Vi utfører etterbehandling inne i garasjen - med egne hender og på profesjonelt nivå. Interiørdekorasjon av garasjen: de riktige alternativene Hvordan lukke veggene i garasjen

25003 1 3

Selvetterbehandling av garasjen - alle de mest populære alternativene

Hver eier har sin egen idé om hvordan garasjen hans skal se ut. En enkel metallboks er nok for en, og den andre søker å lage et komfortabelt og varmt hus for bilen sin, der du kan sette bilen i, og slå ned en hylle hvis du trenger det, og møte venner, en slik mini- interesseklubb. Følgelig vil finishen på garasjen innvendig og utvendig være forskjellig. I denne artikkelen vil jeg prøve å fremheve de mest populære alternativene for etterbehandling av garasjer i dag, og vekten vil være på selvorganisering.

Hva omfatter etterarbeid i garasjer?

Alle strukturer i en slik plan er delt inn i hovedblokk og lys metallkonstruksjoner. Naturligvis vil både materialer og etterbehandlingsteknologi være forskjellig i hvert enkelt tilfelle.

Men uansett hvilket hus du velger for bilen din, inkluderer den generelle teknologien fire hovedområder:

Den første og kanskje viktigste er arrangementet av veggene fra innsiden og selvfølgelig fra utsiden.;
Sårt og ikke mindre problematisk har alltid vært spørsmålet om hvordan man skal fullføre porten;
Liker det eller ikke, bilen har fortsatt en grei vekt og et solid gulv i garasjen spiller en viktig rolle. Dessuten dobles problemet hvis eieren ønsker å utstyre seg med en kjeller eller et utsiktshull;
Takdekorasjon kan kalles ønskelig snarere enn obligatorisk, men vi vil også berøre denne problemstillingen.

Siden finishene på gulv, tak og porter i alle garasjer generelt er like, vil jeg diskutere disse områdene nedenfor i egne kapitler. Og vi vil begynne vår samtale med alternativer for veggdekorasjon i blokk- og metallgarasjer.

Hvordan og hvordan ferdigstille vegger i blokkkonstruksjoner

I dette tilfellet betyr blokkkonstruksjoner bygninger laget av murstein, slaggblokk, skum eller luftbetong, samt solide eller prefabrikkerte armerte betongkonstruksjoner.

Av alle de ovennevnte materialene som brukes til bygging av garasjer, krever skum og luftbetong en spesiell tilnærming. Det er strengt forbudt å forlate disse materialene uten etterbehandling, da de er hygroskopiske, det vil si at de er i stand til å absorbere fuktighet ganske sterkt.

god gammel gips

Så lenge kapitalbygging har eksistert, har så mange mennesker pusset bygninger. Derfor er listen over hva som skal dekoreres veggene i en blokkgarasje tradisjonelt ledet av gips.

Denne metoden anses med rette som universell, fordi den kan brukes til å utføre både utvendig dekorasjon og arrangement av en garasje inne med egne hender.

Av de mer eller mindre alvorlige ulempene her kan man peke på en relativt lang og ærlig talt ikke helt ren prosess. Men ingen branninspektør vil finne feil med foringen din. I tillegg, hvis instruksjonene følges, vil gipsen vare i flere tiår. Og det som er viktig, kostnadene er en av de laveste.

Mange hjemmehåndverkere nekter å gipse utelukkende på grunn av mangel på faglig kompetanse. Men tenk på hvor ellers du skal studere, uansett hvordan på veggene i garasjen. Selvfølgelig vil det først være litt skjevt, men en slik ferdighet kan komme til nytte mer enn en gang i livet ditt.

I henhold til SNiP-normene bør temperaturen i slike rom ikke falle under + 5ºС. Og siden vi har tatt opp kledningen, vil det ikke være overflødig å umiddelbart lage isolasjon, spesielt siden dette er ganske viktig for vår store kraft.

Mer enn en gang måtte jeg montere med egne hender eller analysere forskjellige typer etterbehandlingsmaterialer i kombinasjon med isolasjon. Og i min dype overbevisning er den rimeligste og enkleste å implementere isolering av vegger med skumplast for gips.

Isolering med puss eller annen type finish monteres best ute. Dermed vil duggpunktet ditt være i isolasjonen, og ikke i veggen. Følgelig vil ikke veggen fryse gjennom.

Som regel brukes for slike formål en PSB-S-25 skumplate med en tykkelse på 50 mm eller mer, i vårt land er det uønsket å ta en tynnere. For nord er maksimum ca 150 mm.

Jeg anbefaler å ta PSB-S-25-skum fordi det er det mest kostnadseffektive alternativet. Ekstrudert polystyrenskum har høyere egenskaper, og om mulig er det bedre å bruke det. Men husk, det koster minst 2-3 ganger mer.

I tillegg til skummaterialer trenger du Ceresit CT83 konstruksjonslim, sluttpuss, dyp penetrasjonsprimer, for eksempel Betonkontakt, og et forsterkende serpentinnett med en tetthet på ca. 140 - 160 gram per 1 m².

For å fikse skummet trenger du fortsatt plastdybler-paraplyer og en L-formet metallprofil. Hele prosessen ser omtrent slik ut:

Både intern og ekstern etterbehandling av kapitalvegger begynner alltid med å dekke dem med jord. I vårt tilfelle vil to ganger være nok;
Mens jorden tørker, i bunnen, med start fra fundamentlinjen, er en start L-formet profil festet langs horisonten. På den vil vi installere den første raden med skumplater;
Videre på de tørre veggene begynner vi å lime platene. Selvfølgelig, ideelt sett, er det bedre å spre konstruksjonslimet på skumplasten i et kontinuerlig lag ved hjelp av en kamspatel med en kamdybde på 10 - 12 mm. Men hvis en slik slikkepott ikke var for hånden, kan du klare deg med en enkel sparkel.
I dette tilfellet påføres limet på flere punkter langs omkretsen og i midten. Selve platene er montert på samme måte. murverk med overlapping;
Nå kan du gå videre til puss. Det første laget med en tykkelse på 2 - 3 mm påføres med det samme limet som vi brukte til å installere skummet. Forresten, det meste av hele plasteringsprosessen vil bli utført ved hjelp av en bred 35 cm metallspatel;

Mens limet vårt ennå ikke har tørket, senkes en sigd ned i det med en slikkepott. Nettingen kuttes ved ca. 1 m² og presses forsiktig inn i den våte mørtelen. Alle "klaffer" skal limes med en overlapping på ca 30 mm;
Det er bedre å jobbe etter sektorer. Siden umiddelbart bak sigden på en våt overflate, må skumplasten sammen med nettet festes på veggene med dybler-paraplyer. I dette tilfellet er det bare å bore noen hull i veggen med en puncher gjennom skummet, kjøre paraplyene inn i dem og kile dem. Dyvelhetter skal nedsenkes i fuktig;

Når det forsterkende laget tørker, kan du begynne å påføre etterbehandlingspussen. Profesjonelle bruker vanligvis start og mål fra samme produsent. Sammensetningen påføres i etapper med en bred spatel. Den endelige tykkelsen på etterbehandlingslaget svinger rundt 5 mm;
Etter et par dager, når veggen tørker, må den gnis med et spesielt gipsnett til perfekt stand. Akkurat på dette stadiet kan du fjerne alle små overflatedefekter;
Etter fuging må du børste støvet fra veggen og grunne det på nytt. Videre på ditt valg. Du kan la det være som det er. Hvis dette ikke passer deg, så mal garasjen din, eller dekk veggene med enda et lag pyntepuss.

