Å lage en vedfyrt kjele med egne hender. Instruksjoner og tegninger av langbrennende fastbrenselkjeler med egne hender En enkel gjør-det-selv oppvarmingskjele

Fastbrenselkjeler fungerer annerledes enn konvensjonelle kjeler, der varmen kommer direkte fra brannen. Slike enheter installeres i private og landsteder, hytter eller industrilokaler. Hjemme kan du lage en fast brenselkjele med egne hender ved å bruke spesielle diagrammer og tegninger. I dette tilfellet er det nødvendig å følge trinnvise instruksjoner, overhold alle sikkerhetstiltak.

Ikke glem sikkerhetstiltak med en slik kjele

Arbeidsprinsipper

I en fastbrenselkjele kan én fylling være nok til syv timers forbrenning. Hvis du ikke legger til ved i tide, vil temperaturen i rommet begynne å synke raskt. Dette skjer på grunn av prinsippet om fri gassbevegelse: Varm luft strømmer opp og deretter ut. Enhet lang brenning kan opprettholde varmen i et rom i en eller to dager, tåler de dyreste modellene opptil syv dager.

Fra tegningene av en kjele med fast brensel med egne hender, kan du forstå at effektiviteten av driften ligger i riktig struktur. I en konvensjonell enhet er drivstoff plassert i bunnen, flammen fra den stiger til luftfordelere. Det varme oksygenet kommer deretter inn i varmekammeret, hvorfra det kommer ut gjennom rør til varmeradiatorene. Viften sørger for rettidig lufttilførsel til flammen.

I denne videoen lærer du hvordan du lager en varmekjele med egne hender:

En fast brenselkjele inneholder to forbrenningskamre samtidig, og selve brennkammeret er plassert i den øvre delen. Ved eller kull legges i den, og luft tilføres ved hjelp av spesielle vifter. Når det øverste laget av drivstoff brenner ut, tilføres nye oksygenstrømmer. Dette gjør at veden brenner veldig sakte, og slipper mer varme inn i rommet.

Du kan kjøpe flere modeller av slikt utstyr. Budsjettenheter inkluderer vedfyrte kjeler - du kan ikke legge noe i dem bortsett fra vedkubber. De resterende enhetene varmes opp med kull, sagflis, husholdningsavfall og briketter.

I tekniske tegninger er gjør-det-selv fastbrenselkjeler avbildet med plasseringen av hovedelementene:

brannkammerdøren er på toppen;
i samme del er røykrøret koblet til skorsteinen;
En askebeholder er bygget under, gjennom hvilken kjelen rengjøres;
Ved hjelp av et spjeld kommer oksygen inn i den øvre delen av luftkammeret.

Askebeholderen til strukturen er fullstendig forseglet; den fungerer ikke som en blåser, siden luft kommer inn gjennom toppen. Begge kamrene, askekaret og skorsteinen er plassert i en stålkjelekropp med vegger 5-7 mm tykke.

Ulemper og fordeler

Den hjemmelagde enheten har store dimensjoner og en kompleks design. Den brukes best til å varme opp en hytte eller hus med store rom. Enheten vil ikke være økonomisk i små landsteder. Fordelene med kjelen inkluderer:

autonomi til varmesystemet;
lang levetid og designpålitelighet;
effektivitet og økonomi;
høy koeffisient nyttig handling;
tilgjengelighet og allsidighet av drivstoff;
miljøvennlig oppvarming av boliger.

Denne kjelen har en rekke fordeler og ulemper

Gjør-det-selv fastbrenselkjeler har også en rekke fordeler i forhold til den kjøpte versjonen: en hjemmelaget enhet vil koste mindre, den kan gjøres kraftigere, og designet kan også endres til en mer praktisk. Blant ulempene er:

behovet for å rengjøre enheten kontinuerlig;
kompleksiteten til diagrammer og tegninger av fastbrenselkjeler med egne hender;
foreløpig utstyr til et lite kjelerom.

Det er mulig å gi en stålplate formen av en sylinder kun ved hjelp av en rullemaskin. Men du kan erstatte stålet med en tom propantank eller et kraftig jernrør med passende diameter. Tykkelsen på veggene i beholderen må overstige 5 mm.

Produksjonsinstruksjoner

Først må du forberede alle diagrammer og tegninger. Etter det materialer og verktøy bør velges, som vil være nødvendig under arbeidet:

bore- og sveisemaskin;
tang;
slipemaskin;
kvern;
målebånd, nivå;
tom sylinder og stålplater;
asbest; stål pipe;
hengsler, håndtak, hjørne;
hette og fiber for passasje av skorsteinen.

Alle markeringer tegnes på sylinderen i henhold til tegningen, og et hull til askebeholderen skjæres ut. Det lages et merke på toppen som toppen skal fjernes langs. Det må kuttes med en kvern. I midten må du lage en åpning for at skorsteinen skal gå ut. En metallring er sveiset på lokket, og stål er også festet til sylinderens indre og ytre sider.

For å montere en slik kjele, ikke glem det riktig verktøy

En metallsirkel er festet til bunnen av det forberedte røret, som vil fungere som en luftfordeler. Festemidler er kuttet av metall, sveiset langs skjærelinjen, og plasserer en asbestsnor. Du må sveise et håndtak til den kuttede toppen og sette lokket på sylinderen. Ved hjelp av en kvern lages et rør, festet til skorstein, koble strukturen til kroppen.

En metalldør er skrudd fast i askegravåpningen. Mål sylinderens indre diameter og sett merker på en stålplate. Det er nødvendig å kutte en sirkel med en diameter som overstiger kroppen med 5 mm. Fra metall hjørne seks identiske blader er laget og festet til en rund del - dette er fremtidens vifte. Mengden ved som legges avhenger av størrelsen på varmeveksleren. Det må sveises fra stålvegger, så må det ferdige elementet settes inn i kroppen.

Hele kjelekroppen er dekket med metallplater for større styrke og pålitelighet. Øverst og nederst er det rør for luftinntak og utløp. En åpning for askebeholderen er skåret ut i stålet slik at den faller sammen med hullet på sylinderen, og metallet sveises på toppen. Dette skaper et forseglet hus med en rund brannkasse inni. I ferdig design trenger å laste drivstoff. For å gjøre dette, fjern lokket, ta ut oksygentilførselsbegrenseren og fyll på kull eller ved. Røret returneres til sin plass, en brennende fyrstikk kastes inn i brennkammeret. Så snart drivstoffet begynner å antennes, må du lukke lokket. Begrenseren vil senkes når veden brenner.

