Dusjkar i murstein. Hvordan lage en sommerdusj i landet: alternativer og DIY-konstruksjon

Til tross for at en person i dag kan kjøpe nesten hvilken som helst rørleggerarmatur i en butikk, er det håndverkere som ikke er uvillige til å lage et dusjkar med egne hender. Dette er et utmerket alternativ til fabrikkenheten. Du kan lage en pall raskt og med egne hender: et helt individuelt design er bygget basert på størrelsen på rommet og eierens evner.

Hvilke verktøy og materialer vil være nødvendig for jobben?

For å komme i gang må du samle alt nødvendige verktøy og materialer. Det er umulig å bygge uten dette DIY dusjkar. Mesteren trenger:

Nå kan du begynne å bygge DIY fliser dusjkar. Det vil ikke ta mye tid.

Bygging og klargjøring til arbeid

For å gjøre det riktig bygge et dusjkar, må du forstå enheten. Det er flere nødvendige elementer:

Betongbunn med et lag skum. Basen av strukturen må isoleres.
Kloakksystem.
Et sluk som kobles til et sluk.
Betongmasse i dusjen. Her må du organisere 2 lag, mellom hvilke vanntetting legges.
Gjør ferdig dusjen.

Du bør ikke starte arbeidet uten nøye forberedelse, da det vil være av dårlig kvalitet. Først bør du rydde hele rommet for møbler og rørleggerinventar som vil forstyrre. Deretter er dusjrommet fullstendig renset for støv.

Det er viktig å behandle hele overflaten med en antiseptisk og soppdrepende løsning, da den hele tiden vil bli utsatt for fuktighet. Før du gjør det badekarbrett, er det nødvendig å ordne vanntetting av basen. Gulv og vegger i dusjen er forhåndsbelagt med mastikk.

Produksjonsinstruksjoner

Før hvordan lage et dusjkar, må du bestemme hva den skal bygges av, hva den skal fores med og hvor den skal ligge. Du bør også beregne dimensjonene til produktet riktig. Hvis badet er lite, vil en hjørneplassering være den mest optimale. Det er også viktig å vurdere plassering av kloakkrør.

De mest brukte materialene er betong, murstein og fliser. Selve produksjonsprosessen består av følgende stadier:

Dusjkabinettet skal, som hele badet, være vakkert og praktisk. Derfor for kledning fliser er best, da den har vannavstøtende egenskaper og utmerkede dekorative egenskaper.

Funksjoner av palletterbehandling

Nå kan du finne mange bilder av pallefôr, men designet er valgt individuelt i hvert enkelt tilfelle. For noen akseptabelt etterbehandlingsmateriale er akryl, noe som krever ekstremt nøye forberedelse av underlaget, mens noen liker vanlige fliser eller mosaikkfliser. Det andre alternativet er lettere å produsere, så vel som praktisk og vakkert.

DIY dusjkar

For å gjøre brett på badet, må du bruke fantasien. Flisene på overflaten av bollen limes på nesten samme måte som på veggen. Prosessen omfatter følgende trinn:

Til å begynne med blir hytta, nemlig bollen og en del av veggene, behandlet med jord eller "Betonkontakt". Dette vil forbedre adhesjonen til limet og styrken til flisen.
Nå påføres et lim på overflaten av bollen (laget er 5 mm).
En flis er festet på toppen av den. Du må trykke lett på den slik at den sitter tett. Deretter bankes fliselementene med en gummihammer for å holde ett nivå. Det skal være liten avstand mellom kledningsfragmentene, som kan forsynes med plastkryss.
Mens limet ennå ikke er helt tørt, må det fjernes fra sømmene med en fyrstikk.
Når alt arbeidet er ferdig, må du vente til flisene tørker. Etter dette fylles sømmene med fugemasse. Badet er klart til bruk om noen dager.

Så hvordan lage et dusjkar av fliser Det er ikke så vanskelig, du kan klare oppgaven selv. Dessuten er det mange trinnvise instruksjoner med bilder.

Nyanser

For at pallen skal være vakker og pen, er det viktig å ta hensyn til noen funksjoner under produksjonen:

for å unngå skader, er det bedre å gjøre hjørnene på sidene avrundede;
når du velger lim for fliser, må du ta hensyn til forholdene som det skal brukes under (denne regelen gjelder også fugemasse for flisfuger);
for å sikre drenering, er det bedre å velge enheter laget av høykvalitets plast;
alle skjøter og koblinger må forsegles nøye;
hvis pallen er høy, kan den i tillegg utstyres med et trinn;
fliser må legges fra hjørnet;
Limet må påføres ikke på flisen, men på overflaten.

Nå er det ganske klart hvordan lage et dusjkar med egne hender. Prosessen vil ikke bare tillate deg å vise fantasien din og lage en original struktur. Selvkonstruksjon vil koste mindre enn en butikkkjøpt enhet. Dessuten er det mulig å ta hensyn til alle funksjonene i rommet.

Hovedstadiet av arbeidet når du installerer en hytte på et bad er installasjon dusjkar. Du kan gjøre dette selv hvis du overholder de teknologiske kravene.

Den enkleste måten å installere akryl-, keramikk- eller stålprodukter på er at du ikke trenger unik kunnskap eller komplekse verktøy. Men med visse ferdigheter innen konstruksjon og renovering, er det mulig å utstyre et bad med et betongbrett dekorert med keramiske fliser. Installasjonen av et dusjkar laget av marmor eller støpejern må utføres av spesialister på grunn av produktenes store vekt.

Velge riktig modell

Dusjkar kommer i ulike former - firkantede, rektangulære, med avrundede kanter. Valget her avhenger av eierens ønsker. Det er mye viktigere å ta hensyn til dybden på strukturen når du installerer:

I noen tilfeller fungerer et vanntett gulv med sluk for drenering av vann som bunnen av dusjkabinettet.

