Skurtak laget av bølgeplater. Gjør-det-selv rammebod - bestill på nettstedet

Hagetomt krever uthus for lagring hageutstyr, verktøy, holde kjæledyr eller fugler. Låve med skråtak- Dette er den mest populære bygningen blant sommerboere, siden konstruksjon, vedlikehold og bruk krever det minimumskostnader og tid.

Skurtaket til låven ble ikke valgt ved en tilfeldighet - dette designet bruker mest enkelt system sperrer - den nedre enden av sperrebeina hviler på den øverste bjelken til skurrammen, eller, enklere, på mauerlat. Dette er en hageklassiker, hvor sperrebjelker er festet til veggene i boden i forskjellige høyder. Bilde av et treskur med skråtak (3x6)

På grunn av høydeforskjellen mellom veggene, dannes en skråning som fungerer som grunnlag. Hellingen kan også oppnås ikke ved forskjellen i høyden på veggene, men ved følgende metoder:

1. Lag en utkraget treramme over låveveggen for å tjene som støtte for mønebjelken som de øvre endene av sperrene skal legges på.
2. Lag bjelkestoler i form av en trekant med rett vinkel, hvis lange ben er festet til rammen, og sperren fungerer som hypotenusen. Skråningen er laget med en vinkel på ≤8 0, slik at taktekkingen kan konstrueres av alle byggematerialer - rullet, ark, stykke.

Hvis det er behov for å gjøre skråningen større, med en helning på 10-25 0, er det bedre å bruke plater av profilert eller glatt metall (korrugerte plater, metallfliser) for å dekke taket.

Bygging av bod med skråtak trinn for trinn

Et av alternativene for en skurramme er en boks på løpere. Denne mobile strukturen kan alltid flyttes til ønsket eller mer praktisk sted på nettstedet.
Bilde av en låve på løpere

Hvis en mobil struktur ikke er egnet for gården din, kan du bygge et skur på en ikke-begravd armert betongplate eller plassere den på grunne betongblokker - dette avhenger av egenskapene til jorda.

Selve byggeprosessen er trinn for trinn som følger:

• Arrangement av fundamentet: dette er en treramme med løpere laget av tykt tømmer med et tverrsnitt på 100 x 100 mm. Til rammen brukes en bjelke med et tverrsnitt på 50 x 100 mm. Innvendig er rammen forsterket med en tverrgående bjelke med et tverrsnitt på 50 x 100 mm, som festes til selvskruende skruer eller spiker hver 1 m, skjøtene dupliseres med stålhjørner.

• Ordning av gulv. Gulvet er laget av femlags kryssfiner, OSB eller sponplater med en tykkelse på 16-20 mm. Etter å ha lagt kryssfiner, er det i tillegg sikret på toppen med en annen tømmerbånd.
• Konstruksjon av bodrammens for- og bakvegger. Alle vegger er laget av kryssfiner 16-20 mm eller høvlede plater 20-25 mm tykke. På de riktige stedene er vindus- og døråpninger laget av tre med tverrsnitt 50 x 100 mm. For å sikre at parallellene til endene av åpningene faller sammen med takets skråning, kuttes de øvre endene av bjelkene i en vinkel på 17,5 0. Forsterkende stolper på veggene i fjøset festes midlertidig med tverrstenger og jibber. Etter å ha kontrollert vertikaliteten til stativene med et nivå, kan de festes med hjørner til rammen. Endene av de gjenværende stolpene over åpningene er forbundet med det bakre brettet på toppbeklædningen.
• Oppbygging av sideveggene til låven. Sidene har én forsterkende stolpe i midten av veggen.
• Sperre med tverrsnitt 50 x 80 mm skal dekkes etter mal laget av skrapplater. Det er nødvendig at vinkelen på snittet til sperrebjelken faller sammen med vinkelen på taket og at den ikke er flat.
• Gjør-det-selv-installasjon av sperrer utføres over veggbjelkene for å festes til den med spiker eller selvskruende skruer.
• Vindplaten monteres etter å ha dekket veggene, dens tverrsnitt er 25 x 100 mm.
• Mantelen er laget av fuktbestandig kryssfiner 12 mm tykk.

• Vanntettingslaget er laget av membranfilm, takpapp eller polyetylen. Rullet materiale legges langs lange vegger fra bunn til topp, og overlapper sømmene med 10-15 cm.På denne måten kommer ikke regnvann eller snø inn i låven.
• For å legge taket, bruk korrugerte plater, plast eller vanlig skifer, metallfliser, takpapp, galvaniserte metallplater og plater som ikke er mer enn 10-15 mm tykke. Du kan lage et tak forskjellige størrelser, de mest populære er 3x6, 3x4, 4x6, 4x2.
• Dør- og vindusåpninger dekkes med plater med en seksjon på 25 x 100 mm (karm).
• Det siste trinnet er å henge dørene og montere vinduene.

Hvis du trenger å bygge et skur med egne hender med små dimensjoner og vekt, kan det ikke installeres på et fundament, men festes til bakken med armeringsstenger ≈ 500 mm lange, drevet ned i bakken gjennom hull i rammen.

Bygging av stasjonær bod med skråtak

En stasjonær bygning er et gjør-det-selv-skur med skråtak laget av murstein, slaggblokk eller lette kvaliteter av cellebetong (skumblokker, luftbetong eller gassilikatblokker). Selv for en slik mer solid struktur er det ikke helt riktig å bygge et kraftig fundament - du kan ganske enkelt legge armerte betongblokker på bakken i flere rader. Området for legging av blokkene er forhåndsutjevnet, en pute av sandknust stein lages og komprimeres.

Bygging av en murfjøs i etapper:

1. Hjørnene på veggene, 4-5 murstein høye, legges på det utstyrte fundamentet. Deretter kan du legge veggene på en sement-sandmørtel. For gulvet legges de på basen trebjelkelag med en seksjon på 150 x 150 mm i trinn på 1 m. Plater eller kryssfiner legges på stokkene.
2. For dører og vinduer er forbindinger laget av tjærede trebjelker, armert betongbånd eller metallkanaler.
3. Bakveggen på låven skal være lavere enn fronten slik at helningsvinkelen er minst 8 0.
4. En øvre ramme laget av tømmer med en seksjon på 100 x 100 mm (mauerlat) er festet til veggene. Tømmeret festes til veggene ved å skyve det på armeringen gjennom forhåndsborede hull. Selve armeringen legges vertikalt i veggen i nivå med 3-4. rad fra toppen. Bjelken kan også bindes med ståltråd lagt inn i veggen under konstruksjonen. Det er mulig å skaffe en alkove.
5. En cantilever-ramme er montert på Mauerlat, den øvre delen av disse stativene er saget av i ønsket vinkel.
6. Sperresystemet er laget på samme måte som for en trebod, etter mal og med passende festemidler.
7. På sperresystemet legges en trekappe, som er beskyttet av et vanntettingslag. Metallfliser, korrugerte plater etc. legges på toppen av vanntettingen. Det mest populære taket er 3x6.
8. Veggene i låven kan dekkes med sidekledning, klaffe eller pusset.
9. Byggingen fullføres ved å henge dørene og montere vinduene. Innsiden av sperresystemet er dekket med kryssfiner eller plater.

Takhelling ved bruk av takstoler

Ekstraordinære løsninger kan brukes på ethvert byggeprosjekt. For bod med skråtak kan denne løsningen betraktes som ferdige takstoler sperresystem– den er rask, sikker, nøyaktig og pålitelig, siden hele strukturen er montert på bakken. Også ferdig design du kan bare kjøpe det.
Ferdige takstoler

Hvis vi bygger et skur med lavt budsjett, vil denne løsningen ikke bare bidra til å fremskynde konstruksjonen, men vil også sikre tilstrekkelig designnøyaktighet, noe som betyr pålitelighet og holdbarhet, fordi det er lettere å installere ferdige takstoler enn å gjøre beregninger, tegninger og monter tak over bakken.
Tegning av et tak fra ferdige takstoler

Den største fordelen med ferdige takstoler fra sperrebjelker manifesteres i å minimere sidebelastninger fra taket på veggene i låven: skyvekrefter har en svært negativ effekt på styrken til bærende vegger i enhver struktur. Ved bruk av takstoler fordeles og absorberes sidebelastninger i sperresystemet, slik at selve rammerekken på fjøset ikke opplever noen vekt.

En annen fordel med takstoler er at de monteres på vegger i samme høyde, noe som i stor grad forenkler hele konstruksjonen. Samtidig er det ikke vanskelig å erstatte ferdige gårder med hjemmelagde, siden alt produksjons- og monteringsarbeid utføres på bakken. Det viktigste er å opprettholde en rett vinkel i en trekantet fagverk.

Hypotenusen til sperretrekanten er sperrebjelken, men noen ganger legges fagverket på en forhåndsforberedt støtte. Gulvbjelken i taket er et langt ben av et rektangel, og dens korte side fungerer som en utkrager-dragerramme satt sammen fra endene av takstoler.

For detaljerte instruksjoner om takkonstruksjon, se videoen nedenfor.

Hvis du øker helningsvinkelen til mer enn 8 0, vil kostnadene for byggematerialer øke - tømmer til sperresystemet og taktekking. Hvis helningsvinkelen reduseres, vil kostnadene for vanntetting øke, siden det vil være nødvendig å legge flere lag med fuktsikkert belegg, samt ekstra beskyttelse mot regn og snø vanskelige områder tak.

• For en sommerboer er et skur nesten uunnværlig i hagen - du kan lagre utstyr, verktøy og til og med store gjenstander i det. Å installere et skur på et fundament forberedt på forhånd er bare et spørsmål om noen få timer hvis du har en assistent. Taket kan være skråstilt eller gavl. Valget er kun et spørsmål om personlige preferanser og tilgjengelige materialer. Et skurtak til en låve krever betydelig mindre materiale – nesten halvparten.

  Dette taket er vippet til den ene siden, så høyden i låven er ikke den samme. Dette er nødvendig for å sikre normal drenering av vann fra taket, men på grunn av dette vil takhøyden i en slik bod være begrenset.

  For en låve har den vanligvis en skråning rettet bakover, det vil si at høyden på fasaden i den er større enn høyden på bakveggen.

  Vinduer er vanligvis plassert på siden av fasaden. I dette tilfellet kan du bruke naturlig lys i boden, for eksempel plassere en arbeidsbenk under vinduet eller dyrke planter i potter.

  Hvordan bygge et skråtak på en låve på riktig måte

  Enkel en som kan bygges gjør det selv (bilde høyere ) består av følgende deler:

  • skråtak,
  • dører,
  • lite vindu.

  Hvordan sikre vippevinkel

  Du kan oppnå ønsket helningsvinkel på forskjellige måter.

  • Små stolper er festet til toppbjelken på rammen med spiker, og takbjelker er også festet til dem med spiker.
  • Hvis bredden på låven er liten, er det nok å bare spikre en annen bjelke til den fremre.
  • Under byggeprosessen kan du i utgangspunktet bygge en av veggene høyere enn den andre - frontveggen er høyere enn bakveggen. I dette tilfellet legges takbjelkene direkte på rammen. Disse takene er vanligvis ikke hemmet under.

