Snekkerverksted: sette opp, velge verktøy, lære å jobbe med tre. Arbeide med tre med egne hender - små triks Arbeid med tre hjemme

Et snekkerarbeid er ikke bare et rom for arbeid med tre. Dette er en hobby som mange menn brenner for. Tross alt lar det deg lage alt du trenger til hjemmet ditt og nettstedet ditt med egne hender - fra møbler til et lysthus. Hvilket utstyr for et snekkerverksted er nødvendig, hvordan og hvor du skal ordne dette rommet slik at det er praktisk og trygt å jobbe, hvilket utstyr du skal få, hvor du skal begynne, hvordan du lærer å jobbe med tre, hva kan lages av det - FORUMHOUSE deler sine erfaringer og ideer.

Verktøy i snekkerverksted. Anbefalinger fra en spesialist. Snekkerarbeid for Alexander Kholodnikov er både en hobby og et yrke på samme tid. I videoen gir Alexander råd om hvordan du kan sette opp snekkerverkstedet ditt på riktig måte. Hvilke maskiner trengs til et snekkerverksted, hva er det? nødvendige verktøy snekkerverksted, hvilke sjeldnere verktøy han vil anbefale å kjøpe, spesielt hvis du skal drive spesialsnekring. Han snakker også om strukturen til maskinen, laget med egne hender av skrapmaterialer.

Garasje og snekkerverksted i ett bygg. Alexander er en Moskva-snekker og lager sin egen trevinduer. På den ervervede landtomta trengte han et sted å jobbe, og han bestemte seg for å kombinere et snekkerverksted med en garasje. Etter å ha installert snekkerverktøy og maskiner, satte han i gang!

Å lage en enkel loftstrapp. I detalj . Ved hjelp av en snekkermester demonstrerer vi alle stadiene for å lage en enkel loftstrapp laget av eik.

Tretrapper. Ofte en stige installert i trehus, endrer etter en stund sin geometri og begynner å skifte i forhold til hovedstrukturen. Men feil kan unngås. Møbelsnedker Denis Andreev vil fortelle deg hvordan du gjør dette. Og samtidig vil han gi profesjonelle råd for de som liker å lage møbler med egne hender.

Aldring av tre. Master Class. Børsting er en spesiell teknologi for strukturering av tre, takket være hvilke treprodukter får et edelt, gammelt utseende. Historien inneholder en mesterklasse fra arkitekten Sergei Petrov om aldring av tre til møbler. Metoden vist av Sergey lar deg gjøre brettet glatt, behagelig å ta på og, som er veldig viktig for møbler, uten splinter.

Forumtråd:

Dette emnet er et virkelig praktisk leksikon, som kan ha tittelen: "Snekkerverksted, verktøy og utstyr." Her vil alle som elsker å jobbe med tre og gjør det hver dag finne et bredt utvalg av nyttig informasjon– fra å rense luften i snekkerverkstedet og utstyre dette rommet med nødvendige rimelige verktøy til interessante ideer med tegninger for produksjon treprodukter.

– Dette er et annet flerbindsemne om teknologier som kan brukes til treforedling og teknikker for å jobbe med trebearbeidingsverktøy. Her deler forummedlemmer sine hemmeligheter og personlige erfaringer.

. dgusepeåpnet et eget emne om en fascinerende aktivitet - tredreiing, og begynte "med det grunnleggende" - sikkerhetstiltak. Kom og se hvilke produkter han og andre forummedlemmer har klart å lage.

Håndholdt trebearbeidingsverktøy for fresing er en annen god assistent for en snekker, spesielt når snekkeren er i ferd med å vokse til størrelsen på et stort verksted. Bearbeiding av kanter, skjæring av spor, boring av hull er ikke en komplett liste over jobber som den enkelt kan håndtere. Forutsatt - hvis du behandlet kjøpet med forståelse, og ikke bare valgte det rimeligste.

Å mestre ferdighetene til treskjæring er ikke vanskelig. Ekte mestring kommer både med erfaring og med anskaffelse av stadig bedre verktøy. I dag skal vi snakke om hvor du må begynne og hvilke grunnleggende ferdigheter du trenger å mestre for å seriøst prøve deg som skjærer.

Grunnleggende verktøy og arbeidsbenk

Arbeidet til en skjærer begynner alltid med produksjon av emner. Derfor er det første du trenger å anskaffe deg et grunnleggende sett med verktøy for trebearbeiding. Vel, siden kunstnerisk utskjæring krever ganske høy presisjon og kvalitet på behandlingen, bør arsenalet utvides.

Du bør ha flere baufil til din disposisjon: for langsgående og tverrgående kutt, samt en passende en og en med en fin tann for metall. Kuttmerker fjernes ved hjelp av rasper, runde og flate, gjerne av ulik kornstørrelse. Finere bearbeiding utføres med ulike typer sandpapir. Du bør ha to treklosser for hånden: en rund og en rektangulær, som enkelt kan brukes som underlag for sliping.

1 - baufil for tre; 2 — passende (rumpe) baufil; 3 - baufil for metall; 4 - sett med trerasper; 5 - blokk for slipepapir

Høvler og sherhebels brukes til foreløpig klargjøring av emner. Det er praktisk å velge store fragmenter av tre ved å bruke en skjerpet snekkerøks, hvis kant er støpt for en hammer, samt meisler med forskjellige bredder og kantprofiler.

1 - forskjellige fly; 2 — en øks med en hammer på baken; 3 — sett meisler

Likevel er en riktig utformet og komfortabel arbeidsbenk av største betydning for en nybegynner skjærer. Den skal være utstyrt i henhold til standardene for organisering av snekkerarbeidsplasser, med hensyn til individuelle krav, som høyde eller armlengde. Bordet må være utstyrt med en mekanisme som lar deg raskt feste og løsne arbeidsstykket som behandles. Dette inkluderer både snekkerskruestikk og -klemmer, samt justerbare (justerbare) skyveblokker i ulike former.

Spesielle enheter, elektroverktøy

Etter å ha alt du trenger for å forberede deler til utskjæring, må du individuelt sette sammen et sett med verktøy for fint arbeid. Grunnlaget for et slikt sett er et sett med høykvalitets etterbehandlingsmeisler og kuttere i forskjellige former og størrelser. Du kan gå to veier: kjøp et gjennomsnittlig sett med 8-12 elementer, eller kjøp ett eller to eksemplarer av høykvalitetsverktøy som mangler for å mestre en bestemt teknikk eller utskjæringsmønster.

En god snekker utmerker seg også med riktig utvalgte merkeverktøy: linjaler, firkanter, overflatehøvler, gradskiver, skyvelære, vernier-kalipere, blyanter med forskjellige tettheter. Treskjæring utføres alltid etter et gjennomtenkt opplegg, hvor det lages en mal for hvert enkelt produkt. Så bli vant til å ikke kaste den kartongesker og rester av tynne arkmaterialer som plast eller LMDF.

1 - kombinasjon kvadrat; 2 — merketykkelse; 3 - gradskive med linjal; 4 - skyvelære; 5 - konstruksjonsblyanter; 6 - skyvelære

For å jobbe med små deler bør du ha flere kniver i forskjellige størrelser, en eller to spon, en sirkulær kniv og stanser i forskjellige former og størrelser. For å fremskynde prosessen og øke prosesseringsnøyaktigheten er det mulig å bruke elektriske gravører, meisler og renovatorer. Opptil et dusin utløserklemmer vil finne sin bruk, spesielt ved montering av komposittprodukter med limfuger.

1 - kniver for treskjæring; 2 - slag; 3 - elektrisk meisel; 4 — hurtigutløserklemme; 5 - spon; 6 - renovatør

Til slutt, i arsenalet til enhver skjærer med respekt for seg selv bør det være en god drill med ledning og i det minste den enkleste vibrasjonssliperen med utskiftbare såler. Når det gjelder stikksagen, må den være av minst en semi-profesjonell klasse, ellers må du ta store hensyn til behandling, og kvaliteten på den gjennomgående tråden vil uunngåelig lide. Hvis du blir grundig interessert i å jobbe med tre, ikke glem å umiddelbart vurdere et system for fjerning av støv og spon.

1 - bor med ledning; 2 - vibrasjonskvern; 3 - stikksag

Start med små håndverk

Den komplette listen over nødvendigheter forårsaker lett sjokk. Men det er alltid fornuftig å først prøve å jobbe "på knærne" for å vurdere lidenskapsnivået og forstå den sanne betydningen av å kjøpe et dyrt verktøy av høy kvalitet i fremtiden.

Du kan lage små håndverk selv om du bare har to eller tre grunnleggende kuttere, et bord og et sett med sandpapir av forskjellige gryn. For det første arbeidet anbefales det å velge skjæring kjøkkenbord eller dekorative figurer opp til 200x200 mm i størrelse: dyr, planter, miniatyrhus og lignende småting.

Slike produkter inneholder alle de grunnleggende elementene i treskjæring: en innramming av relieffkant, intern gjennomskjæring og relieffskjæring på et fly. Poenget er at det ikke er nødvendig å overholde strenge dimensjoner og toleranser i håndverk; det er mye viktigere å føle treets reaksjon på skjæreverktøyet, dets plastisitet, forskjellen i tettheter i tilstøtende fibre og andre karakteristiske egenskaper .

Når muskelminne er utviklet for visse arbeidsteknikker, gå videre til mer komplekse produkter. På dette stadiet bør du vurdere å lage fotorammer, kister og kister. Det neste kompleksitetsnivået er komposittprodukter og tremekanikk. Starter fra den velkjente komposisjonen "Mannen og bjørnen" og slutter med tredimensjonale gåter eller mekanismer i tre med en overflod av gir.

Ved å utføre arbeid av en slik kompleksitet, vil du utvikle og opprettholde ferdighetene til presis treskjæring, og selv erfarne fagfolk overser ikke dette.

Gjennomgående og blind tråd: arbeidsmetoder

Før skjæringen begynner, markeres den ytre formen først på arbeidsstykket (brett, skjold), hvoretter alt overskudd fjernes med en stikksag. Overflaten for gjenging må være helt flat, glatt og fri for defekter. Malen (stensilen) overføres til den rengjorte overflaten av treet med tydelige tynne linjer.

Tråder er klassifisert i to grupper: gjennomgående og blind flat-relief. Først kuttes lukkede konturer ut i midten av delene: et hull bores i hver av dem, deretter kuttes figuren langs linjen med en stikksag. Du må orientere kuttet 1-1,5 mm inne i konturen, og etterlate et lite lag med tre for etterfølgende bearbeiding. Når figuren kuttes ut, rengjøres kantene til skjæremerkene er eliminert og det oppnås en rektangulær kant som samsvarer nøyaktig med merkemønsteret.

Kantene er gitt avlastning heller manuell ruter, eller meisler og kuttere. Kanten kan avfases med vanlig rett avfasning, inner- eller ytterkant av avrundet profil. Alt er enkelt med dette: velg et verktøy med passende størrelse og profil, start med et kutt og fjern tre med spon 0,5-1 mm tykk, gå rundt figuren langs konturen.

Det er vanskeligere å jobbe med kanter som krever kaskadeskjæring i flere lag. Først må du merke bredden på den bredeste delen av tråden med en tykkelse og fjerne det første laget, og deretter merke og fjerne alle påfølgende. Vær oppmerksom på at gjennomgående tråd også inkluderer utformingen av produktets ytterkanter.

Teknikken for blindavlastning er mer mangfoldig. Dette kan være alle slags riller og riller skåret langs en forhåndstegnet kontur, eller en serie med utsparinger eller hakk i forskjellige størrelser og geometriske former. Ved å gå fra enkle former til mer komplekse former, vil du utvikle romlig bevissthet, lære hvordan du fjerner tre lag for lag, og til slutt gå videre til å lage skulpturer og basrelieffer. På denne måten er praksis avgjørende - jo mer av det, jo mindre reell kompleksitet utgjør arbeidet.

Vanlige feil

Som en konklusjon, her er vanlige feil som hindrer nybegynnere i å mestre verktøyet fullt ut eller flytte til et nytt ferdighetsnivå:

1. Arbeid med råvirke: alle arbeidsstykker må være av lav luftfuktighet (12-13%) og av god kvalitet.
2. For mye utdyping av verktøyet: treskjæring aksepterer ikke hastverk; overskudd må fjernes i ekstremt små fragmenter, men samtidig stå i forhold til skalaen til figuren.
3. Treets heterogenitet tas ikke i betraktning: når du skjærer ut avrundede ornamenter, retter du skjærekanten enten langs eller på tvers av fibrene, og overvinner områder med forskjellige tettheter. Trykket på verktøyet og størrelsen på fragmentene som fjernes må endres tilsvarende.
4. Mangel på konsistens: hver figur eller mønster må utarbeides nøye, testes i utkast og deles inn i flere påfølgende stadier.
5. Til slutt, ønsket om å dekke alt på en gang: ikke glem at noen ferdigheter kun tilegnes over tid og forutsatt at skjæreren hele tiden øver. Forbedre ferdighetene dine hele tiden, prioriter kvaliteten på behandlingen, og over tid vil selv åpenbart komplekse oppgaver begynne å virke enkle for deg i deres organiserte og gjennomtenkte implementering.

Å ha en fresemaskin forenkler virkelig arbeidet med å sette inn hengsler, danne komplekse hull, utsparinger, treskjæring, etc. Men dette betyr ikke i det hele tatt at det er nødvendig å ha profesjonelt og dyrt utstyr: det er nok å ha en enkel manuell enhet.

Det eneste du trenger er å i utgangspunktet kunne håndtere tre og bruke elektroverktøy. I tillegg må du ha et ønske, ellers uten dette vil det aldri bli et resultat. De som ikke har lyst til å jobbe kjøper rett og slett møbler eller leier inn håndverkere til for eksempel å montere ny dør og klippe låser. Alt arbeid, spesielt med elektroverktøy, krever viss kunnskap, og spesielt sikkerhetstiltak.

Freseanordningen er designet for bearbeiding av både tre og metall. Med dens hjelp er det mulig å danne utsparinger eller hull av enhver konfigurasjon. Dette forenkler i stor grad oppgaver som å sette inn hengsler og sette inn låser. Å gjøre dette med en meisel og en elektrisk drill er ikke så lett, og det tar mye tid.

Det er stasjonære freseenheter og bærbare (manuelle). Håndholdte elektriske kuttere regnes som universelle enheter, ved hjelp av hvilke det er mulig å utføre operasjoner i nærvær av vedlegg til ulike formål, det er nok bare å endre posisjonen til delen i forhold til enheten eller omvendt.

Stasjonære enheter brukes i fabrikker eller fabrikker hvor det er etablert masseproduksjon av tre- eller metallprodukter. Under slike forhold, kuttefeste er stasjonært, og arbeidsstykket beveger seg langs ønsket bane. Når du bruker et håndverktøy, tvert imot, festes delen ubevegelig og først da blir den behandlet, selv om det er deler som krever fiksering av et håndverktøy. Dette er gitt i designet, derfor anses det som mer universelt. Dette gjelder spesielt når et stort antall deler skal behandles, og det ikke er mulig å bruke en stasjonær maskin.

Det finnes mange typer fresemaskiner, men for bruk hjemme eller for å starte din egen virksomhet er universelle modeller mer egnet. Som regel er de utstyrt med et sett med kuttere og forskjellige enheter for å utføre ulike typer operasjoner. Det eneste er at hvis du har en manuell fres, kan enkle operasjoner ta mye lengre tid enn ved bruk av en stasjonær maskin.

Ved å bruke en manuell freseenhet er det mulig å:

• Lag riller eller utsparinger av hvilken som helst form (krøllete, rektangulære, kombinert).
• Bore gjennom og ikke gjennom hull.
• Behandle ender og kanter av enhver konfigurasjon.
• Klipp ut komplekse formede deler.
• Påfør tegninger eller mønstre på overflaten av delene.
• Kopier deler om nødvendig.

Tilstedeværelsen av slike funksjoner gjør det mulig å forenkle produksjonen av samme type møbler eller produksjon av identiske deler som ikke er relatert til møbelproduksjon. Dette er en av hovedfordelene med dette verktøyet. Som regel, for å produsere deler av samme type, er det nødvendig å installere kopimaskiner, som er designet for å utføre bare en operasjon, noe som ikke alltid er lønnsomt, spesielt i små bedrifter.

Komme i gang og ta vare på verktøyet

For å forstå hvordan denne enheten fungerer, bør du gjøre deg kjent med hoveddelene og deres formål.

Sammensetning og formål med hovedkomponenter

En manuell freseanordning består av en metallkropp og en motor, som er plassert i samme kropp. En aksel stikker ut fra huset, som forskjellige spennhylser er plassert på, og fungerer som adaptere. De lar deg installere kuttere i forskjellige størrelser. Kutteren settes direkte inn i hylsen, som er sikret med en spesiell bolt eller knapp, som følger med på enkelte modeller.

Utformingen av freseanordningen inkluderer en metallplattform, som har en stiv forbindelse til kroppen. Den er festet til kroppen ved hjelp av to stenger. Utvendig har platen et glatt belegg som sørger for jevn bevegelse under drift.

Den manuelle freseenheten har noen egenskaper som kan justeres:

• På grunn av håndtak og skala for justering av fresedybden. Justering utføres i trinn på 1/10 mm.
• Ved å justere rotasjonshastigheten til kutteren.

I de innledende stadiene, når du mestrer verktøyet, er det bedre å prøve å jobbe med lave eller middels hastigheter. Selv om du alltid bør huske at jo høyere hastighet, jo høyere hastighet bedre kvalitet på arbeidet. Spesielt hvis dette gjelder kritiske, synlige områder som ikke kan maskeres.

I tillegg til disse spakene er det også en knapp for å slå produktet av og på, samt en låseknapp. Disse elementene anses som grunnleggende, og sikrer høy kvalitet og sikker utførelse av arbeidet. Det er også et parallellstopp, som bidrar til brukervennlighet. Den kan være stivt festet eller med mulighet for å justere forskyvningen av arbeidsområdet bort fra midten.

Ta vare på en håndholdt freseenhet

Vanligvis faller et fabrikkprodukt i hendene på en person som er testet og smurt, så ingen ekstra tiltak bør tas. Bare under driften trenger du å overvåke dens renslighet og brukbarhet. Samtidig bør den regelmessig rengjøres for støv og smøremiddelet bør skiftes, hvis det er skrevet i passet. Smøring er spesielt nødvendig for bevegelige deler. Som et alternativ kan du bruke aerosolsmøremidler, men du kan også klare deg med vanlige, som for eksempel Litol. Bruk av tykke smøremidler anbefales ikke, da spon og støv fester seg til dem. Hvis det brukes aerosolsmøremidler, kan denne faktoren elimineres.

Sålen, den glatte delen av kroppen, krever også smøring. Regelmessig smøring vil sikre jevn bevegelse.

Til tross for dette, bør den kjøpte varen definitivt sjekkes for kvalitet på montering og tilstedeværelse av smøremiddel.

Dessverre er det ikke alle produsenter, spesielt innenlandske, som bryr seg om byggekvalitet. Det er tilfeller der, etter de aller første driftstimene, skrus eller skruer av et produkt fordi de ikke ble strammet ordentlig.

Justering av rotasjonshastighet

Driften av ethvert verktøy er forbundet med visse forhold knyttet, først og fremst, til arten av materialet som behandles. Det kan være kryssfiner komposittmateriale eller vanlig tre. Avhengig av dette stilles rotasjonshastigheten på det elektriske apparatet inn. Som regel indikerer det tekniske databladet alltid driftsparametrene til enheten, avhengig av de tekniske egenskapene og egenskapene til overflatene som behandles, samt kutterne som brukes.

Feste kutteren

Det første arbeidet begynner med er montering og sikring av kutteren. Samtidig bør du følge den grunnleggende regelen - alt arbeid utføres med ledningspluggen tatt ut av stikkontakten.

Kutteren er installert i henhold til visse merker, og hvis de mangler, så til en dybde på ikke mindre enn * lengden på selve kutteren. Hvordan du installerer en kutter på en bestemt modell finner du i instruksjonene, som må være inkludert i de tekniske dokumentene for enheten. Faktum er at hver modell kan ha sine egne designfunksjoner, og det er ikke mulig å snakke om dette i artikkelen.

Det finnes både enkle og mer "avanserte" modeller, som de sier. Noen modeller har en låseknapp for akselrotasjon, som gjør det enklere å installere kutteren. Noen, spesielt dyre modeller, er utstyrt med skralle. Så det vil ikke være mulig å spesifikt beskrive prosessen med å installere kutteren, og det gir ikke mening, siden alle som er kjent med driften av slike enheter vil finne ut av det på et øyeblikk.

Fresedybdejustering

Hver modell har sin egen maksimale fresedybde. Samtidig er det ikke alltid maksimal dybde som kreves, men en viss dybde som settes før arbeid. Selv om maksimal dybde er nødvendig, for ikke å overbelaste enheten, er freseprosessen delt inn i flere trinn, og endrer fresedybden i trinn. For justering er det gitt spesielle stoppere - begrensere. Strukturelt er de laget i form av en skive plassert under stangen, på hvilken stopper av forskjellige lengder er festet. Antallet slike ben kan være fra tre til syv, og dette betyr ikke at jo flere det er, jo bedre. Det er bedre hvis det er mulig å justere hvert av bena, selv om antallet er minimalt. For å sikre dette stoppet i optimal posisjon, bør du bruke en lås i form av et flagg.

Prosessen for å justere fresedybden er som følger:

På dyre modeller av høy kvalitet er det et hjul for nøyaktig justering av fresedybden.

Dette hjulet (grønt på bildet over) lar deg justere dybden innenfor små grenser.

Freser for håndfreseverktøy

En freser er et skjæreverktøy som kan ha en intrikat formet skjærekant. Som regel er alle kuttere designet for rotasjonsbevegelser og har derfor en sylindrisk form. Skaftet på kutteren, som er klemt fast i hylsen, har samme form. Noen kuttere er utstyrt med en trykkrulle, slik at avstanden mellom skjæreflaten og materialet som behandles forblir konstant.

Freser er kun laget av høykvalitets metaller og deres legeringer. Hvis du trenger å behandle mykt tre, vil HSS-kuttere gjøre det, og hvis du trenger å behandle hardt tre, er det bedre å bruke kuttere laget av hardere HM-legeringer.

Hver kutter har sin egen spesifikasjoner, som gir den høy kvalitet og langsiktig arbeid. Hovedindikatoren er topphastighet rotasjonen, som aldri bør overvurderes, ellers er sammenbruddet uunngåelig. Hvis kutteren er sløv, bør du ikke prøve å slipe den selv. Sliping av kuttere utføres ved bruk av spesielt, kostbart utstyr. Tross alt trenger du ikke bare å skjerpe kutteren, men også for å opprettholde formen, noe som ikke er mindre viktig. Derfor, hvis kutteren av en eller annen grunn blir sløv, vil det være billigere å kjøpe en ny.

De mest populære kutterne

Det er kuttere som brukes i arbeid oftere enn andre. For eksempel:

Det er kuttere som er enkle, monolittiske, laget av et enkelt stykke metall, og det er settere. Settkuttere består av et skaft, som fungerer som grunnlag for et sett med skjæreelementer. Ved å velge skjæreplan og installere dem på skaftet, ved å bruke skiver i forskjellige tykkelser, kan du danne en vilkårlig lettelse på overflaten av arbeidsstykket.

