Vår i landet hvor du skal begynne. Vårarbeid på dacha i mars

Plantenes helse, typen hage og fremtidig høsting avhenger av hvor rettidig og riktig vårarbeidet er fullført. Hva må gjøres på din sommerhytte For det første?

Første rengjøring

Først må du fjerne alle vinterskjul fra bedene og rydde opp i hagen. Med ankomsten av varmere vær (når jorda tørker ut litt), fjern tørre blader, vindsperrer, rester av støtter og tilfluktsrom, samt annet hageavfall. Når du høster, fjern kun ugress som vokser frem før de blir sterke, får tid til å blomstre og lett blir rykket opp fra den fuktige jorda. Vask rammene og glasset til drivhuset, rengjør takrennene, rengjør hagestier fra mose kan du til og med male den hagemøbler, hvis du ikke gjorde dette på høsten - her, i tillegg til vanlig maling, kan for eksempel PF-115 emalje være egnet - den fester seg godt til overflaten og vil beskytte veggene.

Plantenæring

Helt begynnelsen av våren er den beste tiden å forberede hagen din for vårvekst. Hageplanter trenger stadig ekstra fôring, selv om de vokser i rik jord. Gjødsel sikrer sterk og sunn vekst for dem.

De fleste gjødsel er en blanding av de viktigste næringsstoffene: nitrogen, fosfor og kalium. Nitrogenforbindelser fremmer veksten av grønn masse av planter, fosfor er ansvarlig for sterk vekst rotsystemet og skudddannelse er kalium viktig for dannelsen av blomster og frukt. I løpet av denne perioden er det mest effektivt å bruke kompleks gjødsel, som inkluderer alle disse tre elementene, for eksempel "Azofoska", "Nitroammofoska".

Slik gjødsel produseres som regel i form av granulat, som best spres over smeltende snø i samsvar med påføringsmengden som er angitt på emballasjen. Dette sikrer jevn oppløsning av granulene og gradvis penetrering av næringsstoffer til planterøttene.

Beskjæring av busker og trær

Ved lave temperaturer over null, før starten av vårens vekstsesong, kan trær og busker, inkludert frukt og eviggrønne planter, plantes og plantes på nytt. Det er også nødvendig å beskjære steinfrukttrær og noen fruktbærende bærbusker.

Vårbeskjæring av frukttrær er nødvendig for å danne en koppformet krone med et åpent senter. Denne formen på fruktkronen gir bedre tilgang til lys og luft, noe som betyr en mer rikelig og sunn høst. Det er nødvendig å eliminere tørre grener med en beskjæringssaks eller en hagesag, samt tynne ut den sentrale delen av treet slik at fremtidige grener ikke blokkerer hverandres tilgang til sol og frisk luft.

Plenpleie

Ved en temperatur på +5 begynner gresset på plenen å vokse. Våren er tiden for å fjerne løv og rusk fra plenen, justere grensene og utføre vårbehandling av plenen. Begynn behandlingen med hard mekanisk rengjøring og fjerning av rusk (gamle grove gressstengler, blader, mose). Bruk en metallvifterive til dette arbeidet. Luft (ventiler) deretter jorda på plenen - stikk hull i det øverste jordlaget til en dybde på 10-15 cm Lufting gir tilgang til luft, vann og gjødsel til røttene til gresset.

Forbedring av matjorda oppnås ved å fordele sand jevnt over plenens overflate. Denne prosedyren forbedrer strukturen til tung jord, bidrar til å gi næring til gressrøtter og korrigerer også mindre ujevnheter på plenens overflate. Bruk en blanding av sand med lett hagejord eller bladhumus (2:1), jevn blandingen forsiktig over overflaten og korriger ujevnheter med baksiden av en rive.

Delende flerårige blomster

Tidlig vår er den beste tiden å dele urteaktige stauder(for eksempel asters) til de begynner å vokse aktivt. Noen av dem vil kreve litt innsats, og skjære gjennom de ganske tøffe jordstenglene. For å gjøre dette, bruk en skjerpet bajonettspade. For å fjerne store prøver fra bakken legger du et brett under røttene, som du bruker som spak ved å tråkke på det.

Delingsstedene er vanligvis godt synlige - dette er tomme rom mellom kompakt plasserte knopper eller unge skudd på jordstengler. Del først store busker i fire deler på tvers, og deretter manuelt kan du dele dem i enda mindre deler. Det er mindre arbeidskrevende å dele gress som fjærgress eller segg. For å få frøplanter, bruk bare en skarp kniv.

Jordforberedelse

For spiring av frø av kuldebestandige avlinger (gulrøtter, blomkål, brokkoli, salat, rødbeter) krever en jordtemperatur på +8˚С, og for varmeelskende avlinger (agurker, gresskar) - +12˚С.

Hvis våren er forsinket, kan du fremskynde starten på sesongen ved å varme opp jorda. For å gjøre dette, dekk det tilberedte området med jord noen uker før den planlagte såingen. hagemateriale eller svart plast, som vil holde på varmen i bakken og hindre overflødig fuktighet i å passere gjennom. Avlinger dyrket av frøplanter vil også utvikle seg bedre i varm jord.

Forberedelse av frøplanter

For å la unge planter akklimatisere seg, ta frøplantene ut i hagen på varme, vindstille dager. Hvis det ikke forventes frost om natten, vil det etter en stund være mulig å la frøplantene stå i hagen over natten, først pakke dem inn i plast, og deretter uten ly. Hvis du dyrker frøplantene dine i et drivhus, øk ventilasjonen for å herde av plantene. Begynn å herde frøplantene 1-2 uker før planting i bakken.

Før du planter i bakken, må du vanne både frøplantene og det forberedte området i hagen grundig på forhånd. Begynn å transplantere på en overskyet dag eller tidlig kveld. Ved omplanting kan du forkorte plantens røtter litt. Plant de tilberedte frøplantene slik at jorda dekker plantestammen opp til de første ekte bladene, vann rikelig flere ganger og komprimer jorda rundt plantene slik at de ikke kan trekkes opp av bakken uten å skade bladene.

Planter med bare røtter (fra felles kasse) er mer sårbare enn planter fra separate beholdere, og planter i torvpotter vil naturlig nok lettest tåle transplantasjon i bakken.

I mars kan man fortsatt høre ekko av snøstormene fra februar, og omsorgsfulle sommerbeboere har allerede hastet til forstadsområdene sine for å sette dem i stand til den kommende sesongen. Det ser ut til at du kan gjøre det i hagen tidlig på våren, når jorden ennå ikke har varmet opp nok, og det til og med er snø i grøftene? Faktisk inkluderer vårarbeid på dacha et omfattende spekter av aktiviteter for å rense området, ta vare på trær og forberede jorda for planting.

Først av alt er det nødvendig å fjerne fra hagen og grønnsakshagen alt som fungerte som beskyttelse mot vinterfrost. Dekkemateriale eller spesielle konstruksjoner skal rengjøres, vaskes, tørkes og oppbevares i vaskerom før høstkulda. Fra bed, blomsterbed og hageområder bør du fjerne rester fra høsten: vindsperrer, gamle grener, fallne løv, visnet gress. Selv om det til våren samler seg litt søppel igjen.

Det er godt mulig at med de første solstrålene klekket også fiendene til kultiverte planter ut. Mens røttene er svake, kan spirene lett fjernes fra fuktig jord. Mose begynner å vokse på varme steder, og alger begynner å vokse på fuktige steder. Kort vekst kan enkelt fjernes med en stiv børste, og stien fra naturstein eller murstein med de første lommene med ung mose kan vaskes med en sterk vannstrøm fra en hageslange. Eventuelle aktiviteter med vann bør utføres ved temperaturer over null, ellers vil gårdsplassen bli til en skøytebane.

Beholdere, blomsterpotter og blomsterpotter de må også rengjøres, deres integritet gjenopprettes hvis det oppstår sprekker, og behandles med ugressmidler. Gammel jord bør fjernes fra beholdere som fungerte som overvintringsplass for flerårige blomster og erstattes med frisk jord, og knollene og jordstenglene til plantene bør tørkes grundig.

En oversikt over spekteret av hagearbeid som må utføres i mars vil også være nyttig:

Tidlig vår er et godt tidspunkt å reparere polykarbonatdrivhus som kan ha blitt skadet av snødrev om vinteren

Mulching og gjødsling av jorda

Mulching utføres i blomsterbed, grønnsakshager og hager. skaper komfortable forhold for planter, varmer røttene deres i kaldt vær og beskytter dem mot de brennende solstrålene i varmt vær. Den holder perfekt på fuktighet, eliminerer utseendet til ugress og beskytter mot farlige insekter. Mange kulturplanter (jordbær, agurker, zucchini, gresskar) er mindre utsatt for råtnende og øker utbyttet på mulket jord. Vi bør ikke glemme den dekorative effekten: mulket jord ser velstelt og ryddig ut.

Når biologisk gjødsel - gjødsel - legges til mulch (for eksempel bark eller sagflis), sørg for å sjekke graden av råtnende. Et ufullstendig oksidert stoff kan ødelegge planter.

Materiale for å lage mulch:

• sagflis;
• kompost;
• bark;
• flis;
• strå;
• råtne blader;
• dekkstoff.

Pleie av frukttre

Enkelt hagearbeid for å ta vare på busker og trær forynger dem, øker utbyttet og forbedrer utseende planter.

Beskjæring av grener og skudd

Når lufttemperaturen har passert 0°C og har blitt positiv, men fortsatt lav, bør det produseres bærbusker. Som et resultat av beskjæring, bør kronen på treet få en koppformet form med et åpent senter, som gir ideell belysning for hver gren og utmerket lufttilgang. Å tynne kronen og forkorte grenene er hensiktsmessig i en tid hvor det ikke er blomster, blader eller til og med hovne knopper på trærne. Sammen med skuddene er også stammen forkortet.

Plante fruktfrøplanter

Med de første solstrålene, umiddelbart etter at snøen smelter, bør unge frøplanter plantes. Planting utføres mens trærne er i en tilstand av hvile, søvn, det vil si at de ikke har knopper, ellers vil frøplantene dø uten å overleve et par uker.

Planting av unge frukttrær skjer i følgende rekkefølge:

• Et grunt hull graves, gjødsel legges i bunnen og et tynt lag med beriket jord legges på toppen.
• Røttene til frøplanten plasseres i det forberedte hullet, graves forsiktig ned og jorden komprimeres lett med føttene.
• De driver en knagg ved siden av frøplanten, som tjener som støtte for den for første gang.
• Vann og pass på at jorda rundt røttene ikke tørker ut.