For å installere en kullfyrt kjele med egne hender, må du tildele et spesielt sted i rommet. Det bør gjøres et ekstra snitt for skorsteinsutløpet i tak eller vegg. Du må plassere en liten mursteinsokkel under sylinderen. De tilstøtende veggene er belagt med stål eller annet varmebestandig materiale. Alle skjøter av skorsteinen er belagt med tetningsmasse, den er koblet til røret på kjelen, og den andre enden bringes ut.

Før du installerer en kullkjele i huset ditt, må teste den på gaten. Siden toppen er avskåret fra sylinderen, reduseres driftstiden til brennkammeret fra ti til fem timer. Hvis du ikke vil fylle på ved hver gang, kan du koble to sylindre sammen.

Tetningsmassen kan erstattes med asbestsnor, lim den langs alle skjøter og sømmer. Det er nødvendig å konstant overvåke temperaturen på systemet og forhindre at det overopphetes. Det er ikke installert en stengeventil på rørledningen.

Rommet må være konstant ventilert, fordi selv en liten mengde karbonmonoksid kan føre til dårlig helse. Ikke oppbevar brennbare gjenstander i nærheten av strukturen og beskytt den mot barn og kjæledyr.

Det er lurt å utstyre et eget vaskerom for TT-kjelen selv, da den blir litt skitten under drift. Det er nødvendig å overvåke tilstanden, mengden drivstoff og oksygentilgang.

Hoveddelen, hjertet i ethvert varmesystem, er kjelen. Variasjonen av deres typer og design kan overraske enhver fantasi. Og, til vår ære, er mange moderne kjeler både økonomiske og effektive enheter. De har finjusteringer, er utstyrt med automatisering og kan fungere uten menneskelig innblanding. Noen modeller kan til og med sende SMS til eieren og "rapportere" om den termiske situasjonen i huset, og eieren mobiltelefon eller via en internettforbindelse kan han bestille ønsket temperatur for ankomst. Men det er tider når det er lønnsomt å lage en varmekjele med egne hender. For eksempel for oppvarming av et landsted eller.

Internett er bokstavelig talt overbelastet med forskjellig informasjon om å lage varmekjeler selv. Det brukes helt uventede komponenter som aldri var ment å være en del av kjelen; noen tekniske løsninger kan konkurrere med oppfinnelsene til designbyråer; Effektiviteten til noen kjeler er ikke dårligere de beste kjelene kjente produsenter. Men dessverre er det mye "søppel" informasjon på Internett som ikke kan hjelpe på noen måte, og i noen tilfeller til og med kan gjøre skade. Forfatterne av noen anmeldelser hevder skrytende at ingenting er enklere enn å lage en varmekjele selv, selv om dette i virkeligheten ikke er en lett oppgave. Formålet med denne artikkelen er å finne ut hvilke varmekjeler som er verdig å lage dem selv og hva er deres funksjoner teknologisk prosess deres produksjon.

Typer varmekjeler og muligheten for å lage dem selv

Oppgaven til en varmekjele er å varme opp kjølevæsken ved å bruke litt brensel og overføre den til varmesystemet, som allerede distribuerer varme til forbrukerne. Det er basert på typen drivstoff som brukes at kjeler er delt inn i flere store klasser. La oss se på disse klassene og umiddelbart bestemme muligheten for å lage dem selv.

– er i dag den mest kostnadseffektive drivstofftypen. Moderne gasskjeler har høy effektivitet, er enkle å kontrollere og operere uten menneskelig innblanding. Å lage gasskjeler selv er mulig, men anbefales strengt tatt ikke. For det første, på grunn av det faktum at gass er en farlig type drivstoff og ethvert uautorisert inngrep kan føre til alvorlige konsekvenser, og for det andre vil ingen gassforsyningsorganisasjon gi tillatelse til å drive en hjemmelaget gasskjele. Og han vil gjøre det rette.

brukes der det ikke er gassifisering eller andre typer drivstoff. Disse kjelene har en veldig høy effektivitet, de er enkle å automatisere, men bruken er forbundet med visse lagringsvansker store mengder drivstoff: diesel eller fyringsolje. Egenproduksjon av kjeler med flytende brensel er forbudt, ingen branninspektør vil signere ved idriftsettelse av et hus dersom det er utstyrt med usertifisert utstyr. Og sannsynligvis er det få som ønsker å leve på en kruttønne.

har en klar fordel fremfor alle andre i enkelheten i deres design, liten overordnede dimensjoner, enkel administrasjon. Disse kjelene er relativt enkle å lage selv. Men alle disse fordelene oppveies av høye strømpriser. Dessverre er ikke oppvarming med strøm økonomisk lønnsomt. Dette er forståelig, fordi en betydelig del av elektrisiteten oppnås ved å brenne hydrokarbonbrensel. En annen vesentlig begrensning er at strømforsyningsorganisasjoner ikke alltid vil gi tillatelse til å tildele stor kraft.

Den eneste hindringen for utbredt bruk av elektriske kjeler er høye strømpriser

, til tross for forsikringer fra skeptikere om deres forestående fall i bakgrunnen, fortsetter de å jobbe med suksess til i dag. Dessuten opplever de en ekte gjenfødelse. De bruker ved, kull, torvbriketter, oljeskifer og andre typer fast brensel som brensel. Veldig interessant er kjeler som bruker en spesiell type drivstoff - pellets laget av treavfall. Disse kjelene kan automatiseres og ha høy effektivitet, men produksjonen og logistikken av pellets er fortsatt på et embryonalt nivå. For egenproduksjon er fastbrenselkjeler mest egnet, så vi vil vurdere dem. Men spesiell oppmerksomhet En av representantene for kjeler med fast brensel er verdig - pyrolyse.

Det er for tidlig for fastbrenselkjeler å gå "til historiens søppelkasse"

Fast brensel pyrolyse varmekjeler

Klassisk fast brensel kjele er en beholder med et visst volum laget av metall: stål eller støpejern. Fast brensel brennes i det, og termisk energi frigjøres og overføres til kjølevæsken ved hjelp av varmevekslere. Samtidig tilføres det konstant uteluft til forbrenningskammeret for å opprettholde drivstoffforbrenningen. Hvis du dekker lufttilførselen, vil forbrenningsprosessen avta, og hvis du åpner den, vil den gå raskere - slik reguleres kraften til klassiske fastbrenselkjeler.