Faktisk er det mange kuttere og dette er bare en liten brøkdel av det som produseres. Alle kuttere er forskjellige i diameteren på skaftet, diameteren på skjæreflatene, deres høyde, plasseringen av knivene, etc. Når det gjelder manuelt freseutstyr, er det nok å ha et sett med fem av de vanligste kutterne. Om nødvendig kan du kjøpe dem når som helst.

Regler for arbeid med håndfreseverktøy

Arbeid med elektroverktøy krever spesielle regler, spesielt når det er raskt roterende elementer. I tillegg, som et resultat av arbeid, dannes det sjetonger som flyr i alle retninger. Til tross for at de fleste modellene er utstyrt med et beskyttende skjold, beskytter dette ikke fullt ut mot flisstrømmen. Derfor er det bedre å jobbe med et slikt verktøy iført vernebriller.

Generelle Krav

Hvis du følger de grunnleggende kravene for sikkert arbeid med en elektrisk håndfres, vil sluttresultatet glede deg med kvaliteten på arbeidet og et sikkert resultat. Dette er betingelsene:

Kravene er ikke veldig komplekse og ganske gjennomførbare, men å ignorere dem betyr å sette deg selv i fare. Og en ting til, ikke mindre viktig, er muligheten til å holde et freseverktøy i hendene og føle hvordan det fungerer. Hvis alvorlige vibrasjoner merkes, må du stoppe og analysere årsakene. Det er mulig at kutteren er sløv eller det er en knute. Noen ganger er det nødvendig å stille inn rotasjonshastigheten til kutteren riktig. Her kan du eksperimentere: enten legg til hastighet eller reduser den.

Kantbehandling: bruk av maler

Det er bedre å behandle kantene på en treplate ved hjelp av en overflatehøvel. Hvis dette ikke er mulig, kan du bruke en håndruter, selv om dette vil ta litt tid. Disse arbeidene utføres både uten mal og med mal. Hvis det ikke er noen ferdigheter eller svært få av dem, er det bedre å bruke en mal. For bearbeiding av kanter brukes rettkantkuttere, både med ett lager i enden av skjæredelen og med lager i begynnelsen (se bilde).

Du kan bruke et allerede behandlet brett eller annet flatt objekt som mal. Dessuten må lengden på malen være større enn lengden på arbeidsstykket, både i begynnelsen og på slutten av arbeidsstykket som behandles. Dette vil unngå ujevnheter i begynnelsen av kanten og på slutten. Det viktigste her er at malen eller objektet som fungerer som mal har en jevn og jevn overflate. I tillegg bør dens tykkelse ikke være større enn gapet mellom lageret og skjæredelen.

Bredden på delen er mindre enn lengden på kuttedelen

Dessuten, jo lengre skjæredelen er, desto vanskeligere er det å arbeide med verktøyet, siden det kreves mer innsats. I denne forbindelse er det bedre å begynne å jobbe med kuttere som har en gjennomsnittlig lengde på skjæredelen. Driftsprinsippet for kantbehandling er som følger:

• Malen festes slik at den er i ønsket høyde og har en flat horisontal overflate.
• Malen er fast montert på et bord eller annen overflate.
• Kutteren med rullen er installert slik at rullen beveger seg langs malen, og kutteren (skjæredelen) beveger seg langs arbeidsstykket. For å gjøre dette, utfør alle nødvendige manipulasjoner med malen, arbeidsstykket og verktøyet.
• Kutteren monteres i arbeidsstilling og klemmes fast.
• Etter dette slår verktøyet seg på og beveger seg langs malen. I dette tilfellet bør du bestemme bevegelseshastigheten, som bestemmes av dybden av behandlingen.
• Freseenheten kan enten skyves eller trekkes, avhengig av hva som er praktisk for deg.

Etter første passering bør du stoppe og vurdere kvaliteten på arbeidet. Om nødvendig kan en ny passering gjøres ved å justere posisjonen til verktøyet. Hvis kvaliteten er tilfredsstillende, fjernes klemmene, og frigjør arbeidsstykket.

Ved å bruke denne tilnærmingen er det mulig å fjerne en fjerdedel langs kanten eller i noen av delene. Dette gjøres ved å sette skjæret slik at det strekker seg til ønsket dybde inn i delen.

Hvis du bytter ut kutteren med en formet og flytter føringen, samt bruker en stopper, kan du faktisk bruke et langsgående mønster på delen (bildet under).

Hvis du bruker en lignende freseteknikk (med mal), kan du enkelt mestre teknikken med å jobbe med tre generelt. Etter en tid kan du forlate malene, siden installasjonen deres tar mye nyttig tid.

Bredden på delen er større enn lengden på kuttedelen

Ganske ofte er tykkelsen på arbeidsstykket større enn lengden på den skjærende delen av kutteren. I dette tilfellet går du frem som følger:

• Etter den første passeringen fjernes malen og en ny passering gjøres. I dette tilfellet vil malen være den allerede behandlede delen. For å gjøre dette ledes lageret langs den maskinerte overflaten. Hvis skjæredelen manglet igjen, må en ny passering gjøres.
• For sluttbehandling bør du ta en kutter med et lager i enden, og arbeidsstykket skal snus opp ned, hvoretter det festes med klemmer. Som et resultat vil lageret bevege seg langs den maskinerte overflaten. Denne tilnærmingen gjør det mulig å behandle tykke deler.

For å mestre arbeidet med et håndfreseverktøy, trenger du mange grove emner, som du ikke har noe imot å kaste senere. Ingen lyktes første gang. For å oppnå noe, må du trene hardt.

Oppnå forskjellige formede kanter

Hvis en figurert kant er nødvendig, noe som mest sannsynlig er nødvendig, må du først være oppmerksom på tilstanden til denne kanten. Hvis den er ujevn, må du jevne den ut og først da begynne å danne en buet kant ved å velge riktig kutter.

Det er nødvendig å forberede overflaten slik at kutteren ikke kopierer krumningen som rullen vil bevege seg langs. I dette tilfellet er det nødvendig med en sekvens av handlinger, ellers vil et positivt resultat ikke fungere.

Regler for vellykket trebearbeiding

1. Ta deg god tid

Ikke kast bort tid og nerver på å prøve å redde skadede deler hvis dimensjonene deres er mindre enn nødvendig, eller hvis utstyret ditt ikke tillater oss å gjenta handlingene våre. Du kan unngå problemer ved å nøye studere listen over materialer som emner kuttes for med en godtgjørelse. Dersom du ønsker å bruke andre beslag i prosjektet, vær forberedt på å gjøre endringer i utformingen av produktet. I alle fall, hvis du planlegger å bruke de anbefalte beslagene eller endre dem til din smak, kjøp dem før du starter arbeidet med prosjektet.

2. Forbered materialer

Hvis du trenger rette, flate stykker (for eksempel til en ramme eller bakplate), høvler du alle bordene på den ene siden og kjører dem deretter gjennom en høvel. Høvelen nivellerer og gjør den ene flaten av brettet flat, og etter bearbeiding på en overflatehøvel blir den motsatte flaten parallell med den første og jevnes også. Før du produserer deler og monterer dem, kalibrer alle arbeidsstykker for tykkelse uten å endre innstillingene til tykkelseshøvelen.

3. Velg et teksturmønster

Nybegynnere tar vanligvis ikke hensyn til teksturmønsteret og anser alle brett for å være like verdifulle, men en ekspert kan bedre identifisere egenskapene til hvert brett. Velg bord med et interessant mønster for et attraktivt bokslokk eller dørpanel. Sett rettlagsplater til side separat for panelemner og rammedeler. Før du limer skjoldet, bruk litt tid på å velge den beste kombinasjonen av seksjoner, der mønsteret av tilstøtende deler matcher og skjøtene blir mindre merkbare.

4. La det være et lite tilskudd i bredden

Når du sager brett på langs i enkeltstykker, la det være ca. 1 mm i bredden. For å bringe bredden til den endelige bredden, gjør en eller to lette strekk på høvelen for å fjerne sagmerker.

Før du skjærer riller eller riller for å sette inn paneler av kryssfiner eller andre platematerialer, dobbeltsjekk tykkelsen på de endelige slipte stykkene og foreta prøvekutt på skrapene. Ikke stol for mye på fabrikketiketter og frimerker - den faktiske tykkelsen på materialet kan avvike fra den deklarerte.

6. Start med stopp

De fleste prosjekter innebærer å lage to eller flere identiske deler eller flere deler av samme lengde. For å sikre en nøyaktig passform, bruk enkle stopp. I mange tilfeller er det nok å feste et stykke tre eller brett med en klemme til parallell- eller gjæringsgjerdet til en sagmaskin, gjæringssag eller fresebord som vist på bildet.

Ikke utsett sliping og farging av enkeltdeler før produktet er montert. For eksempel er det bedre å pusse innerkantene av karmen og profildelen av panelet før du begynner å montere døren. Hvis du skal tone produktet, påfør beis på panelet før montering for å unngå at det oppstår umalte striper hvis panelet tørker ut senere.

8. Test med tørr montering

Unngå den nedslående skuffelsen ved å oppdage, midtveis i en kompleks sammenstilling, at to deler ikke passer sammen. Kontroller hver tilkobling umiddelbart etter at den er opprettet. Monter deretter hele produktet, og fest delene kun med klemmer. Hvis dette er upraktisk, tørrmonter og lim deretter de enkelte underenhetene sammen og juster dem for å passe til sluttmontering.

Hvis du og alle ledd er flekket med utpresset lim, betyr det at du påfører for mye lim. Påfør et tynt lag lim på kun en av delene av hver tilkobling. Når den optimale limmengden påføres, presses det bare litt ut av skjøten i form av små dråper eller en tynn rulle etter kompresjon med klemmer. Etter omtrent en halv time, når limet begynner å tørke og bli gummiaktig, fjern overflødig lim med en malingsskrape. Rengjør skrapen ofte med et papirhåndkle for å unngå å smøre limet på overflaten av produktet.

10. Vær tålmodig

Ved en temperatur på +20 °C krever en fuge limt med trelim en time i fastklemt tilstand og ytterligere ett døgn for å oppnå maksimal limstyrke. Men hvis du jobber i en kald garasje, bør du doble holdetiden i klemmene for hver 10° under +20°C. Selv om moderne lim kan fungere ved temperaturer rundt +5 ° C, er temperaturen på treverket viktigere enn lufttemperaturen. Hvis platene har ligget i kulden hele natten, ikke forvent at de raskt vil varmes opp til optimal temperatur ved hjelp av en varmeovn.

Treverk

Selvfølgelig er det enkelt å gå til butikken og kjøpe et ferdiglaget leketøy laget av tre eller annet materiale du liker. Men det er mye mer interessant og morsommere å gjøre tingen selv. Treprodukter har vært kjent for folk siden uminnelige tider. For veldig, veldig lenge siden kjente ikke våre forfedre til kunstige materialer (som plast, polymerer, etc.), og de fleste husholdningsartikler var laget av tre. Alle møblene i våre oldefedres hjem var laget av tre; fat, esker, leker og til og med smykker ble laget av samme materiale.

Tre er et virkelig uvanlig materiale, som ingenting kan sammenlignes med når det gjelder varme, smidighet og miljøvennlighet. Å lage produkter fra det med egne hender er ganske møysommelig arbeid, som imidlertid gir mye glede. Å lage en ting med egne hender er ikke så vanskelig, hvis bare du hadde lyst og dyktige hender. Selve arbeidet tar vanligvis litt tid, men når du vurderer resultatet, kan du si at det ikke var bortkastet.

Det morsomme med trearbeid er hva du kan lage. uvanlig ting, som du ikke finner i butikken. Dessuten vil ingen av dine venner og bekjente ha en slik. Selvfølgelig, i tillegg til ønsket om å gjøre noe med egne hender, trenger du verktøy, tegninger, skisser av ferdige prosjekter og, selvfølgelig, nyttige tips. Du kan finne på et leketøy selv, men øv deg først på prøvene med ferdige skisser som tilbys i denne boken.

I tillegg kan du jobbe med et treprodukt ikke alene, men med en venn. Det blir morsommere og dere kan hjelpe hverandre. Bare avtal på forhånd hvem som skal gjøre hvilken del av arbeidet. Kanskje ikke alt ordner seg med en gang. Men ikke bli opprørt, for mestring kommer med erfaring. Det viktigste i ethvert arbeid er innsats, og da vil alt definitivt ordne seg.

For enhver aktivitet er det veldig viktig å organisere ordentlig arbeidsplass. For at du skal kunne jobbe med tre og andre materialer hjemme, trenger du et eget hjørne. Vanligvis på skolen er det satt av et helt rom til dette – et verksted. Den er praktisk å jobbe i, og den er vanligvis utstyrt med alt nødvendig. Hjemme er det selvfølgelig ofte ikke mulig å tildele et helt rom til et verksted. Det er imidlertid en vei ut: organiser et arbeidshjørne på rommet ditt. Hvis det gjøres riktig, tar det ikke mye plass.

Arbeidsområdet skal være godt opplyst i løpet av dagen. Og du trenger også bord lampe, hvis du plutselig bestemmer deg for å lage noe om kvelden. Sørg for å ventilere rommet før du starter arbeidet. Om sommeren er det best å jobbe med tre i frisk luft. For eksempel, ved din dacha kan du organisere et arbeidsområde for åpen veranda.

For å lage leker og håndverk selv, trenger du en spesiell arbeidsbenk eller bord (fig. 1). Lokket er laget av tørt tett tre (for eksempel bjørk, bøk eller ask), og underbenken er best laget av furu. I tillegg skal høyden på lokket kunne justeres.

Ris. 1. Bord for arbeidsområde

For å bruke plassen på rommet ditt økonomisk, velg en liten arbeidsbenk: høyde - 65–70 cm, lengde - 100–120 cm og bredde - 30–40 cm En av dine eldre slektninger, for eksempel faren din, kan lage en spesialbord for deg bestefar eller storebror. For å fikse arbeidsstykkene trenger du også en skrustikke som er festet til arbeidsbenken (fig. 2). I spesialbutikker kan du kjøpe en sammenleggbar arbeidsbenk for barn. Den har vanligvis skuffer og hyller der du kan lagre verktøyene og materialene du trenger mens du arbeider.

Du bør jobbe ved en arbeidsbenk mens du står, med rette skuldre, fordi du ikke vil ha dårlig holdning.

Ris. 2. Skrue

Lyset skal komme fra venstre. Etter arbeid, sørg for å ventilere rommet. Ikke glem å følge sikkerhetsreglene når du arbeider. Men det er likevel lurt å ha et førstehjelpsskrin på arbeidsområdet. Den skal inneholde hydrogenperoksid, briljant grønt, bandasje, teip, blylotion og papirservietter.

Det er best å lage mens du har på deg et arbeidsforkle, så du ikke ødelegger klærne dine ved å farge dem med for eksempel lim, lakk eller noe annet. Rengjør arbeidsområdet ditt etter hver jobb, siden du under arbeidsprosessen vanligvis ender opp med sagflis, skrot og annet rusk på bordet og gulvet. Sørg for at det alltid er rent og ryddig.

Før du begynner med trearbeid, må du, kjære leser, skaffe deg noen grunnleggende verktøy. De bør oppbevares i separate hyller eller i et vanlig seksjonsskap. Det er veldig viktig at du enkelt kan ta riktig verktøy, så høyden på hyllene skal være behagelig.

Tang er nødvendig for å trekke ut spiker (fig. 3). Lengden på instrumentet er 13–15 cm, og vekten bør ikke overstige 100–200 g.

Ris. 3. Flått

En snekkerhammer (fig. 4) består av et håndtak og et stålhode rektangulær form. Spikeren må stå i vater slik at den ikke glir over spikerhodet. Det er ønskelig at området ikke er veldig lite. Håndtaket på hammeren skal være omtrent 2,5 ganger lengden på hodet.

Ris. 4. Snekkerhammer

En buesag i en sagekasse (fig. 5) vil gi deg muligheten til å kutte og klargjøre en strimmel eller planke av en viss størrelse selv uten fare. Sagboksen er nødvendig for å sikre at sagen ikke avviker fra ønsket retning. Standarddimensjonene til dette verktøyet bør være som følger: bladlengde - 33 cm, bredde - 1,5 cm, og tykkelse 0,1–1 mm, ramme - 33 x 28 cm, avstandsstykke - 33 cm. Boksen skal være laget av slitesterkt tre, for eksempel fra bøk eller lønn.

Sagbladet må festes i sporene i håndtakene i en vinkel på 18°. I samme vinkel er det laget kutt for avstandsstykker og håndtak. I maskinen er brettet eller skinnen for saging sikret med en spesiell klemskrue 8 cm lang.

Stativet under sagkassen bør gjøres lengre (ca. 26 cm) slik at det stikker ut 4–5 cm på hver side. Dette gjør det mulig å feste den til arbeidsbenken med klemmer diagonalt ved de utstikkende delene.

Ris. 5. Buesag i sagkasse

Hacksagen (fig. 6) brukes stadig til fremstilling av treprodukter. For å jobbe trenger du forskjellige baufil:

Ris. 6. Hacksag

Ris. 7. Universal baufil for tre

Ris. 8. Liten baufil

Universal baufil for tre, lengde ca.

cm, lengden på bladet skal være 21 cm, lengden på tennene skal være 3,5 mm, og antallet deres skal være 4 per 1 cm (fig. 7);

En liten baufilsag 28 cm lang, bladlengde 17 cm, tennerlengde 4 mm, og deres antall 4 per 1 cm (fig. 8);

En baufil med spiralformet blad er 35 cm lang, bladlengde er 19 cm, og håndtakslengde er 7 cm.

Ris. 9. Sagkasse

Mens du arbeider, må du sage stenger, brett og planker i en viss vinkel. Alt dette er veldig praktisk å gjøre i en sageboks (fig. 9). Det finnes flere design av lignende bokser. Voksne snekkere og snekkere, som bruker sagbokser, bruker ingen spesielle anordninger for å feste arbeidsstykker i dem. De holder en blokk eller planke med sin frie hånd. Men det er bedre å feste delen eller arbeidsstykket du sager godt i en boks, som også er best festet til arbeidsbenken.

Når du lager treleker, sages de vanligste delene av i en vinkel på 90°. Deler kuttet i en vinkel på 45° brukes litt sjeldnere. Og noen ganger er det behov for å sage av i en vinkel på 22,5°. I denne forbindelse bør du ha et sett med sagebokser hjemme, bestående av en kombinert boks med to vinkler - 45 og 90°. I tillegg trenger du lette bokser for saging i en vinkel - 45, 90 og 22,5°. Denne boksen er veldig praktisk hvis du trenger å kutte mange arbeidsstykker i forskjellige vinkler. Skal du sage deler i samme vinkel, er det bedre å bruke en lettvektsboks spesialtilpasset denne vinkelen.

For å lage en sagkasse bør du bruke kraftig tre, eik, lønn og bøk er best egnet. Platene skal festes med skruer i lengde 6–7 cm. Deretter skal boksen festes til arbeidsbenklokket ved hjelp av klemmer, slik at bunnen stikker ut på begge sider med 4 cm.

Tykkelsen på boksbunnplaten er vanligvis 3 cm, og høyden og bredden er henholdsvis 15 og 12 cm. Lengden på produktet avhenger av størrelsen på vinkelen som det er nødvendig for saging. Du bør vite at følgende regnes som konstante størrelser:

5 cm fra midten av trykkskruehullet (OV) til kanten av veggen;

7 cm fra midten av klemskruehullet til midten av kuttet for rette og stumpe vinkler;

9 cm fra midten av klemskruehullet til midten av kuttet for skarpe hjørner.

I tilfelle det er behov for å lage en boks med tre kutt (90°, 45° høyre og 45° venstre), kan avstanden fra klemskruen til 90°-snittet og kanten på veggen reduseres litt. I dette tilfellet er lengden på veggene til sagkassesettet 24, 26 og 36 cm.

For å feste bokser til arbeidsbenklokket, må boksen plasseres i en vinkel slik at kantene faller sammen med lokkets kanter.

Klemmer skal plasseres på 2 hjørner diagonalt. Som et resultat er boksen festet på 2 diagonalt plasserte steder, noe som sikrer dens sterke feste til skrivebordet og gir stabilitet som vil forhindre at den beveger seg eller velter.

Plasser klemmenes kjever på stripene festet til hjørnene av boksen slik at hele bredden av bunnen av boksen er helt fri. Deretter kan du legge et arbeidsstykke i det som overskrider lengden.

På lekten eller brettet som behandles, er skjærelinjen vanligvis merket med en linje. Plasser arbeidsstykket i boksen slik at denne funksjonen er i skjæringen av boksen, og fest den med klemskruer. Lengden på klemskruen må være minst 8 cm, diameteren på gjengen er 10 mm, lengden på knotten er 6 cm, og dens diameter er 6 mm. Når du sager et arbeidsstykke med lite tverrsnitt, og dets høyde eller bredde ikke er tilstrekkelig for pålitelig feste med klemskruer, må du plassere puter i den nødvendige størrelsen mellom den og boksens vegg.

Når du lager en boks for skruer, bør platemuttere (6 x 6 cm i størrelse og 6–8 mm tykke) settes inn i frontveggen og deretter festes med skruer eller bolter. Det er nødvendig å følge sikkerhetsreglene strengt ved saging, ikke bare i forhold til sagen, men også til kragene til klemboltene, som kan sette seg fast hvis de håndteres uforsiktig. Oppbevar alltid dine ledige hender på et trygt sted. For å gi klemskruene ønsket posisjon under dem (det vil si mellom arbeidsstykket som festes og frontflaten på skruen), må pappstykker plasseres. Hold skruene dypt skrudd inn i boksen. Står de for mye ut, snu boksen på arbeidsbenken slik at de er på bakveggen. Du kan også først feste arbeidsstykket i sagboksen med klemskruer, og deretter feste selve boksen til arbeidsbenken.

Du trenger en syl (fig. 10) ganske ofte. Det er nødvendig for å gjøre det lettere å slå spiker i tre, påføre foreløpige markeringer osv. Du kan bruke en rund eller rektangulær syl på 3 cm lang med et håndtak på minst 6–7 cm.

Ris. 10. Shilo

En fil (fig. 11) brukes til å fjerne grader fra en treoverflate. Lengden er vanligvis 20 cm, og lengden på håndtaket er 10 cm. Du kan imidlertid bruke sandpapir eller en rasp i stedet.

Ris. 11. Fil

En trehammer, eller hammer (fig. 12), brukes når en vanlig hammer kan skade arbeidsstykket. Vekten på dette verktøyet er vanligvis omtrent 200 g, lengden på håndtaket er 20–25 cm, og lengden på hammerhodet er 12 cm.

Ris. 12. Trehammer eller hammer

Du trenger en skrustikke (fig. 13) for å klemme arbeidsstykket. Lengden deres skal være 14 cm, lengden på klemskruen skal være 5 cm, og hodet skal være 6,5 cm.

Ris. 13. Skrue

Du trenger en hammer (fig. 14) for å bore hull i tredeler.