Paller er også innebygd og avtakbare. Dette punktet må tas i betraktning under installasjonen.

Tykkelsen på veggene til det valgte rørleggerelementet er ikke mindre viktig.

Paller med tynne vegger er laget av akryl og plast. Fordelene med slike modeller inkluderer enkel transport og installasjon, samt en budsjettpris. Men tynnveggede modeller har en rekke ulemper:

mekaniske deformasjoner fra føttene til folk som vasker;
overflate sprekker på grunn av temperaturendringer;
behov for et solid fundament.

Belegget på stålpaller kan flasse av og rustflekker kan oppstå på skadede områder. Akrylanaloger er lette å ripe hvis du for eksempel bestemmer deg for å vaske din elskede hund.

Keramiske brett eller de som er laget av murstein og betong er mer holdbare. De mest holdbare er støpejernsmodeller.

Hvordan velge et dusjkar, video:

Hvilken base for en pall er bedre?

Installasjon av dusjkar kan gjøres på forskjellige måter:

på et mursteinsfundament;
på plaststøttedeler;
på en metallramme.

Basen velges avhengig av modellens konfigurasjon og dens teknologiske egenskaper. Behovet for fundament skyldes at avløpshullet skal ligge over kloakkledningens nivå slik at vannet renner godt. Eksperter mener at helningsvinkelen fra bunnen til inngangen til kloakkledningen bør være minst 3 grader. Hvis det er umulig å lage en pidestall eller senke kloakkinnløpet, trenger du en spesiell pumpe for å pumpe ut vannet.

De fleste dype modeller er utstyrt med en spesiell metallprofilramme. Men hvis brettet er tynnvegget, vil føttene til badende raskt skyve bunnen mellom føringene, spesielt hvis eierne av badekaret ikke er av skjør konstitusjon. På disse stedene kan akrylalternativer til og med utvikle seg gjennom sprekker. Derfor krever også dype, tynnveggede paller et stabilt fundament.

Installasjon av et keramisk dusjkar er mulig uten fundament, direkte på et flatt gulv uten installasjonsspalte.

Her er det nødvendig å overvåke kvaliteten på å legge kloakkledningene slik at avløpshullet er høyere enn utløpet og vannet raskt forlater beholderen. Selve elementet er festet til gulvet ved hjelp av lim eller sementfliser.

Støpejernselementer plasseres vanligvis ganske enkelt på gulvet. Høyden deres er tilstrekkelig for pålitelig drenering i kloakken. Det samme gjelder steinprodukter. Men det kan være et problem med sifonen. Den må installeres direkte på gulvflaten eller kobles til en fleksibel enhet og skjules i en spesialutstyrt nisje i veggen.

La oss se på hvordan du installerer forskjellige typer fundamenter når du installerer dusjkar.

Metall- eller plastramme

Hvis du velger denne typen base, vil det ikke ta mye tid å installere. Hovedhandlingene her vil være:

Utjevning av bena ved hjelp av et byggenivå.
Installasjonen av selve dusjkaret.
Koble til kloakken og fikse avløpshullet.

En ekstrudert polystyrenplate kan plasseres under bunnen for å isolere området. På samme måte som de bruker polyuretanskum. Dette er spesielt viktig ved montering av stålpaller. Det vil også bidra til å redusere lyden av fallende vann.

Når installasjonen av dusjkaret er fullført, må du sjekke stabiliteten. Hvis pallen vingler eller knirker, vil det være nødvendig med ytterligere støtte fra stålvinkler eller mursteinssøyler.

For å sikre den tynne bunnen og gi strukturen stabilitet, kan du lage flyttbar forskaling og støpe betong. Installasjonen av dusjkaret vil bli utført på den resulterende pidestallen. Denne metoden har ulemper: det er umulig å kontrollere og eliminere lekkasjen. Å bytte ut en avløpsenhet og installere en sifon er også ganske vanskelig. Alternativt må du bruke fleksible koblinger og skjule sifonen i en nisje i veggen.

Dette er en utmerket løsning for de fleste paller, som lar deg eliminere enhver deformasjon og forlenge levetiden til rørleggerarmaturene dine. Det viktigste er å velge stedet der sifonen skal installeres.

I dette tilfellet legges mursteinene ikke bare rundt omkretsen av produktet. Ellers vil bunnen bøye seg over tid. I strukturer med ben, for å eliminere denne ulempen, er det gitt ekstra støtte i midten. Siden det er en konveksitet der, kan en slik modell ikke installeres på et flatt mursteinfundament. Det er nødvendig å gi en fordypning for denne tuberkelen.

Den riktige teknikken for å lage et mursteinfundament er som følger:

Montering av dusjkar utføres etter 3 dager, når murverket står helt.

Hvis pallen er halvsirkelformet, legges mursteinene ut i en vifte i svingen med de buttede kantene vendt utover.

En sveiset ramme laget av metall hjørner 20 x 20 mm. Den er installert mellom rader med murstein og festet til gulvet med dybelspiker. Akryl fra friksjon metalloverflater Det er verdt å beskytte med et lag isolerende gummi limt til metallet.

Et dypt brett på et høyt fundament vil kreve opprettelse av en stige til inngangen til dusjkabinettet. Trinn kan være laget av betong eller murstein og dekket med fliser. Veggene bak pallen er ferdig med fliser eller annet vanntett materiale. Flislimet må også ha utmerket fuktbestandighet.

DIY installasjon av ulike typer paller

Hver dusjkabinett leveres med instruksjoner for montering. Ytterligere verktøy og materialer er også angitt der. Men hvis du bestemmer deg for å velge din teknologi, bør du ta vare på å velge passende verktøy og forbruksvarer. I de fleste tilfeller trenger du:

bygningsnivå;
skrujern;
markør;
drill og hammer drill;
tang;
Skiftenøkkel;
tetningsmiddel.