Se videoen for flere detaljer:

Poding for å få nye varianter

Våren er den mest passende tiden for trepoding. Med like stor suksess kan du utføre knoppning (poding med en knopp) eller kopulering (poding med en stikling). Stiklinger er de mest levedyktige, siden skudd fra en podet knopp nesten ikke overlever vinteren. Den mest vellykkede tiden for kutting av poding er perioden mellom midten av april og begynnelsen av juni. Operasjonen utføres med podekniv el. En av hovedbetingelsene for effektivitet er tett kontakt mellom grunnstammen og avkommet.

Vårpoding av frukttrær er en utmerket mulighet til å ha mange varianter i sommerhytta, mens du kun planter noen få hovedtrær

Behandling av blomsterbed med stauder

Å dele urteaktige stauder vil være mer effektivt hvis det gjøres tidlig på våren. Takket være det øker ressursen plantemateriale og gamle planter fornyes, som begynner å miste farge, svekkes og råtne. Hvis du deler jordstengler av bjeller, asters, phlox og crocosmia i tide, vil de begynne å vokse mer aktivt, og blomstringen vil være lengre og kraftigere. Store busker er delt inn i fire deler med en vanlig bajonettspade, og plasserer dem på et brett. Disseksjonsstedet er mellomrommene mellom nyrene. Røttene til små planter skilles med en hagekniv.

Etter fornyelsesprosedyren får lyse krokosmier et nytt liv: de skal graves opp hvert 2.-3. år, barna skal skilles og plantes på et annet sted

Vårplenfornyelse

For at det silkeaktige gresset på plenen skal glede øyet hele sommeren, fra tidlig på våren er det nødvendig å utføre en hel rekke tiltak, hvorav de viktigste er:

• fôring;
• kjemming;
• lufting;
• luking.

For jevn og dosert påføring av gjødsel på plenen, er det mange enheter, hvorav en er en praktisk vogn på to hjul

Hvis plenen er liten i størrelse, kan du bruke en vanlig hagerive for kjemmingsprosedyren, og for lufting - en høygaffel

Metoder for å plante grønnsaker

Hvis klimaet tillater det, plantes mange grønnsaker direkte inn åpen mark. Det er flere landingsmetoder, som avhenger av plasseringen:

• i skyttergraver;
• på hevede rygger;
• på voller;
• på flate rygger;
• inn i containere.

Hvis jorda er lett, sandete, varmes opp raskt, men ikke holder på fuktigheten godt, er det bedre å bruke grøftmetoden. Leirjord De varmer også lett opp og holder godt på fuktigheten, og det er derfor høybed tradisjonelt brukes til dem. Flere lag med gjødsel, jord og kompost, lagt etter et spesielt mønster, danner bulkrygger, som kalles en "smart hage". Vanlige flatbed brukes i drivhus, og containere brukes der det ikke er nok ledig plass til planting.

Materiale om hvordan du lager det vil også være nyttig vakre senger i hagen din:

Høybed brukes til planting grønnsaksavlinger og blomster. Deres karakteristiske trekk er en kant laget av treplanker eller keramiske fliser

Skadedyrbekjempelse

Dessverre, med begynnelsen av varmt vær, blir skadelige insekter mer aktive, i stand til å oppheve all innsatsen til hardtarbeidende sommerboere. Mange av dem angriper frukttrær og busker. Det er nødvendig å nøye undersøke alle grenene og ta hensyn til de festede tørre bladene. Kanskje dette er reir av snørevinger eller hagtorn. De må samles opp for hånd og brennes.

Svitebiller blir ødelagt på kalde dager, når de blir nummen og slutter å bevege seg. En film legges under treet, deretter ristes grenene. Falne insekter brennes. For møll og bladruller, bruk en infusjon av sennep eller treaske. Honeysuckers er redde for hvitløk og tobakksinfusjon.

For å sprøyte trær mot skadedyr, en løsning av kobbersulfat, urea, Bordeaux blanding, jernsulfat og vaskesåpe hjelper mot bladlus

I tillegg til de listede typene vårarbeid, er det mange andre, for eksempel planting blomsteravlinger, oppdatering av hagemøbler, rengjøring av dammer.

Det starter alltid med jordarbeiding. For å gjøre dette, bruk forskjellige hageredskaper: hakker, river, stegjern og kultivatorer. Etter graving, løsne jorda ordentlig. Løsningsdybden bør ikke være for stor: maksimalt 2-3 cm Planterøtter vokser og utvikler seg bedre i løs jord, siden den er godt tilført oksygen. Mens du løsner, trim og ødelegg også ugress. Det er bedre å bli kvitt dem på frøplantestadiet enn å håndtere høyt gress senere. Hvis du gravde jorden veldig dypt, betyr det at frøene til mange ugress forble i de nedre lagene av jorden. Og derfra spirer de som regel ikke.

Påføring av gjødsel

Om våren, tilsett bare humus til jorden, og la kompost og gjødsel stå til høsten. Tradisjonell sats for påføring av organisk gjødsel: 1 bøtte pr kvadratmeter. Metoder for å påføre gjødsel er forskjellige. Plasser dem i furer når du graver jorden eller dryss dem jevnt over overflaten og grav deretter opp jorden. I stedet for organisk gjødsel kan du legge til mineralske. Så, om våren, tilsett nitrogen til jorden mens du løsner. Dette gjelder spesielt for området der bedene og blomsterhagen skal ligge. For en kubikkmeter Det trengs 30-40 gram nitrogengjødsel.

Beskjæring av trær og busker

Om våren, trær og busker, samt klatreplanter og roser beskjæres vanligvis. Fjern syke, døde greiner og de som er dårlig plassert. Prøv å utføre formativ beskjæring før begynnelsen av mai eller litt senere. I alle fall må du skynde deg slik at du ikke trenger å trimme treet med allerede blomstrende blader. Barplanter slipp fra tilfluktsrom først i begynnelsen av mai, når jorda tiner. Under løsing gjødsles med preparatet «SOTKA» Bartrær» (50−60 g/m2) eller annen kompleks gjødsel.

Etter graving, mulch trestammene og andre flerårige planter, hovedsakelig busker. Bruk sagflis eller fersk kompost som mulch.

Plenpleie

Etter at snøen smelter, sørg for at det ikke er vannpytter på plenen. Sørg for å lufte jorda med spesielle skjæreluftere eller vanlige hagegaffler. På denne måten vil du forbedre tilgangen av oksygen til røttene og absorpsjonen av vann og næringsstoffer i jorda. Utføre dreneringsarbeid i vannfylte områder. Sørg for å fjerne fjorårets løv fra plenen ved å rake plenen.

Behandling av skadedyr

Når trærne er i ferd med å spire, behandle dem for skadedyr. Bruk en av følgende kjemikalier: kobbersulfat, Bordeaux-blanding, Abiga-Peak-emulsjon, kolloidalt svovel, Neoron. Fortynn kobbersulfat i forholdet: 100 gram per 10 liter vann. Biologiske produkter kan brukes. De inneholder ikke kjemikalier. Kombinasjonsmidler er populære. De brukes mot flere typer skadedyr samtidig. Utfør behandlingsprosedyren om morgenen eller kvelden, når solens stråler ikke er for aktive.

I oktober er det verdt å jobbe hardt og komme dit før ekstrem kulde fullføre høstarbeidet i hagen. Vi må si farvel til hageskadedyr og sykdommer, forberede planter for vanskelige vinterforhold, slik at neste sesong vil hagen glede deg med høsting og skjønnhet.

Frukttrær og busker

Dekorative og florale avlinger

Tips 3: Hvor kan du begynne å jobbe i grønnsakshager og frukthager om våren

Når snøen begynner å smelte i områder, begynner de fleste gartnere det umiddelbart forberedende arbeid for sesongen. Din egen hage krever helårspleie. Selv de hageelskere som bare kan besøke sin elskede hacienda i helgene, kan planlegge på forhånd det nødvendige minimum av arbeid slik at ikke et eneste minutt går til spille. Da er det mulig å forberede hagen mest mulig for den nye plantesesongen.

Vårarbeid i hagene

Til å begynne med vil det være en god idé å sjekke hvor beskyttet buskene og trærne dine er mot sterkt sollys. I vinter-høstperioden er det nødvendig å gi plantene godt ly - dette vil bidra til å holde barken sunn. For å gjøre dette, er stammene pakket inn ikke-vevde materialer, buskene er dekket med granpoter. Du kan fjerne dekkmaterialer rundt midten av våren, etter å ha ventet på at snøen skal smelte og den plutselige temperaturendringen stopper.

Vårarbeid i hager inkluderer nødvendigvis beskjæring av trær og trimming av busker. Det anbefales å utføre disse aktivitetene før treknoppene svulmer og bevegelsen av juice under barken begynner.

Hvor du skal begynne å jobbe i hagen

Primærarbeid begynner ofte med rengjøring - akkumulert rusk fjernes fra blomsterbed og rygger. Hvis larver og insekter blir funnet, er det nødvendig å fjerne dem - dette vil bidra til å redusere antallet skadedyr som snart vil dukke opp på ryggene.

Organisk gjødsel tilsettes jorda. Dette bidrar til å mette jorda med næringsstoffer, som senere vil ha en gunstig effekt på innhøstingen. Avhengig av tilstanden til jorden på stedet, tilsettes gjødsel, humus, kjøpt torv eller ferdig tilberedt kompost. For tung jord anbefales det å legge til grov sand eller fin grus - dette bidrar til å tilføre luftighet til jorden og forhindre at fuktighet stagnerer nær røttene. Leire tilsettes smuldret jord for å beholde fuktighet og stoffer som er nødvendige for planter lenger.

Plenarbeid

Hvis det er plener på plassen din, bør de inspiseres, gresset bør kjemmes med en rive; hvis det er jettegryter, bør de fylles med jord blandet med sand. Overflaten på plenene er jevnet og drysset med fin sand. Hvis det er skallete flekker i plenen, plantes frø i disse områdene.

Andre arrangementer

I blomsterbed og rygger løsnes jorda - det er tilstrekkelig med en dybde på 5-10 cm.Med tradisjonell graving går næring dypt ned i bakken, og jordstrukturen forstyrres. Når du løsner jorden, blir den porøs, mer egnet for planteutvikling.