Spiker brukes til å feste tredeler. De varierer i bredde og lengde. Lengden på spikeren skal være større enn tykkelsen på brettet. Det er tilrådelig å ta negler forskjellige størrelser(fra 2 til 4 cm) med en bred hette.

Ris. 14. Rotary

Materialet som skal brukes til håndverk må være perfekt høvlet slik at det ikke er splinter og ingen hull i skjøtene.

For håndverk trenger du planker, stenger, sagede og høvlede lameller, samt rundtømmer, hovedsakelig laget av mykt tre - lind, furu, osp, or, bøk osv. Du trenger også kryssfinerplater: bjørk er best, siden de er mer lette og fleksible.

Oppbevar materialer i spesielle seksjonsskap, i hyller etter størrelse. Denne bestillingen vil hjelpe deg med å navigere bedre. I tillegg kan verktøy også oppbevares i esker som kan tas med for eksempel til landstedet i sommerferien. For enkelhets skyld kan du tegne på hver av dem en prøve av materialet som er lagret i det. I tillegg trenger du hjelpematerialer: hyssing, tynn ledning, fiskesnøre, børstehåndtak, sneller, plastelina, stoffrester, rørhetter, farget papir, termometerhus, skumbiter, lærrester, etc.

Og nå litt om tre, for det er av det du skal lage dine håndverk. Styrken er direkte avhengig av bergarten, hardheten og fuktigheten. Den kjennetegnes av styrkegrenser i kompresjon, bøying, flising og strekk. Tre kan også ha følgende feil:

Knuter er levende eller døde baser av grener som reduserer styrke og kompliserer behandlingen betydelig;

Kurvatur er en eller flere bøyninger i et tverrsnitt;

Heeling er en unormal fortykkelse av treet i det årlige laget med en stor økning i hardheten på den smalere siden og forskyvning av kjernen;

Tverrlag er den skrå retningen til fibrene, noe som fører til vridning;

Krølling er en uregelmessighet i treets struktur når fibrene har en skarpt bølget karakter;

Tjære er en del av bartre som er kraftig impregnert med harpiks, noe som reduserer treets styrke;

Vannlag - områder av tre med høy luftfuktighet, noe som fører til dannelse av sprekker ved tørking;

Unormal farge er en endring i fargen på treet (brune, blåaktige flekker), råte;

Leende er en ganske kraftig reduksjon i diameteren på stammen fra roten til treet til toppen;

Krøll - lokal krumning av årlige lag på grunn av tilstedeværelsen av knuter og spirer, reduserer styrken til treet;

Dobbel kjerne - tilstedeværelsen av 2 eller flere kjerner i en tverrsnitt trestamme.

I tillegg er treverket som insekter har slått seg ned i (barkbiller, husmorticians, langhornede biller) praktisk talt uegnet for arbeid, siden det er betydelig ødelagt som et resultat av deres vitale aktivitet.

Over tid dukket det opp to helt forskjellige og samtidig nære kunstarter: tømrer- og snekkerarbeid. Begge disse håndverkene involverer bearbeiding av materialer som tre. Bare en snekker lager forskjellige redskaper, leker, dekorasjoner og møbler, og restaurerer også ting. Og snekkeren lager en trebolig av store bord, bjelker og tømmerstokker. Jobben hans er å sette opp et tømmerhus, lage gulv, lage gulv, legge på tak og montere vinduer. Etterbehandlingen av et hus utføres vanligvis av en snekker. I tillegg bruker en snekker og snekker forskjellig verktøy når de jobber. Snekkeren trenger tyngre, designet for grovbearbeiding av tre. Samtidig vil du nesten aldri se en sag, meisel eller øks i hendene på en snekker.

De mest nødvendige verktøyene du bør ha inkluderer en jambkniv, en hammer, en øks, meisler, en skiftenøkkel, en stikksag, tang, en spikertrekker, en baufil for tre og metall, og en elektrisk drill. Du trenger også forskjellige typer sandpapir og forskjellige typer meisler. La oss deretter snakke om treforedling. For å gjøre dette må du lære flere teknikker: hogge, kutte, sage, bore, meisle, høvle, slipe og skrape tre. For å fullføre hver av dem trenger du visse verktøy og litt kunnskap. Hvis du aldri har møtt slikt arbeid før, kan det hende du ikke lykkes under dine første eksperimenter. Det er ingen grunn til å være opprørt over dette: alle de mest kjente og dyktige mesterne startet alltid fra det grunnleggende.

Trehøvling brukes kun ved bearbeiding av rygger, plater og kvartaler. Denne bearbeidingsteknikken innebærer å skille barken fra det massive treet. Hovedverktøyet som brukes til denne typen arbeid er en øks. Alle bevegelser skal rettes fra toppen til basen i en sirkel rundt stammen. I dette tilfellet bør ikke øksebladet trenge dypt inn i barklaget, for ikke å skade selve treverket. Etter hvert som arbeidet skrider frem, bør utstikkende knuter kuttes av sammen med barken, for derved å forberede treverket grundig for senere bearbeiding.

Saging av tre innebærer to typer aktiviteter. For det første kan mekanisk saging av rygger og plater gi plater av varierende kvalitet. For det andre, ved å bruke denne teknikken kan du lage visse deler fra ferdige brett. Vi vil ikke vurdere den første typen saging, siden den krever spesialutstyr som bare brukes i trebedrifter. Den andre kuttemetoden kan også gjøres på en arbeidsbenk hjemme. Avhengig av hvor stort trestykke du velger, trenger du en eller annen sag. Sageteknikken som brukes under arbeid avhenger av hvordan du fester treverket til arbeidsbordet. For eksempel, hvis du fester et arbeidsstykke horisontalt på en arbeidsbenk, og sagen er plassert vinkelrett på selve arbeidsstykket, kalles denne teknikken horisontal. I dette tilfellet bør skjæreområdet strekke seg litt utover overflaten på arbeidsbenken slik at du ikke skader arbeidsbrettet, og da vil selve arbeidet være mye mer praktisk.

Det særegne med et tverrsnitt er at det ikke går langs kornet, men på tvers av det. Dette øker risikoen for flising både i delen som er igjen og i delen som sages av. Vel, hvis flisingen skjedde på stykket som sages av, kan du ganske enkelt fjerne overflødig tre fra ønsket del senere. Men hvis flisen dukker opp akkurat der du skal ha en flat og glatt overflate, må du enten restaurere treverket eller kutte ut en annen del. En tynn baufil med en "musetann" vil hjelpe deg å unngå dette.

Hvis du trenger å kutte et brett eller en blokk i en vinkel på 45 eller 90°, og du allerede har en sagboks for hånden, må du plassere platen i sporet, trykke den til siden lengst fra deg og sage av. den unødvendige delen jevnt, uten å flytte arbeidsstykket.

Når du sager, gjør du først flere bevegelser med en baufil langs den allerede markerte linjen, på denne måten vil du styrke bladet i massen av arbeidsstykket. På videre arbeid Med tre trenger du bare å justere bevegelsene til baufilen hvis bladet prøver å komme seg rundt en knute eller vanskelig område. Din innsats reduseres bare til å overvåke jevn penetrasjon av tennene i hele treet. Det skal ikke være overdreven fysisk anstrengelse ved riktig saging. Du kan lene deg helt på sagen, men ikke med hele kroppen, fordi kun et lett, jevnt trykk på baufilen under jevne bevegelser vil sikre et jevnt og riktig snitt.

Under dette arbeidet er det best å plassere brettet slik at stykket som skal sages er på venstre side. Når operasjonen er fullført, gratis venstre hand Det vil være lettere å holde en unødvendig brikke og forhindre at den faller på foten. Når du skjærer ut en del, gjør alle bevegelser på en feiende måte, det vil si flytt baufilbladet helt langs kuttet. Ved bruk av elektrisk sag utføres alle operasjoner på samme måte som ved arbeid med hånd baufil.

Å høvle tre innebærer utjevning av overflaten av materialet etter saging. Avhengig av stadiene av høvling, brukes de forskjellige typer fly. Plasser veden klargjort for operasjonen på arbeidsbordet og fest den. Start med grov utjevning, som bruk sherhebel til. I dette tilfellet bør alle bevegelser rettes over fibrene, men ikke langs dem, siden noen ganger kan for mye materiale fjernes. Hvis det er knuter og uregelmessigheter langs ruten til sherhebelen som gjør behandlingen vanskelig, ikke fokuser på dem. Ellers kan treverket bryte av på dette stedet, og da vil arbeidsstykket bli uegnet for videre bruk.

Etter å ha behandlet overflaten av små deler med Sherhebel, bør den rengjøres med et spesielt enkelt plan, og deretter et dobbelt. Hvis du jobber med lange stykker, for eksempel plater, er det bedre å bruke en fuger eller semi-fuger. Fremføringen av verktøyet langs overflaten av delen skal rettes langs fibrene, og ikke på tvers av dem. Dette er den eneste måten å gjøre treverket glatt og jevnt på.

Når du arbeider med endene av brett og bjelker, gjør flere bevegelser med planet fra den ene kanten til midten, og deretter fra den andre kanten til midten. Dette vil hjelpe deg å unngå å fjerne tre ved endene av sponene.

Vedboring brukes til å lage en rekke hull. De kan være gjennomgående og blinde, dype og grunne, brede og smale. Før du begynner, må du velge en bor i ønsket størrelse, deretter bruke en syl for å sette et merke på arbeidsstykket, feste boret i chucken og installere det nøyaktig på det angitte stedet. Hvis du trenger å lage et blindt hull, mens boret beveger seg inn i det massive treet, løsne gradvis trykket på boret: På denne måten unngår du å flise materialet og danne et gjennomgående hull.

Vedmeisling har også vært kjent siden antikken. Før du starter operasjonen, fest blokken og arbeidsstykket godt i en skrustikke. Marker deretter overflaten av treet først med en enkel hard blyant, og lag deretter linjer med en kniv. Hvis du trenger å lage et veldig dypt og bredt hull, velg på det første trinnet materialet med en meisel, og begynn deretter å rengjøre overflaten med en meisel. Husk også at når du starter arbeidet, bør du først velge tre i nærheten av kantene som er plassert på tvers av kornet.

Lag blinde hull på følgende måte: kjør inn meiselbladet med en hammer, og vipp det så litt i motsatt retning som bladet ble avfaset fra, og løft bladet opp. Etter dette bryter du forsiktig ned materialet og skiller flere stykker fra hoveddelen. Gå deretter 2-3 mm tilbake fra hullet og gjenta det samme. Når du avslutter kantene på fordypningen, må du alltid gå tilbake 2 mm fra den, og plassere meiselen med en avfasning mot den.

Løfter du bladet på meiselen med siden der fasingen er fjernet, kan du knuse treverket med den ubehandlede overflaten på bladet.

Når du skal lage et gjennomgående hull, fjern tre fra begge sider samtidig, redusere mellomlaget gradvis, og rengjør det ferdige hullet i kantene med en rett, smal meisel.

Skjæring gjøres alltid med meisler eller en jambkniv. Oftest prøves tre med meisler, som lar deg lage nøyaktige hull og fordypninger av forskjellige former og dybder. En sløv kniv kan bare til en viss grad erstatte et verktøy som ikke finnes.

Når du bruker det verktøyet som er best egnet for jobben, vil du forstå at utskifting alltid bare skal være et midlertidig fenomen. Jo raskere du henter den, jo enklere og raskere blir jobben gjort. Meisler kan brukes på samme måte som meisel, men påvirkningen på treverket skjer uten hammer.

Kutting tremateriale Det utføres som følger: på merkingen, plasser meiselbladet med en avfasning inne i den tiltenkte fordypningen. Skjær deretter meiselen inn i arbeidsstykket 2-3 mm. Etter det første snittet setter du meiselen 2 mm mot dybden av det tiltenkte hullet og gjør det samme snittet. Som et resultat vil du få et lite hakk. Etter hvert som du beveger deg dypere og tar tak i mer og mer tre på en gang, vil du lage det ønskede hullet.

I midten av fordypningen kan kuttet gjøres til en dybde på omtrent 5–6 mm, men nær kantene - bare 2–3 mm, for ikke å skade sidene.

For å lage et gjennomgående hull, lag et kutt fra kantene til hele dybden. Om nødvendig kan beskjæring gjøres i flere stadier.

Etter prøvetaking av materialet, sørg for å rengjøre bunnen og sidene av den resulterende fordypningen med en smal rett eller halvsirkelformet meisel.

Sliping av tre lar deg bruke en kniv til å rengjøre overflaten av treet rent og jevnt, der en meisel eller et fly ikke kan gjøre dette. I dette tilfellet er selve prosessen mer som skraping. Syklusens bevegelser er rettet mot seg selv, og selve kniven er installert med avfasningen vendt opp.

Sliping er også nødvendig for høykvalitets treforedling. Etter endt arbeid er det bare å jevne ut og rengjøre den behandlede overflaten etter flyet. For å slipe overflaten brukes smergelduk, som er et slipende belegg på en papir-, stoff- eller pappbase.

Avhengig av størrelsen på kornene og typen slipemiddel, skilles flere typer sandpapir. På den indre overflaten av rullen, vær oppmerksom på den digitale og bokstavbetegnelse. Bokstavene indikerer typene slipemiddel som brukes i sandpapiret, og tallene indikerer graden av sliping. Hvordan mindre antall på innsiden, jo finere korn som påføres overflaten av huden. Hvis du legger merke til bokstaven C, betyr det at det ble brukt knust glass. KB betyr i dette tilfellet kvarts, og KR betyr silisium. Dette er noen av de mest brukte slipemidlene. Grovkornet sandpapir brukes til grov overflatebehandling, men for sluttsliping er det bedre å bruke finkornet sandpapir, som ikke etterlater spor av korn.

For å unngå at fingrene blir lei av å holde den riktig, ta en praktisk blokk og pakk den inn i sandpapir. Denne blokken lar deg rengjøre overflaten grundig uten dannelse av støt og fordypninger. En jevn overflate avhenger også av trykkkraften på blokken. Jo hardere du trykker på den, jo mer sannsynlig er det at det dannes en ujevn overflate. Retningen du behandler arbeidsstykket i er også av stor betydning. Beveger du deg på tvers av kornet, vil slagene forbli mer merkbare enn ved sliping i kornets retning eller noe på skrå.

Du vet sikkert at det er veldig vanskelig å lage noe helt av massivt tre uten bare én feste og dele opp håndverket i deler. I dag er det ganske vanskelig å finne et stort massivt trestykke. I tillegg er det en risiko for at hvis du gjør en liten feil, så ødelegger du hele blokken.

Det er veldig enkelt å dele opp tegningen i separate deler, i stedet for å sage ut hver bøy eller hakk, hele tiden snu hele produktet. I dette tilfellet må alle individuelle deler samsvare med størrelsen, og når de er koblet sammen, danne en enkelt helhet. I tillegg viktige faktorer Styrken til produktet er nøyaktigheten og styrken til forbindelsene. Alle koblinger (både snekker og snekker) kalles passer, siden de er basert på metoden for å montere en del med en tapp på en del med et spor. Avhengig av hvor tett delene i festet er i kontakt, deles alle passformene inn i spent, stram, glidende, løs og veldig løs. Grunnlaget for alle forbindelser er noden, det vil si festepunktet. Avhengig av hvilken form de tilkoblede delene av produktet ligner og hvordan noden er plassert, skilles typer tilkoblinger: side, ende, hjørne, T-formet og kryssformet.

Sideforbindelse kalles også "rallying". Svært ofte brukes det til fremstilling av dører, gulv, skodder eller porter. Dette er en veldig sterk sammenheng. Store masser som oppnås som følge av bruken er i tillegg sikret med tverrgående plater eller skjold.

Hvis delene av produktet har en bearbeidet overflate av sidekantene og lett limes sammen når de kobles sammen, kalles en slik forbindelse en sideforbindelse med en glatt avsløring. Når hver del har et spor på siden i hele sin lengde, og det er satt inn en forbindelsesskinne, kalles denne typen forbindelse en sideforbindelse med en innsatsskinne. Hvis en fjerdedel fjernes fra sidene og delene festes ved hjelp av dem, er dette en kvart sideforbindelse.

En annen type av denne forbindelsen kalles "lateral i not og fjær" og har flere typer avhengig av kvaliteten på fjæren. Dette sporet kan være enten trekantet eller rektangulært. Den første typen brukes oftest i konstruksjon av parkett, og den andre - i produksjon av dørblader. Begge disse designene krever ekstra festing med lim.

Når du konstruerer ytterveggene til et hus eller tak, brukes en type sideskjøt som kalles en "sidelapp" for å bedre fjerne regn og snø fra overflaten og for bedre å beskytte belegget mot de skadelige effektene av været. I dette tilfellet er det nødvendig å koble sammen delene av produktet på følgende måte: legg en tynn stripe under bunnplanken og fest den øvre sidekanten av delen med spiker, installer deretter neste planke, lag en liten overlapping med den nedre kanten med en fjerdedel av plankens tykkelse, og fest den også med flere spiker.

I tillegg, for å koble flere deler samtidig til en helhet ved hjelp av bare én, kan du bruke en sammenføyning med en spiss. Denne typen krever samme hakk på siden av enkeltstykket og på enden av de sammenføyde stykkene. Det brukes oftest når du lager parkett.

Som en dekorativ teknikk brukes oftest en sideforbindelse med overlapping, som ikke bare dekorerer overflaten, men bidrar også til større lyd- og varmeisolasjon. Denne forbindelsen er laget som følger: først, gjennom et gap lik halvparten av plankens bredde, legges den første raden, og deretter installeres den andre raden på toppen av den på delen som lukker hulrommene.

Sluttforbindelse har en annen definisjon - "utvidelse". Det er preget av det faktum at alle deler av håndverket er festet sammen i endedelen: i dette tilfellet øker lengden på hele delen. Avhengig av type feste kan slike endeforbindelser bære betydelige belastninger i kompresjon, strekk og bøying. Et ordinært helbrett er på mange måter dårligere enn et produkt oppnådd ved utvidelse.

Endeforbindelsen til produktdelene som motstår kompresjon kan ha en annen utforming. Hovedtrekket er at hvert trestykke har en foring og et spor, som ofte er laget like i tykkelse og lengde. Du kan lage tilbygg med rett halvtre overlegg og endeforbindelse med skrå overlegg. Hvis du tviler på styrken til den fremtidige forbindelsen, kan du styrke den ytterligere med pigger eller spesielle ledd. Selvfølgelig krever en slik tilkobling ekstra festing ved hjelp av lim, spiker eller skruer.

Endeforbindelsen til delene av produktet, som vil motstå spenning, inneholder i utgangspunktet en pute i låsen. Det viktigste er at du må skissere overlegget. Lag så et spor på den ene delen og et fremspring på den andre. Det er denne låsen som vil hjelpe begge deler med å unngå separasjon. I likhet med en kompresjonsbestandig fuge kan denne typen fuger ha rette eller gjæringsoverlegg. For ytterligere feste kan du bruke lim, spiker eller skruer.

Den bøyningshindrende endeforbindelsen bruker et skrå- eller trinnskjøteoverlegg. Et trekk ved den første typen tilkobling er at endesidene av begge deler er kuttet i en spiss vinkel. Når du skjærer dem, må du observere skjærevinkelen med stor presisjon. Den andre typen kobling (trinnskjøt) kjennetegnes ved at det er små spor og dekk på endesidene av delene.

Begge typer koblinger må ha nøyaktig en rett overflate av foringene. Overlegg med skrå overflate brukes svært sjelden, selv om de ikke er dårligere i styrke enn rette. Du kan også bruke lim, skruer eller spiker for ekstra feste.

Ekstra feste store bjelker brukt i konstruksjon kan være metall eller tre. Som trefester tapper brukes (både uthulet og satt inn). Metallfester kan være i form av klemmer eller vikling med tykk ledning. Du kan også ofte se bolteforbindelser.T-krysset heter det på grunn av utseendet. Etter å ha sikret delene av produktet, ser det ut til at den innsatte delen dukker opp fra en annen. Oftest brukes denne typen koblinger når du kobler skjøtene til gulv og skillevegger med bygningens rør. Vinkelen som delene festes med skal være 90°. I andre vinkler viser forbindelsen seg å være skjør og blir veldig raskt ubrukelig.

Blant det store antallet varianter av T-formet forbindelse, brukes to typer oftere. Med den første typen observeres en skjult tappe; den har en trapesformet form og settes inn i en av sidene av bjelken. Den andre typen bruker et trappet rett overlegg for festing. For å lage det, må du først og fremst lage et vanlig overlegg, velge tre fra en del for halve hele bredden, og den andre delen for en tredje. Deretter, fra det første stykket, fjern treet på halvparten av overlegget med en annen halvdel, og dermed vil tykkelsen på den upåvirkede delen av blokken være en fjerdedel av bredden av hele blokken. På den andre delen av produktet, der først bare halvparten av treet ble valgt, lag et annet lite hull slik at hele treet utgjør halvparten av hele tykkelsen på arbeidsstykket.

Denne typen trappet overlegg regnes som den mest holdbare. For ytterligere festing brukes vanligvis lim her. Skruer og spiker kan bare skade produktets integritet.

Tverrskjøten brukes oftest til å bygge tak og takstoler. Det er veldig likt et T-ledd. Variantene varierer bare i dybden av festeputen: fra 30 til 50% av tykkelsen på stangen.

Hjørneforbindelsen brukes oftest til festing av dør- eller vindusblokker og drivhusrammer. Denne forbindelsen skiller seg fra andre ved at delene som skal sammenføyes er plassert i en vinkel på 90° i forhold til hverandre. Avhengig av bruk av festemidler er alle hjørneskjøter delt inn i tappeskjøter og gjæringsskjøter.

Hjørneklemmefester kommer vanligvis i flere varianter. En gjennomgående tappforbindelse kan bruke 1–3 tapp (eller flere) i utformingen. Det bør du også vite med stort beløp pigger øker også styrken til strukturen. En ikke-gjennomgående forbindelse skiller seg fra den første ved at tappefestet er laget i midten av delene og er usynlig fra utsiden. For å gjøre dette, lag små utsparinger inne i stengene for tappene, som vil være litt dypere enn selve tappene, slik at det er plass til lim.

Hjørnegjæringsfester uttrykkes ved at sidene av delene av produktet som er koblet til hverandre er kuttet i en vinkel på 45°. Akkurat som tappskjøter kan gjæringsfester være gjennomgående, hvor sammenføyningen er merkbar, og ikke gjennomgående, når selve forbindelsen er festet inne i delene. Ende-til-ende-festet kan festes med enten 1 eller 3 pigger samtidig. Festemetoden i dette tilfellet forblir den samme som med en kantet ikke-gjennomgående tappe.

Med en ikke-gjennomgående montering på gjæringen er det umulig å se tappens plassering. Her kan både runde og flate tapper brukes likt, men dette vil på ingen måte gjøre festet svakere. Når du velger materiale til tapper, må du imidlertid sørge for å gjøre reirene litt større enn selve tapperne, slik at arbeidsstykkene deretter enkelt kan kobles til hverandre.

