DIY kjøkkenmøbler. Møbler til kjøkkenet - gjør det selv Kutte sponplater til kjøkkenet med egne hender

Spørsmålet om å lage et kjøkkensett selv oppstår ofte etter at det er utført oppussing i dette rommet. Det hender ofte at et sett som ser ut til å passe i pris og design ikke passer inn i de faktiske dimensjonene på kjøkkenet. Det er mange tilbud i disse dager for å lage skreddersydde hodesett, men kostnadene er ganske høye. Etter å ha vurdert prisene på møbler, så vel som deres økonomiske evner, kommer noen eiere til den konklusjon at de kan spare et anstendig beløp hvis de bygger et kjøkken (heretter mener vi møbelinnholdet) på egen hånd.

Hvis du i det minste har minimal erfaring med å jobbe med snekkerverktøy og i bearbeiding av trebaserte materialer, så er det å installere ønsket struktur selv i henhold til ditt personlige prosjekt en helt realistisk oppgave. Den kan settes sammen med egne hender fra ferdige deler laget i et verksted i henhold til en spesifikk tegning, eller laget "fra bunnen av" fra naturlig tre og møbelpaneler av forskjellige typer.

Hvorfor er det bedre å lage et kjøkken selv?

Objektive grunner for å lage ditt eget kjøkken etter egne skisser og tegninger er følgende:

• Det er mulig å lage møbelskap og hyller som er ideelle for et spesifikt rom når det gjelder parametere og konfigurasjon. I tillegg, når du lager en kjøkkenskisse, kan du umiddelbart bestemme den praktiske plasseringen av alt kjøkkentilbehør, antall og form på møbler.

• Betydelige kostnadsbesparelser oppnås, siden et ferdig sett vil koste betydelig mer, selv om det kan lages av samme materiale, som du kan velge selv. Alt er forståelig - i tillegg til materialet, må du betale for håndverkernes arbeid, transportkostnader og en hel liste over alle slags andre skatter og fradrag som bare er kjent for regnskapsførere. Alt dette er i en eller annen grad inkludert i salgsprisen på settet.
• Eksklusiviteten til utformingen av møbelsettet er sikret.
• Det vil sannsynligvis ikke være en overdrivelse å si at for flertallet av ekte eiere (la oss ikke ta hensyn til patologiske late mennesker) blir slik uavhengig møbelproduksjon en veldig spennende aktivitet, en mulighet til å vise sine ferdigheter og kreativitet. Vel, de ferdige kjøkkenmøblene, laget med egne hender, er en udiskutabel kilde til stolthet.

Som du kan se, er det nok grunner til å lage et kjøkkensett med egne hender. Vel, deres helhet bør generelt fjerne all tvil. Naturligvis, hvis eieren ikke er en fullstendig lekmann i disse sakene.

Opprette et fremtidig kjøkkenprosjekt

Første trinn - skisse

Du bør begynne å lage et kjøkkensett med et prosjekt, som best gjøres i form av en skisse, og deretter en nøyaktig tegning. Skissen vil hjelpe deg med å visualisere hvordan kjøkkenet vil se ut, og tegningen med dimensjonene tatt for det fra plasseringen av settet vil bli en guide for hvordan du bestiller materiale for videre arbeid, og for montering av deler i enkelt design.

Skissen tar hensyn til egenskapene til kjøkkenplassen og mulighetene for å plassere møbler i den. Hvis et prosjekt utvikles for et standardkjøkken i en fleretasjes bygning, er de mest populære alternativene enten en kjøkkenvegg installert i en linje.

Tar mål og tar hensyn til designfunksjoner

For å oppfylle alle nødvendige krav når du lager et prosjekt, bør du foreta nøye målinger av installasjonsområdet for kjøkkenet. Når du utfører dem, blir følgende romparametre tatt i betraktning:

• Lengden og høyden på veggene som det er planlagt å installere kjøkkenenheten langs.
• Vegglengde fra inngangsdør til hjørnet av rommet.
• Avstand fra vindusåpning til vegg.
• Når du tar målinger, er det nødvendig å indikere separat i hvilken avstand fra tilstøtende vegger kommunikasjonen er plassert - kloakk og vannrør, samt gassledningen.

Når du kjenner til disse parametrene, kan du fortsette med å bestemme størrelsen på møbelskap, som både skal passe inn i det angitte området og være praktisk å bruke.

Følgende parametere er standard for et kjøkkensett:

• For gulvskap:

- høyde - 850 mm;

— dybden kan variere fra 500 til 600 mm;

- bredde - fra 300 til 800 mm.

• Veggskap kan variere litt i størrelse, da parametrene deres avhenger av takhøyden og preferansene til kjøkkeneierne:

- standardhøyden deres anses å være 850 mm, men den kan økes til 900 mm hvis du planlegger å heve dem til taket, eller reduseres til 800÷700 mm;

- skapdybde - 300 mm;

- bredden tilsvarer som regel bredden på gulvskapene som er planlagt under veggskapene - på denne måten ser de vakrere ut i ett "ensemble". Selv om dette kravet er valgfritt.

I tillegg, når du tegner tegningen, må følgende faktorer tas i betraktning:

• Plasseringen og størrelsen på vasken, samt det faktum at det må sørges for et eget skap eller en del av benkeplaten.
• På begge sider av vasken skal det være skap (frie deler av benkeplaten) med en bredde på minst 300 mm. Overflaten deres vil gi komfort når du bruker vasken, og selve skapene vil tjene til oppbevaring av kjøkkenutstyr. I tillegg kan et av skapene brukes til å installere vaskemaskin eller oppvaskmaskin.
• Den øvre delen av headsettet må inneholde minst to deler.
• Det er nødvendig å gi plass over koketoppen for.
• Når du utarbeider en plan, bør du også umiddelbart angi plasseringen av kjøleskapet hvis det er installert i en av headsetlinjene.

• Det er veldig viktig å opprettholde avstanden mellom vasken og koketoppen, siden den i henhold til standarder skal være minst 450÷500 mm.

• Avstanden mellom koketoppen og hetten skal være 750 mm for en gasskomfyr og 650 mm for en elektrisk komfyr. Dette vil sikre god fjerning av oppstigende damper og forsvarlig driftssikkerhet.

En skisse av kjøkkenet kan tegnes for hånd på et rutete ark, noe som vil bidra til å opprettholde proporsjonene til de faktiske dimensjonene til området der møblene skal plasseres. Et mer "avansert" alternativ er å bruke et av 3D-modelleringsdataprogrammene, for eksempel "PRO 100". I sistnevnte tilfelle vil det være mulig å ta hensyn til hver millimeter av tildelt areal.

Hvis skissen skal tegnes manuelt, er det i tillegg nødvendig å lage tegninger av møblene. Disse grafiske dokumentene indikerer eksakte dimensjoner design, siden alle komponentene vil bli produsert av dem.

Hvis å tegne en tegning ser ut til å være en umulig oppgave på grunn av uerfarenhet, kan du bruke et av alternativene som presenteres på Internett. Sikkert, hvis du ønsker det, kan du finne alternativer både for standard kjøkken i hovedserien av høyhus og for ikke-standard kjøkkenlokaler.

Når du velger et spesifikt prosjekt, må du umiddelbart ta hensyn til dine evner for å produsere individuelle strukturelle elementer. For eksempel hyller som har buede former, siden dette vil kreve ikke bare et spesialverktøy, men også tilstrekkelige ferdigheter til å jobbe med det.

Kart for skjæring av sponplater

Basert på den sammenstilte tegningen er det nødvendig å tegne et skjærekart for sponplater. Det vil hjelpe deg med å bestemme mengden nødvendig materiale, vil gjenspeile fordelingen på ark av alle emnene som er nødvendige for settet.

For å lage dette grafiske dokumentet må du kjenne til standardparametrene til sponplatene som kjøkkenenhetens deler skal projiseres på.

I dag selges sponplater med polert og laminert overflate, med forskjellige tykkelser og lineære dimensjoner.

Sponplater kan ha standard tykkelser på 8,10,12,16, 18, 22, 25, 28, 32 og 38 mm. For veggene og hyllene til gulvdelen av settet velges oftest et materiale med en tykkelse på 16÷20 mm, og for veggskap er 16 mm sponplater egnet. Om ønskelig kan du velge en større arktykkelse.

De lineære dimensjonene til polerte plater er vanligvis 2440×1830 eller 2750×1830 mm, og de av laminert materiale er 2800×2070 og 2620×1830 mm. Parametrene til platene er designet for standard møbelemner, slik at du kan velge alternativer fra dem som vil bli kuttet med en minimal mengde avfall.

Bordplate til arbeidsplass kjøkken kjøpes separat. Det er forskjellige modeller tilgjengelig for forbrukeren å velge mellom utvendig design og i tykkelse. Anbefalt tykkelse er 38 mm, spesielt i området der du planlegger å sette inn en platetopp eller vask. Men etter vurderinger fra både håndverkere og kjøkkeneiere, tjener selv billigere høykvalitets benkeplater med en tykkelse på 28 mm ganske vellykket i årevis uten å kreve utskifting.

Men å ta en beslutning (i et anfall av uhemmede besparelser) om å lage en bordplate bare fra et vanlig sponplate, selv om det ikke er planlagt en stor belastning på det, er uakseptabelt. Driftsfunksjonene til dette området krever et spesielt slitebestandig belegg og en spesiell konfigurasjon av forkanten, som ikke tillater akkumulering av fuktighet fra dråper som strømmer fra bordet. En godt laget er helt lukket på alle sider, og bare endekuttene forblir ubeskyttede, som også må få den nødvendige behandlingen, men bare under møbelmontering.

Du kan selv tegne en tegning av plateskjæringskartet eller bruke et dataprogram til dette formålet. Mange selskaper som er involvert i salg av møbelsponplater (MDF) tilbyr en gratis tjeneste for å lage slike kart, på grunnlag av hvilke skjæring blir utført.

Både vegg- og gulvskap kan ha separate eller felles vegger, avhengig av hvordan de er plassert i settet.

Den nedre delen av settet, installert på gulvet, bruker oftest vanlige vegger som deler skapene i seksjoner. Dermed blir denne delen, etter å ha festet arbeidsstykkene, ikke-separerbar. Men hvis du planlegger å beholde muligheten til å omorganisere kjøkkenmøbler, så skal hvert skap settes sammen separat. Men i dette tilfellet vil selvfølgelig kostnadene for materiale for emner øke.

