Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge en utendørs komfyr med egne hender. Gjør-det-selv murovner til hjemmet

En ovn er den beste måten å varme opp et bygg på opptil 100 kvadratmeter. Det gir levende varme som ikke kan sammenlignes med moderne kjølesystemer og luftkanoner. Gjennom århundrene med drift av peisovner har håndverkere identifisert alle designfeilene og klart å eliminere dem. Å legge en komfyr selv er tilgjengelig for alle, men du må kunne mange nyanser og triks slik at ovnen eller peisen virkelig er funksjonell og ikke bare tar plass i huset. Denne artikkelen er helt viet til emnet hvordan du bygger en komfyr med egne hender. Unntatt detaljerte instruksjoner finner du anbefalinger og råd fra erfarne komfyrbyggere for å forbedre effektiviteten til designet.

Å bygge en komfyr er en enkel sak, men før du begynner, må du bestemme deg for type struktur. Det velges avhengig av de nødvendige alternativene, tilgjengeligheten av ledig plass i huset, samt andre parametere. Etterpå lages et diagram av ovnen med de nødvendige dimensjonene og notatene - det er i henhold til dette diagrammet at den påfølgende leggingen av ovnen vil finne sted.

Dette er ikke alle typer ovner, men de vanligste er listet opp. Deretter vil vi snakke om hvordan du bretter en varmeutløpsovn.

Hvor skal strukturen plasseres

Mange ovnstegninger vurderer bare veggmonterte alternativer på grunn av det faktum at skorstein Det er lettere å bygge inne i en allerede ferdig mur. Imidlertid er det mange alternativer der komfyrdesign bygges midt i huset. Denne metoden er bare egnet når du trenger å sette ovnen i et stort rom - i et lite område vil det ikke bare komme i veien, men også ødelegge utsikten, og det er også mulig at folk som går forbi hele tiden blir brent.

Veggmonterte ovner er gode på hver sin måte - med en slik planlegging merkes betydelig plassbesparelse, installasjonen forenkles, og kostnadene for etterbehandling av ovnen reduseres, men selv et lite trekk vil bidra til å holde temperaturen på fotnivå lav. Dette problemet kan løses ved å installere varme gulv eller en vannkrets.

Utformingen av ovnen bør inkludere ikke bare selve strukturen, men også seksjoner for lagring av ved, kull og annet brensel. Rengjøring og hyppig antennelse kan føre til kontakt med miljø sot og sot, som et resultat av at det ikke anbefales å plassere utstyret i umiddelbar nærhet av soverom og oppholdsrom. Standardstedet hvor du kan brette en komfyr med egne hender er kjøkkenet. I denne delen av huset blir det sjelden hengt tepper eller kostbare møbler plassert; gulvene er som regel dekket med linoleum, og veggene vaskes med vaskbare materialer.

Merk: Ovnen er ferdig med fliser eller murstein, men ikke med tapet eller plastplater.

Ovnene må være av keramikk eller stein, ellers kan det oppstå brann, fordi selv den ytre delen av ovnsstrukturen har høy temperatur på jobb.

Hva består ovnen av?

I dag er selv komfyrdesign utviklet av designere, så utseendet kan være helt annerledes, men de interne komponentene er vanskelige å erstatte med noe. Vær oppmerksom på denne delen; etter å ha studert den i detalj, vil du allerede halvparten vite hvordan du bygger en komfyr med egne hender.

Brannkasse

Hun er en varmeveksler. Det er hoveddelen av enhver varmestruktur. Det fylles fyringsolje i den, og der skjer tenning og forbrenning. Størrelsen på brennkammeret er direkte proporsjonal med området av huset som må varmes opp. Minste sidestørrelse på en firkantet varmeveksler er 40 cm, maksimum overstiger sjelden 1 meter. Å legge hjertet av ovnen med egne hender er bare mulig hvis du har ildfaste murstein - konstant sterk oppvarming vil føre til at vanlige byggematerialer sprekker. Tykkelsen på veggene skal være lik halve mursteinen.

Askepanne

Dette er en del av strukturen, som i komfyrdiagrammet er plassert helt nederst under varmeveksleren. Det er nødvendig for å samle avfallsforbrenningsmaterialer; det er ofte kombinert med et rom for lufttilførsel. Det er ikke dermed sagt at dette er en feil, men det kan spre komfyrrester i hele huset. Mange ovnsdesign inkluderer et spesielt rør for tilførsel av oksygen, så diagrammene viser en dør som fører til askebeholderen.

Skorstein

Før du bygger ovnen med egne hender, tenk på hvordan du planlegger å fjerne soten, fordi installasjon av en skorstein krever delvis demontering av taket og dets påfølgende tetting. Noen håndverkere bruker i stedet murstein skorstein korrugerte rør tilsvarende i utseende med rør fra gamle hetter. Slike materialer er ikke egnet for rengjøring og konstant oppvarming; de er mer egnet for periodisk bruk, så for et hjem er det bedre å bygge dem fra standard murstein.

Avgassutløpsrøret skal være så rett som mulig og uten skjøter. Dette vil gjøre det lettere å rengjøre. Hvis du ikke kan gjøre alt selv, bør du involvere spesialistassistenter i oppgaven. Ovnsteknikeren vil ikke kreve mye penger, men vil bidra til å forhindre lekkasjer karbonmonoksid, vil sørge for at rørene og selve strukturen ikke ryker.

Nyanser av konstruksjon

For å bygge en holdbar komfyr, må du ha nok kunnskap om strukturen; prosessen vil bli forenklet ved å bruke triksene til erfarne komfyrprodusenter.

1. For ikke å bruke mye tid på etterbehandling, er det nok å vakkert legge ovnen ut av murstein. For å forhindre at biter av mørtel ødelegger utseendet, bruk konstruksjonstape, som deretter skreller av sammen med smuss. Du kan gi ovnen en original fasade ved å bruke blokker i forskjellige farger, avrundet med en kvern.
2. Bruk butikkkjøpte løsninger. De inneholder fyllstoff og bindemiddel av høy kvalitet, og produseres også ved hjelp av moderne enheter og tilsetningsstoffer, noe som forbedrer deres teknologiske egenskaper.
3. Forskjellen i varmebestandighet mellom ildleire og silikatblokker er 550 grader; for å forhindre ødeleggelse må brennkammeret være omgitt av et ark med basalt.
4. Mange tegninger og diagrammer av ovner indikerer behovet for å bruke metallhjørner. Med deres hjelp er det mye lettere å bygge en komfyr med egne hender eller sette sammen en varmeveksler. I tillegg hjelper hjørnene til å orientere alle rader med murverk riktig i henhold til markeringene.
5. For å lage sømmer av samme tykkelse kan du bruke jernstenger - de legges ut på den nederste raden og fylles med mørtel, hvoretter de presses med topplaget.
6. Det er praktisk å brette buen til en ovn eller peis ved å bruke maler laget av gipsplater eller andre tette materialer. Bruk forskjellige vedlegg for å lage klosser.
7. Legg skorsteinen i henhold til nivå og lodd. Selv en liten rull på 5-6 grader kan ødelegge all innsats.
8. Kjøp alle nødvendige byggematerialer på forhånd. Det er ingenting verre enn å måtte gå til supermarkedet midt i prosessen for å kjøpe noen bor eller klosser.
9. Ta deg god tid og ikke begynn arbeidet med å montere ovnen i dårlig humør - irritasjon og hastverk er ikke de beste rådgiverne i byggebransjen.
10. Sjekk diagrammene ofte og ikke tillat avvik fra utviklet design.
11. Bruk verktøy og byggematerialer av høy kvalitet - dette vil øke arbeidssikkerheten og forbedre kvaliteten på peisen eller ovnen.

Valg av ovnsmateriale

Å velge en murstein

Merk: Blant mangfoldet av byggematerialer, for å bygge en komfyr med egne hender, må du velge en murstein av karakterene M250-500.

Slike råvarer er dyrere enn vanlig, men, som eksperter sier, takler de mange varme- og kjølesykluser mye bedre. I tillegg, for å fullføre ovnen, må du kanskje i tillegg forme mursteinene med en kvern eller kvern. Produkter av klasse M100-200 smuldrer under bearbeiding fordi de inneholder for mye leire. De kan legge ut hvilken som helst dekorative elementer etter at ovnen er laget.

Lag en løsning

For å brette ovnen med egne hender, trenger du en varmebestandig en med stor sikkerhetsmargin. Du kan lage blandingen for å legge ovnen selv eller kjøpe den på et byggevarehus. Du trenger vanlig leire, ren sand og bunnfall. Før du bygger ovnen, beregne den omtrentlige mengden mørtel - 3 bøtter av blandingen er nødvendig per hundre murstein.

Forberedelsen er enkel: bløtlegg 1 volum leire i tre ganger vannmengden. La vannløsningen stå i 3-4 timer. Etter tid, tilsett siktet sand til den når konsistensen av tykk rømme. Blanding må gjøres i en ren beholder med spade eller boremikser. Ikke bruk sementmørtel til å bygge en komfyr med egne hender - den vil begynne å sprekke etter bare noen få ukers bruk på grunn av konstante temperaturendringer.

Stadier av murverk

Vi har behandlet den teoretiske delen, det er på tide praktisk jobb. Siden det er ganske vanskelig å legge ut ovnen, må du være tålmodig og være forberedt på mindre endringer. Å bygge en komfyr med egne hender begynner med å rydde plass på fundamentet. Hvis huset ble bygget nylig og ennå ikke er helt ferdig, vil det være mye enklere - du trenger ikke å demontere kledningen eller flisene. Ta nøyaktige mål i samsvar med dine tegninger og diagrammer og begynn å legge ovnen.

• Blokkene legges etter merking på fersk mørtel. Askekropseksjonen og klokkeutsparingen opprettes først. Ikke glem å planlegge plasseringen av dørene før du legger ut ovnen. I ovner og peiser skal skodder og luker ha varmebestandige håndtak, metallbunn og festeløkker. Det er ganske vanskelig å montere dørene selv ved hjelp av mørtel eller ved sveising, så festing med ledning brukes; for å sikre at det ikke er noen utsparinger igjen mellom murverket og pluggene, må du lage spor i mursteinene på forhånd og juster dem til størrelse.
• Legg ut ordren til du når nivået til drivstoffristen. Installer og sikre den. Den interne delen av varmeveksleren er laget av, noe som øker levetiden.
• Brannkammeret lukkes fra toppen ved ca 12-15 rader. Hvis du ikke bare vil legge ut komfyren, men også gjøre den multifunksjonell, installer en stålplate med kokebrennere i den øvre delen. Husk å lage ventiler og en luke for tilsetting av ved.
• Deretter bør du begynne å installere den øvre hettepassasjen som røyken vil stige gjennom. Deretter installeres et metall- eller asbestrør på toppen av denne passasjen, men etterbehandling av skorsteinen med murstein er mye mer rimelig, siden det ikke vil brenne ut over tid.
• Alle skjøter er tett forseglet med mørtel - blandingen skal alltid være fersk, så det er ikke nødvendig å starte et helt trau på en gang. Det vil tørke før det legges på murverket.
• Etterbehandling av ovnen er det siste trinnet og er ikke nødvendig hvis strukturen er plassert i et teknisk eller industrielt rom. Sand-kalk murstein eller utvidede leire plater er egnet for etterbehandling av ovnen. Hvis du har bygget en peis, bør den være laget av gips eller marmor. I sistnevnte tilfelle er det verdt å ta hensyn til den store vekten av steinen, noe som kan forårsake krymping av fundamentet.

Disse dataene er nok til at en hjemmehåndverker kan bygge en ovn eller peis på egen hånd. Gå til prosessen på en ansvarlig måte og husk sikkerhetstiltak.

For komfyroppvarming av små hytter på landet eller landsteder, for å spare materialer og penger, er det fornuftig å velge design for oppvarming av ovner laget av murstein som er små i størrelse og enkle å implementere. Deretter, etter å ha kjøpt byggematerialer i samsvar med prosjektet, kan du gå i gang selv, etter først å ha studert hvordan du legger ovner med egne hender.

Oppvarming og kokeovn

Hvilken type komfyr bør jeg velge?

Helt i begynnelsen må du bestemme hva slags komfyrdesign som skal være i hjemmet ditt. For å gjøre dette må du studere eksisterende ovnstyper for hjemmet og velge selv passende alternativ fra den foreslåtte listen:

• Nederlandske kanal-type ovner og lignende tar minst plass, er enklest å konstruere og er lite krevende i forhold til materialer. De fungerer mer i sakte brennende eller ulmende modus, effektiviteten er lav - 40%.
• En kammerkanal svensk murovn for hjemmebruk er mer effektiv enn en nederlandsk komfyr, dens effektivitet er opptil 60%, den tar også liten plass, men er noe vanskeligere å implementere. I tillegg bør byggematerialer velges veldig nøye.
• Russiske ovner er de mest effektive, deres effektivitet når 75%, men leggingen av ovnen er ekstremt kompleks; det vil ikke være mulig å klare seg uten en erfaren spesialist.
• En varme- og kokeovn med innebygd vannvarmeveksler er det enkleste varmealternativet. Konstruksjonen vil kreve minst mulig materialer, og enkelheten i designet lar selv en nybegynner gjøre alt arbeidet med egne hender; alt han trenger er en seriøs og samvittighetsfull tilnærming.

Råd. Hvis du absolutt ikke har noen erfaring med murarbeid, er det for selvkonstruksjon bedre å velge en "nederlandsk" eller kokeplate; konstruksjonen av "svenske" ovner er noe mer komplisert og krever erfaring i denne saken. Når det gjelder den russiske komfyren, anbefales det ikke å ta på den selv.