Fra gammelt av har prøver av dreide treprodukter nådd oss. Ganske ofte, i utgravninger, finner forskere alle slags husholdningsartikler:

krus, kopper, boller, boller, brett, tallerkener og saltbøsser. Alle de ovennevnte produktene var beregnet på mat og drikke. Allerede i disse fjerne tider arbeidet eldgamle håndverkere på primitive dreiebenker, hvis driftsprinsipp brukes i mange moderne trebearbeidingsinstallasjoner.

Gamle treredskaper som ble oppdaget under arkeologiske utgravninger var spesielt holdbare. Hemmeligheten bak dette ligger i det faktum at fortidens mestere vendte redskaper ikke i retning av vekst av fibrene, men på tvers av dem. Dette hjalp ikke bare å lagre ting i lang tid, men også å demonstrere hele teksturmønsteret så bredt som mulig, samt dekorere produktet uten bruk av utskjæringer og mosaikk. Antikkens kunst har ikke blitt glemt selv i dag. Moderne dreiebenker lar deg produsere produkter mye raskere og med bedre kvalitet. Men først må du velge passende materiale for et fremtidig produkt. Bare en godt tørket blokk vil være egnet for arbeid, ellers vil håndverket ditt deformeres over tid etter sliping, og når du sliper, vil du ikke være i stand til å kvitte seg helt med iøynefallende lo og grader.

Først trenger du selve dreiebenken, uten hvilken det ikke kan være snakk om kunstnerisk dreiing (fig. 15).

Ris. 15. Dreiebenk for arbeid med tre

Hvis du vil lage et langt produkt, bør du foretrekke en dreiebenk med halestokk, som fikser blokken på begge sider. Hvis du planlegger å lage et lite produkt, trenger du en maskin med en rørformet chuck. Det er dette som lar deg lage et hulrom i blokken. Hvis du vil snu noe av tre, må du finne et trestykke som passer til størrelsen på fremtidens håndverk. I tillegg, avhengig av hva du planlegger å gjøre, må du velge en blokk med passende tekstur.

For fremstilling av husholdningsredskaper er stenger laget av lind, osp, eik og bjørk mest egnet. einer, Valnøtt, redwood, furu eller sedertre, som har et fantastisk teksturert mønster som ikke krever noen spesiell dekorasjon. Store, grunne håndverk er slått på en frontplate - en spesiell enhet i form av en metallsirkel med klemmer eller hull for skruer som fester arbeidsstykket til disken.

Prøveprosedyren for tre skal utføres med flate og halvsirkelformede kuttere. Hvis du ikke har dem, kan du bruke vanlige smale og brede meisler med ensidig avfasning til dette. Halvsirkelformede meisler brukes for grov fjerning av tre fra en blokk, og rette vil være nødvendig for sluttbehandling av overflaten av produktet.

For å lage et hulrom i en blokk, trenger du to spesialverktøy - en krok og en ring. Du kan ha en preferanse for ett verktøy, men hvis du har begge i skapet, vil det gjøre oppgaven mye enklere.

Først av alt, på et papir i naturlig størrelse, tegn det du ønsker å få på slutten av arbeidet. Begynn deretter å klargjøre blokken. Bruk først en øks til å kutte et trestykke, gi det en mer eller mindre vanlig sylindrisk form i den ene enden for å sette den inn i chucken. Deretter, etter at sylinderen begynner å rotere, fjern en del av treet med noen få bevegelser av meiselen, og gjør den riktige sylinderen.

Etter forbehandling kan du begynne selve dreiingen. Hvis ditt fremtidige produkt må ha et hulrom inni, velg først tre fra en blokk. Deretter, med milde bevegelser, fjern tynne spon, og deretter - ettersom hulrommet vises - gjør det større og dypere. Etter at treet er valgt fra hulrommet, merk dimensjonene til det fremtidige produktet på arbeidsstykket; for dette er det mer praktisk å bruke en skyvelære.

Påfør bare lette strøk på arbeidsstykket med en blyant, og bruk deretter en meisel eller en meisel for å gjøre konturene til tegningen mer merkbare. Samtidig må du ikke trykke kutteren for hardt på arbeidsstykket og ikke dra hele bladet langs treet, men bare ta lett på den roterende blokken med tuppen av meiselen, og gjør klare og grunne kutt. Deretter, bruk en flat, bred eller smal meisel (avhengig av avstanden mellom merkene), fjern overflødig tre fra hoveddelen med tynne spon, og fortsett deretter til å snu individuelle deler.

Sand det roterende emnet med finkornet sandpapir og poler det med hestehår, tørket kjerringrokk eller sagflis. Uten å stoppe rotasjonen kan produktet belegges med et tynt lag lakk eller voksmastikk. Først etter dette, kutt det resulterende produktet fra det gjenværende trestykket. Ganske populært blant treprodukter er husholdningsartikler - fat, boller, krus, glass og kanner (fig. 16–18). For fremstilling av dreide boller brukes oftest gamle furustenger, hvis tre allerede har fått en lys gylden farge med klare brune årer over tid.

Ris. 16. Rett

Bruken av slike emner gjør kunstnerisk belegg unødvendig. I tillegg vil ikke rettene miste formen i fremtiden, og det naturlige mønsteret vil vises enda sterkere. Tegn først konturene til det fremtidige produktet på arbeidsstykket med lyse linjer, og fest deretter treet til frontplaten.

Ris. 17. Cup

Etter dette fjerner du treet inni fra det roterende emnet på denne måten, og lager en liten fordypning. Deretter, bruk tynne spon, fjern overflødig tre fra arbeidsstykket, og gir produktet riktig form. Bruk en maskin, slip og poler den på alle sider, deretter kan den belegges med lakk eller voksmastikk (fig. 19). Uten å ty til bruk av fargestoffer, kan du lage et unikt design ved å koble sammen små trestykker. For å gjøre dette kuttet du stenger fra en solid masse og limte dem sammen med PVA-lim. Fibrene til hvert enkelt stykke må løpe over de andre stengene. Alt dette vil sikre styrken til det fremtidige elementet og skape et interessant teksturmønster. For en liten grunn bolle kan trebiter limes sammen, og legge dem ut i en linje. For en dyp kanne eller vase, plasser firkantede emner oppå hverandre i form av en liten pyramide. Når du lager et trekrus, er det best å lime arbeidsstykket fra kilesektorer.

Ris. 18. Skål

Ris. 19. Vase av tre

Ved bruk av dreiebenk du vil kunne lage ikke bare husholdningsredskaper, men også en rekke leker for din yngre bror eller søster. Har mestret å dreie enkelt geometriske former, kan du kombinere dem med figurer av mennesker, dyr, lekebiler og husholdningsartikler til dukker (fig. 20).

Først av alt må du bestemme deg for nøyaktig hva du vil gjøre, og deretter sette planen din på papir. Hvis det fremtidige leketøyet skulle vise seg å være lite, velg en praktisk skala for tegningen, men det er best hvis du også lager en tegning i naturlig størrelse, siden da når du snur, vil det være praktisk å overføre dimensjonene fra papir til tre.

Solide leker, det vil si laget utelukkende av ett massivt trestykke, er ganske sjeldne. Stort sett kan du se limte leker, satt sammen fra separate deler og koblet sammen med PVA-lim.

Ris. 20. Leker skåret ut av tre

I tilfellet når overflaten på delene som skal limes er stor nok, trenger du ikke ekstra tilkoblinger. Hvis limflaten er mindre enn høyden på delen, må du lage små kutt i delene som skal skjøtes, kle dem med lim og legge små utstikkende fliser eller spesiallagde pinner i dem. Denne typen feste kalles en "tappskjøt". Når leken er helt ferdig, kan du dekke den med et lag trelakk, som fremhever treets naturlige farge.

Du kan også plassere det resulterende produktet i et bejdsemiddel, og dermed understreke skjønnheten i det naturlige designet. Etter at overflaten av produktet er godt slipt og rengjort, påfør en primer på den slik at malingen ikke sprer seg i fremtiden. Stivelsespasta kan brukes som primer.

Hvis du bruker til farging oljemaling, hele overflaten av produktet skal dekkes med 3 lag trelim, og hvis du ikke har det for hånden, lag din egen primer. For å gjøre dette, ta 1 del animalsk gelatin til 5 deler vanlig tannpulver, bland grundig og fortynn med varmt vann til konsistensen av tynn rømme. Påfør den ferdige blandingen på overflaten i et tynt lag, la det tørke, og behandle deretter produktet på samme måte 2 ganger til.

Etter at primeren har tørket godt, kan du dekorere produktet ditt. Det er best å påføre malingen med en spesiell tynn børste, som lett kan skissere en tynn kontur, og med lett trykk - linjer med forskjellige tykkelser. Hvis du bruker anilinmaling til maling, gi preferanse til lysbestandige.

For selve maleriet trenger du flere intense farger: lys rød, lys gul og lys lilla. Blant de såkalte sure anilinfargene, velg rødt, grønt, lilla og knallblått. Vanligvis selges maling i form av farget pulver, som bare fortynnes i varmt vann, og ta ikke mer enn 10 g pulver per 1 liter vann.

Ved maling med anilinmaling må en rekke regler følges. For det første kan du ikke børste over samme sted to ganger. For det andre er de vandige løsningene og pulverene i seg selv veldig giftige, og spor av dem kan ikke vaskes av i lang tid, så du må være veldig forsiktig når du bruker dem. Og hvis maling kommer på huden din, fjern den veldig raskt ved å skylle med rennende vann.

Så påfør et lag med gul maling på overflaten av leketøyet der, i henhold til planene dine, skal det være røde eller grønne farger. For senere å få en lys rød farge, påfør forsiktig et lag med skarlagensfarget maling på toppen av den gule. For å få en lys grønn farge - et lag med blå maling.

Etter maling, la malingen tørke godt (ca. 8 timer), dekk deretter med et lag lakk og la stå i 24 timer. Etter dette, påfør et andre lag med lakk og la igjen tørke i en dag. Hvis du brukte gouache til maling, etter at den tørker, må du dekke produktet med 2-3 tynne lag med gjennomsiktig trelakk.

Hvis du vil dekke leketøyet ditt med tempera, trenger du ikke å legge flere lag med lakk etter at malingen har tørket, siden den fester seg godt til treet. Ganske ofte brukes maling på tre i kombinasjon med å brenne ut konturene til ornamentet. Alle malinger er egnet for dette: gouache, tempera eller olje. Hvis du trenger å male lyse klær med små mønstre på dukken din, bruk tuppen av en sløv kniv eller en smal meisel for å lage en relieffskjæring, og dekk den deretter med et tynt lag maling. Sporene kan også deretter males over med en annen farge eller etterlates en enkelt farge, ornamentet vil fortsatt være synlig.

Tidligere ble tresmykker høyt verdsatt i Rus. Du kan også prøve å lage noe lignende (for eksempel til søsteren din). Det er best å begynne med armbåndet (fig. 21). Teknologien for å snu den er ikke forskjellig fra å lage husholdningsredskaper eller leker. Alt du trenger å gjøre er å velge alt treet fra innsiden og gjøre utsiden oval. Den indre diameteren til armbåndet eller ringen skal være lik diameteren på håndleddet eller fingeren. Diameteren på armbåndet bør ikke være mindre enn diameteren på hånden, slik at det enkelt kan settes på hånden.

Ris. 21. Armbånd utskåret i tre

Etter å ha snudd en ring eller et armbånd, ikke skynd deg å kutte smykket fra emnet, siden det kan gis en fantastisk nyanse ved hjelp av friksjon. For å gjøre dette, ta en liten treblokk av en hardere type og påfør den smale siden på den roterende dekorasjonen. Fra kontakt med blokken vil det øverste laget av tre av produktet mørkere og forkulle. Jo lenger du gni treet, jo mer uttalt er den naturlige fargen overflaten på dekorasjonen vil få. For å få treårene til å bli brune, påfør et stykke tetningsvoks på treet.

Et lignende resultat kan oppnås på en annen måte. Dypp det allerede kuttede produktet i en løsning av kobbersulfat i noen minutter, og brenn deretter det øverste laget av dekorasjonen med en blåselampe. På denne måten vil du gjøre det naturlige mønsteret til treet mer levende. Etter dette, tørk overflaten med en klut og dekk med 2 tynne lag lakk.

Treverket har utmerkede egenskaper og er svært enkelt å bearbeide. Dette er et av de mest slitesterke og letteste materialene, som også holder på varmen lenge. Spesielt gjennomvåt eller råt tre har perfekt den formen du ønsker å gi det. Du kan kutte og hule ut en rekke husholdningsredskaper fra den, for eksempel skjeer, skjeer, glass, krus, gafler og skjærebrett.

Det ser ut til at det er veldig enkelt å lage en liten tallerken, en scoop eller en vanlig spiseskje fra tre. Det er kjent at våre forfedre har laget veldig vakre ting til hjemmet i mange århundrer. Med utviklingen av fremskritt i industrien på begynnelsen av forrige århundre, ble nesten alle treredskaper erstattet først av metall og deretter av plast, som anses som billigere og mer hygienisk. Men de siste årene ønsker folk i økende grad å ha ting laget av miljøvennlige materialer i hjemmet. I løpet av forskningen fant forskerne at færre bakterier og patogener av ulike sykdommer vedvarer på treredskaper. I tillegg er det bedre å kutte mat på en treplate enn på en plast, og retten tilberedt fra dem vil være mye smakfullere og sunnere.

Det er best å begynne å jobbe med tre ved å lage ting som er enkle, men samtidig de som vil være nyttige for deg i hverdagen. For å lage ulike produkter trenger du visse materialer. For eksempel, for å lage et skjærebrett, trenger du et stykke tykk kryssfiner, men for en treskje eller bolle er det bedre å velge en blokk med mykt tre eller et kutt fra en stamme. For å lage et brett trenger du en del av en liten tømmerstokk. Du trenger tykke stenger når du lager skjeer, gafler og annet kjøkkenutstyr. Verktøyene du trenger er en fil, en drill, en stikksag, en skjærekniv, en halvsirkelformet meisel, en keramik (en tynn halvsirkelformet meisel) og en tranebær (halvsirkulære og buede øse-formede meisler).

Å lage treprodukter krever ikke for mye dyktighet, det viktigste er å vise flid og tålmodighet. Du trenger også litt fantasi og utholdenhet, og da vil en rekke ting laget av dine egne hender dukke opp i hjemmet ditt. Det antas at tre ikke er et komplekst byggemateriale, men noen feil når du arbeider med det bør fortsatt ikke gjøres, siden det ikke lenger vil være mulig å legge til noen få centimeter av et feilsagt brett eller jevne ut et skadet arbeidsstykke uten å skade arbeidsstykket. fremtidig produkt. Når du arbeider med tre, kan du både forvrenge og fremheve dets naturlige mønster. I sistnevnte tilfelle vil det resulterende produktet se mye bedre ut.

For å lage et skjærebrett av tre med egne hender, trenger du ikke mye erfaring (fig. 22). Bare ta opp et forberedt brett eller et stykke tykk kryssfiner, merk grensene for det fremtidige produktet og sag av overflødige deler. Hvis du ønsker det, kan du lage et håndtak ved først å merke et rektangel eller rektangulær trapes for basen, og deretter et lite fremspring for håndtaket. Etter det boret vi hull til spikeren slik at det ferdige skjærebrettet kunne henge og tørke raskt etter vask. Bruk en fil til å runde kantene litt og slip forsiktig hele overflaten av arbeidsstykket slik at det ikke er en eneste grad. Den ene siden av brettet vil være arbeidssiden, og på den andre kan du legge ut en mosaikk eller kutte (brenne ut) et vakkert mønster.

Ris. 22. Skjærebrett

For å lage en treplate (fig. 23) trenger du en stor treblokk.

Lag først markeringer for det fremtidige produktet. Del overflaten av blokken i 4 like deler, tegn 2 midtlinjer, og del deretter hele overflaten i 3 rektangler. Det midterste rektangelet vil være selve platen, og håndtak vil bli kuttet ut av de 2 ytre, like med hverandre. Deretter, med fokus på midten, tegner du de ytre og indre ellipsene. Deretter, fra den ytre konturen, tegner du håndtakene på bollene, som ikke skal være for små og for store, for ikke å ødelegge utseende Produkter.

Ris. 23. Treplate

Fest det resulterende arbeidsstykket på arbeidsbordet med klemmer. Deretter, bruk store runde og halvsirkelformede meisler, velg tre fra den indre ellipsen fra kanten, og beveger deg gradvis mot midten. Etter at en liten fordypning har blitt dannet over hele overflaten av den indre ellipsen, kan du for enkelhets skyld bruke tranebærmeisler. Du kan redusere prøvetakingstiden ved å bore hull i midten og rundt med et bredt bor.

Det er mer praktisk å behandle veggene i platesengen med en smal halvsirkelformet meisel, som vil jevne ut ujevnhetene som er igjen etter en tykk meisel og tranebær.

Etter dette må du fjerne alt unødvendig tre fra arbeidsstykket. For dette er det bedre å bruke en stikksag. På denne måten kan du gjøre linjene jevne og ikke ta av for mye. Deretter saget vi av trebiter under håndtakene ved hjelp av en baufil, hvoretter vi avsluttet grovbehandlingen av håndtakene med tranebær. På en tallerken festet til bordet, bruk en rett, smal meisel for å behandle alle bulene og ribbene som gjenstår fra groving. Etter dette, klem produktet vertikalt med klemmer mellom 2 treklosser og slip den ytre overflaten av bollen. Slip deretter den indre overflaten for hånd. Du kan dekorere håndtakene og utsiden med utskjæringer.

Alternativt kan du lage din egen treskje. Hjemme kan det være nyttig i arbeid med ulike bulkprodukter, som frokostblandinger, mel, sukker eller pasta. Å lage en scoop er litt mer komplisert. For å lage det trenger du en liten blokk med mykt plasttre. Det er bra hvis det ikke er noen knuter på den. Dimensjonene til stangen må samsvare med dimensjonene til det ferdige produktet, og tykkelsen vil bestemme dybden på produktet.

Deretter må du lage en tegning i naturlig størrelse av fremtidens scoop på et stykke papir. Tegn to visninger på tegningen: fra siden og ovenfra, og overfør dem deretter til arbeidsstykkets plan. Prøv å gjøre dette på en slik måte at det meste av arbeidet går i retning av fibervekst, og ikke mot det. For å gjøre dette, lag to hakk i treet med en keramisk meisel. Hvis hakket og sponene blir jevne og jevne, betyr dette at du har laget en forsenkning i retning av kornvekst. Overfør deretter tegningen gjennom karbonpapir til overflaten av arbeidsstykket og spor den igjen med en hard blyant.

På stedet for den største utsparingen hvor prøvetaking skal gjøres, lages flere store hull for å lette arbeidet. Ta et tykt bor eller et bor med en tykk ende og bor forsiktig gjennom litt av treverket. Etter det ble overflødige stykker kuttet ut med en stikksag. Fest deretter arbeidsstykket på arbeidsbenken med klemmer, men ikke for stramt slik at det ikke er spor etter dem igjen på treverket. Bruk en sløv kniv eller en tykk rett meisel, velg treet mellom hullene. For ikke å lage en fordypning nær kanten av den fremtidige scoop større enn i midten, fest en ekstra blokk med klemmer nær kanten av arbeidsstykket.

Etter dette, bruk en halvsirkelformet meisel, velg forsiktig treet fra fordypningen. Også for denne prosedyren trenger du tranebærmeisler, med hvilke du rent kan fjerne overflødig materiale fra bunnen av fordypningen og veggene. Mindre ujevnheter og hakk på overflaten av fordypningen kan jevnes ut med en rett, smal meisel.

Etter at arbeidet på bunnen av scoop er fullført, gå videre til overflaten av veggene, hvis tykkelse skal være den samme som mulig. Deres øvre del skal også være glatt. For å gjøre dette, fjern overflødig tre med en rett meisel, som bare skal gå i retning av vekst av kornet, og ikke mot det. Ellers vil du ikke så mye jevne ut kantene som ødelegge dem.

Skru løs klemmene og bruk en stor rund meisel for å kutte av unødvendig ved til tynne spon. Snu deretter blokken, fest den til arbeidsbenken med klemmer, og bruk en rett meisel og velg forsiktig treet for håndtaket på øsen. Deretter, bruk den samme meiselen, velg bunnen av fordypningen på øsesengen, og kontroller hele tiden tykkelsen på veggen.

Når du er ferdig med å gjøre ferdig innsiden av øsesengen, plasser den på arbeidsbenken og bruk en rett meisel for å fjerne overflødig tre fra utsiden av øsen. Mål omtrent en fjerdedel av øsesengens lengde fra kanten og lag et lite kjegleformet snitt på denne delen.

Etter det begynner du å kutte ut håndtaket på scoop. Legg den på arbeidsbenken og klem den med klemmer. I nærheten av håndtaket fester du en annen blokk med klemmer og fjerner forsiktig overflødig tre med en meisel, og bruk deretter en knivskjærer for å runde kantene på håndtaket og slip overflaten med finkornet sandpapir.

Sammenlignet med en tallerken er en tallerken enda enklere å lage (fig. 24). Du må velge et trebrett i ønsket størrelse og tegne to sirkler på det. Den ytre sirkelen vil tilsvare størrelsen på det fremtidige produktet, og den indre sirkelen vil tilsvare størrelsen på bunnen. Avhengig av tykkelsen på arbeidsstykket, kan du lage en dyp eller grunne tallerken. Etter å ha fullført arbeidet, dekorer kantene på håndverket med utskjæringer eller et brent mønster.

Ris. 24. Underkål

Ved å bruke prinsippet om å lage en tallerken kan du også lage et trau. Det er forskjeller i størrelse og form på håndtakene. For et normalt trau trenger du en halv stor tømmerstokk, som den vil bli laget av. Håndtakene er mye enklere å lage, du trenger bare å velge treet fra innsiden og ikke skjære ut krøllete håndtak som en tallerken. Du kan dekorere det ferdige produktet med utskjæringer eller metall (eller andre tre) innsatser på håndtakene eller på den ytre overflaten av håndverket.

I gamle tider i Rus var det ingen metallskjeer eller gafler. Folk laget disse produktene av tre. Du kan også lage en treskje med egne hender (fig. 25). Avhengig av det valgte emnet, kan du lage enten en stor skje eller en liten - en teskje. Du må imidlertid finne en tykkere blokk for å gjøre dette, siden sengen på skjeen vil ha en fordypning. Det er best å velge tre fra sengen og lage et lite hull. Fjern deretter det uønskede treet fra stykket der håndtaket skal være, snu deretter blokken og fjern materialet fra hele stykket. Slik gjør du forhåndshentingen. Bruk deretter rette og halvsirkelformede smale meisler for å jevne ut overflaten og pusse med finkornet sandpapir. Du kan dekorere håndtaket på en skje med utskjæringer for å gi den skjønnhet.

Ris. 25. Treskje

Hvis du på den ene siden lager en liten tut i lageret, og selve produktet er stort i størrelse, får du ikke bare en skje, men en øse, som vil være praktisk for å helle for eksempel kålsuppe.