Så i sponplaten eller MDF-skjæreskjemaet, i henhold til den utviklede tegningen og dimensjonene til strukturdelene, bør følgende deler av strukturen plasseres:

• Sidevegger på headsettet.
• Skillevegger som skal skille felles gulv- og veggkonstruksjon i separate skap.
• Emner til hyller.
• Bakvegger. De er best laget av mer lett materiale- det kan være fiberplater eller tynn 3÷4 mm kryssfiner.
• Fordører.

På skjærekartet er det best å angi, i tillegg til dimensjonene til delene, deres nummerering eller navn. Dette vil gjøre det lettere å navigere ved kapping av plater og under montering.

Bordplaten velges separat. Lengden skal tilsvare lengden på gulvdelen av settet, siden koketoppen og vasken som regel skjæres inn i overflaten, og vaske- og Oppvaskmaskin er installert under den.

I tillegg til møbelemner, må du kjøpe følgende deler for å montere strukturen:

• En kant av den tilsvarende sponplatefargen, som brukes til å dekorere frontendene på veggene og hyllene til settet før det monteres.
• Beslag: hengsler og håndtak.
• Maskeringslist for gapet mellom to deler av bordplaten og endestykker.
• Skuffer vil kreve lysbilder (uttrekksmekanismer).

• Møbelmetallfester og tredybler.
• Metall- eller plasthjørner for å feste vinkelrett plasserte deler.
• Justerbare ben, som du kan stille inn gulvdelen av headsettet med strengt horisontalt.

Hvis du planlegger å lage dører som åpnes på en spesiell måte, for eksempel ved å løfte opp eller folde, vil de kreve spesielle mekanismer - det er ingen mangel på slike produkter i vår tid.

Nå, når du vet hvilke deler og materialer som vil være nødvendig for produksjon og montering av et kjøkkensett, kan du gå til en spesialisert butikk for møbelmaterialer, hvor du vanligvis umiddelbart kan bestille kutting av platene i henhold til skjærekartet som følger med. Hvis du ønsker og har et spesialverktøy, kan du kutte og bearbeide kantene selv. Men du må også kunne gjøre dette, ha riktig kvalitetsverktøy. Det vil si at det er bedre å ikke ta risiko og overlate denne prosessen til fagfolk som jobber med høypresisjonsutstyr.

Utføre installasjon og montering

Verktøy for arbeid

For å sette sammen emnene til en enkelt struktur, trenger du verktøy, noen av dem er i hvert hjem, andre må kjøpes. Men de kommer garantert til nytte senere for andre reparasjoner eller byggearbeider.

Så verktøyene du trenger for å forberede deg er:

• En elektrisk drill og et sett med trebor, inkludert bekreftelsesskruer for møbelskruer.
• Bits forskjellige størrelser for skrutrekkere, inkludert sekskanter.
• Byggetorg.
• Nivå.
• Klemmer, minst 4 stk.
• Tang og hammer.
• Saks.
• En sprøytepistol for påføring av "flytende spiker" lim og tetningsmiddel.
• Jern for liming av kanter.

Montering av kjøkkensett

Det vanskeligste er å starte monteringsprosessen, fordi håndverkere som ikke har erfaring med dette arbeidet ikke vet hvor de skal begynne. Når de første trinnene er fullført, vil prosessen gå raskere. Faktisk er emnene en slags "konstruktør" som kjøkkenet må settes sammen fra.