  Montering av skråtak for en liten bod

  En vanlig tilhenger kan fungere som et lite skur. Skurtak for tilhenger du kan også sette med egne hender. Typisk er støtten for en slik struktur frontbjelken, som er montert på toppen av frontpanelet, og kjegleformede strimler spikret fra sidene til sideveggene. De er skrudd til panelet ved hjelp av enkelt-pitch festemidler.

  Selve taket i dette tilfellet er et stort sponplate som henger over sideveggene og beskytter dem mot regn. Taket heves, legges på bjelke og støttelister, jevnes ut slik at det henger likt utover veggene på alle sider, og spikret deretter fast.

  På en lapp

  Bygging av skråtak for en låve: grunnleggende prinsipper

  

  På begge sider av stativene monteres langsgående lameller (4 x 10 mm) av tre i lengderetningen, som skal gå minst 20 cm på begge sider utover endene av veggene. Tverrgående takbjelker vil bli plassert på dem. Til dette kan også tykke plater på ca 7–8 cm være egnet, de legges i trinn på 60–80 cm og festes med spiker eller spesielle hjørner.

  Det er lett å øke bruksarealet på låven hvis du ikke dekker taket, det vil si lar bjelkene være utildekket og bruker dem som kroker - du kan henge pakker med frø og andre små gjenstander på dem.

  Deretter, fra siden av fjøsfasaden, spikres en bjelke med samme tverrsnitt som for stroppingen. Deretter installeres tømmerstokker (kappe) i trinn på 50 cm. Disse platene begynner å legges fra den høye siden av fasaden til den laveste. Strukturen er også spikret og tvunnet med wire flere steder. Det anbefales å forlenge inntil 20 cm fra sidene.
  

  Det må huskes at tredeler er utsatt for råte, mugg osv., så de bør behandles med spesielle midler for å beskytte mot fuktighet.

  Taket på en vanlig bod har vanligvis en liten helling. Følgelig kan det samle seg mye snø under snørike vintre, og under kraftig regn - fuktighet. Derfor er det lurt å forsterke taket på låven på forhånd, slik at takmaterialet ikke raskt synker. Sperrene forsterkes ved å legge tverrgående bjelker til rammen, noe som vil gi ekstra støtte. Det er bedre å sette sperreavstanden til ikke mer enn 0,5–0,75 m.

  På en lapp

  Spaltene som dannes mellom taket og veggene kan lukkes - hamres med brett passende størrelse på alle sider unntatt baksiden.

  Takmateriale spres overlappende på toppen av stokkene og festes med spiker til tynne strimler. Takmateriale – korrugerte plater, skifer, ondulin – festes på toppen av takmaterialet.

  På en lapp

  Hvis du legger takpapp ikke i ett, men i to lag, kan det også tjene som belegg for taket.

  Hvordan og hvordan dekke et skråtak for en låve

  Ofte er takpaneler allerede dekket med takpapp, som beskytter det mot regn, fuktighet og fuktighet. Hvis det ikke er noe spesielt belegg på dem, må taket dekkes med takpapp. Den er kuttet til takets bredde. Den første stripen med takmateriale legges helt i nederste kant slik at den henger ca 5 cm over veggen. Brett og spikre med 10 cm mellomrom på innsiden av takpanelet med 1,2 cm galvaniserte storhodespiker. Den andre stripen legges over den første - den skal overlappe med 10 cm øverste kant den forrige stripen, og spikret på samme måte ved hjelp av spiker Hvis størrelsen på låvetaket er liten, kan et lag med takmateriale ganske enkelt legges på det og festes med brett behandlet med et antiseptisk middel.

  En tynn kantstrimmel er spikret til skjøtene på rullene. Det eneste unntaket er bunnen av bakveggen, som lamellene ikke er spikret på, noe som sikrer uhindret vanngjennomstrømning.

  På en lapp

  Hvis det velges et mykt materiale til taket - takpapp, takpapp, ondulin, så lages det en gjennomgående kappe under et slikt tak Låven kan dekkes med bølgeplater, skifer, smijern eller mer moderne takmaterialer.

Hvis nettstedet ditt ikke har nok uthus til oppbevaring av diverse redskaper og nødvendige verktøy, så kan du enkelt bygge et skur med skråtak med egne hender. Hvis mange håndverkere ikke har problemer med å reise vegger og arrangere en lett base, så er situasjonen litt mer komplisert med taket. Derfor vil vi fortelle deg i detalj hvordan du lager et enkelt skråtak over et lite uthus.

Et gjør-det-selv skurtak på en låve er bra ikke bare fordi det lar seg gjøre på egen hånd, men også andre positive aspekter:

1. Minimumsforbruk av trelast og deres tilgjengelighet er en av hovedfordelene med designet.
2. Hastighet og enkel konstruksjon er spesielt viktig når du bygger et skur med egne hender.
3. Det flate taket på verktøyblokken motstår perfekt vindbelastning. Den er ganske slitesterk og pålitelig.
4. Vekten av hele strukturen er lett, så du kan bygge en låve av blokker, murstein, tre og andre passende materialer. Oftest lages et rammehus, siden det raskt settes sammen.
5. For å dekke det flate taket på en låve kan du bruke alle passende takmaterialer, inkludert de rimeligste (takpapp, galvanisert takstål, profilert ark).

Selvfølgelig har et enkelttak også sine ulemper, men de er viktigere for et privat hus enn for et uthus. Så blant ulempene er det faktum at i en slik låve vil du ikke kunne utstyre et loft, så vel som de lave estetiske indikatorene til et skråtak. Imidlertid kan vi med sikkerhet si at for en låve betyr ikke alle disse ulempene i det hele tatt, og det er grunnen til at mange prosjekter av midlertidige og uthus utføres med et skurtaksystem.

Siden konstruksjonen av et skur vanligvis ikke er planlagt å være laget av kraftige og massive materialer, er det upraktisk og til og med farlig å installere en tung, kompleks takkonstruksjon på dem. Ser man på noen av tegningene er disse bygningene ofte laget av rammer. Dessuten er rammen til låven laget av vanlig tømmer. Derfor er et lett skråtak for en låve med egne hender det mest passende alternativet.

Nødvendige materialer

Vi skal se på hvordan man lager skråtak ved hjelp av eksempelet med en bod på 3x6 m. En passende tegning av en bod er lett å finne på nett eller lage selv. Vi vil ikke beskrive prosessen med å konstruere veggene og fundamentet til strukturen, men vil bare vurdere i detalj hvordan man bygger et skråtak for denne bruksblokken.

Når du velger byggematerialer, må du vurdere designfunksjoner bygningene. Nedenfor er en liste over materialer du trenger:

• for å lage sperresystemet og Mauerlat, må du forberede en bjelke fra bartre, hvis fuktighet ikke er høyere enn 15% (det optimale tverrsnittet av sperrebenene er 0,05x0,15 m, installasjonstrinnet er 90 cm, skal tverrsnittet til Mauerlat-bjelken være lik 0,1x0,1 m) ;

OBS: alle treelementer i takrammen må beskyttes mot brenning og råtnende ved å behandle dem med antiseptiske impregneringer og brannhemmende midler.

• festemidler (spiker og skruer);
• hvis lengden på sperrebeina ikke er nok til å fullføre takoverhengene, trenger du fyllinger (dette er en bjelke med et tverrsnitt på 0,05x0,12 m, som er festet til sperrene og danner takoverhenget) ;
• vanntett materiale(takpapp eller polyetylen film);
• brett for å lage kappe (det er bedre å ta et ukantet brett 0,25 cm tykt; fuktbestandig kryssfiner eller OSB er egnet for å lage kontinuerlig kappe);
• taktekking.

Hvis du planlegger å isolere boden din, trenger du termisk isolasjonsmateriale og for taket. Det er bedre å velge som takisolasjon mineralull. I dette tilfellet må du også kjøpe en dampsperremembran for å beskytte isolasjonen mot akkumulering av kondens og fuktighet.

Tips: i stedet for vinduer i låven, kan du lage gavler fra gjennomskinnelige strukturer, for eksempel polykarbonat. Pedimenter er de trekantede delene av vegger under bakkene.

Installasjonssekvens

Vi vil ikke beskrive i detalj hvordan du skal bygge veggene til et 3x6 skur med skråtak. Det er bare verdt å merke seg at de to motsatte langsgående veggene må ha forskjellige høyder, noe som vil sikre den nødvendige takhellingen.

Prosessen med å bygge en låve med skråtak er som følger:

1. Først av alt må du installere Mauerlat. Denne bjelken lar deg jevnt fordele og overføre lasten til veggene i strukturen. Mauerlat som ligger på en høyere vegg kalles møneplaten. Før du legger Mauerlat på betong eller murvegger Bygninger må isoleres fra tømmeret med to lag med takmateriale. Deretter legges selve den horisontale bjelken. Ved hjelp av et langt bor bores hull i tømmeret og veggene. Etter dette settes det ankere inn i hullene i veggene som tømmeret festes på.
2. Sperrene installeres i følgende rekkefølge:
   1. De bakre eller gavlsperrene monteres først;
   2. etter dette strekkes et tau mellom dem, langs hvilket de mellomliggende raftbena er justert og installert;
   3. for å legge sperrene i mauerlat-bjelken, lages et kutt (for å lage det, må du lage en mal som vil lette og fremskynde den videre prosessen);
   4. Vi fester sperrene til mauerlat med selvskruende skruer eller spiker drevet i tverrretning;
   5. Nå kan du feste fileter til sperrebeina hvis du planla installasjonen.

1. La oss begynne å legge vanntettingen. Vi ruller ut det rullede materialet langs sperrene langs takets nedre takskjegg og fester det til bena ved hjelp av en stiftemaskin. Vi ruller ut neste stripe høyere enn den første slik at det blir en overlapping på 150 mm. Skjøtene til de to stripene er i tillegg teipet.
2. For å skape en ventilasjonsspalte, som er nødvendig for å ventilere plassen under taket og beskytte taket mot fuktighet, spikrer vi motlekter til sperrene rett på toppen av vanntettingsteppet. For disse formålene kan du ta en bjelke 4 cm høy.
3. Etter dette utfører vi dreiingen. For å lage tynn kappe for profilerte plater, ondulin, skifer eller metallfliser, må plater spikres på tvers av sperrene i trinn på 30-40 cm. mykt tak, korrugert veggplate eller galvanisert stål, er det bedre å lage en kontinuerlig kappe av fuktbestandig kryssfiner eller OSB. Ikke glem å la det være et gap på 2-3 mm mellom materialearkene for å kompensere for temperaturutvidelsen.
4. Nå kan du legge det valgte takmaterialet.
5. Hvis du isolerer taket, plasseres det varmeisolerende produktet mellom sperrene på innsiden av strukturen. Det er ønskelig at bredden på isolasjonen er litt større enn stigningen til sperresystemet. Dette vil tillate at den termiske isolasjonen legges tett, uten hull eller hengende.
6. Ved isolering av taket, pass på å bruke en dampsperremembran. Det vil beskytte isolasjonen mot fuktighet, støv og fuktighet som stiger opp fra rommet. Dampsperren stiftes til sperrene og dekker isolasjonen. I dette tilfellet er det nødvendig å overlappe strimlene og i tillegg forsegle skjøten med forseglingstape.