Når du fjerner det beskyttende belegget fra dekkede områder vinterperiode planter må håndteres med forsiktighet. Først løsner du selen. Så når temperaturen miljø vil stige noe, bør det tette vinterskjulet skiftes. Stoffet er valgt for å være mer permeabelt for lys og luft - det kan være agrospan, lutrasil og så videre.

Hvis du regelmessig kalker stammene på nettstedet ditt, husk at frøplantene ikke trenger dette. Tvert imot fører bleking av barken til en frøplante ofte til tilstopping av porene, noe som reduserer plantens utviklingshastighet.

Etter hvert som jorden varmes opp, vil det være mulig å gå videre til annet arbeid, inkludert planting og stell av planter, og landskapsarbeid i området.

Kilder:

• Grunnarbeid i hagen om våren: alt en gartner trenger å vite

Sommerens første måned har mange hagearbeid. Noen ting blir bare plantet, noen blir gjødslet og luket, og noen avlinger bærer allerede frukt.

Du kan plante reddiker, dill, salater, ruccola og spinat på nytt i juni. Reddik, gulrøtter og daikon blir også sådd for vinterlagring.

I juni løsnes jorda. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot å løsne sengene med tomater og agurkhull.

Ofte i juni påføres gjødsel for forskjellige avlinger, siden det i denne perioden er aktiv vekst og forberedelse til frukting. Kål og tomater bør behandles nesten umiddelbart etter planting med treaske for å forhindre skadedyr.

juni arbeid i hagen

I den første måneden av sommeren må du være oppmerksom på bærbusker. I bringebær fjerner du overflødige unge skudd og skudd og danner til slutt busker. På dette tidspunktet kan stikkelsbær formeres ved hjelp av stiklinger.

Jordbær- og villjordbærbed løsnes, vannes, mates og dekkes med mulch. Det anbefales å vanne buskene tidlig om morgenen. Unødvendig værhår fjernes for bedre frukting.

For frukttrær anbefales kronedannelse i juni. Fjern nye unødvendige skudd. Det er også verdt å lage en skadedyrfelle på hvert tre. Ulike gjødsling utføres for å fremskynde modningen av avlingen og forbedre kvaliteten.

Og hagearbeid i den nye sesongen bør begynne med ankomsten av varme dager. Avhengig av regionen er dette februar eller mars. På dette tidspunktet må du først og fremst ha tid til å gjøre arbeidet som utføres før knoppene blomstrer på trærne og buskene.

Du bør heller ikke glemme annet tidlig arbeid og utsette det til senere, siden varme dager kommer senere, og det vil ikke være noen tid igjen for dem. Og før de viktigste dacha-arbeidene knyttet til planting, såing, gravebed, vanning og så videre kommer, gjør vi det første vårarbeidet i hagen.

Vanligvis på denne tiden er det fortsatt snø mange steder på stedet, som kan samles opp og fylles med vannbeholdere i hagen. Dette smeltevannet vil være nyttig for å vanne planter under de første vårplantingene i drivhus og bed.

Det er viktig å beskjære planter før knopper blomstrer på trær og busker.

Beskjæring av skudd og gjødsling

Tidlig på våren, når været er varmt, åpnes planter som har blitt isolert for vinteren. Dette bør gjøres når nattetemperaturer ikke faller inn i den negative sonen. Hvis planter blir stående uåpnet i varmt vær, kan de bli mugne og begynne å råtne.

Grener av trær og busker blir nøye inspisert og fjernet: frosne, gamle, skadede, syke og tørkede. Skader på tykke greiner rengjøres og dekkes med hagelakk. Avkuttede skudd brennes.

For å sikre rask vekst av planter etter vinterdvale og et godt grunnlag for fremtidig høsting, utføres vårgjødsling. Hvis det fortsatt er snø rundt plantene, kan gjødsel legges direkte på snøen. Etter at snøen smelter, løsnes og vannes jorda i trestammesirkelen slik at gjødsel trenger bedre inn i jorda.

Å hvitvaske trær

Med vårsolens første stråler øker forskjellen mellom dag- og natttemperaturer. Dette fører til at det kan oppstå såkalte sprekker på overflaten av trærne. For å unngå denne ulykken, er det tilrådelig å bleke trestammer om høsten eller dekke dem fra solen på sørsiden.

Den flyr ofte avgårde om våren eller vaskes bort av høstregn, så den må restaureres så snart som mulig. Når man kalker om høsten, for å få det til å feste seg bedre, legger mange gartnere ulike typer lim til kalkmørtelen.

I tillegg bidrar oppdatering av kalkmalingen om våren til å redusere antallet skadedyr som våkner om våren og suser oppover trestammen fra de nedfallne løvet der de gikk i dvale.

For å redusere skadedyr som klatrer opp i trestammen, brukes også klissete fangstbelter. For å gjøre dette, pakk trestammen i den nedre delen med en slags borrelås, og plasser vanlig tape under den. plastisk film og dekker det fra regnet på toppen.

Behandling av hageplanter fra skadedyr og sykdommer

Tidlig på våren, når knoppene ennå ikke har blomstret, er tiden for å behandle trær og busker med kjemikalier for å forebygge og behandle ulike sykdommer. Behandling av planter på dette tidspunktet har den mest effektive effekten og forårsaker minst skade på miljø og planter.

Hvilke medisiner som skal brukes mot hvilke sykdommer og skadedyr viser vanligvis plantens tilstand i forrige sesong. Kjemisk behandling av planter utføres ved en utetemperatur på minst pluss 5 grader.

Planting

Begynnelsen av våren er en fin tid for å plante og plante trær og busker på nytt. Det er på tide å plante nye planter i hullene forberedt på forhånd om høsten. Det antas at unge planter plantet om våren slår rot lettere og vokser raskere.

I tillegg til tidlig vårarbeid i hagen, må du på slutten av vinteren og begynnelsen av mars så grønnsaksfrøplanter hjemme eller i oppvarmede drivhus: tomater, agurker, paprika, kål, slik at de kan plantes i åpen mark i mai .

Når vi sår grønnsaker til frøplanter, bruker vi spesielt tilberedte grønnsaker om høsten eller kjøper dem i spesialforretninger.

Hver gård kan avvike litt fra hverandre, det viktigste er å bruke gunstige naturlige forhold på dette tidspunktet for å ta vare på stedet, når plantene fortsatt er i dvale og knoppene ikke har åpnet seg.

Video: Første vårarbeid i hagen

I jordbrukÅ ta vare på avlinger er en nesten kontinuerlig prosess.

Vinteravlinger krever spesiell omsorg:

Steiner som har blitt presset til overflaten av frost, fjernes fra jordene;

løsner en sterk skorpe på jordoverflaten. Dette vil gi den nødvendige luftutvekslingen for frøene;

fjerning av stillestående vann fra åkre. Overflødig fuktighet er skadelig for mange avlinger; det fører til råtning av rotsystemet og kan redusere avlingene betydelig;

rydding gratis landområder fra mose, busker, alluvial sand.

Vekstsesongen for vinteravlinger begynner i de første ti dagene av april; gjødsling må utføres i de andre ti dagene, for å sikre tilstrekkelig tilførsel av nitrogen. Det er nødvendig for riktig dannelse av spikelets (denne prosessen skjer veldig raskt). Hvis det er mangel på nitrogen i jorda, vil øret forbli en underutviklet tuberkel og dø. Den andre fôringen utføres to til tre uker etter den første, i små doser. Det er på dette tidspunktet at en aktiv akkumulering av vegetativ masse oppstår og en trussel mot riktig dannelse av øret oppstår igjen.

For å sikre en anstendig vårhøst, er det nødvendig å begynne forberedende arbeid:

• først og fremst påfyll av mineral og organisk materiale i jorda, gjødsling av jorda med husdyrgjødsel (endrer tidligere importert og bringer inn nytt);
• utføre tiltak rettet mot å forberede åker for såing;
• rengjøring, sortering av frø for såing;
• såing av jord;
• felt som lå brakk tas opp (de ble ikke sådd forrige sesong);
• pløying inn medbrakt gjødsel;
• omfattende tiltak rettet mot å utrydde skadedyr: snegler, biller og andre.

Samtidig med disse arbeidene utføres andre, kjent for enhver gartner og gartner:

• fruktbar jord utvikles og deretter befruktes;
• frøplanter blir sådd i drivhus, drivhus og åpne senger;
• gå av frøplanter, knoller;
• fangsthauger er ordnet (for larvene til cockchafer).

Før starten av såingen er det nødvendig å reparere landbruksutstyr og gjennomføre en teknisk inspeksjon. Dette gjelder for det første jordbearbeiding og såutstyr. Hastigheten og produktiviteten til det planlagte arbeidet avhenger av hvor klar utstyrsflåten er.

Sammen med vinter- og våravlinger sås andre landbruksvekster: forskjellige varianter av kål, rødbeter og mais.

Om våren blir det også sådd åker med avlinger for videre pløying: grønngjødsel. De dyrkes for å berike jorda ytterligere med mineraler, organisk materiale og nitrogen. Grønngjødselplanter forbedrer jordstrukturen, har en sanitær effekt på jorda, skygger for den og tiltrekker seg nyttige insekter (pollinatorer). Slike planter inkluderer representanter for belgfrukter, korsblomst, korn, bokhvete og Asteraceae-familier.

Arbeidsvolumet i feltene om våren er veldig stort og variert, men suksessen til hele bedriften avhenger av hvor kompetent og rettidig den er fullført.

Mot slutten av vinteren, fra de andre ti dagene av mars, begynner snøen gradvis å avta. Snødekkets tetthet varierer i forskjellige vintre. Den øker alltid mot slutten av vinteren. Snø blir spesielt komprimert om vintre med hyppige tiner og ved sterk vind. Tett setningssnø forårsaker alvorlig skade på frukttrær, spesielt unge.

I første halvdel av mars, en tett snøskorpe rundt unge plantinger treaktige planter må destrueres for eksempel med en hagegaffel. Men de må jobbes med forsiktighet. Enkelte grener av unge planter er ikke synlige under snøen, og de kan lett brytes. Skorpen av frossen snø er lettere å bryte om ettermiddagen, når snøen løsner fra solens stråler.

Det er mer praktisk å utføre vårarbeid i hagen på ski.

Noen gartnere "pudder" snøen, for eksempel med tre eller torvaske. Den ligger spredt i et tynt lag rundt treet etter snøfall.

Hvorfor gjør de dette? En mørk overflate, som du vet, er mer sannsynlig å varme opp fra solens stråler, så pulverisert snø, som blir mørk, begynner å smelte raskere.