Illustrasjon	Kort beskrivelse av utførte operasjoner
	Den første tingen å gjøre er å sortere ut emnene, ordne dem etter størrelse, veiledet av prosjekttegningen, som også viser alle parametrene til headsettet. Etter at delene er fordelt i hauger, anbefales det å signere dem, og angi deres tilhørighet - vegger, hyller, etc. Slike forberedende tiltak vil i stor grad forenkle arbeidet.
	Etter kapping skal endene av panelene som vender mot fasaden, samt de som er beregnet på skapdører, limes over med en spesiell kanttape, som har en farge som er i harmoni med hovedskyggen på hodesettet. Båndet festes ved hjelp av et oppvarmet strykejern. Når tapen er oppvarmet, skal den stikke litt utover kantene på panelet. Etter at materialet er avkjølt, må dette overskuddet umiddelbart kuttes forsiktig av med en skarp kniv. En vanlig papirkniv med et nytt blad vil være egnet for dette formålet.
	Prosessen begynner med montering av gulvdelen av headsettet. Derfor er det nødvendig å ta de nedre panelene til strukturen og umiddelbart feste justerbare ben til dem, hvis de er gitt i prosjektet. For å gjøre dette markerer panelene installasjonsstedene til slike støtter. Deretter påføres bena på de merkede punktene, og punktene merkes på panelet med en blyant gjennom hullene som er gitt for festing. Deretter bores blinde hull for festemidler langs merkene. Det er best å først plassere bena på lim, og deretter skru dem i tillegg med selvskruende skruer. Bena kan festes på forskjellige måter - dette avhenger av den valgte modellen av delen. Bena skal festes til alle bunnpaneler.
	Det neste trinnet er å sette sammen veggene til et av skapene. For å få dem til å stå i rett vinkel på hverandre, kan du bruke perforerte hjørner, laget av metall 2 mm tykt, så forbindelsen må ha en viss stivhet. Selvfølgelig anbefales det å først sjekke disse hjørnene for å se hvor vinkelrette hyllene deres er. Du kan komme opp med en annen "leder" som vil hjelpe med å justere de to sammenkoblede panelene nøyaktig i rette vinkler. Hjørnene festes øverst og nederst i krysset mellom panelene ved hjelp av klemmer.
	Deretter må de festede veggene skrus sammen med skruer, for hvilke stikkontakter bores med en kommersiell bor. Boret er designet for å danne et hull som har forskjellige diametre på forskjellige nivåer som kreves for denne euroskruen. Takket være denne konfigurasjonen av stikkontakten vil skruen holde de to panelene tett, og hodet vil passe inn i sponplaten i flukt med veggoverflaten. Du kan selvfølgelig bruke vanlige øvelser, men du må hele tiden omorganisere dem, og arbeidet vil gå mye saktere. En spesiell drill er ikke så dyr, spesielt siden den vil ha mye arbeid å gjøre når du setter sammen settet.
	Panelene skal festes i tre punkter ved å bore muffer i en avstand på 50 mm fra topp- og underkant, samt i midten av sammenføyningsstykkene. For å markere plasseringen av hullet nøyaktig, bør 8 mm trekkes tilbake fra sidekanten, med en sponplatetykkelse på 16 mm og 9 mm, med en paneltykkelse på 18 mm. For å skru en møbelskrue inn i skrutrekkeren, er et sekskantet bitsfeste installert. Alle sponplater festes sammen på tilsvarende måte.
	For å gjøre det klarere viser illustrasjonen prinsippet om å koble to vinkelrette deler med bekreftelser.
	Bunnpanelet på skapet er også først festet til sideveggene med klemmer, og deretter vridd med møbelskruer.
	En annen måte å gjensidig fikse panelene på kan være trehakker - dybler med en diameter på 8 mm. De er installert i stikkontakter boret i enden av det ene panelet og langs kanten av det andre. Dyblene er forsiktig drevet inn i disse hullene, tidligere belagt med lim. Denne installasjonsmetoden er mer kompleks og krever perfekt presis merking av borehullene.
	For at merkingen skal være nøyaktig, etter liming av dyblene i den nedre enden av veggen, legges den med et skift på bunnpanelet, jevnes og strammes med klemmer. Etter dette, på bunnpanelet, med fokus på de allerede installerte pluggene, merk punktene der hull bores, med en diameter og dybde som tilsvarer størrelsen på festene. Deretter fylles hullene med lim og sideveggen til skapet er sammenføyd. For at panelene skal monteres nøyaktig i rette vinkler, bør metallhjørnene festes til dem på samme måte som i det første alternativet ved hjelp av klemmer. De kan fjernes etter at limet har tørket.
	Etter at veggene er festet til bunnpanelet, spikres bakpanelet, laget av fiberplater eller tynn kryssfiner, med små spiker, stiftemaskiner eller skrus fast på små selvskruende skruer.
	I den øvre delen er sideveggene forbundet med hverandre med to smale plater, som vil gi stivhet til utformingen av skapet og vil være grunnlaget for å sikre bordplaten. De monteres på innsiden av veggene og er også skrudd med bekreftende møbelskruer. Du trenger 2 av dem for hver side som skal fikses.
	Hvis et skap for skuffer blir satt sammen, før veggene festes til bunnpanelet, er deres indre overflater merket, og i henhold til merkingene er uttrekkbare mekanismer installert på dem (de kan ha forskjellige design). Det er klart at installasjonen av disse føringene på motsatte vegger må være strengt symmetrisk. Selvfølgelig kan denne prosessen utføres i et allerede montert skap, men det er upraktisk og ganske vanskelig å gjøre - det er både mørkt og trangt.
	Hvis du planlegger å feste inngangsdører til skapet, må du merke og ordne monteringsspor for dem på forhånd før du installerer hengsler. For å bore monteringshullene brukes en spesiell kutter med ønsket diameter. Ved merking er det nødvendig å holde en avstand fra kanten av panelet til kanten av monteringskontakten - den skal være 5 mm.
	For å sikre at hengslene er jevnt installert og dørene ikke er skjeve, legges veggen og døren på en flat overflate, og markeringer for å arrangere monteringssporene og monteringshullene er laget på dem samtidig. En stikkontakt med ønsket diameter bores på sideveggen, og den tilsvarende delen av løkken er installert i den. Deretter, med fokus på det, er festepunktene til den gjensidige monteringsputen på døren merket. Hull for selvskruende skruer bores i henhold til merkingen. Etter dette skrus hengslene på og deres funksjon kontrolleres. Videre kan de midlertidig demonteres og installeres permanent etter montering av skapet.
	Dette bildet viser installasjonen av de sammensatte skapene i den overordnede strukturen. I dette tilfellet har hvert av gulvskapene sine egne vegger, men det er mulig at veggene fungerer som skillevegger i den overordnede strukturen. Det må imidlertid tas i betraktning at i sistnevnte tilfelle vil en høyere belastning falle på skilleveggene, så det anbefales ikke å ha mange hyller og skuffer. Den sammensatte strukturen jevnes, justerer høyden om nødvendig støtteben.
	Deretter kan inngangsdørene endelig festes til veggene i skapene (skapene). Det vil ikke være vanskelig å installere dem, siden de nødvendige hullene allerede er forberedt for festing. Dørhåndtakene er skrudd fast.
	Neste steg er å montere en benkeplate på skapene som er i vater og festes sammen. Den kan være solid eller ha forskjellige forbindelsesskjøter - rett eller diagonal, avhengig av kjøkkenenhetens utforming. Etter å ha forberedt og justert delene av benkeplaten, merk av områdene der vasken og koketoppen skal bygges inn.
	Kantene på vasken, avhengig av modellen, kan installeres på toppen av benkeplaten eller flush med den. Illustrasjonen viser en variant av en innebygd kjøkkenvask. Det er best å merke vinduet for det ved hjelp av et mønster, som produsenter ofte inkluderer med vasken. Hvis det ikke er noe skjærediagram, bør du gjøre det selv: plasser bollen på et pappark og spor omrisset med en blyant.
	Åpningen til kjøkkenvasken kuttes ved hjelp av en elektrisk stikksag. Først bores et hull i bordplaten langs markeringslinjen. gjennom hull– det er nødvendig for å sette inn stikksagfilen. Noen håndverkere foretrekker å feste maskeringstape på den ytre markeringslinjen, noe som forhindrer at kanten fliser og vil være en god veiledning når du skal utføre arbeid. På samme måte merkes og skjæres et hull til koketoppen.
	En viktig nyanse. I en utskjært åpning for vask eller platetopp er endeveggene helt forsvarsløse mot fuktinntrengning. Og vann som har lekket inn på sponplaten og trengt inn i strukturen, kan få den til å svelle og deformeres. Derfor erfarne håndverkere Det anbefales på det sterkeste å utføre en annen operasjon. En stripe påføres de kuttede endene av åpningen Silikonforseglingsmiddel, og deretter fordelt slik at hele kuttet er tett dekket med denne sammensetningen. Etter dette, uten å vente på at tetningsmassen avkjøles, kan du fortsette å installere vasken eller kokeplate.
	Å feste en kjøkkenvask til et benkevindu kan gjøres på forskjellige måter, avhengig av modell. Oftest festes slike vasker på baksiden av benkeplaten ved hjelp av spesielle justerbare krokbraketter, som er inkludert i leveringspakken.
	På undersiden av de støttende sidene av vasken, før du installerer den i den forberedte åpningen, er det nødvendig å påføre et lag med tetningsmiddel som vil lukke hullene som dannes mellom vasken og benkeplaten og forhindre at vann lekker.
	Før den endelige installasjonen av bordplaten, må dens kuttede ender dekkes med spesielle aluminiumsoverlegg som nøyaktig følger formen tverrsnitt paneler. Disse putene er tilgjengelige venstre og høyre. Før du installerer overlegget, påføres en stripe med silikonforsegling på enden...
	...som så fordeles over hele overflaten i et jevnt lag. Dette er enkelt å gjøre med fingeren dyppet i såpevann.
	Etter dette er overlegget installert, justert nøyaktig langs kantene og festet med selvskruende skruer - for dette formålet er det hull på det. Det er det, slutten er beskyttet. Tilsvarende - på den andre kanten av bordplaten.
	Deretter installeres bordplaten på den sammensatte gulvkonstruksjonen til settet og festes med selvskruende skruer fra innsiden gjennom tverrstengene diskutert ovenfor.
	Selvfølgelig prøver de alltid å gjøre benkeplaten solid, det vil si bestående av ett stykke Lengden på standardpaneler (opptil 4000 mm) tillater vanligvis dette. På en rett seksjon er det best å gjøre uten ledd. Men hvis settet har en hjørnekonfigurasjon, må du lage en vinkelrett skjøt. Spaltene mellom de enkelte delene av bordplaten lukkes med en stripe spesialdesignet for dette formålet. Montering av stripen er lik endelisten. Men i dette tilfellet har denne forbindelsesdelen allerede en noe navngitt konfigurasjon, noe som sikrer sammenføyningen av den avrundede forsiden med den kuttede enden.
	Du kan dekorere kanten av bordplaten ved siden av veggen på forskjellige måter. Noen foretrekker å ramme inn arbeidsflaten med en spesiell sokkel, mens andre foretrekker å ramme den inn med en stripe av samme materiale som bordplaten er laget av (som vist på illustrasjonen). Atter andre installerer det til og med som et forkle; de ​​fester et helt panel av bordplaten på veggen med den krøllede kanten opp, og kobler den til en horisontal overflate.
	For å montere veggskap kan det brukes spesielle justerbare kleshengere som du kan flytte rundt på skapet metallprofil, og trekk den også nærmere veggen, og fjern unødvendige hull mellom overflatene.
	For å feste hengerne til skapet, må du kutte spor for dem i bakveggen av skapet. Braketter settes inn i dem og skrus bakfra til sideveggen.
	Brakettene festet til skapet settes inn i profilen, som er forhåndsfiksert med dybler til veggen langs hele settets lengde, og selvfølgelig er justert strengt horisontalt. Takket være profilen vil alle skap bli plassert på veggen på samme nivå, og de kan flyttes litt om behovet oppstår under sluttmonteringen av hele settet.
	Monteringen av bordskuffer følger samme prinsipp som gulvskap og overskap. Forskjellen er at de fire veggene i strukturen er festet sammen. For å lette prosessen, anbefales det å merke arbeidsstykkene, det vil si å merke området til skjøten deres på delene som skal festes, plassere en av dem ende-til-ende på kanten av den andre, og deretter tegne. en strek med en blyant.
	Deretter, i det merkede området, ved hjelp av en tynn bor, må du markere to hull, nøyaktig i midten mellom kanten og den tegnede linjen, som avviker fra de øvre og nedre kantene av arbeidsstykket med 20÷25 mm. Den samme prosessen må utføres med den andre delen av boksen - disse vil være dens for- og bakvegger.
	Deretter presses delene med borede hull mot enden av sideveggene, og gjennom de borede hullene festes de sammen med møbelskruer.
	Når alle fire vegger i skapet er koblet til hverandre, spikres bunnen av strukturen, laget av fiberplater eller kryssfiner, med spiker 20 mm lange. Samtidig vil den resulterende boksen bli "automatisk" justert strengt i henhold til formen på rektangelet. Hvis du planlegger å oppbevare ganske tunge kjøkkenredskaper i en skuff, kan bunnen skrus fast med 3x20 mm selvskruende skruer i trinn på ca. 50 mm.
	Førere for skuffemekanismer er vanligvis festet til den nedre sidekanten av skuffen. Men det finnes andre design av lignende løpere. I alle fall må de kombineres med motpartene til mekanismen festet til veggene i skapkroppen.
	Den nederste skuffen monteres først. Etter at funksjonen til den uttrekkbare mekanismen er kontrollert, fjernes skuffen fra kroppen for å installere frontpanelet og håndtaket på det. Bredden på fasadeoverlegget skal være lik bredden på skapkroppen. Først markeres plasseringen av håndtaket, deretter festes fasaden på frontveggen til skuffen ved hjelp av klemmer, og gjennom markeringene bores gjennomgående hull gjennom begge panelene.
	Deretter bores to hull på innsiden av boksen, som skal være plassert i en avstand på 80÷100 mm fra sidekantene. Hullene i skuffeveggen skal være gjennom, og i frontpanelet skal de utdypes med 8÷10 mm. Diameteren på hullene skal være 8 mm. Deretter helles lim i hullet og tredybler kjøres forsiktig inn. Det siste trinnet er å skru et håndtak på boksen fra innsiden, som vil stramme veggen og fasaden sammen. Det er best å fjerne klemmene etter at limet har tørket.
	Når den nederste skuffen er helt ferdig og installert, utføres samme prosess med skuffen som vil være plassert over den. Men frontpanelet er selvfølgelig festet på det under hensyntagen til høyden på fronten av den nedre skuffen. Resten av de uttrekkbare delene av strukturen er installert på samme måte.

* * * * * * *

Som det fremgår av beskrivelsen, når du setter sammen emnene til et enkelt sett, må du håndtere et stort antall små, vanskelige nyanser. Men samtidig er dette arbeidet ekstremt interessant.

I tillegg, ved å lage et kjøkken selv, kan du spare familiebudsjettet betydelig. For å være sikker på dette, er det nødvendig, bare for moro skyld, å finne ut kostnadene for alt som er nødvendig for selvstendig arbeid og beregne kjøpsbudsjettet, sammenligne det med kostnadene for det ferdige headsettet.

Finn ut hvordan du gjør det i en spesiell artikkel på portalen vår.

Som en bonus tilbyr vi deg å se en interessant video. Det viser en prosess som er helt ukomplisert selv for en nybegynnermester. selvlaget et originalt kjøkkensett, der utelukkende naturlig trelast brukes.

Video: DIY kjøkken - ingen sponplater, kun plater og tømmer

Husk nadverden: "Det er sko som gjør en kvinne til en kvinne"? For å omskrive grundig kan vi si: det er kjøkkenet av enhver størrelse som er hjertet i enhver leilighet. Den koselige atmosfæren og duftende luktene gjør det til et attraksjonssenter for hele familien. Men bare hvis renslighet hersker der, og miljøet trives med sin estetikk og funksjonalitet. I dette tilfellet snakker vi om kjøkkensettet og viktigheten av å først lage tegningene og arrangementet av møbler riktig.

DIY kjøkkensett

Det ser ut til at det ville være lettere å gå til butikken og velge det du liker. MEN! Det du liker kan koste like mye som en villa i Spania, eller den vil kategorisk nekte å gå inn i din. Det er et alternativ for "tilpassede møbler". Men det er ikke alltid tilgjengelig på grunn av mangel på økonomiske ressurser, samt skikkelige håndverkere i området. Sannheten ligger på overflaten: lag et kjøkkensett med egne hender.

Mottoet "Øyne er redde - hendene gjør det" passer perfekt til denne situasjonen. Hvis du var i stand til å lage minst en anstendig krakk under håndverkstimene på skolen, kan du trygt sette i gang. Det viktigste er å bevæpne deg med tålmodighet, huske nøyaktighet og følge den enkle algoritmen som du finner i denne artikkelen. Du kan lese om modulære kjøkken i økonomiklasse ved å klikke her.

Opprette en skisse

Egenproduksjon

Tem. Hvis du er flink med en datamaskin, er det bare å lage tegningen selv. Du trenger det mest grunnleggende settet med verktøy: en blyant, en linjal og et stykke whatman-papir.

Tar målinger

Dette stadiet er nødvendig for både uavhengige og virtuelle skisser. Når du lager det, er det nødvendig å følge en viss skala. Preferanse bør gis til 1:10-alternativet.