Det siste trinnet kan være å installere en renne hvis du ønsker å gjøre det organisert. Dette er forresten ikke nødvendig for en låve. Et slikt bygg kan også ha uorganisert drenering. Men hvis vann fra taket renner inn på stien eller ned i bakken, og det regner mye i regionen, vil et organisert takdreneringssystem beskytte rommet mot fuktighet. Ved uorganisert drenering skal takutstikket på taket være minst 550 mm.

Å arrangere et forstadsområde ligner på å pusse opp en leilighet. Prosessen kan ikke fullføres, den kan bare settes på pause og deretter fortsette. Din egen eiendom, som en levende organisme, krever alltid nøye oppmerksomhet fra eieren, investering av arbeidsinnsats og penger. Spørsmålet blir spesielt akutt når det gjelder boligbygg. Jeg vil at de skal være sterke, komfortable, utad anstendige, men rimelige.

Kombinasjonen av besparelser og resultater er mulig hvis du bygger med egne hender. For å gjøre dette, må du vite hvordan du bygger en rammelåve med skråtak - det mest tilgjengelige alternativet for en uerfaren utøver.

Det er ikke for ingenting at rammeteknologier vedvarende fortrenger tradisjonelle byggemetoder fra hjemmerom. Nye metoder er mye brukt i bygging av badehus, garasjer, hytter og solide boligbygg. Innen skurbygging rammeteknologi Det er ikke noe alternativ i det hele tatt, fordi det er:

• Billig. Forbruket av materialer som kreves for bygging av vegger er betydelig redusert. På grunn av lettheten til rammebygningen er basen et budsjettsøyleformet fundament.
• Fort. Byggingen gjennomføres mange ganger raskere enn byggingen bærende konstruksjoner fra skumblokker, murstein, tømmer, stokker.
• Enkelt. Installasjonen av rammeelementene til et lite skur utføres uten spesielt konstruksjonsutstyr.
• Praktisk. En bygning satt sammen av paneler på en ramme kan om nødvendig demonteres, flyttes og settes sammen på et annet sted.

I tillegg til alt annet er det bare praktisk. Rammestrukturen tilpasser seg enkelt til eiernes økonomiske behov og smakskriterier. Det er mulig å legge til eller endre konfigurasjonen.

Rafter systemer skråtak hvile på den øvre rammen av rammebygningen, som spiller rollen som en mauerlat. Når du installerer et skråtak i den klassiske versjonen, legges sperrene separat på vegger i forskjellige høyder.

Forskjellen i høyden på støtteveggene gir skråningen den helningen som er nødvendig for å drenere nedbør. Dette er imidlertid ikke en nødvendig betingelse for å installere et skråtak. Det er fullt mulig å bygge den over en boks med vegger plassert på samme nivå hvis:

• Bygg en utkrager-dragerramme over en av veggene i rammeboksen. Rammen i slike strukturer fungerer som en støtte for purlinen, som sperrene hviler på toppen.
• Installer takstoler formet som en rettvinklet trekant. Trekantens lange båt er festet til selen, hypotenusen spiller rollen som et rafterben.

Valget av belegg for et skråtak er nært knyttet til helningen til dets enkeltplanet. I de fleste tilfeller er dette flate strukturer med en helning på opptil 8º. For deres arrangement er bitumen eller bitumen-polymer rullemateriale best egnet.

Enkeltstigningssystemer med en helning på 10º til 25º er dekket med profilerte metallplater eller takstål uten profil. Hvis det er nødvendig å opprettholde integriteten til det arkitektoniske ensemblet, er det tillatt å legge stykke materiale på skråtak. Men det bør tydelig huskes at jo lavere bratthet, desto større er sannsynligheten for nedbørsstagnasjon og atmosfærisk vann som lekker inn i takpaien. Etter ekstremt uønsket fuktighet av komponentene i taksystemet, vil det uunngåelig oppstå for tidlig ødeleggelse.

Bygging av bod med skråtak trinn for trinn

Analyse av spesifikke eksempler - Den beste måten lær hvordan du bygger en låve med et kraftig skråtak. Å studere ekte løsninger vil hjelpe deg med å studere teknologiprinsippene, få en ide om hvordan du fordeler arbeidsstadiene og hva du skal fokusere på.

Prosjektene vi tilbyr som eksempel vil gi deg muligheten til enkelt å bygge et lignende objekt eller fortelle deg hvordan du lager ditt eget design.

Bygging av rammebod på løpere

Den ubestridelige fordelen med en lett rammebod på løpere er at den kan flyttes og installeres når som helst om ønskelig. hage tomt. For eksempel kan det om sommeren plasseres i nærheten av et basseng eller en dam for midlertidig plassering av pumpeutstyr, og på slutten av sesongen kan det transporteres nærmere huset for lagring av ved.

For periodisk transport er strukturen montert på tømmerløpere. Hvis ideen om mobilitet ikke begeistrer deg, hviler låven, avhengig av egenskapene til den underliggende jorda, på en overflatearmert betongplate eller på grunt nedgravd betongblokker plassert i hjørnene av bygningen.

Vi skal illustrere prosessen med å bygge et skur på skrens. En eier som bare kjenner grunnleggende snekkerteknikker, kan bygge en slik gjenstand med egne hender og utstyre den med et grunnleggende skråtak. Dimensjonene på bildene er gitt i tommer; vi endret dem ikke for ikke å forvirre interesserte lesere. De som ønsker det kan oversette dataene ved å multiplisere de gitte tallene med en betinget koeffisient på 2,54.

For enkelhets skyld deler vi konstruksjonen inn i følgende stadier:

• Fundamentkonstruksjon. Strukturelt inkluderer den en ramme festet til to parallelle stenger-løpere. Løperne er laget av 4"x4" tømmer, rammen er laget av 2"x4" tømmer. Mellomrommet mellom sidene av rammen er fylt med 2"x4" tømmerbiter. Baseelementene er forbundet med spiker eller selvskruende skruer. For pålitelighet er det tilrådelig å duplisere kritiske steder metall hjørner. Løpene er sikret med 4 skruer. Alle festepunkter må være minst 1,2 tommer unna kanten av arbeidsstykket som skal festes, slik at tredelene ikke deler seg.
• Gulvlegging. Vi måler diagonalene før vi fester et ark med 3/4″ kryssfiner til rammen, som spiller rollen som det fremtidige gulvet. Dimensjonene på diagonalene må stemme overens. Hvis betingelsen ikke er oppfylt, identifiserer vi feilene og retter dem, og fester deretter arket. Vi strammer ikke festene "hele veien" for ikke å skade kryssfiner. Vi legger ytterligere rør langs gulvets omkrets, med hensyn til døråpningen.
• Konstruksjon av rammens bakvegg. Vi kutter ut delene til den fra en tomme til størrelse, med tanke på dannelsen av døråpningen. Toppen av de vertikale elementene skal sages i en vinkel på 17,5º. Veggstolpene festes med midlertidige jibber. Etter å ha kontrollert installasjonsparametrene med en nivåmåler, festes stativene med hjørner til basen. Toppen av vanlige stolper og korte stolper over åpningen er forbundet med et brett spikret på toppen - den bakre delen av topptrimmen. Den skal være plassert i en vinkel.
• Konstruksjon av frontvegg. Dette gjøres på lignende måte, men tar hensyn til fraværet av en døråpning. Vi kuttet stativene etter størrelse og så dem øverst i en vinkel på 17,5º. I begge tilfeller er det mer praktisk å gjøre kutt før installasjon. Men hvis du ikke er trygg på nøyaktigheten av kutting og installasjon, er det bedre å kutte delene med en liten margin. Og etter installasjon og fiksering, arkiver den ned i etterkant.
• Konstruksjon av sidevegger. De er laget i form av en ramme med en sentral stolpe i midten. De ytterste elementene i karmen styrker hjørnestolpene til karmskuret.
• Lage sperrer. For å kutte sperrene, bruk et kutt på en tomme. Vi påfører den på stedet for den kommende installasjonen fra slutten og merker kuttlinjene. Ved å bruke denne malen kuttet vi den ut av 2'×4' tømmer.
• Montering av sperreben. Vi plasserer sperrene nøyaktig over stolpene til front- og bakveggene. For festing bruker vi spiker eller selvskruende skruer.
• Mantel. Den er produsert ved bruk av bølgepapp, fjær-og-not- eller ikke-not-plater.
• Feste vindbrettet. Etter å ha dekket veggene på toppen langs omkretsen, installeres et 1ʺ×4ʺ bord slik at kanten av det forrige elementet dekkes av enden av det neste. Kutting av deler utføres med forbeslag i henhold til den faktiske posisjonen.
• Montering av kappe. Vi kutter 1/2" fuktbestandig kryssfiner under hensyntagen til det faktiske arealet av taket sammen med brettet installert rundt omkretsen. Platematerialet er festet til sperrene.
• Legging av vanntetting og tildekking. På flate tak legger vi et gjennomgående vanntettingsteppe over kappen. Vanntettelistene legges fra bunn til topp slik at sømmene til slutt rettes langs strømmen av atmosfærisk vann. Vanntetting legges med en overlapping på 10-15cm. Et tak er plassert på toppen av den. I eksemplet beskrevet er dette en fleksibel flis, hvis installasjonsteknologi er.

Til slutt er døråpningen innrammet med karmer laget av 1'x4' plater, dørhengsler er installert og døren henges.

Den foreslåtte metoden for å bygge et mobilt skur med skråtak er egnet for å bygge gjør-det-selv barnehus, båser for oppbevaring av utstyr og eksterne komponenter til brønnhoder.

I budsjettalternativer bunnrammen kan enkelt festes ved å drive armering ned i bakken. Metallstenger, omtrent 50 cm lange, drives enten ganske enkelt gjennom hull som er boret i rammen, eller drives nær basen og festes til den ved hjelp av metallplater.

Bygging av permanent bod

Til tross for de mer omfattende dimensjonene til neste låve, gir det ikke den minste mening å helle en stripe eller monolittisk fundament under den. Betongblokker lagt i tre rader er tilstrekkelig. Det betyr imidlertid ikke at arbeidet med å grave og klargjøre en grop kan avvikles. De er tillatt å forlates bare hvis et område er tildelt for bygging, tidligere jevnet og nøye komprimert under aktiv bruk.

Hvis skuret skal bygges på et uforberedt sted, må du først fjerne jord- og plantelaget helt. Grav deretter en grop 0,2 m dyp under det sesongmessige frysenivået i en bestemt region.