Instruksjonene ovenfor passer ikke bare for å isolere garasjen med skum. I stedet kan tett basaltull brukes som varmeovn. Men for det første er det dyrere enn polystyren, og for det andre er dette materialet mer designet for oppvarmet boligkvarter, fordi all bomullsull er hygroskopisk.

Prosessen med å gipse på blokkvegger uten isolasjon er litt annerledes. Oftest brukes denne metoden til interiørdekorasjon. Selv om du av en eller annen grunn ikke ønsker å isolere garasjen din, så er denne teknologien perfekt for yttervegger. Dessuten vil det koste mer enn halve prisen.

Garasjen er ikke en leilighet, og en vanlig sement-sandmørtel er ganske egnet her som den viktigste gipssammensetningen. I dette tilfellet brukes ofte ikke armeringsnettet, men i stedet monteres beacons.

Men hovedformålet med beacons er ikke å styrke gipslaget, med deres hjelp er det mye lettere å bringe overflaten ideelt under "null". Dessuten vil selv en person som i utgangspunktet er langt unna denne prosessen kunne jobbe på fyrene.

Instruksjonene her vil være enklere:

Som i enhver lignende teknologi, før du fullfører innerveggene, må de grunnes;
Når jorda tørker, festes beacons til veggen. Personlig prøver jeg å bruke glassfiberfyr til veggdekorasjon, de, i motsetning til metall, ruster ikke og er perfekte for en garasje. For de som ikke er i det, kalles styrelister for beacons, langs hvilke løsningen på veggen er jevnet;
Å installere beacons er ikke en vanskelig sak. De er vanligvis festet til veggene med gipskaker. Fagfolk setter noen ganger beacons på selvskruende skruer, men dette er ikke mulig på alle vegger. Stripene settes strengt vertikalt, på samme nivå, ved hjelp av en loddlinje og en laser eller lang bygningsnivå;

Videre er alt ekstremt enkelt. Den ferdigblandede løsningen kastes med sparkel på veggen, litt høyere enn fyrene. Og med en lang metallregel, med en tett støtte på beacons, er sammensetningen justert langs planet;
Når det gjelder selve mørtelen, når det gjelder etterbehandling av garasjer, anbefaler jeg å ikke ta den vanlige sement-sandmørtelen i forholdet 1: 3, men også legge til lesket kalk. Andelen her vil være 1:1:3 (sement / kalk / sand), en slik sammensetning er mye mer plastisk, pluss at kalk er et naturlig antiseptisk middel;
Det siste laget med gips påføres på samme måte som ved bruk av armeringsnett. Bare hvis du utstyrer den utvendige kledningen, blir finishen utelukkende tatt på sement base. For interiørdekorasjon er både sement- og gipsavslutningsgips egnet;
Den siste akkorden vil være standard fugemasse og primer på overflaten.

Som i den ovenfor beskrevne versjonen med isolasjon, kan du fullføre gipset inne i rommet på forskjellige måter. Maling er billigst. Dekorativ gips er dyrere, men ser bedre ut. Har du en idé om å feste tapet i garasjen, så kjør det vekk, jeg vet av egen erfaring at tapet i et periodisk oppvarmet rom på gips vil stå i maks ett år.

Flislegging

Nå vil ingen krangle med det flis, selvfølgelig, vakker, pålitelig og, hvis du ikke slår den med en hammer, slitesterk fôr. Dette alternativet er utelukkende ment for interiørdekorasjon.

Tidligere ble det lagt fliser på en sement-sandmørtel, nå brukes ikke lenger denne metoden noe sted. For dette formålet produseres mange spesielle konstruksjonslim. Selvfølgelig er det teoretisk sett ingen som plager deg med å prøve den gammeldagse metoden, men du kan tro meg, besparelsene vil være uforlignelige med hodepinen som venter deg når du legger på sementmørtel.

Installasjonsteknologien er enkel. Flisen legges på en ferdig grunnet, lett fuktig vegg. Selve flisen må senkes i vann i 10 til 15 minutter før legging;
Fortynn deretter limet i henhold til instruksjonene og påfør det med en kamspatel på flisen og helst på veggen;
Flisen presses forsiktig mot veggen og jevnes med et lett trykk;

For at hullene skal være like overalt, settes det inn et par plastkryss på hver side av flisen;
Etter et par dager, når limet endelig stivner, trekkes plastkryssene ut, og hullene mellom flisene fylles med fugemasse (en spesiell fargeblanding for å fylle fugene). Den enkleste måten å gjøre dette på er med en gummispatel.

Garasjer kan flislegges, men denne finishen er sjelden. For det første vil en slik mengde fliser, sammen med lim og primer, koste en pen krone. Og for det andre varer denne prosessen enda lenger enn plasteringen beskrevet ovenfor.

Foring i utsmykningen av blokkgarasjer

For øyeblikket er 2 typer fôr populære: tre og plast. Etterbehandling av garasjen med klappplate i tre regnes med rette som en klassiker. Selvfølgelig kan du argumentere for at tørr ved på veggene i garasjen øker brannfaren til tider. Og du vil ha helt rett.

Men jeg skal si deg ærlig, minst en tredjedel av alle garasjene jeg har sett var foret med treplater. Naturlig skjønnhet Og varmt utseende naturlig tre overskygge den økte brannfaren.

Vår manns eldgamle håp for russeren «kanskje» og troen på at en brann kan starte hvor som helst, men i garasjen hans, oppveier ofte den potensielle faren.

For rettferdighets skyld skal det bemerkes at det nå produseres en del impregneringer av ganske høy kvalitet som reduserer risikoen for vedbranner, de såkalte brannhemmende stoffene.

Impregnering er faktisk en god ting, de reduserer risikoen for brann betydelig og sannsynligheten for antennelse fra en utilsiktet gnist. Men vi bør ikke glemme at produsentene av slike impregneringer selv innrømmer at når de utsettes for en sterk, åpen flamme, vil treet fortsatt brenne.

På den annen side, hvis vi tar alle de eksisterende finishene inne i garasjen, så, selvfølgelig, treforing vil være en av de vakreste typer innredning. I tillegg kan du enkelt henge hvilken som helst hylle på en trekledning, skru en krok, eller i det minste slå en spiker i den. Hva er du enig i, i en garasje er viktig.

Plastfor er nå enda mer populært enn tre, spesielt når du vurderer mangfoldet av innredningsalternativer. Disse plankene har fått navnet sitt for installasjonsteknologien som er den samme som motstykket i tre.

Sammenlignet med tre, brenner selvfølgelig ikke moderne plast like aktivt, pluss at det er ganske vanskelig å tenne den. Hvis du tror på annonsen, er materialet selvslukkende. Men denne kledningen har en annen hodepine, og ganske alvorlig.

Selve plasten er sprø. Et slikt fôr kan lett brytes eller i det minste ripes. Det maksimale du kan henge på en slik fôr er et lite bilde. Derfor, i en slik garasje må du bare stole på gulvstativ.

Hvis du fortsatt bestemmer deg for å fore garasjen din med klaff, bør ikke teknologien i seg selv forårsake noen spesielle vanskeligheter for deg.