Noen gartnere måker snø vekk fra treet. Men dette er veldig arbeidskrevende hagearbeid. Riktignok kan det gjøres enklere hvis du måker snø bare fra sørsiden.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot unge plantinger. Ikke mindre oppmerksomhet bør rettes mot de trærne som er tett plantet; Her er det mye snøopphopning, og derfor kan det forekomme hyppige grenbrudd. Disse områdene bør overvåkes først.

Svært ofte på en personlig tomt kan du se følgende bilde: frukttrær og busker vokser 2-3 m fra huset. Store snøblokker faller (eller blir uforsiktig kastet av) fra taket; de skader trærne kraftig og bryter av store og små grener.

Snøakkumulering

Noen gartnere praktiserer en teknikk som forsinker blomstringen av trær. Den består av følgende. Om vinteren samler gartneren snø (noen ganger is) under kronen på treet og dekker den med sagflis. Om våren smelter det ikke så raskt, og forsinker dermed oppvåkningen av treet ved begynnelsen av vekstsesongen. Tilhengere av denne teknikken mener at slike trær ikke skades av frost. Det er svært vanskelig å være enig i denne oppfatningen. Enhver teknikk må alltid tilnærmes under hensyntagen til biologien, rasen, variasjonen og forholdene der denne eller den kulturen ble dannet over hundrevis av år.

Gå inn i hagen i slutten av mars eller begynnelsen av april, når snøen allerede har begynt å legge seg og bar jord dukker opp. Ta en nærmere titt på trærne. Først legger snøen seg eller smelter tyngre rundt stammen, og først da begynner den å smelte i trestammesirkelen. Jorden, frigjort fra snø, ble varmet opp av solen for første gang i vintermånedene, og dette møtet går ikke sporløst for henne. Strålene, som treffer en mørk overflate, varmer raskt ikke bare kronen, men også det øvre rotlaget av jorda. Røttene våkner, og treets aktive liv begynner i den dype korrespondansen mellom delene - over og under jorden. Dette er et mønster av naturen, rytmen til et tres liv. Men denne rytmen vil absolutt bli forstyrret hvis du kunstig forsinker oppvåkningen av bare en del av treets rotsystem, fordi den overjordiske delen av det på dette tidspunktet allerede er klar for aktivt liv.

Hva skjer i dette tilfellet? Veksten og utviklingen av treet blir forstyrret. Derfor kan en slik teknikk ikke anses som rettferdiggjort fra et trebiologis synspunkt. Vi anbefaler ikke å bruke den.

Senvinter stikling og kontroll av overvintring av planter

Med begynnelsen av snøsmeltingen begynner fristen for å kutte fjorårets årlige vekster som brukes til poding.

Vanligvis, i milde vintre, blir standard sonede varianter av frukttrær ikke skadet av frost, og denne skjæreperioden er ganske akseptabel. Men av hensyn til selvkontroll bør de alltid kontrolleres for å sikre levedyktigheten til alt skuddvev.

Hvorfor må du gjøre dette?

Noen ganger kan selv en mild vinter forårsake skade på skuddvev og knopper. Kontroll av planter som har dukket opp fra forhold med relativ dvale (vinter) gjør at gartneren kan gripe inn i tide. planteorganisme, hjelpe den raskt å mobilisere næringsstoffer for å eliminere tapte deler av planten.

La oss gi et eksempel. Etter en hard vinter fikk frukttrær store skader på de overjordiske delene. Dette var merkbart allerede på slutten av vinteren. For å eliminere de alvorlige konsekvensene av saltfrost, ble det foreslått en rekke agrotekniske teknikker: alvorlig beskjæring av de mest berørte trærne, gjødsling tidlig på våren med nitrogengjødsel for å øke veksten, sommervanning av trær, bladsprøyting av bladkronen osv. Etter alle disse tiltakene kom de skadede trærne raskt tilbake. Men også her, mot den generelle bakgrunnen for en hard vinter, var det nødvendig å finne ut i hvert enkelt tilfelle hvor sterkt et gitt tre reagerte på lave vintertemperaturer. I stor grad hjelpes dette ved å avklare graden av skade på blad- og blomsterknopper, samt individuelle vev av grener på frukttreet.

På slutten av vinteren er det nødvendig å gjennomgå og avklare tilstanden til vev og knopper på skuddene høstet på begynnelsen og slutten av vinteren.

Hvordan gjøre det? Hva bør du være oppmerksom på?

For eksempel, i et eple- eller kirsebærtre, er blomsterknopper mest utsatt for lave temperaturer sammenlignet med bladknopper. Hvis vi sammenligner graden av frostskader til to trær av samme alder og variasjon, så vil treet som hadde stor avling før den harde vinteren være mer skadet enn det som ikke hadde høsting. Hvis trær som vokser i et område med overdreven fuktighet om sommeren sammenlignes med trær som ikke får tilstrekkelig vanning, vil førstnevnte ha flere frosne skudd.

Trær som får overflødig næring med kraftig vekst i løpet av sommeren, skades i en tøff vinter mye mer alvorlig enn de som har mindre vekst.

Den enkleste måten å se etter skade på treet etter vinteren er å kutte grener og sette dem hjemme for å vokse igjen. Resultatene oppnådd i dette tilfellet kan ikke stole helt på. Svært ofte indikerer de mer alvorlig skade enn det som oppdages om våren. Skadeomfanget kan bestemmes mer nøyaktig tidlig på våren. For å gjøre dette kuttes fruktknoppen på skuddet langs midten med en barberhøvel. Hvis den sentrale delen av knoppen med allerede fullt dannede blomster, med støvbærere og pistiller av en mørk brun farge, betyr dette at knoppen er alvorlig skadet av frost. Noen ganger kan du legge merke til at selve blomsten primordia er i live, men bunnen av knoppen eller karbunten som fører fra skuddet til de fremtidige blomstene er brun. Dette er en indikator på skade som kan oppstå etter eller på tidspunktet for blomstringen, når næringsstoffer slutter å strømme til knoppen eller ung eggstokk og de faller av for tidlig (fig. 1).

Ris. 1. Over: et utsnitt av en blomsterknopp viser at de to første blomstene døde i spedbarnsalderen. Helt til høyre er alle deler av epletreblomsten levende, under: tre (høyre) kirsebærknopper viser blomsterdød, to (til venstre) er ikke skadet av frost.

Hvordan vet du om ett års vekst er skadet?

Bruk en skarp kniv eller barberhøvel og skjær av en del av barken sammen med treet. Hvis den er lysebrun eller brun i fargen, er det et tegn på frostskader. Bladknoppen på et slikt skudd krymper og blir løs. Når du skjærer den på langs, kan det bemerkes at den saftledende bunten som forbinder skuddet med knoppen er ødelagt og har en brun farge. Slike skudd kan ikke brukes til poding i kronen eller til å etablere bro på frukttrær skadet av hare eller mus (fig. 2). Du kan enkelt kontrollere deg selv ved å sammenligne graden av skade på greiner som har ligget under snøen hele vinteren og over snødekket. I førstnevnte observeres som regel ikke skade på skudd- og knoppvev.

Ris. 2. Rett årsskudd av epletreet er alvorlig skadet av frost; den venstre er fullstendig bevart

Under tidlig vårbeskjæring i hagen, når knoppene ennå ikke har svulmet opp og det ennå ikke er synlig om bladknoppen er i live, for å fastslå tilstanden, foretas et prøvekutt langs knoppen med en hagekniv. Hvorfor gjør de dette? Hvis mange bladknopper dør, utføres mer alvorlig beskjæring, og forhindrer dermed unødvendig eksponering av greinene. Dette gjelder spesielt avlinger som plommer og moreller.

Graden av skade på vev og knopper kan bestemmes mer nøyaktig ved å kutte av grenene og legge dem i vann. Men her er det nødvendig å oppfylle en rekke betingelser: for det første, overfør grenene fra hagen til rommet slik at det ikke er noen skarp temperaturendring; for det andre, før du legger grenene i vann, er det nødvendig å oppdatere kuttene, mens du gjør dem i vann, og for det tredje er det bedre å dekke grenene med en plastpose, noe som skaper et fuktigere miljø og knoppene ikke tørke ut. Om en uke vil blad- og blomsterknopper begynne å svulme, og det vil være veldig enkelt å bestemme graden av død.

Tidlig vår bevaring av fuktighet i jorda

De første strålene fra marssolen tjener som en invitasjon til gartneren om å besøke hagen, som er veldig snørik på denne tiden. Mye snø i hagen er bra.

Meteorologiske observasjonsdata sier at vannreserven i snødekket er 100-130 mm (Moskva-regionen), med andre ord, på 1 m 2 hageplot inneholder et 10 cm snølag fra to og en halv til tre bøtter med vann.

Smelting begynner vanligvis fra 5.-10. april. Snøen tykner og vann dukker opp under. I en fredet hage, spesielt ved bartrær, smelter snøen relativt sakte. I åpne områder går det raskt unna.

De praktiserer mange forskjellige teknikker for å bevare og samle fuktighet i jorda. Det er selvfølgelig usannsynlig å bruke noen teknikk for dette i hagen. Manuell snørydding selv i liten hage svært arbeidskrevende. Derfor prøver gartnere å finne på noe som vil gjøre dette arbeidet i hagen lettere. For eksempel støver de snøen med torvstøv; etter åtte til ti soldager forsvinner den helt. Jorden som snøen har smeltet fra begynner også raskt å tine og absorbere fuktighet fra tilstøtende rader der snøen ennå ikke er helt smeltet. Dermed er det mulig å holde på en betydelig mengde fuktighet i området.

Nesten alle steder har en liten skråning. En bekk med kildevann fosser langs den tidlig på våren. I individuelle hager renner dette vannet vanligvis nedover stier som ligger under den generelle jordhorisonten. For å forsinke vannstrømmen kan du bruke gjentatt oppdemming med jordhauger. Dette gjør de på senhøsten.

Noen ganger bygges en jordvold 15-20 cm høy rundt omkretsen av hagen (også om høsten); det hjelper veldig godt å holde på fuktigheten i området.

Frukt- og bærplanter er spesielt redde for stillestående vann, siden det er veldig lite oksygen i det, og røttene til trærne ser ut til å kveles. Og i tillegg akkumuleres stoffer som er skadelige for dem i jorda i et slikt område. Jordbær er spesielt følsomme for langvarig flom.