Vi vil finne merket i samlingen av standarder "Construction Climatology", og ikke glemme å sjekke avlesningene med typen jord på stedet. Bunnen av gropen skal komprimeres, dekkes med en knust stein-sandpute til en dybde på 25-30 cm og fylles med et lag mager sement 10 cm tykt.

Etter at betongen er herdet, vil vi markere en grop for bygging av murstein eller skumbetongsøyler. Vi skal bygge støtter av den typen som passer oss. Under leggingen av stolpene vil vi legge ankere for fremtidig festing av den nedre rammen.

Vi vil legge rester av takpapp på toppen av søylene for å beskytte trerammen mot råtnende. Vi vil anta at stadiet med å bygge fundamentet er fullført og vil fortsette direkte til byggingen av et skur med skråtak.

Arbeidsalgoritme:

• Vi sjekker hvor nøyaktig støttesøylene er bygget. Vi legger et brett flatt på en rad med søyler og setter vater. Vi retter opp eventuelle identifiserte feil ved å installere kutt av brett på toppen av stolpene. Vi utfører kontrollhandlinger ved å plassere brettet langs lange og korte rader.
• Vi legger grunnbjelken på det utjevne søylefundamentet. Dersom det ikke ble lagt ankere under byggingen av pilarene, prøver vi først på tømmeret på plass og markerer punktene for boring av hull for feste til pilarene.
• Vi installerer rammen til den nedre trimmen på toppen av bjelken og fyller den inne med vanlige tømmerstokker.
• Vi legger et gulv laget av tykk kryssfiner, plater eller OSB-plater langs bjelkene. Vi legger gulvelementene med 2-3 mm mellomrom for lineær termisk ekspansjon.
• Vi monterer frontveggen i henhold til dimensjonene. Vi fikser posisjonen med midlertidige jibs.
• Vi monterer og installerer bak- og sideveggene på rammen. Hvis kuttingen ble utført riktig, vil resultatet av monteringen være en feilfri ramme med vegger i samme høyde. Ellers må du arkivere eller bygge opp. For håndverkere som tviler på uklanderligheten til arbeidet deres, er det tilrådelig å montere veggene ikke med en ferdig ramme, men med separate stativer, kuttet med en liten margin i lengden. I henhold til denne metoden er toppen av stolpene sikret med midlertidig sidestropper. Og etter konstruksjonen av alle veggene, sages overskuddet av i henhold til indikasjonene på den øvre kanten av trimmen.
• Den øverste trimmen er installert på toppen av endene av stativene i to rader. Hvis det ble brukt et midlertidig sidebord til utjevning, bør det fjernes. Det stasjonære røret legges med overlappende skjøter av den underliggende raden.
• Vi monterer en utkrager-dragerramme fra korte stativer, hvis topp er filt i ønsket vinkel for å danne en skråning. Vi beregner vinkelen på forhånd ved å tegne takprofilen i diagrammet som vanlig høyre trekant.
• Vi lager en mal for sperrebenene fra brettet, og legger emnet på siden til installasjonsstedet. Ikke glem at lengden på takbjelken må gi overhenget foran og bak.
• Vi kutter ut sperrene, installerer dem rett over stolpene og fester dem med metallhjørner.
• Vi installerer en kontinuerlig kappe langs sperrene med et vanntett teppe og legger takbelegget: profilert takstål, etc.

Når rammeinstallasjonen er ferdig, dekker vi låven med sidekledning eller lignende materiale.

Så bygger vi dørkarm, vi henger døren og låser den. Vi dekker cantilever-rammen fra innsiden med et nett. Hvis du tenker på hvordan du best kan lage et tak med en helning på en rammelåve med like høye vegger, vil informasjon om å utføre konstruksjon ved hjelp av den beskrevne metoden være svært nyttig.

Montering av skråning med takstoler

Bruken av ferdige takstoler i dannelsen av et skråtak er fullt ut rettferdiggjort av bekvemmeligheten og sikkerheten til arbeidet. Hovedtrinnene i produksjonen av sperremoduler utføres under rolige forhold på fast grunn.

Du kan kjøpe takstoler av tre eller metall ferdige, du trenger bare å plassere dem på taket og feste dem. Riktignok vil kjøpet øke byggebudsjettet noe.

Selvkonstruksjon av takstoler vil tillate deg å spare en imponerende mengde. I tillegg vil en uerfaren håndverker i snekker som bestemmer seg for å gjøre jobben selv, være mye mer komfortabel med å jobbe på bakken.

Det er lettere å kontrollere nøyaktigheten av dimensjoner og korrigere feil enn å sage av, forlenge eller koble til i høyden. Takket være de komfortable forholdene for snekkerarbeid øker kvaliteten på strukturen betydelig.

Den største fordelen med å bruke takstoler i rammekonstruksjon er at den lukkede trekantmodulen ikke overfører skyvekraft til veggene, noe som er ekstremt uønsket for bærende konstruksjoner av denne typen. Drivkraften fordeles og dempes inne i fagverket uten å overføre lasten til bygningsrammen.

Metoden er imidlertid fortsatt ikke ideell. Den brukes bare når det gjelder å arrangere små bygninger, fordi... sperretrekanter uten tilleggsinnretninger har rett til å dekke spenn kun opptil 7 m, med tillegg i form av stag og støtter opp til 24 m.

Rafter takstoler er installert på rammer med vegger av samme høyde. Prinsippet om konstruksjon er elementært. Tremoduler er laget i henhold til forhåndsdesignede dimensjoner, med en konfigurasjon som ligner rettvinklet.

Hypotenusen til trekanten er oftest et sperreben, eller sjeldnere er det et støtteelement som sperren legges oppå. Det lange benet fungerer som en gulvbjelke. Det korte benet spiller rollen som et stativ av en slags utkrager-dragerramme, som består av endedelene av takstolene.

Før du lager sperretrekanter, er det nødvendig å lage en tegning med beregninger. Lengden på takbjelken skal gi takutstikk på begge sider. Hvis fagverket er laget for etterfølgende festing av sperrene på toppen av hypotenusen, tegnes trekanten uten å ta hensyn til overhengene. De. det lange benet er lik bredden på boksen som utstyres.

Brattheten til et skråtak må vurderes nøye. Det overveiende antallet konstruksjoner med en helning har en svak helling på grunn av økt vindbelastning på den vertikale delen av taket. Imidlertid anbefaler produsenter av profilert takstål på det sterkeste å bruke materialet for å arrangere skråninger med en helling på minst 25º.

Å øke helningsvinkelen til dimensjonene anbefalt av produsenter gir noen ganger resultater som ikke er veldig attraktive etter estetiske kriterier. I tillegg øker forbruket av materialer til konstruksjon av sperresystemet og legging av belegg. Når brattheten avtar, øker forbruket av vanntetting på grunn av behovet for å legge et flerlags sammenhengende teppe og forsterke problemområder med ekstra vannbeskyttelseslister.

Videoene vil forklare i "live" form hvordan du kan lage et skråtak av høy kvalitet med egne hender: videoinstruksjoner vil tydelig introdusere deg til byggeprosessen.

En genial metode for å bygge på et dekkfundament:

Vanlig konstruksjonsteknologi:

Rammebod på betongplater:

Bygging av et skur med skråtak ved hjelp av rammeteknologi er en oppgave som trygt kan utføres av eieren som ikke har glemt hvordan man holder et verktøy i hendene.

Det er ikke for mange teknologiske finesser, men det er fortsatt spesifikasjoner. Uten å ta hensyn til konstruksjonens spesifikasjoner, kan det ikke bli et upåklagelig resultat. Dette bør huskes både når du velger den optimale byggemetoden og når du implementerer planene.

En personlig tomt krever uthus for oppbevaring av hageutstyr, verktøy og hold av kjæledyr eller fjørfe. Ingen krever arkitektonisk raffinement eller funksjonell kompleksitet fra denne bygningen - alt skal forenkles til et minimum, men tjene pålitelig og i lang tid. Derfor er et skur med skråtak den mest populære strukturen blant sommerboere, siden konstruksjon, vedlikehold og bruk krever minimale kostnader og tid.

Skurtaket for skuret ble ikke valgt ved en tilfeldighet - denne utformingen bruker det enkleste sperresystemet - den nedre enden av sperrebeina hviler på toppbjelken til skurrammen, eller mer enkelt - på mauerlat. Et enkelt skråtak på en låve er en klassiker innen dacha-hagearbeid, hvor sperrebjelker er festet til veggene i låven i forskjellige høyder.

Trefjøs med skråtak

På grunn av høydeforskjellen mellom veggene, dannes en skråning, som tjener som grunnlag for takets arrangement. Hellingen kan også oppnås ikke ved forskjellen i høyden på veggene, men ved følgende metoder:

1. Lag en utkragende treramme over låvens vegg, som tjener som støtte for mønebjelken, som de øvre endene av sperrene skal legges på;
2. Lag bjelkestoler i form av en trekant med rett vinkel, hvis lange ben er festet til rammen, og sperren fungerer som hypotenusen. Hellingen til et skurtak er laget med en vinkel på ≤80, slik at takbelegget kan konstrueres av ethvert takbyggemateriale - ruller, ark, stykker.

Hvis det er behov for å gjøre skråningen større, med en helning på 10-250, er det bedre å bruke plater av profilert eller glatt metall (korrugerte plater, metallfliser) for å dekke taket.

Bygging av bod med skråtak trinn for trinn

Et av alternativene for en skurramme er en boks på løpere. Denne mobile strukturen kan alltid flyttes til ønsket eller mer praktisk sted på nettstedet.

Bod med skråtak på løpere

Hvis en mobil struktur ikke er for gården din, kan du bygge et skur på en ikke-begravd armert betongplate eller sette den på grunne betongblokker - dette avhenger av egenskapene til jorda under skuret.