Hvis du trenger å gjøre murverk, trenger du i tillegg en mørtelblanding og en sparkel.

Forberedende arbeid

Uavhengig av type brett, er det nødvendig å forberede badet for installasjon. For å gjøre dette bør du:

vanntett gulvet og veggene;
sjekk muligheten for å koble til vannforsyningssystemet og kloakkledninger (rør bør ha praktiske utløpsåpninger for enkel tilkobling av slanger);
Lukk alle røråpninger med plugger under installasjonsarbeidet.

Et viktig poeng er den elektriske ledningen. Den må være skjult og fuktbestandig, med et minimum antall vridninger. For tilkoblingen bør du velge en trekjernet kobbertråd med et tverrsnitt på 2,5 mm og dobbel isolasjon. Den legges direkte fra det elektriske panelet med installasjon av en jordfeilbryter.

Installere et dusjkar i akryl (trinn-for-trinn-instruksjoner)

De fleste moderne dusjkabinetter er utstyrt med akrylkar. De er enkle å montere:

Nå kan du feste den dekorative delen av pallen eller gjøre dette under installasjonen av hele hytta. For å kontrollere riktig installasjon bør du stå forsiktig i pallen og kjenne på hvor stabil og pålitelig den er.

Etter å ha fullført arbeidet, kontroller alle festeområder, samt vannforsyning og avløp. Hvis det er en lekkasje et sted, stram koblingene litt mer. Ved behov utføres ytterligere isolasjonsarbeider.

Installere et dusjkar i stål (trinn-for-trinn-instruksjoner)

Slike strukturer er laget ved stempling. De innebærer ikke å gjøre bena integrert med kroppen. Installasjonen av et dusjkar i stål utføres på et spesielt stativ: en profil lagt rundt omkretsen av bunnen, som gjengede bøssinger er sveiset til. Bena er skrudd inn i dem.

Til riktig installasjon nødvendig:

Du kan forsterke en stålpall ved å bruke støttesøyler, for eksempel laget av murstein. De må passe til høyden på strukturen. Ellers kan støtteelementene presses gjennom bunnen.

For å få en stålpall til å se estetisk tiltalende ut, kan du dekke stativet med murstein og fliser. Den plasseres med en liten helling mot brettet slik at det ikke samler seg vann.

Installasjon av dusjkar i stål, video:

Installere et dusjkar i keramisk eller støpt stein (trinn-for-trinn-instruksjoner)

Slike produkter er tunge og massive, så de er installert på gulvet uten stativer eller ben. Noen ganger har de nisjer for en sifon, men oftere er strukturene monolittiske, med bare ett dreneringshull. I dette tilfellet må du enten bruke et fleksibelt avløpssystem eller installere brettet på en sokkel. Det siste alternativet krever følgende:

Vi vanntette gulvet og sementmasse på toppen av det.
Vi lager murverk rundt omkretsen av produktet slik at høyden tillater plassering av et dreneringssystem.
Vi kobler pannen med sifonen, og utløpsrøret med utløpsrøret.
Vi installerer dusjkaret sammen med avløpssystemet på et lag med sement slik at sifon og avløpsrør plasseres i nisjene som er beregnet for dem.

De fremre delene av sokkelen er dekket med keramiske fliser eller mosaikkmoduler. Skjøter av produkter av enhver type behandles med fugemasse. Hvis utseende passer ikke eieren av dusjkabinettet, kan du styrke skjøtene med dekorative hjørner i plast, som festes med lim eller fugemasse.

Hvordan finér siden av et dusjkar, video:

Opprette en pall i henhold til individuelle dimensjoner (trinn-for-trinn-instruksjoner)

Det er mulig å lage et dusjkar med egne hender, uten å kjøpe ferdig produkt. Fordelene med dette alternativet er: individuell design. Du kan velge hvilken som helst form, størrelse og farge på kledningen.

Slik installerer du et dusjkar:

Etter endelig herding belegges overflaten fliser, mosaikkmoduler eller andre vanntette dekorative materialer.

Hvordan lage en pall med egne hender, video:

Hva skal jeg gjøre hvis dusjkaret ble skadet under installasjonen?

Oftest oppstår små fliser og riper på overflaten av akrylprodukter. Ikke bekymre deg, slike skader er enkle å fikse. Ved hjelp av en spesiell restaureringssammensetning er det mulig å eliminere selv gjennom sammenbrudd.

For å gjøre dette, må du kjøpe en passende sammensetning i en jernvarehandel og følge instruksjonene:
Fjern alle installerte deler fra pallen.
Finn ut omfanget av skaden - om det er en ripe eller et gjennomgående hull.
Bor hull i begge ender av sprekken litt bredere enn skaden. De vil ikke la sprekken vokse.
Ved gjennomgående havari limes en stripe med glassfiber i bunnen. Brukes som lim epoksyharpiks.
Skjær av kantene på sprekken med en skarp kniv slik at blandingen trenger bedre inn (skjær av avfasningene), og fyll den.
Etter at løsningen har tørket, glatter du det gjenopprettede området med mykt sandpapir for å fjerne sagging.

Steinstøp restaureres på samme måte.

Keramiske brett er vanskelige å restaurere. Selv det sterkeste limet vil ikke vare lenge, og strukturen vil dessverre kollapse ganske raskt.

I produkter laget av stål og støpejern lider emaljen oftest. Hvis det ikke er noen gjennombrudd, er det enkelt å eliminere skaden. Til dette bruker de flytende akryl med herder. Eller påføres epoksyharpiks, og flytende emalje påføres på toppen.

