Gjør-det-selv-boks laget av en profil for gipsplater. Hvordan lage en gipsboks på veggen for å skjule ujevnheter og kommunikasjon? Materialer som kreves for konstruksjonen av boksen

Når du pusser opp en leilighet, kan det være behov for på en eller annen måte å skjule ulike kommunikasjoner som ødelegger utseende. Byggere som bygde hus i sovjetperioden brydde seg egentlig ikke om interiøret i rommet. Kloakkrør, vannstigeledninger og elektriske ledningselementer kan håpløst ødelegge inntrykket selv etter de dyreste reparasjonene. Den optimale løsningen på dette problemet er å lage en spesiell boks som vil skjule alle disse elementene. Den kan være laget av kryssfiner, plast, tre eller sponplater, men bokser er oftest laget av gipsplater. Dette er et veldig behagelig og allsidig materiale. Hvordan lage en boks fra gipsplater? Det er ingen spesielle vanskeligheter her.

I tillegg til enkel installasjon, har gipsplater en annen svært viktig fordel fremfor andre alternativer: en boks laget av gipsplater er egnet for å feste alle etterbehandlingsmaterialer. Det vil si at designet kan lages i samme stil som de andre overflatene, som et resultat av at det ikke vil skille seg ut fra den generelle bakgrunnen.

I tillegg til maskeringsfunksjoner kan boksen brukes til å plassere skjulte lysarmaturer, designe tak i flere nivåer og ulike ideer for interiørdesign.

Nødvendige materialer og verktøy

For å lage en gipsplateboks for rør eller lysarmaturer trenger du ikke noe spesialverktøy. Dette vil være standardsettet når du arbeider med gipsplater:

Måleverktøy: målebånd, lodd, firkant og nivå.
En skrutrekker eller drill som har denne funksjonen.
Hammer.
Metallsaks.

Overskuddet som gjenstår etter reparasjonen kan godt være egnet som materiale, med mindre dette går ut over kvaliteten på den konstruerte boksen. Før du monterer gipsplateboksen, må du kjøpe de manglende materialene. Du vil trenge:

Styre og stativprofil. De er merket med henholdsvis symbolene UD og CD. Den nøyaktige mengden og opptakene til profilen vil bidra til å bestemme tegningen som ble laget på designstadiet av boksen.
Gipsvegg. Hvilken å velge: vanlig eller fuktbestandig? Sistnevnte må brukes i fuktige områder som bad eller toalett. I tillegg kan det dannes kondens på rør fylt med væske. Fuktbestandige gipsplater som brukes under bygging av boksen, vil garantere at strukturen vil vare lenge og ikke blir dekket av sopp eller mugg. Og for en takboks i et vanlig rom, reist for å imøtekomme skjult belysning, er en vanlig gipsplate ganske egnet.

Festeelementer: pluggspiker, små metallskruer (populært kalt "frø", "bugs" eller "lopper") for å feste profiler, skruer for å feste gips.

Rammen til strukturen kan også settes sammen av trebjelker. Men i dette tilfellet må alle elementer dynkes i en antiseptisk løsning, betale Spesiell oppmerksomhet skjøter og sagede ender. Dette kompliserer arbeidet sterkt, så det er å foretrekke å bruke en metallprofil. Treskruer brukes til å feste gipsplaten til tømmerrammen.

Merking av monteringsstedene for styreprofiler

En gipsboks kan ha tre eller to sider. Strukturer av den andre typen er plassert i hjørnet, noe som ikke bare letter installasjonen, men sparer også betydelig plass "spist opp" av boksen.

Merkingen av vertikalt orienterte strukturer begynner vanligvis fra gulvet, og overføres deretter til veggene. Horisontale bokser - start med veggene, merk deretter gulv og tak.

Dimensjonene til boksen som konstrueres bør velges på en slik måte at det sikres et gap på flere centimeter mellom gipsveggen og rørene.

Merk! Hvis materialer med faste dimensjoner, for eksempel fliser, skal brukes under etterbehandling, er det bedre å justere bredden på boksen til dem. Dette vil bidra til å unngå unødvendige operasjoner med å kutte og justere elementer til ønsket størrelse.

Montering av boksrammen

Arbeidsrekkefølge:

Ved hjelp av et målebånd og en firkant tegnes en kontur på gulvet for montering av føringene.
For å overføre den til taket, bruk en loddlinje.
De tilsvarende punktene på gulv og tak er forbundet ved å tegne linjer på veggene. For enkelhets skyld kan du strekke en tråd mellom dem.
Styreprofilene festes med pluggspiker.
Hvordan lage en hjørnedel av en ramme som danner en utstående ribbe? Det er to alternativer. Du kan sette sammen dette elementet fra to guider, plassere dem i rette vinkler. Det andre alternativet er mer økonomisk: i stedet for den andre profilen, brukes elementer 100–120 mm lange, skrudd til bunnflaten ved plasseringen av de horisontale hopperne.
Jumpere er nødvendige for å gi stivhet til strukturen; ikke så mange av dem kreves per boks: to eller tre på hver side hver 120 cm.
Hjørneelementet laget på denne måten settes inn i føringene på gulv og tak og festes med "bugs".
De samme "bugs" brukes til å feste de horisontale hopperne fra stativprofilen. Riktig installasjon kontrolleres av en nivå- eller loddlinje.

Dekker rammen med gipsplater

Etter å ha installert rammen, kan du begynne å feste gipsplaten. Det er ikke noe komplisert med dette, men det er viktig å ta hensyn til noen nyanser:

Det er å foretrekke at boksen består av hele strimler av gips, i stedet for individuelle fragmenter.
Alle skjøter av kappeelementer må være plassert på overflaten av profilen.

Kutting av gips for boksen utføres som følger: den ene siden er merket nøyaktig i henhold til dimensjonene på rammen, den andre må være større for å dekke enden av den første. Du kan i utgangspunktet kutte ut stripene med en margin, og kutte av overflødig etter festing. Men dette fører til mer materialforbruk.

Strimler av gipsplater med en bredde på mindre enn 50 mm skjæres med en baufil for snekker. Bredere fragmenter kan separeres ved hjelp av en malerkniv: først lages et kutt på den ene siden av gipsplaten skrudd til esken, stripen brytes langs dette kuttet ved å trykke, og deretter kuttes et lag papp gjennom på den andre siden .
Etter å ha festet kappen, sparkles overflaten.

Når du installerer bokser, må du huske at det er nødvendig å opprettholde fri tilgang til den lukkede kommunikasjonen for reparasjon og forebyggende vedlikehold. Derfor må boksen som bygges ha dører som gir enkel tilgang til målere, stengeventiler og inspeksjonsluker. Ellers, om nødvendig, må du demontere boksen. Størrelsen på de kuttede vinduene skal sikre enkel vedlikehold av kommunikasjonen. Som regel er slike luker plassert på forsiden av boksen, og de kan skjules ved hjelp av ekstern etterbehandling.

Å skjule kommunikasjon og installere unik belysning kan ikke gjøres uten å installere en gipsplateboks. Montering av strukturen utføres raskt og lar deg oppnå det mest estetiske utseendet til rommet. For å lage bokser må du kjøpe profiler, gipsplater, skruer og dybler. Å designe strukturer er enkelt og enkelt.

Du kan lage en pen boks fra gipsplater med egne hender for å skjule rør eller fjerne belysning. Plasseringen av strukturen kan enten være horisontal eller vertikal. De kan monteres i krysset mellom vegger, langs veggen eller i taket.

For å begynne arbeidet må du tegne en tegning som tar hensyn til størrelsen på området der arbeidet skal utføres. Les deretter informasjon om hvordan du lager en boks fra gipsplater og klargjør følgende verktøy:

blyant, nivå, målebånd;
stativ og styreprofil;
gips (vanlig eller fuktbestandig);
skruer, dybler og selvskruende skruer.

Deretter må du overføre markeringene, forberede arkene (klippe dem) og du kan installere gipsplater direkte i en leilighet eller et hus. Hvis strukturen er liten, vil arbeidet ta ca. 3-4 timer. Det kan ta 1-2 dager å installere takboksen.

Funksjoner ved å montere en gipsboks på badet

Riktig installasjon av boksen på badet utføres i henhold til følgende skjema:

1. Merker settes på veggen over rørene (ca. 5-10 cm høyere), på gulvet (med en avstand på minst 5 cm fra rørene).

2. Linjene for å feste profilene er skissert, linjene overføres til veggen (en rett vinkel er markert) som rørene kommer ut fra.

3. En styreprofil monteres langs markeringene på veggene ved hjelp av dybler.

4. Parallelle støtter er laget av en stativprofil og festet til føringen med selvskruende skruer. I tillegg er hoppere montert: de vil gi styrke til strukturen. De er installert i en avstand på ca. 30 cm mellom stativet og styreprofilene.

5. Et rektangulært hull for luken skjæres ut på fuktbestandige gipsplater.

6. Ark skrus fast i rammen.

7. Fugene fuges (det er viktig å huske at fuger på vinkelrette flater skal være i ulik avstand fra veggen). Kassen på gipsbadet blir ferdig: maling, legging av fliser.

8. Lukerammen og selve luken er montert.

På dette stadiet vil en praktisk og praktisk boks for gipsplaterør være helt klar. Tilstedeværelsen av en luke på den vil gi enkel tilgang til kommunikasjon for reparasjon.

Montering av takboks på kjøkkenet

Gipsplatestrukturen på kjøkkentaket lar deg belyse arbeidsområdet ordentlig. Men produksjonen er mer kompleks. Det anbefales at du begynner å studere de støttende bildene og videoleksjonene før du starter arbeidet. Dette vil bidra til å eliminere feil ved montering av elementer og tilkobling av ledninger. Trinn-for-trinn-instruksjoner vil også hjelpe:

Merking settes i tak og vegger.

Føringsprofilen monteres i henhold til merkingen.

To oppheng er montert i en avstand på 15-20 cm fra hverandre: de vil støtte tverrprofil, vikling inn i føringselementene.

Små biter av profilen monteres vinkelrett mellom sideprofilene på veggene og taket, de skal festes til den øvre endeprofilen.

Den ekstreme nedre profilen er installert, og de tverrgående hopperne er montert.

Ledninger tas ut for belysning.

Arkene er kuttet, hull for lamper er forberedt på dem.

Gipsvegg festes til rammen, ledninger bringes ut, overflater er ferdige, inventar er installert og koblet til.

En original kjøkkenboks laget av gipsplater vil perfekt utfylle rommet. Og på grunn av sin lille størrelse, vil arealet av rommet ikke bli redusert. I dette tilfellet vil arbeidsområdet være godt opplyst når som helst på dagen.

Video av installasjon av en gipsplateboks med egne hender

stor gipsboks, gjør-det-selv montering. Montering av gipsplater. en enkel gipsboks til kjøkkenet. Montering av gipsplater. gipsplater, rørboks + monteringskledning. Montering av gipsplater.

Når du utfører renoveringer, må du ganske ofte jevne veggene og taket, skjule rør på badet og toalettet, skjule radiatorer på kjøkkenet, lage et tak med belysning, så å installere en gipsplateboks er en utmerket løsning på slike problemer.

En gipsplateboks kan skjule et kloakkstigerør, utjevne overflaten for et undertak, eliminere krumningen av vegger og mye mer.

Alt arbeid med produksjon av strukturen kan gjøres med egne hender, men du må kjenne til produksjonsteknologien.

Du kan lage 2 versjoner av enheten fra gipsplater: en hjørne, som har to kanter, og en tak eller vegg med tre kanter.

Nedenfor er instruksjoner om hvordan du lager en boks av gipsplater.

Å lage en hjørneenhet

Å lage en hjørneboks fra gipsplater med egne hender er ikke vanskelig. I utgangspunktet er hjørnealternativet installert på toalettet og badet på grunn av det lille området av rommet.

Installasjonen begynner med markeringer. For å gjøre dette må du lage merker på taket som tilsvarer enhetens bredde, og på veggen - lengden.

Hvis strukturen er vertikal, er lengden og bredden lagt ut på veggene. Etter å ha laget merkene, må du tegne linjer ved hjelp av et bygningsnivå.