Det er kjeler som bare er egnet for en viss type drivstoff: tre, kull, pellets, men det er modeller som fungerer på ethvert drivstoff. Fastbrenselkjeler kan være enten naturlig trekk eller tvungen trekk. Effektiviteten til en godt designet og utført klassisk fastbrenselkjele kan nå 71-79%. Fordelene med slike kjeler er:

Tilgjengelighet og lav pris på drivstoff.
Mulighet for å bruke flere typer drivstoff.
Evne til å brenne avfall fra treforedling og landbruksforedling.
Full autonomi av drift, uavhengighet fra elektrisitet.

Imidlertid har klassiske fastbrenselkjeler også en rekke ulemper som ikke kan ignoreres:

På en belastning drivstoff fungerer kjeler i ikke mer enn 4-6 timer.
Behovet for å lagre store reserver av drivstoff krever ekstra plass.
Lasting skjer stort sett manuelt.
Klassiske fastbrenselkjeler krever konstant rengjøring fra forbrenningsprodukter.
Forbrenningsprosessen har treghet og er vanskelig å kontrollere.

I kategorien kjeler med fast brensel er det verdt å fremheve de såkalte i en egen gruppe, hvis drift oppstår på grunn av separat forbrenning av drivstoff og forfallsproduktene som kommer ut av det - pyrolysegasser. La oss se på driften av en slik kjele ved å bruke et eksempel.

Drivstoff (oftest ved) lastes inn i gassifiseringskammeret gjennom den øvre lastedøren. Skorsteinsspjeldet er helt åpnet og veden settes i brann. Samtidig slås en vifte på som tilfører luft til kammeret. Naturligvis begynner veden å brenne som i en vanlig fastbrenselkjele.

Etter at veden har blusset opp, lukker du toppdøren og blokkerer skorsteinsstrupen. Luft fortsetter å strømme til drivstoffet, men i begrensede mengder, så veden begynner å smelte ved temperaturer fra 200 til 800 °C. Under disse forholdene oppstår en pyrolysereaksjon: dekomponering av tre til en fast del i form av kull og en lett del - pyrolysegasser, som mates gjennom en dyse inn i forbrenningskammeret. Den oppvarmede blandingen tilføres også dit gjennom den sekundære lufttilførselskanalen. Ved høye temperaturer antennes pyrolysegasser og oksideres av den tilførte luften. Deres forbrenningstemperatur er omtrent 1100 °C.

Varme gasser passerer gjennom flere røykkanaler, som er plassert i varmesystemets kjølemedium - vann. Termisk energi overføres. Den høye temperaturen i forbrenningskammeret støtter pyrolyseprosessen i forgassingskammeret. Hvis det er nødvendig å tilsette ved til gassifiseringskammeret, åpner du gassrøret helt, vent noen minutter slik at kammeret blir ventilert fra pyrolysegasser og den normale forbrenningsprosessen starter. Etter dette åpner du døren, fyller på ved, lukk døren og skorsteinsspjeldet (gass). Prosessen med pyrolyse og etterforbrenning av gasser i det nedre kammeret gjenopptas.

OBS: I kjeler med forsert primær- og sekundærluft kan lastedøren kun åpnes etter åpning av skorsteinsspjeld og pause. Ellers, når døren åpnes, kan pyrolysegassene som samles i forgassingskammeret antennes. Pyrolysekjeler har ikke denne ulempen, ikke med luftinnsprøytning, men med røykavtrekk, hvor det skapes et vakuum i kamrene.

Pyrolysevarmekjeler har følgende fordeler:

I pyrolyse oppstår kjeler fullstendig forbrenning drivstoff, noe som gjør det mulig å rengjøre askebeholderen og høytemperaturgasskanaler mye sjeldnere.

Forbrenningen av pyrolysegasser kan enkelt kontrolleres, noe som muliggjør automatisert kjelekontroll.
Forbrenningsprosessen i et forgasset kammer styres av tilførsel av primærluft. Forbrenningen går sakte, og dette lar deg jobbe fra 5-7 timer til flere dager på én stabel med ved (for toppbrennende kjeler).
Stor ukuttet ved kan brennes i pyrolysekjeler.
Kan brukes som drivstoff treavfall, rester av kryssfiner, sponplater, fiberplater, MDF.
Pyrolysekjeler slipper ut 3 ganger mindre skadelige stoffer til atmosfæren.

Ulemper med pyrolysekjeler:

Elektrisitet er nødvendig for å drive en vifte eller røykavtrekk, så det bør utvises forsiktighet for å utstyre kjelen med en kraftig avbruddsfri strømforsyning.
Når drivstofffuktighetsinnholdet er mer enn 20 %, synker kjelens effektivitet kraftig.
Ved lav belastning er endringer i driften av kjelen mulig, noe som påvirker avsetningen av tjære i røykkanalene. For en konstant kjelebelastning kan det være nødvendig med en varmeakkumulator for å lagre termisk energi.

For å unngå at det dannes kondens i kjelens røykrør, er det nødvendig å holde en returtemperatur på minst 60 °C. Kondensering fører til akselerert lavtemperaturkorrosjon av kjelen.
Umulig å organisere automatisk drivstofftilførsel.
Pyrolysekjeler er svært materialkrevende, så de koster 1,5-2 ganger høyere enn klassiske fastbrenselkjeler.

Siden høytemperaturforbrenning skjer i pyrolysekjeler (1100-1200 °C), må den nedre delen av forgassingskammeret og hele forbrenningskammeret, inkludert døren, være spesielt beskyttet ved hjelp av en foring - en spesiell varmebestandig foring. Gitt de høye temperaturene, er foringen laget enten med ildfast murstein eller med spesiell varmebestandig mullitt-korund betong. Hvilke funksjoner utfører fôret:

Beskyttelse metalloverflater kjelekammer fra eksponering for høye temperaturer, noe som forhindrer at metallet brenner ut.
For vellykket reaksjon av gassfrigjøring og forbrenning av pyrolysegasser, kreves et visst temperaturregime. Når en flamme kommer i kontakt med et avkjølt metall, kan det oppstå store mengder kondens, og foringen gjør at reaksjonstemperaturen holdes konstant.

Priser for utvalget av varmekjeler

Varmekjeler

DIY varmekjele

Før du starter produksjonen av en pyrolysekjele, er det nødvendig å nøyaktig bestemme dimensjonene, som i stor grad avhenger av nødvendig kraft. Utilstrekkelig kjelekraft vil ikke tillate deg å kompensere for alle varmetap, og overflødig kraft vil kreve dumping av overskuddet i varmeakkumulator.