I utgangspunktet, under foringen, er det selvfølgelig ikke nødvendig med dyp penetrasjonsjord. Men veggen må dekkes med et antiseptisk middel et par ganger. Ellers vil treet begynne å råtne, og kolonier av sopp og mugg vil legge seg under plasten. I budsjettversjonen kan veggen behandles med fem prosent løsning blå vitriol eller lesket kalk. Men mitt råd til deg er bedre å kjøpe en god spesialisert komposisjon;
Både plast- og treforing er montert på kassen. Hvis du står overfor installasjon av galvaniserte UD- og CD-profiler, er det selvfølgelig bedre å bruke dem. Og for nybegynnere anbefaler jeg alltid å lage en kasse fra trestenger.
Barer er tatt kvadratiske eller rektangulære. Men husk at noen av sidene på stangen ikke bør være tynnere enn 25 mm, ellers kan stangen sprekke når den monteres på en vegg eller monteres en foring på den;
Lektene til kassen er installert vinkelrett på installasjonsretningen av foringen med et trinn på omtrent en halv meter. Den enkleste måten er å fikse dem på "Quick Installation" dybler, ankrene vil koste mer;

Selve foringen kan monteres vertikalt, horisontalt og diagonalt. For diagonal montering anbefaler jeg å glemme det umiddelbart, det er vanskeligere og materialet vil trenge 30% mer. Av erfaring er det best å montere foringen vertikalt i garasjen, fordi støv legger seg mindre på sporene og andre dekorative herligheter.

Deretter fortsetter vi til selve installasjonen. Enhver foring kobles til ved hjelp av tenon-groove-teknologien. Facing går fra nærmeste venstre hjørne, med klokken. Den første treplanken legges med en pigg i hjørnet og nærmere hjørnet spikret til føringene. Senere vil disse neglene dekkes med en hjørnesokkel;
Fra siden av sporet er stangen festet med en klemme. Kleimer er en liten metallplate med en "tunge". Så tungen er hektet på den nedre kanten av sporet, hvoretter kleimeren selv spikret til føringene. Den neste stangen festes på samme måte;
Teknologien for å feste plastforing er omtrent den samme. Forskjellen er at i hjørnet og langs omkretsen av veggen er startprofilen umiddelbart installert og stripene er allerede satt inn i den;
Som regel festes plastforingen på kassen ikke med klemmer, men med små selvskruende skruer eller en konstruksjonsstiftemaskin.

Ofte er klappfôr utført inne i garasjen. Men med et sterkt ønske kan du også finere strukturen fra utsiden på samme måte. Dette er hva de gjør i privat sektor, når alle rommene på gårdsplassen er innredet i en enkelt stil, for eksempel er de kledd med et blokkhus.

Etterbehandling med alternative materialer

Nå, hvis du tenker på hvordan du skal fullføre garasjen innvendig eller utvendig, kan du i tillegg til gips, fliser og foring finne en rekke ganske anstendige alternativer. Av materialene som er elsket av folket vårt, vil jeg trekke ut to til. Dette er sidekledning og profilert ark.

Siding, så vel som fôr, er montert utelukkende på kassen. Bare i dette tilfellet er materialet festet horisontalt, naturligvis må kassen installeres vertikalt.

Siding er plast, metall og asbestsement. Til innvendig kledning ofte brukt plast eller metall. Asbestsementkledning er best for utendørs bruk.

Det er ikke noe spesielt å skrive om forviklingene ved installasjon. Teknologien ligner på installasjon av en horisontalt orientert plastforing. Det vil si at startprofilen er montert under, sideplater er satt inn i den, og ovenfra er disse platene skrudd til kassen med selvskruende skruer. Videre gjentas teknologien, kanten på den øvre settes inn i sporet på den nedre platen og så videre til toppen.

Eventuelt hengslet beleggmateriale som er montert på kassen, med unntak av metall, kan ikke festes stivt. Et lite spjeldspalte er nødvendigvis igjen langs veggens omkrets, slik at kledningen ikke deformeres fra sesongmessige temperaturdeformasjoner.

Det profilerte arket passer etter min mening helt fint til garasjen. Tykkelsen på metallet her varierer fra 0,4 mm til 1,2 mm. Ofte har dette materialet minst et sinkbelegg. Selv om pulverlakkerte ark oftest kjøpes til garasjen, er de vakrere, og viktigst av alt, mer pålitelige og har lengre levetid.

For utendørs bruk starter garantien fra 10 år. Følgelig, inne i garasjen, vil en slik foring stå på ubestemt tid.

Generelt er det en profesjonell plate og bølgepapp. I vårt tilfelle er det bedre å ta et profesjonelt ark. Mellom seg skiller disse materialene seg bare i konfigurasjon.

Så bølgepappen har en korrugeringsvegghøyde på minst 20 mm, selve korrugeringen er laget i form av en trapes, og størrelsen på dens øvre del bør ikke overstige høyden med mer enn en og en halv gang.

Spesifikasjoner for produksjon av profilerte ark har derfor ikke så strenge regler gitt materiale kan ha hvilken som helst form. Tykkelsen på metallet og metoden for farging er nøyaktig den samme.

Selv om det profilerte arket teoretisk sett kan monteres direkte på veggen, er det oftest montert på kassen. fikset en metallplate ved hjelp av selvskruende skruer med en presseskive. Bruken av en gummi- eller polymerpresseskive er grunnleggende viktig i dette tilfellet, siden metallkanten ikke er beskyttet og kan ruste.

Etterbehandling av metallgarasjer

I motsetning til blokkkonstruksjoner har metallgarasjer ikke et så bredt spekter av etterbehandlingstilbud. Bortsett fra standardfargingen av metallet, som uansett er obligatorisk, da iht i det store og hele det gjenstår bare å installere rammen og kle den med forskjellige materialer.

Så vidt jeg har sett er ytterkledningen i metallgarasjer ikke brukt, de er rett og slett malt og det er det. Ofte monteres jevn isolasjon fra innsiden.

Alle design av en lignende plan har samme struktur. Først blir en ramme laget av et profilert rør eller hjørne sveiset eller satt sammen på bolter. Og etter det er rammen belagt med jernplater.

Så kassen er vanligvis festet på metall ramme med bolter. Og kledningen er allerede festet til den. Forresten er isolasjonen som regel skumplater, som legges mellom selve garasjen og etterbehandlingsmaterialet. I dette tilfellet er skummet enten tett inn mellom føringene, eller limt til monteringsskum til ytterveggen.

Blant alternativene for etterbehandling av kledning er valget ikke stort:

Den første og vanligste er fôr av tre eller plast;
Gips er mye mindre vanlig. Faktum er at det ikke er praktisk for en garasje. Gipsplater trenger etterfølgende kitt, hyller kan ikke henges på den, og viktigst av alt er prisen på vanntette modeller, som skal monteres her, for høy;
Et relativt billig og ganske anstendig alternativ er å fore en jerngarasje inne med plater av tykk kryssfiner eller OSB. Dessuten er OSB mer vanlig. I tillegg til at slike ark i seg selv ser ganske akseptable ut, kan OSB fortsatt primes, festes med en sigdstiftemaskin og gipses på den.

Ikke prøv å kle garasjen fra innsiden med sponplater. Sponplater er ikke beregnet for slike lokaler. En slik kledning vil delaminere ganske raskt og må endres. Kanten på arkene som er i kontakt med gulvet blir vanligvis kastet først.

Hvordan kan du fullføre taket

Nå noen få ord om hvordan du fullfører taket. Det er vanligvis omhyllet enten med samme materiale som veggene, eller med noe i harmoni med veggdekorasjonen:

Følgelig, hvis du har fôr på veggene, går fôr også til taket. Dessuten, hvis en betonggulvplate ligger som et tak, kan en plastforing ganske enkelt limes på den, det vil si uten å montere rammen;
Takmontering av kledningen på rammen er ikke forskjellig fra veggen;

For garasjen er det et annet ganske anstendig alternativ, men det er bare egnet for rette og jevne tak. Nå selges skumtakpaneler i overflod, de er ikke dyre og limes raskt til taket. Og hvis de blir litt skitne, noe som noen ganger skjer i garasjen, kan disse panelene males på nytt med en vannbasert emulsjon i en annen farge.