Nå må du merke volumet til strukturen, som er merket som følger: de ekstreme festepunktene til hjørneelementet er plassert, deretter senkes perpendikulære fra linjene som markerer dimensjonene til strukturen til endedelene av strukturen.

Hvis boksen er horisontal, er markeringene gjort på veggene, hvis den er vertikal - på gulvet og taket.

Neste trinn er å installere metallprofil, som festes i henhold til de ferdige merkingene.

For festing lages hull med borhammer og dybler slås inn. Det anbefales å feste profilen på den ene siden av den tiltenkte linjen.

Ved festing skal hyllene til de to profilene være plassert i rette vinkler på hverandre.
Deretter trimmes og monteres hjørnedelen.

Installasjon av dette elementet utføres som følger: hjørneelementet settes inn i profilene på stedet der de krysser hverandre. Hjørneelementet er sikret med selvskruende skruer. Så kommer avslutningen.

Nå må du lage avstivningsribber fra profilen, fest den ene kanten til profilen på veggen og den andre til hjørneelementet. Avstivningsribbene er festet med bånd.

Profilrammen er klar, nå må du dekke den med gipsplater. Det er bedre å kutte gipsplate slik at strukturen er laget av solide strimler.

Derfor må du først kutte av materialet for sidene.

Bredden på stripene tilsvarer kantens bredde. Mål deretter størrelsen på den gjenværende kanten og klipp remsen slik at den strekker seg til kantene på sidekantene.

Gipsplater festes også med metallskruer i en avstand på 15–20 cm.

Når installasjonen av gipsplateboksen er fullført, begynner etterbehandlingen. Det er fullt mulig å lage det selv.

Belegget kan males, flislegges osv.

Alternativ for tak eller vegg

Det er mulig selv for en nybegynner å montere en gipsboks på et toalett, under et badekar eller i et annet rom med egne hender for en tak- eller veggtype.

Å lage takkonstruksjoner, først lages markeringer for gipsplateboksen i taket.

På plasseringen av gipsplatestrukturen tegnes to parallelle linjer som går til veggene (ved montering av et takalternativ) eller til gulv og tak (ved montering av et veggalternativ).

Avstanden mellom linjene tilsvarer bredden på strukturen, og linjene vinkelrett på dem, som må tegnes på veggene, tilsvarer høyden på strukturen og indikerer festepunktene til hjørneelementene.

Montering av føringsprofilen og klargjøring av hjørneelementer utføres på samme måte som hjørneversjonen.

Nå er det laget 2 hjørneelementer av profilen, som må plasseres på en slik måte at det er mulig å installere avstivninger.

Nå forsterkes rammen til gipsplaten i taket.

Forsterkning av vegg- og takrammen utføres på samme måte som ved montering hjørnealternativ, med den eneste forskjellen at avstivningene er installert på tre sider, i en avstand på 60 cm.

Installasjonen av rammen er fullført - den er belagt med gipsplater og etterbehandlingen begynner.

Det er mulig å lage en gipsboks i taket med belysning. Installasjonsroboter kan lages for hånd.

En bakgrunnsbelyst enhet er laget som følger: først må du lage markeringer for belysning og sikre de elektriske ledningene.

De må monteres på en slik måte at de ikke forstyrrer installasjonen av enheten.

Deretter må du forberede tverrføringene og sette dem inn i rammen. Styreprofilen er justert til veggen i rett vinkel og festet med selvskruende skruer. Da er hele strukturen sikret.

Etter å ha installert en takenhet med belysning, ser taket ut som et flernivå. Den bakgrunnsbelyste enheten kan lages over hele takområdet eller som en enhet i form av geometriske former.

Når du lager boksen, må alle ledninger skjules. Etter dette, for belysning, er det nødvendig å lage hull, etter å ha laget markeringer på gipsplaten tidligere.

Materialet, tidligere kuttet i strimler, skrus til profilen i henhold til merkingene, deretter settes belysningen forsiktig inn i hullene.

Etter å ha fullført installasjonen av den opplyste takboksen, kan gipsplaten sparkles, males eller dekoreres med dekorativ trim.

Installasjonsfunksjoner

Konstruksjonen av en gipsplateboks har flere nyanser som anbefales å ta hensyn til når du gjør arbeidet selv, slik at denne designen ikke forårsaker ulemper og varer i mange år.

For eksempel, når du lager en boks for å skjule et kloakkrør, må du ta hensyn til at koblingene med bøyninger på røret, de såkalte revisjonene, ikke kan lukkes uten å forlate tilgang til dem.

For slike koblinger må det etterlates en spesiell åpning under installasjonen for å gi tilgang fra utsiden. Dette vinduet er lukket med spesielle plastdører.

Det er også behov for tilgang til leddene innvendig avløp og det sentrale stigerøret, siden det etter en tid kan være nødvendig med reparasjoner.

Når du installerer en gipsboks under badekaret for å dekke vannforsyningen eller radiatoren, må det være en åpning ved plasseringen av målere, ventiler, ventiler og andre elementer.

For å lage en slik åpning må du lage hull 4 mm større enn størrelsen på døren som skal dekke hullet. Dette kan gjøres både før og etter montering av gipsplatebatteriboksen.

Hvis det er igjen en åpning for tilgang til inspeksjon av kloakkstigeledningen på badet eller toalettet, må den være plassert på forsiden av strukturen.

Hvis luken er beregnet for tilgang til ventiler eller andre elementer i vannforsyningssystemet, kan den være plassert på siden.

På toalettet eller kjøkkenet, på steder der rørledninger passerer gjennom strukturen, må hullet gjøres større enn rørets diameter.

Det skal være et gap igjen som kan fylles med polyetylenskum.

Dermed vil installasjon av boksen tillate deg å skjule kommunikasjon på badet og toalettet, jevne vegger og hjørner, skjule radiatorer på kjøkkenet, utjevne taket og også gjøre taket opplyst.

Alt dette kan gjøres raskt, rimelig og i mange år.

Etter å ha lest artikkelen lærte du hvordan du lager en gipsboks selv.

Denne artikkelen handler om hva og hvordan du setter sammen en ramme fra en profil for gipsplater. I den vil jeg beskrive arbeidsprosedyren, utformingen av rammene og verktøyene som brukes i deres montering. La oss imidlertid starte med hvorfor en galvanisert profil er det optimale materialet for mantel.

Dreiebenk for avretting av vegg med gipsplater.

Hvorfor profil

Ved montering av rammen må vi velge mellom en rimelig stang med en seksjon på 40x40 - 50x50 mm og en profil. Jeg anbefaler på det sterkeste å velge denne profilen av følgende grunner:

Det har han alltid gjort perfekt geometri. Blokken må vanligvis sorteres, med en betydelig del av materialet som går til spille på grunn av bøyninger og "propeller";
Geometri og dimensjoner på galvaniserte ståldeler forblir konstant med eventuelle svingninger i fuktighet. Tre sveller i fuktig vær (dette er spesielt forbundet med gnidning tredør jambs på regnværsdager) og deformeres ved tørking. Deformasjon av rammen fører ofte til utseendet av sprekker i gipsplaten ved sømmene;

Deformasjon av kappen i taket førte til utseendet til en sprekk.

Forsterkning av sømmer løser problemet bare med mindre deformasjoner. Betydelig bøyning av blokken vil uunngåelig føre til skade på den endelige finishen.

Galvanisering i boliglokaler tjener på ubestemt tid. Tømmeret kan ikke skryte av dette: mugg, råte og insekter fører ofte til tap av styrke til strukturen eller til og med ødeleggelse etter 10-15 år.
Selvfølgelig finnes det metoder for å beskytte tre mot disse faktorene (for eksempel sekvensiell impregnering med en antiseptisk og tørkende olje), men de fratar treet dens viktigste fordel - lave kostnader - og øker tiden brukt på å montere rammen eller kappen betydelig.

Treorm kan gjøre en treramme ubrukelig på bare noen få år.

Materialer

Profiler

Nå - om hvilke typer galvaniserte profiler som finnes på salg.

For å montere lekter og rammer brukes vanligvis bare fire typer:

Lengden på styreprofiler er 3 meter, stativ- og takprofiler er 3 eller 4 meter.

I tillegg, hvis ønskelig, kan du finne i byggebutikker:

Hjørneperforert profil for å styrke hjørnene på vegger og skillevegger;

Fra venstre til høyre: hjørne-, guide-, stativ-, tak- og takføringsprofiler.

Fleksibel profil for buer og hvelv.

Tilbehør

Direkte hengere brukes til å feste takprofilen til kapitalstrukturer. Ørene til den U-formede suspensjonen er utstyrt med perforeringer og er festet til sideveggene på CD-en.

Direkte oppheng. Produktpris - 4 rubler, designbelastning - 40 kilo, emballasje - 100 stykker per pose.

For å koble rammeelementene til hverandre, brukes metallskruer 9 mm lange.

Fosfatert selvskruende skrue for sammenføyning av plateprodukter.

Ved montering av styreprofilhengere på solide vegger og tak, brukes dybelskruer som måler 6x60 eller 8x80 mm. Størrelsen på festeanordningen avhenger først og fremst av materialet til kapitalstrukturene: lengre dybelskruer er nyttige for tykke lag med løs gips.

Dybelskrue for å feste føringer og oppheng til hovedvegger.

Verktøy

Hvilke verktøy vil være nødvendig for å sette sammen en ramme fra en gipsprofil?

Metallsaks er nødvendig for å kutte galvanisert stål;

Noen ganger kuttes det med en kvern og et metallhjul, men dette er ikke helt riktig. Oppvarming under abrasiv skjæring fører til at sinkbelegget brenner ut, og kanten av profilen begynner å ruste i fuktige omgivelser.

Nivå og lodd. De er nødvendige for å orientere rammeelementene i strengt horisontale og vertikale posisjoner;
Firkant, målebånd, lang linjal og blyant for merking;
En hammerbor med en drill for boring av hull for dybelskruer;
Skrujern. Det er helt urealistisk å skru inn flere hundre metallskruer med egne hender ved hjelp av en skrutrekker.

En skrutrekker er hovedverktøyet for arbeid med gips og galvaniserte profiler.

Installasjon

Hva er de vanligste scenariene en nybygger møter når de jobber med gips?

MED veggkledning(ved å utjevne overflaten langs rammen);
Med montering av innvendig partisjoner(solid, med dør- eller vindusåpninger, med hyller og nisjer);
Med montering undertak(horisontalt, skråstilt og multi-level);

Bildet viser et skrånende gipsplatetak på loftet mitt.

MED esker for stigerør, kammer (horisontalt avløp i leiligheten), luftkanaler, etc.

La oss finne ut hvordan du lager en ramme i hvert av disse tilfellene.

Veggbekledning

Merk posisjonen til rammekanten. Generelt, jo nærmere styreprofilen er hovedveggen, jo bedre: på denne måten vil kostnadene for bruksområdet i rommet være minimale. Et unntak er tilfeller når mellomrommet mellom hovedveggen og kledningen brukes til å legge kommunikasjon med stor diameter (kloakk, luftkanaler) eller for å lage nisjer.
Markeringene gjøres først på gulvet, deretter overføres til taket ved hjelp av en loddlinje, hvoretter linjer på veggene trekkes mellom merker på horisontale flater langs en lang linjal eller en profil presset mot veggen;

Markeringene på gulvet overføres til taket ved hjelp av en loddlinje.

Vi fester UD-takføringsprofilen langs hele omkretsen av veggen med pluggskruer i trinn på 50-60 cm;

Captain Obvious foreslår: hvis det er en døråpning i veggen, blir det igjen et gap i den nedre delen av guiden langs hele åpningens bredde.

Plasseringen av takprofilene er markert på hovedveggen. De er vanligvis montert vertikalt. Trinnet mellom lengdeaksene til tilstøtende CD-er må være nøyaktig 60 centimeter: da vil sømmene mellom tilstøtende gipsplater (la meg minne deg om at standardbredden på et gipsplate er 120 centimeter) falle midt i profilen;

Et par ekstra CD-er er installert i kantene av døråpningen, koblet på toppen med en jumper laget av samme profil. De vil tillate deg å kappe bakker.