Deretter bør du forstå hvor og hvor mye plass du er villig til å tildele for konstruksjon, samt antall rom som varmes opp av ovnen. Hvis huset er lite, kan varmekilden plasseres i veggen mellom rommene, slik at hver varmes opp fra bak- eller sideveggen på murovnen. Figuren viser eksempler på plassering av ulike varmeovner inne i en bygning.

Det første diagrammet til venstre viser plassering av en ovn til et murhus med komfyrbenk på soverommet og oppvarming av andre tilstøtende rom: stue, gang og bad. Det andre diagrammet viser hvor du kan installere en varme- og kokeovn med oppvarmet vann for varmtvann til husholdningsbruk. Mellom de to soverommene er det planlagt å bygge en "nederlandsk" varmeovn med ladekammeruttak inn i stuen. Det tredje diagrammet viser et eksempel Herregård, hvor samme ovn varmer opp kjøkken og bad, og det er peis i stua.

Prinsippet som ovnen plasseres og konstrueres etter er enkelt: direkte oppvarming fra veggene skal fange så mye som mulig stor kvantitet lokaler, og når dette ikke fungerer, er det bedre å bruke komfyrdesign med en innebygd vannvarmespiral. I dette tilfellet vil de resterende rommene bli varmet opp av varmeradiatorer.

Murstein

For at en hjemmelaget murovn skal fungere effektivt og holdbart, er det nødvendig å velge passende byggematerialer for konstruksjonen, spesielt murstein. Ikke bare styrken og holdbarheten til strukturen, men også dens termofysiske egenskaper som gir komfort i hjemmet ditt.

Det er spesielt viktig å velge riktig kvalitetsmaterialer, hvis du planlegger å brette en svensk komfyr. For «nederlenderne» er ikke kravene til kvaliteten på murstein og mørtel så høye.

Tidligere ble murovner laget utelukkende av røde leirstein, men nå er det 2 typer av dem:

• rød keramikk klasse 150;
• brannsikker ildleire.

I tidligere tider var størrelsene på ovnsmurstein og vanlige byggeklosser forskjellige. Hvis dimensjonene til en enkelt byggestein er 250 x 125 x 65 mm, så hadde ovnssteinen dimensjoner på 230 x 114 x 40 mm eller 230 x 114 x 65 mm. I dag har dimensjoner blitt forenet for enkelhets skyld, så valget handler om å vurdere kvaliteten på materialet. Her er noen anbefalinger for å kjøpe materialet som mursteinvarmeovner er lagt fra:

• Steiner bør kjøpes i samme størrelse.
• Kan ikke bruke hul murstein, og enda mer silikat. Alt du trenger er en solid keramisk stein.
• For vendt murverk er det bedre å ta steiner med en dekorativ tekstur hvis du ikke planlegger å dekorere veggene med ekstra fliser eller annet motstående materiale.
• I brennkammeret skal teglverket være brannsikkert, laget av ildleirestein.

Instruksjoner for utførelse av arbeid

Når ordningen er valgt varmeovn, det kreves et fundament for det. Unntaket er små "nederlandske komfyrer" og varme- og kokeovner, som ikke belaster gulvene mye. Sistnevnte kan reises direkte fra sementgulvet, etter å ha fullført alle varme- og vanntettingstiltakene som er diskutert nedenfor.

I andre tilfeller bør varmeovnen hvile på et fundament, fortrinnsvis en monolitisk armert betong. Dimensjonene gjør den 50 mm større enn dimensjonene til selve strukturen, tykkelsen på platen er 100-150 mm, avhengig av belastningen. Fundamentet gjøres frittstående, ikke i kontakt med bygningens sokkel.

Før man lager en teglovn, må grunnplaten stå i minst 2 uker, deretter legges vanntetting (takpapp i 2-3 lag) på toppen, etterfulgt av plater av asbest eller basaltpapp for varmeisolering. Deretter legges en plate av takstål og et filtsengetøy, hvorfra leggingen av ovnen begynner. Strøet må først fuktes, og etter legging, la det tørke til metallet. Nå kan du fortsette direkte til konstruksjonen av veggene.

Først av alt må du finne ut hvor du skal begynne å legge. Det er spesielle diagrammer for dette; hver rad med steiner reflekteres i detalj på dem, starter fra basen og slutter med skorsteinen. Når du har valgt en bestemt type varmekilde og funnet eller kjøpt prosjektdokumentasjon for sin konstruksjon, skildrer den nødvendigvis radleggingen av ovner av denne typen. Nedenfor er som et eksempel rekkefølgen på en liten "nederlandsk" som måler 520 x 520 mm.

Deretter må du forberede en løsning for legging av ovner fra hvit eller gulaktig leire med tilsetning av kvartssand i forholdet 1: 1. Det anbefales ikke å bruke vann med høyt innhold av kalsium- og magnesiumsalter (hardt vann). Før matlaging bløtlegges leiren i vann og la stå i en dag, hvoretter den føres gjennom en sil med en maske på 3 x 3 mm. Denne prosessen utføres ved å gni, siden blandingen av leire og vann ellers ikke kan føres gjennom en sikt. Deretter tilsettes sand og elting gjøres med gradvis tilsetning av vann. Den endelige løsningen skal ha en konsistens som ligner på tykk rømme.

Sidene på mursteinen har egne navn, og de bestemmer type murverk. Det tradisjonelle murverket av murovner er skje og rumpe. Det betyr at vi fra forsiden av muren kan se sidene av steinen med de tilsvarende navnene. Sengemur er ekstremt sjeldent, og er ikke tillatt i det hele tatt for bygging av ovner. Veggen er bygget med bandasje, det vil si at de vertikale sømmene mellom steinene ikke skal falle sammen.

Prosessen begynner fra den første raden og videre, og kontrollerer hele tiden diagrammet, som viser raden med murverk. Det er ingen grunn til å forhaste dette arbeidet; vekten bør være på kvalitet. For en nybegynner er det bedre å først legge hver rad tørr, uten mørtel, basert på tegningene. Etter å ha forsikret deg om at installasjonen er riktig, påfør mørtel på mursteinene og legg dem helt ned.

Fjern overflødig leire, og oppnå en fugetykkelse på ikke mer enn 3 mm og ikke mindre enn 2 mm. I utvalgte steder Du kan tykke sømmen opptil 5 mm. Steinen må settes på plass umiddelbart, flytting eller banking er ikke tillatt. Overflødig leireblanding fjernet fra steiner kan ikke brukes igjen.

Ytterligere instruksjoner for murverk som må følges er, for enkelhets skyld, gitt i form av en kort liste:

• Hver stein er plassert og hviler den på 2 andre.
• Første og siste rad er laget med søm.
• For å unngå delaminering fylles vertikale sømmer med mørtel.
• Mursteinene i hver påfølgende rad må overlappe steinene til den forrige med minst ¼ av lengden.
• Sammenfall av slips- og skjeerader er ikke tillatt.
• De kuttede sidene av steinene er plassert innenfor, ikke utenfor, veggen.

Å legge ut en murovn selv vil kreve mye personlig tid og tålmodighet. Det er ingen uansvarlige enheter eller deler her; hver murstein betyr noe. Hvis du nærmer deg problemet nøye og ansvarlig, vil resultatet være sunn varme og komfort i hjemmet ditt.

I dag er det mange alternativer for oppvarming av en dacha: sentralisert gass, kjeler, elektriske varmeovner. Men hvis det ikke er mulig å implementere alt dette på grunn av områdets avstand fra sivilisasjonen, vil en gjør-det-selv murovn for en sommerhytte være en utmerket løsning.

Pålitelig og holdbar - den vil samle rundt seg mer enn én generasjon husstandsmedlemmer, gi huset varme og fylle det med komfort.

Tjenestene til en god komfyrprodusent er ikke en billig fornøyelse. Derfor, hvis du bestemmer deg for å implementere et mursteinsovnsprosjekt på hytten din, vil det være nyttig for deg å lese denne artikkelen, der vi vil fortelle deg om driftsprinsippet, funksjonene og utformingen av komfyrstrukturen.

En murovn kan ikke bare bli en funksjonell enhet, men også hovedhøydepunktet i interiøret hvis den brukes riktig. I dag er det mange måter å finér og dekorere en steinovn på vakkert.

Uansett hvor mye tid som har gått siden de første komfyrdesignene dukket opp og uansett hvor langt hjemmevarmeteknologiene har kommet, mister steinovnen fortsatt ikke sin relevans. Sammenlignet med andre typer oppvarming (elektrisitet, gass), er det mer økonomisk. Samtidig lar tykke steinvegger deg beholde varmen i enda et døgn etter at veden brenner ut.

I henhold til deres formål er ovner delt inn i følgende typer:

• oppvarming;
• matlaging;
• multifunksjonell;
• kombinert.

• brennkammer, som er kjøpt allerede i ferdig form, eller lagt ut med ildleire murstein;
• en askegrav hvor aske samles;
• skorstein.

Denne typen design inkluderer også en peis med åpen eller lukket brannboks. Den brukes ikke bare til dekorative formål, men lar deg også effektivt varme opp et rom på 15-20 kvadratmeter. meter.

Avhengig av valgt materiale, veggtykkelse, murskjema, kan varmeovner ha forskjellig varmeeffekt.

Den mest populære typen komfyr er en mursteinsdesign. Dette gjør at veggene kan varmes opp til 60 0 C. De berømte nederlandske ovnene er lagt ut i henhold til denne ordningen.

Dimensjonsmessig kan varmeovnen være bred og bred, eller den kan ha en langstrakt rektangulær form. Alt avhenger av området på rommet, stilen på interiøret og eiernes personlige preferanser.

For kledning av en slik ovn brukes vanligvis fliser, dekorativ gips og dekorativ stein.

Mursteinvarmeovner i form av et tresidig prisme ser veldig stilig og original ut, men en nybegynner kan ikke implementere dette alternativet, siden det krever mye erfaring. Av store vanskeligheter er kutting av murstein og kravene for å opprettholde en vinkel strengt på 60 0.

Runde ovner, som er lagt ut i henhold til designet til den berømte russiske ovnsingeniøren V.E. Grum-Grizhimailo, ser også vakre og uvanlige ut. Ovnen opererer etter prinsippet om fri bevegelse av gasser. For å sikre tetthet er utsiden av strukturen dekket med metallplater. En slik komfyr kan varme opp et stort herskapshus og vil bli en ekte dekorasjon for ethvert hjem.

Utformingen av ovnen består av en mursteinskropp, inne i hvilken det er et brennkammer, en askebeholder og en skorstein. Det er en metallplate på toppen (det kan bygges inn en ovn).

1. En komfyr for oppvarming og matlaging er allerede et multifunksjonelt design.

Dette er et vanskeligere prosjekt å gjennomføre, da det består av:

• forbrenningskammer;
• skorstein;
• askepanne;
• komfyr;
• stekeovn.

Ovnen ser massiv ut og er vanligvis valgt for dachas der det ikke er noe annet oppvarmingsalternativ.

I vårt land er varme- og kokeovner de mest populære, slik at du kan varme opp huset og tilberede en deilig middag for hele familien.

Den kan i tillegg utstyres med et tørkekammer, hvor du kan gjøre forberedelser til sommeren: sopp, bær, frukt. I kaldt og fuktig vær kan du raskt og trygt tørke klær og sko i dette kammeret.

Forresten, ovner med tørkekammer ble først oppfunnet i landene i Nord-Skandinavia, hvor jegere og fiskere måtte tørke klær og støvler på en natt.

Mange ordninger for oppvarming og kokeovner har ekstra enheter i form av en komfortabel benk, tørking for ved, en ovn og en vannoppvarmingstank.

Bygging av en komfyr for en sommerbolig og dens funksjoner

Hovedelementene i enhver murovn for en sommerbolig er:

10 grunnleggende regler for å legge en landovn

Hvilken murovn skal du velge for din dacha?

Valget av komfyrdesign avgjør størrelse og romtype. For store hytter trenger du en massiv komfyrstruktur med tykke vegger, som vil ta lang tid å varme opp, men samtidig kan lang tid opprettholde temperaturen. Å bygge en slik komfyr er ikke en lett oppgave. Dette vil kreve litt erfaring og kunnskap.

Men selv en nybegynner kan håndtere en liten komfyr for oppvarming av en liten dacha hvis du strengt følger diagrammet og ikke endrer leggereglene.

Førsteplassen i populariteten til varme- og kokeovner er verdig tatt av svensken, som nyter velfortjent kjærlighet og respekt blant russiske komfyrprodusenter.

Dette designet er en kompakt, ergonomisk form med en liten kokeflate og et tre-kanals kammer. Den er ideell for en liten hytte, lengden varierer fra 880 til 1250 mm.

For plassering av en slik komfyr er stedet som oftest velges mellom kjøkkenet og stuen. Dermed utfører komfyren en dobbel funksjon: den tjener til matlaging og dekorerer stuen med en peis.

I dag kan du finne hundrevis av forskjellige oppsett for å legge en svensk komfyr med kokeplate på Internett, så det vil ikke være vanskelig å implementere det for din dacha. Mange komfyrprodusenter har lagt til flere alternativer til standard murverksopplegg, så hvert design kalles av navnet på skaperen: Buslaev, Kuznetsov-ovnen, etc. Men operasjonsprinsippet i dem er det samme.

Tradisjonelt kan en russisk komfyr kalles en klumpete, massiv struktur, som ikke bare er dekorert med en komfyr med ovn, men også med en romslig benk.