1. Mål de grunnleggende parametrene til rommet, ikke ta hensyn til.
2. Tegn omkretsen av kjøkkenet. Angi de nøyaktige dimensjonene til veggene og skilleveggene, og dette må gjøres på forskjellige punkter i rommet: nær taket og på gulvet. Marker mulige avvik på skissen. Dette vil bidra til å unngå problemer med plassering og forvrengninger i fremtiden. Mindre dimensjoner er tatt som grunnlag, ta hensyn til tykkelse eller annet materiale.
3. Steder skal merkes ingeniørkommunikasjon: gass, elektrisitet. Indiker og ventilasjonshull.
4. Merk dør- og vindusåpninger.

Den optimale måleenheten er 1 mm.

Hvilke størrelser kan du ikke klare deg uten:

1. Lengde og bredde på rommet.
2. Avstand fra gulv til tak - , fra gulv til vinduskarm, fra gulv til ventilasjonshull, mellom vegger, fra hjørne til vindu, mellom vegg og diverse rør (gass, vann osv.).

Plassering av husholdningsapparater

En av de viktige stadiene når du lager en skisse er riktig plassering av en stor husholdningsapparater: komfyr og stekeovn, kjøleskap, oppvaskmaskin, vaskemaskin, .

En rekke uforanderlige regler må overholdes. Kjøleskapet bør ikke være plassert ved siden av komfyren, ellers kan det svikte før den tildelte tiden. Et annet uønsket nabolag er komfyren og vasken. De bør ikke plasseres nærmere enn en halv meter fra hverandre. Vannsprut kan ikke bare påvirke tilstanden til ovnen negativt, men også komme inn i stikkontakten, så det er verdt å vurdere alternativet med. Og dette er allerede truende kortslutning og feil på dyre kjøkkenapparater.

Hvordan ordne møbler

Først av alt må du bestemme deg for plassering av kjøkkenmøbler i rommet: i en eller to linjer, i form av bokstaven P eller L, eller halvøya eller øya alternativet vil bli tatt som grunnlag. Hvis det er mangel på ledig plass, kan du velge det uten problemer, men du må velge det nøyaktig. lar deg spare plass så mye som mulig.

Er kjøkkenområdet stort nok til å romme et bord, krakker eller stoler? Det bør avsettes plass til dette, tatt i betraktning muligheten for komfortabelt å flytte bort stoler.

Seksjoner (moduler)

Kjøkkensett er en struktur som består av seksjoner:

• øverste rad seksjoner;
• seksjoner på nederste rad;
• separate moduler.

Øverste rad er overskap. Deres parametere avhenger av størrelsen på kjøkkenet. Høyden på skapene kan variere fra 300-400 mm til en meter. Deres dybde tilsvarer størrelsen på oppvasktørkeren og er lik standard 300 mm
Parametrene til den nedre delen skal være praktiske for personen som oftest er på kjøkkenet og samsvare med høyden hans. Typisk 850 mm. For en person i ikke-standard størrelse gjelder andre ergonomiske krav. Du kan gå bort fra å øke dem. I dette tilfellet er det bedre å velge, siden det enkelt kan plasseres på et nivå som er behagelig for en person.

Dybden på den nedre delen tilsvarer størrelsen på bordplaten. Som regel er det henholdsvis 600 mm, dybden på skapene er 50 mm mindre. Seksjonens bredde påvirkes av valg av beslag. Du kan finne ut hvordan du velger en benkeplate til kjøkkenet i denne artikkelen.

hette

Bredden på den øvre delen avhenger av størrelsen på den hengende hetten plassert over ovnen eller under hyllene. Minimum avstand fra hettedelen til den elektriske komfyren - 700 mm, til gassovnen - 100 mm mer.

Beregning av kjøkkenskapsdimensjoner (dybde, bredde, høyde)

Ved beregning av størrelser kjøkkenskap Følgende nyanser bør tas i betraktning. Den mest ergonomiske høyden over bordplaten er ikke mer enn 100-110 mm.

For en person med mer imponerende høyde kan du legge til et dusin millimeter. Minste tillatte høyde på nederste hylle er ca. 450 - 500 mm. Ellers vil tilgang til hele overflaten av benkeplaten være vanskelig. Standardhøyden på underseksjonen (gulvskap) er 850-900 mm. Denne størrelsen tilsvarer standardparametrene for husholdningsapparater, noe som er viktig å vurdere når du lager.

Bredden på skapene kan variere fra 20 til 90 cm, avhengig av det valgte prosjektet. Dybde – 450-550 mm.

Hovedreferansepunktet for høyden på skapene er høyden på vindusåpningen.

Se videoinstruksjonene om hvordan du lager et kjøkken med egne hender:

Hvordan ta målene riktig

En av hovedparametrene som tas i betraktning ved utforming av kjøkkenskap er minimumslengdestørrelsen. Økning av denne parameteren kan føre til at det ferdige produktet ikke passer inn på det tiltenkte stedet. Det er best å trekke ytterligere 10 mm fra den resulterende minimumsstørrelsen. Dette vil bidra til å unngå ubehagelige inkonsekvenser.

Det er nødvendig å kontrollere at de rette vinklene tilsvarer de nødvendige 90 grader. Ved identifisering av store avvik i prosjektet må denne nyansen tas i betraktning. Du kan rette opp situasjonen, for eksempel ved å bruke en fôrlist.

Når du tar mål, er det nødvendig å ta hensyn til tykkelsen på panelene og dørene på skapene. Ujevne vegger kan bli en hindring ved oppheng av skap. I dette tilfellet vil løsningen være å øke gapet mellom skuffene.

Kutte materialer til prosjektet

Denne operasjonen kan selvfølgelig utføres uavhengig, med den største presisjon. Men dette er en ganske stor risiko. Selv om alle nødvendige regler og forholdsregler følges, kan noe gå galt og møblene blir ubrukelige. Derfor er det bedre å bestille skjæring av plater i et spesialisert møbelverksted for ganske rimelige penger. Dette vil fortsatt være mer nøyaktig og vil ikke føre til unødvendige utgifter.

Festemidler

Plasser for feste er markert på fasadene og det lages hull. Alle deler skal merkes. Under monteringsprosessen kan du umiddelbart sette inn alle skuffene og hyllene i skapet etter å ha koblet de horisontale og vertikale overflatene. Montering av fasader utføres helt til slutt. I dette tilfellet bør strukturen ligge på gulvet. Dørene er sikret i åpen stilling.

Installasjonen av den nedre delen er nivåjusterbar for å sikre en perfekt horisontal overflate. Bordplaten er festet til den nedre delen med selvskruende skruer. Etter dette lages det hull til vask og komfyr.

Vi henger den øvre delen ikke lavere enn 600 mm fra bordplaten. En monteringsskinne skal festes til veggen. Ved henging er det nødvendig å justere skapene i alle retninger.

Hvordan fullføre et kjøkken, visuelle instruksjoner:

Dekorere fronten av et skap på kjøkkenet

For å gi det ferdige kjøkkensettet et attraktivt utseende, kan du bruke enkle teknikker som maling, lakkering, maling eller. I tillegg, individuelle elementer headsettet kan gjøres ferdig spesiell film og stoff. Alle nødvendige forbruksvarer finnes i store mengder i hyllene til møbel- og kunstbutikker. Så drømmekjøkkenet ditt er ganske mulig og helt billig.

Riktig valgte møbler passer organisk inn i interiøret, og gir komfort under arbeid og fritid. Kjøkkenmøbler kan bestilles i spesialforretninger fra standardserier, men for å oppnå organiskhet og komfort, bør de lages til individuelle størrelser. Det er mulig å bestille produksjon i henhold til dine egne dimensjoner i en butikk, men det er mer lønnsomt å lage et kjøkken med egne hender.

Møbelproduksjonsstadier

Når du lager møbler, er grunnlaget de utviklede tegningene og diagrammene av kjøkkensettet. Det er ikke vanskelig å fullføre prosjektet med egne hender, men det vil kreve omsorg og presisjon. Produksjonen av kjøkkenmøbler skjer i flere stadier. For å gjøre dette, bruk følgende trinnvise instruksjoner:

1. Design av arrangementet av møbelelementer.
2. Beregning av dimensjoner på møbeldeler.
3. Valg av materiale og beslag.
4. Saging og montering av konstruksjonselementer.
5. Montering av ferdige blokker.
6. Festing av beslagsdeler.

Kjøkkenprosjekt

Det første du må begynne med er å ta mål på kjøkkenplassen. Etter det kan du skjematisk tegne, selv på et enkelt ark, plasseringen og utseendet til kjøkkenartikler, samt dør- og vindusåpninger. Realiserer ideen din, skildrer elementene i kjøkkensettet i omtrentlig skala.

Når du planlegger plassering av bokser, tas følgende punkter i betraktning:

Detaljering og størrelsesberegninger

Etter at en grov skisse av kjøkkenet er tegnet, nøyaktige dimensjonsmålinger lengden og høyden på linjene som boksene skal plasseres på. Etter målinger utføres detaljering. Dette er et viktig og ansvarlig øyeblikk. Detaljering innebærer å bryte ned hvert skap i individuelle deler, og angi deres dimensjoner.

For eksempel detaljering av et skap. Den består av en bunn, en topp, to vegger, et bakpanel og en hylle. Skaphøyde 740 mm, bredde 500 mm, dybde 350 mm, materialtykkelse 16 mm. Som bakvegg brukes fiberplate 2 mm tykk, tykkelsen på fasaden er 20 mm. Det lages en tegning av hver del, og bredde- og høydemål settes.

For eksempelet under vurdering vil høyden på veggene være 740−16−16=708 mm, dvs. fra den totale høyden på skapet trekker vi fra tykkelsen på bunnen og toppen, siden veggene er plassert mellom toppen og toppen. bunn. Bredden vil være 350−2−20=328 mm. Størrelsen på hver sidevegg vil være 708×328 mm.

Dimensjonene på toppen og bunnen er de samme; de ​​er like i bredde og dybde som dimensjonene til skapet 500x350 mm. Bakvegg og fasade har etter design dimensjoner på 740×500 mm.

Hyllen er planlagt å være flyttbar , plassert mellom to vegger, pluss for enkel fjerning fjerner vi en millimeter fra hver side, så er bredden 500−16−16−2=466 mm. Vi lager dybden med et gap langs fasaden på 4 mm, det viser seg 350−20−2−4 = 324 mm. Resultatet blir en hylle med mål på 466x324 mm.

På denne måten blir hver skuff, skap og annet møbel beregnet og avbildet på planen. Når du utvikler tegninger og diagrammer av møbler med egne hender, er alle feil gjort på grunn av uoppmerksomhet, så du bør være ekstremt forsiktig, og det er bedre å gjøre en omberegning neste dag for å sjekke.