Det er fullt mulig å installere et standard dusjkar med egne hender. Men hvis du ønsker å lage en dusjkabinett med en uvanlig form, eller har kjøpt en ekstremt dyr eller kompleks modell, er det bedre å søke hjelp fra fagfolk.

Det er en varm dag, du er på dacha, du må gjøre noe, men du vil egentlig ikke. Høres kjent ut? Jeg vil friske opp, men det er ingen elv i nærheten, og det er ennå ikke mulig å sette opp et svømmebasseng. En enkel gjør-det-selv sommerdusj for dachaen din er en utmerket løsning på problemet med varme og tretthet. Selv en liten strøm med vann vil forfriske deg og gjøre deg mer energisk på bare et minutt.

Denne bygningen har et annet praktisk formål - å ta vare på helsen vår. Det er svært viktig med jevne mellomrom å vaske av oppsamlet støv, som for eksempel kan inneholde partikler av gjødsel. Leger bemerker at sommerboere, som utsetter alle hygieneprosedyrer til komforten på hjemmebadet deres, veldig ofte går til legene med hudsykdommer og gastrointestinale problemer.

Denne bygningen har mange alternativer. Både teknisk og estetisk. Prinsippene for å konstruere en landdusj er de samme: du trenger en ramme, gjerde, tank og gulv (pall). Men inkarnasjoner kan være veldig forskjellige.

Det enkleste alternativet er å ta en bøtte, slå et dusin hull i bunnen og henge den på et praktisk sted. Fordelen med dette alternativet er dens absolutte tilgjengelighet. Men likevel er det kanskje ikke nok med ti liter vann. Og fra et estetisk synspunkt vil en slik dusj oppnå maksimalt ett poeng. Men du trenger ikke bygge noe.

Er du ikke ute etter enkle løsninger, så en hagedusj til hytta kan være laget av tre, forskjellige plaster, metallprofiler. Hvert alternativ har sine egne triks og fordeler og ulemper. For eksempel kan du bygge en sommerdusj laget av tre med egne hender ved å bruke et stort antall designalternativer, men plast og metall krever ikke spesiell beskyttelsesbehandling.

En landlig sommerdusj kan lages av tre eller bølgeplater

Det er veldig viktig å vurdere helt fra starten av hvor mange som skal bruke dusjen og hvor ofte. To hovedpunkter avhenger av dette: tankstørrelse og tilstedeværelsen av et spesielt avløp.

Komforten ved å bruke en dusj kan også være på ulike nivåer. Hvis mulig, er det bedre å utstyre ikke bare en dusjkabinett, men med et garderobe. Da vil tingene dine definitivt forbli tørre. Og bare den høyeste chic - dette er et helt hus, som umiddelbart har en dusj, et toalett, pluss et omkledningsrom. Selvfølgelig er dette det dyreste og mest tidkrevende alternativet.

Et lite triks: Vannet vil varmes opp raskere hvis du velger en sort dusjtank.

Hvor skal den settes?

Stedet for å installere en sommerdusj skal være solrikt og vekk fra trær og bygninger. Dette er viktig fordi solen varmer opp vannet. Det andre punktet - ikke plasser dusjen der bakken er merkbart lavere, ellers vil vannstrømmen være vanskelig. Selve avløpet trenger spesiell omsorg.

For eksempel, med sjelden bruk og et lite volum vann, er et lite dreneringslag under pannen tilstrekkelig. Og hvis det bygges en dusj for en familie på flere personer som planlegger å vaske ofte, er det bedre å gi en septiktank. Dessuten er det uønsket å ordne det direkte under bunnen av dusjen, ellers kan de gå ubehagelige lukter. Det vil være nok å trekke seg tilbake 2-3 meter fra bygget.

Et annet triks: Du kan plante fuktighetselskende avlinger i nærheten av landdusjen - de vil gi naturlig drenering og dekorere stedet.

Jobbet!

Når du har bestemt deg for plassering, design og materiale, er det på tide å bygge en dusj til hytta, trinn-for-trinn instruksjonå hjelpe deg.

Forbered grunnlaget for den fremtidige dusjen: velg retningen på avløpet og lag en passende skråning.
Hvis det er et dreneringshull, grav det på et forhåndsvalgt sted. Dybde - 2-3 meter, diameter - for å passe gamle dekk eller et fat uten bunn. Det skal være et lite lag med sand eller grus i bunnen av gropen.
Lag et avløp fra fremtidens dusjkabinett til hullet: grav en grøft, legg den i den vanntettingslag. Du kan bruke takpapp, hydroglassisolasjon eller film, fyll den med betong med armering. Det anbefales ikke å bruke leire til dette, det har en tendens til å erodere over tid, noe som vil føre til forurensning av dreneringsgrøften.
Når avløpet og gropen er utstyrt, må de lukkes. Du kan bruke rister eller pålegg. Dette er spesielt viktig hvis det er barn og/eller dyr på stedet.
Nå kan du installere støttene for rammen. Standardalternativet for å bygge en sommerdusj i et landsted er å lage fire støtter med en diameter på 10 cm, installert i halvannen meter fordypninger og fylt med betong som fundament (selvfølgelig hvis dusjen ikke er planlagt å flyttes hvor som helst). Støttene skal være 20-30 cm over overflaten.
En 10 x 10 cm bjelke eller metallrør brukes som ramme. Sørg for å sjekke vertikalen ved hjelp av en vannrett eller loddlinje! Denne basen bør få stå i 2-3 dager. Hvis utformingen av dusjen ikke involverer så komplekst arbeid, begynner installasjonen fortsatt med vertikalene til rammen. Høyden på bygningen skal være 2,5-3 m, og arealet av dusjrommet skal være minst 1x1 m.
Neste trinn er øvre og nedre trim.
Hvis bygget har tak, er dette neste trinn. I noen tilfeller fungerer selve taket som tak.
Vannbeholderen er vanligvis plast eller metall fat eller tank (100 eller 200 liter). Før du installerer hytta på taket, er det nødvendig å lage et uttak og sikre dusjhodet. Hvis det er umulig å komme til tønnen vannpåfyllingsslange, så må du senere installere en stige i nærheten for å løfte vannet i bøtter. Denne versjonen av en sommerdusj for et sommerhus er lettere å bygge, men vanskeligere å vedlikeholde. Du bør ikke sette en åpen beholder og håpe på at regn fyller den heller - regnet kan svikte deg. I tillegg vil støv, tørre blader og insekter komme inn i den åpne beholderen.
Nå kan du gå videre til veggene. De kan være kontinuerlige, fra gulv til tak, eller bokstavelig talt dekke bare de "mest interessante" delene. Kan bli brukt Treplanker, korrugerte plater, skiferplater, fuktbestandig kryssfiner eller fôr, og til og med polykarbonat. Det viktigste er å gjøre alt glatt og sikkert godt.
Gulvet gjøres sist. Det kan han være fast med vannavløp eller gitter. Dette alternativet er egnet hvis du ikke planlegger å bruke dusjen nådeløst hver dag.
Den siste gesten er montering av en dør eller gardin, avhengig av den planlagte dusjmodellen. Etter dette kan du gjennomføre tester og feire utseendet til det nye bygget.