Portarrangement

Spørsmålet om hvordan man fullfører porten, blant hjemmelagde, løses på to måter. Det første alternativet er enkelt, effektivt og ikke dyrt. Den andre vil koste mer, men ser også mer solid ut.

Jeg vil ikke snakke om høyteknologiske porter, du kan ikke lage dem selv, men jeg vil fokusere på de velkjente svingportene garasjeporterÅh.

Rammen til vanlige garasjeporter er laget av et profilert rør, eller metall hjørne. Så hvis du trenger et raskt resultat, men det er et problem med midlene, kjøp skumplater med en tykkelse på 30 mm eller mer (avhengig av regionen) og lim over portene dine med dette skummet.
Du kan lime på "Liquid nails" eller monteringsskum. Hullene er også fylt med skum. For at alt skal se mer eller mindre sivilisert ut fra innsiden, limes foliepenofol på toppen av skummet, som i seg selv er en varmeovn, pluss at det reflekterer varme innover;
Det andre alternativet er faktisk en tolkning av rammekledningen. Med andre ord, en treramme er festet til et hjørne eller et profilert rør, og ethvert belegg som passer for deg kan allerede sys på den. Som du sikkert allerede har forstått, er isolasjonen lagt innvendig.

Fyller gulvet

Et godt gulv i garasjen er ikke et innfall, men et akutt behov. Hvis du behandler arrangementet uten tilbørlig oppmerksomhet, vil fuktighet konstant trekke fra bakken, og karosseriet til bilen din vil før eller siden ganske enkelt begynne å råtne.

Faktisk er det bare ett alternativ her - dette er arrangementet av armert betonggulv i en eller annen form. Selvfølgelig har jeg kommet over historier om at et tregulv også kan lages i garasjen, men jeg anbefaler deg ikke å gjøre dette: det er mye trøbbel, og effekten, for å si det mildt, er langt fra ideell .

Arrangementet av armert betonggulv med egne hender er ikke så mye en vanskelig oppgave som en vanskelig. Å sovne, ramle og helle løsningen er ikke en lett oppgave:

I utgangspunktet må du fjerne jorda til en dybde på minst 25 cm. Selvfølgelig kan det være mindre, men en tynn plate kan sprekke fra lasten;
Etter det må bunnen jevnes og rammes. Å lage en perfekt flat overflate er ikke verdt det, det spiller ingen rolle;
Videre er jorda med overlapping på veggene dekket med geotekstiler, takmateriale eller teknisk polyetylen. Dette blokkerer strømmen av fuktighet og beskytter mot gjengroing;

Den neste kulen er fylt opp og godt rammet sand og gruspute, den er laget minst 100 mm. Her bør det innrettes best mulig;
Et stort pluss for garasjen din vil være gulvisolasjon. Ikke bekymre deg, ingen varmeovner er nødvendig. Enkelt sagt legges ark av ekstrudert polystyrenskum oppå sand- og grusputen, gjerne i 2 lag. Rullebaner på flyplasser er isolert med dette materialet, så det vil definitivt tåle garasjen;
Neste opp er en armert betongplate. Det vil si at du først strikker en armeringsramme med en tykkelse på 8 mm, og fyller den deretter med betong. Betong bestilles og støpes best på én gang. Det antas at minimumstykkelsen på en slik plate bør være 100 mm;
Det øverste laget av kaken er en sement-sandmasse, dens tykkelse er tatt fra 50 mm. Avrettingsmassen er på linje med beacons. Teknologien for å arrangere en slik avrettingsmasse ligner på gips, bare vi jobber horisontalt.

Ofte i garasjer lager de en kjeller. Rent teknologisk er ikke denne oppgaven vanskelig. Først blir en grop gravd ut og under, i henhold til teknologien beskrevet ovenfor, er en armert betongplate utstyrt.

Veggene i kjelleren er vanligvis lagt ut av monolitiske murstein. Det er mulig å helle fra armert betong, men med forskalingen er det mye trøbbel og det vil ta dobbelt så lang tid.

Selvfølgelig, ideelt sett, er det bedre å bruke en ferdig armert betongplate som et gulv, men i mangel av en, kan du fylle den med egne hender. En slik overlapping gjøres på grunnlag av I-bjelker. Hvis du bruker et hjørne, så med en vinge på minst 100 mm.

Når bjelkene legges legges det inn 20 mm tykke asbestsementplater mellom dem. Ekstrudert polystyrenskum legges på disse platene. Da går alt etter teknologien beskrevet ovenfor, d.v.s. armeringsbur, betong og sement-sand avrettingsmasse.

Når sement-sand avrettingsmassen så vidt begynner å stivne, bør avrettingsmassen strykes. For å gjøre dette drysses det med et tynt lag tørr sement og denne sementen gnis lett inn i overflaten.

Konklusjon

Som du kan se, er utvendig og interiørdekorasjon av garasjen en tvetydig oppgave, det er ingen universell oppskrift her. Jeg håper noen av eksemplene ovenfor vil hjelpe deg. Bildet og videoen i denne artikkelen viser noen alternativer for etterbehandling av garasjer. Hvis du har spørsmål, skriv dem i kommentarene, så snakker vi.

4. oktober 2016

Hvis du vil uttrykke takknemlighet, legge til en presisering eller innvending, spør forfatteren om noe - legg til en kommentar eller si takk!

En garasje er en bygning som tilhører kategorien gjenstander med økt brannfare og høy mulighet for eksplosjoner. Bestemmer med byggematerialer for etterbehandling, må du huske disse faktorene. I dette rommet, selv med den mest nøyaktige bruken, er det fra tid til annen dannelse av kjemiske damper (fordamping av drivstoff og smøremidler, teknisk olje, kjemiske asfaltreagenser og så videre). I tillegg kan belegget på veggene bli skadet av bilmanøvrer eller ved uforsiktig bruk av metallverktøy.

Krav til materialer for innredning av garasjen

Basert på dette kan vi konkludere med at materialene for interiørdekorasjonen av garasjen bør være:

brannsikkert
ikke deformeres under påvirkning av kjemisk aktive stoffer
ikke absorber ulike lukter
lett å vaske
holdbar nok.

Etterbehandling av garasje innvendig med gips

En av de vanligste og relativt billige måtene å etterbehandle på er pussing etterfulgt av maling. Gipset påført i flere lag vil perfekt jevne ut alle uregelmessighetene i murverket. I tillegg danner pussen et ekstra lag med vanntetting mot fukt og kulde. Sement- og kalkmørtel regnes som brannslokking og har evnen til å ikke absorbere lukt.

Gips kan påføres alle typer overflater. Men noen av dem er fornuftige å forberede seg på forhånd. Forberedelse er som følger: rengjøring av overflaten for unødvendige fragmenter av sement og andre forurensninger, og fukt deretter med en sprøytepistol eller børste. På den glatte overflaten av porebetongblokker eller silikat murstein lag hakk med en metallbørste. Denne prosedyren bidrar til best adhesjon av løsningen.

Gipsing av veggene i garasjen uten feil utføres i flere lag. For at massen skal fordeles jevnt i lagene, festes de såkalte beacons og ledetråden trekkes.

De mest foretrukne materialene for etterbehandling av garasjevegger er sementmørtler. Denne finishen vil skape den sterkeste forseglede skorpen. En slik blanding fremstilles som følger: 1:4, hvor 1 er sementdelen, 4 er sanddelen.

Hvis du har visse økonomiske evner, kan du bruke etterbehandlingsmaterialer som inneholder granitt eller marmorflis. Slike blandinger kalles også steinplaster.

