Hvilket rør til komfyren er bedre? Hvordan lage riktig skorstein for en komfyr med egne hender: trinnvise instruksjoner med diagrammer

For å gjøre riktig enhet skorstein må du ha detaljert diagram av denne bygningen. Feil murverk kan føre til akkumulering av skadelige giftige stoffer innendørs. Slikt arbeid må utføres av en høyt kvalifisert spesialist som kan alt om en slik struktur.

Riktig nivå av røyktrekk sikrer rask fjerning av karbonmonoksid fra boarealet. Denne strukturen er et slags blyanthus som fjerner etsende forbrenningsprodukter.

Flere modeller av skorsteiner presenteres i spesialiserte avdelinger. De er forskjellige i deres struktur og materialet de er laget av. Vår guide presenterer detaljerte instruksjoner Hvordan lage en skorstein for en komfyr med egne hender. Anbefalinger fra erfarne spesialister letter oppgaven i stor grad.

Typer skorsteiner

Eksosaksler gjennom hvilke skadelige gasser mettet med forbrenningsprodukter fjernes, kreves ikke bare for standardovner, men også for peiser og gasskjeler. I dag er det kjent flere typer skorsteiner. Disse inkluderer:

Rett streaming. Denne varianten regnes som en populær struktur, som oftest brukes til å arrangere boareal. Den eneste ulempen med en slik skorstein er raskt varmetap. I tillegg til giftige stoffer, fordamper mesteparten av den termiske energien her.

Rette strømningsrør med hoppere. De beholder mesteparten av varmen under forbrenningsprosessen av materialer. Denne designen brukes ganske ofte i bad. En slik skorstein lang brenning Ovnen krever konstant rengjøring. Ask legger seg raskt på overflaten av overliggene, og forhindrer dermed rask fjerning av giftige stoffer.

Rettflytende skorstein med labyrint. Denne varianten er annerledes høy varmeoverføring. Karbonmonoksid passerer gjennom mange hoppere. De varmer raskt opp veggene i skorsteinen, og bidrar dermed til maksimal oppvarming av rommet.

Kolpakovy. Den brukes til russiske ovner. Den varme røyken stiger raskt opp, hvor den gradvis begynner å avkjøles. Etter dette går den ned langs buen til skorsteinsmurverket. Den eneste ulempen med en slik struktur er dens ujevn oppvarming.

Modulær. De er laget av en metallegering. De er beregnet for varmesystemer som går på gass. Metallskorsteiner for ovner er i stand til å takle sure forbindelser av metanforbrenningsprodukter. I dette tilfellet vil murverket raskt kollapse.

Skorsteinsapparat

Den effektive driften av en skorsteinssjakt avhenger direkte av flere kriterier. For eksempel seksjonen, høyden og materialet den er laget av.

Hva må tas i betraktning når du bygger en slik struktur:

Størrelsen på utløpet til varmeapparatet skal være litt mindre enn tverrsnittet av skorsteinskanalen. Hvis diameteren er litt større, trenger du en ekstra adapter som regulerer røykfjerningsprosessen.

Spesiell oppmerksomhet må rettes mot den horisontale delen av strukturen. Varm luft beveger seg raskt oppover. Sot og forbrenningsprodukter begynner raskt å sette seg her.

Regulering av trekkraft ved å redusere lengden på disse segmentene vil bidra til å forkorte denne prosessen. De må være mindre enn en meter. I tillegg er det nødvendig å sørge for en kondensfelle og dører for rengjøring av skorsteinen.

For en badstueovn er det best å bruke en vertikal skorstein. I noen tilfeller kan et metallrør legges. Under fikseringsprosessen anbefales det å opprettholde riktig helningsvinkel. Det bør ikke være mer enn 2 meter.

Stadier for å lage en vertikal skorstein

For å lage en skorsteinsaksel, må du forberede følgende verktøy og materialer. For dette trenger du:

første klasse murstein;
konstruksjonssammensetning;
nivå;
tau for guide;
stige;
designdiagram.

Å lage en skorstein inkluderer følgende trinn:

Det første laget er lagt ut fra fem murstein. Leggingen skal være ryddig og jevn. Påfølgende rader er laget i henhold til samme mønster.

Når den nødvendige høyden er oppnådd, kan du fortsette til konstruksjonen av kanten. Hver påfølgende rad legger til 35 ml mer. Resultatet blir en trappet konstruksjon i takområdet.

Etter at røret har nådd loftsnivået, begynner det å legges i henhold til den innledende fasen. Hullets diameter bør gradvis reduseres.

Det siste trinnet vil være å fjerne murskaftet fra taket. Bildet av skorsteinen til ovnen viser hele arbeidsprosessen.

Foto av skorsteiner til ovnen

Sikkert moderne hus med en komfyr er en anakronisme. En sparsommelig eier installerer et omfattende, økonomisk varmesystem. Men hva kan være bedre enn å sitte foran peisen på en kald kveld eller ta et dampbad i et russisk bad? Men en peis og en god komfyr i et russisk bad kan ikke klare seg uten komfyrrør og skorsteiner. Dette utstyret vil også være relevant i konstruksjonen av stasjonære griller og griller. Utformingen av skorsteiner og skorsteiner er ganske enkel, men har noen nyanser.

Komfyrrør og skorsteiner kan deles inn i flere store grupper avhengig av hvilket materiale de er laget av. Så de kan lages ved hjelp av murverk eller metallrør forskjellige typer, samt fra flerlagsmaterialer.

I tillegg kan ovnsskorsteiner variere i måten de er installert på:

Veggskorsteiner monteres direkte i tykkelsen på bygningens vegger, utvendig eller innvendig. I dette tilfellet kan ovner og peiser også installeres direkte i veggene til bygninger.
Suspenderte skorsteiner er montert på ytterveggene til bygninger.
Det er også hovedskorsteiner. Slike strukturer er montert separat, ved siden av ovnen.