Denne ovnen er ikke bare en funksjonell enhet for matlaging, men også et sted for avslapning. Det lar deg varme opp rommet godt, holde på varmen i lang tid, og har en gunstig effekt på menneskekroppen, takket være at eierne av slike ovner er mindre utsatt for forkjølelse.

Bygningen har vanligvis to brannkasser (hoved- og ekstra). Takket være den spesielle utformingen av ovnen utføres oppvarmingen jevnt, fra bunn til topp. Ethvert fast brensel er egnet for tenning, og det er ingen spesielt strenge krav til materialene for å legge en russisk komfyr.

En spesiell plass blant små varme- og kokeovner er okkupert av den lille V.A. Potapova, skapt av en kjent ingeniør på begynnelsen av 1900-tallet. For å legge den trenger du bare 211 murstein, og dimensjonene til ovnen er bare 630 * 510 mm.

Dessuten inneholder denne lille tingen en enkeltbrenner komfyr, en liten stekeovn og en hette. Denne typen komfyr vil være en utmerket løsning for en liten hage hus eller ettroms hytter.

I denne artikkelen inviterer vi deg til å studere reglene og hovedpunktene for å legge en liten oppvarming og kokeovn.

Gjør-det-selv komfyrlegging

Trinn 1. Velg en murstein og klargjør verktøy

Hvilken murstein å velge for å legge en liten landovn? Vi trenger 2 typer murstein: ildleire (varmebestandig) for konstruksjonen av brennkammeret og rød keramikk (minst M-150). Du bør ikke spare på materialer, de videre ytelsesegenskapene, sikkerheten og effektiviteten til ovnen avhenger av dette.

Fireclay murstein kan lett gjenkjennes på sin gulaktige farge og porøse overflate. Sammensetningen av dette materialet inkluderer ildfast leire og smuler. Dette materialet, i tillegg til dets varmebestandige egenskaper, er også verdsatt for sin evne til å akkumulere varme i lang tid. Selv etter at veden har dødd helt ut, er en slik ovn i stand til å avgi varme i lang tid.

Varmebestandige ildleiresteiner tåler temperaturer opp til 1500 0 C, så brennkammeret må være laget utelukkende av dette materialet.

Jo mindre massen av ildleire murstein er, jo større antall porer inneholder den, som er skapt av aluminiumoksid. En slik murstein vil lede varme veldig bra. Kostnaden for dette materialet er nesten 5 ganger høyere enn prisen på rød murstein, men det er ikke nødvendig å spare.

Men det er heller ikke verdt å legge ut hele ovnen fra ildleire murstein; den ytre delen av strukturen blir ikke veldig varm, og den ser rød ut keramisk murstein mer attraktiv.

Når du velger murstein til ovnen, vær oppmerksom på farge og form.

Du kan teste materialet. Hvis du kaster en murstein fra en høyde på 1,5 meter og den ikke går i stykker, ta denne batchen. Men en dårlig, overeksponert murstein kan dele seg i flere deler. En slik murstein gir en kjedelig lyd når den faller.

Merket av murstein for foring av ovnen skal være M150 eller M200. Tallet i dette tilfellet betyr hvor mye vekt mursteinen tåler per 1 cm 3 .

Ikke bruk kalksand eller hule murstein. Det handler ikke engang om evnen til å tåle høye temperaturer – det tåler de. Sand-kalk murstein Den leder varme dårlig og et rom med en slik komfyr vil ikke være veldig behagelig.

For murmørtel trenger du sand, rød ovnsleire og vann. Utseendet og holdbarheten til ovnen avhenger direkte av kvaliteten og konsistensen. For å tilberede det, bør du bruke rød ovnleire av middels væske. Når den er frossen, skal den ikke falle av eller smuldre.

Murverket vil bli laget med en tykkelse på 0,5 mm, i dette tilfellet vil den dyrebare varmen ikke unnslippe raskt.

Du kan også bruke ferdig murmørtel til konstruksjon, som selges i butikker. Vanligvis inneholder den ulike urenheter som gir styrke og varmebestandighet til strukturen. I dette tilfellet vil det være nok å fortynne den tørre blandingen med vann og bringe den til en homogen tilstand ved hjelp av en konstruksjonsblander.

Konsistensen til denne løsningen skal ligne tykk rømme. Hvis mørtelen ruller av sparkelen, må du tilsette mer tørr blanding. Hvis det viser seg å være for tykt, vil det være vanskelig å jobbe med det og lage tynne sømmer. Legg til noen kaldt vann og rør igjen.

Så for å bygge en ovn trenger vi følgende materialer:

• Murmørtel (sand, rød ovnsleire).
• Rød keramisk murstein M150 – 120 stk.
• Fireleire murstein - 40 stykker.
• Fundamentmateriale (sement, grafitt, sand).
• Ruberoid.
• Asbestsnor, galvanisert ledning.
• Kryssfiner eller plater for å lage forskaling.
• Forsterkende nett for fundamentkonstruksjon.
• Rist.
• Metallkomfyr for én brenner (støpejern).
• Askespann og askekar (blåser) dør.
• Brannkammerdør i støpejern.
• Skorsteinskanalspjeld.
• Skorsteinsutsikt.
• Metallskorsteinshette.

Verktøy som trengs for å bygge en ovn.

• Byggenivå.
• Skuffe
• Konstruksjonsmarkør.
• Goniometer.
• Spatel, regel.
• Mester OK.
• Målebånd (rulett).
• Byggelodd.

Viktig! Når du legger en ovn, avhenger mye av kvaliteten på leiren. Ideelt sett bør du bruke rød elveleire med middels fettinnhold, som har vært i friluft i minst 2 år. Lag nøyaktig så mye løsning som du kan håndtere på "en gang". Løsningen blir fort tykk og vanskelig å jobbe med.

Trinn 2. Forberede murstein for å legge ovnen

Før du begynner å legge ovnen, er det nødvendig å legge ut alle mursteinene på forhånd og forberede dem i henhold til bestillingsskjemaet.

TIL sånn som det er nå inkludere å dele mursteinen i ½ eller ¼ deler, kutte av hjørnene.

Studer diagrammet nøye og se hvilke klosser du trenger for hver rad.

Om nødvendig kan du nummerere klossen slik at det senere er enkelt å navigere i hvilken rad den skal settes inn i.

Hvordan dele en murstein riktig? Før du "slår av" den nødvendige delen av mursteinen, i henhold til diagrammet, må du først lage et spor. Dette kan gjøres ved hjelp av en baufil eller fil.

For å lage ½ murstein, lag 1 spor.

For 1/6 eller 1/8 murstein, lag et spor på alle sider av mursteinen.

Trinn 3. Velge en plassering for komfyren

Dette er et veldig viktig stadium i å legge ovnen, som er tilrådelig å utføre på stadiet med å bygge et hus.

Men det er tider når beslutningen om å legge en komfyr oppstår blant huseiere som allerede er i ferd med å bruke dachaen. I dette tilfellet bestemmer du stedet der det vil være lettest å fjerne skorsteinen.

Det er også viktig å vurdere avstanden mellom ovnen og vinduer og dører. Tross alt kan kald luft som blåser fra dørene forstyrre den naturlige sirkulasjonen av varme i huset, og redusere effektiviteten til ovnen.

I tillegg skal ovnen ikke forstyrre fri bevegelse rundt i rommet. Det skal bli ett med plassen uten å skape ulemper. På mange måter avhenger plasseringen av ovnen av formålet.

Oppvarmings- og matlagingsmodellen er best plassert på kjøkkenet, og peisovnen vil se vakker ut i stuen.

• Avstanden til nærmeste vegg bør være minst 25 cm.
• Skorsteinen må ikke gå gjennom bjelker.
• Gulv og vegg må fores med brannsikkert materiale.
• Det er bedre å plassere peisen i nærheten innvendig vegg Hus. For å øke effektiviteten er det fornuftig å installere en komfyr i rommet mellom kjøkken og stue. Dermed vil én ovn varme opp to rom samtidig.

Et utmerket sted å plassere ovnen er hjørnet av rommet, bare hvis det ikke er noe Inngangsdør, hvorfra kald luft vil blåse ut flammen.

Trinn 4. Bygging av fundamentet

For å bygge en murovn, er det nødvendig å lage et eget fundament. Hvis det legges i samme syklus som byggingen av et hus, er det ikke en vanskelig oppgave å fullføre det.

Hvis du bestemmer deg for å legge ovnen etter fullføringen av den generelle konstruksjonen, vil det være nødvendig å fjerne en del av det ferdige gulvet og gå dypt ned i bakken.

Hvorfor er det så viktig å utføre en egen foundation? En murovn, uansett størrelse, har mye vekt, noe som vil skape mye press på fundamentet. Ved krymping vil huset synke. Dette skal på ingen måte påvirke formen eller utformingen av ovnen.

Det vil si at husets generelle fundament ikke skal trekke ovnen med seg, da dette kan føre til brudd på forseglingen og forringelse av dens tekniske egenskaper.

Merk følgende! Før du legger murstein på mørtelen, legg ut alle mursteinene "tørre". Først vil det tillate deg å se om du har nok materiale. Og for det andre vil du kunne se vanskelige øyeblikk på utkaststadiet som du må være spesielt oppmerksom på.

Trinn 5. Legging av komfyren

Merk følgende! Før du legger ovnen legger du mursteinene i en bolle med kaldt vann slik at de suger til seg fuktighet. På denne måten vil de ikke trekke vann fra murmørtelen.

Fyll dette gapet med sand. Hele arealet under ovnen vil praktisk talt være okkupert av rister, noe som vil sikre god og enkel stell av ovnen, samt fullstendig brenning av veden.

Vi blokkerer askedøren med en murstein.

Montering av forbrenningsdøren

Vi installerer forbrenningsdøren, etter å ha pakket den inn med asbestledning tidligere. For å gjøre det enklere å installere, plasser døren på en tykk ledning og støtte den med murstein på begge sider. Da må disse klossene fjernes.

• 6. rad. Lukker ovnsdøren.

Her begynner vi å danne et røykkanalrør, og skaper overlappinger for to vertikale kanaler.

Vi legger bunnen av brannboksen, som er laget av ildleire murstein.

• Fra rad 7-9 legger vi ut brennkammeret med ildleirestein i henhold til diagrammet.

I denne raden skal to murstein som dekker risten kuttes i en vinkel på 45 grader.

• Rad 10 - dekk til ovnen. Vi lager en skillevegg fra murstein, og hever den med 2 cm. Påfør en leirsandmørtel på ovnen, til nivået på skilleveggen. Vi forbereder et sted for installasjon av en kokeplate.

Det er nødvendig å lage utsparinger i mursteinene for pålitelig fiksering med platen og lage termiske nisjer for utvidelse av metallet. Plasser platen umiddelbart på et tørt underlag og nummerer klossene – dette vil gjøre det enkelt for deg å senere legge mursteinen på mørtelen og unngå å gjøre feil med riktige utsparinger for platen.

Vi legger en asbeststrimmel på mursteinen (for å utvide metallet).

Trinn 6. Gå ut av skorsteinen gjennom taket

Dette er et ansvarlig trinn som skal sikre fullstendig sikkerhet for ovnsdriften.

Følg SNIP-standardene når du installerer et murrør gjennom taket. I henhold til disse standardene skal gapet mellom taket og skorsteinen være minst 13-25 cm.

Rundt stedet der røret går gjennom taket, er det nødvendig å isolere det med varmeisolasjonsmaterialer. Dette vil sikre pålitelig beskyttelse fra å blåse kald luft og vil sikre pålitelig brannsikkerhet.

Dersom ovnen er installert i et allerede boligbygg med ferdig tak, vil det være nødvendig å fjerne en del av taket. Etter å ha installert røret, må du helt sikre takets integritet på dette stedet, slik at fuktighet ikke kommer inn under regn eller snø.

For å vanntette et steinrør, brukes en spesiell plate, som ligner en slags sokkel rundt skorsteinen. Sammenføyningen av skifer og metallplate gjøres med fugemasse.

Hvis du vil forenkle oppgaven, vil skorsteinen ikke være vanskelig å lage med stålsandwichrør. De har et stilig utseende og er enkle å montere. I tillegg har de mye mindre vekt enn murstein og vil ikke skape like mye press på fundamentet.

Når du bestemmer den nødvendige høyden på skorsteinen, må du ikke bare styre takets høyde, men også høyden på mønet.

Effektiviteten til oppvarming av rommet og tilstedeværelsen av trekk avhenger direkte av korrekt beregnede parametere.

Kanten på røret må stikke ut over "mønet" på taket med minst 0,5 meter, ellers kan turbulensen som dannes rundt taket hindre godt trekk og vil hele tiden blåse kald luft inn i skorsteinen.

Vi fullfører konstruksjonen av skorsteinen med en metallrist. Det vil forhindre at rusk kommer inn i skorsteinen.

Vi legger en metallhette på toppen, som pålitelig beskytter røret mot nedbør.

Trinn 7. Ovnsfôr

Det er mange måter å finér en ovn til en sommerhytte på.

Det dekorative materialet kan være klinkerfliser, fliser, dekorative gips, falsk diamant etc.

Eller du kan ganske enkelt la ovnen være i sin opprinnelige form, spesielt hvis du har kjøpt en vakker murstein av høy kvalitet.

Husk at ethvert overflatemateriale reduserer varmeoverføringen. Derfor, hvis du ikke vil miste termiske egenskaper, kan du dekke ovnen med et tynt lag dekorativt gips.