Etterbehandlingspartel for utendørs bruk

Når eksperter vet hva slags aggressiv påvirkning rommet vil bli utsatt for, anbefaler eksperter å bruke blandinger til maling eller kitting, både inne og ute. ment for fasade fungerer. Fasadematerialer er laget ved hjelp av spesielle teknologier som gjør det mulig å tåle både alvorlig frost og høy luftfuktighet.

Hvis du ønsker å maksimere levetiden til kittbelegget, legges et lag med vannavvisende maling på toppen. Et lag med akkurat denne malingen vil lette rengjøringen og vil ikke gi problemer med å vaske veggene.

Også i spesialforretninger kan du kjøpe organosilisium, isopren eller gummimaling. De kan påføres på alle typer overflater: alle typer kitt, betong, murvegg.

Å belegge overflaten med denne typen maling gir et utmerket lag med vanntetting. Den eneste ulempen med å bruke dem er den lange, møysommelige søknadsprosessen. De må påføres i flere lag og hvert påfølgende lag først etter at det forrige tørker.

Hvordan kappe en garasje fra innsiden

keramiske fliser

Metoden for kapping med keramiske fliser er ganske vanlig. Å ta vare på henne er ganske enkelt. Det er ildfast, svært sjelden deformert under mekanisk skade og er ikke redd for kjemiske forbindelser. Hvis limprosessen ble utført strengt i henhold til instruksjonene, er fuktighet og vann heller ikke en hindring for det.

klinker murstein eller fliser

Dette materialet produseres som følger: leire presses og brennes, så materialet har høy grad av styrke og brannmotstand. Som belegg kan det trygt brukes i rom uten varmesystem. Under brenningsprosessen er porene tett lukket, og som et resultat kan de verken absorbere eller passere fuktighet. Klinkermaterialer er ikke utsatt for påvirkning av lave temperaturer og kjemiske formasjoner.

profesjonelt stil keramisk flis med vakkert designede sømmer vil gi rommet et elegant utseende. Men det er også ulemper her: limeprosessen er enda mer komplisert og møysommelig enn å jobbe med gips, og kostnaden for selve materialet, i forhold til prisen på gips, vil ikke behage.

Når det gjelder klinker, har den også sine egne problemer: materialet er tungt og kan bare plasseres på en betong- eller murvegg.

trepanel

Dette innredningsalternativet er relativt billig, noe som gjør det mulig å skape en vakker finish i rommet på kortest mulig tid og med minimal romforurensning. Med visse minimale ferdigheter i å jobbe med tre, kan slik naturlig skjønnhet gjøres uavhengig uten hjelp fra fagfolk eller hjelpere.

Men det er verdt å merke seg det faktum at trepanel i garasjen brukes ganske sjelden. Alt skyldes det faktum at treet:

vanskelig materiale,
absorberer fuktighet og deformeres fra det,
utsatt for råtnende prosesser,
brannfarlig,
absorberer ulike lukter.

Risikerer å gjøre i garasjen hans tre trim, må du med jevne mellomrom dekke materialet med forskjellige beskyttelsesmidler og impregneringer for å beskytte deg mot insekter, fuktighet, fuktighet og beskytte deg mot brann.

Det er en analog av tredekor - disse er orienterte strandbrett. De har ikke alle ulempene som ligger i treet. De er laget av trespon, og festet med en spesiell vanntett harpiks. Følgelig vil ikke slike paneler slippe gjennom fuktighet, brenne, og insekter vil ikke spise på dem. Det er ingen tomrom i strukturen til slike paneler, så du kan trygt sette skruer og spiker inn i dem.

plastpanel

PVC-gulv eller klaffe er et godt ikke-brennbart alternativ til tre. Det er mye lettere å ta vare på dem. Installere plastkant du trenger en kasse, som er montert i en viss avstand fra veggen. Som et resultat: en reduksjon i det nyttige området på rommet.

Det er bedre å bruke plast designet for fasadefinish. Den er mindre utsatt for miljøpåvirkninger og har derfor lengre levetid.

Den største ulempen plastmateriale er dens skjørhet. Uforsiktig håndtering vil forårsake sprekker og bulker. Etter at skaden er påført, for å bevare det estetiske utseendet, må den skadede delen skiftes ut.

PVC-foring anses å være det beste alternativet jernboksisolasjon. Varmeisolasjonsplater plasseres mellom kassen og veggen.

Når du bestemmer deg for hvordan du skal lage kappen av garasjevegger fra innsiden, bør du først og fremst være oppmerksom på materialets styrke. Det er verdt å huske at hver eier har mange nyttige og nødvendige ting i garasjen: ulike konstruksjoner og hageredskaper, bildeler og så videre. De er hovedsakelig plassert på veggene. Derav konklusjonen: materialet som brukes til kappe må tåle hyllene som er festet til det, kleshengere, kroker, stativer med ting lagt på dem og samtidig ikke sprekke, deformere eller gå i stykker.

Utvendig finish

Når du velger et materiale for utvendig veggkledning, må eiere huske at slagbetong og luftbetong krever utvendig isolasjon, damp og vanntetting. For den ytre huden til en slik base vil arkmaterialer være det beste alternativet.

Det ville være best å bruke PVC-paneler. De endrer ikke farge under påvirkning av sollys og gjør designet mer nøyaktig og ferdig i utseende.

Når garasjen er bygget i tegl eller betong og veggene har en tykkelse som ikke krever tilleggsisolering, kan du klare deg med fuging og puss.

For utvendig veggkledning naturstein eller dekorativ murstein vil kreve ikke en liten sum penger og en lang arbeidskrevende prosess. Men på den annen side vil resultatet være verdt det.

Med interiørdekorasjonen av garasjen er estetiske herligheter ikke så viktige - du bør være oppmerksom på materialets pålitelighet, holdbarhet, motstand mot forskjellige negative faktorer. I dag vil vi fortelle deg hvilke materialer som er egnet for etterbehandling, og hvordan du gjør arbeidet selv.

Valg av materialer egnet for garasjen - hvilke egenskaper trengs?

Når de velger, tar mange hensyn til prisen og prøver å kjøpe de materialene som er billigere. Husk at i garasjen skal de brukes under ganske tøffe forhold, derfor må de være av høy kvalitet, holdbare, oppfylle sikkerhetskrav både for mennesker og kjøretøy. Samtidig er en garasje et sted hvor vi vanligvis oppbevarer brennbare og giftige blandinger, drivstoff og smøreløsninger. Derfor er det bedre å ta hensyn til alternativer som ikke vil være redd for mekaniske og kjemiske effekter, ikke vil absorbere smuss og lukt.

Garasje etter ferdigstillelse

Det ville også vært fint om finishen du velger er lett å rengjøre fra skitt. Hvis vi snakker om de estetiske egenskapene til materialer, avhenger alt av smakspreferansene dine. Men ifølge eksperter er det bedre å dvele ved mørke eller lyse materialer for å fullføre en garasje, kalde nyanser (lilla, blå) er også egnet. Hvis vi snakker om reparasjonen som helhet, kan den deles inn i følgende tre trinn: helle gulvet, ferdigstille veggene, jobbe med taket. La oss se nærmere på hvordan du gjør reparasjoner inne i garasjen med egne hender.

Fylling av gulvet - passer en betongmasse?