Vanligvis er det i beregninger antatt at oppvarming av 10 m 2 boligareal krever 1 kilowatt kjeleeffekt. La oss si at du må varme opp 250 m2 areal Herregård. Det viser seg at kjelen må ha en effekt på minst 25 kW. Følgende figurer viser kjeletegningen og samsvarstabellen størrelser - kraft kjele

Nødvendige verktøy og materialer for å lage en kjele

For å lage en pyrolysekjele trenger du følgende verktøy:

Elektrisk drill med et sett metallbor med forskjellige diametre.
Vinkelsliper (sliper) for et hjul med en diameter på 230 mm.
Vinkelsliper for 125 mm hjul.
For å lage hull med stor diameter er en gasskutter eller (ideelt sett) en plasmakutter ønskelig. Hvis de ikke er der, så med en viss ferdighet kan dette gjøres med en kvern.

Standard sett med rørleggerverktøy: hammer, meisler, filer, klemmer og mer.

Materialer for å lage kjelen:

For fremstilling av gassifiseringskammeret og forbrenningskammeret er det bedre å bruke 5 mm stålplate og 4 mm for ytre kledning. Totalt trenger du ca 7-10 m2 ark, avhengig av spesifikk modell. I ekstreme tilfeller kan du klare deg med en 4 mm plate til hele kjelen.
Rør med en diameter på 57 mm, en veggtykkelse på 3,5 mm for varmevekslere - 8-10 m.
Rør med en diameter på 159 mm med en veggtykkelse på 4,5 mm for grisen (horisontalt utløp fra kjelen) - 0,5 m.
Ildfast teglstein SHA -8 – 15-25 stk.

Rør med en diameter på 32 mm med en veggtykkelse på 4,5 mm - 2 m.
Profilrør 60*30*2 mm – 2 m.
Profilrør 80*40*2 mm – 2 m.
Stållist 30*4 mm – 2 m.
Elektroder – 5-6 pakker.
Skjærehjul 230 mm – 10 stk.
Skjærehjul 125 mm – 10 stk.
Slipeskiver 125 mm – 5 stk.
Sentrifugalvifte.

Temperatur sensor.

Listen ovenfor er svært omtrentlig og er ikke en eksakt instruksjon for utførelse. Alt må kjøpes på grunnlag av individuelle beregninger. Du må nok kjøpe noe i tillegg, og noe blir stående i overskudd.

Produksjon av en pyrolysekjele

Det er best å utarbeide en optimal plan for å kutte en stålplate i emner på forhånd, i henhold til eksisterende tegninger, og kutte den i rektangulære emner umiddelbart når du kjøper fra et metalllager. Denne tjenesten koster selvfølgelig penger, men gir fordeler i tid og kvalitet. Det er nesten umulig å lage et så jevnt kutt med en kvern som ved hakking. Standarddimensjonene til varmvalset stålplate med en tykkelse på 3-5 mm er 1,5 * 6 m.

La oss merke seg hovedstadiene ved fremstilling av en pyrolysekjele:

Etter å ha kuttet emnene, kan du begynne å produsere det indre av kjelen, nemlig sveising av kamrene: gassifisering og forbrenning. Det er bedre å gjøre installasjonen i to halvdeler.

Etter at rammen til kamrene er sveiset, kan bakveggen og luftkanalene i gassifiseringskammeret sveises. På bildet er de laget av en kanal, men dette er helt valgfritt; et profilrør 60*30*2 mm er tilstrekkelig, der hull med en diameter på 10 mm er forhåndsboret. Vær oppmerksom på utskjæringen i bakveggen for skorsteinskanalen.

Et sekundært lufttilførselsrør føres inn i brennkammeret, som kobles til kjelefasaden ved hjelp av et 20*20 mm profilrør.

Det er på tide å forberede varmeveksleren. For å gjøre dette, i den forberedte platen, i henhold til markeringene, brennes hull med en gasskutter for gassrør med en diameter på 57 cm. I fravær av en kutter kan du brenne med høy strøm ved hjelp av en elektrode, men denne metoden er verre.

Varmevekslerrørene kuttes og plasseres på støtteplatene. Etter å ha kontrollert dimensjonene blir alle skjøter skoldet. Varmeveksleren er klar.

Varmeveksleren er sveiset inn på sin vanlige plass. På samme trinn produseres og installeres skorsteinens strupeventil.

Den fremre veggen til kjelekamrene er sveiset; det lages først hull i den for de primære og sekundære lufttilførselsrørene.

Sammen strupeventil og utgangen av gasskanalen, bakdekselet og boret er sveiset.

Innsiden av kjelen er satt sammen. Nå må du nøye rengjøre sveisene med en slipeskive og kontrollere kvaliteten.
4 mm stålplate brukes som utvendig kappe til kjelen. For å feste den, sveises biter av vinkel nr. 25 på kjelekroppen.

På et forhåndsmerket og kuttet ark med kledning, lag gjennom hull med en diameter på 10-12 mm ved plasseringen av hjørnene.

Alle hull skåldes slik at kappeduken er forsvarlig festet til basen.

Alle sider av kjelen unntatt toppdekselet er mantelet på lignende måte. Alle fuger er grundig kokt og rengjort.

Nå er tiden inne for å kontrollere tettheten til alle sveiser. For å gjøre dette er alle innløps-, utløps- og kjølevæskeavløpsåpninger tette og kjelen fylles med vann gjennom toppdekselet. Se etter lekkasjer. Hvis det oppdages en lekkasje, merkes området med kritt for ytterligere retting.

For å inspisere skorsteinene er det laget en tunnel for toppdekselet, isolert fra vannkappen til kjelen, og først da sveises den øverste delen av kjelen.

Luftspjeldene justeres ved hjelp av gjengestenger.

Alle luftehull er dekket med et felles foringsrør, hvorfra en felles luftkanal fjernes fra profilrøret.

Dører til kjelerommene lages og henges. Enten støpejernsplater eller ildfast murstein kan brukes som dørforing. Forseglingen er laget med keramikksnor.

Foringen av den nedre delen av forgassingskammeret opp til luftkanalene er laget av ildleirestein. For å gjøre dette sages mursteinen ved hjelp av en kvern med en steinskjæreskive. Mursteinen bringes til ønsket størrelse manuelt ved hjelp av en slipestein.

Den genererte kraften til pyrolysekjelen avhenger av de geometriske dimensjonene til gapet i den nedre delen av forgassingskammeret. Derfor, når du lager foringsstein, er det nødvendig å ta hensyn til dimensjonene gitt i tabellen slik at kjelekapasiteten tilsvarer designen.

På profilrør En flens sveises til hovedluftkanalen, og deretter festes en sentrifugalvifte.

Fireclay murstein brukes til å fore forbrenningskammeret.