Tidlig på våren blir trær som er sterkt skadet av mus podet med en bro. Hvis stammen gnages av gnagere med en tredjedel eller mer, er vaksinasjon obligatorisk. Stiklinger velges avhengig av lengden på såret. For en bro lengre enn 40 cm trenger du en skjæring på 50-60 cm. I dette tilfellet må du ikke bare se etter årlige vekster, men etter toppformede årsskudd, som som regel alltid er lengre . Den tynne spissen av skuddet er ikke egnet for innføring under barken.

Antall stiklinger podet med en bro avhenger av størrelsen på såret og alderen på det skadede treet. For eksempel, når man ringspiser barken, settes tre eller fire broer inn i et fire år gammelt tre, og sju eller åtte broer settes inn i et 12 år gammelt tre.

Hvis du gjør dette arbeidet i hagen for første gang og ikke er sikker på om podingen lykkes, bør antallet broer økes.

Det er ikke vanskelig å pode en bro på et tre som har en jevn stamme. Det er mye vanskeligere å pode når frukttreet vokser som en busk. I tilfelle alvorlig skade av mus, er det noen ganger tilrådelig å fjerne selv en del av de viktigste skjelettgrenene: i dette tilfellet vil det være mer praktisk å installere broer.

Det hender at i eldre planter med tykk bark spiser mus kun den øvre huden, korklaget og delvis primærbarken. Kambiumet forblir intakt. Denne typen skade er ikke farlig. Det er nok å belegge såret med hagebek eller petrolatum, og det gjenværende kambiumet vil begynne å aktivt dele seg og danne nytt vev om våren.

Ofte skader mus bark og kambium ned til treverket. Hvis skaden er sirkulær (ring), blir den normale bevegelsen av plaststoffer dannet i bladene forstyrret i treet. Gradvis svekkes rotsystemet og treet dør.

Når du ser på de blomstrende, men skadede trærne, tror du kanskje at alt er bra, det vil ikke være noen problemer. Ved første øyekast ser det faktisk ut til at alt går bra. Imidlertid er prosessene med vekst og utvikling allerede forstyrret, og treet overlever bare på grunn av næringsstoffene som er akkumulert i løpet av det foregående året. I noen tilfeller kan et tre i denne tilstanden til og med produsere en avling, og om høsten kaste bladene og gå inn i vinteren som om det er sunt. Men dessverre kan dette være hans siste åndedrag. Neste vår vil den ikke lenger blomstre.

Om våren, når snøen smelter, er det viktig å inspisere trærne og fastslå omfanget av deres skade av mus.

Hvordan gjøre det?

På tidspunktet for saftstrømning blir det laget et lite (3-5 cm) langsgående snitt på stammen med en kniv, som dekker de sunne og skadede delene av treet. Hvis barken fra treverket henger etter på begge deler, er skaden ikke farlig, siden kambium snart vil gjenopprette det tapte vevet.

Hvis vevet i den delen som er gnaget av mus ikke skiller seg og bare tre gjenstår, er dette et tegn på farlig skade; gartneren må forberede seg på bropoding (fig. 3).

Ris. 3. Den nedre delen av epletreet ble spist av mus. Det skadede området ble belagt med leire og bundet med burlap. Etter å ha fjernet reimen, vaskes og tørkes barkens leveområder, og deretter podes stiklingene med en bro. Ved ringskader legges skuddstikk jevnt rundt stammen. Etter poding smøres de stedene hvor stiklingene er satt inn under barken grundig med hagelakk, og deretter bindes (bandasjert) alle broene.

Den skadede delen av treet er dekket med en blanding av leire og mullein (1:1), og deretter bundet med burlap. Etter en tid fjernes bandasjen, den sunne delen av barken vaskes ovenfra og under og selve podingen begynner.

Etter å ha valgt et sted å sette inn skjæringen, gjør du først et tverrsnitt, og deretter et kort langsgående. For at skjæringen skal passe tettere til treverket, kuttes litt bark på begge sider av den skadede delen. Disse utskjæringene er tydelig synlige på fig. 3 (andre bilde fra venstre).

Ved hjelp av et skrått kutt på den nedre delen settes skjæret inn i det nedre snittet. Etter å ha bestemt plasseringen, gjør du et andre skrått kutt i den øvre enden av skjæringen og setter den inn i snittet i barken. Dette er en ganske vanskelig operasjon, fordi den buede formen på skjæringen og dens svake elastisitet ofte fører til at spissen bryter av. Etter poding av en bro, bør innsettingsstedet umiddelbart dekkes med hagelakk og deretter skal podingen fortsette. Etter at alt arbeid er fullført, må broene bindes (bandasjeres) med noe materiale.

Ganske ofte er det tilfeller når skudd dannes under podestedet eller fra røttene. Den kan brukes til ensidig poding ved kun å velge de mest passende skuddene. De introduseres, som i det første tilfellet, under cortex over stedet som er skadet av mus (fig. 4).

Ris. 4. Hvis trestammen er skadet og den har skudd, kan den brukes til poding over skadestedet

Etter bropoding skal blomster ikke stå igjen på treet. Dette er for mye stress for et skadet tre. Blomster tar mye næring fra det, og svært lite av det kommer inn i kronen. Derfor, i det øyeblikket knoppene vises, er det nødvendig å rive av dem alle hvis stammen har ringskader, og en del av dem hvis individuelle områder av barken er skadet. Om sommeren kan dannelsen av rotskudd eller skudd begynne fra den nedre delen av stammen, uberørt av mus. De bør ikke fjernes, siden de først forsyner rotsystemet med plaststoffer. Ved mislykket poding med en bro, kan skuddet (hvis det er dyrket) være grunnlaget for bygging av en ny krone.

Hvis stammen er delvis skadet, kan du i år ikke gjøre bropoding, men plante ville fugler av samme rase som er skadet (for et epletre - eplefrøplanter, for et pæretre - pærefrøplanter) kjøpt fra en barnehage. For å gjøre dette, grave et hull på siden av den skadede barken og plante ville rotstokker i vinkel. Skuddene deres skal berøre stammen. Det første året får villblomsten vokse bare oppover; for å gjøre dette, klemmes alle sideskuddene. Året etter om våren podes den øvre enden av villblomsten "bak barken" inn i stammen over skadestedet. Jo større sår, jo flere fuglevilt blir plantet.

April. Vårarbeid i hagen

Frukttrebeskjæring

Tiden da det er nødvendig å danne frukttrær og busker, beskjære og kutte ut grener i unge og modne hager. Vi anbefaler å starte denne våren i hagen med solbær, deretter bearbeide stikkelsbær, hvite og røde rips, pærer og epletrær, og til slutt kirsebær og plommer.

Fra begynnelsen av april kan bæravlingene fortsatt være under snø, og derfor er det en ganske vanskelig oppgave å beskjære eller kutte ut grenene på riktig måte. I dette tilfellet begynner høye planter vanligvis å bli trimmet. Beskjæringsteknikken er vist i fig. 5-9.

På hagetomter søke om ulike måter vedlikeholde grener. I noen tilfeller løftes de fra bakken med tau, bånd og ståltråd; i andre plasseres staker eller hele gjerder laget av støtter under greinene. Alt dette tyder på at beskjæringen ikke er utført.

Et riktig utformet frukttre, med unntak av varianter med sprøtt tre, eller en bærbusk trenger ikke støtte for å støtte innhøstingen. Bare, som et unntak, noen ganger kan du bruke en chatalovka (trestøtte) eller noen andre metoder. Hvis du bestemmer deg for å beskjære et tre hvis grener støttes på denne måten, må du først og fremst fjerne alle strømpebånd, forskjellige støtter, sprettert, etc. Når du beskjærer og former et tre, må du se det naturlige arrangementet av grenene.

Vanligvis anbefales det å begynne å beskjære når luften allerede er oppvarmet av solen og termometeret viser en positiv temperatur. På dette tidspunktet legger snødekket seg. I Moskva-regionen skjer dette omtrent i begynnelsen av de andre ti dagene av april.

Det skal sies at snødekke i noen tilfeller gjør beskjæring av hagen lettere. For det første, ved å klatre opp på en snøfonn i nærheten av et tre, er det lettere å jobbe nærmere toppen av kronen. Det er mer praktisk å samle grener i snøen. Men ved middagstid blir hagearbeid vanskeligere. Solen varmer snøen, den blir løs, og støtten under foten blir upålitelig; Hvert minutt du feiler, og arbeidet i hagen går saktere.

I disse tilfellene kan du sette brett på snøen eller stå på skiene. Men alt dette er selvfølgelig ikke så effektivt, fordi det ikke er helt praktisk og kjent. Beskjæring bør gjøres tidlig om morgenen, når snøen ennå ikke er varmet opp av solen, og er tett nok til å gå på.

Ofte fullføres ikke beskjæringen før snøen smelter i hagen. På dette tidspunktet tiner det øverste jordlaget med 5-15 cm Vann renner fra åsene i vennlige bekker og samler seg i sølepytter, men noen steder i hagen kan du fortsatt se snø som gradvis forsvinner i strålene fra de lyse. vårsol. Det er i dette øyeblikket du ikke bør gå rundt i hagen med forsinket hagearbeid, fordi å gå bare forårsaker skade. Hvert trinn setter et dypt fotavtrykk i den hovne og bløte jorden, og det er lett å tråkke på og skade lavtvoksende avlinger. Spesielt når hageflekken er tett beplantet.

Etter en uke eller to er de katastrofale resultatene av slikt forsinket arbeid i hagen synlige: jordbær er forslått, løkplanter, grener av bærvekster blandet med beskjærte blir tråkket ned i gjørma, jordstier er skadet.

Det er derfor du ikke bør gå i hagen når kildevannet trekker seg tilbake.

Sen beskjæring av frukttrær om våren

Frukttrær og busker i hagen beskjæres før sevjen begynner å renne!

Hvis beskjæringen ikke fullføres i snøen, kan den fortsettes etter at jorda har tørket litt. Ikke la synet av hovne knopper skremme deg frukttrær, spesielt på bærbusker. Beskjæring kan fortsette i dette tilfellet.

Siste Vitenskapelig forskning la beskjæring til modne frukttrær blomstrer.

Sen beskjæring av steinfrukter: plommer, kirsebær, kirsebær, aprikoser er uønsket, fordi de kan utvikle alvorlig tannkjøttproduksjon. Hvis trærne allerede har begynt å våkne, svulmer knoppene, og beskjæring, med mindre det er et presserende behov, er bedre å utsette til neste år. Samme år kan du utføre minimal beskjæring: kutte ut ødelagte greiner, kutte ut greiner som forstyrrer andre, og noen små kvister. Alle kutt skal dekkes med hagelakk.