Hvis du ikke skal utstyre et visningshull i garasjen, kan komprimert jord lages som grunngulv. I dette tilfellet, hell først betongmassen:

Vi jevner ut jorda, hell en blanding av pukk og sand på steder der det ikke er nok jord. For å gjøre belegget jevnt, installer beacons og trekk ledningen mellom dem.
Ovenfra overlapper vi takmaterialet, noe som gjør at fuktigheten som er tilstede i betongen ikke trekker ned i bakken. Ligger på basen armeringsnett, som vil gi styrke til avrettingsmassen.
Vi tilbereder en betongløsning ved å blande knust stein med sand og sement i forholdet 3: 2: 1. Vann tilsettes så mye at det er praktisk å komprimere blandingen - løsningen skal ikke være for flytende. Det er best å sørge for at prosessen med å helle blandingen er kontinuerlig, noe som vil gjøre avrettingsmassen mye bedre.

Fylling av gulvet i garasjen

Tykkelsen på betonglaget må være minst 10 cm Etter at blandingen har stivnet, må overflaten glattes og stå i ca en måned for at betongen skal stivne. I tillegg utstyrer det blinde området rundt hele omkretsen av bygningen, det er nødvendig å beskytte fundamentet mot fuktighet. Etter at betongen har herdet, går mange videre til andre stadier av etterbehandling, men vi anbefaler deg å ikke la avrettingsmassen være i denne formen.

Det er enkelt: søler olje eller annen væske på betong vil etterlate en stygg flekk på avrettingsmassen. For å forhindre at dette skjer, prøv å foredle belegget med egne hender. Fine marmorflis er perfekt til dette. Du kan også legge fliser på gulvet. I dette tilfellet må betongmassen være helt jevn og forhåndsgrunnet. Porselensfliser er ideell for et slikt rom. Hvis økonomiske vanskeligheter ikke tillater deg å kjøpe slike produkter, kan du bruke klinkerfliser.

Hva skal man bruke til veggkledning inne i garasjen - gips, fliser eller gipsplater?

Det billigste og ganske pålitelige alternativet er gips. Med sin hjelp kan du jevne overflatene og beskytte dem mot mekanisk stress, materialet er ikke redd for brann. Men etter fullstendig tørking kan gipset males ved å velge riktig farge. Denne finishen er best egnet hvis du har bygget en garasje av luftbetong eller skumblokker. I dette tilfellet er det tilrådelig å kjøpe gips og maling, som bør brukes til utvendig arbeid. Dette skyldes det faktum at slike materialer ikke vil være redd for temperatursvingninger og fuktighet.

Gips har også sine ulemper. Først av alt inkluderer de varigheten av arbeidet. Noen vanskeligheter kan oppstå under plastering av veggene med egne hender, siden dette etterbehandlingsmaterialet krever en jevn og sterk overflate. Det er også viktig å følge alle reglene for påføring av hvert lag.

Veggbekledning med PVC-paneler

Hvis du ikke ønsker å kle veggene med gips, kan du velge et annet alternativ. Keramiske fliser er også egnet for garasjen, hvor de viktigste fordelene inkluderer styrke, motstand mot mekanisk stress. Dette materialet er ikke redd for fuktighet og høye temperaturer. Det er verdt å være oppmerksom på at veggene i strukturen må være sterke og motstandsdyktige, i stand til å tåle vekten av flisen. Hvis overflaten har store ujevnheter, må den også pusses litt. Men mindre defekter lukkes lett med det vanlige. Men fliser har også ulemper. For eksempel er dette varigheten av installasjonsprosessen, selve installasjonen er også ganske vanskelig, spesielt for nybegynnere i denne saken.

Ofte brukes fôr eller PVC-paneler til interiørdekorasjon. De viktigste fordelene med slike produkter kan kalles enkelheten og installasjonshastigheten. Det er også verdt å merke seg hvor billig det er å fullføre ved hjelp av slike produkter, spesielt sammenlignet med fliser og gips. Vel, det er ikke nødvendig å snakke om rensligheten til arbeidet, siden installasjonen av panelene er uten støv og smuss. For en garasje er det tilrådelig å velge produkter laget av polyvinylklorid, siden dette materialet er brannbestandig og ikke er redd for vann. Riktignok har fôr og paneler noen ulemper. Først av alt, for installasjonen deres er det nødvendig å lage en kasse, på grunn av hvilken det brukbare området i garasjen vil bli redusert med minst 5 cm.

GKL-ark brukes ofte til innvendig veggdekorasjon. Dette materialet egner seg best hvis det er store ujevnheter på veggene, eller hvis veggene er for tynne til å bære vekten av flisene eller gipsen. For arbeid i garasjen er det bedre å velge et brannbestandig og fuktbestandig materiale av merket GKLVO. De viktigste fordelene med gips inkluderer:

liten vekt av produkter;
letthet GKL;
rimelig pris;
enkelhet og renslighet av installasjonen (nesten uten støv og rusk);
fra gips med egne hender, kan du lage forskjellige design - for eksempel buer.

Den eneste ulempen med dette materialet er dets skjørhet og lave slagfasthet - arkene er lette å bryte, og treffer dem ved et uhell med et tungt verktøy.

Det siste trinnet er isolering og etterbehandling av taket

Den siste fasen av interiørdekorasjonen er taket, som i tillegg må isoleres og beskyttes mot fuktighet. Det er derfor vårt første skritt er. For eksempel, hvis taket er av tre, er det best å bruke en sterk dampgjennomtrengelig film - den er enkel å installere, lekker ikke og er relativt billig. Hvis taket er betong, er det tilrådelig å bruke belegg vanntetting eller en spesiell fuktbestandig gips.

Takisolasjon i garasje

Etter det går vi til valg av isolasjon. Du kan hoppe over dette trinnet hvis du ikke har ekstra penger, men det er verdt å huske at termisk isolasjon ikke bare vil gjøre garasjen varmere, men også beskytte den mot kondens inne, noe som kan påvirke tilstanden til bilen din og verktøyene som du lagrer i garasjen. Produsenter tilbyr ulike materialer for isolasjon vil vi imidlertid fremheve de mest populære av dem, som er enkle å installere selv uten instruksjoner:

Styrofoam, som ikke er redd for fuktighet, endrer ikke form og mister ikke egenskapene. Hvis vi sammenligner dette materialet med mineralull, vil skummet være rimeligere - en 6 cm tykk skumplate tilsvarer i sine egenskaper en plate på mineralull 11 cm tykk. Det er imidlertid ulemper, som inkluderer brennbarhet og frykt for sollys.
Du kan også velge skumglass, levert i form av plater. Slikt materiale gleder seg med lyden og varmeisolasjonsegenskaper, enkel å installere, ikke redd for fuktighet. Ulempene inkluderer de høye kostnadene for skumglass.
Du kan velge et billig og miljøvennlig organisk materiale for isolasjon, som du trenger å blande en stor mengde halm med leirmørtel for. En slik varmeovn vil være billig, raskt montert og ikke redd for brann. Men det er en ulempe - gnagere vil elske å bo på et så koselig sted for dem. Ecowool og Ecoteplin kan også tilskrives organiske varmeovner.

Etter å ha lagt isolasjonen, sørg for å installere en dampsperre med en sterk film. Vel, det siste trinnet er valget av etterbehandlingsmetode. Som vi har sagt, er ikke alt egnet for en garasje. For eksempel er eurolining, elsket av mange, ikke det beste valget på grunn av brennbarhet. Derfor, i dag, av et stort utvalg, vil vi bare vurdere de som passer for garasjen, og som enkelt kan monteres med egne hender. La oss starte med metallprofilen. Hvis du bestemmer deg for å velge en galvanisert profil, vil du definitivt ikke tape av mange grunner. En slik finish vil være holdbar, vakker - garasjen blir pen.