For å forbedre varmeoverføringen til kjelen, anbefales det å plassere såkalte virvler (turbulatorer) i varmevekslerens røykkanaler, som for det første bremser bevegelsen av varme gasser og derved forbedrer varmeoverføringen, og for det andre tjener å rense røykrørene for avleiringer.

For rengjøring er virvlerne festet til en vippearm, som er koblet til en spak som er forlenget utover. Ved å vippe spaken kan du raskt rengjøre kanalene.

Før du starter kjelen, sjekk dens tetthet og trykk den med et trykk på 4 bar. For å gjøre dette er alle åpninger i kjelen plugget, bortsett fra tilførsel og retur av varmesystemet. Kjelen er helt fylt med vann og en trykktester er koblet til den.

Trykktesteren bringer trykket opp til 3 bar. Hvis trykket faller umiddelbart, betyr det at det er en lekkasje et sted som må oppdages og elimineres. Hvis trykket ikke endres innen en halv time, kan vi anta at kjelen er forseglet og kan integreres i varmesystemet.
For å sikre problemfri drift av kjelen er en kjelesikkerhetsgruppe montert på tilførselsrøret til varmesystemet gjennom en gjenget beslag, som inkluderer en nødventil, automatisk luftventilen og en trykkmåler. Hvis det oppstår nødsituasjoner, vil ventilen, satt til et trykk på 3 bar, slippe ut overtrykk.

Det anbefales å utstyre pyrolysekjelen med en automatiseringsenhet, som ved hjelp av temperatursensorer vil overvåke kjelens driftsmodus og om nødvendig stoppe og starte den. Hvordan automatisk kontroll implementeres i kjeler vises i videoen.

Video: Automatisering for en pyrolysekjele

Sette pyrolysekjelen i drift

Før du starter den første otlaen, er det nødvendig å koble den til og fylle den med vann. Det er strengt forbudt å starte en tom kjele - dette vil føre til overoppheting. I tillegg må hver kjele ha et termometer som overvåker temperaturen på kjølevæsken, som skrus fast på et spesielt anvist sted. Alle kjeledesign skal ha hull for termometer, samt temperaturfølere.

Viften er koblet til strømforsyningen gjennom en bryter, og dens funksjon kontrolleres. Alle luftspjeld er plassert i midtstilling.
Papir legges i bunnen av gassifiseringskammeret slik at det ser ut fra under dysen inn i brennkammeret, og ved er allerede lagt på det. Den første lasten med ved skal ikke være stor, noen små vedkubber er nok. Gassifiseringskammerdøren lukkes tett.
Gassifiseringskammerskorsteinens gassventil åpnes helt, viften slås på og papiret settes i brann.
Når vedfyringen blir trygg, etter noen minutter, stenger strupeventilen for skorsteinen. Ved skal gå inn i sakte brennende (ulme) modus, som er ledsaget av frigjøring av pyrolysegasser. Gjennom den nedre døren til forbrenningskammeret kontrolleres tenningen av forbrenningsbrenneren av pyrolysegasser. Hvis den ikke antennes, bør du prøve å redusere lufttilførselen til forgassingskammeret og øke den til brennkammeret.
Etter at flammen har tent, regulerer spjeldene dens intensitet og farge. Den hvit-gule fargen på flammen indikerer riktig innstilling av kjelen.

Forbrenningsromsdøren er lukket og tiden det tar for kjelen å få vannet til å koke noteres. Temperaturstigningen overvåkes ved hjelp av et termometer. Så snart vannet når 100 °C, slås viften av. Lykten i brennkammeret skal slukke. Vanntemperaturen bør da synke.
Når skorsteinens strupeventil åpnes, skal også flammen i brennkammeret slukke.

Konklusjon

Langbrennende pyrolysekjeler er komplekse enheter, så de egenproduksjon bør kun lages i henhold til tegningene til de som allerede har vist seg i drift.
Egenproduksjon krever streng overholdelse av teknologi med verifisering av hvert trinn.
Pyrolysekjeler er svært materialkrevende, selv å lage dem selv krever mye dyrt metall. De vil bare lønne seg når de er i konstant bruk i flere sesonger.

Video: Lage en pyrolysekjele for oppvarming av et hus

I et forsøk på å spare på oppvarming lager mange hjemme-"gjør-det-selv" forskjellige enheter. En DIY-kjele, som ofte kan sees i et privat hjem, er en slik nyttig enhet.

Det finnes forskjellige varianter av det. Har du kompetansen til å jobbe med sveisemaskin og metall kan du spare betydelig på varmeinstallasjoner.

Varianter

Før du direkte produserer en kjele for oppvarming av et hus, må du bestemme konfigurasjonen og typen. Avhengig av typen kjølevæskeoppvarming er kjeler:

Gass;
Vedfyring;
Kull;
Elektrisk;
Pyrolyse;
Fet;
Pellet

Når det gjelder konfigurasjonen, kan det være hva som helst:

Rund;
Rektangulær;
Trapesformet;
Konisk

Hvordan lage en kjele riktig

Under designprosessen er det nødvendig å ta hensyn til noen designfunksjoner og prinsippet om dens drift. Spesielt må du bestemme formålet med kjelen og hvilken type det skal være. Den enkleste måten er å lage en fast brenselkjele med egne hender.

Mye vanskeligere, nesten umulig, er gass, siden den er underlagt økte sikkerhetskrav. Du må få tillatelse til å bruke den og sjekke den. Og - hvis alle egenskapene til enheten ikke oppfyller de nødvendige, vil de relevante myndighetene ganske enkelt forby en slik kjele fra bruk.

Kjelens effektivitet påvirkes av både utformingen (kjølevæskekapasiteten), hastigheten på drivstoffforbrenningen og den konstante strømmen av frisk luft (oksygen). Det bør tas i betraktning at drivstoffet brenner fullstendig og det er mulig utstrømning av gass, som bærer mye varme, som må forhindres.

Noen funksjoner

Kjelkonfigurasjonen, dens egenskaper, tegninger vil avhenge av mange faktorer:

Materiale. Vanlig stål (plate) vil gjøre det, men varmebestandig rustfritt stål eller støpejern er best.
Mulighet for god bearbeiding av stål, pålitelig tilkobling av konstruksjonsdeler. Vanligvis brukes en kvern, en gasskutter og elektrisk sveising til dette.
Type og egenskaper for drivstoff (flytende eller fast). Stål må tåle høye temperaturer, ikke deformeres og ikke smelte under deres påvirkning. Tåler internt trykk fra damper og gasser uten brudd eller sprekker.
Riktig beregning av kjølevæskesirkulasjonsmetoden. Vil det være naturlig (på grunn av korrekt manipulering av rørdiametre, deres helling, tankhøyde, etc.) eller tvunget (ved hjelp av en pumpe i kretsen).
Ta hensyn til damptrykk, bruk av ventiler for å slippe ut overflødig gass og kondensat (installasjon av returledninger).