Hvis en gren er dårlig plassert i treets krone, prøv å trekke den forsiktig til siden, vippe den eller løfte den slik at den tar opp ledig plass kroner, blandet seg ikke inn i andre og befant seg i bedre forhold. For å sikre den kan du bruke lameller og tau.

Hvis trærne er veldig frosne, er det bedre å gjøre full beskjæring etter at de overlevende knoppene begynner å vokse og det blir klart hvilke grener som har frosset.

Gjødsling av frukt og bær tidlig på våren

Frukttrær og bærbusker trenger økt næring for raskt å vokse eller gjenopprette deler som er skadet av frost. Om våren blir nitrogen spesielt viktig for planter. Det er en del av organisk og mineralgjødsel.

Tilsetning av nitrogengjødsel av en eller annen form til jorden tidlig på våren fremmer rask vekst av alle deler av frukttreet eller bærbusken. Slik gjødsel er nødvendig for planter etter harde vintre, når de mister enten fruktformasjoner eller vekst de siste årene på grunn av lave temperaturer. Hvis trærne i fjor ikke bar frukt, men la et stort antall blomsterknopper, er nitrogengjødsling om våren også nødvendig.

I begynnelsen av vekstsesongen er nitrogen i form av mineralgjødsel vanligvis lettere å påføre enn gjødsel. Men disse gjødselene har en høy effekt bare hvis jorden er tilstrekkelig fuktig: nitrogen beveger seg lettere i jorden og absorberes mer fullstendig av rotsystemet. Det er tilrådelig å bruke mineralske former for nitrogengjødsel tidlig på våren.

Hvordan bestemme den beste tiden for den første fôringen?

Hvis nitrogengjødsel tilføres når snøen ennå ikke er helt smeltet og jorda ikke har tint overalt, kan oppløst nitrogen sammen med kildevann forlate hagen i store mengder. Derfor er denne perioden ikke egnet i det hele tatt - for tidlig.

Hvis mineralnitrogen tilsettes når jorda allerede er tørr, vil det løse seg langsommere og vil ikke kunne fylle hele rotlaget i jorda. Det betyr at denne fristen heller ikke passer – det er for sent.

Den beste perioden bør vurderes en kort periode etter fullstendig forsvinning av lungen. På dette tidspunktet har jorden allerede tint, selv om den er veldig mettet med vann; vannet fryser om natten, og om morgenen bryter en tynn isskorpe under føttene dine, spesielt hvis du går på lave steder, mellom rader eller over store jordklumper. Fôring på dette tidspunktet kalles vanligvis av "skåren" (fig. 10). Om dagen smelter isen, og det er lite vann, det er ikke nok for bekkene som går langs skråningen. Nitrogenrester i hagen. Denne perioden, når gjødsel er mest brukt, bør ikke gå glipp av.

Nok en gang bør det huskes at denne jordtilstanden oppstår i kort tid, og det er veldig viktig å ikke gå glipp av det. På lett sandjord begynner denne perioden tidligere og slutter raskere enn på tung leirjord.

Gjødsel påføres ved å spre dem over overflaten av jorda. Hvis det er ammoniumnitrat, påføres 10 g gjødsel per 1 m 2 trestammesirkel, hvis ammoniumsulfat eller kalsiumnitrat - 15-20 g, urea - 5-8 g. Den andre gjødslingen utføres i mai - Juni.

Ompoding av trær

I hager brukes ofte poding av frukttrær for raskt å skifte sort, uten å plante nye trær; for bedre bevaring av noen lavvinterbestandige varianter ved å pode dem inn i kronen og til slutt for behandling av stammer og baser av skjelettgrener hvis de er skadet av gnagere eller har bark som har dødd av solbrenthet eller frost.

Nesten alle frukt- og bærplanter kan podes på nytt, men i landhagearbeid brukes poding på et begrenset antall plantearter. Således podes alle varianter av epletrær på et epletre, inkludert ville, pæresorter - på dyrkede og ville pærer, samt på kvede, og sortebær og rød fjellaske - på skogrogn.

Den mest hensiktsmessige tiden for poding om våren er perioden med aktiv saftstrøm, når barken til planter (hvor denne podingen utføres) lett skilles fra treverket (slutten av april - første halvdel av mai).

Av det store antallet podemetoder anbefaler vi for din første erfaring å bruke kuttepoding med "bark"-metoden.

Poding av en ny sort bør gjøres på stammen eller i de viktigste skjelettgrenene til trær som har vist seg å være svært vinterharde i hagen. Disse inkluderer mange eple- og pærefrøplanter som har overlevd harde vintre, utvalgte former for porselen, en rekke varianter av sibirsk, ural og nordvestlig opprinnelse, samt en rekke sonede varianter.

I hagene i Moskva-regionen er det en ganske høy prosentandel av trær som har tilstrekkelig frostbestandighet, men kvaliteten deres kan ikke betraktes som god. Grovt sett kan vi anta at gartnere i Moskva-regionen dyrker omtrent 6% Moskva-pære, 5% anis, 1% kinesisk, 5% stripete kanel. Dette er en veldig stor reserve for å forbedre sortimentet gjennom ompoding. Alle disse variantene er gode skjelettdannende. Og til slutt, den vanlige Antonovka-varianten, som utgjør omtrent 30% av alle epletresorter. Hvis det er flere trær av disse variantene i hagen, kan noen av dem podes om til nye, mer verdifulle.

Ved å bruke repoding kan du utføre en radikal rekonstruksjon av hagen din uten å plante nye trær, bruke minimal innsats og penger.

Hva er re-podeteknikken?

Ta for eksempel et ti år gammelt tre av sorten Cinnamon. Sorten er ganske vinterhard, så det er ingen grunn til å tro at treet var frosset om vinteren. Først av alt må du bestemme om du vil fjerne hele kronen eller pode på nytt etter to år. Det avhenger av plasseringen av vaksinasjonen. Du kan for eksempel pode det inn i en standard, så må du gjøre det minste antall vaksinasjoner; kan podes inn i bunnen av skjelettgrener, så vil de senere vokste grenene erstatte den eksisterende kronen; Du kan pode stiklinger på to til tre år gammelt tre, dvs. nesten langs periferien av hele kronen; i dette tilfellet må du gjøre mange vaksinasjoner (denne teknikken brukes svært sjelden).

Stiklinger podet langs periferien av kronen begynner tidligst å bære frukt, og stiklinger podet inn i stammen kommer senere enn alle andre.

Ompoding langs hovedgrenene til et ti år gammelt tre av sorten Cinnamon Striped kan spores i fig. 11. Den har en god krone, men venstre sidegren har vokst noe ut av lederskuddet, og den fremre høyre grenen planlegger å danne en gaffel.

Ris. 11. A – generell form 10 år gammelt tre før repoding; B – kronen på en uønsket epletresort er kuttet av; B – et forskjellig antall stiklinger podes inn i hver hovedskjelettgren avhengig av dens diameter (en variant kan podes inn i hver gren); D - om sommeren av podeåret dannes sterke vekster, som skaper en ny krone på treet.

Når du klipper kronen, skal den ledende grenen stå sentralt. og kutt de resterende grenene lavere. Selve kuttene bør ikke gjøres strengt horisontalt til jordoverflaten, de skal være vinkelrett på grenens akse. Seksjonene rengjøres med en skarp hagekniv og poding starter. De starter med ledergrenen, poder deretter sidegrenene på nytt og bak dem de nedre grenene. Dette hagearbeidet kan ikke utføres i omvendt rekkefølge, siden her kan du uunngåelig berøre de allerede podede stiklingene. I hver gren podes først den delen som er nærmest midten av treet. Stedene hvor grener kuttes rengjøres med en hagekniv. Deretter lages et vinkelrett kutt i barken med en kopuleringskniv. Det er bedre å begynne å pode ved horisontale og skrånende grener i den øvre delen. Etter poding av en stikling dekkes podestedet, en del av enden av rotstokken og enden av stiklingen, hvis den ikke ender med en apikal knopp, med bek. Deretter fortsetter de til neste vaksinasjon. Etter å ha fullført det, påføres flere omganger med stroppebånd på kanten av grunnstammen; de sjekker kvaliteten på å belegge delene som er utsatt for denne operasjonen med hagelakk og henger til slutt en etikett som angir sorten, antall podede stiklinger, og setter podningsdatoen på baksiden av etiketten.

Svært ofte i hager er det ikke-vinterharde varianter som fryser over stilken fra år til år. Da bestemmer gartneren seg for å pode et slikt tre på nytt. I dette tilfellet, kutt av alle grener som tidligere er skadet av frost; Ved første øyekast er stammen helt frisk. Men det er ikke en vinterhard variant. Ved en ugunstig vinter med lite snø kan det hende at de podede delene ikke fryser, men stammen fryser, og da vil mye arbeid i hagen være forgjeves. I fig. Figur 12 viser et Kulon-kinesisk tre podet på nytt med nye, ganske motstandsdyktige varianter. Årene gikk og podene vokste til sterke grener med en overflod av frukt av god kvalitet. Men etter en hard vinter frøs barken på stammen kraftig. Sevjestrømmen ble forstyrret, og den døende stammen til den ikke-vinterharde varianten Kulon-kinesisk førte til døden for alle podningene, selv om de ikke ble skadet av tidligere frost.

Det er helt urimelig å pode nye varianter inn i kronen på slike ikke-vinterbestandige varianter som Papirovka, Melba, Pepin safran, Bellefleur-kinesisk og lignende. Selv Antonovka- og Anis-variantene under spesielt ugunstige forhold kan ikke alltid brukes til dette formålet, siden både stammen og skjelettgrenene kan bli skadet i noen svært strenge vintre.

Ved ompoding av trær er det nødvendig å se spesielt nøye etter helt stabile skjelettdannende materialer.

Men hva om sorten ikke er vinterbestandig og du fortsatt vil erstatte den med en annen? den beste varianten? I dette tilfellet er det tidlig på våren nødvendig å kutte av hele delen av treet til podestedet (fortrinnsvis langs rotkragen) og pode stiklinger (fig. 13) av en ny variant inn i den.