Det skal bemerkes at det er mulig å designe et kjøkken ved hjelp av en datamaskin, eller rettere sagt, spesielle programmer. En av de populære og praktiske PRO 100. Dette programmet lar deg modellere i 3D fremtidsutsikt kjøkken generelt og vil hjelpe med detaljering. Ser på generell form, kan du enkelt flytte på skapene og sjekke om målene stemmer. Selv om PRO 100 lar deg utføre et eksempel på kutting, er det bedre å gjøre dette i et spesialisert program som Cutting. Hun vil beregne det mest økonomiske arrangement av deler på arket, bidrar til å minimere avfall, tar hensyn til teknologiske toleranser og kutttykkelse.

Valg av materiale brukt

Etter at tegningene er ferdigstilt og dimensjonene på kjøkkenskapene er bestemt, begynner det viktige stadiet med valg av materiale. Det velges for hver kjøkkenkomponent:

• benkeplater;
• fasade;
• bakvegg;
• ramme av skuffer.

Hovedkravet til en benkeplate er evnen til å motstå fuktighet og motstand mot mekanisk skade. Materialene som brukes er granitt, marmor, plast, sponplater, MDF. Den mest populære er laminert MDF. I I det siste populær produksjon er fra et ark med laminert sponplate (postforming), dekket med plast på toppen. Både prisen på kjøkkenet og dets holdbarhet avhenger av materialet på benkeplaten, så vel som fasaden.

Fasader er dekorasjonen på hele kjøkkenet, de kan være solide eller innrammede. Vanligvis brukes laminert sponplater (LDSP), MDF, plast, aluminium, glass, tre, akrylplast til produksjon. . Hver type har fordeler og ulemper. MDF velges oftest. Den kan dekkes med film og males. Det skal bemerkes at i områder med mulig oppvarming er det best å bruke malt MDF. Den er ikke redd for høye temperaturer og vil ikke deformeres som en laminert struktur.

Bakveggen er laget av fiberplater, de produseres i forskjellige tykkelser; tykkelser på 2,5 mm eller 3,2 mm brukes til møbler. De inneholder malt og presset treflis blandet med antiseptiske og bindende komponenter. En melaminfilm er festet på forsiden.

Til skufferammen det stilles krav til styrke, siden det er grunnlaget for å feste andre elementer. De mest populære er sponplater, MDF og tre. Sponplater er det billigste alternativet, men også det mest upraktiske. Den er følsom for fuktighet og utsatt for rask ødeleggelse. Derfor er MDF mest utbredt. MDF produseres ved å lime sammen trefibre under høy temperatur og trykk.

Kjøkkenet til treet deres skiller seg fra hverandre. Håndverk i tre sterk, holdbar, miljøvennlig. Dette materialet er enkelt å behandle og lar selv en nybegynner håndverker enkelt lage et trekjøkken med egne hender. Det er bedre å bruke hardt tre til produksjon av massivt tre og plater, og mykt tre til hyller, fasader og dekorative elementer. Avhengig av tresort kan du velge farge. Kjøkken fra solid tre passende i landsteder, spesielt hvis de er laget av tømmerstokker. Det er viktig å merke seg hva om kjøkkensettet er utstyrt med en innebygget ovn, så er ved ikke egnet for konstruksjonen på grunn av brannsikkerhetskrav.

Bestemme beslagene som skal installeres

Ved valg av tilbehør vurderes først økonomiske evner. Alle elementer av enheter er delt inn i to typer: festing og ansiktsbehandling. Høykvalitetsdeler er dyre, men de varer også lenger. For det første gjelder dette hengsler og skuffesystemer.

Det er bedre å velge hengsler med automatiske lukkere. Bruk tandembokser eller metabokser som skuffer. Du må velge kjente merker som BLUM, Hettich, Boyard. Hvis du planlegger å bruke bokser med fasaden stigende oppover, installeres gassheiser, som er mer praktiske enn mekaniske heiser.

I utsalgssteder kan du finne penner i ulike former og kvaliteter. Kvaliteten på håndtaket er preget av materialet og type belegg. Disse kan være metallegeringer, tre, silumin, etc. Når du velger, bør du prøve produktet ved berøring, forestill deg hvor praktisk det vil være å bruke.

Saging og montering av konstruksjonselementer

Materialet er valgt, designet er tegnet, det gjenstår bare å kutte det. Det er vanskelig å lage rette, presise kutt hjemme, slik det krever koordinere maskiner med kuttere av høy kvalitet. Det er mer praktisk å bestille skjæring ved produksjon. For å gjøre dette, må du gi materialet og en liste over deler med deres dimensjoner, og et spesialisert selskap vil gjøre resten. Vanligvis inkluderer det også dimensjonering av kanter på både kjøkkenrammeelementer og åpne sider av benkeplaten. Den limte kanten vil ikke bare gi produktene et ferdig utseende, men vil også beskytte de utsatte delene mot fuktighet.

Selve monteringen av bokser og andre konstruksjonselementer skjer ved hjelp av verktøy . Et slikt verktøy inkluderer:

• torget;
• bore;
• sett med øvelser;
• blyant;
• dirigent.

I tillegg til verktøyet trenger du møbelfester: minifix, rafix, plugg, selvskruende skruer, etc.

Å bruke en møbeljigg, sette sammen en skuff, installere et hengsel eller en skyvemekanisme er ikke vanskelig i det hele tatt. Du kan bruke en hjemmelaget møbeljigg, eller du kan kjøpe en profesjonell. Slike enheter inneholder alle slags hullstørrelser, laget med standardavstander og tilsvarende ulike alternativer fester Bruken er å installere den på arbeidsstykket og utføre borearbeid gjennom den. Når hjemmelaget versjon Lederen er ofte laget i form av en mal.

Alle bokser settes sammen uavhengig av hverandre på et praktisk sted. Hull for fasadehengslene forberedes først på konstruksjonselementene, og når det gjelder skuffer, installeres lukkere og selve skuffemekanismene.

Montering og festing av møbler

Kjøkkeninstallasjonen begynner med hengende skuffer. For å gjøre dette, bruk kroker drevet inn i veggen eller en monteringslist. Bruken av stangen er begrunnet med enkel installasjon og posisjonsjustering. For å gjøre dette, er hengsler eller braketter installert i hengende bokser.

Planken skrus til veggen strengt horisontalt i ønsket høyde. Takket være designen er hengslet som er installert i skuffene enkelt å sette på skinnen og muliggjør posisjonsjustering i ethvert plan. Denne hengemetoden er enkel å gjøre alene. Alle bokser kobles til hverandre med møbelskruer, etter boring av hull.

Etter de øvre skapene plasseres de nedre møblene på plass. Den er justerbar i horisontalplanet og bordplaten plasseres oppå den. Det kuttes hull i benkeplaten for innebygde hvitevarer og vask.

Installasjons- og utjevningsprosessen vil bli forenklet ved foreløpig klargjøring av vegger og gulv; for dette må de utjevnes, stikkontakter og lyskilder installeres på forhånd.

På siste trinn henges fasadene. Hengslene er installert på spesielt forberedte steder, håndtakene er festet og skuffene montert i føringene. Deretter er basen installert.

Å designe og bygge et kjøkkensett med egne hender er ikke så vanskelig og problematisk som det kan virke fra første minutt. Selvfølgelig vil det ikke være mulig å sette sammen en fasade av møbelkvalitet; dette krever betydelig erfaring og spesialutstyr, men å lage et kjøkkensett for et sommerhus med egne hender er fullt mulig. Spørsmålet avhenger bare av tilgjengeligheten av tilstrekkelige ressurser og fritid.

Arbeidsordre, hvordan bygge et sett riktig og pålitelig

Før du lager ditt første kjøkkensett med egne hender, vil det først og fremst være nyttig å evaluere styrkene dine. Faktum er at kjøkkenmøbler kan lages på to måter:

• Som en innebygd kjøkkenenhet plassert på en forhåndsmontert treramme. Et innebygd headset er lettere å produsere, krever færre ressurser, og selve prosessen tar maksimalt noen få dagers arbeid;
• Et prefabrikkert sett er faktisk en nøyaktig kopi av fabrikkens kjøkkenmøbler, med den eneste forskjellen at vi lager kjøkkensettet med egne hender av laminert granplate ved hjelp av håndsnekkerverktøy, uten møbellaminering.

Rammeversjoner av hodesett utmerker seg ved deres enorme bæreevne. På grunn av rammen og fraværet av justerbare støtteben, er kjøkkenmøblene svært slitesterke og stabile. Kan dobles eller tredobles på hyller og skuffer stor kvantitet kjøkkenutstyr enn i et klassisk stablet eller modulært sett. Og selv etter 20 års drift, vil skapene ikke synke, og det nedre laget i kjøkkenenheten vil ikke bøye seg i en bue på grunn av den uoverkommelige eller ujevn belastningen på benkeplaten.

Men det modulære designet har sine fordeler. For eksempel, hvis en rammeramme, i tilfelle et sammenbrudd, tar veldig lang tid og er vanskelig å reparere, kan problemet med hvordan du reparerer et kjøkkensett med egne hender løses i et par for et setteskjema. av timer. Det er nok å løsne båndene og trekke ut skapet eller skapet som trenger reparasjon.

Valg av tegning og materialer

Uavhengig av hvilken metode som er valgt for å lage møbler, før du lager et kjøkkensett med egne hender, må du velge tegninger for produktet eller lage dem selv, helst med maksimal detaljgrad.

Et av alternativene for hvordan du lager en skisse og beregner dimensjonene for et kjøkkensett med egne hender er vist i videoen

Et sett med tegninger skal inneholde tre hoveddokumenter:

• En monteringsskisse som gjenspeiler alle nyansene og dimensjonene som er nødvendige for å forstå hvordan kjøkkensettet er satt sammen;
• Detaljering eller skjematisk tegning for hver detalj;
• Generell liste og bilde av emner for hver modul eller innebygd skap.

Det beste materialet å bruke er et enkelt og rikelig granlaminert panel, dimensjoner 600x1200 mm, tykkelse 30 mm. For rammeskjemaet kan du bruke hvilket som helst tømmer og samme granpanel, men av mer beskjedne dimensjoner, 400x600 mm. Selvfølgelig, før arbeidet påbegynnes, må materialet impregneres med treormbeskyttelse og belegges med en beskyttende lakk.

Vi bygger et rammesett med egne hender

Tradisjonelt ble innebygde modeller av kjøkkenenheter laget i hjørnedesign. Dette gjorde det mulig å styrke strukturen og samtidig øke støtteområdet til kjøkkenfasaden.