Det er viktig i prosessen med å designe en kjele og inkludere den i varmekretsen å tenke nøye gjennom alt. Hva og hvordan vil fungere etter montering.

Å lage en varmekjele med egne hender er ikke så vanskelig. Alle problemer begynner vanligvis senere, når noe ikke blir tatt hensyn til eller gjort klønete.

Vedfyrt vannkoker steg for steg

For å lage det trenger vi:

Vernehansker;
Arbeidsklær;
Sveising maske;
Elektroder;
Sveisemaskin;
Bore;
Metallbor;
Rulett;
Materiale for å lage en kjele (2 fat eller - en metallplate(tykkelse – minst 5 mm), dører, spjeld, gitter, hjørner)

Den eneste betydelige ulempen med en vedfyrt kjele er lav effektivitet. Men enkel produksjon og vedlikehold er dens betydelige fordeler, noe som gjør den til den mest populære.

Produksjonsinstruksjoner

Når du har alt du trenger (materiale og verktøy), gjenstår det bare å montere kjelen i følgende rekkefølge:

Vi tar 2 fat med forskjellige diametre, veggtykkelse på minst 4 mm;
Bruk en kvern til å kutte ut hull for askebeholderen og vannbeholderen;
Vi installerer en sylinder med mindre diameter inne i den andre;
Vi sveiser lokket over dem, askebeholderen og brennkammeret;
Lukk døren;
Vi sveiser vannrør, et rør for en tilbakeslagsventil (trykkavlastning);
Vi installerer en rist inne i ovnen;
Vi lager et hull for skorsteinen;
Installer røret;
Vi sjekker tettheten.

Når det ikke er lekkasjer i kjelen, kobles den til varmesystemet og vannforsyningsnettet.

Hvis brukt olje eller frostvæske brukes som kjølevæske, fylles de på manuelt. Tilkoblinger til vannforsyningssystemet og sveising av rør er ikke nødvendig for dette.

Etter å ha installert kjelen i varmesystemet med egne hender, må du kontrollere at den fungerer som den skal. En riktig montert enhet vil varme opp kjølevæsken (vann eller olje) under forbrenningsprosessen. Hvis han gjør dette dårlig, bør du se etter luftlommer i varmenettet og redusere damptrykket ved å slippe dem.

I alle fall må du forstå driftsprinsippet til denne typen kjele slik at det ikke er overskudd eller problemer under driften.

Bilder av gjør-det-selv-kjeler

I private husholdninger og dachaer brukes oppvarmingskjeler til oppvarming av lokaler eller organisering av varmtvannsforsyning. Det er lettere å kjøpe en fabrikkenhet, installere den, koble den til varmesystemet og deretter overvåke driften. Imidlertid er det situasjoner når spørsmålet om hvordan lage en gasskjele med egne hender blir relevant.

Avhengig av type drivstoff varierer kjeler i designkompleksitet. Installasjon av hjemmelagde gass- og dieselenheter er forbudt, siden det er urealistisk å opprettholde de nødvendige parameterne for sikker bruk ved hjelp av en hjemmelaget metode.

Hjemmelagde kjeler

Å lage en vannvarmekjele med egne hender er mye billigere enn en fabrikk. Imidlertid er effektiviteten til hjemmelagde enheter lavere. Utformingen av hjemmelagde og fabrikklagde enheter er basert på ett prinsipp: brensel, når det brennes, frigjør termisk energi rettet mot kjølevæsken i varmeveksleren.

Kjeler som brenner kull, ved, pellets og elektrisitet regnes som de sikreste, i motsetning til hjemmelagde gass- og dieselaggregater.

Viktig. Regulerende organisasjoner vil ikke tillate tilkobling av en hjemmelaget gassenhet til gassledningen. Det er administrativt ansvar for installasjon av en slik enhet.

Kjeler med fast brensel

Oftere enn andre lager de en hjemmelaget gasskjele for oppvarming av et privat hus ved hjelp av fast brensel. Den har en enkel design, lik en tradisjonell komfyr. Drivstoffet for disse enhetene er ved, kull og pellets.

For å finne ut hvordan du lager en varmekjele med egne hender, må du vite at effektiviteten først og fremst avhenger av fullstendigheten av drivstoffutbrenthet og den vellykkede utformingen av varmeveksleren.

Viktig. Forbrenningstemperaturen til drivstoffet er omvendt proporsjonal med effektiviteten. Jo svakere brannen er, desto mer effektivt fungerer kjelen. Den optimale temperaturen på kjølevæsken når den forlater kjelen varierer fra 120 til 150 grader.

Elektriske kjeler

Hjemmelagde varmekjeler for private hjem drevet av elektrisitet er ikke uvanlig. Det enkleste alternativet er varmeelementer, som er installert direkte i varmesystemet, uten kjeler. Men mer vanlig er enheter laget av et bredt rør. Dessuten må den være avtakbar slik at du kan komme til varmeelementet om nødvendig.

Bemerkelsesverdig er elektrodeenheter der en elektrisk strøm føres gjennom en væske som inneholder salt. Som et resultat av den kaotiske bevegelsen av ioner, genereres termisk energi. Men å lage en slik kjele er vanskeligere enn et vanlig varmeelement. Kunnskap om elektroteknikk og overholdelse av elektriske sikkerhetstiltak er nødvendig.

Det er tilfeller når det, på grunn av feil montering eller installasjon av en slik enhet, oppsto en elektrisk lysbuesammenbrudd av kjølevæsken eller svært brennbar elektrolysegass akkumulert i systemkretsen.

Hvordan kjeler monteres

Når det gjelder å snakke om en hjemmelaget enhet, oppstår spørsmål: hva skal jeg bruke og hvordan lage det? Du må lage en varmekjele slik at den er trygg å bruke. For å gjøre dette, må du fylle på med varmebestandig stålplate. Den skal ikke brenne ut fra åpen ild og slites raskt ut.

Slikt stål er ikke lett å finne og er dyrt å kjøpe. Støpejern takler best høye temperaturer, men å jobbe med det hjemme er ikke lett. Støpejernskonstruksjoner produseres i spesialiserte verksteder.

Kjeler med fast brensel kan deles inn i to typer i henhold til deres design:

for en vannkrets med et klassisk forbrenningskammer;
pyrolyseenheter med et ekstra øvre brennkammer.