Bringebær

Tidlig på våren må bringebær bundet og bøyd om høsten løsnes og deretter bindes enten til et espalier (strukket wire) eller til en stake. Noen gartnere legger liten vekt på dette arbeidet i hagen og utfører det sent, når knoppene på skuddene allerede har hovnet opp, eller enda verre, selve skuddene har dukket opp. Frakoblingen og fordelingen av skudd på espalier på dette tidspunktet fører til det faktum at mange knopper eller ømme skudd blir mekanisk brutt av, noe som reduserer utbyttet av denne avlingen.

Å bøye ned bringebær om høsten fører noen ganger til uthuling av individuelle skudd i selve busken. Derfor, om våren, før du binder bringebær til espalier, må du inspisere og fjerne alle skadede skudd.

Etter binding kuttes endene av toppen av alle skudd av med beskjæringssaks. De er forkortet med 10-15 cm Denne teknikken bidrar til å øke veksten av grener, som gir det mest verdifulle og høye utbyttet av bær. Bringebærskudd bør ikke kuttes til størrelse, som en prydavling.

I hager forplantes bringebær av avkom. De dannes på røttene og kan vokse nær busken, så vel som 1,5 m fra den. Alt avhenger av hvor langt det overfladiske rotsystemet til bringebærbusken sprer seg.

Under normale vekstforhold produserer en voksen bringebærbusk et lite antall avkom. De av dem som er i periferien og kommer ut fra den generelle planteraden (i radplanting) graves opp om høsten og brukes til nyplanting.

Hvis det er nødvendig å forplante en ny verdifull variasjon og skaffe et stort antall avkom, blir den overjordiske delen av planten kuttet av på senhøsten eller tidlig på våren og midten av den gamle rhizomen fjernet. Om våren vil det utvikles et stort antall skudd fra sovende knopper på bringebærrøttene. De kommer ikke til å gi en avling i år. Graving av skudd gjøres vanligvis med en hagegaffel for å redusere skade på plantens røtter.

For bedre vekst av nye skudd består omsorgen for en slik moderbusk av tidlig vårmulching av jorda med torv og flere vanninger, som bør fullføres i slutten av juli.

Det er viktig å beskytte unge skudd mot bringebærfluer. For å gjøre dette, i perioden når knopper vises (overvåket av nærliggende fruktbærende busker), utføres periodisk sprøyting med en klorofosløsning (20 g av et 80% preparat per 10 liter vann).

Jordbær

I ikke-chernozem-sonen begynner vårarbeidet i hagen på jordbærplotten i slutten av april - begynnelsen av mai. Jordbærene på dette tidspunktet ser ganske ynkelige ut: bladene er nesten alle tørre, støvete, hengende, og bare to eller tre friske grønne blader strekker seg fra midten av busken. Jorda mellom radene ble komprimert, tørr og sprukket stedvis.

Først av alt, i et slikt område, fjernes alle fjorårets blader (fig. 14).

Hva er den beste måten å gjøre dette på?

Med venstre hånd tar du tak i bladene som ligger på den ene siden av raden, og med høyre hånd bruker du en hagekniv til å skjære bladstilkene deres nærmere bunnen av busken. De kuttede arkene tas ut og brennes umiddelbart.

Bladene kan også brukes til kompostering. I dette tilfellet legges de i hauger slik at vindkast ikke blåser bladene i hele området.

Etter å ha fjernet fjorårets blader, begynner de grunt (5-8 cm) graving av plantasjen. Før dette tilføres fosfor-kaliumgjødsel og gjødsel, dersom denne gjødselen ikke er tilført siden høsten i fjor. Etter dette løsnes plantasjen med en rive og mulching materiale legges ut langs radene.

Torv brukes ofte til dette formålet. Det fremmer ikke bare god fuktighetsbevaring i jorda, men skaper også et gunstig temperaturregime for rotlaget av jord om våren.

Hvis frøplantene ikke ble plantet om høsten (de forble ikke fjernet fra jorden på plantasjen), begynner de å velge og plante dem. Siden det er klart vær på denne tiden, må plantingen gjøres raskt slik at jordbærrotsystemet ikke tørker ut. Jorden for planting må forberedes om høsten.

I noen år buler unge jordbærplantinger, noe som kommer til uttrykk i utseendet til røttene på jordoverflaten. Slike frøplanter må utdypes i jorda til hjertets nivå. Dette arbeidet i hagen gjøres så tidlig som mulig på våren, mens jorden er i myk plastisk tilstand.

Jordbær to uker tidligere. Drømmen til enhver gartner er å motta det tidligste første bæret eller første frukten. En drøm blir til en virkelig nødvendighet hvis det er små barn i familien.

Å dyrke tidlige jordbær med høye avlinger begynte å bli funnet i i fjor et stort antall fans.

De starter med å velge et sted på stedet opplyst av direkte sollys. Så tidlig på våren eller i andre halvdel av sommeren plantes jordbærfrøplanter av høy kvalitet, hovedsakelig tidlige varianter. Den skal plantes i en rad. Avstanden mellom planter på rad skal være 25-30 cm Hver rad med jordbær dekkes separat. Til dette formålet brukes et tunnelskjul. På grunn av at kantene på dekkmaterialet enten er nedgravd i jorden eller forsterket på annen måte, må avstanden mellom radene med jordbær være 100-110 cm.

I det første vekståret blir jordbær tatt vare på. Alle værhår fjernes umiddelbart så snart de vises. Sent på høsten monteres rammer langs rekkene. For dette formålet er det best å bruke hule rør med en diameter på 15 til 25 mm, laget av plastmaterialer, en jernstang med en diameter på 5 til 8 mm, pilegrener og til slutt en ramme kan være laget av tre lameller. I de første tilfellene vil det være halvsirkelformet, og i sistnevnte - i form av en trapes.

Høyden på rammen skal være 35-50 cm, og bredden (ved bakken) skal være 60-70 cm. Individuelle buer plasseres med en avstand mellom dem på 80-100 cm.

Det er mer tilrådelig å installere rammen om høsten, men det er også mulig tidlig på våren, så snart snøen smelter og jorda tiner.

Hvis rammen er installert om våren, bør hyssing eller myk ledning strekkes mellom buene før du dekker den med dekkmateriale. Dette gjøres for at materialet ikke skal henge ved regn.

Vanligvis er det nok å strekke hyssingen langs toppen av buene og langs sidene. Endene av hyssingen trekkes tett til en stake som er drevet skrått ned i jorden, som er plassert i midten av en av endene av tunnelskjulet. Dette sikrer tilstrekkelig stivhet av hele strukturen (fig. 15).

Dekkmaterialet kuttes 100-120 cm lengre enn lengden på hele rammen. I rolig vær kan overflødig materiale spres utover. Først plasseres den på rammen og trimmes. Deretter, for bedre spenning, plasseres murstein langs kantene. Nå, langs den ene langkanten av rammen, velges jord til en dybde på 10-15 cm. Enden av materialet er gjemt inn i den og komprimert med jord, hvis det er en film. Det samme gjøres fra motsatte kanter. Kantene på dekkmaterialet kan presses til jorden med en murstein eller bord.

Hvis rammen er laget av lameller, kan dekkmaterialet forsterkes med tynne strimler.

Jordbær bør dekkes tidlig på våren, så snart nye blader begynner å dukke opp. Før ly bør du løsne bedene og fjerne alle gamle løv.

I løpet av april er det ikke nødvendig med vanning av jordbær, siden fuktighetstilførselen er tilstrekkelig. Når blomsterstilker dukker opp, bør buskene sprayes med en klorofos-løsning (20 g 80% klorofos per 10 liter vann) for å ødelegge snutebillen. Etter sprøyting lukkes sengen godt igjen. Hvis sengen er dekket med film, vises fuktighet på innsiden av filmen på varme solfylte dager. Dette er bra. I begynnelsen av blomstringen åpnes enten endene av ly eller en av sidene (fortrinnsvis sør) for en dag. Bærplukking utføres daglig. Mot slutten av innhøstingen begynner jordbær å modnes på en vanlig plantasje. På dette tidspunktet er dekkmaterialet fjernet (rammen kan stå igjen). Videre omsorg består i å løsne jorda, fjerne ugress og ranker, som dannes veldig tidlig og i store mengder.

Ripsformering

Blant bærvekster er rips, spesielt solbær, lett forplantet, og på mer enn én måte. Hvis en gartner ønsker å få to eller tre frøplanter, roter de for dette formål grener fra en flerårig busk; hvis du trenger å få et større antall planter, bruk lignifiserte stiklinger.

For enhver formeringsmetode tas grener eller stiklinger fra de mest produktive buskene som er fri for knoppmidd og frotté. For å sikre at de er fri for sykdommer og skadedyr, inspiseres buskene nøye tidlig på våren, når det er lett å oppdage avrundede knopper som er skadet av midd; Under blomstring, sjekk om blomstene er skadet av dobbelthet. Og til slutt blir den endelige konklusjonen om buskens tilstand hjulpet ved å bestemme utbyttet fra den, siden den sunneste planten kan gi størst utbytte. Men på grunn av det faktum at utbyttet noen ganger reduseres på grunn av lave temperaturer, ikke bare om vinteren, men også i blomstringsperioden, så vel som etter blomstring, når negative temperaturer kan sette inn og eggstokken faller av, en reell vurdering av graden av utbytte av en solbærbusk bør gis først etter tre til fire år med frukting. På dette tidspunktet kan du evaluere planten nøyaktig.

Om våren blir jorda under buskene gravd opp og harvet. Deretter, gå tilbake fra midten av busken med 30-60 cm, lag et hull på en halv spade dypt. Kompost, råtnet gjødsel eller hagejord legges i den. Deretter bøyes en to- eller tre år gammel gren og, hvis det er vanskelig å gjøre dette, presses til hullet med en jernstift på 40 cm (med en stangdiameter på 3-4 mm), bunnen av gren er dekket med torv (en eller to spader), og jord helles på toppen. Hele haugen er komprimert. Om høsten danner den bøyde delen av grenen røtter; hvis de er svake, skilles ikke stiklingene før et år til. Hvite og røde rips danner vanligvis svært svake røtter det første året, så begge dyrkes i to og noen ganger tre år.

Ved tørke fuktes haugene. Om høsten første eller andre dyrkingsår skilles stiklingene fra moderbusken med en beskjæringssaks og plantes på et fast sted. Den overjordiske delen av lagdelingen er noe forkortet. I det første året, fra en busk, kan du få fra 5 til 12 stiklinger, avhengig av variasjon og type rips.

