaturendringer oppstår i et miljø med høy luftfuktighet, kan det dannes kondens, og det samme gjør vann som strømmer direkte fra et rom gjennom sprekker i gulvet. Når vann fryser, forårsaker det sprekker eller brudd i porene i materialet, noe som kraftig reduserer varmeisolasjonsegenskapene.

Når du isolerer gulvet i første etasje med polystyrenskum, blir materialet noen ganger stående eksponert. Faktum er at mus ofte gnager på polystyrenskum, tar smulene og "isolerer" hullene med det. Denne tilnærmingen bidrar til å bevare dampsperrelaget og, om nødvendig, oppdatere varmeisolasjonsplatene uten problemer.

Det hender at en byggmester sparer på tape og etterlater en overlapping polyetylen film løs. Fuktigheten i luften trenger gjennom kantene på filmen inn i mineralullen og den blir fuktig. Derfor Det er viktig å sikre at arbeidstakerne overholder arbeidsteknologien.

Eksempler på vellykkede design

Vurder følgende:

• En klassisk "pai" når du isolerer ovenfra med en avrettingsmasse under det ferdige gulvet.

• Installasjon av tømmerstokker "forskjøvet", fylling med utvidet leire på toppen av filmen, dekker med kryssfiner.

• Høykvalitets fylling av hull mellom bjelkelag og plater med konstruksjonsskum.
• Legging av plater i mellomrommet mellom bjelkene på toppen av et lag med isospan.

• Bruk av brede brett montert på kant.
• Dobbeltsidig vanntetting med mineralull.

25999 0 21

Selvisolering gulv i et trehus - 3 alternativer for høykvalitets installasjon

De fleste moderne mennesker forbinder trehus med komfort og varme. Og i prinsippet er dette sant, fordi tre er et levende, naturlig, pustende materiale. Men mange av vennene mine tråkker metodisk på samme rive, og glemmer at isolering av gulvet i et trehus ikke er mindre viktig enn å isolere vegger og tak. I dette materialet vil jeg først fortelle deg hvordan du isolerer gulvet i et trehus med de tre mest tilgjengelige måter, og så vil jeg personlig gå gjennom bruken av hver type isolasjon spesielt for trebygninger.

Designmuligheter for gulvisolasjon i trehus

La oss starte med at moderne trehus kan bygges enten på lette hauger eller stripe fundament, og på en monolitisk betongplate, henholdsvis, vil isolasjonsskjemaet i alle disse tilfellene være annerledes.

I tillegg kan gulv i trehus isoleres både nedenfra, det vil si fra kjellersiden, og ovenfra, fra stuesiden. Naturligvis er det lettere å gjøre alt dette under byggingen av et hus, men ikke alle er så heldige, og noen ganger må du isolere gulvene i et gammelt hus, noe som setter sitt preg på teknologien.

Alle større typer arbeid i trehus, inkludert isolering av vegger og gulv, anbefales å utføres først etter at krympingen av strukturen er fullført. Og denne krympingen i et hus laget av tørt tre varer omtrent et år. Hvis nyskåret tømmer ble brukt til konstruksjon, kan krympingen vare i opptil 5 – 7 år.

Alternativ nr. 1. Arrangement av varmeisolasjon i et hus med lav undergrunn

Lavt underjordisk er en sykdom i de fleste gamle hus og hytter. Min erfaring er at nesten alle eiere som kjøpte eller på en eller annen måte mottok en dacha bygget på gammeldags måte, tilbake i Sovjettiden, står overfor det alvorlige problemet med kalde og ofte råtne gulv.

Jeg vil umiddelbart skynde meg å berolige deg, det er ikke nødvendig å bryte alt, hvis selve tømmerhuset fortsatt er intakt og sterkt nok, kan du isolere gulvet i et trehus med egne hender om noen dager, og for dette du trenger ikke i det hele tatt å være en ekte byggmester. Det er nok å trygt bruke en baufil, bor og hammer.