SNiP krav til komfyrrør og skorsteiner

Eksisterende SNiP-er pålegger visse krav til skorsteiner og skorsteiner under bygging:

De må effektivt fjerne forbrenningsprodukter.
De skal ha tilstrekkelig høyde over takmønet.
Deres indre tverrsnitt må være tilstrekkelig til å fjerne røyk fullstendig.
Rør må være motstandsdyktige mot høye temperaturer.
De skal være holdbare, den øvre delen av skorsteinen skal tåle vindkast

La oss starte med høyden på skorsteinsrøret. Tilstrekkelig skorsteinshøyde sikrer god trekkraft og fjerner effektivt forbrenningsprodukter, forhindrer at rommet blir røykfylt og opprettholder trekk. For høy rørhøyde kan imidlertid føre til kondens og redusert trekk.

Diameteren på skorsteinen eller dens indre tverrsnitt beregnes basert på størrelsen på brannkammeret. Det øker med volumet av forbrenningsrommet, i forhold til det. Et utilstrekkelig tverrsnitt av skorsteinen fører til røyk, men en for stor diameter vil tvert imot føre til en reduksjon i trekk.

Hva skal skorsteinen være laget av, hvilke materialer er det forbudt å bruke?

Hovedkravet til materialet for fremstilling av skorsteinsovnsrør er varmebestandighet. Minste brannsikkerhetsterskel for skorsteinsrørmateriale er satt til 30 minutter og 1000 grader. I konstant drift må rørmaterialet tåle temperaturer på 500 grader uten skade, siden temperaturen på forbrenningsprodukter sjelden synker under 300 grader.

Reserven på 200 grader skyldes at sot som samler seg i rør har en tendens til selvantennelse.

Det stilles også strenge krav til varmeledningsevne. Temperaturen på det ytre laget av skorsteinsrør bør ikke overstige 90 grader, og på steder der de har kontakt med brennbare strukturer - ikke høyere enn 65 grader.

Vi legger spesielt merke til at forbrenningsmaterialer har en aggressiv kjemisk sammensetning, og materialet som ovnens skorsteinsrør er laget av må effektivt tåle det ugunstige kjemiske miljøet. I tillegg er den delen av røret som strekker seg utenfor lokalene utsatt for klimatiske forhold og må ikke ødelegges på grunn av temperaturendringer.

Det tradisjonelle materialet for å lage skorsteiner er ildfast murstein. Den oppfyller nesten perfekt alle kravene til skorsteinsrørmaterialer. Imidlertid krever konstruksjon av mursteinskorsteiner og skorsteiner visse ferdigheter.

I tillegg må mursteinen velges individuelt for hver varmeenhet. Så i ovner holdes temperaturen på forbrenningsprodukter vanligvis på 250 grader, men i peiser, når de utsettes for direkte ild, kan den nå 400 grader. Altså veggene mursteinsrør for peisen anbefales det å lage den av ildfast murstein, med en veggtykkelse på mer enn 15 centimeter med sømmer på 5 mm. Dette øker kostnadene ved produksjon av skorsteinsrør for ildsteder betydelig, samt kravene til styrkeegenskapene til fundamentene under peisen.

Skorsteiner og skorsteiner laget av asbestsement

Asbest-sementrør er et relativt billig, men også pålitelig materiale for produksjon av skorsteinsrør. De kan brukes til bygging av skorsteiner i stasjonære griller, lette bygninger og bad. Når du installerer slike rør, bør spesiell oppmerksomhet rettes mot områder der de har kontakt med brennbare materialer, siden et asbestsementrør kan sprekke under service.

Rustfrie skorsteiner

Som regel kan komfyrskorsteiner laget av rustfritt metall brukes i konstruksjon av varmesystemer med gasskjeler. Et slikt rør blir veldig varmt fra passasje av forbrenningsprodukter, og det må derfor være pålitelig utstyrt. I tillegg er det nødvendig å være spesielt oppmerksom på kvaliteten på røret som skorsteinen er laget av. Tynt rustfritt metall, spesielt i rør av lav kvalitet, kan utvikle sprekker, som lett kan forårsake brann.

En ulempe med denne rørmodellen er også den sterke dannelsen av kondensat på overflaten.

Rør og skorsteiner laget av flerlags komposittmaterialer

Nye modeller av rør, også kalt "sandwichrør", dukket opp på markedet relativt nylig, men har allerede vist seg godt. Flerlagsrør produseres under industrielle forhold, vanligvis i form av meterlange seksjoner; under installasjonen må skorsteinene bare kobles til. Et slikt rør er pålitelig når det gjelder styrke og er svært motstandsdyktig mot høye temperaturer og aggressive kjemiske miljøer.

Vanligvis har et sandwichrør tre lag. Den indre overflaten er laget av rustfritt stål, den øvre overflaten er laget av galvanisert stål. Isolasjonsmateriale er plassert mellom dem.

Et slikt rør er lett i vekt og ganske lite krevende for installasjon. Det legger ikke mye stress på ovnen. Som en ulempe kan vi merke oss de høye kostnadene for slike strukturer og en relativt kort levetid. Men tidspunktet for problemfri drift av et sandwichrør avhenger av den spesifikke produsenten. Under drift er et slikt rør utsatt for termisk deformasjon, noe som kan kompromittere dets integritet.

Flerlagsrør kan ha en annen sammensetning. Så den indre delen kan være laget av ildfast leire, og basaltull kan plasseres mellom den og det øvre skallet av lettbetong. Denne konfigurasjonen av flerlagsrør øker levetiden betydelig. I tillegg kan ulike dekorative belegg limes på den ytre delen av et slikt rør.

Modulære skorsteiner

Moderne industri tilbyr ferdige byggesett for selvinstallasjon komfyrrør og skorsteiner. Alle komponenter produseres på industrianlegg og monteres deretter enkelt på installasjonsstedet.

Hvordan arrangere en skorsteinsgang gjennom taket?

1 - skorsteinspipe, 2 - sperreben, 3 - brannsikker varmeisolasjonsmateriale, 4 - bærende bjelke

Vanligvis utføres installasjonen av skorsteinsrør under byggingen av en bygning eller struktur, samtidig med installasjonen av en ovn eller et varmesystem.

Med denne tilnærmingen kan du enkelt justere sperrenes relative posisjon til skorsteinen og skape de nødvendige åpningene mellom trematerialer og en skorstein. De skal ha minst 15 centimeter og legges med brannsikkert materiale, som for eksempel basaltull.