Langs hver linje, i trinn på 80 cm, er rette kleshengere festet med pluggskruer;

Montering av direkte oppheng på murvegg.

Deretter kuttes takprofilene i lengde og settes inn i føringene langs markeringslinjene;
Ørene til suspensjonene tiltrekkes av profilen på linje langs kanten av linjalen eller i henhold til regelen med selvskruende skruer 9 mm lange. De frie delene av ørene er bøyd mot veggen.
Hver CD er festet til UD øverst og nederst med et par metallskruer. Dette fullfører monteringen av rammen; du kan fortsette å dekke den med gipsplater.

Ferdig kappe.

Hvis høyden på veggen overstiger lengden på gipsplaten, i krysset mellom hele arket og den ekstra, er det verdt å gi en horisontal jumper fra samme CD. Når kantene på tilstøtende ark er festet til en felles profil, er sannsynligheten for at det oppstår sprekker langs sømmen minimal. Men i den øvre delen av veggen, hvor kledningen ikke opplever deformerende belastninger, med høykvalitets forsterkning av sømmene, kan du klare deg uten hoppere.

En av måtene å feste en horisontal genser på.

Skillevegg

Ved montering av en skillevegg er arrangementet av en ramme laget av en metallprofil for gipsplater merkbart forskjellig fra det som er beskrevet ovenfor: UW-styreprofiler og CW-stativprofiler brukes.

Ramme av en blind skillevegg.

Her er trinnvise instruksjoner for montering av rammen:

Langs omkretsen av skilleveggen er guider festet til kapitalstrukturene. For festing brukes pluggskruer med en slange på samme 50 - 60 centimeter. Hvis det er tilveiebrakt en døråpning i skilleveggen, er det i dette tilfellet et gap i den nedre føringen langs hele bredden;
I trinn på nøyaktig 60 centimeter settes stativer fra CW-profilen til ønsket lengde inn i de nedre og øvre føringene. Det er bedre å ta høydemålinger for hvert stativ separat: forskjeller i avstanden mellom gulvplater kan måles i centimeter;

Når du markerer posisjonen til stativene, sett merker ikke på profilen, men på overflatene av gulvet og taket i en liten avstand fra guiden. Disse merkene vil hjelpe deg med å finne stenderne når du belegger rammen med gips.

Hvert stativ er festet til føringene med metallskruer.

Feste stativet til bunnskinnen.

Dører, vinduer

Montering i dørskilleveggen fortjener en egen beskrivelse.

Metall-plastdør med speil doble vinduer i gipsplateskillevegg.

Det utføres på rammemonteringsstadiet i følgende rekkefølge:

Dørbladet henges på hengsler og kiles inn i esken med papp brettet i flere lag, rester av hardboard, kryssfiner eller treflis. Dette er nødvendig for at døren ikke skal gni stengene etter installasjonen;
Et av stativene ved siden av døråpningen er installert i en strengt vertikal posisjon og festet til føringene;
En stripe med monteringsskum eller tetningsmasse påføres, hvoretter stativet trekkes til dørkarmen ved hjelp av selvskruende skruer 16 - 25 mm lange i trinn på ikke mer enn 50 cm;
På motsatt side er et andre stativ festet på lignende måte;
Begge stativene er forbundet med en horisontal jumper fra samme CW-profil. Metode for feste til en horisontal tverrstang dørkarm- samme.

Trimming av dørkarm og åpning uten dør med profil.

Et takvindu (for eksempel i en baderomsvegg) monteres på samme måte. Det er bare to forskjeller:

Av åpenbare grunner er det ikke nødvendig med et gap i bunnguiden;
Det er to horisontale hoppere mellom stolpene - øverst og nederst i vindusåpningen.

Lysvindu i gipsvegg på badet.

Buer

Buerammen er bøyd fra en spesiell fleksibel profil, samt fra en guide eller stativ kuttet i trinn på 10-15 cm. Buen blir stiv under prosessen med å dekke gipsplaten; ytterligere forsterkende broer mellom elementene i rammen er mulig, men ikke nødvendig.

Den enkleste rammen laget av en fleksibel profil.

Her, for å danne bøyen, brukes et CW-stativ kuttet med et minimumssteg.

Gevinst

I rom med betydelig belastning på veggene (i en leilighet er dette først og fremst gangen og kjøkkenet), trenger de en forsterket ramme. Stivhet med hensyn til horisontale belastninger oppnås først og fremst ved å øke bredden på stativet og styreprofilen fra 50 til 75 eller 100 millimeter. Dersom dette ikke er ønskelig pga lite område lokaler, kan du gjøre rammen så sterk som mulig på andre måter:

Redusere trinnet mellom postene fra 60 til 40 centimeter;
Ved å koble stativprofiler i par;
Setter den i stativene trepant- stenger med en seksjon på 50x50 mm.

Metoder for å styrke partisjonsrammen.

I tillegg: hvis de forventede belastningene på veggene er betydelige, er de belagt med gipsplater i to lag. Ark av det første og andre laget er festet med den obligatoriske overlappingen av horisontale og vertikale sømmer. Det første laget er festet med selvskruende skruer 25 mm lange med en hastighet på 20 - 30 stykker per ark, det andre - med selvskruende skruer 45 mm lange med en hastighet på 50 - 70 stykker per ark.

Arrangementet av ark når du dekker en skillevegg med gipsplater i to lag.

Støyisolering

En hul gipsplate-skillevegg har en ubehagelig funksjon: den fungerer som en resonator og forsterker lydvibrasjoner. Lydisolering av en vegg krever en integrert tilnærming:

Plasseres under guideprofilen spjeldtape, som vil eliminere overføring av lavfrekvente vibrasjoner til kapitalstrukturer. I stedet kan du bruke skummet polyetylen kuttet i strimler med passende bredde;
Rammen fylles mineralull. Det er bedre å bruke limte plater som måler 1000x600 mm: de vil passe mellom stolpene uten å bli kuttet i bredden, og vil ikke kake, og etterlate tomrom i veggfyllingen;

Lydisolering av gipsvegger med mineralull.

Til slutt er den mest effektive løsningen å akustisk frakoble overflatene til skilleveggen fra hverandre, og skape to uavhengige rammer for dem. I dette tilfellet, langs omkretsen av partisjonen på minste avstand to styreprofiler er montert fra hverandre; stativene er installert i dem i et rutemønster slik at hvert stativ er i kontakt med bare én side av huden.

Captain Obviousness antyder: i dette tilfellet vil tykkelsen på skilleveggen øke til minst 100 millimeter.

Hyller, nisjer

For å plassere nisjer eller hyller i skilleveggen, må vi også bygge to uavhengige rammer. Grunnlaget for hyllene er de horisontale hopperne mellom stativene fra CW-profilen. Når skilleveggens tykkelse er mer enn 15-20 centimeter, er hyllene forsterket med ekstra hoppere mellom de to rammene.

Montering av skilleveggsrammen med nisjer. CW-stativ og UW-skinne brukes.

Undertak

Hvordan lage en ramme riktig fra en gipsplateprofil når du installerer et undertak?

De generelle prinsippene for montering av rammen til et enkelt-nivå tak er de samme som når du vender mot en vegg med gipsplater: tak- og takføringsprofiler brukes; CDer festes i taket eller bjelker med direkte hengere.

Beklædning av et ett-nivå gipsplatetak på et bad.

Det er imidlertid forskjeller:

Det er bedre å redusere trinnet mellom hengerne til 60 cm, noe som vil eliminere muligheten for at taket synker;
Det er tilrådelig å justere takprofiler ikke langs en linjal eller kant på en annen profil, men langs flere ledetråder strukket på tvers av dem. Først presses CD-ene til taket av de buede ørene til suspensjonene, deretter frigjøres de en etter en, rettet inn i et horisontalt plan langs tråden og til slutt festet til suspensjonen.

Hvis taket har flere nivåer, kan forskjellen skapes på flere måter:

Ved å kombinere rette kleshengere og utvidede kleshengere med eiker;

Justerbare oppheng med eiker.

Bruk av stativ og styreprofiler. CW brukes som vertikale stolper, og UW kobler dem sammen og gir feste til gulvet;

Dreiebenk under to-etasjes tak fra gipsplater.

Til slutt, med liten romhøyde, er den høyere delen av taket laget av gips eller avrettet med gipsplater, festet til takflaten med gipslim og (midlertidig) med pluggskruer.

En kombinasjon av gips- og gipsplatertak.

Det siste tilfellet er verdt å undersøke separat. Gipsplaten festes i følgende rekkefølge:

Flate utkast til tak renset fra lavklebende belegg (flaking gips, kalk, maling, etc.);

Tips: Gips og kalk kan fjernes med en hard stålspatel uten å øke støv hvis du først dynker det med vann. For å gjøre dette fuktes taket med en sprøyte to eller tre ganger med intervaller på 10-15 minutter.

Deretter støves overflaten med en børste eller støvsuger;
Rengjort himling grunnes med penetrerende akrylgrunning (primer). Primeren vil forhindre at overflaten smuldre og vil feste det gjenværende støvet til basen. Det anbefales å legge til et antiseptisk middel, siden gipsplater vil begrense ventilasjonen av taket;
Gipsplaten presses mot taket av assistenter, hvoretter det bores hull for dybelskruer direkte gjennom den i taket. Steget mellom festepunktene er ikke mer enn en halv meter;
Biter av gipslim påføres arket i trinn på ikke mer enn 15 cm. Langs kanten av arket med en liten innrykk fra det, er det verdt å danne en intermitterende limperle. Mellomrom vil tillate luft å unnslippe fra rommet mellom gipsplaten og det grove taket;

Ordning for påføring av gipslim.

Gipsplaten presses mot taket og festes med pluggskruer;
Deretter jevnes arket horisontalt. Du kan heve eller senke en del av arket ved å skru inn eller skru av pluggeskruene;
Når limet stivner (dette tar opptil 6 timer), fjernes festene, og hullene fra det fylles med gips eller akrylkitt.

Eske

Den enkleste måten å sette sammen en boks fra en gipsplateprofil er fra et stativ og en styreprofil. Føreren brukes til å feste rammen til gulv, tak og hovedvegger, stativføringen brukes til å lage vertikale rammeelementer og hoppere mellom dem. Jumpere er forresten ikke nødvendige: rammen vil oppnå maksimal stivhet etter å ha dekket den med gipsvegg.

Ulike typer profiler kan kombineres. På bildet er stenderne laget av CW og UW, og overliggene er laget av tak-CD.

Viktig poeng: i de fleste tilfeller å skjule kommunikasjon i en permanent boks er en veldig dårlig idé. Dermed kan stigerør og vannforsyningsforbindelser, samt kloakk, gjøres skjult bare hvis følgende betingelser er oppfylt:

På kloakkstigerør det er ingen revisjoner eller tees for rengjøring;

Inspeksjon for fjerning av blokkeringer på et støpejerns avløpsrør.

Kloakkstigeledningen er montert fra plastrør, som hver er festet ved klokken med en klemme, og forhindrer dens innsynkning;
Vannforsyningsstigerør er laget av polypropylen, kobber eller korrugert rustfritt rør med vedlikeholdsfrie tilkoblinger (loddet eller, i tilfelle av rustfritt stål, kompresjon med silikonpakninger).

Gjemme seg stålrør Det er strengt forbudt å legge den i en ikke-flyttbar boks av to grunner:

De har begrenset levetid. Lekkende rør i boksen vil tvinge deg til å demontere den for å reparere eller erstatte en del av stigerøret;
Mangel på ventilasjon i boksen vil føre til kondens på rørene kaldt vann i sommertid. Fuktighet vil forkorte den allerede korte levetiden til stigerøret i stål.

I tillegg: stigerør tilhører felleseiendommen til beboerne i huset, og tilgang til dem kan være nødvendig når som helst. For eksempel hvis det er lekkasje fra naboer under eller over, eller hvis kloakkstigeledningen er tett.

Et skap med høye dører er et utmerket alternativ til en boks.

Konklusjon

Jeg håper at dette materialet vil hjelpe den kjære leseren under reparasjoner i eget hjem eller leilighet. Som alltid kan du lære mer ved å se videoen i denne artikkelen. Jeg vil sette pris på dine tillegg og kommentarer. Lykke til, kamerater!