Gaffelen kan lages av samme trekloss som skjeen. Den er laget etter prinsippet om en rørespatel. Det særegne med gaffelen er at du må lage 1 eller 3 kutt til i kraften, avhengig av hva du vil ha som resultat: en stor fiskegaffel eller en vanlig bordgaffel. Slip kantene på kuttene forsiktig med finkornet sandpapir, og slip kantene på tennene litt med en kniv og slip dem også med sandpapir. Slip deretter hele overflaten av gaffelen, hvis håndtak også kan utskjæres.

En slikkepott brukes vanligvis til å røre retter. For å lage det trenger du en lang blokk. Marker konturene til bladet på overflaten av treet med en blyant. Husk at håndtaket skal utvides litt mot slutten. Aksjen ser slik ut: nær håndtaket utvides den og har en liten skråning, som gradvis blir til et bredt plan. Velg et hvilket som helst uønsket tre med en rett, bred meisel og rengjør overflaten med en smal meisel. Etter sliping av det ferdige produktet, dekorer håndtaket på spatelen med utskjæringer.

For å lage et glass eller krus (fig. 26), trenger du en treblokk med vertikal kornvekstretning. Tegn 2 sirkler på oversiden, som vil indikere ytre og indre sider av det fremtidige glasset.

Ris. 26. Treglass

Hvis du vil lage et krus, må du gi plass til et håndtak på emnet. Hvis denne blokken ikke tillater dette, tegn den på en treblokk med lignende tekstur. I selve glasset må du lage flere hull med en drill, og deretter velge treet forsiktig med en smal halvsirkelformet meisel, og deretter behandle den indre overflaten med finkornet sandpapir. Du kan få det samme hullet ved hjelp av en dreiebenk.

Etter at du er nøye ferdig med innsiden av glasset, begynn å behandle utsiden. For å gjøre dette, bruk en bred halvsirkelformet meisel for å fjerne alt overflødig tre, og form det deretter med en tynn meisel, hvoretter du kan pusse overflaten og bruke en form for design. På denne måten vil du få et enkelt treglass. Lim et håndtak kuttet fra en annen blokk til det ferdige glasset. Hvis du lager et krus helt av et enkelt trestykke, må du også etter det første snittet fjerne det unødvendige treet og forme selve håndtaket. For å gjøre dette er det praktisk å bruke en stikksag, som vil kutte av overflødige stykker nøyaktig og uten hakk. Slip deretter overflaten og dekorer den.

Selv erfarne håndverkere begynte sin virksomhet med å lage enkle gjenstander av tre. Så du kan begynne med å lage for eksempel møbler til søsterens dukker. Hun vil sannsynligvis bli veldig glad, og du vil utvikle dine trebearbeidingsferdigheter. I fremtiden vil du kunne lage ekte møbler selv, som hyller, en stol, et bord eller et skap. Start med enkle ting og gå gradvis over til komplekse ting.

Det er verdt å starte med hyller, som, selv med all enkelhet i designet, alltid er nødvendig i huset og kan erstatte alle hengende møbler. De kan enten være åpne, uten lokk, eller lukkede, det vil si å danne et lite veggskap.

For å lage en åpen hylle (fig. 27) trenger du en sterk og tykk plate, som også kan erstattes med sponplater, og 1 planke trelister lik hyllens lengde. I tillegg må du velge 2 finerstykker for liming av alle overflater og 2 metall hjørne slik at du kan henge den ferdige hyllen på veggen. Du trenger også 2 volumetriske brett, som skal være lik bredden til selve produktets bredde, noe som lar det henge fast på veggen og tåle til og med betydelige vekter.

Først av alt bør du lage bunnen av hyllen. For å gjøre dette, ta et brett med lengden og bredden du trenger. Bestem først siden som skal vende mot deg. Det er på denne at det etter klargjøring må festes en stripe på begge sider av fineren for å dekke det skjemmende interiøret i basen. Finer vil også skape inntrykk av at det kun ble brukt massivtre i produksjonen.

Lag deretter festedeler fra trestykker, som kan ha forskjellige former. Her avhenger alt bare av fantasien din, så vel som av smak og kreativ tilnærming til virksomheten. La oss minne deg nok en gang om at bredden på disse delene i krysset med hyllen vil være lik bredden på selve produktet, fordi de er festet til endesidene av brettet eller treplate. Tegn ut konturene av festebena til produktet, slip dem forsiktig og koble dem til bunnen av hyllen. Ved hjelp av skruer vil du få en sterkere og mer pålitelig forbindelse enn å bruke vanlige spiker. Alt dette forklares først og fremst av strukturen til selve treet, som ikke holder spikerbenet godt inne i seg selv.

Ris. 27. Åpen hylle

Fest hjørner til toppen av de resulterende hylleelementene slik at produktet kan henges. Etter å ha fullført alt arbeidet, gå igjen grundig over alle overflater med sandpapir og dekk dem med lakk.

Denne hyllen kan brukes hvor som helst i huset: på rommet ditt, på kjøkkenet eller loggiaen. Monterer du flere av disse hyllene oppå hverandre, og skruer inn flere kroker i nederste hylle nedenfra, får du en praktisk oppheng for kjøkkenhåndklær, ovnsvotter og skjærebrett. I tillegg er keramiske krus og kopper godt lagret i denne posisjonen; i tillegg frigjøres i dette tilfellet overflødig plass på hyllen.

Etter å ha øvd på en åpen hylle, kan du lage et hylleskap (fig. 28). Dette er også en veldig nødvendig ting i huset. Her er en lukket hylle, en skuff og et skap kombinert til en helhet. Bare til å begynne med kan det virke som om et slikt produkt er veldig vanskelig å lage. Men hvis du ser nøye på alt, viser det seg at dette er fullt mulig.

Ris. 28. Hylleskap

Lag først en tegning der du kan beregne alle dimensjoner med stor nøyaktighet (til millimeter). For å plassere alle elementene riktig i komplekset av en helhet (det vil si en hylle, et skap og en skuff), del hele strukturen på langs i 6 deler: 2 av dem vil bli okkupert av en hylle, 3 vil tilhøre til skapet, og den siste skal være til skuffene. Hvis du vil, kan du endre forholdet mellom deler, plassere alt etter din smak.

Etter at tegningen er klar, må du velge treet som hylleskapet skal lages av. Til dette kan du like gjerne bruke fiberplater og slitesterke treplater. Hvis du bestemmer deg for å bruke sponplater til arbeidet ditt, må du fortsatt finne finer for liming av produktet. For å installere en skapdør trenger du pianohengsler, og for å åpne dørene eller skuffen trenger du også håndtak.

Etter det kan du faktisk begynne å jobbe. På det første trinnet, klargjør spor og festestikkontakter på sidene av hver del av produktet og dekk overflaten av delene med finer. La så treverket stå til limet tørker helt, slik at du senere kan få en imitasjon av gode treslag. For å sikre at overflaten ikke blir dekket av bobler eller løsner helt fra sponplaten, må du vente omtrent 24 timer eller litt mer: alt avhenger av limet du skal bruke når du arbeider. Koble deretter delene av bunnen av hylleskapet, som inkluderer bakveggen, 2 sider og bunnen, og la strukturen stå til limet tørker helt.

Deretter, i en avstand på en sjettedel fra bunnen av den resulterende strukturen, installer bunnen av produktet, og gjerde dermed av nivået på skuffene og selve skapet. Samtidig kan du installere den øvre kanten av skapet, stangen på selve hyllen og lokket. For å sikre strukturen fullstendig må du også vente 1 dag.

Mens limet stivner kan du lage bokser som består av en bunn, 2 sider, en bakside og en frontvegg. Du må koble frontveggen spesielt nøye og forsiktig, fordi den alltid vil være i sikte.

Før du starter arbeidet, ikke glem å bore hull i den for å feste håndtakene. Det vil være mye vanskeligere å gjøre dette etter sammenføyning av delene, og sannsynligheten for flising av finerfibre på forsiden vil øke betydelig. For å unngå slike problemer, lag først et hull, lim deretter fineren, og etter at limet begynner å tørke (men før det har herdet helt), gjør du et lite kutt i form av et kryss. Finérveden vil mykne noe under påvirkning av limet, og da kan du forsiktig skjære gjennom det.

Når skuffene er klare, lag skapdørene. De skal bestå av en dørkarm og et brett. Men i stedet for et brett kan du ta vanlig frostet eller farget glass. Du kan dekorere et brett eller glass på forskjellige måter. Et mønster laget av kobber eller messingtråd, som er limt til overflaten ved hjelp av epoksy eller polyesterharpiks, ser veldig vakkert ut mot bakgrunnen av mørk finer.

Bøy forsiktig ledningen i henhold til malen, behandle den med en spesiell tynner, som kan erstattes med vanlig medisinsk eller industriell alkohol. Dekk deretter ledningen med et tynt lag med harpiks og fest den til overflaten. Når overflaten er klar og ledningen er godt limt, kan du montere pianohengsler og håndtak på dørene. Etter dette må du feste dørene til bunnen av skapet og skyve skuffene. Tenk på at hylleskapet er nesten klart. Slip til slutt overflaten forsiktig med finkornet sandpapir og dekk til med et tynt lag lakk.

Å lage en stol er litt vanskeligere enn å lage en hylle. Designet består av et sete, to fremre ben lik høyde med setenivået, 2 bakre ben som bestemmer høyden på stolen, 3 fotstøtter (2 side og 1 foran), tre skuffer (2 side og 1 bak) og en ryggstøtte, som kan bestå av 1–2 deler (den øverste stangen på ryggen kalles toppen, og den midterste vil bli kalt den midterste) (fig. 29).

Ris. 29. Stol

Høyden på selve setet overstiger vanligvis ikke 45 cm fra gulvnivået, og høyden på hele produktet avhenger bare av ditt ønske. Først må du velge materialet til stolen. Oftest er alle hoveddelene av stolen utelukkende laget av treplater eller stenger. Men noen ganger velges sponplater for setet, deretter legges skumgummi eller flere lag med vatt på den, og deretter dekkes med stoff eller annet materiale.

Når en nøyaktig tegning er laget, kan du begynne å jobbe direkte. Først drakk vi bakbena på stolen fra 2 store barer. Bruk mindre brett for å lage forbena. I tillegg må du kutte ut 3 fotstøtter og 3 skuffer slik at stolbena ikke beveger seg fra hverandre senere. Etter dette setter du sammen siden av stolen, som består av rygg- og forbena, skuff og fotstøtte. Koble alle disse delene sammen på en pigg ved hjelp av lim. Mens det stivner, lag et stolsete, som skal ha en jevn overflate.

Når sidene er helt limt sammen, kan du begynne det siste stadiet med å montere stolen. Du må installere frontfotstøtten, setet, bakskuffen og ryggstøttedelene. Etter å ha slått ned de forberedte festene, la produktet stå til limet har tørket helt. Etter det bør du pusse den og dekke den med maling eller klar trelakk.

Nå forstår du de grunnleggende forbindelsene og konstruksjonen av møbler. Alt annet er bygget på denne basen. Så etter å ha laget en åpen hylle og et hylleskap, kan du mestre å lage andre møbler, for eksempel et nattbord, et lite skap eller en hylle. Og du kan velge et designalternativ, for eksempel for et bord, avhengig av smak, ønske og plassering, samt hvor du planlegger å plassere det ferdige produktet. Dette prinsippet gjelder både for stoler og lenestoler, som kan lages på basis av en enkel stol.

Noen ganger er det imidlertid ikke nødvendig å finne opp noe. Den mest vanlige stolen vil se mye mer attraktiv ut hvis du dekorerer bena og ryggen med dekorative utskjæringer. Et vanlig hjemmebord vil også se fantastisk ut hvis du legger ut en mosaikk av finerbiter på overflaten eller legger inn metalltråd eller biter av farget glass.

Alle bord, fra et miniatyrsalongbord til et vanlig spisebord, er laget etter samme prinsipp og består av de samme delene: bordplate, ben og festemidler, som er festet til hverandre av de gjenværende konstruksjonselementene (fig. 30) ).

Før du starter arbeidet, lag en standardtegning der du bestemmer alle dimensjonene. Hvis du vil gjøre salongbord, skal høyden være ca. 50–60 cm, og høyden på bordet under datamaskinen vil være 65–70 cm. Bordplaten på skrivebordet skal være på et nivå på 80 cm, og spisebord- 10 cm høyere. Bredden og lengden på bordplaten kan være vilkårlig.

Ris. 30. Tabell

Velg materialet i henhold til størrelsen på det fremtidige produktet. Du kan bruke sponplater til bordplaten, men for festemidler og ben er det bedre å bruke treklosser.

Først må du lage en bordplate. For å gjøre dette kuttet vi ut en plate med de nødvendige dimensjonene og dekket toppflaten med finer.

For å forhindre at kantene på sistnevnte flasser av i fremtiden, kan du spikre en spesiell stripe langs kantene på bordplaten. I tillegg til at den vil forhindre at kantene flasser av, vil denne stripen dekorere hele produktet betydelig.

Når bordplaten er klar og limet har tørket, kan du begynne å installere stengene som bena skal festes til. For bord i små størrelser brukes oftest individuelle firkantede trestykker, som er plassert på innsiden eller i hjørnene. For store bord er denne designen ikke veldig egnet, fordi den sjelden tåler betydelige belastninger. Derfor installeres stenger her langs hele omkretsen av bordplaten. Benene til produktet i denne versjonen er festet til stengene ved hjelp av en tappeforbindelse.

Hvis du lager et lite bord, og for å koble bena til bordplaten, installerte du separate stenger på innsiden, i dette tilfellet er tilkoblingen litt annerledes. Hvert ben i dette tilfellet har en pigg, som settes inn i en stikkontakt laget på en blokk. For å sikre en sterk forbindelse, snu bordplaten med innsiden vendt opp. Smør deretter reiret og selve tappen godt med lim, koble til og la strukturen stå i 24 timer til den er helt tørr. Det ferdige bordet må slipes med finkornet sandpapir og dekkes med flere lag trelakk.

Veldig ofte på dacha eller inne Herregård du må jevnlig oppdatere interiøret. Enten må trappen oppdateres, eller så må lysthuset korrigeres. Når du først har lært å jobbe med tre, kan du hjelpe faren eller storebroren din med snekkerarbeid. Dette er en svært verdifull erfaring for fremtiden. Du kan lage noen interiørartikler selv hvis du har visse ferdigheter i å jobbe med tre.

Så, i en dacha, kan du installere både en spiral og en rett trapp mellom flyvningene (fig. 31). Forresten, i sistnevnte tilfelle kan det være en- eller to-flyvning. Forskjellen mellom dem er som følger: den første ligger mellom 2 etasjer og har bare 1 trinnretning, og sistnevnte, som også forbinder 2 etasjer, har en mellomplattform.

Avhengig av hvor mye areal du vil tildele for å bygge trappen, og hvor den skal ligge, må du velge en eller annen type.

Ris. 31. Trapper

Men først av alt må du velge en trapp for deg selv, det vil si at den skal være komfortabel og trygg. Sterke rekkverk vil hjelpe deg å sikre sistnevnte når du går ned eller stiger.

For at din fremtidige trapp skal være sterk og vare i lang tid, er det best å bruke godt tørket hardtre eller bartre, som eik, lerk eller furu, som byggemateriale.

Det er best å koble delene av trappen ved hjelp av skruer, som ikke svekkes over tid og holder strukturelementene godt fast. Vanlige konstruksjonsspiker holder i utgangspunktet delene ganske godt sammen, men over tid begynner forbindelsene å løsne, og deretter må trappen repareres ved å slå ytterligere spiker inn i matrisen.

Nå om utformingen av selve trappen. Enhver trapp inkluderer to bærende strenger, også kalt bunnplater eller strenger, som trinn og rekkverk er festet på. Til buestrengen velges oftest massive brett opp til 30 cm brede og 6–6,5 cm tykke Lengden på brettet velges i henhold til lengden på flyturen. Til selve trinnene velges planker som er 30–35 cm lange slik at foten passer helt på trinnene, og 5 cm tykke slik at den tåler vekten til 1 person.

Høyden på trinnet avhenger av vinkelen på buestrengen i forhold til gulvet i underetasjen. Jo større helningsvinkelen er, jo høyere er trinnene plassert i forhold til hverandre. For eksempel, hvis helningsvinkelen er ca. 33–37°, bør høyden på trinnet være ca. 16 cm. Hvis trappen er plassert i en vinkel på 38-42°, bør avstanden mellom trinnene være ca. 18 cm. Hvis helningsvinkelen varierer innenfor 45 °, bør høyden på trinnene være 20 cm. Men selv ved å bruke disse beregningene, må du prøve alt på deg selv. Noen ganger må trinn gjøres høyere eller lavere enn standarden, siden trappen må være behagelig for alle familiemedlemmer.

Til å begynne med er det bedre å bare lage en rett stige som kan hvile på veggen. Vanskeligere å implementere er en trapp med to fly, som kun er laget under hensyntagen til støtten på høyre vegg. Denne retningen avhenger hovedsakelig av dine ønsker. Hvis du bestemmer deg for å lage en buet trapp (som bare bør gjøres med litt erfaring), ikke glem at bredden på trinnet, selv på et smalt sted, ikke skal være mindre enn 12 cm.

Når du starter konstruksjonen av en trapp, må du først og fremst installere strengene, feste dem til gulvflaten med spiker eller skruer, og på toppen - til gulvbjelkene, og lage en kryssformet feste. Avstanden mellom dem bør være 75–90 cm slik at du kan gå fritt i trappene.

Etter at strengene er installert, bør hver av dem deles inn i trinn, med tanke på amplituden til trinnet og tykkelsen på strimlene. I enhver trapp må antall trinn være oddetall. Så på dette nivået må du ordne spor for å feste trinnene, lik tykkelsen på plankene. For ytterligere festing av lamellene, som også kalles trinn, er stigerør installert mellom dem. For å sikre at de holder godt og ikke faller ut under trinnene, kan du bruke en kvart- eller tappledd.

Det er best å installere trinnene fra bunn til topp slik at du kan ta hensyn til høyden på trinnet og kontrollere stabiliteten til festingen. Rekkverk som er installert på en buestreng vil dekorere trappen og også gjøre den tryggere. Rekkverkene skal være plassert i en høyde på 80–85 cm fra buestrengens nivå.

Du kan også stille inn rekkverkene til den høyden du trenger. Du kan beregne det på denne måten: når du går ned trappene, strekk den avslappede armen litt fremover: på dette nivået, fest stangen. Etter det, gå opp trappene, hold fast i dem. Armen skal være avslappet og lett bøyd i albuen.

Hvis du komfortabelt kan bevege deg i begge retninger, betyr dette at nivået på rekkverkene er valgt riktig.

Å lage treleker er ikke vanskelig, spesielt hvis du allerede har noen ferdigheter. For dette trenger du det samme settet med verktøy som for å lage møbler, samt standard treemner.

Lekeflyet ditt (fig. 32) vil bestå av følgende deler: øvre vinge (5 x 24 x 1,5 cm), nedre vinge (5 x 15 x 1 cm), flykropp (5 x 30 x 1,5 cm) og ratt. Platene må også være av passende størrelse, så velg passende emner for dette arbeidet på forhånd.

Ris. 32. Fly

Lag først en skisse av det fremtidige produktet. Tegn tydelig hoveddelene av flyet og dets generell form. Det er best hvis tegningen stemmer overens med størrelsen på det tiltenkte produktet. Tenk deretter på rekkefølgen for å lage leken og hvordan du kobler sammen delene. Prøv hoveddelene og sett dem sammen uten spiker. Strengt tatt er et trefly et enkelt produkt, så du vil sannsynligvis forberede alle hoveddetaljene raskt nok.

For å lage halevingene, ta et brett, mål halvparten og tegn en saglinje, det vil si en nøyaktig markering. Deretter saget de av delen og ryddet opp i kuttet. Etter dette kan du begynne å feste delene av flyet med spiker. Først av alt, slå ned øvre og nedre frontvinger med basen, og deretter skraper halen med basen. Merk på forhånd med en blyant stedene der du skal slå spiker på vingene, og sørg for at de nedre og øvre vingene er på samme nivå på basen. Det er best hvis de er spikret i en avstand på en tredjedel av lengden fra nesen til flyet.

Da må du spikre rattet. Ta negler uten hoder for dette. Koble forsiktig den øvre delen til halevingene. Kjør en spiker uten hode halvveis inn i midten av halevingene og plasser rordelen på andre halvdel av spikeren, som er synlig over flykroppen. Etter dette, slå en spiker inn i det forhåndsmerkede hullet. Du kan imidlertid sikre roret på en annen måte: snu halevingene, plasser dem på toppen og spikre dem forsiktig på skrå. Det er bedre å hamre 2 spiker i midten av vingene.

Plasser roret med halevinger på basen og spikre det. Når hoveddelene av leken er festet, kan du legge til en propell, hjul osv. Farge produktet etter eget ønske. Du kan for eksempel tegne stjerner eller noe annet på vingene, og også dekke leken med trelakk.

Å lage en leke-TV av tre (fig. 33) er heller ikke vanskelig. For dette trenger du følgende deler: produktets kropp - en rektangulær blokk som måler 20 x 16 x 10 cm, TV-skjermen - et brett som måler 15 x 10 x 1 cm, lameller for bena som måler 35 x 1 x 1 cm.

Akkurat som når du jobber på et fly, lag en tegning først. Merk tydelig alle fremtidige deler av leken på et stykke papir. Tegn en generell visning av TV-en separat. Bestem rekkefølgen på arbeidet og velg nødvendig materiale. Sørg for at alle treklosser er fri for sprekker, grader og andre feil.

For TV-kroppen, velg en passende blokk eller klipp den fra en større. Klipp deretter skjermen fra et brett i ønsket størrelse, hold den i en skrustikke, og fil kantene. Bena må være like lange, så mål nøyaktig den nødvendige avstanden på skinnen. Den skal være lik bredden på leketøyskroppen.

Ris. 33. TV

Hvis alle delene er klare, begynn å montere TV-en. Slå først spikrene inn i skjermen, og deretter spikre den til kroppen. Etter dette slår du neglene forsiktig inn i bena og fester dem til TV-en. Når produktet er klart, kan du male det og tegne knapper på det. I tillegg kan du også feste en antenne: et stykke ledning eller en tynn metallstang er egnet for dette.

Folk har laget skip og seilbåter av tre siden antikken. De var barnas favorittleker. En treseilbåt kan sendes "seilende" inn i en vannmasse. Etter å ha øvd på én båt (fig. 34), kan du om du ønsker det lage en hel flotilje av seilskuter.

Du trenger følgende deler: en seilbåtkropp som måler 10x25x1,5 cm (den skal være spiss i begge ender) og en lekte som måler 25x1x1 cm I tillegg må du også klargjøre stoff til seilet og farget papir.

Som i forrige tilfelle, lag først en tegning, som viser detaljene og det generelle utseendet til seilbåten. Ta så et brett med spiss ende og marker sagelinjene i den andre enden med en blyant. Deretter saget vi forsiktig av hjørnene, og førte baufilbladet langs de tegnede linjene. For å lage en mast, slip en stripe av ønsket størrelse, fest den deretter i en skrustikke og klargjør et hull i den med en syl. Etter dette, slå forsiktig en spiker uten hode (opptil halvparten) inn i midten av seilbåtskroget og plasser den ferdige masten på den, for bedre styrke kan den forhåndssmøres med lim.