Kjøkkensettet er satt sammen i følgende rekkefølge:

• Ramme montering;
• Installasjon av benkeplater;
• Lage skuffer og henge dører på nattbord og skap;
• Farging av tre, etterbehandling.

Med dimensjoner på 200x250 cm er den gjennomsnittlige produksjonskostnaden omtrent 50 tusen rubler. Skeptikere kan si at for dette beløpet kan du kjøpe noe lignende fra alle selskapene som lager møbler av sponplater. Men i praksis betyr å lage et kjøkkensett selv med egne hender, foto, en garanti for kvalitet og minimal risiko for endringer.

Til rammen bruker vi furutømmer, grundig tørket og behandlet med lakkimpregnering. Først av alt må du sette sammen toppsjiktet, kutte et 90 cm stykke fra en 50x50 mm bjelke og sy det vertikalt med dybler langs hjørnelinjen på veggen.

Det andre trinnet er å sy på venstre og høyre horisontale strimler av rammen. For å holde bordplatesettet er det nødvendig å bruke en startlist som er minst 20 mm tykk og 10 cm bred. Deretter er bunnboksen satt sammen av en 20x100 mm plate, den kan legges direkte på gulvet, selvfølgelig forutsatt at flisene eller andre gulvbelegg, som kjøkkensettet vil hvile på, har et vanntettingsunderlag.

Det neste trinnet er å vertikalt installere skillevegger laget av granpaneler på den sammensatte L-formede boksen, som senere vil danne kraftrammen til det nedre laget av kjøkkenenheten. For å sy partisjoner til tidligere installerte startstenger, i hjørnene av panelene er det laget en hjørneutskjæring eller -kutt i form av et 60x20 mm rektangel.

Etter at panelene er justert, installeres et andre par horisontale strimler. Rammen til kjøkkenenheten er klar, du kan fortsette med å legge benkeplaten.

Kjøkkenbenkeplate

Den dyreste delen av et hjemmelaget kjøkkensett. Kostnaden for ett sett vil koste omtrent 15-20 tusen rubler. For en rammestruktur er det best å bruke laminert sponplate med limte ender.

En forhåndskjøpt plate 60 cm bred og 4,5-5 m lang er merket for kapping i to like deler. Venstre del, 2,5 m lang, legges først på karmen.. Platen kan festes med selvskruende skruer fra innsiden, eller plasseres på headsettet ved hjelp av silikonforsegling, uten mekaniske fester.

Den andre delen av kjøkkenbenken legges på enden i form av en L, og skjærelinjen trenger ikke engang å rengjøres. Fugelinjen, som alle lignende deler i settet, vil bli forseglet og dekket med en overleggslist.

Vi utstyrer enheten med vask, skuffer og dører

Mens hovedelementene - skuffer og hyller - ikke er installert på rammesettet, er det nødvendig å installasjonsarbeid med vask, vannforsyning og kloakkkoblinger. Selvfølgelig, inntil rammesettet er ferdig montert, forblir all kommunikasjon dempet.

Vasken monteres på kjøkkenbenken sist. For å unngå å rive av den tynne laminerte filmen, lim gjennomsiktig tape langs den markerte utskjæringslinjen.

• Bruk en stikksag, kutt ut et ovalt vindu;
• Belegg de kuttede veggene med silikon;
• Vi installerer og avgjør vaskeskålen.

For å installere arbeidsskuffene til settet, må du først fylle trelameller-løperne som boksene med kjøkkenutstyr vil bli trukket ut fra settets kropp.

Hver boks er satt sammen på en forhåndsforberedt rektangulær mal, sidene og bakveggen er laget av treplanker, bunnen er laget av kryssfiner. Den eneste vanskeligheten du kan støte på når du lager et rammekjøkkensett, er behovet for å produsere dørfronter og skuffefronter.

Det er åpenbart ikke mulig å kutte dem vakkert for hånd, slik at et hjemmelaget kjøkkensett ser ut på fabrikknivå, så denne delen av detaljene må bestilles eller kjøpes fra ferdig form.

11

Lage et modulært kjøkkensett

Et prefabrikkert kjøkkensett tar mye lengre tid og er vanskeligere å bygge. Hvis kjøkkenmøblene inkluderer et lavere støttelag og et sett med hengende skuffer, vil hele arbeidet ta minst 5-10 dager, avhengig av størrelsen og kompleksiteten til å fullføre settet.

Klargjøring av materiale

Før du skjærer og skjærer det kjøpte panelmaterialet i et sett, er det nødvendig å avvise platene og kaste bort alle knudrete og skjeve paneler. Materiale med små sprekker sendes til hjelpeformål, for eksempel for å kutte ut de innvendige hyllene i et kjøkkensett.

Resten av panelene kuttes etter eksisterende skisser og tegninger. Etter å ha kuttet emnene, forsegles endene av de fremre delene av det fremtidige kjøkkensettet med polyuretantape, og overflaten poleres til en matt glans.

Et av de beste hjelpematerialene for hvordan du lager et kjøkkensett med egne hender, vises i videoen

Trinn én bygger vi skuffer og skap til settet

Hvis skjæringen av emnene utføres riktig, uten avvik fra de beregnede dimensjonene, er monteringsoperasjonene ved produksjon av skap og skap ikke vanskeligere enn hvis du monterer et kjøpt fabrikkkjøkkensett.

For eksempel lages en veggmontert kjøkkenskuff i følgende rekkefølge:

Etter montering må hjørnekantene rengjøres forsiktig med fint sandpapir for å unngå utseende av grader og for å fjerne den utstikkende kanten av sideveggen.

Montering av tørkeskapet

Delene til det nedre laget er satt sammen på samme måte som et veggskap, men monteringsarbeidet har sine egne nyanser. De fleste kjøkkenenheter er utstyrt med tørkestativ eller tørkeskap for oppvask. Å lage et tørkestativ for kjøkkenutstyr krever riktig installasjon tilleggsutstyr - rister og brett.

Tørkeskapets kropp er satt sammen ved hjelp av selvskruende skruer. Siden kjøkkensettet må monteres med ti centimeters mellomrom fra gulvet, er støtteben festet i bunnen av boksen, de fremre er laget av forkrommet stål, de bakre er laget av slagfast plast.

Selve tørketrommelen kan lages på egen hånd av stålnett, men dette alternativet er ikke alltid egnet. Hvis du lager et kjøkkensett på faglig nivå, da er det best å bruke klart sett deler til tørketrommel med tettere.

Driftsprinsippet til en slik enhet er ikke mye forskjellig fra en skuff. Den eneste forskjellen er at i stedet for en treboks, glir et metallnett med celler for oppvask inn og ut, og en innebygd mekanisk lukker, som hjelper til med å presse en tungt lastet tørketrommel helt inn i skapet.

Det første trinnet er å markere to linjer for å feste løperne med tettere på innsiden av de vertikale veggene og feste støttedelene til veggene.

Til din informasjon! Lukkeren brukes til treghetsbehandling av skuffen og støtfri lukking av eventuelle uttrekkbare gjenstander innebygd i kjøkkensettet.

Og på slutten av monteringen fester vi den til den fremre delen av den uttrekkbare tørketrommelen fasadepanel.

Som et resultat har kjøkkenenheten et tørkerom som ikke er forskjellig fra en fabrikktørker.

Å lage en metaboks

Det meste av kjøkkenutstyret oppbevares i settet i skuffene. Derfor er det vanskelig å forestille seg hvordan du, når du lager et kjøkkensett, kan klare deg uten en tørketrommel med et uttrekkbart skuffrom.

For en tørketrommel er en forbedret utgave av en skuff, også kalt metaboks eller metallboks, best egnet. Faktisk er dette en vanlig boks med metallsider og rullestøtter.

Grunnlaget for metaboksen er en kryssfinerbunn kuttet i mål. Bakveggen på boksen, også laget av kryssfiner, er festet til den bakre kanten av arbeidsstykket.

Festingen er veldig enkel, men den bør gjøres ekstremt forsiktig og forsiktig for ikke å gå utover boksens grenser, ellers vil en skjev metaboks ødelegge hele inntrykket av den vakre fasaden til kjøkkenenheten.

Det neste trinnet er å feste metallsideveggene med rullestøtter ved hjelp av selvskruende skruer. Vi installerer styreskinner i bunnen av skapet som metaboksen skal settes inn i. Det gjenstår å utføre en av de mest delikate operasjonene, lage et kjøkkensett. Du må feste frontpanelet til metaboksen slik at det dekker den nedre kanten av bunnen av skapet. I dette tilfellet var gapet mellom den øvre kanten av metabox-panelet og fasaden til tørketrommelen ikke mer enn 2 mm.

Avrettingsdrift av skap

Kombinasjonen av flere hengende skuffer i én monoblokk brukes for å gi kjøkkensettet høyere stivhet. Forberedelse og merking utføres "på bakken", selve avrettingsmassen utføres i det øyeblikket boksene henges på veggen.

Først legges det øverste laget av kjøkkensettet horisontalt på en flat bordflate.

Kjøkkensett, nedre sjikt

Montering og avretting av det nedre laget av kjøkkenenheten forblir mye mer arbeidskrevende. Monteringsprosessen begynner med installasjon av alle skap og skap på en flat horisontal overflate.

Først, ved å rotere støttebenene til hodesettene, jevnes høyden. Fraværet av forvrengninger kontrolleres ved hjelp av et bygningsnivå. Når alle skapene har tatt ønsket posisjon, festes hele strukturen med flere konstruksjonsklemmer.

Etter endelig justering og fiksering, bores M5-M8 hull i de tilstøtende veggene, bindepar installeres og strammes til arbeidstilstand. Utformingen av hele kjøkkenenheten blir til en monoblokk.

Problemet med montering av benkeplaten må løses først etter at platen er justert og montert uten liming i grovversjonen. For hjemmelagde kjøkkensett er det eneste alternativet å lage en benkeplate basert på laminert sponplater eller vanntett kryssfiner. Det er mulig å kutte et vindu for installasjon i vasken og komfyrsettet først etter å ha fullført installasjonen av vann- og gasskommunikasjon.

Konklusjon

Å planlegge og lage et kjøkkensett med egne hender er ganske innenfor evnene til en vanlig amatørsnekker med gjennomsnittlig kvalifikasjon. Til tross for at noen komponenter til et kjøkkensett må kjøpes ferdige, viser det seg økonomisk, å bygge skap og bord å være mer lønnsomt enn å kjøpe ferdige fabrikkmøbler til kjøkkenet.