En egen artikkel presenterer populære som du kan bruke til å bygge strukturen selv.

Til nå har vi snakket om sjelen som et eget bygg. Men du kan forenkle oppgaven din litt. For eksempel, fest en dusj til en av veggene Herregård . Selvfølgelig, hvis du har en vegg til disposisjon som er opplyst av solen nesten hele dagen. I dette tilfellet trenger du bare to støtter, en base for å installere tanken, et gulv og et avløp. Hvis tanken kan installeres på taket, fortjener dette alternativet også oppmerksomhet.

Ferdig dusj i polykarbonat

Når de fleste av oss hører ordet "polykarbonat", ser vi for oss et drivhus. Spørsmålet oppstår umiddelbart - hvordan bruke en slik dusj, er den gjennomsiktig? Imidlertid produseres et materiale spesielt for dusjkabinetter som perfekt skjuler alt. Polykarbonat er festet til metall ramme, og hele strukturen - til basen, helst betong. I dette tilfellet brukes ankerfester.

Hvis du fortsatt ikke vil tenke på hvordan du lager en sommerdusj selv, da Det er nå mange modeller av ferdige dusjkabinetter i polykarbonat. De kan være enkle eller doble og til og med trippel - den samme kombinasjonen av dusj + toalett + garderobe som allerede er nevnt. Utstyret kan også være forskjellig og velges i henhold til kjøpernes økonomiske evner. For eksempel er et billigere alternativ en dusjkabinett med et gardin i stedet for en dør.

Uansett hvor flott en polykarbonat dusjkabinett til et sommerhus er, må du fortsatt ordne med avløp og dreneringshull(med et stort antall aktive brukere). Men disse anstrengelsene forløses av enkelheten til videre handlinger. Installasjon av ferdige polykarbonatbåser er en relativt enkel sak. Og det vil ikke ta mye tid.

Avhengig av utformingen og fargen på plasten, kan slike bygninger se veldig attraktive ut. Selvfølgelig er det ikke verdt å vise frem en polykarbonatbod og plassere den på det mest synlige stedet. Men eierne og gjestene på dacha vil være veldig glade for å se på en slik dusj og vaske i den. I tillegg krever ikke polykarbonat spesiell omsorg.

Hva er bedre å velge, eller et fat? Lær om fordeler og ulemper med beholdere og materialene de er laget av.

Ulike typer toaletter for landtoaletter beskrevet på.

Om lagringstanker laget av plast for å ordne landkloakk er det informasjon på denne linken

Nyt resultatene

Nå vet du hvordan du lager en dusj i dachaen din selv. Og hvis du er sikker på det land dusj du trenger, så føl deg fri til å handle. De beste resultatene oppnås med nøye foreløpige beregninger. Og etter at alt arbeidet er fullført, kan du gå tilbake til hverdagslige dacha-arbeid - hvis noe skjer, vil du ha et sted å forfriske deg selv.

Ved oppussing av et bad prøver mange å plassere så mange nyttige og nødvendige gjenstander som mulig på badet. Hverdagen ting i et begrenset område og velg en dusjkabinett på grunn av dens lille størrelse og funksjonalitet, samt dens visuelle appell. I tillegg blir selve badekaret sjelden brukt til det tiltenkte formålet, og dette er et annet argument for en kompakt og komfortabel dusjkabinett.

Brettet fungerer som basen til dusjkabinettet og er nødvendig for å sikre at gulvet på badet ikke råtner. Byggebutikker tilbyr nå en rekke ferdige produkter, men hver har både fordeler og ulemper.

Verdighet akrylpaller er enkel og enkel installasjon, men en betydelig ulempe er det faktum at de må brukes med stor forsiktighet - de utsettes lett for mekanisk påkjenning og kan gulne over tid.

Regnes som den mest holdbare marmor eller keramiske brett, men prisen for slike produkter er mye høyere.

De fungerer bra, men blir ubrukelige ved den minste flis eller sprekk i emaljen - en slik base vil raskt ruste og bli skitten, i tillegg, hvis den installeres feil og med utilstrekkelig lydisolasjon, kan det observeres et økt støynivå på badet.