Som du sikkert allerede har gjettet, hvis et privat hus har en lav underjordisk etasje, må gulvene isoleres ovenfra. Og for dette må vi demontere hele strukturen fullstendig, og etterlate bare de bærende tømmerstokkene;

Hvis plankene og gulvlistene til det ferdige gulvet er i god stand, og du ikke er i humør til å endre dem fullstendig, så når du river ned gulvet, sørg for å tegne selv en skisse av murverket og nummerere hvert bord. Dette vil spare energi og tid betydelig når du begynner å sette alt på plass igjen.

• Når du har fri tilgang til bjelkene, er det første du må gjøre å nøye undersøke tilstanden til treverket. Lagi er Grunnleggende struktur, følgelig må de være holdbare og pålitelige. Hvis antallet råtne tømmerstokker ikke overstiger 20-30%, er det verdt å fikse med restaureringen deres;
• Generelt, i henhold til reglene, må den skadede strålen fjernes helt og den samme installeres på sin plass. Men dette verket er ikke for en amatør; det er for mange små, profesjonelle finesser. Da jeg først møtte problemet med å delvis bytte ut en bærende bjelke, gjorde jeg det enkelt. -Jeg kuttet ut den råtne sektoren, og satte i stedet inn den samme delen av en frisk bjelke.
  Jeg sikret denne sektoren med selvskruende skruer ved å bruke 4 standard metall hjørner 35 mm, noe som gjør en overlapping på omtrent 50 cm på den gamle bjelken. Men hvis det ikke er noen hjørner for hånden, kan du fylle et vanlig brett med en tykkelse på omtrent 30 mm på begge sider;
• Nå kan du begynne å ordne undergulvet. Meningene om hvordan du gjør dette riktig blant byggherrer varierer. Den klassiske teknologien ser omtrent slik ut: På begge sider av hver bjelke, langs underkanten, er en såkalt bærende kraniebjelke pakket. Jeg anbefaler å ta et tverrsnitt på minst 30x30 mm; hvis du tar det tynnere, tåler det kanskje ikke belastningen eller sprekker fra en spiker eller skrue;

• Avstanden mellom lagsene svinger ofte rundt 50 - 70 cm.I vår versjon vil undergulvet settes sammen av planker lagt på kraniebjelken, vinkelrett på lagsene. Derfor må vi først kutte disse brettene og suge dem godt med et antiseptisk middel, siden de er plassert rett over bakken.
  En ukantet plate med en tykkelse på ca. 20–30 mm er godt egnet for disse formålene. Spørsmålet om hva som kan impregneres med kan enkelt løses: Markedet er fullt av ulike impregneringer, men jeg tok den enkleste veien, og dyppet hvert brett i brukt maskinolje;
• Jeg blir ofte spurt om undergulvplanker må festes til bjelkelag eller til en bærende skallebjelke. Så, så vidt jeg har sett og gjort selv, legges disse plankene ganske enkelt på kraniebjelken og det er det.
  Når du måler og kutter remsene, må de dessuten gjøres 10 - 15 mm smalere enn gapet mellom bjelkene. Denne toleransen er nødvendig for å kompensere for temperatur- og fuktighetsdeformasjoner av tre;

• Videre instruerer instruksjonene å legge et lag med vann- eller dampsperre på undergulvet. Forskjellen er denne: hvis jorden under huset er tørr og det ikke er noen kraftig vårflom i ditt område, er det nødvendig å installere en dampbarrieremembran, slik at damp fritt forlater isolasjonen, men ikke i noe tilfelle trenger inn fra jorda inn i isolasjonen.
  Vanntetting monteres på steder med høy level grunnvann og på våt jord. Teknisk polyetylen eller takpapp brukes oftest som vanntetting. Enhver av disse membranene dekkes med et sammenhengende lag med overlapp, over bjelkelaget, slik at undergulvet er helt dekket, uten hull eller sprekker. Jeg pleier å fikse et slikt stoff med en stiftemaskin;
• Isolasjonen du velger plasseres i de resulterende improviserte boksene. Hvordan det er mulig, så vel som den beste måten å isolere gulvet i et trehus, vil jeg fortelle deg i detalj litt senere, nå vil vi ikke dvele ved dette;