Når du bygger en komfyr eller peis, når du beregner grunnlaget, er det nødvendig å ta hensyn til vekten på skorsteinsrøret.

Den øvre delen av røret kan utstyres med en beskyttelsesanordning som hindrer at gnister flyr bort på den ene siden, og at regn kommer inn i røret på den andre.

Legge en mursteinskorstein - treningsvideo

Etter å ha bestemt deg for å installere (eller brette) en komfyr i hjemmet ditt, må du umiddelbart vurdere flere hovedpunkter nøye, fordi røret til komfyren må være trygt og fullt ut takle oppgavene som er tildelt det: fjern forbrenningsprodukter fra drivstoffet som brukes fra ovnen og generere trekk.

Type rør

Det vil være tilrådelig å ta vare på dette problemet på scenen for å lage et husprosjekt. Men hvis ideen om å installere en komfyr i en bygning kom til deg senere, må du gjøre endringer i de allerede oppførte strukturene. I dette tilfellet må skorsteinen:

være direkte;
ikke passerer for nær brennbare strukturer;
være laget av ikke-brennbart materiale.

Alle skorsteiner er vanligvis delt inn i flere typer:

montert - de hviler på selve ovnen,
vegg - de er innebygd i veggene i huset,
urfolk - har sin egen separate stiftelse.

Rørmateriale

Det er fire ikke-brennbare alternativer å velge mellom hva røret til ovnen skal være laget av - murstein, metall (stål), betong eller moduler med keramiske kjerner.

Oftest foretrekker ovneiere fortsatt å installere murrør, som igjen består av følgende elementer:

halsen er delen av røret mellom ovnskroppen og sporet i tykkelsen på taket;
kutting - fortykning av røret i takets kropp;
et stigerør er et rør plassert på loftet;
kutte nær taket (også kalt "otter");
rørhode.

For røret må du bare bruke spesielle høykvalitets murstein designet for legging av oppvarmede strukturer. Løsningen det skal legges på skal også være varmebestandig og plastisk.

Merk! Hvis komfyrrøret bare er laget av murstein, vil du snart bli møtt med problemet med å måtte rengjøre det ofte. Faktum er at inne i et mursteinsrør vil det være mange uregelmessigheter som sot vil feste seg på. Dette kan unngås ved å lage et dobbeltrør til ovnen - ved å sette inn et rør laget av et annet materiale ("hylse") inne i murrøret.

Størrelse

Tverrsnittsstørrelsen på skorsteinskanalen avhenger av to faktorer:

avhengig av type ovn,
fra varmeoverføringen til ovnen.

For eksempel, for et rør med varmeoverføring opptil 3000 kcal / time, er det nødvendig å lage et rør med et tverrsnitt på ½ x ½ murstein; og for et rør med varmeoverføring fra 3000 til 4500 kcal/time - ½ x ¾ murstein.

Murverk

Hvis du legger en murovn selv, vil du definitivt ha diagrammer (ordre) på hånden. Disse diagrammene inneholder vanligvis også informasjon om skorsteinen. Alt du trenger å gjøre er å foreta kutt på riktig sted som forhindrer oppvarming av brennbare elementer som er plassert i umiddelbar nærhet av røret, og dermed eliminere forekomsten av brann av denne grunn.

Modulær skorsteinsmulighet

Merk! Det praktiske med ferdige moduler er at du ikke trenger å bruke for mye tid på å bygge et slikt rør. I tillegg har de ferdige modulene allerede en sikker veggtykkelse, så alt du trenger å gjøre er å lage (eller sørge for på forhånd) hull i tak og tak for røret.

Modulene installeres som følger:

Kjøp en spesiell tørr blanding for feste av moduler, som anbefales av modulprodusenter.
Fortynn 1 bøtte med løsning fra blandingen og vannet, strengt etter proporsjonene du finner på pakken (rør løsningen til den er jevn med "mikser"-tilbehøret på en drill).
Kutt asbestsementputen til størrelsen på modulen.
Plasser den på din eksisterende komfyr på stedet der skorsteinen skal stå.
Påfør det første laget av løsningen på toppen av det.
Installer den første modulen. Sjekk vertikaliteten med et bygningsnivå.
Legg mørtellaget på nytt og installer neste modul.
Gjenta alle operasjoner til røret strekker seg utover taket til den høyden du ønsker.
Isoler krysset mellom røret og takmaterialet og installer en struktur på toppen av røret for å beskytte det mot regnvann.

Merk! Du kan bruke ferdige moduler hvis du kjøpte en fabrikklaget ovn eller peis, siden du ikke kan legge et murrør og hvile det på ovnen (peis), fordi vekten ikke er gitt av designet og kan føre til ødeleggelse av komfyren.

Metallrør

Et annet røralternativ er metallstruktur laget av varmebestandig stål, som strekker seg fra ovnen, passerer gjennom veggen og stiger over taknivået utenfor huset. I dette tilfellet, stedet som krever spesiell oppmerksomhet, er passasjen av røret gjennom veggen og dets gode isolasjon.

Du bør ikke lage et slikt rør selv - det er bedre å kjøpe det ferdig sammen med festemidler (klemmer), takket være det vil du oppnå sin fullstendige tetthet.

Video

Vi inviterer deg til å se videoinstruksjoner om hvordan du bygger en multikanal skorstein for en gasskjele:

Effektiviteten og sikkerheten til en varmeenhet som produserer varme ved å brenne et bestemt drivstoff, avhenger i stor grad av parameterne og tilstanden til skorsteinen. I dag har mange selskaper begynt å produsere isolerte stålmodeller, men ikke alle brukere er klare til å tåle sine høye kostnader og relativt korte levetid. Ofte bestemmer huseiere å bygge et skorsteinsrør ved hjelp av tradisjonell teknologi, det vil si fra murstein, med egne hender. For å gjøre dette må du følge noen regler og vite hvilke materialer som er best å bruke.