Trinn 8. Tenning av komfyren

Etter å ha fullført ovnen, må du ta en teknologisk pause i 10-14 dager til strukturen er helt tørket. La døren stå på vidt gap.

Når du er sikker på at murmørtelen er helt tørr, kan du foreta den første prøvefyringen av ovnen. Det er ikke nødvendig å skynde seg og umiddelbart, etter legging, tenn veden.

For tidlig tenning av en fuktig komfyr kan få den til å sprekke. For første gang, bruk ¼ av veden, legg til små vedkubber. Dette vil tillate strukturen å tørke godt fra innsiden. Ikke overskrid makstemperaturen på 60-65 grader den første uken av driften.

• Ikke bruk søppel til opptenning.
• Brannkammerdøren skal være lukket ved opptenning.
• Varm opp ovnen gradvis, ikke skru på høy varme umiddelbart.
• Bruk godt tørket ved av høy kvalitet.

For enkel bruk av en landovn, kan du lage en stilig en med egne hender, som vil bli et dekorativt og funksjonelt element i hjemmet ditt.

Som du kan se, hvis du følger et klart bestillingsskjema, er det ikke så vanskelig å bygge en vakker og høykvalitets landovn.

Video: Legge en murovn "tørr"

Nedenfor gir vi en detaljert mesterklasse om å legge en murovn for en sommerhytte.

Video. Mesterklasse om å legge en komfyr for en sommerbolig

Det er mange alternativer for ovner til hytter og hus. Noen av dem innebærer økonomiske utgifter, andre krever direkte hender. Hva skal vi gjøre for de som ikke har lykkes verken med penger eller med dyktighet? En enkel murovn som selv en "humanitær" kan sette sammen, vil hjelpe.

Artikkelen diskuterer to alternativer. Den første passer for de som ønsker mer eller mindre "anstendig" varme- og kokeutstyr. Den andre vil være nyttig for lesere som generelt ikke gir seg ut for å være verken en forkjærlighet for håndverk eller noen form for estetikk av resultatet.

Figur 1. Enkel murovn

Hvordan lage en enkel, men effektiv komfyr?

Dette alternativet kan tjene som et alternativ til de enkleste metallvarmeapparatene - for eksempel en gryteovn. Ved hjelp av denne komfyren kan du varme opp rommet, lage mat og til og med beundre flammene.

Strukturen opptar litt over en halv kvadratmeter. I motsetning til fullverdige murovner, krever ikke denne et fundament. Vekten av strukturen er ikke så stor som å lage en sterk base - det er nok å legge et sterkt brett.

Ovnen kan lages på bare en dag. En av fordelene med dette alternativet er at det er mulig å starte oppvarming om kvelden. Visse ferdigheter er nødvendige, men de går ikke utover ferdighetene til en gjennomsnittlig mann.

På en lapp! Det kreves ingen kvalifikasjoner for å bygge ovner. Men det er nødvendig å opprettholde orden - dette vil gjøre designet så effektivt som mulig i sammenheng med dets potensial.

Hva trenger du til jobben?

Det er ikke bare enkelt, men også et budsjettalternativ. For å bygge strukturen trenger du:

• murstein:
• *ildleir – 37 stk.;
• *rød – 60 stk.;
• aske dør;
• brannkammer døren;
• gitter;
• ventil;
• kokeplate laget av støpejern.

Leireløsning brukes som bindemiddel. Totalt trenger du ca 20-25 liter av blandingen.

Forberedelse

Det første trinnet er å bestemme plasseringen av ovnen. Siden massen av strukturen er liten, er det ingen begrensninger i tradisjonelle mursteinsløsninger. Ved å sikre sterke plater eller egnet alternativt materiale, "fundamentet" er varme- og vanntett.

Rollen som en isolator kan spilles av et ikke-brennbart materiale - for eksempel basaltull. Polyetylen eller takpapp legges på toppen av basen. Størrelsen på sistnevnte tilsvarer dimensjonene til basen pluss en liten godtgjørelse.

Et lag med sand 1-2 cm tykt helles på toppen.Sengetøyet jevnes. Det er viktig å gjøre basisnivået - kvaliteten på designet og bekvemmeligheten av påfølgende arbeid avhenger av dette.

Mureropplegg

1. Den første raden legges på sand uten å bruke en løsning. Et dusin murstein jevnes strengt. Mursteinene er belagt med et tynt lag av blandingen, hvoretter viftedøren monteres i enden. Døren er forhåndsviklet rundt omkretsen med en asbestsnor, som kompenserer for den termiske utvidelsen av metallet.
2. Etter å ha festet døren med ledning, legg den andre raden i henhold til diagrammet. Lag en askebeholder.
3. Fireclay brukes (det er annerledes i diagrammet gul fargetone). Etter legging installeres en rist over askegraven.
4. Før dette ble murstein lagt flatt. På denne raden er den plassert på kanten. En røykeksoskanal er dannet, inne i hvilken en base for skilleveggen er laget. En av mursteinene (sett på illustrasjonen) legges "tørr" - den vil senere bli fjernet. Etter dette monteres brannkammerdøren som pakkes inn flere ganger med asbestlister før montering. Men dette må gjøres slik at døren åpner seg godt til toppen. Elementet er festet med wire og et par murstein.
5. Mursteinen legges flatt igjen, og dupliserer forrige rad.
6. Igjen er "ribben"-raden den andre og siste raden der mursteinen er lagt på denne måten. Unntaket er neste rad, der en av veggene er dannet ved å legge på kant. Veggene i skorsteinskanalen bør tørkes med en fuktig klut.
7. Mursteinen legges flatt i henhold til diagrammet. Bakveggen er laget med kant-på-formatet igjen.
8. Denne raden lukker brennkammeret. Et par klosser skal henge over bålkammeret slik at flammen beveger seg til midten av koketoppen - i tilfelle ovnen skal brukes som peis (uten å lukke brannkammerdøren).
9. Mursteinene flyttes litt mot bakveggen for å støtte brannkammerdøren. Strimler av asbest dynket i vann legges foran murverket. Takket være dette sikrer de tetting av gapet mellom keramikk og støpejern. Et støpejernspanel kan ikke plasseres direkte på en leireløsning, ellers vil forskjellen i de termiske utvidelsesparametrene til materialene føre til sprekker.
10. På dette stadiet begynner dannelsen av røykeksosrøret. Sistnevnte skal etter planen gradvis utvide seg mot baksiden. Men bare skorsteinsbunnen er laget av murstein. Resten er laget av lettmetall. Ellers kan overflødig masse av elementet føre til en forskyvning av tyngdepunktet til ovnen.
11. Her er det montert en ventil tettet med asbestlister. Det anbefales å forbelegge sistnevnte med leirmørtel. Dette er den siste raden, som brukes til å fullføre konstruksjonen av en murovn direkte med egne hender. De resterende par radene blir gitt til skorsteinen, som deretter kobles til en lettere metallkanal.

Etter dette fjernes de mursteinene som ble lagt "tørre" på 4. rad. Samtidig renser de byggeavfall røykeksoskanal og komfyroverflate.

Siste arbeider

Den enkleste ovnen krever ikke seriøse dekorasjoner. Den eneste dekorasjonen er hvitvasking. Det anbefales å legge til litt blått og melk til sammensetningen - dette vil beskytte belegget mot dannelsen av et gult belegg og bleking.

Viktig! Murstein og metall bør beskyttes før arbeid. Hvis dette ikke gjøres (for eksempel ved bruk av film), vil du ikke kunne bli kvitt flekkene.

Det er nødvendig å belegge sømmene mellom mursteinen og metallet i skorsteinen veldig godt, så vel som sømmene mellom keramikken og støpejernet.

Det er viktig å lukke skjøten mellom komfyrsteinen og gulvet. Dette vil forhindre at ovnssand kommer inn i rommet. Det er lurt å dekke skjøten med et ark L-formet. Deretter lager de en sokkelkant, som fungerer både som dekorasjon og som et tilleggselement som forhindrer at "fundament"-sengetøyet renner ut.

Figur 3. Fungerende ovn

Komfyren er klar. Hele prosessen tok ikke mer enn én arbeidsdag. Nå kan du prøve å lage fyring med lav effekt. Du kan ikke bruke tømmerstokker - kun flis eller papir. Vedfyring vil skape for høy temperatur og strukturen vil sprekke. For at blandingen skal stivne, må du gi den en uke eller to. Etter dette kan du allerede varme den "som en voksen."

En enda enklere versjon av ovnen

Hvis det forrige alternativet virket komplisert for noen (selv om det ikke er det), kan vi tilby et ekstremt forenklet varmedesign. Du kan legge ut denne ovnen med egne hender på bokstavelig talt en time, selv om hendene dine er langt fra å bli kalt gyldne.

Driftsprinsippet til strukturen er enkelt. Det brenner nede fast brensel, som slår seg ned her under påvirkning av sin egen masse. Temperaturendringer skaper et trekk som fører varme luftstrømmer oppover. I dette tilfellet brenner veden nesten uten rester - røyken er minimal.

For murverk trenger du bare to dusin hele murstein og to halvdeler. Ovnen består av fem rader. Designet er så enkelt at det ikke er noen vits i å beskrive bestillingen. Fremgangsmåten er tydelig vist i illustrasjonen.

Figur 5. Arrangement av den enkleste mursteinstrukturen Hvis du legger mursteinene riktig (og det er veldig vanskelig å gjøre noe annet), vil resultatet bli likt det som er vist på bildet. Det anbefales å binde mursteinene med leirmørtel. Men i feltforhold kan du klare deg uten bindemateriale - bare legg komponentene oppå hverandre i henhold til rekkefølgen. I dette tilfellet bygges ovnen på fem minutter.

For de som ønsker et mellomalternativ kan vi anbefale et litt mer komplisert alternativ.

Figur 8. Diagram av en enkel ovn I følge dette diagrammet er utgangen en L-formet treseksjonsovn. Det første rommet er designet for lasting av ved. Det andre er et kammer der tømmerstokkene brennes. Det tredje rommet er skorsteinskanalen.

For å lage denne strukturen trenger du også 20-30 klosser. Dette alternativet kan fullføres av deg selv om et par timer, hvis ferdighetene til en murer er helt fraværende. En spesialist vil fullføre konstruksjonen i løpet av få minutter.

Fordeler med de enkleste ovnsdesignene

Fordeler med designene:

• svært høy installasjonshastighet - fra en dag til flere minutter;
• krever ikke et fundament; ovnen kan brettes hvor som helst; og hvis du ikke bruker en bindemiddelblanding, kommer ovnen sammenleggbar ut og kan lett flyttes;
• som brensel - alt som brenner: tømmerstokker, greiner, kjegler, maisstilker, blader, sponplater, møblerrester, etc.;
• drivstofforbruket er flere ganger mindre enn for eksempel ved en gryteovn;
• det enkleste alternativet - uten å bruke leire - lar deg få større varmeoverføring enn fra en brann; derfor er slike strukturer en gudegave for de som ikke ønsker å konstant opprettholde en brann mens de camper;
• nesten fullstendig fravær av røyk - drivstoff brenner med et minimum av avfall;
• temperaturen på klossene når 1000 grader – god oppvarming og rask tilberedning er garantert.

Konklusjon

Selv den mest avanserte versjonen av denne anmeldelsen krever ikke kvalifikasjoner og mye tid. Valget av design avhenger av komfyrprodusentens mål. I et stasjonært tilfelle er det første alternativet egnet. For mobile situasjoner og helt uerfarne brukere er det bedre å bruke enda mer forenklede ordninger.

znatoktepla.ru

Hvordan bygge en murovn for et hjem eller hytte

Til tross for utviklingen av nye teknologier, fortsetter en konvensjonell vedfyrt murovn å være en av de populære varmekildene for private og landsteder, samt garasjer og andre uthus. Men å bygge selv den enkleste ovnen krever betydelige økonomiske kostnader, og det er derfor mange huseiere er interessert i om det er mulig å bygge den selv og hvordan det best kan gjøres.

For å hjelpe dem med å spare på konstruksjonen, forteller dette materialet deg hvordan du på riktig måte bygger en enkel murovn med egne hender, beregnet for oppvarming av et boligbygg eller en hytte.

Valg av ovnsdesign

Det er ingen hemmelighet at det finnes utallige forskjellige design for vedfyrte murovner, og komfyrprodusenter kommer stadig med nye design. Det er derfor en person som bestemmer seg for å mestre det grunnleggende om baking, vil finne det vanskelig å velge blant dem. Derfor bør du først gi klare svar på følgende spørsmål:

1. Hvilke oppgaver skal en murovn løse i hjemmet ditt?Vil den kun brukes til oppvarming, eller skal den brukes til å lage mat og varme vann?
2. Hvor mye plass er du villig til å bevilge til bygging av en ovn når du bygger nytt hus?
3. Hvis hytta eller huset allerede er bygget, må du tenke på plasseringen av varmeren og passasjen av takene med skorsteinsrøret. I dette tilfellet er det nødvendig å ta hensyn til byggingen av et eget fundament.
4. Bestem deg for designet på forhånd; det kan være lurt å bygge en peisovn med panoramaglass.

Råd. Til å begynne med bør en nybegynner ikke ta på seg oppgaven med å legge en seriøs murovn i huset, men til å begynne med bygge noe enkelt og lite i hagen - en grill eller grill, heldigvis har det vært ganske mange slike prosjekter. publisert. Etter å ha øvd og blitt mer erfaren, vil du forstå nyansene i dette arbeidet og begynne å bygge en hjemmevarmer med mer selvtillit.