• Tilstedeværelsen eller fraværet av en dampsperre på toppen av isolasjonen bestemmes av hvilke materialer som ble valgt for isolasjon. Men uansett bør det være et lite ventilasjonsgap på 20 - 30 mm mellom det ferdige tregulvet og isolasjonslaget.
  For å gjøre dette, hvis mulig, installer isolasjonen litt under bjelkelagets toppsnitt. Hvis dette ikke er mulig og materialet legges i flukt med bjelkene, må du fylle trebenken vinkelrett på bjelkene, i trinn på 30 - 40 cm.
  Videre må hydro- eller dampsperre, om nødvendig, være under benkebenken. Ellers, hvis etterbehandlingen tregulv ikke gi skikkelig ventilasjon nedenfra, brettene vil før eller senere begynne å forringes;
• Det øverste laget er selvfølgelig det avsluttende trebelegget.

Alternativ nr. 2. Isoler gulvet over kjelleren

Riktig isolasjon av gulvet nedenfra i et trehus utføres generelt ved hjelp av en lignende teknologi, men tro meg, å gjøre det er mye lettere. Tross alt forutsatt normal tilstand etterbehandling belegg, trenger du ikke å demontere det. Ellers er teknologien den samme, bare alle handlinger utføres i revers.

• I henhold til reglene, for å sikre at isolasjonen ikke "kleber" seg til det ferdige gulvet og det nødvendige ventilasjonsgapet forblir, er det nødvendig å fylle en liten 20-30 mm kranialblokk i den øvre delen av bjelken, kl. grensen mot det ferdige gulvet. Men for å være ærlig, så gjør jeg aldri det.
  Det er mye lettere å sikre dampsperremembranen med en stiftemaskin, rett under det ferdige gulvet. Ingen tvinger deg til å måle alt nøyaktig, det viktigste er at det er et ventilasjonsgap;
• Jeg ser heller ikke så mye poeng i å installere kraniebjelken og felle undergulvet fra planker i kjellertaket ved å bruke den tidligere teknologien. Etter å ha lagt isolasjonen i nisjene slik at den ikke faller ut umiddelbart, legger jeg en rekke små spiker på bjelkene og strekker flere strenger med fiskesnøre eller wire;

• Videre nedenfra, ved hjelp av samme stiftemaskin, festes vanntettingsarket til bjelkene. Og på toppen av dette lerretet, for å styrke strukturen, plasseres et ukantet brett eller en vanlig plate. Hvis kjelleren er fuktig og det ofte er vann i den, er det fornuftig å sy en galvanisert profil for gipsplater på taket i stedet for en ukantet plate. Jeg pleier å feste den i trinn på 20 - 30 cm, i alle fall er det bare nødvendig for at isolasjonen ikke skal falle ut.

Andre etasje, eller rettere sagt treet, bygges med en lignende teknologi. mellomgulvbelegg mellom første og andre etasje langs stokkene. Den eneste forskjellen er at i stedet for et lag under gulv, er det som oftest noe platemateriale, som kryssfiner eller gips, sydd under.

Alternativ nr. 3. Vi isolerer gulvet i et trehus som står på en betongplate

Gulvet i et trehus på en solid betongbase kan isoleres ved hjelp av to teknologier: installasjon på bjelkelag og avretting. Valget avhenger av hvilket sluttresultat du ønsker å se og hvor mye penger du er villig til å bruke på det hele. Oftest i slike hus brukes det første alternativet, ifølge hvilket du ved målingen får et dekke laget av naturlige gulvplanker.