Styrker og svakheter ved en mursteinskorstein

Mursteinspiper kan brukes på alle anlegg, det være seg fyrrom eller et privat hus. Med ankomsten av prefabrikkerte stålsandwicher har de blitt mindre populære, men er fortsatt mye brukt. Dette forklares av følgende fordeler:

en mursteinskorstein er billigere enn en "smørbrød";
varer lenger: ca. 30 år;
er et viktig arkitektonisk element og kombinerer ideelt visuelt med visse typer taktekking, for eksempel fliser.

Men denne designen har også mange ulemper:

Når det gjelder kompleksitet og varighet, er konstruksjonen av en slik skorstein dårligere enn installasjonen av en "sandwich", og spesiell transport vil være nødvendig for å levere materialene.
En mursteinskorstein har betydelig vekt, så den må være utstyrt med et pålitelig fundament.
I diameter har den rektangulær form, selv om det mest passende er et sirkulært tverrsnitt. Det dannes virvler i hjørnene som hindrer normal gassstrøm og dermed forverret trekkraft.
Den indre overflaten av en mursteinskorstein, selv om den er ferdig med gips, forblir grov, som et resultat av at den blir dekket med sot raskere.

I motsetning til rustfritt stål, blir murstein raskt ødelagt av syrekondens. Sistnevnte dannes hvis temperaturen røykgasser under deres bevegelse gjennom røret klarer den å falle under 90 grader. Derfor, når du kobler en moderne, økonomisk kjele med lavtemperatureksos eller en komfyr som drives i ulmende modus (varmegeneratorer fra varemerkene Professor Butakov, Bullerjan, Breneran) til en mursteinskorstein, er det nødvendig å fore den, det vil si, installer et rustfritt stålrør inni.

Elementer av en mursteinskorstein

Utformingen av skorsteinen er veldig enkel.

Røykavtrekkskanalen er beskyttet på toppen av en kjegleformet del - en paraply eller hette (1), som hindrer nedbør, støv og smårester i å komme inn. Det øvre elementet av røret - hodet (2) - er bredere enn hoveddelen. Takket være dette er det mulig å redusere mengden fuktighet som kommer inn i det nedre området - nakken (3) under regn.

Over taket er det en annen utvidelse - en oter (5). Takket være det kommer ikke atmosfærisk fuktighet inn i gapet mellom skorsteinen og taket (6). På oteren med hjelp Sementmørtel det dannes en skråning (4) langs hvilken vannet som kommer inn på røret renner av. For å forhindre at sperrene (7) og kappen (8) tar fyr ved kontakt med den varme overflaten av skorsteinen, er de pakket inn i varmeisolerende materiale.

Seksjonen av skorsteinskrysset loftsplass, kalles en stigerør (9). I den nedre delen, like i nivå med loftsetasjen, er det en annen utvidelse - lo (10).

Merk! Alle tre utvidelsene - hode, oter og fluff - er laget kun på grunn av fortykkelse av veggen, mens tverrsnittet av kanalen alltid forblir konstant. Oteren med lo, så vel som andre skorsteinselementer installert i skjæringspunktene mellom taket eller taket, kalles trimmer.

De tykke veggene til loet beskytter tregulvelementene (11) mot overdreven varme, som kan få dem til å antennes.

Skorsteinen kan lages uten lo. Deretter, i området der taket passerer, er en stålboks montert rundt røret, som deretter fylles med en bulkvarmeisolator - utvidet leire, sand eller vermikulitt. Tykkelsen på dette laget skal være 100–150 mm. Men erfarne brukere anbefaler ikke å bruke dette kuttealternativet: det isolerende fyllstoffet faller gjennom sprekkene.

Loet er i tillegg foret med en effektiv ikke-brennbar varmeisolator (12). Tidligere ble asbest brukt overalt i denne egenskapen, men etter at det ble oppdaget kreftfremkallende egenskaper, prøver de å ikke bruke dette materialet. Et ufarlig, men dyrere alternativ er basaltpapp.

Den nederste delen av skorsteinen kalles også halsen (14). Den har en ventil (13), gjennom hvilken trekket kan justeres.

Avhengig av byggemetoden kan skorsteinen være en av følgende typer:

Montert. Ovnen i seg selv tjener som grunnlag for dette designet. For å støtte den imponerende vekten til skorsteinen, må veggene være to murstein tykke.
Rot. En slik skorstein står på et eget fundament og er ikke en del av noen varmegenererende installasjon. Røykeksosrøret til ovnen eller kjelen er koblet til det gjennom en horisontal tunnel - en reversibel hylse.
Vegg. Skorsteiner av denne typen er kanaler inn bærende vegger. For å spare varme bruker de vanligvis innvendige vegger, hvor det er oppvarmede rom på begge sider.

I en vertikal mursteinskorstein dannes trekk naturlig, det vil si på grunn av konveksjon. En forutsetning for dannelsen av en oppadgående strømning er temperaturforskjellen mellom omgivelsesluften og eksosgassene: Jo større den er, desto sterkere blir trekken generert i røret. Derfor, for normal funksjon av skorsteinen, er det veldig viktig å ta vare på isolasjonen.

Beregning av grunnleggende parametere

På designstadiet er det nødvendig å bestemme høyden på skorsteinen og dimensjonene tverrsnitt røykeksoskanal. Oppgaven med beregningen er å sikre optimal trekkraft. Det må være tilstrekkelig å sikre at den nødvendige mengden luft kommer inn i brennkammeret og alle forbrenningsprodukter fjernes i sin helhet, og samtidig ikke for store slik at varme gasser får tid til å gi fra seg varmen.

Høyde

Høyden på skorsteinen må velges under hensyntagen til følgende krav:

Minste høydeforskjell mellom risten og toppen av hodet er 5 m.
Dersom taket er dekket med brennbart materiale, f.eks. bitumen helvetesild, skal skorsteinshodet stige over det med minst 1,5 m.
For tak med ikke-brennbart belegg minste avstand til toppen er 0,5 m.

Gå på skøyter skråtak eller en flat brystning i vindfullt vær skal ikke skape støtte over skorsteinen. For å gjøre dette må du følge følgende regler:

hvis røret er plassert nærmere enn 1,5 m i forhold til ryggen eller brystningen, bør det stige over dette elementet med minst 0,5 m;
når det fjernes fra ryggen eller brystningen i en avstand på 1,5 til 3 m, kan rørets hode være i samme høyde som dette elementet;
i en avstand på mer enn 3 m, kan toppen av hodet plasseres under ryggen, i høyden av en skrå linje trukket gjennom den med en vinkel på 10 grader i forhold til horisontalen.