Selve byggeprosessen består av følgende trinn:

• Arrangement av fundamentet: dette er en treramme med løpere laget av tykt tømmer med et tverrsnitt på 100 x 100 mm. Til rammen brukes en bjelke med et tverrsnitt på 50 x 100 mm. Innvendig er rammen forsterket med en tverrgående bjelke med et tverrsnitt på 50 x 100 mm, som er festet til selvskruende skruer eller spiker hver 1 m, skjøtene dupliseres med stålhjørner;

Treramme av en låve

• Ordning av gulv. Gulvet er laget av femlags kryssfiner, OSB eller sponplater med en tykkelse på 16-20 mm. Etter å ha lagt kryssfiner, er det i tillegg sikret på toppen med en annen tømmer stropping;
• Konstruksjon av bodrammens for- og bakvegger. Alle vegger er laget av kryssfiner 16-20 mm eller høvlede plater 20-25 mm tykke. På de riktige stedene er vindus- og døråpninger laget av tre med tverrsnitt 50 x 100 mm. For å sikre at parallellene til endene av åpningene faller sammen med takets skråning, kuttes de øvre endene av bjelkene i en vinkel på 17,50. Forsterkende stolper på veggene i fjøset festes midlertidig med tverrstenger og jibber. Etter å ha kontrollert vertikaliteten til stativene med et nivå, kan de festes med hjørner til rammen. Endene av de gjenværende stativene over åpningene er forbundet med det bakre brettet på toppbeklædningen;
• Oppbygging av sideveggene til låven. Sidene har én forsterkende stolpe i midten av veggen;
• Sperre med et tverrsnitt på 50 x 80 mm for skråtak kuttes etter en mal laget av skrapplater. Det er nødvendig at skjærevinkelen til takbjelken faller sammen med takets helningsvinkel;
• Gjør-det-selv installasjon av sperrer under taket må være over veggbjelkene for å festes til den med spiker eller selvskruende skruer;
• Vindbrettet er installert etter å ha dekket veggene, tverrsnittet er 25 x 100 m;
• Mantelen er laget av fuktbestandig kryssfiner 12 mm tykk;

Arrangement av tak på skråtak, gulv og vegger på en låve

• Vanntettingslaget er laget av membranfilm, takpapp eller polyetylen. Rullet materiale legges langs lange vegger fra bunn til topp, med sømmer som overlapper med 10-15 cm.På denne måten kommer ikke regnvann eller snø inn i låven.
• For å legge taket, bruk korrugerte plater, plast eller vanlig skifer, metallfliser, takpapp, galvanisert metallplater, plater som ikke er mer enn 10-15 mm tykke;
• Dør- og vindusåpninger er dekket med plater med en seksjon på 25 x 100 mm (karm);
• Det siste trinnet er å henge dørene og montere vinduene.

Skjematisk diagram og dimensjoner av bod med skråtak

Hvis du trenger å bygge et skur med egne hender med liten størrelse og vekt, kan du ikke installere det på et fundament, men feste det til bakken med armeringsstenger ≈ 500 mm lange, drevet ned i bakken gjennom hull i bakken. ramme.

Bygging av stasjonær bod med skråtak

En permanent bygning er et gjør-det-selv-skur med skråtak laget av murstein, slaggblokk eller lette kvaliteter av cellebetong (skumbetong, luftbetong eller gassilikatblokker). Selv for en slik mer solid struktur gir det ingen mening å bygge et kraftig fundament - du kan ganske enkelt legge flere kraftige armerte betongblokker på bakken i flere rader. Området for legging av blokkene er forhåndsutjevnet, en pute av sandknust stein lages og komprimeres.

Blokker fundament

Bygging av en teglfjøs med skråtak:

1. Hjørnene på veggene, 4-5 murstein høye, legges på det utstyrte fundamentet. Deretter kan du legge veggene på en sement-sandmørtel. For gulvet legges trestokker med et tverrsnitt på 150 x 150 mm på basen i trinn på 1 m. Plater eller kryssfiner legges på stokkene;
2. For dører og vinduer er en dressing laget av tjærede trebjelker, armert betongbånd eller en metallkanal;
3. For skråtak må bakveggen på låven være lavere enn frontveggen slik at helningsvinkelen er minst 80;
4. En øvre ramme laget av tømmer med en seksjon på 100 x 100 mm (mauerlat) er festet til veggene. Tømmeret festes til veggene ved å skyve det på armeringen gjennom forhåndsborede hull. Selve armeringen legges vertikalt i veggen i nivå med 3-4 rader fra toppen av veggen. Tømmeret kan også bindes med ståltråd lagt inn i veggen under konstruksjonen;
5. En cantilever-ramme er montert på Mauerlat, den øvre delen av disse stativene er kuttet i ønsket vinkel for å danne et skråtak;
6. Sperresystemet er laget på samme måte som for et treskur, etter mal og med passende fester;
7. På sperresystemet legges en trekappe, som er beskyttet av et vanntettingslag. Takbelegget legges på toppen av vanntettingen: metallfliser, profilerte takplater, etc.
8. Veggene i låven kan dekkes med ytterkledning, klaff eller pusset;
9. Byggingen fullføres ved å henge dørene og montere vinduene. Innsiden av sperresystemet er dekket med kryssfiner eller plater.

Mauerlat med griller for skråtak Takhelling ved hjelp av takstoler

Ekstraordinære løsninger kan brukes på ethvert byggeprosjekt. For et skur med skråtak kan en slik løsning betraktes som ferdige takstoler av sperresystemet - det er raskt, trygt, nøyaktig og pålitelig, siden hele strukturen er montert på bakken. Du kan også ganske enkelt kjøpe et ferdig design.

Ferdige takstoler for skråtak

Hvis vi bygger et skur med lavt budsjett, vil denne løsningen ikke bare bidra til å fremskynde konstruksjonen, men vil også sikre tilstrekkelig nøyaktighet av designet, noe som betyr påliteligheten og holdbarheten til taket - tross alt er det lettere å installere klar -laget takstoler enn å gjøre beregninger og montere taket over bakken.

Skurtak laget av prefabrikkerte takstoler

Den største fordelen med ferdige takstoler fra sperrebjelker manifesteres i å minimere sidebelastninger fra taket på veggene i låven: skyvekrefter har en svært negativ effekt på styrken til bærende vegger i enhver struktur. Ved bruk av takstoler fordeles og absorberes sidebelastninger innenfor sperresystemet, slik at selve bodrammen ikke opplever belastninger.

En annen fordel med takstoler er at de monteres på vegger i samme høyde, noe som i stor grad forenkler hele konstruksjonen. Samtidig er det ikke vanskelig å erstatte ferdige takstoler med hjemmelagde, siden alt arbeid med produksjon og montering av fagverket utføres på bakken. Det viktigste er å opprettholde en rett vinkel i en trekantet fagverk.

Hypotenusen til sperretrekanten er sperrebjelken, men noen ganger legges fagverket på en forhåndsforberedt støtte. Gulvbjelken i et slikt skråtak er et langt ben av et rektangel, og dens korte side fungerer som en utkrager-dragerramme satt sammen fra endene av takstoler.

Hvis du øker vinkelen på taket til mer enn 80, vil kostnadene for byggematerialer øke - tømmer til sperresystemet og taktekking. Hvis helningsvinkelen reduseres, vil kostnadene for vanntetting øke, siden det vil være nødvendig å legge flere lag med fuktsikkert belegg, samt i tillegg beskytte vanskelige områder av taket mot regn og snø.

Til tross for deres enkle, ukompliserte design, er skråtak etterspurt og rasjonelt, spesielt for landhusbygging. Tak med en skråning er også mye brukt for å arrangere garasjer, tilstøtende bygninger og uthus. Du vil lære nedenfor hvordan du bygger et skråtak med egne hender trinn for trinn.

Alternativer for tak med flere skråninger er komplekse i design, mens et enkelt skråningstak er ganske tilgjengelig å konstruere med egne hender, siden det faktisk er et rektangel som er plassert i ett plan og ikke har noen bøyninger. Forresten, vil du trenge mye mindre byggematerialer for en bygning med en skråning enn noen annen; den vil være mer motstandsdyktig mot sesongmessige forhold (snø, vind, regn).

Bygging av skrågarasjetak Fordeler med skråtak:

• lett vekt;
• relativt rimelig sluttkostnad;
• rimelig, enkel installasjonsprosess;
• mulighet for å bruke ulike byggematerialer (tak, sperrer);
• tilgjengelig arrangement av dreneringssystemer og skorsteiner.

Hønsehus med hønseløp under skråtak Til tross for sin enkelhet kan et skråtak brukes veldig kreativt i designløsninger. Vinkelen på skråningen avhenger direkte av de klimatiske egenskapene til regionen der du bor. Hvis du er vant til snørike vintre, bør hellingsgraden være større (slik at snøen glir av bedre), men hvis huset ditt ligger på et vindfullt sted, bør hellingen være mindre. Av samme grunner bør skråningen på skråtaket rettes i motsatt retning av fasaden, slik at nedbør "går" bak huset.

Taket er skråstilt, bygget med egne hender trinn for trinn, og kommer i ventilerte og ikke-ventilerte typer. Det første alternativet brukes til boligbygg, skråningen varierer fra 8 til 25 grader. I slike tilfeller sikres luftutveksling av isolasjonslaget og spesielle åpninger plassert på sidene av taket.

Anneks - garasje og bod med skråtak Det ikke-ventilerte alternativet er ofte installert i garasjer, skur og husutvidelser; hellingsvinkelen deres er vanligvis liten - 3-6 grader.

Beregning av en skjematisk tegning av et fremtidig hus begynner med å bestemme den nødvendige helningsvinkelen og passende dekkemateriale for taket. Oftest brukes bølgeplater, metallprofiler, takpapp, fliser, skifer, metallfliser eller ondulin for slike enkelt-pitch-konstruksjoner. Myk flis eller takpappbelegg er optimalt for svært små skråninger - fra 5 til 10 grader. Skifer med korrugerte ark er mer egnet for "gjennomsnittlige" helningsvinkler - fra 20 til 30 grader. Metallfliser krever en helning på minst 35 grader.

Valget av takmateriale bestemmes av dets evne til å samhandle med nedbør og umiddelbart fjerne det fra overflaten. For eksempel slipper snø mye lettere fra skifer, bølgeplater og fliser.

For å bygge et skråtak med egne hender trinn for trinn, trenger du et standard sett med byggeverktøy og nødvendige byggematerialer. Trematerialer (tømmer) skal være av forsvarlig kvalitet med en maksimal luftfuktighet på 22 %. Alle trematerialer Det anbefales å forbehandle med antiseptiske midler (for eksempel produkter fra "Drevotex"-serien).

I tillegg til alt bør du ha festemidler på lager: tverrstenger, avstandsstykker, stag.

En tverrstang er en horisontal del som fungerer som støtte for andre bærende konstruksjoner, den fordeler belastningen fra sperrene på andre bjelker.

Avstandsstykker er en type støtter som er plassert i spenn og gir større stabilitet til hele konstruksjonen.

Stivere er bjelker som fungerer som støtter for sperresystemet.

Skurtak for hustilbygg Skurtak, foto:

Du må ha:

• trebjelke 100-150 cm i diameter;
• legge brett (tykkelse minimum 5 cm);
• sperre spiker;
• varmeisolasjonsmaterialer;
• vanntettingsmaterialer;
• konstruksjon tape;
• verktøy (øks, sag, hammer, byggekniv, lodd, skrutrekker, målebånd, byggestiftemaskin, vater).

Sperresystemet til et skråtak vil avhenge helt av størrelsen på det fremtidige huset og byggemateriale, hvorfra murene ble bygget. Sperrene er alltid installert på mauerlat; hvis bygningen er liten og spennlengden ikke overstiger 4,5 meter, vil diagrammet over sperresystemet til et skråtak være ekstremt enkelt. Den vil bestå av en hovedmauerlatbjelke og en sperrestøtte. Hvis størrelsen på strukturen er stor og spennvidden er mer enn 6 meter, er det ganske enkelt nødvendig å installere forsterkende sperreben med egne hender.

Skjema av sperresystemet til et skråtak Sperrene skal monteres iht byggeforskrifter slik at konsekvensene ikke viser seg etter flere års drift. Ikke glem sikkerhetsregler - installer pålitelige, sterke midlertidige brett på sperrene som du vil bevege deg på under byggeprosessen.