Hvordan lage en halvbue fra gipsplater med egne hender?

Mange forbrukere, når de pusser opp en leilighet, er bekymret for problemet med å lukke eksisterende radiatorer, rør eller bjelker på veggene eller under taket. Løsningen er å studere rekkefølgen på hvordan man lager en boks av gipsplater. Bruken av dette lette og rimelige materialet vil tillate deg å bygge en pen, praktisk struktur som lar deg skjule misunnelsesverdige kloakkstrukturer. Alt du trenger er 3-4 plater med gipsplater, selvskruende skruer og beredskap for aktivitet.

Montert gipsplateboks for å skjule kommunikasjon på toalettet Totalkostnaden for selvstendig arbeid kan være ca 2 tusen eller litt mer. Hvis du inviterer en spesialist, vil kostnadene for installasjonen selvfølgelig øke.

Boksen kan være laget av andre materialer: plast, sponplater, kryssfiner, i dette tilfellet vil kostnadene for arbeidet være betydelig høyere. Du bør velge gipsplater - et enkelt materiale som enkelt kan bearbeides. Modeller laget av gipsplater er holdbare, vil vare lenge, de er perfekt ferdige med keramikk, maling og andre midler. I tillegg er det ikke vanskelig å lage en boks fra gipsplater med egne hender.

Formålet med slike strukturer

Hensikten med å lage takbokser er å skjule enheter plassert på toppen eller sidene eller å fjerne belysning.

Prosessen med å installere en gipsplate takboks på taket

Modeller kan plasseres både horisontalt og vertikalt. De kan bygges der skjøtene til veggene er, langs veggens lengde, så vel som i taket. Du må vite at å installere en gipsplateboks i taket og andre steder har sine ulemper. Med det vil høyden på rommet virke mindre, så dette alternativet er ikke egnet for rom med lavt tak.

I tillegg er konstruksjonen av en slik modell ganske arbeidskrevende, og en assistent vil være nødvendig for arbeidet. Først må du lage en tegning. Samtidig tar de hensyn til størrelsen på området for det kommende arbeidet og forbereder alt nødvendig.

Det du trenger å ha

Å lage bokser av gipsplater krever følgende tilgjengelige verktøy:

Diagram med navn på elementer for å installere en gipsplateboks

blyant, nivå, målebånd;
vanlig eller ;
skrutrekker, bor, hammer og selvskruende skruer, hjørner.

Det bør tas i betraktning at det er best å bruke fuktbestandige gipsplater for foring av kloakkrør og stigerør, siden kloakksystemet noen ganger er dekket med svette. Deretter må du lage merker, kutte ut delene og du kan begynne installasjonen. Det vil ta opptil 2 dager å lage en gipsboks i taket. Trinn-for-steg instruksjon og å se videoer vil hjelpe deg med å gjøre jobben raskt og riktig.

Rammematerialer

Basen til boksen kan lages:

fra treklosser;

Trekonstruksjoner behandles med spesielle anti-råtemidler. For å sette dem sammen trenger du lange herdede selvskruende skruer med en piercingspiss som måler 35 mm eller mer. Profilrammen er mer holdbar, den trenger ikke spesiell forberedelse, og den er lettere å montere. Det er tilrådelig å feste UD- og CD-prøver med dybler og hammer-in europeiske skruer, og det er også nødvendig å bruke de med bor i spissen for å koble sammen profilene.

Installasjonsprosedyre

For at sekvensen for produksjon av boksen skal være riktig, må du følge følgende skjema:

Utføre merking

Til å begynne med tegnes en linje på gulvplanet for å angi konturen for å installere styreprofiler eller støttestenger. Vi må ikke glemme at tykkelsen på gipsplaten vil bli lagt til. Ta konstruksjonshjørnene, sjekk om konturene er vinkelrett på veggene og gjensidig.

Tykkelsen på boksen skal være slik at den ikke kobles til rørene noe sted og har en fri avstand på 3 til 5 cm på alle sider. Du må også legge igjen en reserve for kommende etterbehandling, for eksempel fliser. Ved hjelp av en loddlinje overføres de ferdige markeringene fra gulvet til taket. Dette kan gjøres ved å trekke i tråden der punktene er markert.

Les også

Montering av gipsplateboks på vegg

Montering av rammeelementer

Først festes deler av profilen eller stengene til veggen.

Tegning av rammen til en gipsplateboks.Deretter monteres stativene foran på siden av boksen som stikker ut. I store kasser bygges det sperrer mellom støttestolpene med intervaller på 1 m. De sagede treklossene i endene må bearbeides spesielle midler- mastikk. Dette gjøres for styrke- og lydisolasjonsformål, samt for å unngå at modellen knirker når temperaturen endres.

Metallprofil, støtter må være laget av stativmateriale, de er sikret med selvskruende skruer på guiden. I en liten boks er hoppere plassert i en avstand på 30 cm; de vil gi styrke til strukturen.

Feste gipsplateelementer

Det er bedre å kutte materialet på en slik måte å lage en gipsboks for rør eller en gipsplateboks på veggen fra hele strimler, i stedet for fra biter.

Et eksempel på festeelementer til en gipsplateboks. I utgangspunktet er det nødvendig å kutte stripene til sidekantene like brede som selve rammen, og slik at de ikke stikker ut bak støttene. Deretter måler de riktig størrelse for neste kant og kutter den nødvendige stripen for å dekke kantene på stripene på siden.

Gipsplatene festes med selvskruende skruer til rammens sentrale stolper. Det lages intervaller på 25 mm.

Overdreven styrking av hopperne er ikke avgjørende. Deretter, etter å ha festet, fortsetter de med å sparkle og trene ut hjørnene på boksen og på steder ved siden av veggene. For disse formålene brukes de som er festet med et lite lag. Den siste finishen påføres deretter flyet.

Designfunksjoner

Det er nødvendig å ta hensyn til at når du bygger en boks, kan du ikke kappe den tett; du må ha tilgang til kloakkrør og stigerør.

Et eksempel på tilgang til rør, stigerør og målere i toalett Dette gjøres av følgende årsaker:

Montering av boks på badet

Eieren vil dermed finne optimal løsning for å dekke manglene i dette rommet, som består i plasseringen av rørene utenfor. Materialkostnadene er lave, og arbeidet er ikke vanskelig, men rørledningen vil være pålitelig beskyttet mot mekanisk påvirkning og er ganske lett tilgjengelig.

Etter diagrammet som forklarer hvordan du lager en boks på badet, kan du skille mellom følgende trinn:

Les også

Belysning på en gipsplateboks

Takboks på kjøkkenet

Gir tilstrekkelig belysning arbeidsplass. Det er ikke vanskelig å lage, men kostnadene for strukturen vil øke. En rektangulær, firkantet eller kuppelformet struktur der panseret er plassert vil se spesielt bra ut. Den vil trygt skjule all kommunikasjon ved siden av den. Men før du lager boksen, må du gjøre følgende arbeid:

Klargjør fester til ventilasjonskanalen og dekk alle deler med korrugering.
Mal og grunn rørene forsiktig for å forhindre korrosjon.
Håndtak polyuretanskum uforsiktige åpninger i nærheten av rør.

Arbeidssekvensen er lik den forrige, bare de er plassert i strukturen elektriske ledninger og lag hull for lamper, som kobles sammen etter ferdigstillelse.

Prosessen med å installere en takboks på kjøkkenet En unik boks for kjøkkenet laget av gipsplater vil se original ut og lar deg kompetent og omfattende belyse rommet.

Lage en boks på toalettet

For å skape et rent og ryddig bad i hjemmet ditt passer disse. Med dens hjelp vil du være i stand til å skjule all skjemmende kommunikasjon. Materialet er ganske enkelt å jobbe med, kostnadene er lave og levetiden er lang, så en boks i et gipsplatetoalett vil være et utmerket funn for å løse problemet med romforbedring. Denne modellen egner seg godt til etterbehandling med maling, keramikk og tapet.

Å installere en boks på toalettet Bevæpnet med nødvendig kunnskap vil det ikke være vanskelig å lage en boks på toalettet, spesielt siden teknologien for produksjonen ligner den forrige:

Gipsplater for gardiner

Designet med kan være en utmerket løsning på problemet med å lukke gesimsen. For å lage en slik modell trenger du gipsplater, en profil og festemidler. Eskestørrelse over vindusåpning vil bli bestemt av volumet på gardinene. For lette gardiner er det laget en liten modell, for tyngre gardiner en mer kompleks.

Materialet måles og merkes; dette vil avhenge av bredden og dybden på strukturen, og det avhenger i sin tur av størrelsen på gardinene.

Når du arrangerer flere rader, må du simulere handlingen for å se hvordan det hele vil se ut med det generelle interiøret i rommet. Det vil være mulig å bestemme hvor mye slikt arbeid koster først etter å ha valgt gardinmodeller og tatt alle mål.

Opplyst boks

Denne designen er mer kompleks på grunn av installasjonen av lamper.

Design av en gipsplateboks med belysning De vil bidra til å gjøre atmosfæren ekstraordinær og øke belysningsnivået i rommet. Slike modeller ser best ut i en barnehage, kjøkken eller bad.

Noen nyanser

Før du installerer en bakgrunnsbelyst boks, bør du tenke på alle de små tingene:

på hvilke steder lampene skal installeres og hvor mange av dem;
i hvilken avstand skal soffittene installeres?
hvor man skal plassere brytere og legge ledninger.

Arbeidssekvensen for å lage en bakgrunnsbelyst gipsplateboks kan være som følger:

Etter dette er gipsplatene sikret:

En gipsplateboks har evnen til å skape utseendet til. Den kan også kombineres med strekkstrukturer.

Mye brukt i interiørdesign og dekorasjon i I det siste mottatt gipsplater (sponplater). Dette materialet er veldig populært, men å lage en boks fra sponplater er mye vanskeligere enn enkel veggkledning. Svært ofte står håndverkere overfor vanskeligheter med å installere en gipsboks under arbeidsprosessen. Vi vil prøve å fortelle deg om dem i denne artikkelen.

Hvorfor er ikke en sponplate kledning?

Vanskeligheten med å lage en boks fra sponplater skyldes først og fremst vekten og skjørheten til dette materialet. Gipsplater kan ikke være uavhengige strukturelle elementer, i motsetning til laminat, tre eller plast. Boksen består vanligvis av tredimensjonale moduler, hvor hver modell er en stiv og elastisk ramme, som er dekket med gipsplater, og boksen kan ikke brukes som bærende element.

Rammen for gipsplater må være i flere nivåer for å tåle belastningen. Det hengende hjørnet på boksen er oftest synlig, og dette forverrer kravene til stabilitet og holdbarhet. En sprekk i kappen kan imidlertid også spre seg fra skjøten til dekkene dersom den ikke er ordentlig tettet, se nedenfor. I tillegg, hvis boksen er horisontal vegg eller tak, påføres dens vekt på en skulder flere ganger større enn veggbeklædningen. Antall punkter for å feste rammen til bunnflaten er også flere ganger mindre enn hudens, og bæreevnen byggematerialer ikke uendelig. Til slutt er selve rammen ikke en kappe på ett nivå, men en ganske kompleks romlig struktur, hvor det optimale forholdet mellom mekaniske parametere er vanskeligere å sikre enn et "flat" gitter "fast" til en sterk, stabil støtte . Hvis påliteligheten til kappen er ca. 80 % avhenger av underlaget, så i tilfelle av en boks er forholdet det motsatte: rammen må være like sterk alene, uten å være festet til noe.

Hvorfor trenger du en gipsplateboks?

En gipsplateboks fungerer som et uavhengig element i interiøret, og utfører også som regel visse praktiske funksjoner. Først av alt lager de en boks for å skjule brukslinjer og forbedre området vanlig bruk. Fordelen med dette materialet er at enhver finish passer veldig godt på det. Dette er selvfølgelig bare aktuelt hvis selve boksen er laget riktig.

Hvis du lager en boks for et undertak, må den forsterkes, siden den vil være under belastning. Design i dette tilfellet er en sekundær sak, og for å lage en boks i taket riktig, er det best å kontakte en håndverker som allerede har erfaring med å jobbe med gips. Men hvis du bestemmer deg for å gjøre det selv, så se en enkel videoinstruksjon om hvordan du skal lage en boks i taket.