Hvis det er en høyere bygning i nærheten av huset, bør skorsteinen settes opp 0,5 m over taket.

Snittdimensjoner

Hvis en komfyr eller kjele er koblet til skorsteinen, bør tverrsnittsdimensjonene bestemmes avhengig av kraften til varmegeneratoren:

opptil 3,5 kW: kanalen er laget på størrelse med en halv murstein - 140x140 mm;
fra 3,5 til 5,2 kW: 140x200 mm;
fra 5,2 til 7 kW: 200x270 mm;
over 7 kW: i to murstein - 270x270 mm.

Kraften til fabrikkproduserte varmegeneratorer er angitt i passet. Hvis komfyren eller kjelen er hjemmelaget, må du bestemme denne parameteren selv. Beregningen utføres i henhold til formelen:

W = Vt * 0,63 * * 0,8 * E / t,

W - varmegeneratoreffekt, kW;
Vt - volum av brennkammeret, m 3;
0,63 - gjennomsnittlig ovnsbelastningsfaktor;
0,8 - gjennomsnittlig koeffisient som viser hvilken del av drivstoffet som brenner fullstendig;
E - brennverdi drivstoff, kW*t/m3;
T er brenntiden for én drivstofflast, timer.

Vanligvis tas T = 1 time - omtrentlig er dette tiden det tar før en del drivstoff brenner under normal forbrenning.

Brennverdien E avhenger av tresort og fuktighetsinnhold. Gjennomsnittsverdiene er:

for poppel: ved en luftfuktighet på 12 % E - 1856 kWh/kubikkmeter. m, ved en luftfuktighet på henholdsvis 25 og 50 % - 1448 og 636 kW*t/m3;
for gran: ved luftfuktighet henholdsvis 12, 25 og 50 %, 2088, 1629 og 715 kW*t/m3;
for furu: henholdsvis 2413, 1882 og 826 kW*t/m3;
for bjørk: henholdsvis 3016, 2352 og 1033 kW*t/m3;
for eik: henholdsvis 3758, 2932 og 1287 kW*t/m3.

For peiser er beregningen litt annerledes. Her avhenger skorsteinens tverrsnittsareal av størrelsen på brannkammervinduet: F = k * A.

F - tverrsnittsareal av røykeksoskanalen, cm 2;
K - proporsjonalitetskoeffisient, avhengig av høyden på skorsteinen og formen på dens tverrsnitt;
A er arealet av brannkammervinduet, cm 2.

Koeffisienten K er lik følgende verdier:

med en skorsteinshøyde på 5 m: for en rund seksjon - 0,112, for en firkantet seksjon - 0,124, for en rektangulær seksjon - 0,132;
6 m: 0,105, 0,116, 0,123;
7 m: 0,1, 0,11, 0,117;
8 m: 0,095, 0,105, 0,112;
9 m: 0,091, 0,101, 0,106;
10 m: 0,087, 0,097, 0,102;
11 m: 0,089, 0,094, 0,098.

For mellomhøydeverdier kan K-koeffisienten bestemmes ved hjelp av en spesiell graf.

De har en tendens til å gjøre de faktiske dimensjonene til røykavtrekkskanalen nær de beregnede. Men de er valgt under hensyntagen til standardstørrelsene på murstein, blokker eller sylindriske deler.

Materialer og verktøy

En mursteinskorstein drives under forhold med betydelige temperaturendringer, så den bør bygges av murstein av høyeste kvalitet. Overholdelse av denne regelen vil avgjøre hvor sikker strukturen vil være: Hvis mursteinen ikke sprekker, betyr det at giftige gasser og gnister som kan forårsake brann, ikke kommer inn i rommet.

Typer murstein

Røret er reist av solid keramiske murstein med brannbestandige egenskaper av kvaliteter fra M150 til M200. Avhengig av kvaliteten er dette materialet delt inn i tre karakterer.

Første klasse

Når du lager slike murstein, tilsvarer temperaturen og holdetiden under brenning ideelt sett typen leire. Du kan gjenkjenne det på følgende tegn:

blokkene er knallrøde, med en mulig gulaktig fargetone;
mursteinens kropp har ingen porer eller inneslutninger som er synlige for øyet;
alle kanter er jevne og glatte, det er ingen smuldrede områder på kantene;
Å banke med en lett hammer eller en annen metallgjenstand gir en høy og klar lyd.

Andre klasse

En slik murstein er uforbrent. Her er tegnene som kjennetegner det:

blokkene har en blek oransje, litt mettet farge;
mange porer er synlige på overflaten;
lyden når du trykker er kjedelig og kort;
Det kan være feil på kanter og kanter i form av grader og oppsmuldrete områder.

Murstein av 2. klasse er preget av lav varmekapasitet, frostbestandighet og tetthet.

Tredje klasse

blokkene har en dyp mørk rød farge, noen er nesten brune;
når du trykker på, er lyden for høy;
kanter og kanter inneholder defekter i form av spon og grader;
strukturen er porøs.

Slike murstein har ikke frostbestandighet, holder ikke på varmen og er for skjøre.

Skorsteinen skal bygges av førsteklasses murstein. Andre klasse skal ikke brukes i det hele tatt, men tredje klasse kan brukes til å lage fundamenter for frittstående rør.

Hvilken løsning er nødvendig

Kvalitetskravene til mørtel er like høye som til tegl. Under enhver temperatur, vær og mekanisk påvirkning må den sikre tettheten til murverket gjennom hele levetiden. Siden individuelle seksjoner av skorsteinen fungerer under forskjellige forhold, brukes forskjellige løsninger ved legging.

Hvis røret som settes opp er et rotrør, bør de to første radene (sone nr. 3), plassert under gulvet, legges på en sement-sandmørtel (3-4 deler sand for 1 del sement). For å gjøre blandingen mer plastisk, kan du legge til 0,5 deler lime til den.