Montering av skurtaksperrer DIY-arbeidsflyten innebærer følgende trinn:

1. Legging av tverrgående sperrer - de er festet til mauerlat (dette er basen - hva hele støtten til sperresystemet er på), avstanden mellom sperrene er omtrent 60-80 cm Her trenger du store spiker (eller ankere) .
2. En kappe er festet til sperrene (den er laget av trelameller 50 x 50 cm), den gir stivhet, og takmaterialet legges direkte på det. Mantelen er plassert i rett vinkel.
3. Ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin festes vanntettingsmateriale til kappen (vanlig polyetylenfilm er egnet for disse formålene). Festing gjøres uten spenning, men med overlapping fra bunn til topp.
4. Det neste trinnet er termisk isolasjon (for eksempel: mineralull, glassfiber, balsatmatter).
5. Legge takmateriale i henhold til dets individuelle egenskaper.

La oss se på hele byggeprosessen trinn for trinn:

1. Siden Mauerlat representerer støtten for hele systemet, er dens hovedfunksjon å sikre at den totale vekten av taket er jevnt fordelt over de viktigste bærende delene av strukturen. For disse formålene må du velge en bjelke på minst 10x10 cm, som installeres direkte på bærende vegger. Det skal være et lag med takmateriale mellom veggmur og tømmer. Jo større skråningsvinkelen er, desto tykkere bør mauerlat-bjelken være. Installasjon av Mauerlat med egne hender må gjøres ansvarlig; sørg for å bruke et bygningsnivå (horisontale krav må oppfylles). Installasjonen av et skråtak innebærer å feste bjelkene til veggene ved hjelp av ankerbolter, avstanden mellom dem skal være omtrent en og en halv meter.
2. Nå kommer turen til å legge sperrebrettene, pass på at lengden på platen er omtrent en halv meter lengre enn takspennet. Avstanden mellom disse brettene avhenger av alvorlighetsgraden av dekkmaterialet; hvis arkalternativer er gitt, vil 150 cm være nok. Hvis du skal legge skifer eller fliser med egne hender, er det bedre å velge et trinn på 100-120 cm.Det er best å legge brettet med enden opp - dette vil gi ytterligere styrke til hele strukturen. Rafters for et skurtak må være innebygd i Mauerlat-bjelken langs hele lengden. Når du markerer plassene for innsetting med en blyant (anbefalt for nybegynnere), sørg for at det fremtidige sporet er litt bredere enn tykkelsen på brettet. Hellingen av sporkuttet er ansvarlig for helningsgraden.
3. Et av de viktigste trinnene er å installere sperrene i sporene. Alle plater skal monteres på samme måte, i samme skråning. For enkelhets skyld vil det være bedre å først plassere to sperrer i begynnelsen og slutten av veggen, og deretter strekke en streng mellom dem. På denne måten vil du få et nøyaktig referansepunkt, og selve prosessen vil gå mye lettere. For å feste tømmer og sperrer, bruk store spiker (12 cm eller mer). Enden av takbjelken (ben er et konstruksjonsbegrep) er festet på den ene siden til kanten av veggen, og den andre er festet til en vertikal bjelke. Alle sperrebein skal være like i grad av helning, høyde, retning.
4. Hvis du har et stort hus og avstanden mellom spennene overstiger 4-4,5 meter, er det nødvendig å installere ekstra støttebjelker (stag) under hver sperre. Ved å bruke denne byggemetoden vil hele taket, sperresystemet til skråtaket som helhet, styrkes.
5. Plater legges trinn for trinn på sperrene, og et dampsperremateriale legges på dem (plasseres på tvers av sperrene). Det er ikke nødvendig å strekke filmen, men strimlene skal overlappe hverandre (10-15 cm). Hvor fragmentene skal sammenføyes, for pålitelighet er det bedre å bruke konstruksjonstape (lim stripene sammen).
6. Vi legger isolasjonen på vanntettingsfilmen med egne hender. Ved legging skal det ikke være sprekker eller hull, tykkelsen på isolasjonen bør være minst 20 cm. Dette etterfølges av vanntettingslaget, men det skal være litt mellomrom mellom det og isolasjonen. For å gi et gap, plasseres vanligvis små treklosser mellom dem. Vanntettingslaget festes ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin.
7. Kappen legges på den resulterende "paien". Som nevnt ovenfor, for fremstillingen, brukes lameller eller stenger 50 x 50, de er montert på tvers av sperrebrettene. Ordne det slik du vil – som et sammenhengende ark eller med intervaller.

   Beklædning av et skråtak med en gjennomgående plate Etter kappen legges det endelige takbelegget, installasjonen utføres i henhold til individuelle konstruksjonstrekk.

Godt lagt sperrer sikret med egne hender bøyer seg ikke under en vekt på 70-100 kg; hvis dette faktum oppdages under inspeksjon, er det nødvendig å styrke rammen.

Teknologien for å legge lag av "paien" kan variere på grunn av visse omstendigheter og ha noen tillegg. Noen ganger, for større pålitelighet, legges vanntettingslaget på nytt på toppen av isolasjonen. Dette vil ikke gjøre ting verre, men i alle tilfeller bør du være oppmerksom Spesiell oppmerksomhet feste.

Det er best å spikre filmen til strukturelle treelementer ved å bruke spiker med flatt hode eller en konstruksjonsstiftemaskin; trinnfrekvensen skal være 15-20 cm.

Et av de viktigste punktene er å sikre kantene på vanntettingsmaterialet. Den legges under takoverhenget, den gjenværende lengden må være minst 20 cm, hvoretter den spikret nedenfra eller igjen passeres med en stiftemaskin.

Det er best å ta en trelekt og spikre den med passende spiker (i trinn på 10-15 cm) - dette er den såkalte "folkelige" metoden for å arrangere et skråtak. På denne måten vil du være sikker på at luftstrømmer ikke trenger inn under vanntettingsfilmen og ikke vil forårsake storskader under utbruddet av sterk vind.

Feil ved feste av kantene på skrågarasjetak På bildet over var kantene (overhenget) av taket ikke godt festet. I sterk vind ble metallprofilplaten sammen med vanntettingsfilmen lett kastet til side som en lett fille.

Garasje, som et tilbygg, under skråtak For garasjer, skur, badehus, lysthus er denne typen tak mest praktisk. Utformingen av skurtaket gir en rekke fordeler for såkalte hjelpebygg.

Feste sperrerammen til et skråtak til husets vegg Hvis vi ser på utvidelsen trinn for trinn, vil det bli klart at taket er inntil veggen til et bolighus. Dermed er sperresystemet arrangert separat fra huset, de nedre endene av sperrene er plassert på fasadeveggen til utvidelsen, men de øvre endene er festet til bygningens vegg. Her er det svært viktig å sørge for riktig forbindelse mellom tilbyggets sperreramme og husets hovedvegg. Det er også uønsket å bruke for stive fester, fordi krympingshastigheten til huset og den vedlagte strukturen kan være forskjellig. På grunn av denne forskjellen kan det da dannes veggsprekker.

I dette tilfellet vil det være mest praktisk å legge bjelkene på en tømmerramme, som ligger ved siden av husets vegg (festet til veggen), og fylle rommet (sømmen) mellom tømmeret og veggen med polyuretan-forsegling. . Du må legge takmaterialet selv på taket av tilbygget med en overlapping, og også legge det under husets belegg ved skjøten. Dette er nødvendig for at senere nedbør ikke skal lekke gjennom skjøten. Vanligvis brukes lignende takmateriale på taket av huset og tilbygget - av estetiske grunner.

Hvis du bestemmer deg for å bygge et skur med skråtak, vil installasjon av et taksystem med egne hender ikke avvike vesentlig fra den trinnvise konstruksjonsmetoden beskrevet ovenfor.

Det hender at skur er bygget av tømmer; i slike tilfeller fungerer toppen av tømmerhuset som en mauerlat. Ellers er det ingen signifikante forskjeller i fagverkssystemet til skråtak i forskjellige bygninger.

Et skrånende garasjetak er laget ved hjelp av en lignende metode. Hvis veggene i garasjen er bygget av murstein, er kantene på bjelkene og sperrene innebygd i nisjer utstyrt for dette formålet. De er laget i veggene på forhånd og diskutert på stadiene av bygningsdesign. Det anbefales å pakke trefragmentene med et vanntettingsbelegg før du setter dem inn i disse nisjene. I dette tilfellet er sperreintervallet 60-70 cm.. Frontveggen til garasjen er en høy vegg, hvorfra det er en skråning ned til baksiden av bygningen, inngangsporten er plassert i den. Taket skal stikke 30-40 cm ut fra veggen og danne et lite overheng.

Tatt i betraktning informasjonen ovenfor, blir det klart at dette taktekkingsalternativet er praktisk, funksjonelt og strukturelt enkelt. Et skråtak, bygget trinn for trinn med egne hender, tåler kraftig vind og snøbelastning. Et slikt tak vil være varmt, takket være lite område for luftinntrengning. Hvis du gjorde alt riktig, vil det tjene deg trofast i flere tiår.

Den første bygningen som dukket opp på den nye sommerhytte– dette er selvfølgelig en låve, stor og romslig. Til å begynne med, til dachaens nakne territorium er "overgrodd" med fullverdige uthus, et hus, sommer kjøkken og en garasje, en enkel låve med skråtak vil i lang tid forbli det eneste tilfluktsstedet for utstyr, byggematerialer og landeiendom.

Avhengig av planene for den fremtidige utviklingen av forstadsområdet, tilgjengeligheten av ledig tid og penger, kan problemet med vaskerom på et forstadsområde løses på flere måter:

• Lei et team og bygg et permanent skur av murstein eller skumblokk, med skråtak og kjeller;
• Hell et betongfundament for den fremtidige bygningen med egne hender, kjøp en fem-tonns jernbanecontainer og installer den på sommerhuset din i stedet for en låve;
• Bygg en vanlig låve med skråtak, 3x6 i størrelse, av tømmer og plater, som på bildet.

Selvfølgelig erfarne sommerboere med erfaring vil de uten å nøle avgi sine stemmer for det siste alternativet, dette er den mest balanserte og gjennomtenkte avgjørelsen.

Råd! Å umiddelbart bygge et skur fra skumblokker på en "ren" tomt er ikke riktig fra et planmessig synspunkt; ofte må uthus av denne typen rives eller flyttes til fordel for et sommerhus eller garasje.

I tillegg vil bygging av stein, prefabrikkerte, panelboder, samt kjøp av container, kreve en størrelsesorden større investering og tid enn nødvendig for trebygning med skråtak og enkelt fundament. Hovedsaken er at det, med betydelige kostnader, ikke er noen håndgripelige fordeler i forhold til et skrått treskur som måler 3x6.