Sammenlignet med de to foregående alternativene er en betongplate etter min mening mye lettere å isolere. Som regel har en slik base i utgangspunktet et absolutt flatt plan; i tillegg spiller vekten av selve isolasjonsstrukturen ingen rolle her.

I henhold til den første metoden må du montere en trekappe på platen. Det vil erstatte de svært bærende tømmerstokkene for oss.

Først må betongen dekkes med et lag vanntetting. I dette tilfellet er teknisk polyetylen ganske tilstrekkelig. Tykkelsen på stengene for kappen avhenger av typen isolasjon.

For et fullverdig gulvbord med en tykkelse på 40 mm eller mer, varierer trinnet for å legge mantelføringene fra 50 til 70 cm. I tilfellet det er planlagt å dekke gulvet med tykk kryssfiner eller OSB, er trinnet ca. 30 til 40 cm.

Mantelstengene er festet til betongplaten med ankre. Etter det, akkurat som når du installerer ovenfra, legges isolasjon i nisjene, og et etterbehandlingsbelegg sys på toppen av det.

Å isolere en betongplate under en avrettingsmasse er gjort enda enklere. Ser jeg litt fremover, vil jeg si at den beste isolasjonen her er ekstrudert polystyrenskum, bedre kjent i vårt land som "Penoplex". Jeg skal snakke om egenskapene senere, men la oss nå gå tilbake til teknologien.

Så denne Penoplex legges i et kontinuerlig lag på en flat betongplate, festet til den og alle sprekkene er fylt med skum. Deretter kan du velge: enten legg et metallarmeringsnett på det og hell en avrettingsmasse, eller ordne et gulv laget av kryssfiner, OSB eller gipsplater og installer et laminat på det ved hjelp av flytende teknologi.

Hvis du er interessert i et arbeidsstykke for et "varmt gulv"-system, er en base laget av ekstrudert polystyrenskum perfekt for både den elektriske og vannversjonen.

I tillegg til ekstrudert polystyrenskum, kan et slikt gulv isoleres med utvidet leire. Selvfølgelig må du tukle mer, men prisen på slik isolasjon vil være uforholdsmessig mindre.

Teknologien her er omtrent den samme. Til å begynne med dekkes betongen med en vanntettingsfilm som strekker seg utover veggene, like over det endelige belegget. Deretter helles et lag med utvidet leire og jevnes horisontalt.

Du kan legge armering på den utvidede leiren og helle sement-sandmørtel, dette vil være en våt avrettingsmasse. Eller legg et dobbelt lag med kryssfiner, OSB eller gipsplater, dette kalles allerede en tørr flytende avrettingsmasse.

Velge isolasjon

Vi fant ut hvordan vi lager selve isolasjonen, nå gjenstår det å finne ut hvilken isolasjon for gulvet i et trehus som er mer egnet i en gitt situasjon. For å gjøre det lettere for deg å forstå, har jeg betinget delt opp alle materialene i 2 store områder:

1. Budsjett, det vil si ikke dyrt;
2. Og det som nå kalles ny teknologi, følgelig er kostnadene deres en størrelsesorden høyere.

Tradisjonell budsjettisolasjon

• Sagflis av tre regnes fortjent som patriarken i denne retningen. Det er ikke vanskelig å gjette at prisen for dem er småpenger; hvis du prøver hardt, kan du til og med få dem gratis. Men for at dette materialet skal kunne brukes som isolasjon, må det være godt forberedt. Ellers, etter et par måneder vil sagfliset rett og slett begynne å råtne.

Først av alt, husk at sagflis må sitte på et tørt sted i minst et år; nysaget materiale er ikke egnet. Og for å hindre mus i å sette opp et herberge i denne isolasjonen, må du tilsette lesket kalk der.