De høyereliggende delene av skorsteinen, til og med loet, har en innvendig temperatur på 355 til 400 grader, så når man bygger dem, brukes en leiresandmørtel. Hvis loet ender under taket (sone nr. 8), og skjæringen er laget av bulkmateriale (sone nr. 9), så strekker bruken av denne blandingen seg også til radene i skjæringen.

Stigerør, oter og skorsteinshals (sone nr. 10), som ikke blir veldig varme, men utsettes for vindbelastning, bør legges med kalkmørtel. Den samme sammensetningen kan brukes ved konstruksjon av hodet (sone nr. 11), men en vanlig sement-sandblanding er også egnet for dette området.

Leiren til løsningen skal være middels fett. Det bør ikke ha en sterk lukt, da dette er et tegn på tilstedeværelsen av organiske urenheter som forårsaker sprekker i løsningen.

Fravær av organisk materiale er også ønskelig for sand. Dette kravet tilfredsstilles av fjellsand, samt billigere erstatning fra malt mursteinskrot. Sistnevnte kan være keramikk eller ildleire. Siden skorsteinen er bygget spesifikt av keramiske murstein, bør den samme sanden brukes.

I tillegg til de spesifiserte materialene, trenger du spesielle innkjøpte elementer - en rengjøringsdør, en ventil og en hette. Mellomrom mellom murverk og de som er installert i det metallprodukter komprimert med asbestsnor eller basaltpapp.

Verktøy

De vanligste verktøyene vil bli brukt:

Master OK;
hammer-plukk;
lodd

Du kan ikke klare deg uten et bygningsnivå.

Forberedende arbeid

Hvis det bygges en hovedskorstein, bør byggearbeidet begynne med installasjon av et armert betongfundament. Dens minste høyde er 30 cm, og sålen må være plassert under frysedybden til jorden. Skorsteinsfundamentet bør ikke ha en stiv forbindelse med fundamentet til bygningen, siden begge objektene krymper forskjellig.

Noen håndverkere bløtlegger mursteinen før de starter arbeidet. Dette er fornuftig, siden når de er tørre, vil blokkene aktivt absorbere vann fra mørtelen og murverket vil være skjørt. Men du må ta hensyn til at murverk laget av murstein som har blitt bløtlagt tar ganske lang tid å tørke, så velg en teknikk i samsvar med årstiden og værforholdene - mursteinen skal tørke før den første frosten.

Sanden må rengjøres grundig for urenheter ved å sikte gjennom en sil med maskevidde 1x1 mm, og deretter vaskes. Det er bedre å gni leiren gjennom en sil etter bløtlegging. Kalken som brukes skal leskes.

Løsninger tilberedes i henhold til følgende oppskrift:

Leire-sand: bland sand, ildleire og vanlig leire i forholdet 4:1:1.
Kalkstein: sand, kalk og M400-sement kombineres i forholdet 2,5: 1: 0,5.
Sement-sand: bland sand og sementkvalitet M400 i forholdet 3:1 eller 4:1.

Leiren bløtlegges i 12–14 timer, rør av og til og tilsett vann om nødvendig. Deretter tilsettes sand til den. Den gitte oppskriften er designet for middels fett leire, men det anbefales å sjekke denne parameteren på forhånd på følgende måte:

Ta 5 små porsjoner leire av samme masse.
Sand tilsettes 4 porsjoner i mengder på 10, 25, 75 og 100 % av leirevolumet, og en blir stående i sin rene form. For åpenbart oljeholdig leire er mengden sand i porsjoner 50, 100, 150 og 200%. Hver av testprøvene skal blandes til de er homogene, og deretter, ved gradvis tilsetning av vann, bli til en løsning med konsistensen av en tykk deig. En riktig tilberedt blanding bør ikke feste seg til hendene.
Fra hver porsjon lager du flere kuler med en diameter på 4–5 cm og samme antall plater med en tykkelse på 2 til 3 cm.
Deretter tørkes de i 10–12 dager i et rom med konstant romtemperatur og uten trekk.

Resultatet bestemmes ved å vurdere løsningen som tilfredsstiller to krav som egnet for bruk:

produkter laget av det sprekker ikke etter tørking (dette skjer med høyt fettinnhold);
Baller som slippes fra en høyde på 1 m smuldrer ikke (dette indikerer utilstrekkelig fettinnhold).

Den testede løsningen tilberedes i tilstrekkelig volum (2-3 bøtter kreves for 100 klosser), og nok vann tilsettes slik at blandingen lett glir av sparkelen.

Hvordan legge ut en skorstein med egne hender: trinnvise instruksjoner

Hvis materialene og verktøyene er forberedt, kan byggearbeidet starte:

Omtrent to rader til taket begynner de å legge ut lo. Hvis det er flere kanaler i skorsteinen, bør mursteinene som skiller dem være delvis innfelt i en av ytterveggene.
Legg ut de to første radene spesielt nøye. De setter tonen for hele strukturen, så de må være perfekt jevne og strengt horisontale. Hvis et montert rør er installert, er det fra de første radene bygget på en leiresandmørtel, som påføres i et lag 8–9 mm tykt, og når blokken er installert på plass, komprimeres den til en tykkelse på 6–7 mm.
Etter bestillingen reises skorsteinhalsen. Sømmene må knyttes slik at murverket ikke sprekker i separate lag.
Fra innsiden gnis sømmene med mørtel (slik at den indre overflaten av skorsteinen er så glatt som mulig).
Varigheten av fluffingen bestemmes under hensyntagen til forventet oppgjør av strukturene:

For hver rad øker veggtykkelsen i loet med 30–35 mm. For å gjøre dette kuttes mursteinsplater av forskjellige tykkelser. Så, for eksempel, i den første raden med lo, i tillegg til hele blokker, hvor antallet har økt fra 5 til 6, brukes langsgående og tverrgående halvdeler (2 stykker hver) og flere kvartaler. Tilskåret tegl skal legges slik at grovkuttet vender inn i murverket og ikke inn i røykavtrekkskanalen. Loraden, som vil være i flukt med overlappingen, må isoleres fra treelementer strimler av asbest eller basaltpapp. Deretter går de tilbake til de opprinnelige dimensjonene til skorsteinen - dette vil være den første raden av stigerøret. På dette stadiet, ved hjelp av en lodd, må du bestemme projeksjonen av skorsteinen på taket og lage et hull i den. I vanntettings- og dampsperrefilmer lages det ikke et hull, men et kryssformet kutt. Etter dette bøyes de resulterende kronbladene på en slik måte at funksjonaliteten til dette elementet ikke blir svekket. Stigerøret er lagt ut rad for rad, og prøver å gjøre det helt vertikalt (kontrollert av en lodd).