Fabrikkpaller kan lages i form av en firkant (0,8x0,8 m, 0,9 x 0,9 m, 1x1 m, 1,2x1,2 m), oval eller rektangel (1x1,5 m, 0,9x1,2 m, 0,8x1 0,2 m). I henhold til deres plassering kan paller være kantete eller universelle. Når det gjelder høyde, skilles dyp og lav; høyden på sidene deres vil også samsvare.

Men selv med så mange forskjellige former, er det noen ganger veldig vanskelig å finne et brett som passer for et bestemt bad.I dette tilfellet er det et utmerket alternativ - å lage et brett selv. Når det gjelder kostnad, kan dette være litt dyrere enn å installere for eksempel en akrylbase under en messe, men alle pengene som investeres vil være rettferdiggjort.

I tillegg, en gjør-det-selv-pall har et ubestridelig antall fordeler:

takket være personlig utvalgte materialer kan du være trygg på langsiktig drift og pålitelighet av designet, enkelt vedlikehold og brukervennlighet;
når du designer en pall selv, er det mulig å lage den i henhold til de nødvendige parameterne, ønsket form, dybde og design, mens du velger konstruksjons- og etterbehandlingsmaterialer, komponenter og forbruksvarer som passer for prisen;
den totale kostnaden for selvstendig arbeid vil være mye lavere enn tilsvarende tjenester fra et profesjonelt team.

Nødvendig verktøy og materialer

For å bygge en pall trenger du følgende materialer og verktøy:

Viktige poeng

Dusjkaret har betongbunn.
Brettet skal være inntil en av veggene på badet, som også fungerer som en barriere mot vannsprut.
Det legges et sluk inne i betongbunnen i en svak skråning for å drenere vann inn i det generelle kloakksystemet.
Ved konstruksjon av en pall behandles betongbasen med vanntettingsløsninger som inneholder sement. Ytterligere vanntetting kan være et lag med takpapp lagt på gulv og vegger (høyden på veggplanene dekket med materiale er ca. 40-60 cm).
De motstående flisene legges ved hjelp av vanntett lim, sømmene er behandlet med en spesiell fugemasse.

DIY dusjkar

Trinn 1. Klargjøring og vanntetting av gulvet

Vanntetting anbefales uavhengig av hva slags gulv som legges på badet: betong eller tre. Området på gulvet som er valgt for montering av pallen må ryddes for alle unødvendige ting og feies. Det er bedre hvis brettet er plassert på plasseringen av badekaret.

Flisene kan fjernes med borhammer eller dekkes med bitumenmastikk, noe som vil forhindre mulig fukting av gulvet. På toppen av mastikken er det et dobbelt lag av polyetylenfilm eller takpapp. Det er veldig viktig å heve vanntettingen på veggene! I løpet av dette stadiet kan du bruke fibergummi eller en hvilken som helst fugemasse du er kjent med.

Trinn 2. Montering av dusjsluk og sluk

Før du begynner å installere avløpet, bør du om nødvendig installere rør fra det sentrale avløpssystemet. Eksperter anbefaler å bruke plastrør - de er holdbare, raske og enkle å installere, og passer tettere enn støpejernsrør.

Undervannsrøret kan føres til midten av pannen, noe som gjør det lettere å installere avløpet, men faktisk har plasseringen av avløpet ingen betydning, det viktigste er at det ikke forstyrrer vaskeprosessen og ser organisk ut. i den overordnede utformingen av pannen.

Installasjon av det generelle systemet med avløpsrør på stigen utføres ved hjelp av dalbaner i tre, som vil skape ønsket helning mot kloakkrørene. Vann må gå inn i kloakken ved tyngdekraften, ellers er akkumulering av vannmasser i albuen uunngåelig, og som et resultat mulige blokkeringer og andre problemer.

Anbefalt helningsvinkel er 4-7 %. Som regel forårsaker dette øyeblikket en viss heving av skuffen over hovedetasjen på badet hvis dusjkabinettet er installert på et allerede ferdig gulv. Hvis gulvet ennå ikke er støpt, er det mulig å bringe all kommunikasjon til ett nivå.

Når du utfører arbeid, er det viktig å sikre høykvalitets sammenføyning av alle elementer, for å forhindre mulige lekkasjer. Om nødvendig kan du behandle rørskjøtene med fugemasse eller spesiallim.

Montert rør under utførelse videre arbeid må pakkes inn med en fille for å forhindre at den blir tilstoppet med byggeavfall.

Viktig! Det er best å kommunisere med en flyttbar sifon for enkelt å kunne fjerne blokkeringen i røret.

Trinn 3. Vi bygger sidene

Et mindre arbeidskrevende alternativ er når sidene er lagt ut av fuktbestandige murstein langs den delen av omkretsen som ikke er ved siden av veggene og langs vanntettingslinjen. Den anbefalte høyden på sidene er minst 5-7 cm fra den forventede høyden på pallen (du må fokusere på projeksjonen av avløpsstigen - dette vil være referansepunktet for høyden på sidene).

Av sikkerhetsgrunner kan du skråstille hjørnene, slik at de stikker mindre ut. Mursteinen legges på en fuktbestandig mørtel som sikrer styrken til murverket, for eksempel EK-1000. En slikkepott eller sparkel vil komme godt med på dette stadiet. Det tar i gjennomsnitt 2-3 dager å tørke sidene.

Trinn 4. Fyll gulvet

Etter murverk tørket, fortsetter vi med å helle betongmassen. Oftest er preferanse gitt til selvnivellering betongblanding. Det helles 5-8 cm tykt jevnt over hele pallen inne i mursteinsforskalingen.

Viktig! Nivået på stigen må være identisk med høyden på betongmassen. Du må lage en liten skråning fra bunnen av pannen til selve halsen slik at vann kan strømme fritt inn i den fra ethvert punkt. Det er praktisk å utarbeide denne nyansen på stadiet av betongmasse, helle den som en trakt.