Kjeler med klassisk brennkammer

Konvensjonelle kjeler har et brennkammer der varmebestandige stålrister er installert. Drivstoff legges på toppen av dem. Det brenner, aske og aske faller ned i kjelens nedre del. Askebeholderen må rengjøres før hver opptenning.

En beholder er plassert ved siden av brennkammeret hvor vann varmes opp for vannkretsen til varmesystemet. Avkjølt vann strømmer inn i den nedre delen av beholderen, som gradvis stiger og varmes opp.

Kjelen har to varmebestandige dører: for lasting av drivstoff og en askebeholder. Det nedre kammeret lar luften sirkulere.

Pyrolyseenheter

Pyrolyseenheter har en fordel fremfor tradisjonelle: maksimal effektivitet.

De har et ekstra kamera. Gasser kommer inn der etter forbrenning av drivstoff. Der brenner de ut, frigjør termisk energi, som også brukes til å varme opp rommet.

Det optimale designet vil være et der kameraene er plassert over hverandre, med samme form, men forskjellige i høyden. Størrelsen på gassetterbrenningskammeret skal være minst 30–40 prosent av volumet til hovedkammeret.

Viktig. Fabrikkproduserte pyrolysekjeler er i stand til å fungere kontinuerlig (uten ekstra drivstoff) i omtrent en dag. Hjemmelagde varer ikke mer enn 10–15 timer.

Pyrolysekjeler krever tvungen lufttilførsel. For effekt opp til 15 kW er det montert vifte på underdøren. Du kan ikke laste drivstoff mens enheten er i drift.

Hvordan varmeelementer monteres

Hvordan sveise en varmekjele med egne hender basert på et varmeelement som kan brukes til oppvarming Feriehjem? Du trenger følgende deler:

Et varmeelement som skal varme opp vann (effekt 1 - 1,5 kW);
rør med stor diameter;
flens for å feste varmeelementet;
flensfester;
to seksjoner av vannrør.

På bunnen stålrør, som fungerer som en kjele, er et varmeelement montert ved hjelp av en flensmetode. De bygger på toppen Ekspansjonstank, der det skal være et hull for å fylle vann.

Kjelen kobles til ved hjelp av segmenter vannrør med batterier (forsyning og retur). Etter at vann er hellet inn i systemet, kan oppvarmingen slås på.

På en lapp. Ingen dedikert kraftledning er nødvendig. En vanlig stikkontakt er nok til å koble til alle elektriske apparater. Sammenlignet med en elektrodekjele er et varmeelement trygt. Væsken kommer ikke i kontakt med spenningsførende deler.

Ulempen med slik oppvarming er det betydelige energiforbruket, som er spesielt merkbart når romarealet er stort. Kjelen kan forbedres ved å installere en termostat i den. Vanntemperaturen forblir på det innstilte nivået.

For å varme opp et lite landsted er et kjelerør som ikke er mer enn en halv meter høyt nok. Når vann er nødvendig ikke bare for oppvarming, men også for varmtvannsforsyning, må kraften til varmeelementet og volumet til kjelen økes.

Resultater

Det er ingen garanti for stabil drift av varmekjeler laget av deg selv. Det vil ikke være mulig å returnere eller reparere med et garantikort. Men hvis du prøver, kan du lage en varmekjele med egne hender med ytelsesegenskapene som eieren av huset trenger.

En fast brensel oppvarmingskjele vil være en praktisk løsning der du trenger å lage en virkelig effektivt system oppvarming, med forbehold om tilstedeværelsen av andre typer energibærere. Imidlertid møter de som ønsker å organisere livet ofte flere vanskeligheter som begrenser muligheten for å kjøpe en ferdig ingeniørløsning.

I dette tilfellet kan du ta en mer plagsom rute med et resultat av høy kvalitet - lag en fast brenselkjele med egne hender og installer varmeradiatorer. Selv om dette vil ta tid og litt Penger, vil den resulterende løsningen være ideell ikke bare når det gjelder oppvarming av huset, men også når det gjelder den optimale plasseringen.

De mest akseptable tilfellene av arbeid

Å lage en varmekjele med fast brensel med egne hender er en ideell måte å organisere varme i et rom for de som ikke har mulighet til å gjøre endringer i bygningens arkitektur, sette opp et eget kjelerom og så videre. Dette vil også være en praktisk løsning for de som ønsker å fjerne sin gamle vedovn. Stedet kan utnyttes godt.

De som fysisk ikke kan yte nødvendige forhold for de ferdige løsninger som tilbys for salg. For eksempel er industrielle enheter ganske krevende:

det er kriterier for trykk i sirkulasjonssystemet;
det er nødvendig å sikre trekk, for hvilket en skorstein er bygget med klare forhold for strukturen;
ofte er strømmen overdreven, så kjelen krever konstant tilsyn;
Noen ganger avhenger effektiviteten til en seriell enhet av hva som er inkludert i rørene.

En selvlaget fastbrenselvarmekjele har en rekke fordeler, som for noen kan være avgjørende:

Mulighet for overnatting på stedet gammel komfyr, ved hjelp av en ferdig skorstein;
montering og tilkobling er ikke begrenset på noen måte, eksisterende strukturer kan brukes;
kraften er optimalt valgt for størrelsen på det oppvarmede rommet;
oppvarmingsstrukturen kan dannes på ethvert sirkulasjonsprinsipp - gravitasjon eller tvunget;
formen på enheten er ikke begrenset på noen måte, kjelen kan ideelt sett plasseres i ledig plass;
designløsningen kan lages under hensyntagen til drivstoffet som brukes - ved, kull;
enheten er opprettet under hensyntagen til ønsket driftsmodus - størrelsen på brannboksen, volumet og området til varmeveksleren varierer.

Som sådan er det ingen gjør-det-selv-ordning for fastbrenselkjeler. Det finnes en rekke designprinsipper og anbefalinger for designløsninger for enkeltenheter. Resten er ubegrenset frihet til kreativitet, samt beregninger basert på egenskapene til varmesystemet og området til lokalene.

Noen merknader om valg av materialer

For at effektiviteten til en fastbrenselkjele, spesielt en hjemmelaget, skal være høyere, bør flere anbefalinger knyttet til byggematerialer følges. Å følge enkle regler vil øke produktets totale levetid.