Ris. 34. Seilbåt

Ethvert stoff er egnet for seilet (du kan til og med bruke papp). Husk at den skal være kortere enn masten. Etter å ha kuttet seilet til ønsket størrelse, fest det til masten med små spiker eller lim. Du kan male det ferdige produktet, lakk det og dekorere det med farget papir.

Å lage en trevogn er også ganske enkelt (fig. 35). For å gjøre dette trenger du følgende deler: en vognkropp som måler 9 x 15 x 1,5 cm og hjul 1,5 cm tykke og 4 cm i diameter.

Som i andre tilfeller, i den første fasen, lage en tegning av det fremtidige produktet. Vognen vil ha få deler: en base, 4 trehjul, spiker og tau.

For å lage hjul, ta en blokk sylindrisk, mål en avstand på 1,5 cm tykk på den og merk den med en blyant. Etter dette, lag 4 slike merker til (for å lage 4 hjul) og følg disse delene langs linjene. Poler forsiktig de resulterende rundene.

Du trenger også et brett som du må kutte bunnen av vognen fra til ønsket størrelse. Rengjør den resulterende rammen fra ruhet og grader med sandpapir. Etter dette, merk på den med en blyant stedene der hjulene er festet i samme avstand fra kantene på rammen og lag grunne hull i dem for å kjøre spiker.

Ris. 35. Tralle

Hjulene må gå rundt. For at dette skal skje, spikre dem med spiker med et bredt hode, som skal stikke ut med 3 mm. Snurr hjulene rundt spikerakselen og sjekk hvordan de roterer.

Fest først hjulene på den ene siden. Når du kjører hjulene på den andre siden av rammen, vil de begynne å hvile på de allerede festede hjulene og akselen deres kan gå helt inn, da blir de ubevegelige. For å forhindre at dette skjer, må du plassere pigger med en diameter på 2–3 mm mellom dem og rammen, og da vil hjulene beholde mobiliteten.

På slutten av arbeidet spikrer du en spiker inn i midten av den fremre delen av rammen, bøyer den med trådkutter slik at du får en krok, og knytter en snor.

Etter å ha lært å lage en vogn på hjul, kan du lage en bil (fig. 36). I dette tilfellet trenger du følgende deler: en base som måler 8 x 20 x 1,5 cm, en hytte som måler 8 x 16 x 2,5 cm og hjul 1 cm tykke og 4 cm i diameter.

Først av alt, tegn et bilde og tenk på arbeidssekvensen. Velg de nødvendige treemnene, rengjør og slip dem godt med sandpapir.

Lag hjulene til den fremtidige bilen ved å bruke samme prinsipp som for vognen. Du vet allerede hvordan du lager dem. Da bør du forberede basen til bilen. For å gjøre dette, bruk en linjal for å måle den nødvendige avstanden på brettet og merk den med en blyant. Klem arbeidsstykket i en skrustikke og skjær ut basen. Etter dette må du feste den øvre delen (hytta). For å gjøre dette, kjør neglene fra basissiden, etter å ha merket disse stedene med en blyant. Slå så spiker inn i hjulene til de kommer ut på den andre siden, og spikre dem fast til basen på samme måte som med vogna.

Ris. 36. Bil

Når alle delene er koblet sammen, skal håndverket males. I tillegg kan du legge til frontlykter på bilen din, feste et skilt osv.

Prøv nå å lage en traktor av tre (fig. 37). Ved å lage denne leken lærer du hvordan du sager av hjul med stor diameter. Traktoren krever følgende deler: en hytte som måler 5,5 x 6,5 x 7 cm, en base som måler 14,5 x 6,5 x 1,5 cm, en motor som måler 9x4 x 3,5 cm, en blokk som måler 1,5 x 6,5 x 1,5 cm, forhjul 0,8 cm. og 4 cm i diameter og bakhjul 1,5 cm bredt og 8 cm i diameter.

Ris. 37. Traktor

Først lager du en tegning av en traktor og ser godt på det generelle utseendet til leken. Bestem hoveddelene av produktet og skisser rekkefølgen for monteringen. Ta deretter opp nødvendig materiale for traktordeler, det vil si for karosseri, førerhus, sokkel og motor. For hjul, bruk runder av forskjellige størrelser. Du vet allerede hvordan du lager hjul. Men når du sager av store hjul, ikke skynd deg, utfør denne operasjonen nøye og forsiktig.

Etter dette, fortsett med å montere traktoren. Velg passende blokker til delene og slip dem med sandpapir. Koble basen til hytta og motoren, mens du forsiktig kjører inn spikerne. Etter dette spikrer du en liten blokk foran basen for å sikre hjulene.

Fest deretter bak- og forhjulene ved hjelp av pigger og sjekk om de spinner ordentlig. Når håndverket er klart, mal det, la det tørke og lakk det. I tillegg kan du feste et lite rør (for eksempel fra en metallstang).

Hvis du allerede har laget en bil, kan du også lage en lastebil (fig. 38). For å gjøre dette trenger du følgende deler: en base som måler 24 x 8 x 1,5 cm, en hytte som måler 5x6x8 cm, en motor som måler 6x4x4 cm, en kropp som måler 13x8x4 cm og hjul 0,8 cm tykke og 3,6 cm i diameter.

Ris. 38. Lastebil

Tegn en tegning av en lastebil på et blankt ark med en linje trukket lik høyden på førerhuset. Bestem deretter hvor mange deler du trenger for å lage lastebilen. Velg passende treklosser med ønsket størrelse og form. Tenk på rekkefølgen du vil montere delene av produktet i.

Først bør du kutte av 4 identiske lastebilhjul og slipe dem ned. Etter det, kutt ut de resterende delene av de nødvendige størrelsene og behandle dem også med en fil og sandpapir.

Koble basen til motoren med 2 spiker. Fest deretter førerhuset og karosseriet på samme måte. Etter dette, fest hjulene slik at de spinner, ikke glem tappen. Plasser forhjulene i en avstand på 2 cm fra kanten av basen, og bakhjulene på 6,5 cm. Når alle delene er koblet sammen, fortsett med å dekorere leken. Mal lastebilen din, la den tørke og belegg den med trelakk. I tillegg kan du feste et nummer eller et flagg til den.

Å lage et helikopter av tre (fig. 39) vil være noe vanskeligere. Men hvis du har fullført de forrige lekene, kan du lage denne også. Du må forberede følgende deler: en hytte (hjørnene ble kuttet til midtlinjen i en avstand på 2 cm fra kantene i en vinkel på 22,5°), en girkasse som måler 2 x 2 x 1 cm, en motor som måler 8x5x4, en løftepropell (4 symmetrisk plasserte blader lange 18 cm, bredde i midten 1,5 cm, ring i midten med en diameter på 2 cm). I tillegg trenger du en halebom som måler 16 x 3 x 1,5 cm, en halerotorblokk på 8 x 1,5 x 1,5 cm, en halerotor (3 symmetrisk anordnede blad 5 cm lange), stenger for sikring av hjul som måler 9x2x3 cm og 4 hjul med en diameter på 3 cm og en tykkelse på 1 cm. Du må også forberede lim, en syl, saks og tykk papp.

Ris. 39. Helikopter

Kutt først ut 4 symmetrisk plasserte løftepropellblader med en ring i midten fra tykk papp, stikk hull i midten med en syl. Lag halerotoren på samme måte. Etter dette lager du en detaljert tegning av leken. Tegn tydelig alle delene av helikopteret og dets generelle utseende. Det er bra hvis du har et bilde av et ekte helikopter, så kan du forestille deg hva denne eller den delen er nødvendig for.

Som i andre tilfeller, velg eller lag stenger i ønsket størrelse. Sag dem av ved først å holde dem i en skrustikke og markere kuttestedet med en blyant. Gjør hjulene ved å bruke metoden som allerede er kjent for deg. Når alle delene er klare, begynn å montere leketøyet.

Kjør 4 spiker halvveis i en avstand på 1 cm fra den rette linjen mellom hjørnene og 2 cm fra kantene på hytta. Bruk en hammer til å plassere hjulfestestengene på dem. Etter dette fester du halerotoren til halerotorblokken med en spiker. Spikeren trenger ikke å slås helt inn i midten av forsiden av blokken. I ferdig verto

Om sommeren skal skruen være 1 cm fra kanten. Du kan også feste skruen med lim.

Slå deretter en spiker inn i halerotorblokken midt på bakoverflaten til blokkens dybde. Prikk først et hull i blokken med en syl for ikke å splitte den når du hamrer. Etter dette plasserer du halebommen vertikalt og spikrer en blokk med halerotor til det øvre snittet. For større styrke kan snittet av stangen belegges med lim. Bruk deretter to spiker i midten av motorblokken for å spikre girkassen og forhåndsmerke hullet for spiker med en syl.

Snu motorblokken og plasser den på girkassen som er festet til den, halvkjør inn 2 spiker uten hoder i en avstand på 1 cm fra kantene, snu delen og spikre den fast til hytta med en hammer. Etter dette legger du hytta, sammen med delene som er spikret til den, på siden og spikrer hjulene til venstre og høyre side, ikke glem å sette en hårnål. Spikre halebommen til cockpiten. For å unngå å skade hjulene, plasser hytta på en liten blokk og spikre løfteskruen til hytta med 2 spiker. Etter at alle delene er festet, mal helikopteret og lakk det.

I lang tid beundret utenlandske gjester skjønnheten til utskårne tresøyler og gesimser Det gamle Russland. Kirker og hus i Novgorod, Moskva, Chernigov, Pskov, Voronezh og andre russiske byer ble dekorert med utskjæringer. Inntil nå er forskere overrasket over finessen og ynden i verkene til gamle mestere, når arkeologer oppdager utskårne trefat, esker, kister, husholdningsartikler, barneleker, knivskafter, kammer, kvinnesmykker, etc. i utgravninger.

De gamle slaverne var engasjert i dekorativ treskjæring. Så du kan forestille deg hvor lenge siden denne uvanlige kunsten dukket opp. Russiske mestere var veldig glad i å skildre dyr, planter, scener fra eventyr og epos, så vel som fantastiske skapninger (havfruer, havfruer, Sirin-fugler, etc.) i sine verk. Siden antikken begynte den russiske bonden, etter å ha reparert huset og fullført feltarbeid, å jobbe videre kunstnerisk utskjæring på tre. Og i dag, til tross for de mange polymerene som er laget de siste årene, fortsetter tre å være et av hovedmaterialene.

For å skjære tre trenger du visse verktøy, som du kan kjøpe i en spesialbutikk.

Kniv-jamb. En spesiell egenskap ved denne kniven er det skrå bladet. Den har et annet navn, "skokniv", fordi den også brukes i skomakeri. Bladet kan være skråstilt forskjellige vinkler: fra 30 til 45° (fig. 40). Bredden på knivbladet varierer også fra 4 til 50 mm. I tillegg er knivene også forskjellige i avfasning: i noen er det kuttet på begge sider av bladet, mens i andre bare på en. Avhengig av siden som avfasningen fjernes fra, er bruken av enfasekniver forskjellig. De er mer praktiske for å arbeide med venstre og høyre hender, avhengig av tråden, og for å skjære gjennom tre i relieff, med tanke på hvilken side avfasningen skal være på. Kniver med to faser er mer allsidige og er designet for enkel skjæring og andre spesifikke operasjoner.

Bit. Det skjer ofte at rette meisler forveksles med dette verktøyet, som er veldig likt dem. De er egentlig like i utseende, men forskjellen ligger i bruken. En meisel er et sporverktøy og brukes kun i kombinasjon med en trehammer (hammer). Dette er et mer massivt og større verktøy som er designet for grovere arbeid.

Ris. 40. Butte kniver

Rett meisel (fig. 41). Til treskjæring brukes rette meisler, som varierer i bladets bredde. Avhengig av formålet kan bredden på lerretet være fra 3 til 60 mm. De vanligste meislene går ikke lenger enn 7-30 mm. Tykkelsen på lerretet kan også være forskjellig - fra 1 til 7 mm avhengig av bredden. Tykkelsen på selve avfasningen varierer fra 5 til 15 mm. Rette meisler er som regel kun enfasede. De brukes til å kutte utsparinger av forskjellige former og jevne overflateplanet.

Ris. 41. Rette meisler

Vinkelmeisler (fig. 42). Forskjellene mellom hjørnemeisler ligger i bladets bredde og størrelsen på selve vinkelen. Vinkelen på meiselen kan variere fra 45 til 90°. Hovedbruken deres kommer ned til å velge innrykk og tegne omrisset av den originale tegningen langs blyantlinjer, som raskt slettes under arbeidet og blir usynlige.

Ris. 42. Hjørnemeisler

Halvsirkelformede meisler (fig. 43). De er mer spesifikke for treskjæring og er nødvendige der du trenger å lage en halvsirkelformet fordypning eller glatte linjer som ikke kan oppnås med rette meisler. Hovedforskjellen mellom halvsirkelformede meisler er bredden på bladet og radiusen på omkretsen: jo mindre den er, jo større er dybden på denne meiselen. Avhengig av dette er halvsirkelformede meisler delt inn i bratte, skrånende og dype. For en begynnende skjærer er det nok å ha 2 halvsirkelformede meisler med en bladbredde på omtrent 10–12 mm, hvorav den ene skal være bratt og den andre skal være skrånende. Den første brukes til å fjerne tre og lage utsparinger, og den andre er nødvendig for å kutte konturene til figurer i ornamentet.

Ris. 43. Halvsirkelformede meisler

Tyttebærmeisler (fig. 44). Det er en annen type meisel kalt tranebær. De er delt inn i flere typer: rett, halvsirkelformet og kull. De skiller seg fra andre meisler i sin buede form og bladbredde. Halvsirkelformede tranebær er også forskjellige i radius, og kantete - i vinkel. Arten og størrelsen på svingen er også viktig. Hovedbruken av slike meisler er å velge tre i vanskelig tilgjengelige steder eller på en tilstrekkelig stor dybde hvor det er umulig å bruke en vanlig meisel. For treskjæring trenger du flere smale tranebær: rett, dyp, halvsirkelformet og kull.

Ris. 44. Tranebærmeisler

Utskjæringsverktøy finnes svært sjelden i butikkene, så de fleste håndverkere lager alt de trenger til utskjæring selv. Hjemme virker det enklest å lage treskjæringsverktøy av vanlige industrielle meisler.

Halvsirkulære og hjørnemeisler kan lages av standard meisler med bladbredder på 4, 6, 8, 10, 12 og 16 mm. For å gjøre dette ved hjelp av gassbrenner eller en blåselampe, glød enden av bladet med en standard meisel, og avkjøl deretter sakte. Etter dette holder du det resulterende arbeidsstykket fast i en skrustikke og sager av tuppen av industrimeiselen med en metallbaufil. Bruk en rund fil, kutt et spor i ønsket størrelse på arbeidsstykkebladet, og bruk deretter en vanlig flat fil til å file bladet på den andre siden.

En hjørnemeisel hjemme er laget på nesten samme måte som en halvsirkelformet. Forskjellene gjelder kun profilen. Å lage en meisel hjemme er mye vanskeligere, men det er fortsatt mulig. For å gjøre dette, ta en enkel halvsirkelformet eller hjørnemeisel, fjern håndtaket, varm meiselen rødglødende og bruk en ambolt eller tang for å lage ønsket bøy. Etter det ble metallet herdet igjen og plassert på håndtaket.

Etter at meiselen har fått ønsket form, må den slipes. Først bør dette gjøres ved hjelp av et slipehjul, og deretter korrigeres på et bryne, som er spesielt valgt for profilen til meiselen. Etter å ha slipt og kledd verktøyet, foreta et testkutt, som lar deg sjekke hvor riktig verktøyet er slipt. Ved arbeid med skarpe verktøy må det tas forholdsregler for å unngå ulykker. En annen regel er at det er nødvendig å sikre arbeidsstykket godt mens du arbeider, og ikke bruke hånden som klemme. I tillegg, når du arbeider, rett bevegelsen til verktøyet bort fra deg, og ikke mot deg.

For at det tiltenkte håndverket tydelig skal avsløre teksturen til treet og ikke motsi det, må du studere det. For å gjøre dette må den valgte treklossen kuttes i 3 retninger: i en vinkel på 45°, langs og på tvers av kornet. Et vinklet kutt vil produsere et teksturert mønster i form av parallelle linjer. Et kutt langs kornet vil avsløre vertikale kornlinjer. Et tverrsnitt avslører et kjegleformet arrangement av fibre, som representerer vekstringer. Avhengig av teksturmønsteret, kan du plassere det allerede utformede mønsteret riktig eller komme opp med en komposisjon som vil understreke skjønnheten i teksturen. Jo mer kompleks treteksturen er, jo vakrere kan mønsteret lages, og da vil komposisjonen bare se rikere ut.

Alle treslag Det er vanlig å dele inn i 2 grupper: lyd og spindelved (eller ikke-kjernefysisk). Denne egenskapen til tre kan bare gis gjennom et tverrsnitt. Sentrum av kjerneveden har en mørk farge: et mykere trelag er plassert her.

Sentrum av stammen til kjernefysiske treslag skiller seg ikke i farge fra hoveddelen av stammen (sintved) og har samme tetthet av treceller. Faktisk er det ingen kjerne her.

Gruppen av lydtreslag omfatter alle bartrearter (for eksempel furu, lerk, gran, barlind og sedertre) og noen løvfellende arter som eik, ask og poppel. Atomfrie arter inkluderer de fleste løvtre: bjørk, agnbøk, lønn, or, etc. I tillegg til teksturmønsteret er en vesentlig faktor som påvirker opprettelsen av sammensetningen treets makrostruktur. Det er hovedsakelig representert av vekstringer og hjerteformede kar. Dette inkluderer også ulike knuter, utvekster og uutviklede skudd-øyne, som avleder vekstringene og danner krøller.

De mest interessante er treslag med en uttalt tekstur, det vil si med tydelig kjennelige vekstringer, horisontale og vertikale kar. Disse inkluderer alle bartrær, agnbøk, eik, bøk, alm og noen andre.

For at produktet ditt skal bli slik det var tenkt, er det ikke nok å ha lyst, innsats og gode verktøy. Du trenger også en god arbeidsplass. Hvis du brukte til utskjæring snekker arbeidsbenk, Dette er bra. Hvis du ikke har en, kan du bruke en massiv trekrakk, benk eller stor trekasse til dette. Overflaten på skrivebordet skal ikke være lav (for ikke å slenge mens du jobber) eller høy (på grunn av dette vil hendene dine bli for fort slitne). I tillegg må du ta vare på belysning. Lyset skal falle fra venstre side slik at skyggen fra kutteren ikke hindrer deg i å se mønsteret eller relieffet til produktet, og det skal ikke blende ved utskjæring. Det er ønskelig å ha middels, myk og diffus belysning, som ikke vil belaste øynene og vil gjøre det mulig å se spillet av chiaroscuro på ornamentet.

Du må starte timene dine med å mestre de enkleste typene treskjæring: kontur og geometrisk (trekantet hakk) (fig. 45, 46). Disse typer utskjæringer krever ikke komplekse verktøy eller sjeldne materialer. En utskåret komposisjon kan praktisk talt lages med en skrå kniv på hvilket som helst av løvtrærne, og i geometrisk utskjæring - på alle bartrær. Til tross for enkelheten i utførelse, har kontur og geometriske typer utskjæringer skjønnhet, uttrykksfullhet og lar deg tilegne deg de nødvendige ferdighetene.

Ris. 45. Konturutskjæring

Erfaringen og ferdighetene du får i løpet av de første timene vil gi deg muligheten til å lykkes med mer komplekse typer arbeid i fremtiden: ovale utskjæringer med pute og utvalgte bakgrunner, og i det tredje året, reliefutskjæringer. Ved konturskjæring påføres et mønster på tre med dype linjer med varierende bredder, dybder og konturformer. Linjene er laget med forskjellige verktøy: halvsirkelformede meisler, gravere, profilkuttere og en skrå kniv. Utad kan denne utskjæringen virke veldig enkel, men den kan bare gjøres bra ved å mestre en rekke nødvendige teknikker. Contour carving kan kombineres med andre typer flat-relief carving: geometrisk, spikerformet, oval, Yavorov.

Ris. 46. ​​Geometrisk (trekantet hakk) tråd

Konturskjæring kan gjøres på både lyst og tonet tre. I I det siste Den såkalte svarte lakkskjæringen ble utbredt blant skoleelever som var involvert i kunst- og håndverksklubber. Dette er en veldig interessant type arbeid når et bilde lages på en svart skinnende bakgrunn med klare streker. Det som er attraktivt er at resultatet av innsatsen din er umiddelbart synlig. Ja, den svarte skinnende overflaten våkner plutselig til liv og forvandles fra instrumentenes lette bevegelser. Du kan til og med lage portretter og komplekse landskap med konturutskjæring. Det er verdt å si at konturutskjæring faktisk ligner litt på en tegning, men tegningen er ikke strektegning, men lineær-dekorativ kontur, hvis omriss er omsluttet av dekorative mønstre. Her er det nødvendig å jobbe ikke med gravere, men med en skrå kniv og halvsirkelformede meisler (for å formidle sirkulære konturer). Hvis du vil at arbeidet ditt skal være av høy kvalitet, se etter emner for deg selv, ikke i postkort og fotografier, men i illustrerte album om folkekunst og kunsthåndverk og spesielle magasiner.

Løvtreslag egner seg til konturskjæring: lind, osp, bjørk og or. Bartrearter brukes nesten aldri i dette tilfellet. Tre av passende størrelse og uten defekter bør klargjøres for utskjæring. Bruker du lyst tre, er det nok å høvle det med et fly. Hvis du planlegger et bilde på en mørk bakgrunn, må det farges.

Hvis du vil at designet skal være på en skinnende overflate, må du dekke den med svart lakk, og når den tørker, poler den med polish. Jevnt skyggelagt tre overflate Du kan forberede den for tråden på en annen måte: for eksempel tørk av det høvlede arbeidsstykket med en flytende løsning av trelim eller PVA-lim. Etter at den har tørket, slip overflaten med fint sandpapir og dekk den med lim igjen. Etter sliping igjen er overflaten av treet tilstrekkelig grunnet til at det svarte blekket kan legge seg jevnt på det. Fest den tørkede mascaraen med lakk og poler igjen. For toning kan du bruke en rekke fargestoffer: blekk, gouache, tempera, akvarell, anilinmaling, forskjellige flekker og beisemidler, samt kaliumpermanganat. Overflaten kan etterlates matt eller belegges med en lett lakk (fiks malingen) og poleres.

Fest det forberedte brettet godt til overflaten av arbeidsbenken. Dette kan gjøres i arbeidsbenkklemmer eller ved hjelp av spesielle holdere - strimler med rektangulære eller hjørneutskjæringer. Som holdere kan du bruke 4 små stenger som klemmer treflaten på alle sider.

Når du skjærer et konturspor, før kutteren forsiktig med begge hender. Hold kniven i knyttneven, og bruk fingrene på den andre hånden til å styre bladet, støtte det, hjelpe bevegelsen eller omvendt, holde det tilbake.