Og hvis du trenger dekorativ boks, da trenger du ingen spesiell styrke fra det. Men for å mestre opprettelsen av dekorative bokser må du mestre det grunnleggende, som kan sees i denne videoen:

La oss gå tilbake til gipsplatene. utilitaristisk formål. Den nest mest populære typen er en boks som dekker en varmeradiator. Designet er enkelt og lett å implementere for nybegynnere; designen er tydelig knyttet til interiøret (det vil si at den ikke har en uavhengig dekorativ betydning), og er derfor heller ikke komplisert og tilgir ganske betydelige feil. Det viktigste i dette tilfellet er å sikre luftkonveksjon fra batteriet. Vi kommer tilbake til batteribokser senere, men for nå, se en videoanmeldelse av deres mulige design:

Imidlertid er den mest upretensiøse visningen av gipsplateboksen med tanke på teknisk kvalitet på arbeid og design vist i fig. ikke vist nettopp på grunn av sin enkelhet. Dette er en enkel rektangulær takboks som omslutter en nisje med en gardinstang. Det er med en gipsplateboks for gardiner du må starte, hvis du aldri har drevet med gipsplater før. Dette vil gi deg muligheten til å få en følelse av materialet og samtidig, uten betydelige vanskeligheter, mestre teknikkene for å jobbe i taket, se video:

Profiler for gipsplater

Rammen for gips kan lages ikke bare av aluminium, men også av slitesterkt tre som allerede har motstått krymping. Men å montere en boks fra tre er mye dyrere enn fra metall, så bokser er som regel utelukkende satt sammen av tynnveggede metallprofiler. Et typisk utvalg stålprofiler under sponplater er vist i figuren nedenfor:

I tillegg til typer og størrelser kan rammen deles inn i:

Lettvektsramme (veggtykkelse opptil 0,25 mm). Denne typen ramme brukes i lette designerprodukter og er ikke holdbare.
Normal ramme (veggtykkelse inntil 0,4 mm). Denne typen brukes oftest.
Forsterket ramme (veggtykkelse opptil 0,6 mm). Brukes til å lage store bokser.

I løpet av overhaling i leiligheten står nesten alle overfor en liten, men veldig ubehagelig situasjon. Noen av rørene og kommunikasjonene på bad og kjøkken kan ikke flyttes eller gjøres om. Som et resultat er en situasjon mulig når, på bakgrunn av vakre etterbehandlingsmaterialer, et gammelt rør- eller kloakkrør vil "vise seg", noe som vil ødelegge enhver idé om transformasjonen av leiligheten. For å unngå dette er det ett ekstremt enkelt alternativ som er tilgjengelig for alle. Du bør gjemme ubeskrivelige rør i en pen boks. Hvordan lage en boks fra gipsplater vil bli diskutert videre.

Du kan velge andre materialer for å implementere boksen, for eksempel: plast, sponplater, kryssfiner, etc. Imidlertid de fleste egnet materiale det er fortsatt gipsplater igjen. Det er det enkleste å behandle. Den resulterende overflaten av boksen kan enkelt etterbehandles keramiske fliser, tapet eller maling. Enkelt sagt, bare gips vil ikke begrense deg på noen måte i valg av etterbehandlingsmetoder, og dessuten vil skape en sterk og pålitelig boks som vil vare veldig lenge. Det er enkelt og enkelt å bygge en gipsboks med egne hender, du trenger bare å vurdere noen få viktige nyanser i konstruksjonen av et slikt interiørelement.

Hva trengs for å bygge en boks?

Du trenger følgende verktøy:

rulett;
lodd, boble nivå;
slagdrill;
konstruksjon hjørne;
konstruksjon kniv;
hammer.

Listen over materialer inkluderer naturligvis et ark med gips. Ett standardark på 2500*1200 mm med en tykkelse på 9 eller 12,5 mm er tilstrekkelig. Det er best å velge fuktbestandig gips, med tanke på det faktum at vannrør eller et kloakkrør vil bli dekket, som har en tendens til å være dekket i det minste litt med svette, slik at fuktigheten blir betydelig. Dette er desto mer begrunnet hvis en gipsboks er installert på badet, hvor luftfuktigheten allerede er høy.

Rammen til boksen kan lages enten av treblokker 40*40 eller 50*50 mm, eller fra en galvanisert metallprofil spesielt designet for arbeid med gips. Hvis tre skal brukes, må det gjøres på forhånd, noe som vil beskytte treet mot råtne og ødeleggelse. i denne forbindelse er det mer praktisk, siden det ikke krever obligatorisk opplæring, og det er noe enklere å bruke.

Ordning for å konstruere en boks for rør basert på en metallprofil.

Fra et bredt utvalg av profiler trenger du en UD-styreprofil og en CD-profil for å danne selve rammen.

For å feste rammeelementene er det best å bruke dybler og hammer-in europeiske skruer for feste til veggen og loppeskruer med borspiss for å koble profilene til hverandre. Veden vil kreve herdede selvskruende skruer, dobbelt så lang som tømmeret som brukes. I alle fall brukes herdede selvskruende skruer med en gjennomborende spiss i størrelsen 35-45 mm for å feste gipsplater.

Arbeidsordre

Trinn 1: merking

Først må du lage markeringer på gulvet. Linjen skal indikere konturen som styreprofilen eller støttestengene skal installeres langs. Det bør tas i betraktning at gipsplater vil bli sydd på toppen av rammen, så de resulterende dimensjonene til boksen vil avvike fra dimensjonene til merkingene med tykkelsen på arket som brukes. Ved hjelp av en konstruksjonsvinkel kontrolleres linjenes vinkelrett i forhold til veggene og hverandre.

Tykkelsen og bredden på boksen velges slik at gipsplatebeklædningen ikke grenser til rørene på noe sted, og det er et gap på minst 3-5 cm på alle sider. Bredden bør også velges under hensyntagen til påfølgende etterbehandling. Hvis boksen senere også vil bli foret med keramiske fliser, bør du velge bredden på boksen lik hele antallet bredder på selve flisen for å unngå behovet for trimming.

Markeringene på gulvet er klare. En loddlinje brukes til å overføre markeringene til taket. Om nødvendig lages markeringer på veggen med en strukket tråd mellom de tilsvarende punktene på gulvet og taket.

Trinn 2: sikring av rammeelementer

Profilene eller stengene i nærheten av veggen stopper først. Etter dette festes en eller to stativer, adskilt fra veggene og danner den fremre, utstikkende kanten av boksen. Hvis bredden på boksen overstiger 25 cm eller høyden på boksen er mer enn 1,5 m, bør hoppere monteres mellom støttestolpene. Jumpere er installert i en avstand på ikke mer enn 1 m fra hverandre.

Under installasjonen, hvis den brukes tredrager, bør kutteområdene behandles videre. Det er best å bruke en spesiell konstruksjonsmastikk for tre. I tillegg til å beskytte treverket vil dette gi større stabilitet og lydisolering slik at boksen ikke knirker ved termiske deformasjoner.

Trinn 3: installasjon av gipsplater

Det er tilrådelig å kutte materialet på en slik måte at boksen består av enkeltstrimler i stedet for stykker. Først av alt kuttes stripene for sidekantene av boksen av. Deres bredde skal være lik bredden på selve rammen og ikke stikke utover grensen til støttestolpene. Først etter dette kan du måle størrelsen på den gjenværende kanten nøyaktig og kutte den tilsvarende stripen med gips slik at den passer til kantene på sidelistene. Platene festes med 35-45 mm selvskruende skruer hver 15-25 mm til hovedrammestolpene. Du trenger ikke å forsterke arkene i tillegg til hopperne mellom stolpene. Ved en så liten bredde av strukturen vil dette ikke spille noen rolle.

Etter at arkene er sikret, kan du begynne å sparkle og danne hjørnene på både selve boksen og på stedene der den grenser til veggene. For å gjøre dette, bruk et spesielt metall eller plast perforert hjørne. Den er festet på et tynt lag startkitt. Etter dette kan du påføre et lag etterbehandling kitt eller klargjør overflaten for legging av keramiske fliser. Faktisk kan vi på dette tidspunktet vurdere arbeidet med å konstruere gipsplateboksen som fullført.

Men det er en rekke punkter og obligatoriske betingelser angående prosessen med å dekke rammen til boksen med gipsplater. Dette skyldes det faktum at en gipsboks er en ikke-demonterbar struktur, og det er vanskelig å sy opp elementer som en kloakkstige eller vannforsyningsrør.

Video: eksempel på boksdannelse

Funksjoner ved bokskonstruksjon

I hovedsak er boksen det enkel design fra en ramme og gipsplater festet til den. Men ikke glem funksjonene til de rørene og kommunikasjonene som skal omhylles. Når du lager en rørboks, er det nødvendig å ta hensyn til ikke bare resultatets estetikk, men også praktiske aspekter.

Kloakk stigerør

I mange leiligheter er det såkalte revisjoner på kloakkstigeledningen. Dette er spesielle koblinger på et rør med utløp eller hull som lukkes med lokk. En inspeksjon er nødvendig for å fjerne blokkeringene. Under ingen omstendigheter bør slike områder sys tett opp med en boks. Du bør merke området nøye og la det være et vindu for uhindret tilgang til tilsynet fra utsiden. Du kan lukke vinduet ved hjelp av spesielle plastdører, som selges i jernvareforretninger.

I tillegg til inspeksjonen, bør det gis tilgang til tilkoblingspunktene og konvergensen til det interne kloakksystemet til det sentrale stigerøret. Det kan være nødvendig å skifte ut noen elementer over tid eller fjerne blokkeringer i innvendige rør.

Vannrør

Dører må dannes i de teknologiske hullene i boksen på de stedene hvor rørene har slike elementer som: vannmengdemålere, ventiler og kompensatorer, tilbakeslagsventiler og reduksjonsgir.

For å danne disse åpningene bør det lages hull i gipsplatene som er 1-3 mm større enn dimensjonene til dørkarmen, som deretter settes inn der. Dette kan gjøres på forhånd i en stripe av gips før du fester den til rammen. Du kan også bare markere monteringsposisjonen til døren på forhånd og, etter å ha festet gipsplaten til rammen, begynne å kutte ut hullet.

Hvis døren er installert for å få tilgang til kloakkinspeksjonen på toalettet eller badet, er hullet for den plassert på forkanten av boksen, som vender mot inngangen. Dette er et obligatorisk krav, og du bør ikke engang prøve å flytte døren til et mer tilbaketrukket sted.

Dersom døren kun er for tilgang til ventiler og annet utstyr på vannrør, da er det ganske akseptabelt å plassere den på sidekanten av boksen. På denne måten blir det mindre merkbart. Det er bare viktig at du beholder muligheten til å raskt få tilgang til teknologiske enheter om nødvendig.

Gipsplater (GKL) eller ganske enkelt gipsplater er mye brukt i interiørdekorasjon og interiørdesign. Dette fantastiske materialet fortjener fullt ut sin popularitet, men å lage en gipsplateboks med egne hender viser seg å være vanskeligere enn å kappe en gipsplatevegg eller tak. En nybegynner og til og med en ganske erfaren håndverker som allerede har behandlet gipsplater, når han tar opp en boks, møter ofte uforutsette vanskeligheter.

Hvorfor er ikke boksen fôr?

Årsaken til vanskelighetene med fremstilling av boksformede elementer fra gipsplater er skjørheten og den betydelige vekten til hovedkonstruksjonsmaterialet. Derfor kan ikke gipsplater være selvstendige konstruksjonselementer, som f.eks. treplanke eller et plastark. Gipsplateprodukter og -konstruksjoner er et sett med volumetriske boksformede moduler, som hver er en stiv elastisk ramme dekket med gipsplater, og bruken av deler laget av gipsplater som bærende kappe er ekstremt begrenset, se nedenfor. En boks laget av gipsplater kan enten være et ferdig produkt som tilsvarer et spesifikt formål, eller et element av en mer kompleks struktur, se fig.. Å kunne lage en boks av gipsplater på riktig måte betyr å kunne konstruere alt av den at dette materialet i stand. Årsaken er at det i enhver gipsplateboks er minst ett fritt (hengende) ytre hjørne som gipsplateskjøten faller ned i. Det er her oppdagelsen av konstruksjon av dårlig kvalitet begynner, så å la hjørneskjøten til gipsplater ikke støttes av rammens bærende element (krysset ut i figuren) er et grovt brudd på teknologien til denne typen arbeid, selv om kassen ikke bærer annen belastning enn sin egen vekt.