For å sikre høykvalitets forbrenning av drivstoff, må veggene i brannboksen være laget av et materiale med så liten varmeledningsevne som mulig. Murstein er ideell, og i tilfelle av å lage vegger laget av stål, er det best å bruke en ordning med å legge en varmeisolator (betong, sand) mellom de to veggene i kroppen.
Stålet som brukes i konstruksjonen av kjelekomponenter skal ha en tykkelse på minst 4 mm.
Metallskorstein, avhengig av sidebruk, har krav til veggtykkelse. Hvis det kun brukes til å fjerne forbrenningsprodukter, bør stålet være så tykt som mulig. Dette vil bremse utbrentheten. Hvis "titan" brukes som vannlagringstank for varmtvannsforsyning, er skorsteinen laget av metallplater 4 mm. I dette tilfellet, for å sikre riktig trekkraft, må du øke lengden på den vertikale delen.
Kjeledesignet må ha to driftsmodusregulatorer. Skorsteinsspjeldet gir trekkbalanse og påvirker direkte forbrenningshastigheten. Kjelens bunndør, som en kilde til frisk luft, er ansvarlig for kvaliteten på "drivstoffblandingen" i forbrenningskammeret, som består av oksygen og røykgass.

Vi lager enheten selv

For å bestemme arbeidsplanen, må du ta hensyn til at den optimale utformingen av en kjele med fast brensel, som også vil fungere som en kilde til varmt vann, bør inneholde tre hovedelementer:

en varmeblokk bestående av en brannboks, et askeoppsamlingsområde og en skorstein;
en varmeakkumulator, som tjener til å opprettholde sirkulasjonsmodusen, stabiliserer temperaturen på væsken i systemet, noe som tillater en ganske ujevn driftsmodus for kjelen;
varmtvannslagringstank - "titan", hvorfra væske vil bli tatt for husholdnings- og hygieniske behov.

Det er ingen spesielle krav til konfigurasjonen av alle systemer. Omtrentlig antall kan bestemmes som følger.

Den endelige effekten til kjelen kan beregnes i henhold til forskriftsdokumenter. Figuren er svært omtrentlig, basert på brennkammerets volum, men tar ikke hensyn til arten av trekket og avvik i varmeoverføringen til drivstoffet.
Kapasiteten til varmeakkumulatoren kan velges basert på anbefalingene for dannelse av rør for industrielle fastbrenselkjeler.
Titan beregnes ut fra det omtrentlige behovet for varmt vann. Det krever tilstedeværelse av et sikkerhetssystem i form av trykkavlastningsventiler.

Det ideelle materialet for å lage en kropp er murstein. Men mange foretrekker å lage strukturen av metall. Metoden er enklere og krever et mindre sett med ferdigheter, så vi vil vurdere denne, siden hoveddelen om varmeveksleren ikke vil endre seg.

For å jobbe trenger du:

stålplate, 5 mm tykk eller mer;
metall hjørne;
rist, du kan kjøpe en ferdig i ønsket størrelse eller sveise den selv;
dører til brannboksen og askelagring;
skorstein spjeld;
rustfritt stålplate - nødvendig for å lage en varmeakkumulator og varmtvannslagring;
elvesand eller siktet konstruksjonssand;
sveisemaskin, helst med lav effekt;
bulgarsk;
drill; metall bor;
målebånd, syl, firkant, vater.

Metall kan kjøpes på spesialiserte baser som selger valset metall. Mange av dem tilbyr skjæretjenester, så det er nyttig å beregne designet på forhånd slik at du kan kjøpe nesten ferdige deler.

Siden metallstrukturen er ganske tung, er det bedre å utføre montering direkte der enheten skal plasseres. Som et resultat, etter alt sveisearbeidet, vil du få blokken som er vist på bildet av fastbrenselkjelen; forresten, den ble også laget for hånd.

Detaljer om å lage en varmeveksler

Det er to grunnleggende design, vist i diagrammene nedenfor:

Driftsprinsippet er nøyaktig det samme. Forskjellen ligger i materialene som enhetene er laget av. En blokk med rør krever større kvalifikasjoner, presisjonsskjæring, samt ganske komplisert sveisearbeid. Ordningen med flate lagringsenheter er lettere å produsere, men øker kravene til selve varmeblokken. For prestasjon optimale forhold i brennkammeret, trenger du veldig god trekkraft, tilstrekkelig mengde drivstoff til driftsmodus er nådd.

Installasjon av varmeveksleren i brennkammeret utføres med forbehold om enkel tilstand– avstanden til veggene i huset må være minst 10 mm. Når du kjenner til parametrene til huset, som allerede er produsert, kan du beregne designparametrene til veksleren så nøyaktig som mulig.

Tilførselen av retur- og tilførselsrør til varmesystemet er ikke begrenset på noen måte. Noen ganger innføres returledningen foran på kjelen, og der er det også laget et avløpsuttak for å eliminere vann ved reparasjonsarbeid eller når rommet står uten varme for vinteren. Videoen om en DIY-varmekjele viser hvordan du lager en varmeveksler og installerer den inne i huset.

Avhengig av trekk og konfigurasjon kan varmevekslerens utforming varieres. Det kan være av følgende typer:

med horisontalt eller vertikalt rørarrangement;
flatvegget, langstrakt vertikalt eller horisontalt;
den såkalte "gruven", når strukturens akse er plassert i en vinkel. En slik varmeveksler brukes sjelden; den krever en spesifikk utforming av brannboksen, som blir til en skrå skorstein.

Koble klokt

En gjør-det-selv fastbrenselvarmekjele kobles til varmesystemet på helt konvensjonelle måter, ved å bruke standard rørregler. Gravitasjonssirkulasjon brukes oftest, så du kan følge enkle regler for å organisere systemet:

kjelen er plassert så lavt som mulig i forhold til varmeradiatorene;
rør med stor diameter brukes til registre;
rørledninger skal være plassert i en liten skråning;
ekspansjonstanken er nødvendig og er plassert på systemets høyeste punkt;
evnen til å avlaste trykket, tømme og legge til kjølevæske til systemet er nødvendig;
antall hjørner og snuområder for rørledninger bør være minimalt.

Du kan også bruke alle rør som bruker pumper tvungen sirkulasjon. Imidlertid vil slike ordninger kreve en konstant strømforsyning, noe som kanskje ikke er oppnåelig. Derfor, for en fast brenselkjele laget uavhengig, vil et rør basert på være ideelt. Den har en tvungen sirkulasjonspumpe inkludert i returkretsen med muligheten til å automatisk bytte til den direkte rørledningen i fravær av spenning. Et slikt system vil fungere pålitelig i alle tilfeller.

Naturligvis vil slikt arbeid kreve ganske mye tid; det anbefales å involvere spesialister på sveising av varmeakkumulatoren og varmeveksleren. Du kan imidlertid få optimale resultater. Kjelen vil passe perfekt inn i stedet; alle strømkrav vil bli oppfylt, noe som kan være veldig praktisk i noen tilfeller.