Dannelse av en oter

Stigerøret ender i en rad som strekker seg halve høyden over underkanten av hullet i taket. De som er på nivået tresperrer og mantler skal isoleres med asbest eller basaltstrimler.

Otteren starter neste gang. Som fluff utvider den seg gradvis, men ujevnt, med tanke på de forskjellige høydene på kantene på hullet i taket. Deretter går dimensjonene til skorsteinen tilbake til sine opprinnelige verdier - ovnens hals begynner.

Den siste fasen er konstruksjonen av et to-rads hode. Den første raden er laget med en utvidelse på 30–40 mm i alle retninger. Den andre raden følger det vanlige mønsteret, med en skrå overflate lagt ut på kanten av den nederste raden ved hjelp av betongmørtel.

En paraply er festet til kanten av hodet. Avstanden mellom bunnen og toppen av hodet skal være 150–200 mm.

Hvis takmaterialet er brennbart og en varmegenerator for fast brensel er koblet til skorsteinen, må det monteres en gnistfanger (metallnetting) på hodet.

Spalten mellom røret og taket skal tettes.

"Trinnene" til oteren glattes med mørtel slik at det dannes en skrå overflate, hvoretter hele den ytre delen av skorsteinen må behandles med en vanntettingsmasse.

Isolering av murt skorstein

Mest billig måte isolasjon av en skorstein - belegg overflaten med en løsning basert på kalk og slagg. Først festes et armeringsnett til skorsteinen, deretter påføres løsningen lag for lag, noe som gjør blandingen tykkere hver gang. Antall lag er fra 3 til 5. Som et resultat har belegget en tykkelse på 40 mm.

Etter at gipsen tørker, kan det oppstå sprekker på den som må dekkes. Deretter blir skorsteinen hvitkalket med en løsning av kritt eller kalk.

Et dyrere, men mer effektivt isolasjonsalternativ innebærer bruk av basaltull med en tetthet på 30–50 kg/m3. Siden veggene i skorsteinen er flate, er det best å bruke denne isolasjonen i form av harde plater fremfor myke paneler (matter).

For å installere basaltull på skorsteinen, må du feste metallprofilrammen med dybler. Isolasjonen legges i rammen, hvoretter den kan festes med en strukket nylonsnor eller skrus fast til murverk spesielle skiveformede dybler med hode med stor diameter (for å hindre at materialet skyves gjennom).

En damptett film legges på toppen av basaltullen (denne varmeisolatoren absorberer vann godt), og pusses deretter med vanlig sement-sandmørtel over et armeringsnett eller belegg med tinn (kan galvaniseres).

Montering av hylsen

Foring av skorsteinen utføres i følgende sekvens:

I tilkoblingsområdet til kjelen eller ovnen demonteres skorsteinsmurverket til en høyde som er tilstrekkelig til å installere den lengste delen av stålforingen. Dette er vanligvis en kondensfelle.
Alle elementene i foringen (hylsen) installeres sekvensielt, fra den øverste. Etter hvert som installasjonen skrider frem, beveger de installerte delene seg oppover, og frigjør plass for påfølgende. Hvert element har kroker som du kan hekte et tau på som går gjennom det øverste hullet.
Etter installasjon av foringen, er rommet mellom det og veggene i skorsteinen fylt med ikke-brennbar varmeisolator.

Til slutt mures åpningen i skorsteinen igjen.

Rensing av skorstein

Et sotlag som legger seg inne i skorsteinen reduserer ikke bare tverrsnittet, men øker også sannsynligheten for brann, siden den kan antennes. Noen ganger er det til og med spesielt brent, men denne metoden for rengjøring er veldig farlig. Det er mer riktig å fjerne sot ved å bruke en kombinasjon av to metoder:

Mekanisk innebærer bruk av børster og skraper på lange, uttrekkbare holdere, samt vekter på en sterk ledning, som føres inn i skorsteinen ovenfra.
Kjemisk: et spesialprodukt brennes i brennkammeret sammen med vanlig drivstoff, for eksempel "Log-skorsteinsfeier" (selges i jernvareforretninger). Den inneholder mange stoffer - kullvoks, ammoniumsulfat, sinkklorid, etc. Gassen som frigjøres når dette produktet brenner danner et belegg på veggene i skorsteinen som ikke tillater sot å feste seg til dem.

Den andre metoden brukes som et forebyggende tiltak.

Video: legging av et murrør

Ved første blikk, skorstein ser ut til å være et ekstremt enkelt design. Imidlertid er det nødvendig med en balansert og bevisst tilnærming i hvert trinn av konstruksjonen - fra valg av materialer til installasjon av termisk isolasjon. Ved å følge anbefalingene fra eksperter kan du bygge en holdbar og sikker struktur som vil vare i mange år.

En skorstein er en obligatorisk egenskap for enhver komfyr, takket være hvilken de resulterende forbrenningsproduktene fjernes fra varmesystemet. Skorsteinen er oftest laget av et metallrør. Det skaper et trekk, ved hjelp av hvilket alle gasser slipper ut sammen med røyk.

Krav til skorstein

Du kan installere en metallskorstein for en komfyr med egne hender, det viktigste er å gjøre det riktig, ellers, på grunn av feil beregninger, vil belastningen på varmesystemet øke, rommet blir røykfylt, etc.

Hovedkarakteristika for enhver skorstein:

form;
materiale;
størrelse.

Det første du bør være oppmerksom på når du kjøper et skorsteinsrør er formen. Eksperter anbefaler å bruke sylindriske rør; de er bedre enn andre for å fjerne avgasser og røyk.

Mange eiere av peiser og ovner lurer på hvordan man rengjør en skorstein? Og dette er ingen tilfeldighet, fordi en reduksjon i trekk kan føre til svikt i skorsteinen og brann. La oss se nærmere på dette problemet.