Det hengende hjørnet på boksen er oftest synlig, og dette forverrer kravene til stabilitet og holdbarhet. En sprekk i kappen kan imidlertid også spre seg fra skjøten til dekkene dersom den ikke er ordentlig tettet, se nedenfor. I tillegg, hvis boksen er horisontal vegg eller tak, påføres dens vekt på en skulder flere ganger større enn veggbeklædningen. Antall punkter for å feste rammen til bunnflaten er også flere ganger mindre enn kledningens, og bæreevnen til byggematerialer er ikke uendelig. Til slutt er selve rammen ikke en kappe på ett nivå, men en ganske kompleks romlig struktur, hvor det optimale forholdet mellom mekaniske parametere er vanskeligere å sikre enn et "flat" gitter "fast" til en sterk, stabil støtte . Hvis påliteligheten til kappen er ca. 80 % avhenger av underlaget, så i tilfelle av en boks er forholdet det motsatte: rammen må være like sterk alene, uten å være festet til noe.

Hvorfor en boks?

I tillegg til skapmoduler, hyller, interiørelementer m.m. En gipskasse i et boligområde finner også utstrakt selvstendig bruk. Først av alt (tilgi lesere med en utviklet estetisk sans, posisjon 1 i figuren) - for å dekke over skjemmende brukslinjer og forbedre interiøret i fellesarealer. Dessuten passer nesten enhver finish perfekt på gipsplater og fester seg godt til den. Hvis selvfølgelig selve boksen er laget skikkelig.

Pos. 2 er ikke bare gitt som et eksempel på en ganske kompleks boksformet struktur. Skapstativmodulene på den har alle egenskapene til veggbokser laget av gipsplater, se for eksempel. videoklipp:

Video: gipsboks på veggen

Boks for undertak, pos. 3, må først og fremst forsterkes (se nedenfor), dvs. sidebelastninger fra takplaten er betydelige. Designet her er en sekundær sak, men bare en ganske erfaren håndverker i denne saken bør ta på seg en gipsplateboks for et undertak med en kompleks konfigurasjon, og du må begynne å mestre det med enkle bokssider, se for eksempel. video:

Video: gipsplateboks for strekkloft

For en dekorativ takboks (element 4), tvert imot, er styrken tilstrekkelig, men utseendet er det viktigste. Derfor, for en amatørmester, som før. I dette tilfellet bør mestring av produksjon av takbokser også begynne med ganske enkle prøver, se for eksempel. spor. videoopplæring:

Video: takboks i gipsplater

Merk: takbokser ser imponerende ut og er derfor ofte laget med belysning (se punkt 5, 6 og nedenfor). I et mer eller mindre smakfullt innredet interiør vil ikke belysning ødelegge utseendet til veggboksen, se videoen nedenfor.

Video: gipsplateboks med bakgrunnsbelysning på veggen

Video: batteriboks av gipsplater

Video: nisje av gipsplater for gardiner

Materialer

Så vi vil anta at det første videomaterialet ble gitt til deg generell idé om det kommende arbeidet, og deretter fokusere på detaljene som i betydelig grad påvirker kvaliteten på det endelige resultatet. Konstruksjonen av en gipsplateboks er teknisk sett ganske enkel: Det er en ikke-fungerende eller bare lite belastet kledning på en bærende ramme. Som alltid i slike tilfeller, er den generelle påliteligheten til strukturen i stor grad bestemt av riktig valg av en kombinasjon av strukturelle materialer fra en rekke passende kvalitet. Først av alt må du velge rammematerialet, fordi... Mesteparten av vekten og driftsbelastningen vil falle på den.

Profiler for gipsplater

I prinsippet kan rammen til en gipsplate være laget av erfaren, krympebehandlet tre: dens mekaniske egenskaper er ideelle for denne applikasjonen. Men i tillegg til de høye kostnadene for materialet, vil trerammen til boksen være uoverkommelig arbeidskrevende på grunn av behovet for å lage et stort antall forsterkede snekkerskjøter. Derfor monteres gipsplater nesten utelukkende på rammene til deres spesielle tynnveggede metallprofil.

Et typisk utvalg av galvaniserte stålprofiler for gipsplater er vist til venstre i figuren:

I tillegg til standardstørrelser (se nedenfor), er profiler for gipsplater delt inn etter veggtykkelse i:

Lett – veggtykkelse opptil 0,25 mm. De brukes hovedsakelig i lossede designerprodukter, fordi bøyes lett, men er skjøre.
Normal – vegger opptil 0,4 mm. Mest brukt.
Forsterket – vegger opptil 0,6 mm. De brukes i forsterkede rammer av store bokser.
Konstruksjon for rammer av bærende bygningskonstruksjoner – vegger fra 0,6 mm. Ikke egnet for montering av gipsplater på dem. Dette er profiler for metallrammekonstruksjoner. Festene som er beregnet på dem, vil knekke gipsplatene under installasjonen.

Merk: Tykkelsen på profilveggene er ikke alltid angitt i handelsspesifikasjonene, så når du kjøper, må du bli veiledet av vekten. 1 lineær meter normal veier 0,4-0,7 kg avhengig av størrelsen.

Der til venstre og under i midten i fig. Korrespondansen mellom innenlandske og utenlandske profiltyper vises. Korrespondansen, skal det sies, er ikke helt nøyaktig, pga Den grunnleggende tilnærmingen til å dele profiler inn i typer er forskjellig i begge tilfeller. Likevel, generelle prinsipperÅ montere en ramme fra metallprofiler for gipsplater er den samme:

Starter-, førings- og bærende profiler settes ikke inn i hverandre uten hakk.
Du kan sette alle de andre (UD, CD) inn i UW type profiler.
Bare CD-profiler er inkludert i UD-typeprofiler.

Øverst i midten i fig. Typiske diagrammer for montering av rammeelementer er vist. Basert på alt dette utføres installasjonen av rammen under gipsplaten som følger. rekkefølge:

UW- eller PNP-profiler er festet til de vertikale base (støtte) overflatene;
UW- eller PN-profiler festes til horisontale basisflater;
horisontale rammenivåer er satt sammen av PP- eller UD-profiler;
hvis boksen er takmontert, festes de horisontale rammeforbindelsene til taket med takhengere, se nedenfor;
de viktigste vertikale kraftforbindelsene til rammen er satt sammen av PS- eller CD-profiler og, om nødvendig, i tillegg festet i horisontal retning med takhengere rotert 90 grader;
skjøtene til profilene på hvert nivå er forbundet med festeenheter, se også nedenfor;
fra CD-, PP- eller PS-profiler kuttes, settes på plass og festes vertikale kraftforbindelser mellom nivåene på rammen og ekstra støtteforbindelser under leddene til platene, se nedenfor;
fra profilene PU, UD, PN eller PNP, dvs. uten at sidene er bøyd innover, er støtteforbindelser til hengende hjørner satt sammen;
rammen er belagt med deler av gipsplater kuttet i størrelse;
PU-profiler påføres ytre hjørner for å forsterke fuger for sparkel.
sømmene mellom platene er forberedt for kitt (se også nedenfor);
gipsplate bekledning sparkles til maling, tapet el etterbehandling fliser og andre materialer.

Merk: Under hver skjøt av gipsrammebekledningsdelene skal det være et bæreelement fra en CD-profil, dvs. med korrugerte sider. For informasjon om hoppere for sammenføyning av kledningsplater, se også videoen:

Video: typer jumpere for sammenføyning av gipsplater

Standard størrelser

Hver type profil fra sortimentet finnes i flere standardstørrelser. For å unngå at et stykke som ser ut til å falle på plass uten noe, bare ikke passer der uten hakk, må et sett med profiler til rammen til boksen tas som et sett fra samme produsent . Et eksempel på et sett med profilstørrelser for gipsplater er gitt til høyre i fig. høyere. Deres anbefalte formål:

UD 27/28 og CD 60/27 - vanlige gulv-, vegg- og takbokser i ett plan ikke for undertak (enkelt) i rom med vegger ikke lenger enn 5 m.
UD 50/40 og CD 50/50 - for armerte gulv- og veggbokser (under økt vektbelastning eller med sannsynlighet for mekanisk påvirkning på konstruksjonen) og takbokser med flere nivåer i rom over 5 m på alle sider, samt for dekorative bokser med kompleks konfigurasjon.
UD 50/40 og CD 75/50 - enkle bokser i flere nivåer i rom mer enn 5 m på alle sider og bokser for undertak i rom som ikke er lengre enn 5 m.
UD 75/40 og CD 75/50 - det samme i rom inntil 8 m på en side.
UD 100/40 og CD 100/50 - det samme for rom lengre enn 8 og for delvis åpne yrkeslokaler (overbygde verandaer, terrasser, gårdsplasser - uteplasser, etc.).

Merk: I tillegg til å velge passende standardstørrelse på rammeprofiler, forsterkes gipsplater for undertak på andre måter, se f.eks. video:

Video: styrking av en gipsplateboks for et undertak

Hva om det ikke er det?

Profiler for gipsplater fra ett sett med standardstørrelser er for det første omtrent like i bæreevne, bortsett fra perforert PU. For det andre ble de opprinnelig designet for dreiing under gipsplater; bokser og designfryd med gips ligger helt på håndverkernes samvittighet i fantasien. Derfor er profiler for gipsplater akseptable og ikke forbudt byggeforskrifter Det er ikke nødvendig å bruke i henhold til produsentens anbefalinger.

For eksempel hvis du prøver å samle standard ordninger takboks med en ekstern hylle for belysning, så viser det seg at det ikke er noe sted å trykke profilen som støtter det hengende hjørnet inn i rammen (til venstre i figuren): en serie korte hoppere vil være upålitelige. Derfor er de hengende hjørnene på takboksrammer ofte forsterket med PN eller PNP (UD-typer) med en flens hakket i midten. Og perforert PU brukes langs foringen av den sammensatte delen av boksen i stedet for PNP under sporet. nivå, til høyre i fig. I denne kvaliteten er PU ganske pålitelig hvis det ikke er undertak, og alt arbeid er mye enklere. Generelt, å kjenne til egenskapene til profiler og de grunnleggende reglene for deres bruk (se ovenfor), hvilket rammeelement som skal installeres fra hvilken profil er et spørsmål om dine arbeidsferdigheter og oppfinnsomhet.

Koblinger

Selv om det fortsatt er mulig å montere kappen for veggkledning av gipsplater fra profiler alene, er det nesten umulig å klare seg uten ytterligere koblingselementer i rammen til et undertak og en gipsplateboks. Den mest nødvendige av dem er takopphenget, pos. og i fig.. I tillegg til hovedformålet: å henge en CD fra taket, brukes den også til å feste vertikale CD-er eller PS-er, nederst til høyre i Fig. Samme sted under til venstre er det vist hvordan CD-er i stedet for rette kontakter festes med UD-segmenter.

Flernivåkoblingen (element b) er ikke bare egnet for montering av horisontale elementer av tilstøtende rammenivåer over hverandre. De kan brukes til å koble ende-til-ende horisontale forbindelser på samme nivå vinkelrett i for eksempel forsterkede gipsplaterammer. under et undertak. I rammene til enkle bokser brukes en rett hjørnekobling til dette, pos. V. For å sette sammen de samme horisontale forbindelsene på samme nivå, brukes en krabbekobling, pos. G.

Merk: For mer informasjon om montering av rammen til en gipsplateboks, se videoopplæringen:

Video: profilramme for gipsplater

Maskinvare

Rammedelene er forbundet med hverandre med gjengede festemidler - maskinvare. De fester også kappearkene til rammen. Derfor er riktig valg av maskinvare også viktig for strukturens holdbarhet og pålitelighet.