Siden vi snakker om å lage mat på egen hånd, vil jeg ta meg friheten til å gi deg de 2 mest populære oppskriftene:

1. For gulvet er bulkalternativet best. Her må 8 deler tørr sagflis blandes grundig med to deler tørrlesket kalkpulver; i butikker kalles slik kalk lo. I prinsippet er materialet klart, nå kan det helles i rommet mellom de grove og ferdige gulvene.
   Bare for å oppnå forventet effekt, i midtbane vår stort moderland dette laget må være minst 150 - 200 mm. Og i de nordlige regionene kan den nå opptil 300 og til og med 400 mm;

1. Det er mye lettere å jobbe med plater. Men disse platene må lages først. Løsningen inneholder, i tillegg til sagflis, samme lo, og sement tilsettes som bindemiddel. Standardandelen er 8/1/1 (sagflis/kalk/sement).
   Naturligvis er alt dette rikelig fuktet og blandet godt. Når løsningen er klar, helles den i former og komprimeres lett. I den varme årstiden, etter omtrent en uke, vil platene tørke og være klare til bruk. Det er mulig å legge den våte blandingen direkte i gulvet, men i dette tilfellet vil du ikke kunne sy opp det endelige belegget, fordi du må vente et par uker til løsningen er helt tørr.

• Vårt andre nummer er utvidet leire. Dette materialet brukes ganske mye i vårt land. Ekspandert leire er granulat av skummet og brent leire. Materialet er porøst, lett, sterkt og slitesterkt.
  Den eneste ulempen er dens hygroskopisitet; ekspandert leire er i stand til å absorbere fuktighet. Dette fører til konklusjonen at utvidet leire krever obligatorisk installasjon av vanntetting.
  Når det gjelder isolasjonsdybden, er den omtrent den samme som for sagflis av tre. For å ordne gulvet i et trehus, bør du bruke 2 fraksjoner ekspandert leire, grus og sand. Dette vil gjøre haugen din tettere;

• Men kanskje den mest populære gulvisolasjonen i budsjettsektoren er polystyrenskum. Materialet er behagelig på nesten alle måter. I undergrunnen, beskyttet fra alle kanter, vil skummet ligge på ubestemt tid. Der sagflis eller utvidet leire må fylles med en tykkelse på minst 150 mm, er det nok å installere skumplast med en tykkelse på bare 50 mm.
  Denne isolasjonen er absolutt likegyldig til fuktighet og vanntetting er installert her kun for å beskytte selve treet. For å installere den trenger du bare å kutte platen nøyaktig til størrelsen på nisjen, sette den inn og fylle hullene med polyuretanskum.
  I et trehus er det svake punktet til skummet innebygd i gulvet gnagere. De elsker virkelig å bygge reir i den og kjempe mot den tradisjonelle metoder nesten umulig;

• Det ville være urettferdig å hoppe over et så vanlig isolasjonsmateriale som mineralull. Du kan ikke kalle det helt billig, men det er flere rimelige modeller i rekken. Spesielt glassull og myke mineralullmatter er ikke dyre.

Men for å være ærlig anbefaler jeg dem ikke til deg, dette materialet kaker raskt, mus elsker det, og når det er vått, mister det sine egenskaper fullstendig. Uansett hvor hardt du prøver, vil myk bomullsull måtte skiftes omtrent en gang hvert 10. år.

Det er også mineralullbasaltplater, de er dyrere, men deres tetthet og kvalitet er mye høyere. Jeg anbefaler at hvis du monterer ull, så bruk kun plater som er ca 100 m tykke.

Av alle de ovennevnte budsjettalternativer kun sagflis og polystyren regnes som brennbare isolasjonsmaterialer. Ekspandert leire og bomullsull er standarden for brannsikkerhet.