I tillegg er metallprofilen ganske billig materiale. Det eneste negative er behovet for å lage en sterk ramme som tåler vekten av produkter. Du kan velge og plastpaneler fra polyvinylklorid, siden et slikt materiale har mange fordeler: det er ikke redd for fuktighet, insekter og sopp, det er brannbestandig, det tolererer temperatursvingninger ganske rolig, og det er lett å rengjøre. Men det er noen fallgruver her også. Strukturen til panelene er slik at de ikke tåler mekanisk påkjenning; et hull fra en skarp gjenstand vil lett dukke opp på materialet. Derfor, når du arbeider med PVC-paneler du må være veldig forsiktig.

For taket er paneler laget av aluminium, gips, MDF også egnet. Det viktigste er å velge holdbare produkter som ikke er redd for brann. Fordelen deres er enkel installasjon, som ikke krever bruk av spesialverktøy - du kan enkelt installere det selv, uten å ty til spesialister.

Bør eller bør ikke garasjen være ferdig? Og i så fall, hva er det beste valget? Utvalget av byggevaremarkedet har lenge krysset grensen som forbrukeren bare har forvirring over. I mellomtiden er alt enkelt: garasjen er ikke en boligbygning, men den brukes aktivt og ikke for nøye. Så her kommer det praktiske ved etterbehandling av materialer i forgrunnen. Vurder de mest passende av dem, de grunnleggende arbeidsreglene og måter å kappe eller fullføre veggene i garasjen ute og inne med egne hender.

Hvorfor dekorere en garasje?

Når det gjelder den ytre kledningen, er det ingenting å krangle om - det trengs ikke så mye for skjønnhet som for beskyttelse. bærende konstruksjoner. Selv betong og mur er ikke tjent med konstant motstand mot regn, vind og frost. Den minste sprekken, sivende vanndråper - og med begynnelsen av vinteren fryser fuktighet, utvider seg, bryter monolitten. I tillegg prøver de i dag å bygge garasjer av rimelige materialer som porebetong eller trebetong, som er uten utvendig finish vil ikke vare 5 år engang.

Fra et praktisk synspunkt er innvendige reparasjoner ikke så viktige, men de bør heller ikke forlates. Det er mer behagelig for enhver person å komme til garasjen, hvor alt er i det minste ryddig. De som tilbringer en betydelig del av fritiden her trenger et behagelig miljø. Og selvfølgelig kan du ikke klare deg uten intern "kosmetikk" hvis boksen må isoleres fra innsiden. I dette tilfellet vil det dekorative belegget også utføre en beskyttende funksjon for det varmeisolerende laget.

En fullt utstyrt boks er en fryd for øyet og lett å ta vare på

Alt om gjør-det-selv interiørdesign

Sannsynligvis det vanskeligste spørsmålet er hvordan man fullfører garasjen fra innsiden. Vanskelig fordi det ikke er grunnleggende. Her velger alle passende alternativ etter smak og lommebok. Sunn praktisk er velkommen: bekledningsmaterialer må minst tåle mekanisk påkjenning uten alvorlig skade på seg selv og være lett å rengjøre for smuss.

Valg av materialer: fliser, sidekledning eller gips?

Panel på innsiden gir garasjen et mer innebygd og moderne uttrykk. Det passer bare for romslige rom, hvor du ikke trenger å beregne hver kvadratcentimeter, men samtidig er det nesten det eneste alternativet hvis du også trenger å utføre termisk isolasjon. Det er nok tilbud her: fra plast og profilerte ark til gips og lunefull fôr. Det vil være lettere å ta et valg hvis du vet nøyaktig hva en garasje er for noe. Et verksted og en bensinstasjon i samme rom vil kreve ikke-brennbar og slitesterk bølgepapp, enkel selvbetjent auto tillater bruk av PVC. Men et hyggelig opphold med periodisk polering på din elskede bil har ingen begrensninger.

Naturlig tre er et varmt og kostbart materiale. I garasjen trenger han spesiell beskyttelse.

Gips er bra fordi det lar deg skjule uregelmessighetene til murstein eller blokkmur, men samtidig stjeler det praktisk talt ikke brukbart område. Det er imidlertid lettere å male over det enn å rense det for sot og brennstoffflekker, med mindre det selvfølgelig er en dyr lateks- eller silikonblanding. Som et alternativ kan veggene fra innsiden av garasjen jevnes med en sement-sandmørtel, og deretter belegges med en vannavvisende maling med et antistatisk middel.

"Våt" pussarbeid krever mye tid og spesiell omsorg, men er ganske billige

Flisen - fra ethvert synspunkt, er et utmerket materiale for den indre forfining av boksen. Slike reparasjoner vil være dyre, så du må først vurdere dine økonomiske evner. I ekstreme tilfeller kan fliser bare legges i nedre halvdel av veggene, og resten kan ganske enkelt pusses.

Flisen er estetisk, slitesterk og lett å rengjøre fra smuss.

"Interiør" arbeid i garasjen vil få deg til å tenke på gulvbelegg. Her, jo sterkere jo bedre, så keramikk vil komme godt med i dette tilfellet også. Men dette alternativet er mer sannsynlig for esteter, men for utøvere er det å foretrekke belegningsheller eller en enkel og pålitelig betongmasse. For at det ikke skal støve, kan du bruke blandinger til selvutjevnende gulv eller et epoksybelegg - det ser bra ut, varer i årevis og beskytter monolitten mot fuktighet.

Mulighet for å fylle garasjegulvet (video)

PVC-kappe innendørs

La oss for eksempel ta etterbehandlingsalternativet, som viste seg å ha flest fordeler - PVC-paneler. Lette, relativt rimelige og enkle å vedlikeholde, de vil passe mange eiere av kapitalgarasjer. Ulempene inkluderer den lave mekaniske styrken til plasten, men i tilfelle skade vil reparasjonen koste mindre enn å erstatte et bøyd profilert ark. I tillegg er garasjen stedet hvor det noen ganger er verdt å overse reglene og bruke mer pålitelig fasadekledning inne.

PVC-paneler kan kun brukes i en garasje, som drives på "kjør inn og ut"-basis. Hvis drivstoff og smøremidler lagres her og seriøse reparasjoner utføres, er det bedre å henvende seg til bølgepapp

Beregning av leggematerialer

Beregningen av de nødvendige materialene utføres etter å ha målt alle overflater og tegnet en skisse. Når du kjenner området til hver vegg og tak, kan du gå videre til utvalget av paneler. Her styres de ikke så mye av kvadraturen som av lengden på bærekonstruksjonene. Vinylkledning den produseres i separate strimler fra 2,6 til 6 m, og det er lurt å feste hele plater på hver vegg. Når du kjenner bredden på PVC (vanligvis 25-30 cm), kan du beregne antall strimler som kreves for arbeid. For dette er den totale kvadraturen av tak og vegger, unntatt åpninger, delt på arealet av ett ark. Resultatet som oppnås bør økes med 5% - dette er en margin for beskjæring og ekteskap.

Med en stor lengde på veggene, er deres rumpekappe tillatt. I dette tilfellet trenger du lameller i flere lengder og H-formede profiler som lukker sømmen.

For installasjon av PVC-paneler vil andre elementer være nødvendige:

Startprofil (3,8 m) - dens totale lengde bestemmes av den indre omkretsen av boksen, minus døråpningene.
Perforerte veggprofiler eller trestenger (40x40 eller 50x50 mm). Antall lineære meter avhenger av takets høyde og antall vertikale skinner installert i trinn på 0,4 m.
Brede J- og vinduslister - er montert langs omkretsen av de tilsvarende åpningene.
Innvendig hjørne (3 m) - antall monteringslister bestemmes av antall og lengde på hjørnene i garasjen, men med en slik margin at de ikke må settes sammen fra skrap.
H-profil - vil lukke skjøtene hvis det er nødvendig å montere rader med sidekledning fra kortere paneler.