Rammedelene er festet med metallgjengeskruer (punkt 1 i figuren). De kalles ganske enkelt selvskruende skruer, noe som ikke er helt sant. En selvskruende metallskrue (la det være slik for korthets skyld) har et skaft med et spor som gjør pionerhullet (installasjonshullet) til en krage der gjengen holdes fast. Derfor, for metallskruer, må du bore eller, bedre, kutte (se nedenfor) installasjonshull med en diameter som er lik diameteren på maskinvarekroppen uten gjenger. Rammen laget av metallprofiler under gipsplater er festet med 4x12 mm selvskruende skruer; installasjonshullet for dem trenger 2,4-2,8 mm. Det er ikke nødvendig å spare på lengden på maskinvaren: den vil sitte fast bare hvis den kjører tråden minst 4-5 omdreininger. Du må bore med en skrutrekker. Borkronen inn i chucken må være ny, skarp og riktig slipt; helst karbid.

Selvskruende skruer

Rammedelene festes på 1-2 punkter. Huset er festet på mange punkter, så til dette formål brukes selvskruende skruer, som er selvskruende skruer, pos. 2: de kan brukes til å feste materiale "live", uten installasjonshull. Mestere på denne poengsummen er delt inn i 2 partier: noen, flere, tar til orde for festing for profitt, fordi Vibrasjoner under boring kan føre til at profilens sinkbelegg flasses av. Kondens vil samle seg i mikrosprekker, og du vil bli overrasket over hvor raskt rammen kan ruste gjennom i et tilsynelatende helt tørt rom. Andre krever obligatorisk boring av pionerhull: Hvis den selvskjærende skruen ikke umiddelbart biter i metallet, vil den trekke opp gipsplatens gjenger og smuldre materialet.

Nybegynnere må definitivt holde seg til festen til "borere": uten solid erfaring, en følelse av materiale og hender som er vant til konstant å bruke et verktøy, er det umulig å stille inn skrutrekkerhastigheten riktig på forhånd, og hvis du setter inn biten i en kraftig bore, maskinvaren kan ikke bare smuldre gipsplaten, men også forvrenge profilen. I et slikt tilfelle: selvskruende skruer er nødvendig 6x(24-30) mm; installasjonshull for dem er 4,5-4,8 mm. Avstanden fra kanten av platen er 10-12 mm for gipsplater med en tykkelse på 9 mm (se nedenfor), 15-16 mm for gipsplater med en tykkelse på 12 mm og 20-25 mm for gipsplater med en tykkelse på 18 mm.

Det er ikke alt. Selvskruende skruer for gips trenger svarte fosfaterte, veldig harde. Men de skjer også forskjellige typer, se fig. til høyre. Hvis rammen er laget av en lett eller normal profil, må gjengene på maskinvaren være mindre og hyppigere. Og for en forsterket profil og feste UW eller UD til trevegg sjeldnere og høyere. I sistnevnte tilfelle er inntrengningen av maskinvare i en vegg laget av hardt tre 80-100 mm, og fra vanlig tre - 110-130 mm.

Hvordan feste gipsplater

Enten du fester gipsplaten til rammen enten direkte eller med bor, må du bruke en skrutrekker. Vri for hånd - arbeidet vil også gå til spille, fordi... uunngåelige forvrengninger av maskinvaren vil smuldre opp gipsplaten.

Du må også bruke verktøyene med ekstrem forsiktighet. Det er uakseptabelt at maskinvarens hode presser pappbelegget til platen til det går i stykker (til venstre i figuren). Verktøyet må fjernes og stoppes så snart hodet har presset pappen til høyden, til høyre.

Dybler

Men la oss komme tilbake til rammen. Et uakseptabelt stort antall mikrosprekker i belegget av profiler er forårsaket av saging av dem med en kvern eller en baufil. Minimum er installasjon av metallskruer med utfoldende skaft. Svarte selvskruende skruer gir en negativ effekt et sted i mellom, så det er uønsket å feste profiler til vegger, gulv og tak med dem, og på bad er det ikke nødvendig i det hele tatt. Den mest pålitelige måten å feste rammen til bunnflatene på er med dybelspiker (element 3 i figuren med maskinvare) i et metallbur eller kombinerte spiker-skrue-dybler (element 4) i en plast. Dyvel-nagler uten klips (element 5) er designet for å bli avfyrt fra en konstruksjonsmonteringspistol (SMP) og er helt uegnet for arbeid på gips.

Ved hjelp av ståldyvel-nagler festes rammen til betong og murvegger. Kaliberet til maskinvaren på holderen er 6 mm. Dybde i betong 60-70 mm, in kalksandsten 80-90 mm, i rødt arbeidskorpulent 90-110 mm. Du kan ikke slå dyvelnagler inn i hule murstein! Avstandsstangen drives inn i buret med milde hammerslag.

Selvskjærende spiker og dybler brukes til å feste profiler til vegger av for eksempel tre, slaggblokk, gassblokk, skumbetong og andre svake materialer. til fiberarmert betong. Stangen til den kombinerte dyvelspikeren slås ned med lette slag med en hammer til tråden "griper" plasten, og deretter strammes den med en skrutrekker. Kaliberet er det samme, 6 mm. Inntrengning i grunnmaterialet (unntatt gips og annen etterbehandling):

Massivt finkornet tre – 90-110 mm.
Cinder blokk – 100-120 mm.
Bartre industritre – 110-130 mm.
Skumbetong, gassblokk, etc. – 130-150 mm.

Hva skal man gjøre med bakker?

Nybegynnere amatørbyggere er ofte interessert i: hvor nær dybelspiker kan plasseres til vinduet eller dørhelling for ikke å chippe? For murstein og betongvegger svar på fig. til høyre; du må velge den største av de oppnådde verdiene. For tre - ikke nærmere enn 1,2 ganger dybden av maskinvaren inn i veggen. For slaggblokk, skumbetong, gassblokk - ikke nærmere enn 2 av dens dybder.

GKL

Siden den bærende rollen til selve gipsplaten i en boks laget av den er liten, har den først nå kommet til beskrivelsen. Det er kjent hvordan gipsplater er konstruert (se figur): dette er 2 lag papp, mellom hvilke det er bygningsgips, med forsterkende fibrøse tilsetningsstoffer. Tykkelsen på vanlig brukte plater er 9, 12 (den vanligste) og opptil 18-24 mm, avhengig av produsent.

Vanlig grå (noen ganger lys beige), grønn fuktbestandig og rosa brannhemmende gipsplate er tilgjengelig for salg. En gipsplateboks på et bad bør kun lages av fuktbestandig gipsplate, fordi... andre blir slappe og hovne opp av fuktighetsdamp. Dessverre er fuktbestandige gipsplater ikke en elektrisk isolator og brannsikker, så det er svært uønsket å installere elektriske ledninger i den. Det er bedre å forlenge ledningene fra vaskemaskinen og kjelen, føre dem inn på kjøkkenet og installere separate stikkontakter for dem, koblet til kjøkkenets "dose"-fordelingsboks gjennom en reststrømsenhet (RCD). Hvis dette i henhold til husets utforming ikke er mulig, bør ledningene lages av en dobbeltisolert kabel med fleksible kjerner økt med 1,5-2 ganger mot designtverrsnittet, og stikkontaktboksene og andre beslag bør være laget av propylen, se fig.

Faktum er at det er umulig å gjøre PVC-isolasjon helt ikke-brennbar ved å introdusere et stort antall tilsetningsstoffer i den - materialet blir sprøtt. Som et resultat er spredning av brann langs ledningene ikke utelukket i tilfelle når strømbryteren utløses og kutter av den kortsluttede grenen. Når PVC brenner frigjør det den dødelige giftige gassen fosgen. Dens dødelige dose er ubetydelig; det er ingen motgift.

Det såkalte fyllstoffet av brannsikre gipsplater introduseres. flammehemmere er stoffer som frigjør mye vann av krystalliseringsdamp ved oppvarming. Boraks brukes oftest som brannhemmende middel. Dersom ledningene under brannsikre gipsplater tar fyr, vil vanndampen avkjøles og slukke før fosgen frigjøres i farlige mengder. Derfor er det sterkt tilrådelig å lage bokser med elektrisk kommunikasjon i tørre rom fra brannsikre gipsplater.

Også fra brannsikre gipsplater må du lage bokser med belysning ved å bruke gløde- og lysrør. Både varmer seg selv og varmer omgivelsene med termisk stråling. Gips inneholder også krystallvann. Selv om det er mye vanskeligere å "klemme" det ut av det enn fra boraks, gjør en lett men langvarig overoppheting av gipsplaten platene sprø; Riktig tette skjøter sprekker. Under slike forhold ser det ut til at brannhemmende tilsetningsstoffer "oppfanger" frigjøringen av fuktighet, og hele foringen viser seg å være ganske holdbar.

Merk: Den er tilgjengelig på salg, men hvite vibrasjonsdempende (antiakustiske) gipsplater er ennå ikke etterspurt. Det er dyrt, demper ikke lyder godt, og er ikke fuktbestandig. Hvis du trenger å dempe et støyende stigerør i toalettet (se nedenfor), oppnås best effekt av 2 lag (nøyaktig to!) med 9 mm fuktbestandig gipsplate.

Verktøy

Alle som noen gang har laget noe, vil forstå fra ovenstående at du ikke kan klare deg uten et visst sett med spesialverktøy i tillegg til de vanlige når du installerer en gipsplateboks. Først, hvis du Husmester og har sikte på takboksen, må du leie et lasernivå (se også video over). Ujevnheten på de ferdige overflatene til bygningskonstruksjoner er tillatt 3 mm/m. Langs diagonalen til et 3x4 m rom kan opptil 15 mm øke på denne måten. En boks med en slik forvrengning vil ikke være pålitelig.

Deretter trenger du en baufil for gips, pos. 1 i fig. Den vanlige for tre river og smuldrer materialet, men for metall setter det seg fast i det. Hvis du har eller ikke sparer på en stikksag med en "clean cut" fil, pos. 6, generelt bra: et grovplan er nesten aldri nødvendig.

Den neste er absolutt nødvendig verktøy– monteringskniv for gips, pos. 2. Den skiller seg fra den vanlige ikke bare ved sitt mer slitesterke blad og slitesterke design, men også ved at bladet strekker seg og er festet til en nøyaktig spesifisert skjæredybde: for å knuse en gipsplate kuttes den til papplaget på baksiden, og for å bryte det for å få en buet overflate, kuttes det til 2/3 av arktykkelsen.

Planer for gipsplater, groving og kanting er også nødvendig. Den første er å planlegge kuttet eller kuttet til det er glatt; den andre er å danne kantene ved skjøtene for sparkel, se nedenfor. Det er bedre for en amatør å ta et kombinert fly (element 3), som kan brukes begge veier. Proffene bruker ikke kombihøvler: mye tid brukes på å tilbakestille verktøyet fra operasjon til operasjon. Men et godt kombinert fly koster mye mindre enn det billigste komplette paret.

Det siste du ikke kan gjøre uten å lage en gipsboks er et sett med polert metallgipsspatel. Minimumssettet er en jevn sparkel, en glattesparkel og en hjørnesparkel, pos. 4.

Under produksjonsforhold (for eksempel ved skjæring i henhold til mål på stedet) kuttes profiler i seksjoner for rammen ved hjelp av giljotinekuttere (som kalles kuttere nesten overalt av en eller annen grunn). En giljotin for en metallprofil ødelegger ikke belegget i det hele tatt, men det er en dyr og tungvint maskin. Håndverkere som jobber på stedet klipper profilene med metallsaks. Det er mye mer praktisk å gjøre dette med krokodillesaks, pos. 5, med en avfaset arbeidsdel. Spesielt hvis du trenger å modifisere noe i en delvis montert struktur. Ja og rett og slett metallplater kutte med en krokodille på en arbeidsbenk er også mer praktisk og enklere.