Selvfølgelig er det usannsynlig at en uvitende person umiddelbart kan bygge en vakker komfyr med et innebygd panoramaglass med egne hender. Men du kan alltid invitere en komfyrprodusent til å utføre dette arbeidet og gi konsultasjon. Som regel er disse menneskene vennlige, siden byggingen av et hjem alltid må tilnærmes med sjel. Når det gjelder valg av prosjekt, tilbys du 3 enkle alternativer:

• en vanlig 2-brenner komfyr med en tank for oppvarming av vann;
• kanalvarmeovn - nederlandsk;
• oppvarming og kokeovn av klassisk design.

Original konstruksjonsteknologi rakettovn presentert i vår separate veiledning.

Komfyr med vannkoker

Denne ovnen har dimensjoner på 890 x 510 mm og er designet for matlaging med samtidig oppvarming av vann i en tank plassert i stien som forlater brennkammeret røykgasser. Den totale varmeeffekten til ovnen er 1,2 kW ved tilsetting av ved to ganger daglig. Under denne ovnen er presentert i tegninger med seksjoner:

En slik liten murovn, bygget med egne hender, er ganske enkel å lage og vil ta liten plass på kjøkkenet. Deretter kan det festes et varmeskjold for å trekke ut mer varme fra røykgassene. Murdiagrammet nedenfor viser rekkefølgen på ovnen:

For å montere koketoppen selv, må du kjøpe følgende materialer og komfyrtilbehør på forhånd:

• solid keramisk murstein - 185 stk.;
• støpejernsovn med 2 brennere som måler 530 x 180;
• brannkammerdør 250 x 210, askefat 130 x 140, inspeksjonsdør 130 x 140;
• lik vinkel hjørne 30 x 4 – 3,6 m;
• ovn 320 x 270 x 400;
• vanntank 150 x 350 x 450.

For foring under ovnen trenger du også takstål og asbestplater som måler 115 x 64 cm, og for å legge foran ovnen på gulvet trenger du en metallplate 50 x 70 cm.

Nederlandsk kanalovn

Denne klassiske kanal-type varmeovnen vist på bildet kommer faktisk fra Holland. Fordelene er dens enkelhet og lite krevende materialkvalitet, og ovnens kropp kan økes til enhver høyde og dermed varme rom i to etasjer. I tillegg kan den nederlandske ovnen trygt betraktes som en miniovn, siden den tar svært liten plass i planen.

Å lage en enkel 3-kanals nederlandsk ovn, vist på tegningen nedenfor, vil ikke være veldig vanskelig for en erfaren håndverker. En nybegynner må jobbe hardt for å lage høykvalitets murverk med plandimensjoner på 1010 x 510 mm, som strekker seg til en høyde på mer enn 2 m pluss skorsteinen. Men først foreslås det at du gjør deg kjent med leggingsdiagrammet for denne murovnen og rekkefølgen:

For konstruksjon trenger du følgende materialer:

• solid keramisk murstein - 390 stk.;
• rister 250 x 250 (støpejern eller stålrist);
• brannkammerdør 250 x 210, askebeholder 140 x 140, inspeksjonsdør 140 x 140;
• metallventil 130 x 130;
• asbestplate 1000 x 500;
• samme plate av takstål.

Oppvarming og kokeovn

Utformingen av denne varmekilden er mer kompleks, selv om ovnen utad ligner den samme nederlandske ovnen. Dens dimensjoner er 650 x 510 mm, og den utviklede Termisk kraft– ca 1,5 kW. Med navnet på murovnen - oppvarming og matlaging - er det lett å forstå at den er beregnet både for oppvarming av rom i huset og for matlaging. Konstruksjonsdiagrammet er vist på figuren:

Viktig poeng. Hvis du studerer diagrammet nøye, kan du forstå det sommermodus arbeid er ikke gitt i denne enkle utformingen.

Dette betyr at matlaging på komfyr om sommeren vil være varmt hvis den er plassert i huset. Du må lage mat på en annen måte eller velge en mer passende varmekildedesign. Huseiere som ikke er flaue av dette faktum, tilbys en liste over materialer og prosedyrer for å bygge en mursteinovn:

• solid keramisk murstein - 211 stk.;
• støpejernsovn for 1 brenner, størrelse 360 ​​​​x 410;
• riststenger 250 x 250;
• brannkammerdør 250 x 210, askefat 130 x 140, inspeksjonsdør 130 x 140, ventilasjon 130 x 75;
• lik vinkel hjørne 32 x 4 – 300 mm;
• ventil 140 x 140;
• strikketråd med en diameter på 1,5 - 5 m.

Hva slags murstein skal ovnen være laget av?

Hoved byggemateriale For konstruksjon av ovnen brukes rød keramisk murstein av klasse 150, laget av bakt leire. Dimensjonene er standard - 250 x 120 x 65 mm, selv om det i tidligere tider også ble produsert andre steiner for komfyrproduksjon. Men nå er alle dimensjonene forent, så den ildfaste (ildfaste) mursteinen, som ovnens brennkammer ofte legges fra, er den samme i størrelse som en vanlig.

Stein med en høyde på 88 mm brukes fortsatt i konstruksjon, men den egner seg ikke til legging av ovner fordi den har tomrom. Her kreves det kun fast materiale som ikke har tomrom eller sprekker. For sistnevnte må du nøye studere hver enhet; en murstein er nødvendig for arbeid god kvalitet. Riktignok er det ett unntak - en nederlandsk ovn; den kan også lages av steiner av lavere kvalitet. Men du bør ikke gå til det absurde; en varmekilde laget av brostein vil definitivt ikke gi varme.

Faktum er at en oppvarmings- og kokeovn, bygget med egne hender av rød murstein av lav kvalitet, kan sprekke selv på stadiet for tørking av murmørtelen. Det skal bemerkes at leirmørtelen tørker, og ikke herder, som sement. Derfor anbefales ikke nybegynnere å eksperimentere med dårlige eller brukte murstein, ellers vil den nybygde ovnen umiddelbart kreve reparasjoner.

En egen anbefaling gjelder murmørtel. Først bør du ikke gå til nærmeste kløft for leire, fordi den fortsatt må bringes til riktig tilstand. Det er bedre å kjøpe en ferdig byggeblanding for legging av ovner, leire eller ildleire.

Hvordan bygge en komfyr riktig

I de aller fleste tilfeller begynner byggingen med bygging av et fundament for en fremtidig varmekilde. Et unntak kan være utendørs miniovner, som på grunn av sin lave vekt noen ganger plasseres direkte på betonggulvet på gården. Alle andre, uansett plassering, skal bygges på et solid fundament. Dessuten er det ikke tillatt at fundamentet til ovnen kobles til bunnen av huset eller plasseres i nærheten av det; det er nødvendig å ha et gap på minst 5 cm, og helst 10.

Viktig. Unnlatelse av å overholde dette kravet kan føre til at ovnen etter et år eller to kan sprekke og til og med avvike fra vertikalen.

Hvis huset har et godt fundament i form av en sementmasse, og ovnens totale vekt ikke overstiger 750 kg, er det ikke nødvendig med et fundament; murverk kan begynne direkte fra avrettingsmassen, etter å ha lagt asbestplater og takstål. Strukturene presentert i forrige avsnitt veier over 750 kg, og derfor er det nødvendig å gi et pålitelig grunnlag for dem. Det er 2 typer fundamenter for ovnen: steinsprut og armert betong.

Uavhengig av type base, må du først grave et hull hvis dimensjoner overstiger ovnens område med 10 cm i hver retning. Dybden avhenger av tykkelsen på det øvre laget av chernozem eller annen innsynkningsjord, mens bunnen av fundamentet skal hvile på et tettere lag. I det første tilfellet legges gropen med grusstein og dressing, ved å bruke en løsning av følgende komponenter:

• sand - 6 deler;
• sement - 1 del;
• lime blandet med vann - 1 del.

Alle hulrom mellom steinene er også fylt med denne løsningen, og den øvre delen, som ligger i en dybde på 80 mm fra gulvet, er også jevnet med den. Den armerte betongbunnen støpes med forskaling og armeringsnett, etter å ha hellet en 10 cm tykk pute av knust stein på bunnen av gropen.

Viktig. Etter at mørtelen eller betongen er herdet, skal det legges vanntettingssperre av takpapp i 2 lag oppå fundamentet.

Ovnen legges i henhold til prosedyrene, og observerer tykkelsen på skjøtene innen 3-5 mm. Etter å ha lagt hver rad, er det nødvendig å kontrollere overholdelse av vertikal og horisontal ved hjelp av en loddlinje og et bygningsnivå. Mørtelen kan påføres mursteinen med en sparkel eller for hånd; lett banking av steinen etter at den er plassert på plass er tillatt.

Den gjenværende mørtelen fjernes fra begge sider av veggen, og innsiden tørkes av med en våt fille for å skape en jevnere overflate. Dette er nødvendig for å sikre minst mulig motstand mot røykgasser.

Ved montering av beslag og vanntanker er det viktig å sørge for at mellom mur og metall overflate det var ingen sprekker, skjøtene må fylles forsiktig med løsning, ellers begynner ovnen å ryke. Etter ferdigstillelse av konstruksjonen er det nødvendig å vente 2 dager til løsningen tørker helt, hvoretter du kan teste ovnen, og starter med en liten mengde ved. Hvordan bygge en liten komfyr hjemme er beskrevet i detalj i videoen:

Hvordan kan du male en komfyr?

Det er klart at en nyslått mester ikke vil være i stand til å bygge en vakker ovn første gang på grunn av manglende erfaring. Men dette er en sak som kan fikses, fordi utsiden av en murvegg kan kles med maling. Tidligere ble de pusset og dekket med to lag med kritt eller kalk, men nå er det enklere og mer praktiske midler. I tillegg overføres kalk lett til klær ved utilsiktet berøring og må hele tiden fornyes.

Hvis vi snakker om hvordan du maler en mursteinsovn, her er følgende alternativer:

• organosilicium varmebestandig emalje av KO-merket, designet for høye temperaturer;
• silikat eller akrylmaling;
• varmebestandig lakk (for eksempel PF-238) blandet med fargestoff.

Det mest foretrukne alternativet er gjennomsiktig emalje KO-85, KO-174 og KO-813. Den egner seg både til selve ovnen og til maling av metalldeler, siden den tåler temperaturer opp til 600 °C. Silikat- og akrylmaling vil ikke vare like lenge, men de er også billigere. Ovnen kan også males med gjennomsiktig lakk PF-238 eller blandes med gouache i ønsket farge, som vist på bildet:

I alle fall påføres belegget 2 ganger, det andre laget påføres etter at det første har tørket. Verktøyet som brukes er en børste og en rull. Det er tilrådelig å forbehandle overflaten med en spesiell primer beregnet spesielt for slike formål.

Konklusjon

Selvfølgelig er det umulig å dypt avsløre alle nyansene i den komplekse ovnsvirksomheten innenfor rammen av en artikkel; bare det grunnleggende er gitt her. For en nybegynner hjemme altmuligmann Før du går i gang, er det tilrådelig å studere relevant litteratur for å kunne bygge din første ovn. Det er like viktig å gjennomføre det forberedende stadiet, velge riktige materialer, verktøy og utstyr.

otivent.com

Hvordan bygge en komfyr med egne hender - mursteinleggingsteknologi, tips + video

Det er ikke vanskelig å bygge en murovn som alltid er klar til å varme opp ethvert hjem. Du trenger bare å lære noen av vanskelighetene ved å bygge mursteinsovner og bruke kunnskapen du har fått riktig.

Hva slags murovn kan du installere i hjemmet ditt, og hvor er det beste stedet å gjøre det?

Basert på funksjonalitet er alle ovner vanligvis delt inn i flere typer. Komfyrer har et spesielt støpejernspanel som du kan varme vann og lage mat på. Slike ovner er oftest installert i hytter og små private hus der folk ikke bor om vinteren. I prinsippet kan en komfyr varme lite område, men hovedoppgaven er ikke dette, men matlaging.

Varmeaggregater er utelukkende beregnet for oppvarming av boligen. De koker ikke på dem, siden de ikke har kokepanel, og derfor har de vanligvis svært kompakte størrelser. Koke- og oppvarmingsovner er en kombinasjon av de to første typene murovner, som gjør det mulig å varme opp et stort område og tilberede all mat. Ofte er slike enheter utstyrt ikke bare med et støpejernspanel, men også med en egen nisje hvor du kan tørke frukt og grønnsaker, og en innebygd ovn.

Koke- og oppvarmingsovn

Uansett type skal enhver ovn være så brannsikker som mulig, ikke røyke under opptenning og forbrenning, og i tillegg skape komfortable boforhold i huset. For å oppnå dette, må du velge riktig sted i hjemmet der du vil sette ovnen, veiledet av følgende anbefalinger:

• Det er umulig å bygge en varmeanordning nær ytterveggen til en boligbygning på grunn av det faktum at den vil begynne å kjøle seg ned veldig raskt på grunn av eksponering for kald luft utenfra.
• Plasser ovnen midt i rommet eller ved siden av innerveggen. Den kan også bygges inn i veggen. Hvis enheten er plassert i midten av rommet (dette gjøres når området i hjemmet er stort nok), deler den det inn i flere funksjonelle deler - stue og kjøkken, soverom og spisestue, og så videre. For små bygninger er en ovn innebygd i veggen eller montert direkte under den mer egnet.
• For å forenkle murverket, er det lurt å finne et korrekt tegnet bestillingsskjema for en bestemt type ovn.
• Hvis ovnen bygges mellom to rom, må den skilles fra veggflatene med materialer med høy varmebestandighet.