Viktig! Skorsteinen til ovnen skal ha så få hjørner, skarpe overganger og hindringer som mulig. Ellers vil mye sot og aske legge seg på veggene i røret.

Materialet som skorsteinen er laget av er ikke mindre viktig. Hvis vi snakker om et svært surt miljø, er det best å bruke stålrør laget av rustfritt stål med molybden. En ovnskorstein kan også være laget av murstein, men det mest populære materialet er legert stål. Vi har tidligere skrevet om og rådet deg til å bokmerke artikkelen.

Størrelsen på skorsteinen avhenger direkte av størrelsen på varmestrukturen (ovnen). For å bestemme høyden på en struktur riktig, må du søke hjelp fra byggekodedokumenter. Feil i beregninger fører til en reduksjon i trekk og utseende av spor av sot i rommet. For ikke å gjøre en feil med diameteren og lengden på rørene, kan du bruke en passende ferdig prosjekt med dimensjoner fra Internett.

Grunnleggende krav til metallskorsteiner:

Rør må være godt isolert.
Før du installerer skorsteinen må du gjøre riktige beregninger og forberede et prosjekt.

Overholdelse av disse reglene vil tillate skorsteinsrøret å fungere uten slike konsekvenser som røyk i rommet, sotavsetning, karbonmonoksid og så videre.

Installasjonsregler

Hvis skorsteinsrøret stiger mer enn en og en halv meter over taket, må det i tillegg sikres med braketter eller avstivninger.
Høyden på metallrøret fra ovnen til hodet må være minst 5 m.
For å fjerne kondensat er det installert spesielle plugger i skorsteinen.
I noen varmeapparater er temperaturen på avgassene svært høy, så takflaten må være ekstra isolert. Håndverkerne anbefaler også å bruke spesielle deler under installasjonen, for eksempel en isolert passasje gjennom taket.
Pipen skal gå minst en halv meter utover taket.
Når du installerer et skorsteinsrør, er det uakseptabelt å "begrense" diameteren.
Horisontale deler av metallrør bør ikke være mer enn 100 cm lange.
Hvis rørledningen legges i nærheten av strukturer laget av brennbare materialer, bør den varme dem opp med ikke mer enn 50 grader Celsius.
Skorsteinen skal plasseres i sikker avstand fra elektriske ledninger, gassrørledninger og brennbare byggematerialer.

Les mer om det på vår portal.

Verktøy og materialer

Du kan installere en metallskorstein for en komfyr selv; for dette må du forberede følgende materialer og verktøy:

metall albue;
koble albue;
metall rør;
fugemasse (Vi anbefaler å lese materialet om);
gnistfanger;
termisk isolasjon;
braketter eller andre festeelementer;
anti-søl baldakin;
tee med kondensatdrenering osv.

Merk: Det finnes to typer T-stykker for oppsamling av kondensat og rengjøring av skorsteinen: 90 og 45 grader. Den selges vanligvis med en spesiell plugg. Den kan være blind eller med kondensavløp.

Deler for montering av en metallskorstein - albue, tee, plugger, etc.

Installasjonsstadier

Ovnskorsteinen, og i dette tilfellet vil vi snakke om å installere et rør for en gryteovn i standardstørrelser, er montert som følger:

Det første stykket metallrør festes med tetningsmasse i skorsteinsåpningen i ovnen.

Kneet er forlenget, beveger seg opp til taket eller vinduet.

Viktig! Røret skal festes til veggen med braketter annenhver meter.

Etter å ha nådd taket, kuttes et hull nødvendig størrelse og varmeisolasjonen fjernes. Størrelsen på passasjen må være minst 70 mm større enn diameteren på røret.

Røret føres ut gjennom gjennomgangsglasset og festes ved festepunktet med utvendig skorstein.

Råd! Skjøtene til albuer, rør og teer er i tillegg sikret med klemmer. Etter fullført arbeid blir de i tillegg forseglet.

Deretter fester du en tee for å drenere kondensat.

Råd! Hvis skorsteinen skal slippes ut gjennom et vindu, installeres et gjennomgangsglass i glasshullet.

Den utvendige skorsteinen er dekket med bitumen og gir tilstrekkelig varmeisolasjon.

En gnistfanger er festet til overflaten av røret, populært kalt en "sopp". Det beskytter skorsteinen ikke bare mot flygende gnister, men også mot nedbør og små rusk.
På slutten av arbeidet er det installert en paraply på skorsteinen.

Steder av rør som kan være utsatt for korrosjon behandles med varmebestandig maling.
Tross alt installasjonsarbeid Etter installasjon av en metallskorstein utføres en prøvefyring av ovnen. Kontroller tettheten til strukturen og varmenivået.

Viktig! Ved testing av en ovn med nymontert metallrørskorstein kan det oppstå brennlukt eller lett røyk. Dette skyldes krystallisering av tetningsmiddelsammensetningen og fordampning av olje fra overflaten av rørene.

Den effektive driften av en skorstein for en peisovn og andre typer oppvarmingsapparater avhenger ikke bare av riktig installasjon og beregninger. Skorsteinen trenger konstant vedlikehold. Det er nødvendig å regelmessig overvåke tilstanden til rørene for utbrenthet, rust, korrosjon og rengjøre dem. Under drift av ovnen forblir spor av sot og sot på den indre overflaten av rørene, noe som gjør rørledningens tverrsnittsdiameter smalere. I tillegg til naturlige forbrenningsprodukter kan spor av plastavfall sette seg der. Noen ganger blir skorsteinen tett på grunn av utseendet til vepsebol osv. Eksperter anbefaler å utføre rengjøringsarbeid minst to eller tre ganger i løpet av fyringssesongen.

For rengjøring kan du bruke:

osp ved - brennende osp fjerner raskt sot;
fleksibel tykk kabel for vanskelig tilgjengelige steder;
brennes sammen med spesielt drivstoff kjemiske sammensetninger og så videre.

Video: DIY metall skorstein installasjon

Du kan installere en metallskorstein for en komfyr med egne hender. For å unngå ubehagelige konsekvenser, må du strengt følge instruksjonene og ikke være kreativ.