Når vanntettingslaget tørker, forbereder de seg på det siste fylllaget. For å gjøre dette, bland en blanding av sement og flislim (EK-1000 er egnet). Denne blandingen brukes til å fore brettet fra innsiden, og også behandle sidene på alle sider, opprettholde sitt "traktlignende" utseende fra avløpshalsen og, om nødvendig, justere den, unngå grove og skarpe overgangslinjer. Etter tørking må overflaten av pallen slipes med sandpapir, noe som gir den upåklagelig glatthet.

Trinn 5. Sluttbehandling av pallen

Hvordan og med hva man skal dekorere en pall er opp til alle å bestemme selv, men de mest populære er mosaikk og keramisk flis. Det er veldig viktig å velge fuktbestandige merker, det samme gjelder limet som brukes. Godt vanntett flislim EK - 6000, det hvit og er egnet for mosaikk av enhver tekstur, blir ikke gul av vann og kjemikalier. Det er å foretrekke å legge mosaikkfliser på bunnen av pallen, siden de tar form godt og ikke forstyrrer skråningens geometri mot avløpshalsen, i tillegg vil mosaikken godt skjule ujevnhetene som gjenstår etter sliping.

Du må begynne å legge mosaikken fra ett hjørne. Flislim påføres med en tannsparkel, hvoretter et ark med mosaikk legges på toppen (papir- eller nettingsiden opp) og trykkes lett med håndflaten eller fingrene. Hele bunnen legges gradvis der det er nødvendig - keramikken bankes med en gummihammer. Når du legger ut nakken, blir unødvendige deler av mosaikken kuttet av med nipper, og observerer formen og størrelsen på avløpsristen.

Sidene og den ytre delen av pallen (samt de nedre delene av veggene ved siden av pallen) kan flislegges med samme lim. Etter hvert som flisene legges, fjernes overflødig lim etter ikke mer enn en halv time. Etter en dag, fjern papiret fra mosaikken, etter å ha fuktet det med vann.

Pallen må tørkes grundig og sømmene behandles med vanntett fugemasse med en gummispatel. Blandingen tilberedes i små porsjoner og brukes umiddelbart, og overskuddet fjernes etter 25-30 minutter. Dette stadiet er det mest møysommelige. Det er svært viktig å oppnå en perfekt flat overflate uten buler eller fall.

Fugemassen får stå til den er helt tørr, deretter tørkes flisene fuktig klut, pass nøye på at det ikke blir igjen fugemateriale på den, og tørk av den.

Hvis ønskelig og i henhold til baderomsdesign, kan du bruke dekorativ stein spesielle merker.

Trinn 6. Dreneringshullsutstyr

Du bør ikke bruke en avløpsrist i plast, selv om den følger med avløpet. Holdbarheten til et slikt produkt er tvilsom. Risten skal være laget av messing eller stål - styrken til slike produkter er flere størrelsesordener høyere. For å plassere den i flukt med det keramiske gulvet, trenger du bare å kutte tetningshylsen forsiktig og nøyaktig til ønsket høyde og sette inn risten i plassen som er beregnet for den. Siden den er avtakbar, er den lett å rengjøre og materialet kan bære en persons vekt.

Det gjenstår bare å montere dørene eller henge opp gardinen.

Video – Oppussing av bad

God ettermiddag Fortell oss, trinn for trinn, hvordan du tømmer et brettbad fra løsningen for et dusjkabinett, etterfulgt av vanntetting og legging av fliser.

Dessverre ga du ikke informasjon om badet ditt, noe som ville hjelpe oss med å gi omfattende råd. Det ville være nødvendig å kjenne utformingen av taket og gulvet med høyder, merket for inngangen til kloakkstigerør i forhold til nivået på det ferdige gulvet (toppmerket), avstanden fra dusjkaret til stigerøret. Og forstå hva slags pall du vil lage. Siden vi ikke vet noe av dette, må vi begrense oss til generelle anbefalinger, ellers må du skrive en hel lærebok for forumet, fordi det kan være mange alternativer. Hvis du sender detaljert informasjon, gjerne med et bilde, kan vi gi mer detaljerte råd. Så:

Først av alt må du bestemme hvilken profil og konfigurasjon av pallen du vil ha.
- I dag er et flatt dusjkar i flukt med gulvet på moten (i trenden, som kreative og avanserte folk sier). Det vil si at det ikke er noen side; på stedet der dusjkabinettet eller dørene er installert, lages det ganske enkelt en liten helling (2% er nok) til avløpet i gulvet. Hvis det ikke er dører, slik at vannet ikke renner over pannen, bør det utdypes med 2-3 centimeter i forhold til det generelle nivået på badegulvet. Dette er nok for normal avløpsdrift. Faktisk er det slik dusjkroker i offentlige dusjer er utstyrt: gamle sovjetiske bad og fancy moderne treningssentre.
  Godt glass, ingen brett eller side, svak gulvhelling og sluk i rustfritt stål. Elegant og behagelig
- Kanskje du vil ha et standard dusjkar med side, men du foretrekker å gjøre det monumentalt av betong, uten å stole på kinesisk glassfiber. Dette er også mulig.
  Betongpall med side. Er det ikke enklere (og billigere) å kjøpe ferdig stål eller akryl? Riktignok kan en monolitisk gis hvilken som helst form
- Nå må du finne ut hvilket alternativ som er tilgjengelig for deg. Du har det ferdige gulvnivået, toppmerket. Hvis det ikke er gulv ennå, må du beregne det. Det er (eller er heller ikke ennå) et horisontalt merke for inngangen til kloakken. Det anbefales å gå inn i det vertikale stigerøret ikke i rett vinkel, men med to bøyninger på 45º, vil dette beskytte rørene mot blokkeringer. I gulvet må du installere avløp. Det er mange forskjellige modeller på salg, men selv den mest kompakte vil ta opp minst 8 cm i høyden.
  Bare denne horisontal stige egnet hvis du er begrenset i høyden av avrettingsdesignet. Høydejustering vil forenkle installasjonen og tilgi mindre feil ved å bestemme nivået
  
  Skråningen avløpsrør, som vil gå i gulvet ditt, bør være minst 2 cm per meter lengde. Diameteren på avløpsrøret er 5 cm. Så du må først kjøpe en stige og tydelig måle alle avstandene, ta hensyn til bakkene. Start målinger fra stigerøret, få et merke der det er mulig å installere avløpet. Hvis det er plassert under det ferdige gulvet, er alternativene A og B tilgjengelige for deg, over - bare B.
  