Merk at store oppvarmingsenheter (antall murstein er mer enn 500) og med egen skorstein bør installeres i huset på et eget fundament. Dessuten skal den ikke ha en (mekanisk) forbindelse med bygningens fundament (dette kravet må også overholdes når hus og ovn bygges sammen).

Å lage et fundament og velge en murstein for å bygge en komfyr

Dersom det bygges en relativt liten ovn i et allerede i drift med fundament av platebetong, er det tillatt å montere den direkte på eksisterende fundament. Du trenger kun å legge takpapp på betonggulvet.

Når gulvet i en bygning er laget av tre eller huset står på stripe fundament, vil det være nødvendig å forberede en separat base for varmeanordningen.

Du kan gjøre det selv ved å bruke denne ordningen:

1. Vi markerer et sted på gulvet for den fremtidige murovnen.
2. Fjern den merkede delen gulvbelegg og grav en grop i bakken under den (dybden skal være omtrent en halv meter).
3. I bunnen av gropen legger vi et lag med sand (ca. 10 cm) og på toppen - knust stein (tykkelsen er den samme), komprimerer den resulterende "puten".
4. Vi legger plankeforskaling for fundamentet langs omkretsen av gropen (den er hevet ca. 11 cm over nivået til hovedgulvbelegget).
5. Vi fyller halvparten av hullet under komfyrfundamentet med en blanding av sand, knust stein og sement, og venter på at det stivner.
6. Vi fyller den andre halvdelen av gropen med en løsning (etter at den forrige sammensetningen i gropen har satt seg fast), som det anbefales å gjøre mer "tynn" (tilsett litt mer vann til den).

Sokkel for varmeapparat

Etter dette er det nødvendig å jevne grunnlaget nøye ved å bruke regelen og vente omtrent en måned til det stivner godt. Og på dette tidspunktet kan du velge og kjøpe murstein, og husk at holdbarheten til ovnen avhenger av kvaliteten.

Til muring brukes ildfast, keramikk, ildleire og spesielle ovnsmurstein, samt håndstøpte produkter. Alle disse materialene bør velges i henhold til deres markeringer, som indikerer deres styrke. En murovn i et hus skal være konstruert av spesialprodukter av klasse M150–M200, med:

• ensartet farge;
• rette kanter uten spon eller sprekker;
• geometrisk riktig form;
• dimensjoner 11,3x6,5 eller 23x12,3 cm (det anbefales å kjøpe murstein med disse parametrene, siden de fleste bestillingsmønstrene er utviklet for dem).

Spesielle ovn murstein

Det er tillatt å bruke ildleirstein fremfor komfyrstein. Men vær forberedt på at en komfyr laget av ildleiremateriale ikke bare vil varme opp raskt, men også kjøles ned raskt. På utsiden er ildleireprodukter belagt med keramiske murstein. Dette er et must. Denne finishen anbefales også for oppvarmingskonstruksjoner laget av spesielle ovn murstein.

Murovnsmørtler - hva skal de være?

Før du bygger ovnen med egne hender, bør du forstå komposisjonene som vil sikre pålitelig fiksering av mursteinene og hele strukturen. Vanligvis brukes murmørtel basert på sand og leire (hvit kaolin eller ildleirmergel for vanlige murstein, grå kambrium eller malt ildfast leire for keramikk).

Komponentene i sammensetningen for å legge ovnen må velges veldig nøye. For eksempel, hvis du føler at det kommer en lukt (ubehagelig eller behagelig) fra ildleire, ikke ta den. Aromaen indikerer tilstedeværelsen av organisk materiale i råvaren. Denne leiren egner seg ikke til å legge en komfyr. Du kan ta hvilken som helst sand, det viktigste er at det ikke er fremmede urenheter i den.

Leire med sand

Andelene i en løsning av leire og sand bestemmes eksperimentelt ved å utføre spesielle tester i henhold til følgende skjema:

• hell 1 kg leire med rent vann og la stå i 24 timer til sammensetningen surner;
• elt leiren til den blir plasticine (tilsett vann til den sure blandingen);
• del partiet i 3-5 deler og tilsett sand til forskjellige porsjoner (fra 10 til 100 volum%);
• elt løsningene (så grundig som mulig) og tørk dem i ca 3,5 timer.

Deretter må prøvene rulles forsiktig ut til 30–40 cm lange «pølser» med et tverrsnitt på ca. 1,5 cm og pakkes rundt et rundt stykke med større diameter. Etter dette, vent til komposisjonene tørker (omtrent en halv time). Det gjenstår bare å analysere kvaliteten på løsningene.

Kontroll av kvaliteten på murmørtel

Hvis det har dannet seg mikroskopiske sprekker på "pølsen" eller det ikke er noen i det hele tatt, bland gjerne leire og sand i proporsjonene som ble brukt for denne testen. Med sprekker som ikke er mer enn 2 mm dype, kan løsningen brukes til å legge de delene av varmekonstruksjonen som ikke varmes opp over 280–300 °C. Hvis "pølsene" er dekket med rifter og dype sprekker, betyr dette at det er for mye sand i den tilberedte blandingen. Det er forbudt å bruke den til å bygge en ovn.

Et enda enklere alternativ er å kjøpe en ferdig blanding for ovnsarbeid i en jernvarehandel. Hvis du ikke vil bry deg med å lage den "ideelle" mørtelen selv, er det bare å kjøpe den og begynne å bygge en murovn.

Det er viktig å strengt følge bestillingsskjemaet du har valgt for en spesifikk modell av komfyrstrukturen, og også bestemme hvilken type murverk. Vanlige metoder for montering av murstein er murverk med tomme fuger og underskjæringer. I sistnevnte tilfelle er det ikke nødvendig å gipse den ferdige ovnen - løsningen er tilstede i alle sømmer. Men når du utfører arbeid med tomme sømmer, er plastering av den konstruerte ovnen en obligatorisk operasjon.

Bestillingsdiagram for ovnskonstruksjonen

For å unngå å gjøre fatale feil, anbefales nybegynnere i konstruksjonen av oppvarmingskonstruksjoner i hjemmet å forhåndslegge murstein uten å bruke en sand-leireblanding. Det gjøres i rekkefølge med 5 mm tykke lameller. De er plassert mellom rader med murstein. Faktisk "erstatter" lamellene mørtelen.

Når du har bygget hele ovnen tørr og er sikker på at alt ble gjort riktig, begynn å demontere strukturen. Hvis mulig, nummerer alle klossene og stable dem separat. Da vil prosessen med å fullføre murverk gå mye raskere for deg.

Etterbehandlingsprosess for ovn

• vertikale sømmer (alle uten unntak) må fylles med mørtel for å unngå muligheten for delaminering av strukturen;
• hver murstein i murverket må hvile på minst to andre;
• den minste sømbredden er 2 mm;
• du må bandasjere alle rader vertikalt;
• tykkelsen på mørtelen for murverk antas å være omtrent 5–7 mm; etter å ha presset den med murstein, reduseres denne verdien med 2–3 mm (det er tillatt å banke lett på radene med en gummihammer);
• når du bruker keramiske murstein, dyppes de i vanlig vann i et par sekunder, på grunn av dette fester de seg til mørtelen uten problemer; det er ikke nødvendig å "bade" ildleireprodukter;
• Før legging bør murstein rengjøres fra støv og smuler med en hårbørste (denne operasjonen kalles mopping).

Noen flere viktige punkter. Klossene plasseres på sin anviste plass en om gangen. Hvis en stein faller "forbi", må den fjernes, leire-sandblandingen fjernes fra den og deretter plasseres igjen. Mørtelen som ble fjernet fra mursteinene blir ikke brukt i fremtiden.

Vi utfører leggingen av ovnen selv ved hjelp av klar og enkel teknologi

Den første raden av varmekonstruksjonen legges ut uten bruk av mørtel. Deretter blir alle mursteinene som er inkludert i den, nøye utjevnet og plasseringen av alle dørene og andre elementer i ovnen bestemmes. Etter dette må du etablere posisjonen til hjørnesteinene og legge dem på løsningen.

Vi bruker et nivå for nøyaktig å justere den horisontale posisjonen til mursteinene, samt et målebånd for å kontrollere diagonal- og plandimensjonene til strukturen som bygges. Nå kan du legge den første raden på sand-leireblandingen, og begynne arbeidet fra midten av raden.

Legge den første raden på en sand-leireblanding

Vertikaliteten til hele konturen til en mursteinsovn under konstruksjonen kontrolleres ved hjelp av en enkel enhet - lodd strukket på en streng fra taket til ovnshjørnene. Linjene laget på denne måten vil bli en utmerket guide for murverk. Etter å ha fullført den første raden, legger vi den andre raden i henhold til et lignende mønster:

• legg steinene på plass i hjørnene;
• Vi sjekker vertikaliteten til hjørnene med en loddlinje fra taket;
• legg ut midten av den andre raden.

På samme måte legger vi de tredje og påfølgende radene med murstein. Ikke glem å stadig sjekke komfyrkonstruksjonsplanen (med bestillingen). Det er viktig å rense de ytre og indre delene av steinene fra overflødig mørtel ved hjelp av en byggesparkel.

Avhengig av type komfyr, velg plasseringen av brennkammeret, viften og askebeholderen. I en konvensjonell oppvarmingsanordning er askerommet oftest laget etter den tredje raden med murstein, og askebeholderen etter den femte.

Når du legger en komfyr, bør du følge det viktige prinsippet om å binde steinene som brukes, som innebærer å dekke neste rad av hver vertikal søm med murstein. Det er ønskelig at den vertikale forbindelsen er plassert tydelig i midten av mursteinen i neste rad. I praksis oppnås en slik "idyll" sjelden. I dette tilfellet, prøv å sikre at sømforskyvningen er maksimalt en fjerdedel av steinen.

Ikke glem å montere et spesielt ark mellom gulvet og den første raden med murverk (det kalles forovnen). Det vil skjule det lille gapet som alltid er tilstede på dette stedet. Som du kan se, er det ikke så vanskelig å legge ut en murovn med egne hender.

• Skrive ut

remoskop.ru

Hvordan bygge en murovn på riktig måte

Komfyroppvarming kommer ikke til å bli utdatert i det hele tatt. Vedovner Ikke bare eierne av landsbyhus, men også eierne av store hytter fortsetter å bygge fra murstein. Et annet spørsmål er hvor mye det koster å ansette en komfyrmester for å bygge og kjøpe nødvendige materialer. Den eneste måten spar penger - bygg en murovn med egne hender, etter å ha studert konstruksjonsteknologien i henhold til ordningene - prosedyrer presentert senere i artikkelen. Selvfølgelig kan en nybegynner ikke bygge en russisk eller to-klokke komfyr med en komfyrbenk, men du kan overvinne en varmekilde med en enkel design.

Prosjekter av enkle murovner

Det første du bør bekymre deg for er å velge et varmeapparatdesign som kan dekke dine oppvarmingsbehov. Vi tilbyr 3 alternativer for enkle design, bevist av mange års praksis:

• kanal-type varmeovn, den såkalte nederlandske ovnen;
• komfyr med stekeovn og tank koblet til vannoppvarming eller varmtvannsforsyning;
• Svensk - en kombinert varmeapparat med en nisje for å tørke ting.

Kanalovn - nederlandsk

Å brette nederlenderen vist på bildet selv er ganske enkelt. Den er liten i plan, men den kan plasseres i det uendelige i høyden, mens de innvendige vertikale kanalene forlenges. Dette lar deg varme opp et to- eller treetasjes hus lite område eller en dacha, hvis du bygger et nederlandsk hus med en passasje gjennom takene. En kanalovn brenner med hell tre av forskjellige kvaliteter og varmer rom tilfredsstillende, selv om det ikke kan kalles økonomisk.

Henvisning. Den nederlandske ovnen varmes raskt opp, og etter slukking avgir den ikke varme lenge; varigheten av forbrenningen fra ett bokmerke etterlater også mye å være ønsket. Henne sterke poeng– enkel konstruksjon og lavt drivstoffbehov.

Ovnen vist på bildet er et praktisk alternativ for et landsted eller et lite hjem i landsbyen, inkludert for bruk om sommeren. En tank installert i veien for varme røykgasser er i stand til å forsyne varmt vann for varmesystem el økonomiske behov.

Svenske murovner kombinerer fordelene med de to tidligere varmeovnene. I tillegg er de økonomiske, avgir akkumulert varme i lang tid og fungerer like godt med ved og kull. Men murverket til en svensk komfyr er mye mer komplisert enn en kokeplate, pluss at det krever mer murstein og innkjøpte jernbeslag.

Svensk ovn bygget mellom veggene

Tegninger og bestillinger av ovner

Enhver murovn overfører varme inn i rommet på to måter: ved hjelp av infrarød stråling fra varme vegger og gjennom oppvarming av luften som sirkulerer i rommet (konveksjon). Derav konklusjonen: for effektiv oppvarming er det nødvendig at varmeren, eller i det minste en del av den, er plassert i det oppvarmede rommet. Med dette kravet i betraktning, vil vi gi noen tips om valg av plassering for en bygning i et landlig hus eller landsted:

1. Hvis du trenger å varme opp ett stort rom, er det bedre å plassere ovnen i midten, med en liten forskyvning til siden yttervegg hvor kulden kommer fra.
2. For å varme opp 2-4 tilstøtende rom, må strukturen plasseres i midten av bygningen, og demontere noen av de innvendige skilleveggene.
3. Anta at det er 1-2 små rom i tilknytning til hallen. Du kan gå dit oppvarming av vann med radiatorer og sirkulasjonspumpe, koblet til en ovnsvarmeveksler eller tank.
4. Ikke planlegg å installere varmeren nær yttervegger. Det er ingen vits i å varme dem opp, noe av varmen vil rett og slett gå utenfor.
5. Koketoppen og stekeovnen skal inn på kjøkkenet, og koketoppen skal inn i stuen eller soverommet.