Optimal utforming av en 3x6 trebod

Det vanskeligste elementet i et hjemmelaget skur er taket. Velg et skråtak for boden din, du kan ikke gå galt. Til og med erfarne håndverkere De foretrekker å sette skråtak på låver; de er ikke så vakre, men lettere å bygge og mer pålitelige i drift. Dessuten kan du lage et skurtak med egne hender trinn for trinn selv med minimal byggeerfaring.

Den eneste obligatoriske betingelsen er riktig orientering av skråtaket og hele skurbygningen i forhold til vindrosen for å redusere risikoen for at regnvann strømmer under det øvre overhenget og gavlene på taket:

1. Utformingen av låven, mål 3x6 m, med skråtak er vist på tegningen;
2. Byggingen utføres ved hjelp av enkle søyleformet fundament av 12 støtter. En standard slaggblokk brukes som materiale for søylene, men det er bedre å støpe støttene fra betong i forskalingen;
3. Grunnlaget for en skråstilt låve er en ramme laget av brett og tømmer, dimensjonene til strukturen er 3x6 meter, med en takhøyde på 2 m og det høyeste punktet på sperrene på 2,7 m;
4. Skråtaket er laget etter det klassiske skjemaet, på hengende sperrer med polstrede kappebrett og flatt tak. Som takbelegg kan du bruke korrugerte plater, ondulin, eller lage en to-lags versjon av rullemateriale for eksempel takpapp.

Konstruksjonen blir veldig enkel og lett, hvis du monterer fundamentet riktig, tåler trerammeboksen med skråtak lett vind på 18-25 m/s. Hvis det ikke er sterk vind i området der skuret er planlagt installert, kan du begrense deg til vertikale avløp fra brett og tømmer når du bygger vegger, som på tegningen. For åpne områder anbefales det å forsterke de vertikale bærende støttene med sidestag, som på bildet.

Det samme gjelder utforming av skråtak. For et rolig område kan du bygge et skråtak uten å bruke takbjelker, men i dette tilfellet må den øvre rammen av veggene og mauerlat støttes med ekstra vertikale støtter laget av tømmer. For vindfulle områder skal skråtak forsterkes med gulvbjelker og støtter midt på sperrene.

Vi bygger en låve med skråtak med egne hender

• For rammen, materiale med et tverrsnitt på 50x150mm - 14 stk., 25x100 - 23 stk., 50x100 - 19 stk.;
• For gulvet, plater som måler 25x100 mm - 27 stk.;
• For kappe og takstøtter kreves 43 plater med snitt 25x100 mm.

Alle skjøter og koblinger utføres med sorte snekkerskruer 50 mm, 70 mm og 110 mm. For å redusere byggekostnadene kan du bruke vanlige spiker og konstruksjonsvinkler, men slike besparelser er ikke alltid berettiget.

Lage et fundament for en 3x6 bod

Etter å ha valgt et sted for å bygge et skur, må du planlegge og fjerne jord på et område på minst 3x6 m. Det gir ingen mening å lage et større byggeområde. For å hindre at vegetasjon plager deg, kan den ryddede plassen dekkes med salt og sand.

Etter å ha markert plasseringen av støttene, graver vi ved monteringspunktene til søylene 12 hull, 15 cm dype og på størrelse med en standard slaggblokk. I bunnen av minigropene heller vi et 5 cm lag av en blanding av knust stein og sand, hvoretter vi legger ut søylestøtter fra slaggblokker ved hjelp av murmørtel med tilsetning av PVA.

Før du legger ut, må du trekke horisontale snorer, langs hvilke du kan kontrollere høyden på hver støtte, slik at hele støtteflaten til søylene er i samme horisontale plan.

Etter en dag kan du installere stroppebjelken. Alle hjørneskjøter og T-formede innstikker er laget med endene kuttet "halvt tre"; hver forbindelse er forsterket med selvskruende skruer skrudd inn i bjelken i forskjellige vinkler.

Montering av ramme og skråtak

På neste trinn må du installere bærende vertikale stolper, de er uthevet i oransje på tegningen. Deretter syr vi opp gulvet og legger sperrene på skråtaket.

Vi lager de sentrale bærende stativene fra 50x100 plater, for bakveggen må du kutte tre 220 mm stativer, for frontveggen - fire 250 mm stativer. Vi fester først hver støtte på den nedre rammen med en selvskruende skrue, setter deretter den nøyaktige horisontale posisjonen i henhold til bygningsnivået og fester den i tillegg med små halvmeters stag, som på bildet.

Etter at alle stativene er installert, styrker vi dem med ytterligere midlertidige stivere og binder det øvre laget av rammen under det fremtidige skråtaket. For å gi hele strukturen til låven ekstra stivhet, før du monterer elementene i skråtaket, er det nødvendig å dekke gulvet med en not-og-fjær-plate.

Deretter må alle installerte elementer, gulvbord, sperrer, mantelmateriale, sidestolper, nedre og øvre trim behandles med et antiseptisk og konserveringsmiddel. I løpet av tiden det tar å montere sperrene og taket på skråtaket, må prosedyren gjentas to ganger.

For det øvre overhenget til et skråtak, installasjon av sperrer og kappe, må du sikre en ekstra horisontal bjelke av mauerlat, som i diagrammet.

Skjæringen av setet på sperrebjelken utføres i henhold til merkingene eller i henhold til en forberedt mal. Etter installasjon og utjevning av posisjonen til hver bjelke, anbefales det å fylle rommet mellom bjelkene med korte brett; de vil fikse sperren fra horisontal forskyvning og samtidig styrke bunnen av skråtaket.

Taktekking og etterarbeid

På sluttfasen syr vi opp sperrene på skråtaket med en kappe. Hvis det brukes bituminøse materialer - fleksible fliser og takpapp - til taket på låven, må det legges ekstra OSB-plater på platene eller kappen må hamres helt inn med treplater.

Den enkleste måten å dekke et skråtak på er med bølgepapp. Metalloverflate vil tåle eventuelle katastrofer som kan oppstå på en sommerhytte, og å legge og feste takmateriale er mye enklere og raskere enn euro-skifer eller takpapp. En polyetylenfilm legges som vanntetting, hvis kanter vil bli frigjort fra under markisene og spikret til toppkanten trevegger låve.

Å legge taket på et skråtak begynner med det nederste venstre arket, som i diagrammet. Hvert element er sammenføyd med det forrige på rad i en overlapping av to bølger, det lages en overlapping på 15-20 cm på det nederste arket Overlappingsområdene, nedre og øvre kant må gjennombores med takspiker med silikon vaskemaskin.

På sidene takpai vindlister er spikret for å beskytte skråtaket mot vannstrøm og vindkast. Vi spikrer en lignende stripe for å installere en dreneringsrenne under det nedre overhenget. Vi beskytter det øvre overhenget av et skråtak med en skjerm laget av to treplanker.

Den sammensatte rammen til et skur er som regel ikke isolert for vinteren, så fôr, vanlige kantplater eller OSB-plater kan brukes som materiale for veggkledning. For å installere kledningen må du installere flere vertikale lameller og stag på veggene. Skjøter og mellomrom mellom OSB-plater og kantet bord må blåses ut polyuretanskum, kutt av overflødig polyuretanskum og sørg for å male det med værbestandig maling.

Konklusjon

Den valgte versjonen av et skur med skråtak, som måler 3x6 m, kan vare opptil 15 år uten reparasjon, med forbehold om riktig valg av beskyttelse maling og lakkmaterialer. Denne utformingen har en ubestridelig fordel - et skur laget av tømmer med skråtak kan relativt enkelt demonteres og flyttes til et nytt sted etter at et sommerhus eller et nytt skur laget av skumblokker er bygget.

Lei av verktøy spredt overalt? Ikke noe sted å sette sykkelen og fiskebåten din? Det er på tide å endelig ta seg tid og bygge et komfortabelt og funksjonelt skur rett på nettstedet ditt. Dessuten anbefaler vi deg å bygge et skur med skråtak, som er mer økonomisk og enklere å implementere. Og for å gjøre dette, må du først bestemme deg for utformingen av bygningen, typen intern belysning og taktekking. Så la oss finne ut hvordan du bygger en praktisk bruksenhet!

Fordelen med skråtak for uthus

Så hvorfor single-pitch? Dette taket er bra fordi det har følgende egenskaper:

• Lave kostnader for brukte materialer og deres tilgjengelighet.
• Enkelheten og hastigheten ved å bygge et slikt tak.
• Utmerket vindmotstand og pålitelighet.

Og alle de ulempene som er viktige i praksisen med å bygge private hus har ikke lenger noen betydning for bygging av uthus: mangelen på et loftsrom og det uvanlige utseende. Tross alt er den største fordelen med et skråtak for en låve dens lave vekt.

Vanligvis er veggene til slike uthus ikke laget massive eller supersterke, og å plassere et tungt, komplekst tak på dem er upraktisk og utrygt. Men et skråtak har mye mindre vekt, er enklere å konstruere og gjør det enkelt å gjøre de resulterende gavlene vindtransparente - du trenger bare å dekke dem med vanlig polykarbonat. Og du trenger ingen vinduer.

Typer skråtakkonstruksjoner

Et skurtak er den enkleste typen tak. Den har bare to støttepunkter - to vegger, med samme eller forskjellig helling. Et skråtak består av følgende elementer:

1. Rafter system. Dette er et sett med støtteelementer som støtter takhellingene.
2. Pedimenter. Dette er spesielle deler av vegger som er laget i form av en rettvinklet trekant og er begrenset på begge sider av skråninger og en gesims. Som regel er gavlene på skråtak laget av samme materiale som veggene, men de er ofte gjort gjennomskinnelige ved å sette inn små vinduer eller kle dem med polykarbonat.
3. Overheng. Dette er den utstikkende delen av sperrebenene som er plassert utenfor strukturens omkrets. Det er overhenget som beskytter veggene mot å bli våte.
4. Isolasjon. Det brukes ikke alltid i skråtak, hovedsakelig bare i boliger.
5. Takmateriale. Dette sluttstrøk, som beskytter hele sperresystemet mot nedbør.

Her er en tydelig tredimensjonal modell av et slikt tak:

Trinn for trinn byggeinstruksjoner

Så la oss gå rett til prosessen!

Trinn 1. Beregning av takvinkel og konstruksjon av vegger

Etter at du har beregnet helningsvinkelen til det fremtidige taket, fortsett til å beregne veggene i låven. Bestem først hvor høy veggen nedenfor skal være. Har du valgt? Men alle andre parametere for taket vil nå avhenge av denne verdien.

Så vi beregner i henhold til denne ordningen:

Og nå om byggingen av den høyeste muren. Faktum er at mange nybegynnere gjør en så uheldig feil - de lager vegger i henhold til ferdige parametere og glemmer at det også er en Mauerlat. De. På den siste raden med murstein eller blokker vil vi plassere en annen bjelke som vi skal feste sperrene på. Og han gir sin høyde.

Trinn 2. Lage sperrer

Hvis du har kjøpt ubehandlet tre, må du sørge for å fjerne barken fra det. Faktum er at barkbillelarver alltid forblir under den, som over tid vil utvikle seg og drukne hele taket.