Utskjæringsprosessen består av flere stadier: tegning av en utskåret komposisjon, overføring til en nettbrett, utskjæring og etterbehandling. Sammensetningen må utarbeides under hensyntagen til egenskapene til typen utskjæring og arten til arbeidsstykket som blir dekorert. Konturene av mønstrene må være ekstremt klare og presise.

Overføringen av bildet til arbeidsstykket avhenger av fargen på overflaten. Hvis brettet er lys i fargen, bør du bruke svart eller lilla kopipapir. For et mørkt arbeidsstykke må det være lyst: gult, grønt eller rødt. Men du klarer deg uten karbonpapir ved å bruke en vanlig penn med refill uten lim. Hvis du trykker litt hardere på den, vil den etterlate innrykkede linjer på treoverflaten som er godt synlige i ethvert lys. De brukes til utskjæring.

Hvis tegningen inneholder detaljer med små sirkler, kutt dem ut med en halvsirkelformet meisel. Hvis du ikke har en, kan du gjøre dette med en skrå kniv. Husk samtidig: jo mindre diameteren på sirkelen er, desto skarpere bør slipevinkelen på bladet være (opptil 30°). Med dette verktøyet (en skrå kniv) kan du skjære i alle retninger: bort fra deg, mot deg, vippet til høyre, venstre, innenfor sirkelen eller ut.

Konturutskjæring utføres ofte på en tonet og polert overflate. Hvis designet er skåret på lyst tre, må det beskyttes mot eksponering for støv, fuktighet og luft med en gjennomsiktig lakk. Før du påfører den, behandle den utskårne overflaten med finkornet sandpapir. Hvis det er høvlet, er det bedre å pusse det med sandpapir plassert på en trekloss. Sliping bør gjøres langs fibrene i treet. Hvis arbeidsstykket snus, må arbeidet utføres mens produktet roteres i klemmene på maskinen. Husk å fjerne trestøv grundig fra alle gjengefordypninger. For å gjøre dette kan du bruke en klesbørste. Avhengig av formålet med produktet, påføres et passende belegg på det. Overflaten på treet kan lakkeres til en glans eller en matt finish kan oppnås ved å tørke av trådene med en spesiell børste med tynt fortynnet lakk. Om nødvendig, før du påfører lakk, kan du tone overflaten på det utskårne produktet (etter sliping), og intensiteten på tonen kan være svært forskjellig - fra lys fargetone på overflaten til en matt mørk tone både på toppen av brettet og i de utskårne fordypningene.

Geometrisk eller trekantet tråd. Det kalles også kileformet, kileformet osv. Det består av en rekke elementære mønstre, hvis kombinasjon gir vakre og uttrykksfulle bilder (konturutskjæringer klassifiseres noen ganger også som typer geometriske utskjæringer hvis de har rettlinjede eller sirkulære utskjæringer konturer).

Denne typen utskjæring er veldig eldgammel og utbredt, på grunn av sin enkelhet og muligheten til å utføres med ett enkelt verktøy - en kutter med en skråkant, den såkalte jambkniven. Den er laget i form av forskjellige utsparinger som danner geometriske former på planet.

Hele utvalget av geometriske utskjæringsmønstre består praktisk talt av en kombinasjon av enkle elementer kjent for deg: et spyd og en trekant, som kan sees i enhver sammensetning. Ethvert, selv det mest komplekse geometriske mønsteret kan deles inn i dets bestanddeler, og de vil være enten sjetonger eller trekanter.

Når du ser etter et dekorativt bilde, er det best å henvende seg til kunstverk. Mestere i forskjellige regioner i Russland har selvfølgelig sine egne preferanser i kunsten med geometrisk utskjæring, selv om de grunnleggende elementene i denne utskjæringen er de samme overalt. Fra en kombinasjon av trekanter og sjetonger, som smelter sammen til fancy mønstre (diamanter, slanger, kjeder, etc.), kan du lage mange vakre, uttrykksfulle komposisjoner på et bredt utvalg av produkter.

Alle disse individuelle dihedriske, trihedriske, tetraedriske og polyedriske elementene kan være av svært forskjellige størrelser med rette og buede sider.

Dette skaper et veldig bredt utvalg av geometriske former. Det er følgende vanlige varianter av ornamenter: "perler" (fig. 47), "honningkaker" (fig. 48), "øyne" (fig. 49), "slange" (fig. 50), "stige" (fig. 48). . 51), "rosetter" (fig. 52), "viteyka" (fig. 53), "stjerner" (fig. 54), "utstråling" (fig. 55), "kjede" (fig. 56), " knagger” (fig. 57), “rynker” (fig. 58), etc. d.

Ris. 47. "Perler"

Ris. 48. "Honeycomb"

Ris. 49 - "Øyne"

Ris. 50. "Slange"

For å utføre geometriske utskjæringer, trenger du et pålitelig verktøy - dette er den såkalte skrå- eller skokniven. Den skal være slitesterk, ligge godt i hånden og veldig skarp. Noen håndverkere lager sine egne kniver av brede filer, gamle bilfjærer eller den ytre ringen av store lagre, og sliper dem også på en elektrisk sliper av fragmenter av metallfreseskiver. Gode ​​fortenner kan også lages av flettet materiale. Hver mester bruker mulighetene han har. Den enkleste, men gode kniven kan lages av en vanlig meisel 20–30 mm bred. Det er vanligvis forsiktig slipt på et smergelhjul.

Ris. 51. "Stige"

Ris. 52. "Socket"

Ris. 53. «Viteika»

Ris. 54. "Stjerner"

Ris. 55. "Shine"

Ris. 56. "kjede"

Ris. 57. «Skolyshi»

Ris. 58. "Rynker"

Men den enkleste måten er å kjøpe det nødvendige verktøyet i en spesialbutikk.

Hvis du bestemmer deg for å lage en kniv selv, lag et tre- eller plasthåndtak for den (eller fest strimler av lær eller skumgummi på begge sider, pakk den tett med isolasjonstape). Når du utfører geometriske utskjæringer, hold kniven godt i knyttneven, og hvile den utstrakte tommelen på knivens håndtak. Bruk fingrene på den andre hånden til å styre tuppen av kniven, plasser den på tegnelinjen.

Du vil lett mestre hvert av elementene i utskjæring etter at du har lært å kutte en tapp og en trekant. I tillegg kan den geometriske utskårne overflaten kompletteres med forskjellige finisher for å forbedre uttrykksevnen og sjarmen til produktet. Etterbehandlingen av en treoverflate med geometriske utskjæringer kan være veldig forskjellig. Det er verdt å nevne flere typer som du kan lære.

Et håndverk med geometriske utskjæringer kan dekkes i en grå tone ved å bruke akvarell eller tynt fortynnet svart blekk. Etter at overflaten har tørket (innen 24 timer) må den slipes til lyst treverk.

Mørkegrå geometriske mønstre på en lys trebakgrunn er veldig uttrykksfulle. Grå farge har et bredt spekter av nyanser - fra taupe til kjølig gråblå. Etter sliping av den forberedte overflaten, er det mulig å belegge den lett (i 1 lag) med en tynt fortynnet lakk.

Du kan imidlertid gjøre jobben på en annen måte: forhåndsfarge arbeidsstykket som er forberedt for inntrening mørk farge, for eksempel i grå eller brun. La det så tørke og lag utskjæringer basert på denne bakgrunnen. Lyse mønstre på en mørk bakgrunn vil skape en fantastisk dekorativ effekt.

På kunst- og håndverksutstillinger kan du se tregjenstander tonet lys lilla (som fortynnet blekk) med lyse utskjæringer på. Dette kan du gjøre på en ferdiglakkert eller polert plate. Hvis du toner arbeidsstykket med den naturlige fargen av oker eller tre, vil de utskårne mønstrene bli matte og lettere enn den skinnende overflaten på brettet. Hvis overflaten først er tonet, deretter lakkert (eller polert), og et mønster er kuttet ut på den, øker den kunstneriske klarheten til ornamentet betydelig.

For å tone tre kan du bruke en løsning av kaliumpermanganat. Konsentrasjonen kan variere avhengig av fargen du vil gi bakgrunnen. Siden antikken har håndverkere brukt saften av ville bær, kokte løkskall, et avkok av knust trebark (eik, or eller epletre), et avkok av mørk tresagflis etc. som maling for å tone tre. er ingen lett sak. For øyeblikket er det best å bruke ferdige fabrikkfargestoffer til arbeid.

Geometriske utskjæringer kan brukes til å dekorere både flate overflater og tredimensjonale gjenstander. Siden denne typen utskjæring er den enkleste, begynn å lære med den. Det er verdt å se nærmere på teknologien for geometrisk utskjæring. Så det enkleste elementet er et dihedral hakk. Slike utsparinger kan ha forskjellig form og størrelse, de kan også være rette og skråstilte, dype og grunne. Trekantede hakk, eller ganske enkelt trekanter, er også et ofte brukt element i geometrisk utskjæring, avhengig av hvilken side av trekanten hakket er på. Det er grunnleggende (det vil si at fordypningen er plassert ved bunnen av trekanten), apikale eller hjørner (fordypningen er plassert på toppen), og sentrale (fordypningen er redusert til den ene siden av trekanten). Trekanter er også forskjellige i form.

Tetraedriske hakk er vanskeligere å utføre. De er også forskjellige i form, dybde og utførelse. De tetraedriske utsparingene kan være i form av et rektangel, firkant eller diamant. Ofte er det forskjellige runde og halvsirkelformede øyne, stråler og lanterner, som ikke er hovedelementene i geometrisk utskjæring, men i stor grad liver opp. Selv ved hjelp av de enkleste formene kan du lage et vakkert ornament. For eksempel, fra kombinasjonen av identiske dihedrale hakk, oppstår de velkjente "stigen" og "honeycomb" ornamentene (fig. 59).

Ris. 59. Tetraedriske hakk

Du bør huske: jo flere ansikter det er i ornamentet, jo flere kombinasjoner og typer av forbindelsene deres. Sammenlignet med dihedriske design tillater trihedriske hakk eller trekanter mer variasjon. Diamanter, slanger, kjeder og såkalte lys dukker opp her. De apikale fordypningene i deres forbindelse er skapt av knagger, påskekaker og perler. Hvis en kombinasjon av forskjellige typer trekanter vises på tegningen, viser ornamentet seg å være enda mer uttrykksfullt enn når du kobler sammen trekanter av samme type. Kombinasjoner av tetraedriske hakk er noe mindre vanlige. I de fleste tilfeller brukes de sammen med andre elementer.

For å gjøre mønsteret nøyaktig, må du nøye måle og merke treplanet for det fremtidige mønsteret. Geometriske tråder er praktiske fordi markeringer for dem er enklere enn for andre typer tråder. Dette forklares med bruken av geometriske former, som er tegnet ved hjelp av en tegnefirkant og en blyant. Beregn dimensjonene til ornamentet, og tegn deretter rette linjer på planet parallelt med kantene på arbeidsstykket med en hard blyant.

Nå kan du begynne å markere det indre rommet i komposisjonen. Del rutene i mindre, og deretter i trekanter, som kan skrives inn i sirkler eller ovaler for rosetter.

Etter at merkingen er fullført, kan du begynne selve utskjæringen. Lag først dihedrale hakk. For å gjøre dette, kjør tuppen av jamb-kniven 3 mm inn i overflaten av arbeidsstykket, og skyv deretter hele knivbladet til samme dybde. For å kutte endekantene fra den allerede kuttede midtlinjen, lag 2 små vinkelrette kutt. Et enkelt vertikalt dykk av knivbladet inn i enden av midtlinjen gir ønsket profil i arbeidsstykkets dybde. Nå må planene til de skrå sidekantene kuttes med tuppen av en kniv, og dirigerer bevegelsen langs midtlinjen. For at flyet skal oppnås med ønsket helling, må kniven holdes i en vinkel på 30–40°, siden hakkene i en annen vinkel vil vise seg å være uuttrykkelige. Etter dette skal den trekantede flisen lett løsne. Hvis dette ikke skjer, betyr det at noen kanter av fordypningen ble dårlig kuttet, og alle av dem bør kuttes i tillegg.

Trekantede hakk er vanskeligere å lage. Å kutte ut hver type trekant har sine egne egenskaper. Utskjæring av toppunkttrekantene, eller såkalte hjørner, må gjøres i 3 trinn. Plasser først tuppen av kniven vertikalt på punktet av trekantens toppunkt, der den maksimale fordypningen vil være. Kutt deretter treet langs en av sidekantene på hjørnet til ønsket dybde. Etter dette, plasser tuppen av kniven i det kuttede toppunktet og lag en midtlinje til dybden som trekanten skal kuttes til. Etter å ha plassert tuppen av kniven igjen øverst, bruk sidesnittene for å utdype hver side av trekanten til midten av linjen.

Hvis du vil lage en fordypning i midten, det vil si en sentral trekantet fordypning, må du lage 6 kutt, hvorav 3 går langs kantene på fordypningen, og resten langs trekantens skrå flater. Før du begynner å skjære gjennom sidene av trekantene, marker midten av figuren på flyet. For å gjøre dette, tegn en vinkelrett fra hvert toppunkt til motsatt side. Skjæringspunktet mellom disse linjene vil gi midten av trekanten. Etter dette, plasser tuppen av kniven i midten og utdyp den med 3-4 mm, og senk deretter hele knivbladet til toppen av trekanten.

For å få en trekantet utsparing med en utsparing ved basen, det vil si den trekantede hovedutsparingen, marker først midten av basen. Sett deretter tuppen av kniven på dette punktet og utdype knivbladet mot toppen. Kutt deretter basen vertikalt. Sidene av trekanten kuttes i henhold til det kjente prinsippet: knivbladet må utdypes i en vinkel på 30–40° fra bunnen til toppen av trekanten.

Teknologien for å lage tetraedriske hakk gjentar alle teknikkene som brukes når man lager dihedrale og trihedrale hakk. Først må du tegne en firkant og fylle den med en annen, med mindre sider. Kutt deretter på sidene av den indre trekanten til en dybde på ca. 3 mm. Lag deretter kutt fra toppen av den indre firkanten til toppen av den ytre firkanten. Etter dette må du skjære gjennom treet til de firkantede fasene. Og velg den sentrale delen og den indre firkanten med en enkel rett meisel.

Før du starter arbeidet, bør jeg gi deg noen anbefalinger om utskjæring av geometriske mønstre. Pass på at sporene som kuttes er orientert i forhold til trefibrene. Først må du kutte kantene langs fibrene, og deretter mot dem. Hvis tuppen av kniven er i en vinkel i forhold til kornet, snu arbeidsstykket slik at bladet går langs dem i en spiss vinkel. Når du skjærer egger som går langs kornet, må du ikke dyppe ned hele lengden av knivbladet, fordi de kan føre kutteren bort fra en rett linje. For å gjøre dette er det bedre å gjøre flere kutt, og kutte treet dypere og dypere hver gang. Det vil være mer praktisk hvis du bruker 2 jambkniver når du lager geometriske former: med ensidig og tosidig avfasning. Det første verktøyet er mer praktisk å jobbe med når du lager kantene på utsparinger. En andre kniv vil tillate deg å kutte mer nøyaktig gjennom midtlinjen eller kantstrekene. I tillegg skal knivbladet alltid være på siden av brikken, og ikke på siden av den bearbeidede kanten. Dette vil gjøre det mulig å lage utskjæringen mer effektivt og vakkert.

I motsetning til utskjæringstypene beskrevet ovenfor, er det ingen klart definerte figurer i den ovale utskjæringen. Du kan komme opp med utformingen av ornamentet selv. Dette kan være interessante kranser av plantenatur, eller bilder av dyr eller mennesker. Vi vil vurdere funksjonene til den ovale utskjæringen ved å bruke eksemplet på en av de mest bemerkelsesverdige - Kudrinskaya (Abramtsevo-Kudrinskaya) (fig. 60).

Ris. 60. Kudrinskaya utskjæring

Kontinuiteten i mønsteret av planteskudd, utsmykningen av kranser av grener, blomster og blader gir opphav til en følelse av "krøllethet" av ornamentet. Den viktigste mønstrede rollen i denne typen utskjæring spilles av klassiske kranser av kronblader, spisse på den ene siden og avrundet på den andre. De er et kontinuerlig mønster som understreker hele stilen og strukturen til ornamentet. Ulike bilder klippes vanligvis ut mellom girlanderne: mennesker, fugler, dyr, bær og blomster.

Tegninger av dyr, fugler og fisk omgitt av blomster og blader er ganske vanlige motiver i Kudrin-utskjæringen. De finnes på trefat, runde skrin, glass til børster, blekkredskaper og damearmbånd.

I vår tid er de visuelle motivene til Kudrin-utskjæringer blitt mye rikere. Historier dukket opp relatert til ferietemaer (nyttår, 8. mars, etc.) og minneverdige datoer i Russlands historie. Men det viktigste er at bildene alltid er omgitt av en kontinuerlig strøm av blomstermønstre, som om de grenser til hoveddesignet.

Den forberedende tegningen i denne typen utskjæring må gjøres i størrelsen på det fremtidige arbeidet med tonal utdyping (blyant, blekk, akvarell eller gouachemaling). Dette vil hjelpe deg å visualisere det endelige resultatet av arbeidet tydeligere.

For de første oppgavene med å mestre denne utskjæringen, anbefales det å bruke hovedsakelig myke tresorter - som lind, or og osp. Først er det bedre å bruke prøvene som tilbys i litteraturen om utskjæring, og deretter, ved å bruke den akkumulerte erfaringen, kan du komme opp med uavhengige komposisjoner.

Overfør tegningen til den forberedte treoverflaten med karbonpapir. Selve kutteprosessen er konvensjonelt delt inn i flere stadier: prikking, bakgrunnsbehandling og elementmodellering. Når du arbeider, hold meiselen i neven med bladet vertikalt ned. Fest først de bratteste krøllene på tråden, og deretter de mildere. Plasser den skarpe kanten av meiselen på konturlinjen, press ned i treverket 3-4 mm og snu børsten rundt aksen. Bevegelsen bør utføres så lenge meiselbladet beveger seg langs en kontur som tilsvarer meiselens diameter.

Deretter bør du ta en flatere meisel og peke den nær sporet etter den første meiselen, lage en tatovering videre. Kuttlinjen skal jevnt (uten knekk eller hull) gå over fra en bue med en diameter til en bue av en annen. Gjør overganger jevne, og skjær gjennom de grunneste delene av mønsteret med en knivkutter. Alle sporlinjer må være vertikale i forhold til planet. Dybden på tatoveringen er kanskje ikke den samme overalt: i buen av vridd krøller er den dypest, og der individuelle kronblader konvergerer på plantens vanlige stamme, kommer tatoveringen til overflaten. Det kan gjøres umiddelbart over hele den utskårne overflaten, men det kan også gjøres sekvensielt, seksjon for seksjon, og fullføre hver av dem fullstendig.

Det neste trinnet er frigjøringen av mønsteret fra det omkringliggende feltet, det vil si å kutte av bakgrunnen rundt hvert festede element. Dette arbeidet kan gjøres med en knivskjærer eller halvsirkelformede meisler med større diameter enn de som brukes til å tatovere mønsteret. Fra kanten av mønsteret, gå tilbake mot bakgrunnen med 2–3 mm og i en vinkel på ca. 45°, med trykk, utdype bladet inn i treet langs sirkulære konturer rundt mønsteret. Kanten mellom fordypningen og bakgrunnen fjernes med ytterligere, flatere kutt ved hjelp av en knivkutter. Som et resultat ser det ut til at ornamentet lett reiser seg fra bakgrunnen. Alle grove kanter, grader og gjenværende fibre må trimmes og fjernes fra alle kriker og kroker rundt mønsteret. Tegningen skal tydelig og tydelig stikke ut fra den forsenkede bakgrunnen. Deretter må du begynne å jobbe med hvert av elementene i ornamentet: klipp av de skarpe kantene slik at konturene er avrundet. På slutten av arbeidet skal alle utskjæringer være mykt avrundede, ikke ha skarpe grenser, og alle konturer skal være som om de smelter mykt. Overflødig materiale skal fjernes fra mønsterelementene ved hjelp av halvsirkelformede meisler (med sporet vendt ned) og en knivskjærer.

Blant disse mykt avrundede bladene, kronbladene og stilkene introduserer Kudrinsky-mestere noen ganger for kontrast visse elementer, tydelig kuttet ut med dype konturstreker (for eksempel krysstrukne blomsterkjerner). Dette hakket er den siste fasen av etterbehandlingen.

I Kudrinskaya-utskjæring er det best å la bakgrunnen være mykt avrundet, plassert på samme nivå som de øvre punktene i mønsteret. Men du kan få ornamentet til å virke hevet over bakgrunnen. I dette tilfellet gjøres sistnevnte rundt mønsteret til dybden av tatoveringen, og resultatet er en Kudrin-utskjæring med en valgt bakgrunn. For å gi utskjæringen spesiell klarhet og uttrykksfullhet er bakgrunnen ofte preget. Den enkleste måten å gjøre dette på er med en stor spiker, tidligere slipt og polert. For å tette betydelige overflater, må du lage de nødvendige verktøyene - slag med et hakk på den ene delen. Hakket må være dypt og skarpt nok til å etterlate klare, jevnt innrykkede merker på treet.

Etterbehandling av produktet inkluderer sliping av den utskårne overflaten, toning av den med fargestoffer og påføring av et gjennomsiktig beskyttende belegg. Vanligvis er Kudrinskaya-utskjæring, materialet som hovedsakelig er lys lind, tonet mørkebrun, lakkert, og deretter blir de konvekse stedene til mønstrene og bakgrunnen polert. Resultatet er en vakker gnist av mønsteret med uttalte matte intervaller på den forsenkede bakgrunnen. Avhengig av dine ønsker kan du bevare treets naturlige farge. For å beskytte håndverket mot støv og fuktighet, må det dekkes med en tynt fortynnet lakk, gni den inn i treet med en spesiell børste. I dette tilfellet gir ikke lakkbelegget glans og beholder fargen på treet. Kudrinsky-ornamenter ser like fantastiske ut på dreide, uthulede og høvlede arbeidsstykker, og utfyller og understreker formen på produktene.

Flatrelieffskjæring (fig. 61) er en av de vanligste typene treforedling. Dette er en utskjæring av et flatt ornament med lavt relieff. Det må gjøres på en slik måte at bakgrunnen rundt hele mønsteret kuttes av eller fjernes helt til en dybde på 5–7 mm.

Ris. 61. Flatrelieffskjæring

I denne typen utskjæring antar designet tredimensjonale former, og opprettholder samme høyde på de fleste utstikkende plan eller visse kanter med samme dybdenivå på hovedbakgrunnen.

Planene til designet kan avsluttes med hakk, hakk og avrundede kanter, for eksempel konvekse, konkave eller delvis rette. Mestere innen flatrelieff skildrer hovedsakelig dyr, fugler, mennesker og planter. Denne utskjæringen kan lages på forskjellige bakgrunner: pute, utvalgt, oval, underskåret og valgt.