Råd. Når du plasserer varmeren i midten av et privat hus, sørg for at den fremtidige skorsteinen ikke faller inn i takets møne. Det er bedre å flytte bygningen med 20-40 cm og føre røret gjennom en av takhellingene.

Skillevegger og gulv av tre eller andre brennbare byggematerialer som befinner seg nærmere enn 500 mm fra ovnskroppen, skal deretter beskyttes med metallplater. Det er tilrådelig å legge et lag med basaltpapp under dem. I et steinhus gjelder disse forholdsreglene kun treelementer tak plassert ved siden av skorsteinen.

Innkjøp av materialer og komponenter

Hovedbyggematerialet som en gjør-det-selv-ovn er bygget av, er rød keramisk murstein. Det må være av høy kvalitet og skal være solid; steiner med hulrom inni brukes ikke i ovner, bortsett fra konstruksjon gategriller og grilling.

Råd. Den nederlandske er så lite krevende med tanke på kvaliteten på materialer at den kan lages av brukt rød murstein. Først etter ferdigstillelse av murverket vil det være nødvendig å foredle det, for eksempel ved å dekke fliser eller kom opp med en vakker flislagt dekor.

For å sette sammen en nederlandsk ovn i liten størrelse, må du forberede følgende materialer og tilbehør:

• rødbrent murstein – minimum 390 stk.;
• riststørrelse 25 x 25 cm;
• lastedør 25 x 21 cm;
• små rengjørings- og viftedører 14 x 14 cm;
• metallklaff 13 x 13 cm.

Merk. Som nevnt i første avsnitt, kan den nederlandske ovnen legges ut til hvilken som helst ønsket høyde. Det angitte antallet murstein er nok for bygging i et en-etasjes privat hus.

Liste over komponenter og byggematerialer til koketoppen:

• solid keramisk murstein - 190 stk.;
• rist 25 x 5 cm;
• to-brenner støpejernsovn som måler 53 x 18 cm med skiver;
• drivstoffkammerdør 25 x 21 cm;
• metalltank - kjele med dimensjoner 35 x 45 x 15 cm;
• stekeovn 32 x 27 x 40 cm;
• rengjøringsdører 13 x 14 cm – 2 stk.;
• skorstein ventil;
• stålhjørne 30 x 30 x 4 mm – 4 m.

For å spare penger kan du ta på deg produksjonen av en tank for oppvarming av vann selv - bare sveis den fra metall 3, eller enda bedre, 4 mm tykk. Det er et annet alternativ: i stedet for en tank, plasser en spole inne i ovnen, sveiset med egne hender fra stålrør diameter 25-32 mm. Men vi må huske at i en slik vannkrets er det nødvendig å organisere konstant sirkulasjon ved hjelp av en pumpe, ellers vil metallet raskt brenne ut.

For å bygge en svensk varme- og kokeovn trenger du samme sett med materialer som til en komfyr. Bare ta et større hjørne - 50 x 50 mm, kjøp en stållist 40 x 4 mm og klargjør brannsikre (ildleire) murstein for legging av brennkammeret. For å installere beslag, finn myk ståltråd med en diameter på opptil 2 mm.

Råd om murmørtel. Å tilberede naturlig leire, som erfarne komfyrprodusenter bruker til å legge murstein, er en lang og vanskelig prosess. Derfor anbefales nybegynnere å bruke ferdige leire-sandblandinger for å bygge ovner, som er kommersielt tilgjengelige.

Legger grunnlaget

Før du bretter ovnen, må du forberede en solid base. Strukturen er ganske tung, så å plassere den direkte på gulv, selv de dekket med sementmasse, er uakseptabelt. Grunnlaget for ovnen er en separat struktur, ikke i kontakt med bygningens base. Hvis du bygger en murvarmer nær veggene eller bygger en hjørnepeis, må du foreta en tilbaketrekning på minst 150 mm slik at det er en minimumsklaring på 10 cm mellom fundamentene.

Hvis gulvene i huset er dekket med avrettingsmasse, anbefales det å følge følgende trinnvise instruksjoner for å installere et komfyrfundament:

1. Demonter avrettingsseksjonen og grav en grop som stikker ut over ovnens dimensjoner med 50 mm i hver retning. Dybden avhenger av tykkelsen på det øvre laget av innsynkningsjord.
2. Hell en sandpute 100 mm høy og komprimer den. Fyll hullet til toppen med steinsprut eller knust murstein, og fyll det deretter med væske Sementmørtel.
3. Etter herding legges et vanntettingslag av takpapp og forskaling som stikker ut over avrettingsmassen, som vist på tegningen.
4. Klargjør betongen og hell grunnmuren. For styrke kan du legge armeringsnett der.

Etter 3 uker (tid for fullstendig herding betongblanding) legg et ark takstål på den ferdige basen, og på toppen - filt impregnert med leirmørtel eller basaltpapp. Etter dette kan du begynne å legge kroppen til ovnen.

Skjema av grunnstrukturen for tregulv

For å legge grunnlaget for en komfyr på riktig måte under tregulv, bruk den samme algoritmen, bare i stedet for en betongplate, legg ut veggene av rød murstein (brukt) opp til nivået av gulvbelegget. Fyll tomrommet inni med steinsprut eller pukk og betong på toppen. Neste er en metallplate, filt dynket i leire og en solid første rad med komfyrmur. Du kan få mer informasjon om emnet ved å se videoen

Ovnen gir hygge og komfort, så det er sjeldent et privat hus klarer seg uten. Tjenestene til profesjonelle komfyrprodusenter er ganske dyre, og ikke alle har råd til dem. Vi vil fortelle deg hvordan du bygger en murovn på riktig måte.

Typer ovner - klassifisering avhengig av parametere

Å legge ovner er ingen enkel oppgave, men alle med kunnskap og tålmodighet kan takle det. Når du velger en komfyr, ta hensyn til parametrene som de er klassifisert etter. Det første du bør være oppmerksom på er formålet. Oppvarmingsovner er kun beregnet på oppvarming, de kan samle varme og frigjøre den i lang tid. For å gjøre dette er ytterveggene lagt ut i en halv murstein, eller til og med en hel. De varmes sakte opp og kjøles sakte ned, varmes ikke opp mye, er massive og bruker mye murstein. De bruker også hurtigvarmeovner, som er mindre massive, avgir varme godt, men kjøler seg raskt ned.

Den vanligste typen i Russland er oppvarming og kokeovner. De vil ikke bare varme opp rommet, men også lage mat. I tillegg til en støpejernskomfyr har de nesten alltid stekeovn. I tillegg kan de være innebygd: en vannvarmekjele, en beholder for oppvarming av vann, nisjer for tørking og senger. En russisk ovn av denne typen har et kammer for baking av brød og paier. De skiller seg fra konvensjonelle komfyrer i høy effektivitet, høy varmekapasitet, holder på varmen i lang tid og stabilt trekk.

For større varmeoverføring kobles et varmepanel til konvensjonelle kjøkkenovner. Dette er den billigste konstruksjonen når det gjelder materialkostnader og arbeidskraft: du trenger opptil 200 murstein for å varme opp lite rom. Veldig et godt alternativ for små hytter. Komfyren, i tillegg til varmepanelet, kan utstyres med en ovn, en vannvarmekjele og en tank for oppvarming av vann.

Drivstofftank - varmeoverføring og drivstoff påvirker enheten

Den enkleste enheten er en varmeovn, som har to deler: en brannboks og røykkretser. Andre typer ovner inneholder ekstra enheter. Hoveddelen av enhver komfyr er brennkammeret. Den har visse krav, spesielt må den være av tilstrekkelig størrelse: den må inneholde nesten alt drivstoffet i en stabel. Luft må tilføres i ønsket volum, og temperaturen skal holdes konstant.

Hvis størrelsen på brennkammeret er utilstrekkelig, observeres lav varmeoverføring. Bredden avhenger av nødvendig varmeoverføring: opptil 1 tusen. kcal - 12 cm, opptil 3 tusen - 27 cm, hvis mer - opptil 50 cm. For enkelhets skyld er dimensjonene til brennkammeret tatt som multipler av mursteinen. Lengden er laget fra 26 cm til 51 cm, den lengste er beregnet på ved. Drivstoffet som brukes påvirker høyden: 6–15 rader (42–100 cm). Risten plasseres en rad eller to under døren for å hindre at kull faller ut. Ofte vippes bakdelen høyere enn fronten for bedre forbrenning.

Brannkasser: a – ved; b - torv; c – kull.

Til brennkammeret brukes ildleirstein, som den legges ut eller fores med fra innsiden. Den totale tykkelsen på veggene er minst ⅟ 2 murstein. Brannkammeret, laget i form av et hvelv, forbedrer forbrenningskvaliteten. Alle typer drivstoff brenner godt i en vedfyrkasse. Kull krever forsterkede rister 4 cm tykke og god blåsing, for hvilke dimensjonene på risten er lik lengden på askebeholderen under brennkammeret.

Røyksirkulasjon - fordeler og ulemper ved forskjellige systemer

Røyksirkulasjonssystemet øker effektiviteten - gasser, når de beveger seg fra brennkammeret gjennom kanaler og kamre, avgir varme til veggene. Det er viktig å opprettholde forholdet mellom brennkammerets volum og den indre overflaten av røyksirkulasjonen. Hvis det er et overskudd av gasskanalareal, synker temperaturen så mye at det oppstår kondens. Et lite indre område reduserer effektiviteten - varme gasser flyr inn i røret.

Varmen absorberes best når forholdet mellom områdene av ytterveggene på ovnen, som avgir varme, og innsiden av røyksirkulasjonen er 1:3.

Tverrsnitt, antall og plassering av røyksirkulasjoner bestemmer deres indre areal. Det er bedre å brette kanalene i multipler av størrelsen på mursteinen; de bør sikre fri passasje av gasser. Tverrsnittet må samsvare med ovnens termiske ytelse: det ryker når tverrsnittet er utilstrekkelig og varmes ikke godt opp når det er for stort. Et tverrsnitt på 170–250 cm 2 brukes når varmeoverføringen til ovner er 3 tusen kcal eller mindre, fra 3 til 5 tusen kcal - opptil 300 cm 2.

Røyksirkulasjonssystemer kan ha kanaler (en eller flere) eller være kanalløse.

Ulike typer røyksirkulasjon: a – vertikal flersving; b - flersving horisontal; c - ensving vertikal; d – flerkanals enkeltsving; d – kanalløs.

Som en del av et enkeltsvingsystem er det én løftekanal og samme eller flere parallelle nedkanaler. Parallelle kanaler har lav motstand mot gasser, ovnsarrayen varmes opp jevnere. Enkeltsvingsystemet har en ulempe, som manifesterer seg i betydelig større oppvarming av den øvre delen enn den nedre. I små ovner kompenseres det av betydelig oppvarming av brannkammerveggene. For store ovner brukes en ordning der varme gasser strømmer gjennom kanaler nedenfra, og sikrer dermed normal oppvarming av rommet.

Et flersvingsystem består av vertikale eller horisontale kanaler arrangert i serie. Den første ulempen med et slikt system er at gassene må oppleve betydelig motstand i mange svinger. Den andre ulempen er den påfallende ulik oppvarming av veggene til den første og siste kanalen, som ofte forårsaker sprekker i murverket. Vertikale kanaler gir god varmeoverføring, horisontale kanaler gir trekk, noe som hjelper med rør med utilstrekkelig høyde.

Brannsikkerhet krever at toppen av ovnsgulvet er 40 cm fra taket av brennbare materialer.Seksjonen av skorsteinen fra ovnen til skjæringen i taket kalles en hals, dens minste høyde er tre rader med murstein. Halsen er et sted for installasjon av ventiler eller utsikt, som er lukket ved slutten av forbrenningen. Hvis slike enheter er installert lavere, går mye varme tapt. Gasser frigjøres utenfor gjennom en skorstein, hvis utforming vil bli diskutert nedenfor.

Velge en komfyr - besparelser, varmeoverføring, enkelhet og design

Når du bestemmer deg for utformingen av ovnen, tas det hensyn til dens evne til å tilfredsstille visse krav. Effektivitet spiller en viktig rolle når lavt drivstofforbruk sikrer en akseptabel romtemperatur. De færreste ønsker å varme ovnen selv to ganger om dagen, så foretrekkes design som jevnt avgir varme over 24 timer. Disse inkluderer ovner som varmer godt i nedre del.

Maksimal overflatetemperatur bør ikke overstige 95°, ellers vil en brennende lukt merkes. Enkel utforming og overholdelse av brannsikkerhetskrav spiller også en viktig rolle. Til slutt bør utformingen av ovnen samsvare med den generelle estetikken til rommet.

Men det viktigste kravet til enhver komfyr er evnen til å varme opp alle rom. For å gjøre dette bestemmes varmetapet basert på volumet, størrelsen på vinduer og dører, og egenskapene til materialet som huset er bygget fra. Beregninger viser at hver m 3 rom med murvegger ved en gjennomsnittlig vintertemperatur på -25° mister den 60 kcal/time. En kvadratmeter ovnen er i stand til å levere 500 kcal/t.