Hvis du begrenser boring av en profil til et minimum, må du også være forsiktig når du velger en hullskjærer i den. Noen modeller av forsterkede kuttere (nedenfor, punkt 7) takler strukturelle profiler opptil 1,6 mm tykke, men de er dyre og kan bare kuttes gjennom sidene av profilen. I lette (over i posisjon 7) med en slagtrommel, går ikke slagene (slag, streikere) tapt, men et slikt verktøy er beregnet på lette profiler, og allerede på vanlige slites det raskt ut. I tillegg har en striker blitt sløv - du må bytte hele trommelen, som separat koster nesten det samme som et nytt instrument, og den samme utstikkende trommelen forstyrrer ofte å sette kutteren inn i den delvis sammensatte rammen.

Den beste profilkutteren for gipsplater - med stor forskyvning og åpning av kjevene, pos. 8. Å jobbe med det krever mye muskulær innsats, men du kan kutte både sidene og flensene på profilene. Og du trenger bare ikke miste køballer.

Design eksempler

Det er mer enn nok nyanser når man lager en så tilsynelatende enkel gipsplateboks. La oss se på spesifikke typer produkter ved å bruke eksempler på produkter, og starter med det enkleste og mest nødvendige.

Til bad og toalett

En gipsboks på toalettet og badet er ikke bare dekorativt. Ikke mindre viktig er dens antiakustiske egenskaper, slik at når man spiser på kjøkkenet, kan man ikke bedømme fordøyelsestilstanden til naboene ovenfor. Dersom et slikt krav ikke stilles (anti-støystige, lydisolering på vegger), kan en enkel boks for stigerør i fellesarealer lages på grunnlag av UD-profiler, i alle fall som vist her:

Video: gipsplateboks for stigerør

I alle fall må gipsbokser på badet være laget i samsvar med kravet om gratis (uten bruk av verktøy) spor. kommunikasjonsnoder:

Stengeventiler, siler og vanndesinfeksjonsutstyr.
Eventuelle avtakbare koblinger.
Inspeksjons- og reparasjonsteknologiske luker, deksler og plugger.
Vannmengdemålere.
Vanntetninger (sifoner) av rørleggerutstyr.

Dette innebærer (kanskje i bokstavelig forstand): lag blindbokser i fellesarealer, som i pos. 1 bilde, ikke mulig. Det er nødvendig å skaffe og installere ikke-låsbare luker, pos. 2. Det er også forbudt å henge lukedører direkte på karmprofiler. Åpningene i rammen for dem er innrammet med hoppere fra CD-profilen, det samme som for skjøtene av ark (se ovenfor). Rammer laget av treklosser fra 40x40 er festet til åpningsprofilene, og dører henges på dem, pos. 3.

Følgende nødvendig tilstand– rørene i boksen må overlappe hverandre i merder laget av stålrør 2-3 cm større i diameter (på innsiden). Utstikket av rammene inn i rommet er fra 5 cm. Hvis bygningen er dårlig konstruert, er legging av taket (gulv, vegg) inne i hele tykkelsen på finishen, pluss eventuelt gulvbelegget. Pund bærende konstruksjoner ikke nødvendig. Dette er en sak for byggherrer og driftere av bygget; hvis noe er galt her, så er det deres feil. Etter montering av klipsene, tettes hullet rundt dem med sement-sandmørtel, pos. 4.

Merk: hvis rørene lekker, gamle, slitte, umalte, med spor av rust osv., så er det uakseptabelt å gjemme dem i en boks til alle defekter er fullstendig eliminert!

Installasjon av selve gipsboksen på toalettet eller badet er ikke vanskelig (se også posisjon 5-7 i figuren):

Grunnflatene avrettes og merkes;
UD-profiler er installert på dem: på veggene PN, på gulv og tak PP. Festestigningen er 300-500 mm.
CD (PS) profiler monteres i hengende hjørner.
Jumpere monteres under luker og plateskjøter (hvis noen).
Hvis det er installert en antistøyboks, suppleres rammen med vibrasjonsdempende hoppere med en stigning på 250-400 mm fra CD- eller PS-profilen. Jumperne festes til de hengende hjørnestolpene ved hjelp av vibrasjonsdempende plasthjørner (vist med pilen i posisjon 7). I stedet for merkede, er biter av PVC-bokser for kablet kommunikasjon ganske egnet.
Sidene på boksen opptil 300-400 mm brede er dekket med gipsplater uten ekstra jumpere. Festeavstanden er den samme.
Luker med dører monteres (se over).
Boksen er sparklet og ferdig ren.

For liggende rør

En horisontal gipsplateboks for rør er ikke forskjellig, bortsett fra sin plassering, fra en boks for et stigerør i et toalett. Enheten er vist i fig. til høyre. Tekniske krav og prosedyren for å utføre arbeidet er den samme, se ovenfor. Det er ett unntak: å dekke til gasslanger med en boks er strengt forbudt i henhold til sikkerhetsregler! Slike monstrositeter stikker ut på et synlig sted - hvis det er en løsning, er det ikke en boks.

Merk: I tillegg kan du se videoen om hvordan du lager en boks av gipsplater for en støyende stigerør på toalettet og en mesterklasse for nybegynnere om å lage en boks på badet for etterbehandling:

Video: gipsplateboks for rør

Video: boks for bad eller toalett for etterbehandling

For batterier

Den andre av de "virkelig nødvendige" gipsplatene (se i begynnelsen) er for varmeradiatoren. Designet er av vanlig type, se figur:

Funksjonene er for det første, slik at sirkulasjonen av oppvarmet luft i rommet ikke forstyrres, må et gap på minst 6-7 cm etterlates under radiatoren, som under døren til et kjøkken eller ovnsrom med en varmekjele (vist med grønne piler i figuren til høyre). Hvis radiatoren er et gammelt trekkspill av støpejern, bør det samme gapet være igjen på toppen. For det andre må sidene på batteriet dekkes med blinde skott (der vist med røde piler) slik at radiatoren ikke varmer opp gaten gjennom veggen og driver luft inn i sidebihulene. Det er bedre å lage komfyrnisjer i dem for å tørke små gjenstander; da er kappen laget av fuktbestandig gipsplate. Når det gjelder designet, da den enkleste måten– mal boksen i samme tone som dekorasjonen av rommet, og legg den estetiske hovedbelastningen på radiatorgrillen, fordi det er lettere å lage det separat, og om nødvendig fjerne det og gjøre det om, se f.eks. video:

Video: design av gipsplater på soverommet

Boks i taket

Noen av de vesentlige egenskapene til takbokser av gipsplater er beskrevet ovenfor. Vi kan legge til dem for det første at arbeid med gipsplater i taket krever to eller tre personer: en hjelper holder delene, en mester jobber med dem. Hvis det bare er en assistent, bør lengden på emnene (profilseksjoner, gipsplater) ikke være mer enn 1,5-1,7 m, slik at de kan holdes over hodet uten utmattelse. For det andre utføres festingen av kappearkene på følgende måte. rekkefølge:

fest først i hjørnene (en assistent holder!);
mellomfester plasseres med start fra veggen eller foran. ark med en stigning på 250-350 mm for forsterkede bokser og 300-450 mm for enkle;
når 2-4 par mellomliggende festemidler er installert, slipper assistenten taket og er fri for nå, og mesteren løsner det fjerne hjørnet med 2-3 omdreininger;
når alle mellomfestene er på plass, strammes de løse hjørnefestene godt - alt er i orden, vi legger på neste ark.

For det tredje, for takbokssider (spesielt under et nedhengt tak), monteres først rammene til langsidene, gipsplatene sys opp foran, og de korte rammene settes sammen mellom dem, pos. 1 i fig. De er også mantlet først foran, og så er det hele mantlet nederst.

Om dekorative bokser

Oftest er det ingen vits i å lage en dekorativ takboks uten buede sideflater. For disse formål produseres fabrikkprofiler, kuttet for bøying (element 2 i figuren); Betegnelsen inneholder bokstaven G. Men profiler for veibøying selges ikke i stykker. En velkjent måte å fullføre en vanlig profil for bøying er å tegne en bøyelinje på en hvilken som helst passende flat overflate, lage en krokodille kuttet inn i tak- og hjørneprofilene, bøy langs linjen (punkt 3) og montere dem allerede bøyd. Men det er ofte mer praktisk å samle tangenter til bøyningen lokalt fra rette seksjoner av profiler, hakk tilleggsprofiler og punktfeste til tangentene, pos. 4. Materialforbruket er større, men arbeidet er lettere og rammen er sterkere.

Merk: Gips for bøying kuttes alltid fra den konvekse siden av bøyningen. Hvis det går frem og tilbake, er foringsrøret satt sammen av separate deler.

Opplyste bokser

Hvis taket må belyses fra en boks, velg først en belysningsordning, se figur Deretter - lamper. LED-belysning er ikke så sterkt, men er energieffektiv, påvirker ikke boksen på noen måte og er brannsikker, fordi... Baklyskontrolleren er også en strømbegrenser LED stripe. Dessuten er stripebelysning trygt når det gjelder graden av elektrisk støt - det er lavspent. Dens ekstra, men estetisk viktige fordel er muligheten til å oppnå et bredt spekter av lyseffekter.

På lysdioder

På grunn av disse funksjonene LED lys Taket fra en gipsplateboks er laget i form av et eget trinn (nivå), som kan festes både til bunnflaten og til eksisterende gipsplatekasse i taket, inkl. under et undertak.

Designet og tegningene av bakgrunnsbelysningstrinnet til en gipsplateboks i taket er vist i fig. Profiler – normal; Enhver gipsplate er egnet for kledning. Bakgrunnsbelysningskontrolleren passer lett inn i en hul hylle. Siden strømforsyningen er 220 V 50 Hz, er det tilrådelig å lage den horisontale kappen 0,5 m til sidene av strømledningen fra brannsikker gipsplate.

På lamper

Taklampebelysning bruker ikke for mye strøm; typisk mindre enn 500 watt i fullt lys. Men den oppvarmede luften fra under taket har ingen steder å gå, og oppvarmingen av gipsplater direkte ved lampene er lokal; spesielt halogen. Derfor er designene til gipsbokser for tak opplyst av lamper betydelig forskjellige for en enkel sideboks og andre typer bokser.

En enkel takbelysningsscene med lamper er arrangert på ca. det samme som LED, til venstre i fig. Forskjeller 2: Det brukes kun brannsikker gipsplate, og hyllen under baklyslampene er ikke mantel på toppen, dvs. strukturen slutter å være en boks selv.

En gipsplateboks for belysning med flernivålamper og undertak Den er laget flytende og festet separat (til høyre i figuren). Hovedtaket er uthevet i grønt; rammen til det opplyste trinnet er blå. Kledning laget av brannsikker gipsplate med tykkelse 6-9 mm er ikke vist.

GKL på kjøkkenet

Gipsbokser på kjøkkenet skiller seg fra andre først og fremst i frontmaterialet. GCR for bokser på kjøkkenet skal brukes ikke bare fuktbestandig, men laminert: den absorberer ikke kjøkkendamp og er vaskbar. Laminert gips er tilgjengelig i alle farger, inkludert metallic, samt med mønstre og design. Materialet er ganske dyrt, men bruken lar deg spare mye på etterbehandling. Den samme gipsplaten er forresten perfekt for en baderomsboks. Deretter, med tanke på økt korrosjon av rammen i kjøkkenluften, bør boring i produksjonen av boksrammen holdes på et minimum. Se videoen - hvordan lage en enkel gipsplateboks til kjøkkenet og kjøkkennisjer med belysning:

Video: gipsplateboks til kjøkkenet

Video: gipsplater med belysning til kjøkkenet

Sluttfase

Produksjonen av selve gipsplaten fullføres ved å sette sammen skjøtene på kledningsplatene; Etterarbeid dette er et eget tema. For kittsømmer i skjøtene må det kuttes spor med avfasning i 45 grader; Dette gjøres lokalt med kantplan. Sparkelmasse skal også utføres i 3 lag med forsterkning med sigdbånd (se figur til høyre). Etterbehandlingslaget glattes med et glattejern. Skjøter på ytre hjørner i tillegg forsterket utvendig (ikke koblet til rammen) hjørneprofiler. Erfarne håndverkere de foretrekker å installere Uniflot eller Fugenfüller. Uten disse tiltakene er det uunngåelig forekomst av sprekker i skjøtene og flising av hengende hjørner innen 3-5 år.