• Headsetpris: $1270
• Torget:
• Oppsett:
• Møbelfarge:
• Fasader: Plast
• Stil:
• En forening: -
• Gulvflis
• Bakplate: Flis
• Tak: -

Reposten din vil endre Internett :)

Generelt måtte jeg gjøre noe med det, og jeg bestemte meg for å flytte vaskemaskinen til den andre enden av rommet og plassere den mellom gassovnen og veggen ved vinduet. I følge de tidligere målingene kom alt perfekt ut: bredden på skapet som måtte fjernes var 40 cm, vaskemaskinen var 40 cm. Under prosessen med å demontere skapet dukket det imidlertid opp et varmerør i krysset av gulvet og veggen, noe som hindret installasjonen av vaskemaskinen i nisjen, og hvis et treskap lett trimmes, kan det naturligvis ikke gjøres noe med maskinen. Jeg måtte raskt bygge en liten pidestall (i høyden av røret) og installere maskinen på den, men selv da var alt veldig klart - det var tid for reparasjoner.

Som det viste seg senere, startet maskinen ikke bare denne uunngåelige prosessen, men ble kanskje også hovedelementet som påvirket utformingen og valget av design for fremtidens kjøkken.

Innledende data

Så, hva hadde jeg i starten av hele denne hendelsen? Et kjøkken med et areal på 6,2 m2 (i henhold til det tekniske passet), der ingenting har blitt gjort på mange år, ikke engang kosmetiske reparasjoner. Kjøkkensettet har stort sett vært slik siden huset ble tatt i bruk, og dette er allerede snart 40 år. Vinduskarm gammel, tre. Kjøleskapet er gammelt og må skiftes ut. Gasskomfyr relativt ny, men oppfyller ikke ektefellens krav.

Generelt, av det som skulle tas fra det gamle kjøkkenet og overføres til det nye, var det bare mikrobølgeovnen og den som er nevnt i prologen igjen. vaskemaskin.

Det gjenstår bare å legge til at den gamle utformingen av kjøkkenet og arrangementet av alle elementene på det alltid virket veldig upraktisk for meg, ikke praktisk og ikke rasjonell, og derfor begynte jeg å kjempe for hver centimeter, for hvert stykke ledig plass , og når jeg ser fremover, vil jeg innrømme at jeg lyktes.

Generelle bestemmelser

Jeg vil ikke oppdage Amerika hvis jeg legger merke til at før du begynner, må du lage et design for rommet som helhet. For å gjøre dette, må du vite de nøyaktige dimensjonene til rommet, samt plasseringen av eksisterende kommunikasjon. Tankeløs plassering av lys, stikkontakter, vann- og avløpsdistribusjon, ventilasjon og annet i de tidlige stadiene av oppussing gjør seg som regel ikke merkbart, men nærmere målstreken kan det være svært merkbart, og bryter med både estetikk og funksjonaliteten til rommet. Så hvis du ikke er en profesjonell, men anser deg selv som en "gjør-det-selv" og tror på dine evner, så start reparasjonen ved å studere de grunnleggende dataene, så å si, truismene. Søk på Internett og studer artikler fra kategorien "20 vanlige feil ved design av kjøkken", "", "a", etc. Fra dem vil det bli klart hvilke standardmøbelstørrelser som finnes, hvilke typer det er kjøkkenfronter, i hvilken høyde veggraden med skap henges og hvilken avstand anbefales å holde mellom den og gulvraden.

Vel, for å endelig begynne å "tegne" skap på papir, må du enten kjøpe alle store frittstående og innebygde husholdningsapparater på forhånd, eller tydelig forstå og kjenne installasjonsdimensjonene deres og ta hensyn til dem i designet. Hvorfor dette er nødvendig bør være klart.

Design

La oss spesifikt gå tilbake til kjøkkenet mitt. Som jeg skrev ovenfor, ble valget av konseptet for settet mitt påvirket av en vaskemaskin, hvis hovedtrekk er vertikal lasting av tøy. Det vil si, i motsetning til de fleste vaskemaskiner, er mitt "arbeidende" fly toppplanet, og resten kan skjules for øynene til en utenforstående observatør. Slik ble ideen om et hjørnekjøkken født, der sidene av hjørnet er skap og toppen er maskinen. Denne ordningen er den mest rasjonelle og gir maksimal funksjonalitet.

På bildet over kan du allerede se et nytt vindu installert uten vinduskarm og i redusert åpning. Den gamle åpningen, etter min mening, var for stor for et slikt rom, og jeg nektet vinduskarmen fordi jeg planla å montere en bordplate i stedet. Samtidig ble det gjort elektriske ledninger og installert stikkontaktblokker for husholdningsapparater. Senere ble det lagt fliser på gulv og vegger og hengt opp tapet. Jeg nærmet meg den endelige utformingen av headsettet med følgende bilde.

Jeg begynte å tegne kjøkkenet i AutoCAD fordi jeg ikke var trent i noen PRO100, og jeg satte meg ikke et slikt første mål. Selv om jeg ikke vil skjule at hvis du mestrer dette spesialiserte programmet, vil det i fremtiden, basert på dine ferdige dimensjoner på skapene, selv utføre detaljeringen deres og til og med foreslå det optimale festeelementet. Min AutoCAD-tegning viste seg å være mye enklere, men samtidig ganske visuell.

Redaktørens merknad: du kan også bruke . Det kreves ingen spesiell kunnskap for å bruke - bare ta den og tegn.

La oss gå gjennom hovedpunktene angående skapene jeg har:

• Jeg bestemte meg for å plassere gulvraden på dekorative aluminiumsbein, med mulighet for å justere dem i høyden. Etter min mening ser det estetisk bedre ut enn en solid base, og dessuten er det (riktignok begrenset) tilgang under skapene (for en mopp eller fille, for visuell inspeksjon for lekkasjer fra vannforsyning eller avløp). Tilstedeværelsen av dekorative ben må tas i betraktning ved ytterligere detaljering av skapene (se detaljering).
• Fasadene til skap 1 og 5.6 (faktisk er dette ett skap, som 2.3, jeg trodde bare i sin opprinnelige form at det ville være to skap, og har allerede forlatt nummereringen som den er, for ikke å endre) vil åpne oppover ved bruk av gassheiser.

• Fasaden på tørkeskapet (2.3) åpnes oppover ved hjelp av Aventos HF-systemet.

• Dørene til skap 4 (over vaskemaskinen) og 8 (under vasken) vil være hengslet på vanlige dørhengsler med lukker.
• Det skal bygges inn en ovn i skap 9, så den blir hul, med kun en liten skuff under for oppbevaring av bakepapir og en grillrist.
• Skap 10.1-10.3 er tre like skap med skuffer som skal festes med kryssbolter. Hvorfor skuffer og ikke bare hyller? Faktum er at innholdet i den uttrekkbare skuffen er lett å se på. For å komme til ting som ligger i dypet, trenger du ikke å utføre arkeologiske utgravninger. Hyller blir ofte til en "kirkegård" med retter og forsyninger, som eierne rett og slett glemmer.

Detaljering og beslag

La oss forestille oss at dimensjonene på skapet ditt skal være 600x700x300 mm. Du tar og bestiller deler 600 mm brede, 700 mm høye og 300 mm dype, og prøver deretter å montere dem. Naturligvis vil du ikke få noe godt ut av det, fordi du ikke tar hensyn til tykkelsen på delen og hvordan disse delene vil bli satt sammen og plassert i det ferdige produktet. Det er nettopp derfor det er nødvendig å gjøre detaljering - separasjon ferdig produkt inn i sine individuelle komponenter.

Før jeg går videre til det store bordet med ferdige deler til kjøkkenet mitt, skal jeg forklare noen flere punkter om hva som kommer fra hvor og hvordan.

Høyde på gulvradens skap. Anbefalt standardhøyde på gulvrekken er 860 mm. Tykkelsen på bordplaten er vanligvis 28 eller 38 mm (min er 38 mm). Høyden på de dekorative bena er fra 70 mm og oppover (jeg har 100 mm). Så det viser seg at høyden på skapet (selve boksen) i mitt tilfelle er lik: 860 -38 - 100 = 722 mm. For å gjøre det lettere for videre beregninger tok jeg bare 720 mm.

Skuffer kan være av flere typer:

• Skuffeboksen er satt sammen av samme materiale som resten av kjøkkenet (sponplater) og monteres på rulle- eller teleskopføringer. Som de sier - billig og munter.

• Metabokser, tandembokser osv. Faktisk er dette ferdige bokser med feste- og justeringssystemer, som du bare trenger å justere bunn- og bakvegg (kuttet fra sponplater). Disse systemene er ikke billige, men de er enkle og enkle å installere. Pluss at de ser veldig solide ut. Hver produsent har ordninger for beregning av installasjonsdimensjoner, tilsetningsstoffer og installasjon av tandemboksene deres. Sørg for å laste dem ned fra Internett, eller ta dem fra selgere, studer dem og begynn å detaljere.

Gassheiser og Aventos er montert på skap i øverste rad og er designet for å åpne og holde fasader hengende. På et byggemarked eller i en butikk vil selgeren gi deg råd om disse tingene, du trenger bare å fortelle oss materialet og dimensjonene på fasaden som må åpnes/holdes.

Så jeg presenterer nok en gang kjøkkendiagrammet og detaljene som jeg endte opp med.

Kjøkkendetaljer (sponplater, plast, fiberplater, benkeplate)

Med denne detaljen i hånden dro jeg til et kontor som spesialiserer seg på kutting og liming av sponplater, valgte ut materialene som passet min smak og la inn en bestilling. For alt materialet og arbeidet kostet det $660 (hvorav $120 var for benkeplaten).

Mens bestillingen min ble klargjort, begynte jeg direkte å kjøpe all nødvendig tilbehør, maskinvare og husholdningsapparater. Alt jeg trengte til kjøkkenet er oppført i tabellen nedenfor.

Tilbehør, maskinvare, husholdningsapparater

Som et resultat var kostnaden for settet (uten utstyr) $1 270: fasader, rammer, beslag, benkeplater, glass.

Montering av ferdige produkter

Og bare noen dager senere tok de med meg en haug med laminerte sponplater og lastet dem foran inngangen min, drysset plastfasader på toppen, la til et par fiberplater og en 38 mm Egger bordplate. Jeg fordelte alt dette mellom rommene i leiligheten, etter å ha gjort den nødvendige sorteringen av delene, slik at jeg visste nøyaktig hvor og hva slags skap jeg hadde.

Den viktigste, men samtidig den mest givende delen av arbeidet begynner - å sette sammen ferdige produkter.