Når vi gjør beregninger, bestemmer vi først varmetapet til huset. Anta at du har en vanlig 7x9 mursteinshytte med en takhøyde på 2,5 m. Det er kun 4 separate rom, som er planlagt oppvarmet av en ovn installert midt i rommet. Først bestemmer vi kubikkkapasiteten: 7 × 9 × 2,5 = 157,5. Multipliser med varmetapet på en kubikkmeter. meter: 157,5×60=9450. Dette betyr at du trenger en ovn med en varmeeffekt på 1000 kcal/t, noe reserve bør alltid gjøres. En enklere beregning er basert på at en kvadratmeter gulvareal som ovnen bruker, varmer opp 30–35 m2 rom.

Plassering – hvordan bestemme den beste plasseringen

Plasseringen av ovnen velges av alle etter eget skjønn, men det bør likevel tas i betraktning generelle anbefalinger. Først og fremst skal ovnen i huset gi ut maksimal varme. Hvis du planlegger å varme opp ett rom, monteres ovnen i kort avstand fra veggen, minst 15 cm, men den kan også plasseres tett inntil veggene. Da vil to av fire sider gi fra seg varmeenergi. På diagrammer a, b du kan se layoutalternativene med en luftspalte nær veggen, som også kalles et tilbakeslag.

Hvis komfyrstrukturen vil varme opp to tilstøtende rom, er det mest effektive alternativet å bygge den i en skillevegg (samme figur, c). Det er også mulig å varme opp tre tilstøtende rom, som i figur d. Ovnen er også plassert i et felles rom for alle tre rom. I det ene rommet er det en side av ovnen, i resten er det to. På Figurer d,f alternativer vises når brennkammeret er plassert på verandaen eller i vaskerommet. Dette er et godt alternativ for små hus.

I en fireroms bolig anbefales det å installere ovnen i krysset mellom to interne skillevegger slik at en vegg på varmeapparatet går inn i hvert rom. Dette alternativet gjør det mulig å varme opp fra kjøkkenet, stuen eller verandaen uten å bringe søppel inn på soverommet. Et teppe med sofa er perfekt for et sommerhus med flere rom. Sengen tas med til alle rom eieren foretrekker.

Bygging av fundamentet - et pålitelig fundament for ovnen

Etter å ha bestemt designet og valgt et sted, kan du begynne å bringe prosjektet til live. Vi starter med fundamentet, som best gjøres samtidig med fundamentet til bygget. Når det gjelder å bygge en komfyr i et allerede bygget hus, demonterer vi gulvet og fyller det. Sett selv den minste og letteste ovnen på tregulv, gir ingen mening. Om bare noen få år begynner selv de tykkeste platene og bjelkene å bli dårligere, henge, og ovnen må bygges om.

Størrelsen på fundamentet er 30 cm større enn ovnens dimensjoner i alle retninger.

Det er nødvendig å lage et fundament for en murovn. Det skal ikke være i kontakt med fundamentet til veggene, mellom dem gir vi et gap på minst 5 cm. Vi fyller mellomrommet mellom de to fundamentene varmeisolasjonsmateriale. Separate fundamenter vil sikre uavhengig avsetning av bygningens vegger og ovnen. Hvis du kobler sammen begge fundamentene, fører dette ofte til feiljustering.

For å sikre at mindre varme fra ovnen går i bakken, legger vi varmeisolasjon oppå betongen. Det kan være som følger: først en plate av mineralfiber eller basaltisolasjon, deretter et valg av folie eller tinn. På toppen er det isolasjon igjen, på den - metallplater. Vi dynker filten i leiremelk og topper den med et lag isolasjon. Når det tørker, begynner vi å legge. En slik pålitelig termisk isolasjon vil beskytte mot varmetap selv under de tøffeste forhold.

Leirmørtel for murverk - forberedelseshemmeligheter

Murovner legges på en leirsandmørtel. Clay har unike egenskaper, blir til stein etter eksponering for brann, fester seg perfekt til murstein. For å oppnå maksimal kvalitet fra det, bør løsningen tilberedes fra forhåndstilberedte ingredienser med et optimalt forhold.

Fjern først urenheter fra leiren. Mal og legg i en avlang beholder, konsentrer bare i den ene enden. Hev den delen av beholderen der leiren ligger litt og hell litt vann nedenfra. Ta leiren gradvis med en slikkepott og bland med vann til det dannes en homogen pastalignende substans. Vi overfører den til en annen beholder til det nødvendige volumet av løsningen er samlet.

Bløtlegg den kjøpte tørre leiren i en bred og dyp bolle. Fyll 10–20 cm, dekk helt med vann. Etter en dag, rør om, tilsett vann om nødvendig og la stå igjen i en dag. Når en pastalignende blanding oppnås, anses ovnsløsningen som klar. For styrke, tilsett litt salt til løsningen: opptil 250 g per bøtte. Massen skal gli av sparkelen uten å etterlate spor. Vann skal ikke vises på overflaten av løsningen; hvis dette skjer, tilsett vasket sand til løsningen.

For 50 stykker flatt murstein trenger du en bøtte med mørtel med en fugetykkelse på 3–5 mm.

Løsningen må ha nødvendig plastisitet og fettinnhold. For å bestemme kvaliteten på løsningen tar vi leire i fem like porsjoner. Vi legger forskjellige mengder sand til fire: 0,25, 0,5, 1, 1,5, og lar den femte være uten å legge til sand. Bland en løsning fra hver del, lag pannekaker av dem og tørk dem. Vi bestemmer kvalitet ved berøring og utseende. Hvis en pannekake smuldrer, er det overflødig sand i den; hvis den er sprukket, er det ikke nok sand. Hvis prøven ikke sprekker og er homogen, har den det optimale forholdet mellom dens bestanddeler. Det er i denne andelen vi forbereder løsningen.

Det er mange hemmeligheter i å legge murovner med egne hender som bare erfarne håndverkere, og ukjent for nybegynnere. Først av alt gjelder dette valget av murstein. Keramisk murstein av en klasse som ikke er lavere enn M-250 brukes, som er dyrere enn den vanlige M-100, M-150, men mer homogen og tåler konstant oppvarming og avkjøling. Du kan lage dekorative elementer av det; vanlig murstein er til liten nytte for dette.

Brannkammerets innvendige vegger er foret med ildfast murstein som tåler temperaturer på 1200°. Men bak den er det en keramisk murstein som bare tåler 650°. Når brannboksen varmes opp for mye, overføres temperaturen til den, noe som forkorter levetiden. For å forlenge levetiden til den røde mursteinen i brennkammeret er den isolert fra den brannsikre basalten med 5 mm papp.

Kontroll av mørtelen på den motstående raden tar mye tid. For å få arbeidet til å gå raskere limes maskeringstape på forsiden av mursteinen, som deretter fjernes. Den motstående raden blir vakker og pen. Erfarne komfyrprodusenter anbefaler ikke å bry seg med å forberede en leiresandmørtel, men å kjøpe en ferdig sandblanding for ovner. Den er pakket i 5, 10 og 25 kg.

Det er mer praktisk å legge ut overligger, overlegg og andre elementer hvis du bruker metall hjørne. Den er lagt ut fra innsiden, presser mursteinen på begge sider. Lengden på hjørnet bør ikke overstige 0,8 m, ellers kan det synke fra oppvarming. Unngå å bruke hjørner fra forsiden. Foruten det faktum at det er skjemmende, er det stor sannsynlighet for å bli brent hvis du ved et uhell tar på det. I stedet for hjørner på forsiden, brukes 16 mm gjengede stendere for å feste fronten.

Du kan forlenge levetiden til ovnen hvis du skjuler alle beslagene i spor med en dybde lik tykkelsen på produktene.

Hver komfyrprodusent streber etter å legge ut en rad med en perfekt jevn søm, men ikke alle lykkes. Det er en enkel teknikk: 8 mm metallstenger legges på hver rad, gjerne rektangulære. Mørtel legges mellom to stenger, deretter murstein. Når siste murstein er lagt, fjernes stengene. Murstein kan ikke forstyrres, ellers vil murverket bevege seg i bølger. Før bruk smøres stengene med maskinolje for å gjøre det lettere å fjerne fra murverket. Lengden deres bør ikke overstige 1 m, ellers vil murverket bli skadet når de trekkes ut.

Skorstein - hvordan sikre sikkerhet og godt trekk

Ovnen i huset er vanligvis utstyrt med et kapperør, som består av en hals, en fluff nær taket, en stigerør på loftet, en oter nær taket og en hette. Loet beskytter håndverk i tre tak og tak fra oppvarming og mulig brann under forbrenning. På disse stedene gjøres røret tykkere, og legger gradvis til murstein. Metall kan brukes til å støtte mursteinsbanene, men de skal ikke blokkere innsiden av skorsteinen.

På stedet der stigerøret passerer gjennom taket, er det laget en oter, som vil forhindre at regn og snø kommer inn på loftet gjennom sprekkene. De er dekket med takstål - en krage, hvis ender blir lansert under oterens fremspring. kroner skorstein hode. Høyden bestemmes av plasseringen på taket. Midt på mønet og i en avstand på ikke mer enn 1,5 m fra den skal den stikke ut 0,5 m over mønet.I en avstand fra mønet til 3 m er toppen av hodet i nivå med mønet. Ved større avstand bør høyden sikres i en vinkel på ikke mer enn 10° i forhold til mønet.

Skorsteinen er designet for å gi god trekkraft. Den øker etter hvert som temperaturen på avgassene øker, men å gjøre det er ikke økonomisk gjennomførbart, så røret drives til ønsket høyde, som bør være 5–6 m fra risten til toppen av hodet. Den pussede indre overflaten og fraværet av sprekker i murverket øker også trekkraften. For å eliminere påvirkning av vind som kan forstyrre trekkraften, er en deflektor installert på hodet.

Svenske - det beste alternativet for en oppvarming og matlaging komfyr

Designet har vært bevist i århundrer, liten størrelse og økonomisk. Med dimensjoner på 880×1010 mm og en høyde på 2170 mm, er den i stand til å varme opp mer enn 30 m2. Vanligvis er brennkammeret og komfyren plassert på kjøkkenet, og bakveggen på ovnen åpner ut i oppholdsrommet. Den fungerer utmerket på tre, kull og briketter. Om sommeren anbefales det å varme opp i små porsjoner grovt kull eller pellets, ved brenner for raskt i varmt vær. Kullforbruket i fyringssesongen er 1,5 tonn.

For bygging lagerfører vi:

• murstein M-150 – 570 stykker;
• 200 kg tørr løsning;
• 1,7 m stålvinkel 40×40;
• 0,65 m stålbånd 5×50;
• takjern for installasjon foran brennkammeret;
• flat skifer for å dekke kokekammeret.

Du trenger standardutstyr for komfyren: en rist, en dør til brennkammeret, en blåser, en støpejernsovn med brennere, ventiler - 2, rengjøringsmidler - 3. Rekkefølgen på den svenske komfyren med kokeplate er presentert nedenfor.

Et viktig konstruksjonselement er ovnen, som spiller rollen som en automatisk veksling mellom sommer- og vinterdrift. Den fungerer som en aerodynamisk barriere for gasser som slipper ut av brennkammeret. Gasser holdes tilbake i den, helt brennende under koketoppen. De kommer varme ut i røyksirkulasjonskanalene og varmer opp ovnen godt. Av denne grunn er veggen lengst fra brennkammeret noen ganger gjort dobbel og en varmeveksler med varmtvannsbeholder er plassert i den.

Overdreven oppvarming av koketoppen observeres ikke; varm luft fra nisjen går inn i rommet. Om sommeren varmer kjøkkenet, med riktig brennkammer, ikke opp mer enn fra gasskomfyr. Drivstoff inn små mengder Om sommeren varmer den koketoppen godt opp, siden gasser holdes tilbake av ovnen. Brenneren til venstre varmer opp mer, til høyre - mindre, men nok til matlaging.

Nederlandsk - en liten komfyrenhet med høy varmeoverføring

Dette er en unik, enkel struktur med kolossal effektivitet. Sammenlignet med den klassiske russiske ovnen har den mer beskjedne dimensjoner og tynnere vegger, noe som bidrar til rask oppvarming. Selv eierne av stilig moderne hytter den tiltrekker seg med sin ynde og effektivitet. Når du legger en nederlandsk ovn, er alle variasjoner mulig, noe som ikke vil ha en negativ innvirkning på effektiviteten.

Dette er en ren oppvarmingsovn, men om ønskelig kan den utstyres med kokeplate. Den minste strukturen er 0,5 × 0,5 m, den mest massive trenger bare 650 murstein, inkludert 200 brannsikre. Hovedmaterialet er murstein av enhver kvalitet, som ikke påvirker stabiliteten og funksjonaliteten. Men for brannboksen er det nødvendig å bruke ildfaste murstein. Den varmes raskt opp, kjøles sakte ned og bruker sparsomt drivstoff. Den nederlandske kvinnen er i stand til å varme opp til 70 m 2.

Som det fremgår av diagrammet, har den nederlandske ovnen ingen rist, drivstoff er lastet inn i brannboksen, og forbrenningsintensiteten er lav. Effektivitet oppnås gjennom en spesiell røyksirkulasjonsanordning. Gasser fra brennkammeret stiger gjennom den første kanalen og går tilbake gjennom den andre kanalen. Der varmes de opp igjen og går inn i den tredje kanalen. I den fjerde og femte kanalen gjentas det samme prinsippet, og bare gjennom den sjette kanalen går gassene inn i skorsteinen.