  Det er nødvendig å nøye måle de horisontale merkene fra inngangen til kloakkstigeledningen til toppen av stigen og sørge for at det er mulig å plassere avløpet i den planlagte høyden. I taket trebjelker det er lettere å gjøre dette. Ikke glem forresten å legge lydisolasjon mellom bjelkene
  
  For alternativ A må du også se på om kloakken passer inn i gulvbelegget og om høyden er nok. Hvis vi snakker om første etasjer i et privat hus og arbeidet bare begynner, har du full handlefrihet.
- Bestem om du er villig til å betale for en fabrikklaget base for et brett innebygd i gulvet. Det er et panel av varmt, men tett polyuretanskum 2,5-4 cm tykt.Det er forresten vanntett og skjærer godt. De nødvendige bakkene til stigen er allerede dannet i den, og det er et hull. Det er bedre å bruke en merkestige, ikke billig, men av høy kvalitet. Hvis du ønsker det, kan du velge en enklere, så lenge diameteren passer. Lignende baser for innebygde brett produseres av de fleste kjente produsenter av avløpssystemer og VVS-armaturer til dusjer, og leverer dem ofte på bestilling. Et panne + avløpssett laget i Tyskland vil koste 125-250 euro. Kinesiske produkter dukker også opp, billigere, men vi kan ennå ikke vurdere nivået.
  Bruken av en slik halvferdig pall forenkler installasjonen i stor grad. Pallen er lett, den kan også installeres i en ramme, trehus, i taket på bjelker.
  
  Under den må du lage en fordypning i gulvet, etter å ha vanntett basen tidligere (betong, trekonstruksjoner). Ikke glem: hvis det ikke er noen dører, bør dybden på fordypningen være litt større enn høyden på pallen. Kloakken skal allerede være tappet. Etter å ha satt sammen stigen og limt pallen, kan du gå til sanitæren Silikonforseglingsmiddel. Bruk den til å fylle hullene mellom panel, vegger og gulv. Det er også bedre å plassere stigen på tetningsmasse. Klar: basen kan dekkes.
  
  Selvfølgelig koster en importert base penger, men den er pålitelig og forenkler arbeidet betydelig.
- Hvis du bestemmer deg for å klare deg uten en dyr enhet, må du monolittere. Vi vil ikke beskrive konstruksjonen i detalj, fordi vi ikke vet hva som er under flisene dine. Men i alle fall må du oppfylle flere betingelser:
- Vanntetting bør vies økt oppmerksomhet. Ideelt sett bør det være dobbelt. Det første laget er en rull av bitumen-polymer, limt til gulvplaten eller betongbasen på bakken. Den andre - sement-polymer, utføres på en avsluttende gulvmasse og på toppen av en allerede støpt (og står i minst tre uker) pall. La oss gjenta, det er sement-polymer, i stedet for konvensjonell bitumen mastikk eller ruller med fliser vil ikke feste seg ordentlig. Det er imidlertid importert bitumenforbindelser med høy vedheft, men er litt dyre.
  Det vil være best å utføre behandlingen med en elastisk to-komponent blanding, for eksempel den hviterussisk-tyske sammensetningen Ceresit CR 166, som har et godt pris/kvalitetsforhold. Avhengig av merke vil slike blandinger koste 80-150 usd. Slik isolasjon er ekstremt pålitelig og svært holdbar, forutsatt at produsentens anbefalinger følges fullt ut under arbeidet.
  
  Hvis du ikke synes at dusjen din er verdig slike utgifter og er klar til å ofre kvalitet i bytte mot rimeligere materialer, kan vanntetting gjøres med en billig en-komponent blanding, for eksempel Ceresit CR 65. Den må påføres med en slikkepott i to lag, det skal ikke være hull eller ufylte skjell
  
  Til tross for at produsenter tillater påføring av polymersement vanntetting med en rull og børste, bruk en slikkepott, resultatet vil bli bedre. Og dekk avløpsristen med maskeringstape før du starter arbeidet.
  
  Vanntetting produseres i pakker på 25 kg, dette er nok ikke bare for selve pallen, men også for avretting av gulvet på hele badet. Det er tilrådelig å behandle veggene over pallen med blandingen. Spesiell oppmerksomhet vær oppmerksom på krysset mellom pallen og veggen, fyll gapet (hvis det er en) med tetningsmasse eller forsegl den med en spesiell elastisk tape (dyrt).
- Kledning kan være litt vanskelig. Du må gi en skråning til stigen. Det vil ikke være noen spesielle problemer med små mosaikker, men det er neppe mulig å legge fliser i stort format uten å kutte dem. Skjæringen og bruddet til flyene er dannet fra hjørnene på pallen til stigen. Det bør benyttes elastisk, fuktbestandig flislim og fuge. For eksempel Ceresit CM 14 lim (Ceresit CM 17 SuperFlex, hvis gulvet er av tre) og Ceresit CE 40 akvastatisk fugemasse.