Utstyr og verktøy for montering

I arbeidet mitt trenger jeg følgende verktøy:

• hjørneklemmer (når du jobber med bekreftelser, kan du ikke klare deg uten dem). Jeg kjøpte billige, spinkle på markedet og forsterket dem med to strimler av sponplater. Jeg brukte dem til å sette sammen et kjøkken, et skap på rommet, en kommode og en skohylle, og jeg skal samle på mye mer.

• Skrutrekker + drill;
• Stikksag;
• Spesialbor for bekreftelser (Euro-slips) og sekskantborekrone;
• en senterstans (eller syl) og et par blyanter;
• snekkervinkel, målebånd og linjaler;
• Sett med hammere og hammer.

Før jeg startet monteringen laget jeg også flere maler for å bore ut deler for liming på tredybler, men umiddelbart i arbeidet med arbeidet forlot jeg denne ideen - bekreftelsene strammes produktet sikkert og godt.

Innsamlingen av produkter må utføres på en stor, flat, flat overflate, og jo større areal, jo bedre.

For ikke å bli forvirret mens du arbeider med sidene av delene og deres orientering, sørg for å lage merker på dem med en blyant som "PR VN" (høyre side ytre side) eller "Bund", dvs. slik at det er klart for deg.

Jeg anbefaler på det sterkeste merking og montering festeelementer(for eksempel feste for gassheiser eller legge til teleskopiske føringer for skuffer) på individuelle deler når de ennå ikke er satt sammen til en boks - du vil være enig i at det er mye mer praktisk å brette ut en individuell del enn å vri og snu hele boksen på bordet hver gang.

Algoritmen er enkel:

• merking ved hjelp av en firkant (linjal) og blyant;
• markere (med en syl eller en spiker) stedet for å stramme skruen;
• stramme skruen.

Jeg anbefaler deg på det sterkeste å forsegle den, fordi du ikke bare kan skru en skrue inn i en laminert sponplate; den vil spinne og gli av, noe som alltid forårsaker betydelig irritasjon.

Når markeringene for festemidler eller tilsetningsstoffer er laget, kan du begynne å montere selve boksen. Her er hovedverktøyene vinkelklemmer, en drill og en skrutrekker.

Vi jobber etter en lignende algoritme:

• markere stedet for boring med en bekreftelsesbor ved hjelp av en firkant (linjal) og en blyant;
• capping;
• feste deler med hjørneklemmer;
• boring med en bekreftet boring;
• stramme detaljene med bekreftelse.

Kassen er satt sammen, nå gjenstår det bare å henge fasaden på den, feste hengeløkkene på veggen og spikre bakveggen av fiberplate.

Fasaden festes til karmen på dørhengsler uten lukker. Hullene i fasaden for å feste hengslene kuttes med en overfres med en diameter på 35 mm (i mitt tilfelle ble dette gjort av kontoret som jeg bestilte delene fra).

Deretter fester vi benkedelene til fasaden for installasjon av gassheiser og installerer selve heisene. Heiser kan monteres i tre stillinger, avhengig av hvilken fasaden vil åpne under tre forskjellige vinkler(mindre enn 90, 90 og mer enn 90 grader).

Vi fester hengsler til de indre delene av boksen for oppheng.

Ved målgang gjenstår det bare å lukke konfirmasjonene med plastplugger, spikre bakveggen og feste håndtaket til fasaden.

Resultatet er et skap som skal plasseres over kjøleskapet.

Montering av skap nr. 2.3 med Aventos-systemet

Det er Aventos forskjellige typer og de er installert på forskjellige skap. For tørkeskapet er det mest praktiske Aventos HF-systemet (dette er en Aventos med to fasader som åpnes samtidig i en L-form oppover), som jeg kjøpte. Å installere et slikt produkt i et skap er ikke lett, men det er ikke en slags overveldende oppgave. Aventos kommer alltid med detaljerte, lettfattelige instruksjoner, som du definitivt vil oppnå suksess etter. Min Kessebohmer Aventos hadde til og med et spesielt "borekart" for hull, som ganske enkelt måtte festes til linjene tegnet på forhånd på sideveggene (beregnet ved hjelp av formlene gitt i instruksjonene) og boret direkte inn i det.

Vi fester kraftmekanismene med spaker til sideveggene.

Nå er det tid bak fasadene. Den øvre fasaden er støpt, den nederste har utskjæring for glass. Den øvre fasaden er festet til skapet ved hjelp av vanlige dørhengsler; fasadene er forbundet med hverandre med spesielle Clip Top-hengsler (åpningsvinkel 120 grader). På bildet nedenfor er de vist med den øverste røde pilen. Den nederste pilen peker på hullene for hengslene som feilaktig ble boret på sharagaen. Jeg skjelte dem ikke for mye ut, men løste problemet selv: Jeg limte trerunder inn i hullene og malte dem med hvit maling - uansett, med Aventos åpen, er baksiden av fasaden ikke synlig for øyet.

Responslister er også festet til den nedre fasaden for å feste spaker på dem. Vel, slik ser denne tingen ut når den er satt sammen. Alt som gjenstår er å justere spakenes slag og fasadenes posisjon (alt står i instruksjonene). Tørkeskap nr. 2.3 er montert.

Skap nr. 5,6 under montering

La oss nå gå videre til tre etasjes skap nr. 10. Hovedfunksjonen deres er installasjon av uttrekkbare systemer (tandembokser) inne.

Igjen, jeg gjentar, hele prosessen utføres i henhold til additivdiagrammene som følger med produktet. Først festes føringene til sidene av skapet og festes.

Skuff montert på føringer. En lås klikkes inn i det øvre hullet og festes til fasaden.

En holder festet foran på skuffen.

Systemet er veldig praktisk fordi det lar deg enkelt fjerne fronten fra skuffen hvis noe skulle skje. I tillegg er tandembokser utstyrt med et system for å justere frontene vertikalt og horisontalt, noe som er spesielt praktisk når det er mange skuffer (jeg har 9 av dem) og du må justere dem til hverandre.

Feste fronter til skuffer

Vi borer hull i fasadene og fester håndtak. Du må bore fasaden fra utsiden, og du må trykke et stykke av en slags brett tett mot innsiden, så vil boret ved utgangen fra sponplaten ikke smuldre det og hullet blir glatt.

Garderoben med skuffer er nesten klar.

Vi fullfører skapmonteringen ved å montere dekorative aluminiumsben. Bena består av to deler: den ene (med utvendig gjenge) er festet med selvskruende skruer til bunnen av skapet, den andre (selve bena) er skrudd på gjengen. Dette systemet gjør at bena kan justeres i høyden for for eksempel å kompensere for små ujevnheter i gulvet.

Resten av skapene i gulvraden (under vasken, under ovnen) er ikke spesielt bemerkelsesverdige; monteringen deres er nøyaktig den samme. Det eneste som skiller dem fra de andre er at de ikke har bakvegger (vann- og avløpsrør kreves for vasken, og ovnen krever ledig ventilert plass for varmluftsirkulasjon).

Installasjon av kjøkken

Så produktene våre er satt sammen, nå er det på tide å begynne å installere kjøkkenet.

Veggrekke

Det er nå vanlig å henge en veggmontert skaprekke ikke på vanlige blindhengsler, men på spesielle møbelhengsler med krok, som klamrer seg til en metallprofillist skrudd til veggen. Fordelen med slike hengsler er at et skap som allerede er hengt på profilen kan justeres både i høyde og dybde, noe som er veldig praktisk for å plassere fasadene til tilstøtende skap i samme plan.

Vi henger skapene i den øverste raden, og ved hjelp av en skrutrekker justerer vi hengslene opp og ned, frem og tilbake slik at fasadene til de tilstøtende skapene er i samme plan, og selve skapene henger i nivå.

Nederste rad

Vi monterer gulvradskapene tett, justerer dem i høyden (ved å skru/skru av bena) og strammer dem med kryssbolter.

Vi dekker skapene med en bordplate og fester bordplaten med selvskruende skruer nedenfra gjennom skuffene (tverrlister). Du kan også ty til å bruke hjørner.

På benkeplaten markerer vi steder for montering av vask og platetopp, borer et gjennomgående hull slik at et stikksagblad kan settes inn og skjærer ut stykker av benkeplaten.

Vi dekker bordplatehullene med et lag silikonforsegling, og legger også fugemasse på forsiden av bordplaten langs kanten av hullet. Vi setter inn vasken og fjerner utklemt overflødig tetningsmasse med en gummispatel. Det samme må gjøres for koketoppen, men du trenger bare en varmebestandig fugemasse.

Nederste rad satt sammen. Bordplaten på høyre rad passer tett til vinduet.

Vel, her er hvordan det ser ut alt sammen.

Montering av kjøkkentak og bardisk

Neste trinn i arbeidet var installasjon kjøkkentaket og en bardisk. Kjøkkenet er lite, det er ikke mye plass i det, så valget ble tatt til fordel for en bardisk, og ikke tradisjonelt bord, stedet som bare var ved inngangen til rommet, som du ser, er generelt ubeleilig.

Fire stykker ble skåret ut av sponplater (samme type som skapene ble satt sammen av) spesielt for taket. To deler ble laget med en kurve, som skulle fullføre taket. Delene ble festet til veggen ved hjelp av fortykkede hjørner og selvskruende skruer, men hoveddelen av taket lå på skapene i den øverste raden. Ikke noe komplisert.

Til bardisken ble det skåret ut et stykke av samme Egger-bordplate på 2000x400 mm, som også var laget med radius på kanten. Det viste seg at stativet og takelementet over det har identiske dimensjoner.

Vi borer hull (14x170) i ​​bordplaten og legger dem på skjulte hylleholdere, forhåndsfiksert langs den frie veggen.

Vanligvis er den anbefalte høyden for montering av en bardisk omtrent 1100 mm fra gulvet, men min viste seg å være litt høyere. Høyden på stativet mitt ble justert slik at ledig plass En mikrobølgeovn kan passe mellom den og gulvraden. Det ble noe sånt som dette.

Litt senere vil det dukke opp rekkverksrør med forskjellige kroker, krukker for krydder og brett over og under disken

Vel, hele stativ/tak-sammensetningen ble fullført av det 50. forkrommede røret med en holder for glass og en hylle for frukt. Under disken på røret installerte jeg en holder med kroker for håndklær.

Mens de bestilte barkrakkene var på vei oppgraderte jeg veggen over disken litt ved å lage det dyreste maleriet jeg kunne til den.

Vel, dette er det som faktisk kom ut av det. Rekkverksrør med kroker er allerede på plass, pluss at det ble kuttet lamper i taket og enda en holder for briller ble lagt til.

Hva skjedde på slutten

Det er det, DIY-kjøkkenet mitt er nå klart.

Vi minner deg om at Remont-Volot.ru er inne