Ny teknologi

• Blant nymotens isolasjonsmaterialer bryter nå ekstrudert polystyrenskum alle rekorder for popularitet. Det er et moderne derivat av polystyrenskum, begge materialene er laget av styrengranulat, den eneste forskjellen er teknologien.
  Ekstruderte polystyrenskumplater har en lukket cellestruktur. Som et resultat slipper materialet ikke bare inn fuktighet, men til og med damp. I hovedsak har vi å gjøre med et godt vanntettingsmateriale. Jeg har allerede nevnt ovenfor at Penoplex kan legges i en avrettingsmasse, dette er på grunn av den fantastiske styrken til ekstrudert polystyrenskum.
  Hvis dette materialet kan brukes til å isolere flyplasser, veier og betongfundamenter, så er det ingenting å si på styrken til et lite trehus. Dessuten er ikke mus spesielt glad i det heller;

• Vårt neste nummer er den såkalte ecowool. Den består av omtrent 80 % cellulose, de resterende 20 % er brannhemmende midler og antiseptika. Økoull er ikke veldig dyrt å produsere, fordi cellulose er hentet fra strimlet avfallspapir.
  Jeg tror den høye prisen her er mer på grunn av at materialet er nytt. Det er to måter å installere slik isolasjon på. Hvis du er interessert selvinstallasjon, så helles bomullen ganske enkelt i gulvcellene og luftes med en konstruksjonsblander.
  Men det er bedre å bestille maskinblåsing. I dette tilfellet blåses bomullsullen på enhver overflate, inkludert vertikale og overhengende overflater, ved hjelp av en kompressor. Ecowool har en fordel fremfor andre moderne isolasjonsmaterialer: hvis du er trygg på høykvalitetsinstallasjonen av det grove og ferdige gulvet, kan du i gamle hus ganske enkelt lage et hull og blåse ut hele undergulvet med ecowool gjennom det;

• Polyuretanskum er ganske dyrt. Det er umulig å påføre dette materialet på hvilken som helst overflate med egne hender; det krever profesjonelt utstyr og spesialister med passende kvalifikasjoner.
  Når det gjelder egenskapene, er polyuretanskum nær ekstrudert polystyrenskum, men det tåler ikke avrettingsmasse. Det beste alternativet her skummes gulvet nedenfra i en våt kjeller. Faktum er at skummet hermetisk vil forsegle treet nedenfra, og garantiperioden for slik isolasjon starter på 30 år;

• Penoizol vil koste mindre enn polyuretanskum. Men det krever også spesialister for å bruke det. Personlig, når det gjelder gulvisolasjon i et trehus, ser jeg ikke mye poeng i å betale for slikt materiale. Tross alt, i hovedsak er penoizol det samme polystyrenskummet, bare i flytende form. Av alle fordelene er de eneste fordelene rask installasjon og et forseglet kontinuerlig belegg;

• Til slutt ville jeg snakke om det såkalte isolonet. For å forklare i et nøtteskall, er isolon polyetylenskum. Den kan dekkes på en eller begge sider med folie, og leveres også uten foliebelegg. Men det er vanskelig å kalle det en uavhengig isolasjon for gulvet i et trehus; de fleste modeller har en tykkelse på opptil 10 mm.
  Med en slik tykkelse kan isolon bare brukes som et hjelpebelegg. Spesielt brukes det ved installasjon av elektriske varmegulv. Eller noen ganger dekker de i tillegg bomullsull. Foliebelagt isolon er et godt vanntettingsmateriale og personlig installerer jeg det ofte i stedet for det øverste isolasjonslaget under det endelige belegget.

Konklusjon

Å isolere gulvet i et trehus med egne hender er ikke så vanskelig som det kan virke ved første øyekast. Hvis du velger riktig isolasjon og forbereder deg godt, kan gulvene i et mellomstort hus monteres på maksimalt en uke. I bildene og videoene i denne artikkelen har jeg inkludert tilleggsinformasjon om emnet isolasjon. Hvis du har spørsmål, skriv dem i kommentarene, jeg skal prøve å hjelpe.

Hvis du vil uttrykke takknemlighet, legge til en presisering eller innvending, eller spør forfatteren om noe - legg til en kommentar eller si takk!