Så for å lage en flatrelieffsskjæring med en oval kontur, må du kutte ut spor. Dette ligner på konturutskjæring. Forskjellen er at da blir konturene av bildet avrundet både fra siden av mønsteret og fra bakgrunnen. Først må du lage et kutt med en sløv kniv langs konturen av mønsteret. På kurvene til ornamentet, gjør kutt med halvsirkelformede meisler av ønsket profil, og hvis du har fått erfaring, med et blad. Hvis bøyelinjen til bildet er brattere enn meiselens radius, kan arbeidet utføres med hjørnet av en skrå meisel. For å gjøre dette må du rotere den rundt sin akse, og deretter fjerne bakgrunnen med en flat meisel skråstilt til planet i en vinkel på 30° eller med en kniv og runde den med ytterligere passeringer med en jambkniv eller meisel.

På siden av mønsteret må konturen være brattere enn på siden av den skrånende bakgrunnen; i dette tilfellet vil bildet se mer konveks ut. Etter avrunding med kuttere kan produktet også slipes med sandpapir.

Puteutskjæring er en type utskjæring med en oval kontur. Forskjellen er at omrisset ikke forblir flatt hvor som helst og kan være lavere enn planet til fartøyets mønster. Arbeidsteknikken ligner på utskjæring med en oval kontur.

Flat-notch brakettgjenge (fig. 62). I en senere periode dukket et nytt element opp i geometrisk utskjæring - braketten. Det begynte å bli mye brukt i kombinasjon med geometriske hakk og i kombinasjon med konturutskjæringer. Det faktum at stiften er et interessant og lyst element har gjort det mulig å skille stifttråd som en uavhengig retning. Imidlertid brukes den i praksis svært sjelden separat og finnes oftere i kombinasjon med andre elementer.

Ris. 62. Flat-notch brakettgjenge

Noen ganger antas det at stifttråd med flat hakk er mindre arbeidskrevende enn geometrisk tråd og krever mindre tid. Dette er faktisk ikke sant. Karakteristisk trekk Stifteutskjæringer er avrundet med forskjellige former og ornamentlinjer. De gir et mer dempet spill av lys og skygge, som er mykere her, i tillegg fordeles det jevnere og jevnere i fordypningene. I tillegg til jambkniven, som det er umulig å gjøre uten når du lager et flat-notched ornament, trenger du også et ganske stort sett med halvsirkelformede meisler, siden uten dem er denne typen utskjæring ganske enkelt umulig.

Fra de grunnleggende enkle elementene i stiftutskjæring (øyne, stifter, hull og ringblomster), kan du kombinere mer komplekse bildeformer, som sirkler, blomster, blader, rosetter og bølger. Teknikken for å lage stifttråder med flate hakk kommer ned til 2 sekvensielle teknikker - hakk og trimming. Og resultatet er et klart uttrykt og estetisk ornament.

Utfør hakket på følgende måte: Plasser meiselen vertikalt til arbeidsstykket og skjær konturen av elementet til hele dybden med et lett trykk med bladet. I motsetning til hakk, som skaper vertikale profiler av elementer, skaper trimming alle skråprofiler. På denne måten ligner den på teknikken for geometrisk utskjæring. For å skape en klarere kuttprofil når du trimmer, plasser mønsteret slik at verktøybladet beveger seg langs kornet i stedet for på tvers av det. Avhengig av hvilken del av utsparingen den største utsparingen er plassert, finnes det flere typer stifttrådelementer. Hullene kan lages med en utsparing i den ovale kanten eller i midten.

For å lage et hull med en fordypning i den ovale kanten, trenger du en halvsirkelformet meisel og en jambkniv. Skyv først arbeidsstykket med en meisel til en dybde på 3 mm, og skjær deretter hullet med en kniv langs et skråplan til hele hakkets dybde.

Et hull med en fordypning i midten gjøres annerledes. Tegn først en midtlinje og bruk en kniv til å lage et vertikalt kutt langs den til en dybde på 3–4 mm. Dette hakket kan også lages med en rett meisel, hvor avfasningen er laget i en halvsirkel, dette lar deg gjøre hakkprofilen enda mer nøyaktig. Bruk deretter en halvsirkelformet meisel for å lage en trim. Dette vil skape et ovalt konkavt hakk. Meiselen, etter å ha nådd senterlinjen, skal skille splinten helt på den ene siden. Avhengig av hvilken kant fordypningen er plassert på, skilles de indre og ytre ringblomstene. For å lage den indre neglen, lag et hakk med en halvsirkelformet meisel, og kutt deretter kantene. For å lage den ytre neglen, bruk også en halvsirkelformet meisel for å kutte ut omrisset av den fremtidige neglen og kutte den med en skjøt. Etter dette, bruk også en halvsirkelformet meisel for å utjevne det skråplanet, og snu meiselen med den buede siden opp.

Ved å bruke en halvsirkelformet meisel kan du lage et bredt utvalg av mønstre. Hvis du snur den hele tiden i én retning, får du en sirkel. Og hvis du veksler på spiker eller hull som peker opp og ned, så får du et bølgeformet mønster.

Relieffskjæring (Fig. 63). Denne typen utskjæring er veldig lik flat-relief carving. Det er imidlertid en rekke forskjeller her. Oftest brukes det til å dekorere møbler og interiør. Den skiller seg fra utskjæring med flatrelieff ved at den har et dypere og mer uttalt relieff av ornamentet. I tillegg viser det seg å være voluminøst og stikker veldig høyt over bakgrunnsplanet. Avhengig av dette skilles utskjæringer i basrelieff og høyrelieff, som skiller seg lite i utførelsesteknikken. Under arbeid brukes alle treskjæringsverktøy.

Ris. 63. Relieffskjæring

Tegn først mønsteret på et stykke papir i naturlig størrelse. Hvis den fremtidige lettelsen er ganske kompleks, bestående av mer enn ett nivå, kan du lage et bilde fra plasticine. Overfør deretter mønsteret til arbeidsstykket med en hard blyant. Etter dette, bruk en kniv eller meisel for å trimme omrisset av det resulterende mønsteret. Kuttet skal være vertikalt for ikke å fjerne noen få millimeter fra ornamentet. Gjør deretter trimmingen. For å gjøre dette er det praktisk å bruke flate eller halvsirkelformede meisler, og peke dem mot overflaten i en vinkel på 45°. Prøv å ikke gå utover grensene for det fremtidige mønsteret.

I tillegg må du velge en bakgrunn. For å gjøre dette er det bedre å starte med store områder, gradvis flytte til små. Samtidig vil du trenge mye oppmerksomhet og et godt øye for å sikre at bakgrunnen er på samme dybde. Nå som hovedkonturene til tegningen er tydelig synlige, kan du begynne å regne ut formene til bildet. Først av alt må kantene dekkes. Dette gjøres på samme måte som ved flatrelieffskjæring. Fjern først tre fra kantene i en vinkel på 45°, og glatt det deretter ut med en rund meisel.

Før du begynner å detaljere designet, gå tilbake til bakgrunnen og gjør en siste opprydding. Det er nødvendig å jevne ut alle små uregelmessigheter, små forskjeller i dybde og andre feil. For å rengjøre bakgrunnen er det praktisk å bruke flate meisler og tranebær. Som før, vær oppmerksom på store områder først, og gå deretter gradvis videre til små. Etter at hele bakgrunnen er fjernet, jevner du overflaten av bildet. Etter dette kan du begynne å skjære gjennom tynnere og mindre detaljer på relieffet og påføre et preget mønster av prikker på bakgrunnen.

Volumetrisk tråd (fig. 64). Denne typen utskjæring er den mest interessante og slående typen tradisjonell treskjæring. Det er et annet navn for denne kunsten - skulpturell utskjæring. Under arbeid brukes en rekke midler, hvorav den viktigste er volum. Her må du kunne tenke i volum, noe som noen ganger ikke er lett.

Ris. 64. Volumetrisk tråd

Før du begynner å skjære, lag en skisse av det fremtidige ornamentet fra plasticine. Dette er et ganske praktisk materiale for en begynnende skjærer, da det gir store muligheter for eksperimentering og fantasi. Først av alt, tenk på konturene til produktet, som skal være kompakt. Alle deler skal være godt forsterket på underlaget, noe som skyldes treets egenskaper. I tillegg velger du et treemne av passende størrelse og overfører konturene til det fremtidige håndverket på det med slag.

Gjør en grov groving før du begynner å skjære. For å gjøre dette er det praktisk å bruke en øks og en sag, noe som kan spare tid og krefter betydelig. Bruk en meisel, skjær ut hovedkonturene og formene til den fremtidige figuren. Bruk først store, brede meisler, som er praktiske for å kutte ut ganske store deler av produktet. Det er bedre å fjerne tre i små lag, for ellers er det en sjanse for at du fjerner overflødig og dermed ødelegger arbeidsstykket. Etter det, bruk smalere meisler, kutt ut små deler. Gi deretter figuren en ferdig form, trim og ryd opp alle detaljene, og skjær også gjennom hull, om nødvendig.

Slissede og påførte gjenger (fig. 65, 66). Denne typen utskjæring skiller seg fra andre ved at bakgrunnen kan være til stede eller ikke. Avhengig av dette skilles slissetråder med flatavlastning og påførte gjenger. De er begge ganske mye brukt til å dekorere møbler, bare her bruker de for enkelhets skyld en spesiell enhet kalt en pute. Dette treplanke, som et papirark limes på, og deretter kuttes arbeidsstykket langs konturen. Papirlaget er nødvendig for å gjøre det lettere å skille det ferdige produktet fra puten. Takket være sistnevnte er det skjøre, åpne arbeidsstykket i en fast posisjon, noe som gir bedre utskjæring.

Ris. 65. Rissetråd

Ris. 66. Overleggstråd

Ovenfor har vi allerede vurdert de grunnleggende prinsippene og teknikkene for enkel geometrisk utskjæring. Det er her du bør begynne å finpusse ferdighetene dine. Når du mestrer de første utskjæringsteknikkene, kan du gå videre til mer komplekse mønstre. Men alt har sin tid, det er ikke nødvendig å forhaste seg i denne saken, alt må gjøres trinn for trinn.

Etter å ha mestret elementene i geometrisk utskjæring og konturutskjæring, kan du prøve å jobbe med et flatrelieff ornament. Russiske håndverkere bruker veldig ofte et slikt mønsterelement som en blomst i sine arbeider. Det er her vi bør dvele mer detaljert. For utskjæring trenger du jambkniver med en skråvinkel på 35 og 45°, halvflate meisler med en bredde på 12–18 mm, bratte halvsirkelformede meisler med en diameter på 5–8 og 10–14 mm. Det er best å bruke et lindemne 200 x 100 x 20 mm, tidligere forberedt. Bruk deretter et kompass til å tegne en sirkel med en diameter på 50 mm på et plan, og plasser den i en avstand på minst 20 mm fra kantene på arbeidsstykket.

Først må du kutte ut kjernen av blomsten. For å gjøre dette, ta en bratt halvsirkelformet meisel med en diameter på 10–14 mm. Plasser den i midten av sirkelen strengt loddrett i forhold til overflaten av brettet, og trykk deretter på og utdyp den med 2 mm ved å snu den rundt sin egen akse (fig. 67).

Operasjonen bør utføres forsiktig slik at kjernen av blomsten ikke fliser. Derfor må du ikke utdype meiselen mer enn 2 mm. Bruk en grunn meisel og fjern treverket rundt kjernen av blomsten. Det er best å velge en meisel med en bredde på 12–18 mm (fig. 68).

For å øke avlastningen av blomsterkjernen bør det lages et dypere spor rundt omkretsen (fig. 69).

Ris. 67. Den første fasen av arbeidet med "blomst"-elementet

Ris. 68. Fjerning av tre rundt kjernen

Ris. 69. Får en mer konveks blomsterkjerne

For å skjære gjennom blomsterbladene, bruk en bratt halvsirkelformet meisel med en diameter på 7–8 mm. Fokuser på kanten av sirkelen, plasser den i en vinkel på 70–85° i forhold til arbeidsstykket, og retter meiselbladet fra midten av blomstens omkrets (fig. 70).

Ris. 70. Skjæring av kantene på et blomsterblad

Skjær deretter kantene på hvert kronblad i rekkefølge til en dybde på 3-4 mm. Dette vil ta tid, siden det ikke skal være noen overlappinger eller hull i hjørnene. Etter det kan du begynne å kutte ut blomsterbladene. For mer nøyaktig å fullføre dette stadiet av arbeidet, merk dem med en blyant. For å lage en dihedral fordypning mellom kronbladene, ta en jambkniv med en skråvinkel på 35–45°. Denne operasjonen utføres av to kutt rettet mot hverandre i en vinkel på 45–60° i forhold til arbeidsstykkets plan (fig. 71).

Ris. 71. Dihedral depresjon mellom kronbladene på en blomst

Du bør ta hensyn til at de dihedrale sporene som skiller kronbladene tydelig må møte de avrundede kantene på blomsten der meislene berører. Form hvert kronblad fullstendig, og avslutt overflaten med 2 passeringer med en bratt halvsirkelformet meisel med en diameter på 5–6 mm. For denne operasjonen, plasser meiselen til den ytre kanten av kronbladet i en vinkel på 20–30° i forhold til treplanet, og ta tak i treet halve bredden av kronbladet og flytt det til kjernen av blomsten (fig. 72).

Hvis alt arbeidet er utført riktig, skal blomsten ha en uttalt åre i midten. Kjernen ble avrundet med en halvflat meisel 12–18 mm bred, og holdt den med den konvekse siden opp (fig. 73).

Mestere bruker ofte blomster i verkene sine og kombinerer dem med andre interessante elementer. Resultatet er vakre pyntegjenstander med kvister, blader, bær osv.

Ris. 72. Dannelse av et blomsterblad

Ris. 73. Avrunding av blomsterkjernen

Treskulptur er et svært vidt begrep, inkludert dekorative skulpturer og komposisjoner, kunst og håndverk, miniatyrer, små sjangerskulpturer, ulike dekorasjoner og skogsfunn. Dekorative skulpturer og komposisjoner inkluderer også figurer av fugler, dyr, mennesker og forskjellige eventyrfigurer, som er laget av dødt tre (fig. 74). Det er ikke ofte mulig å sikre at den resulterende sammensetningen ser bra ut fra alle sider. Det som er viktigst her er hvordan man iscenesetter det slik at bildet fremstår klarest for publikum. Slike figurer kan enten henge på veggen eller stå på hvilken som helst overflate.

Ris. 74. Trefigurer

For å lage et interessant stykke, kan du ofte bruke mer enn bare nøye forberedte trestykker. En vanlig treknute kan også fremkalle bildet av en vidunderlig fugl, et merkelig dyr eller en magisk skapning (fig. 75). For en skogsskulptur kan du bruke ulike funn (i skogen eller i parken): tørre jordstengler, gamle stubber, utvekster på trestammer eller intrikat buede greiner. Fantasien din vil også spille en stor rolle her, noe som vil hjelpe deg å finne blant de mange tremateriale akkurat den som etter bearbeiding vil resultere i en original figur. I dette tilfellet vil ikke bare formen på arbeidsstykket hjelpe deg, men også funksjonene til dets naturlige mønster, samt den originale teksturen og den uttalte naturlige fargen på treet.

Ris. 75. Skogskulptur

Når du arbeider med et arbeidsstykke, bruk samme arbeidsferdigheter som ved skjæring av tre, men med bare én forskjell. Mesteren skal ikke endre den indre essensen av skulpturen, men bare hjelpe treet til å uttrykke seg, vise det skjulte bildet og gjøre det mer uttrykksfullt. Her er det som kommer i forgrunnen ikke evnen til å holde et instrument i hendene, men tålmodighet. Det er viktig å forsiktig fjerne et lite lag med tre og se hva han har å si, kjenne på hva han sier, hva han dytter. Forfatteren av skogskulpturen er naturen selv, og mennesket hjelper den bare, uttrykker så å si et ferdiglagd bilde. Det er viktig å huske at utskjæring ved fremstilling av skogskulptur kun er et middel som brukes ganske begrenset.

Dekorative og påførte produkter inkluderer alt som kan brukes i hverdagen, for eksempel ulike vaser, skjærebrett, lysestaker, brett, fat, sconces, esker, skrin og mye mer. I motsetning til dekorativ skulptur kreves det mer dyktighet og nøye bearbeiding når man lager slike ting. Oftest tas ulike vekster på trestammer og røtter til dette formålet. Hvis du vil kutte en kiste eller en vase fra en slik vekst, er det mye enklere og mer praktisk når du jobber med å lage et hull på toppen av arbeidsstykket, på den konvekse siden. Med denne tilnærmingen er det mulig å bedre skille de strukturelle egenskapene til tre, dets teksturmønster og fremtidig ornament. Når du lager en vase, boks, blomsterpotte eller brett, gjør veggene og bunnen av håndverket tykke nok, da trenger du ikke tenke på tykkelsen på veggene når du lager utskjæringer.

Miniatyrer og små figurer inkluderer alle dekorative skogskulpturer av små størrelser. Ofte overstiger ikke høyden deres 3–5 cm, og de er laget av små elastiske grener, bjørkebark, biter av trebark, ulike knopper, eikenøtter og hasselnøtter. Som regel er dette ikke bare en skulptur, men en utviklet sjangerscene som tar sikte på å avsløre figurens karakter.

Tresnitt og kutt, oftest fra frukttrær, har et originalt mønster. Slike design er ganske egnet for å lage forskjellige smykker - anheng, armbånd, halskjeder, hårnåler, øredobber og anheng. Skogfunn inkluderer alt håndverk laget av gamle tregrener, piyaer og røtter. For å identifisere et bilde trenger du litt innsats i behandlingen, mye fantasi og lys kreativ tenking.

For å gjøre emnet om til en original figur, trenger du litt penger. Først av alt er dette selve arbeidsstykkene, som må tørkes godt. I det første trinnet, skyll veden som er hentet fra skogen godt under rennende varmt vann for å fjerne vedhengende jordklumper og løse deler av arbeidsstykket. Etter dette, inspiser treet. Det skal ikke være spor etter ulike treinsekter, råtne eller mugg på den. Umiddelbart etter vaskeprosedyren er det ikke tilrådelig å skille all barken fra arbeidsstykket, siden det fortsatt kan bli et interessant element i skulpturen.

Det beste er å tørke veden i romtemperatur i en plastpose, på denne måten kan du unngå unødvendige sprekker og formforandringer. Finn et passende sted (gjerne en slags låsbar skuff eller nattbord) for å oppbevare arbeidsstykket og avfallet som kommer fra bearbeiding av tre.

Ikke skynd deg å kaste forskjellige sjetonger, fragmenter og til og med sagflis, som deretter kan brukes til å designe sammensetningen og foredle noen elementer i produktet. Sagflis og finspon er bra for å tette sømmer og uønskede hull og sprekker. Denne kitten er veldig enkel å lage: bland sagflis med lakk til det dannes en tyktflytende masse, som ikke skal være for tykk. Svært flytende kitt er imidlertid også upraktisk å bruke.

Å finne materiale til et fremtidig produkt er ganske vanskelig. Ofte er det ikke umiddelbart mulig å fange hint av naturen, å se dynamikken i bevegelse, konturene og selve bildet av fremtidens skulptur. For å finne veden du trenger, trenger du ikke gå langt inn i skogen. Du kan ganske enkelt gå langs utkanten av en skog eller park, hvor trærne antar utsmykkede former. Mange merkelige trerøtter og grener kan finnes langs bredden av elver og innsjøer. Ved å være i et vannmiljø i lang tid, får treet en uvanlig vakker nyanse og en polert overflate. Slikt treverk krever ikke store bearbeidingskostnader; du trenger bare å gi arbeidsstykket ønsket form.

I torvmyrer er uvanlig krøllete og polerte ravbrune fururøtter ganske vanlig, hvorfra du kan skjære ut alt fra små miniatyrer til store gulvsammensetninger. Veldig interessant materiale kan også bli funnet i byen under trimmingssesongen.

Som med alt arbeid med tre, trenger du en vanlig baufil, som vil hjelpe å skille ønsket fragment fra et stort stykke tre. Hvis du vil lage en dekorasjon av tre, trenger du ikke en vanlig baufil, men en metallbaufil. Det vil bidra til å unngå lang behandling av vedkuttet, som med sin hjelp viser seg å være ganske glatt, uten hakkede kanter eller uregelmessigheter. Kniver er viktige verktøy når du arbeider med tre. Du trenger en vanlig sløv kniv og en buet kniv, hvis ende er litt bøyd, og bladet er skjerpet på begge sider av svingen. Blant meislene er de viktigste for arbeid halvsirkelformede meisler og tranebærmeisler. Bare i tilfelle bør du også ha for hånden hånddrill, gimlet, skrape og trehammer.

Det er ingen spesielle anbefalinger når du arbeider med skulptur. Alt vil avhenge helt av deg. Men det er fortsatt flere punkter uten hvilke det vil være umulig å lage figurer. For det første dreier det seg om utskjæring av bøyde armer og ben fra tre. Dette bør gjøres som følger. Velg først en gren med ønsket diameter og passende tekstur, kutt den diagonalt i ønsket vinkel og lim den til arbeidsstykket med PVA-lim. Hvis en arm eller et ben må bøye seg på 2-3 steder, må du lage flere fragmenter fra denne grenen og lime dem sammen.

Ganske ofte er kuttet ikke av særlig høy kvalitet, og da vises det sømmer når du limer delene. De kan forsegles med en blanding av siktet sagflis fra samme materiale og PVA-lim, som om ønskelig kan erstattes med trelakk. For å få delene til å holde bedre og at sømmene mellom dem skal være usynlige, kan du også lage en lapp. For å gjøre dette, finhakk spon fra samme tre, bløtlegg den i PVA og legg den i svingen. Prøv å sikre at kuttet helt samsvarer med mønsteret til delene. For å sikre at lappen er festet, fest den med en vanlig medisinsk bandasje i 3-4 timer, og etter tørking, behandle den med fint sandpapir og lakk den.

Når de lager skulpturer og annet trehåndverk bruker de kjemiske sammensetninger, bør du også vite om dem. Først av alt må vi navngi limene. Vanligvis bruker håndverkere lim basert på epoksyharpiks(EDP) og PVA-lim, som holder trebiter godt sammen. I tillegg, ved bearbeiding av tre, brukes løsninger kjemiske substanser: kaliumpermanganat eller kaliumkromat, kobber- eller jernsulfat, natriumsulfid, boraks og kromoksider.

Lakker brukes ved etterbehandling av nesten ferdige håndverk. Når du belegger med nitrolakk kan du spare tid, og etter påføring av oljelakk får du en vakrere og jevnere overflate.

Hvis du ikke ønsker å gi figuren din en blank glans, etter å ha påført det siste strøket med lakk, slip det tørre lakkbelegget med nullgradsslipepapir. Det samme resultatet oppnås ved bruk av en blanding av sand og terpentin, tatt i forholdet 1: 3 eller 1: 4. Påfør den varme blandingen med en bomullspinne og gni med en myk fløyelsklut til en liten glans vises. Men dette belegget beskytter ikke treverket mot eksponering miljø, så det kan mørkne og forringes.

For at den dekorative skulpturen skal lagres i lang tid og glede deg, plasser den på en liten høyde vekk fra varmeenheter og sollys. For å unngå å støve den for ofte, plasser den i et skap bak en glassdør. På denne måten kan du unngå støvoppbygging og ulike sammenbrudd forårsaket av ankomsten av venner som alltid vil ta på og holde alt i hendene.