For å lage sperrer til skråtak anbefaler vi å bruke bartre, gjerne furu og alltid tørt. Sørg for å forhåndsbehandle sperrene med et brannhemmende middel og antiseptisk middel for å beskytte dem mot fuktighet og utilsiktet brann. Totalt trenger du tre til følgende materialer:

• Mauerlat. Den er laget av kraftig tømmer med et tverrsnitt på 15x15 cm. Det er på dette, som underlag, skråtaket skal festes, og det er Mauerlat som fordeler belastningen fra sperresystemet. Mauerlat er festet til ankerbolter eller stendere med en slik stigning at festene faller sammen med områdene der sperrene er satt inn. Det er umulig å feste Mauerlat sjeldnere, og oftere er det ikke verdt det, fordi dette vil svekke selve strålen.
• Rafter ben. Dette er sterke, jevne stenger som danner skråninger. De er festet til bærende vegger eller til Mauerlat. Hvis lengden ikke strekker til, brukes såkalte fillies - overhengsstenger.
• Dreiebenk. Dette er en solid eller gitterbase som takmaterialet er festet på. Den solide er laget av fuktbestandig platekryssfiner, og det er allerede lagt takpapp på den, fleksible fliser eller ondulin. Og gitterkappen er laget av ukantede plater, som allerede er pakket vinkelrett på sperrene.

Totalt har du tre alternativer for å bygge et sperresystem for en låve, avhengig av hvor komplekst det skal være:

Jo mer massivt takbelegget er og jo høyere helningsvinkel, desto mer kompleks bør utformingen av et slikt tak være.

I praksis vil alt se slik ut:

Skurtaksperrer kommer i tre typer, avhengig av nøyaktig hvordan de skal overføre lasten fra taket - til veggene og fundamentet.

Så dette er:

• Glidesperrer. Jeg kan ikke tenke meg noen annen måte å bygge uthus av tømmer på. Faktum er at naturlig tre er utsatt for krymping, som når 15%. Det er derfor viktig å la taket sette seg litt i løpet av måneder for å unngå at belastningen forårsaker sprekker i tømmeret. Og for dette er den øvre delen av sperrene festet stivt, og den nedre delen - litt løsere, på et spesielt metallelement kalt en "glider". Og taket deformeres ikke etter krymping.
• Lagdelte sperrer. Disse plasseres vanligvis der låven har innvendige skillevegger, og veggene er av tegl eller blokk, som generelt er dårlig tilpasset belastning.
• Hengende sperrer. Disse har ingen tilleggsstøtter i midten, og hele lasten faller på de ytre bæreveggene. Slike sperrer settes sammen på bakken, i form av ferdige takstoler, og først da løftes de til taket i ferdig form.

Trinn 3. Installere Mauerlat

I et skurtak hviler sperrebenet med den ene enden på Mauerlat, og den andre på Mauerlat-ryggen. De er sammenføyd ved hjelp av et hakk. Det er nødvendig å installere Mauerlat, fordi de tjener til å fordele belastningen jevnere fra taket til veggene.

Når veggene i skuret ditt er klare, legg en rull med vanntettingsmateriale på dem og legg ned mauerlat. Bruk et langt bor for å lage hull til ankerboltene, og sørg for å behandle selve Mauerlat med et antiseptisk middel. Fest deretter Mauerlat til veggen, sett inn ankrene og fest den. Pass på å isolere bjelkene fra veggene med takpapp eller takpapp.

Her kan du tydelig se hva og hvordan du gjør:

Trinn 4. Installasjon av sperreben og kappe

Gavlen og bakre sperrene installeres først, og deretter strekkes en streng mellom dem, som vil bli en guide for montering av alle de andre sperrebeina.

Trinnet mellom sperrebeina kan ikke være mer enn 1 meter. Som et resultat oppnås fagverket i form av en rettvinklet trekant. Dessuten både hule, bestående kun av sider, og med interne skillevegger, som kalles spenninger, stag og stoppere.

Nå installerer vi hoppeføl - ekstra overheng, som vi legger takpapp under for å beskytte dem mot fuktighet. Du vil deretter dekke dette overhenget med sidekledning.

Så spikrer vi kappen. Hvis du planlegger å dekke taket med takpapp eller andre myke takbelegg, må du gjøre kappen kontinuerlig, fra kryssfinerplater. Og gitteret brukes til korrugerte plater og andre stive platematerialer.

Trinn 5. Legging av vanntetting

Nå legger vi vanntettingsfilmen. Legg den overlappende med 10-15 cm, og pass på å lime alle skjøtene. Fest filmen med en stiftepistol langs hele taket, start med den nederste raden. Trykk deretter på vanntettingsfilmen med lektene, og la det være 3-5 cm til ventilasjonsåpning.

Men ikke alle tar hensyn til når man bygger et skur at det er nødvendig med en vanntettingsfilm for taket, ikke bare som beskyttelse mot nedbør. Faktum er at i alle tekniske rom og vaskerom er det alltid mye støv.

Hun vandrer av stedet med føttene, dukker opp når hun jobber med forskjellige materialer, og rett og slett over tid - stedet er ikke bolig. Og selvfølgelig stiger noe av støvet oppover, legger seg på arkene og akselererer aldring, og ventilasjonen av plassen under taket er den første som lider. Derfor, siden du allerede har spart på dreie- og takmateriale, ikke spart og kjøp en moderne diffus film. Som vil gi et skråtak:

1. Beskyttelse mot støvinntrengning.
2. Beskyttelse mot regn og smeltevann.
3. Forbedrer luftsirkulasjonen i rommet under taket.
4. Det vil forsinke frigjøringen av varme gjennom taket, og dermed forbedre den termiske isolasjonen av taket.
5. Takket være mikroperforering vil den fjerne vanndamp fra den termiske isolasjonen.

Trinn 6. Installasjon av motgitteret

Nå, direkte på vanntettingsbelegget, strengt vinkelrett på kappen, fester vi motgitteret - små stenger som vil tjene som grunnlag for montering av taket.

Trinn 7: Legging av takbelegg

Legg nå takmaterialet. Ta spesielle skruer for dette formålet, som anbefales av produsenten av dette belegget (vanligvis er de inkludert i settet). I alle fall bør dette være galvaniserte skruer med gummihette, som vil beskytte belegget mot fuktighet.

Når det gjelder valget av selve belegget, merker vi følgende. Det er klart at for taket på en garasje eller bod er det ingen som prøver å kjøpe de dyreste flisene av det siste motenyheter. Tross alt er dette bare et uthus og du vil spare penger på det. Det er derfor, når du velger et takbelegg for et skråtak, vær veiledet av følgende punkter:

1. Tilstrekkelig lysfasthet.
2. Holdbarhet som tåler kraftig snøfall.
3. Lignende koeffisienter for termisk utvidelse av alle takelementer, eller bruk av spesielle tekniske løsninger.

Så det enkleste og mest populære takbelegget for uthus er den gode gamle (eller ikke lenger gode, på grunn av nyere forskning?) skifer:

Uthus med belegg som ondulin viser seg å være fine:

Dessuten trenger du ikke bygge taket på låven fargeløst! Gjennomsiktigheten til polykarbonatplater opprettholdes selv når de er tonet, men fra avstand vil et slikt tak se bra ut. Alt takket være den unike fargepaletten for tak-PC-farging:

• Himmelske blå og cyan nyanser.
• Grønn: smaragd og malakitt.
• Bredt utvalg av nyanser av tradisjonell rød.
• Bronse.
• Sølvgrå og røykgrå.
• Lactic.

Men du trenger et spesielt feste og tettebånd for å sikre at verken støv eller fuktighet kommer inn i de hule bikakene til polykarbonatpaneler. Støv i seg selv er dårlig ved at det reduserer lysoverføringsegenskapene til et slikt tak betydelig, og derfor bygge et lite drivhus eller vinterhage Det vil ikke fungere på loftet. For det andre er det ekstremt uestetisk. Og for det tredje, hvis skitt bæres inn fra vanlig jord eller en grønnsakshage, ikke bli overrasket over hvordan biologisk mangfold snart vil begynne å krype gjennom honningkakene og nyte livet (det gir et ganske ubehagelig bilde).

Og med riktig tilnærming får du dette:

Og her er dette alternativet:

Forresten, en stein- eller mursteinskant, også dekket med et takbelegg, vil bidra til å beskytte ethvert takbelegg mot vindens kraft.

Trinn 8. Organisering av avløpet

Dreneringen av et skråtak kan enten være organisert når vannet går gjennom spesielle takrenner, dreneringstrakter og rør, eller uorganisert når det ganske enkelt renner fra kanten av taket. Alt avhenger av hvor ofte det regner i ditt område og hvor du vil lede regnvannet.

Så for eksempel kan et skur ligge på et sted hvor det er lite trafikk, og vann kan godt renne fra taket direkte på bakken. Eller kanskje foran en sti du ikke vil fylle i det hele tatt. Og en ting til: avledet vann betyr mindre fuktighet i rommet. Så, basert på dette, avgjør om du trenger et avløp for et så lite bygg. Hvis du gjør uorganisert vannavløp, dvs. Det vil ikke være drenering, gjør takskjegget overheng ikke mindre enn 55 cm.

Også, hvis du bygger et komplekst tak som består av flere kombinerte tak, bør du vurdere dreneringen spesielt nøye.

Trinn 9. Etterbehandling

La oss gå videre til etterarbeidet. Vi monterer snøskjermer, om nødvendig, og utstyrer et dreneringssystem. Vi monterer klemmer for takrennene og fester gesimsen.

Forresten, for å øke brannmotstanden trekonstruksjoner fjøs, behandle den med enten en spesiell brannhemmende løsning eller i det minste kalk. Hvis på et sted treelement Hvis taket er koblet til steinen (og skråtak har ofte en steinkant for ekstra beskyttelse mot regn), så pass på å behandle disse elementene med et antiseptisk middel. Det er enda bedre å legge takpapp eller takpapp mellom slike hydrofobisk forskjellige materialer.

Beste eksempler på konstruksjon

Den enkleste og raskeste måten å bygge på er denne enkle boden med minimal takspenn:

I dette konstruksjonseksemplet er låven et skur med vegger dekket med platemateriale. Som bærende støtte brukes asbestsementrør med en diameter på 12 cm, som graves og støpes ned i bakken.

På røret er det en tverrstav som måler 5x15 cm Resultatet er vegger med nødvendig høydeforskjell: 2 meter og 3,5 meter. Selve fallet var halvannen meter, og bredden på spennet var 3,65 m.

Sperrene ble laget 5x10 cm med spesialsnitt for nedre og øvre trim. Trinnet er 1 m. Til toppen er det et motgitter laget av 5x5 cm stenger, og selve skiferen. Gavlene er dekket med polykarbonat for naturlig belysning.

Hvis du ikke vil at noe skal fryse i en slik låve om vinteren, bygg den med isolerte vegger:

Dessuten trenger ikke en bod med skråtak å være primitiv og skråstilt. Hvordan liker du dette alternativet?

Har det? Brett opp ermene!