For å fikse PVC på kassen trenger du korte selvskruende skruer med en hatt på minst 8 mm i diameter - omtrent 15 stykker per kvadrat. Selve rammen festes til veggen med dybler eller vanlige spiker.

Riktig montering av konturprofilene og monteringslistene garanterer et pent utseende av PVC-mantelen.

Verktøy

Rulett, nivå og hjemmelagde lodd.
En konstruksjonskniv eller sag med fine tenner for skjæring av paneler, samt en blokk med sandpapir for å fjerne "frynsene" på snittet.
Saks for metall, hvis du bruker en aluminiumsprofil til rammen.
Drill - i "stille tempo" vil også gå som en skrutrekker.

Arbeidsordre

Rengjør og tørk hovedflatene. Lag en markering, slå av vertikalen for kassen og en horisontal linje over gulvet for montering av den første stangen.
Installer de vertikale skinnene til rammen langs kantene på veggen, og strekk en ledning mellom dem, fiks de resterende føringene - strekking vil bidra til å sette dem i samme plan.
Fest startlisten nederst langs hele omkretsen (kjøpt sammen med sidekledningen), skisser vinduet og døråpninger J-skinner, monter en spesiell innvendig profil i hjørnene.
Hekt den nedre PVC-stripen med kanten over det gjensidige skjegget til den første stangen og klikk låsen på plass. Skru den øvre kanten til stengene gjennom monteringshullene med selvskruende skruer, og etterlater et gap mellom maskinvarehodet og plasten på 1–1,5 mm. Festemidler er installert strengt i midten av den langstrakte sokkelen.
De neste radene festes på samme måte. Endene er viklet inn i spor hjørneprofil akkurat nok til at sidekledningen ikke hviler mot den, men ikke titter ut bak kanten.
Det øverste arket plasseres først når avslutningsstangen allerede er skrudd på toppen. Hvis taket er kledd med plast, bør en kantet innvendig profil monteres i skjæringspunktet med veggen.

Termisk utvidelse av PVC-paneler når noen ganger 1%. For å forhindre at kappen begynner å "spille" på veggene, kan den ikke festes stivt - det bør være mulighet for små plastiske bevegelser

Hvordan trimme utsiden

Til et spørsmål fasadedekorasjon bør tas på alvor - selve bygningens levetid avhenger av det. Materialer er valgt for å være fuktsikre, motstandsdyktige mot atmosfæriske fenomener (UV-stråler, frost) og nødvendigvis ikke brennbare. Mekanisk og kjemisk motstand er et annet krav til kledning. Ellers vil valget bli bestemt av veggene selv:

Gips - egnet for silikat murstein, blokk eller skum blokk murverk og betong monolitt. For utendørs arbeid kan du ta en sement-sandmørtel, dyre akryl- eller silikonblandinger.
Siding - et budsjettalternativ, som ikke skiller seg i fargeekthet. Den blir sprø i kulden, så den er ikke foretrukket i de nordlige regionene. Men det er enkelt å jobbe med det selv for nybegynnere, noe som i tillegg vil spare på tjenestene til et team av fullførere. Egnet for kledning av alle vegger, unntatt metall.
Foring med dekorativ murstein eller stein brukes i samme tilfeller som gips. Denne prosessen er møysommelig, og materialet er ikke billig, men neste gang ca kosmetiske reparasjoner du vil huske snart.

Hvordan og med hva kan du dekke veggene (bilde)

Foredler fasaden og skjuler alle feilene i pussen Det er bedre å velge lys PVC - mørke blekner raskere i solen Påføres på forhåndstilte yttervegger Absolutt brannsikkert og meget slitesterkt materiale Det mest slitesterke materialet for utvendig finish garasje

Forbereder for gipsarbeid

La oss dvele ved alternativet med gips som det mest optimale når det gjelder pris og holdbarhet, selv om det er tidkrevende. Tørre blandinger fra butikken eller en "hjemmelaget" løsning er egnet for arbeid. De klassiske proporsjonene av sement og sand for utvendig gips 1:3. Aggregatinnhold kan økes opp til 4 og til og med opptil 5 deler, men erfaring er nødvendig for å jobbe med slike stive komposisjoner.

Når du beregner byggematerialer, trenger du arealet av veggene i garasjen, samt den omtrentlige tykkelsen på utjevningslaget. Den beregnes ved å gjøre flere målinger av snittenes avvik fra vertikalplanet og utlede det aritmetiske gjennomsnittet. Forbruket av sementpuss er ca 18 kg/kvm. m med et lag på 1 cm. Multipliserer denne figuren med den nødvendige utjevningshøyden og veggenes kvadratur, oppnår vi ønsket vekt av etterbehandlingsmaterialer. Og allerede hvor mye det vil ta å kjøpe sand og sement for å gipse veggene, vil proporsjonene til mørtelen bli bestemt.

Tørre komponenter må blandes grundig, først etter at kaldt vann er introdusert i løsningen i små porsjoner.

Det anbefales å kjøpe beacons med en hastighet på 1-2 lameller per meter vegglengde. Installasjonstrinnet påvirker ingenting, bortsett fra brukervennligheten - avstanden mellom beacon-profilene skal være omtrent 5–10 cm mindre enn lengden på regelen. Hvis du vil øke hastigheten Etterarbeid du kan kjøpe spesielle festemidler for skinnene, selv om det er billigere å lime dem på samme utjevningsmasse. En annen utgiftspost etterbehandling. Dette kan være et ekstra lag med dekorative gips eller en tynn sparkel for maling.

Verktøy

Bøtte og sparkel.
Brede metallspatel.
Stucco falk.
Et rivjern eller et halvt rivjern.
Regel.
Beholder for klargjøring av løsningen.

Hvordan pusse en garasje utvendig

Først av alt er basen nøye forberedt. Veggene skal være fri for gamle overflater, avflassing, støv og fettflekker. Men de bør ikke tørkes, slik at de ikke trekker fuktighet fra løsningen, noe som er nødvendig for styrken til sementlaget. Erfarne plasterere anbefaler i tillegg å sprøyte overflater med vann, men det er bedre å bruke en primer.

Hvis bunnen av veggene ikke er sterk nok, påføres gipset på det faste metallnettet.

Etter installasjon av beacons, påføres løsningen i flere stadier:

Sprinkling - for dette tilsettes mer vann til blandingen, og med en sparkel tvinger de den på veggene i et kontinuerlig lag (ca. 5 mm tykt).
Primer - påføres en lett stivnet, men ikke herdet spray. En løsning med normal konsistens er allerede brukt her. Den kastes tykt med en øse, og resten av blandingen smøres på toppen og komprimeres med en slikkepott eller sparkel. Den ferdige stripen av gips kuttes med en regel, og påfører den i en vinkel mot kantene av fyrene.

Det siste er etterbehandlingsbelegget - det utføres neste dag, igjen med en mer flytende løsning. Det er ikke nødvendig å lage et lag som er for tykt, 1–2 mm er nok til å fjerne alle mindre feil. Den ferdige overflaten gnis og forlates til den endelige innstillingen av gipsen. På slutten grunnes og males de justerte veggene. fasademaling i 2-3 tynne lag.

Jeg heter Yaroslava. Av utdanning, en ren "tekniker" - en mekanisk ingeniør av gruvemaskiner. Du vil sikkert tenke: "Kvinnelig mekaniker - for en skrekk!". Men faktisk gir en "mannlig" spesialisert utdanning meg muligheten til å nøkternt vurdere mange ting og stole på logikk i vurderinger. Og min nysgjerrige "kvinnelige" halvdel trekkes mot alt interessant og uvanlig, som noen ganger unngår oppmerksomhet.