Røttene til stiklingene dannes raskere hvis du lager et langsgående kutt i den delen av grenen som er strødd med jord, eller gjør halvsirkelformede kutt i barken og behandler dem med vekststoffer (en tablett heteroauxin per 1 liter vann). Denne løsningen brukes til enten å behandle såret eller vanne (en gang) hullet med grenen på tidspunktet for plassering.

Rips av alle typer forplantes også med stiklinger. For å gjøre dette, bruk årlige sterke skudd, som ikke klippes fra enden av flerårige greiner, men tar såkalte nullskudd, d.v.s. de dannet fra jorda eller fra bunnen av flerårige grener.

Jo tykkere skuddene i diameter, desto bedre kvalitet den resulterende planten. Derfor kan du fra et skudd på 65 cm få tre stiklinger på 20 cm hver, hvor de nedre og midterste gir gode busker, mens den øvre vil gi dårligere.

For å få et stort antall årsskudd av høy kvalitet, kuttes nesten alle flerårige grener ut i busken om våren. Til høsten danner busken nye skudd som ikke bare er av høy kvalitet, men også i store mengder.

For å kutte solbærstikk brukes busker fra to til fem år gamle, og for røde og hvite rips er det tillatt å bruke eldre planter til dette formålet.

De kuttede stiklingene plantes umiddelbart i tidligere forberedt jord. Dybden på gravingen er 30 cm. Det er veldig bra å legge torv eller kompost til jorden før graving i mengden av tre bøtter per 1 m2.

Den beste tiden for rips når du planter stiklinger er høsten. Stiklingen graves skrått ned i jorden slik at en eller to knopper er på overflaten. Avstanden i raden er 15-18 cm, mellom radene - 30-35 cm. På slutten av høsten eller tidlig på våren, etter å ha løsnet radene, mulch med torv.

I noen ugunstige vintre kan stiklinger bule opp fra jorden. Så om våren, så snart jorda tiner, begraves de igjen og jorda tråkkes ned.

Om sommeren vannes området med jevne mellomrom ved bruk av sprinkling. Hvis det ikke er mulket, utføres løsing.

I slutten av juni klemmes et ungt ett år gammelt skudd over det tredje eller fjerde bladet. Til å begynne med bremser dette veksten, men så dannes flere og flere nye skudd fra sovende knopper, og til høsten blir årsskuddet til en forgrenet plante som kan plantes på et fast sted.

For å få frøplanter av høy kvalitet, graves ikke solbærplanter opp det første året, men om våren neste år kuttes hele delen over bakken, og etterlater tre til fem knopper. Det andre året utvikler de seg til sterke to år gamle frøplanter, som gir avling det første året.

Kan. Vårarbeid i hagen

Sjekk plantingen av unge frøplanter av fruktavlinger. Noen ganger er frukt- og bæravlinger plantet feil - for eksempel er eple-, pære-, kirsebær- og plommeplanter for dype. Deretter fører dette til hemming av veksten og utviklingen av treet, til en reduksjon i avling, og under forhold med tung våt jord, til og med demping av barken på stammene. Etter noen år dør slike trær.

Det er bedre å sjekke fjorårets plantinger nøye, og hvis det oppdages at rotkragen til trærne er begravet, korriger feilen umiddelbart.

Vanligvis, når du planter, anbefales det å heve rotkragen til et tre over jordnivået med 3-4 cm på lett sandjord og med 5-6 cm på tung leirholdig eller leirholdig jord.

Hvordan bestemme plasseringen av rotkragen riktig i et podet eple-, pære-, kirsebær-, plomme- eller rognetre? Rothalsen er stedet hvor røttene går inn i den overjordiske delen av treet, dvs. i standard For nøyaktig å bestemme dette stedet, må du tørke av en del av stammen og begynnelsen av hovedrøttene med en fuktig klut: grensen til fargeendringen på barken fra grønnaktig til lysebrun vil være rotkragen.

Noen ganger blir en fortykkelse på stammen forvekslet med rothalsen, mens dette er den delen av treet hvor podingen ble laget. Og denne feilen innebærer en annen: med fokus på fortykning, er trær plantet feil - veldig dypt.

Det er like viktig å betale Spesiell oppmerksomhet for forhåndspreparering av plantehull. Ofte landingshull grave opp og fylle opp dagen eller dagen før du planter treet; den nødvendige gjødselen legges i den og fylles med jord. Dette er fullstendig uakseptabelt. Hullet bør graves fem til seks uker i forveien og fylles med jord og gjødsel tre til fem uker før høstplanting.

Hvis plantingen utføres om våren, må hullet forberedes om høsten. Bare i dette tilfellet vil den løse jorda sette seg helt, og treet som plantes senere vil ikke ha en dyp rotkrage.

Om våren har en gartner mye som haster å gjøre i hagen, og været samarbeider ofte. Men til tross for korte tidsfrister for vårarbeid i hagen, må unge podede frukttrær begravet ved feil planting eller bosatte seg heves før bladene blomstrer (fig. 16).

Hvordan gjøre det? Fjern forsiktig det øverste jordlaget over røttene med en spade, og trekk treet (hvis det er en ny plante) opp til rothalsen kommer til syne (2-4 cm over jordhorisonten). Når et ungt tre trekkes ut av et hull, må det holdes av villbolet, dvs. den delen av den som ligger mellom rothalsen og podestedet.

Legg jord til det resulterende hullet og komprimer det, spesielt under røttene (du kan bruke en pinne med en stump ende). Etter dette, lag et hull i hullet og hell en eller to bøtter med vann i det.

Det er mye vanskeligere å løfte modne trær - fem år eller mer. I dette tilfellet må du grave opp mye jord, fjerne et stort lag med jord over røttene, under hvilket, for å løfte treet forsiktig, et ugress pakket inn i mykt materiale. (Voksne trær som har gjennomgått en slik operasjon får spesielt nøye omsorg.) Noen ganger gjør jeg dessverre dette feil. Jordlaget over røttene fjernes til rotkragen er eksponert, noen ganger begravd med 10 eller til og med 25 cm, og på dette tidspunktet anses arbeidet som fullført. Og det viser seg at treplantingene havner mye lavere enn hagejordens overflatenivå, d.v.s. treet viser seg å sitte i et hull. Om våren eller sen høst renner vann inn i denne fordypningen, og bolen forblir under forhold som er unormale for den i lang tid. Og treet dør før eller siden av demping ut av den nedre delen av stammen. Dette er en av årsakene til den årlige døden til et stort antall trær i landhager.

Når det gjelder bærbusker - rips og stikkelsbær, skader en liten utdyping dem ikke, tvert imot skaper det gunstige forhold for videre vekst. Disse avlingene kan plantes både vår og høst.

Den sentrale ikke-chernozem-sonen ligger i en sone med tilstrekkelig fuktighet, men i mai og juni er det fortsatt lite nedbør, noe som ikke er nok for frukttreet på dette tidspunktet. Tidlig på våren begynner de å grave. I motsetning til høsten, Fjærgraving skal utføres etterfulgt av harving (med håndkultivator eller rive).

Fin-klumpete jord holder bedre på fuktighet akkumulert i løpet av høst-våren perioden og beskytter den mot fordampning. Denne teknikken kalles "fuktforsegling."

Noen ganger, etter å ha gravd opp hagen, begynner de å harve først etter en eller to uker. Dette kan ikke tillates. Over så lang tid fordamper store jordklumper raskt fuktighet fra overflaten, stivner, og senere er de ikke lenger lett å bryte.

Hvis du på jord med tung mekanisk sammensetning må jobbe i hagen med spade og rive, så på sandjord, hvis hagen tidligere ble holdt under svart brakk (utsatt for å løsne hele sommeren), kan jorden løsnes enten med en kultivator eller en rive.

Siden våren har jorden i hagen blitt harvet uten å grave. Over sommeren er jorden dekket av et grønt teppe av forskjellige urter. De klippes ned: første gang - på det tidspunktet karse og løvetann begynner å blomstre, og deretter - når gresset vokser til 15 - 20 cm.

Det klippede gresset er jevnt spredt under kronene på frukttrær. I dette tilfellet tar det betydningen av mulch. De klipper gresset i hagen ikke bare på de stedene der hagen holdes under torv, men også på andre der det har vokst det mest ondsinnede ugresset: Løvetann, raps, hvetegress, krypende smørblomst osv. Samtidig er gresset. overføres også til trestammesirklene.

Det er sant, noen ganger hjelper verken luking eller andre teknikker til å rydde hagen for ugress. Men klipping av gresset under blomstringen beskytter hageområdet mot selvsåing av ulike ugress. Dette er veldig viktig for en gartner å vite. I tillegg bidrar sodding av en fruktbærende hage til å forbedre den mekaniske sammensetningen av jorda. Det kan imidlertid også være en skadelig teknikk. Dette skjer vanligvis i tørre somre, når hagen står uten vann.

Denne situasjonen er spesielt farlig for fruktbærende trær, siden mangel på vann i jorda kan føre til enten utfelling av eggstokken eller til produksjon av små og dårlige frukter. Dette skjer fordi gresset som har vokst i hagen tar mye fuktighet fra rotlaget i jorda, og dermed svekker trærnes generelle tilstand. Derfor, hvis hagen din er torvet, anbefaler vi å vanne den i tilfelle langvarig tørt vær.

Det er mer tilrådelig å holde hager som ligger på vannfylt jord under torv og med jevne mellomrom klippe gresset.

Følgende gress kan sås for torv: engsvingel - 1,2-1,6 g per m2; eng timotei - 0,5-0,6 g per m 2; hvetegress - 0,9 g per m2; engblågress - 0,5-0,7 g per m 2; awnless bål - 0,4-0,5 g per m2; pinnsvinlag - 0,4-0,5 g per m 2; hvitkløver - 1,2-1,5 g per m2; flerårig raigras - 1,5-2 g per m2.

For å isolere røttene til frukttrær, dekker noen gartnere trestammesirkler med torv eller gjødsel (mulch) om høsten.

Hvordan skal graving utføres om våren i dette tilfellet? Mengden mulch som påføres betyr noe her. Hvis laget er 5 cm eller mer, blir de opprettet om våren dårlige forhold for å varme opp jorda. I dette tilfellet er den vitale aktiviteten til rotsystemet noe forsinket, mens den overjordiske delen av treet allerede viser tegn på vekst.

Derfor må først og fremst mulch fra trestammesirkelen fjernes med en rive, og jorda må graves opp og harves. Etter en til to uker, når jorda i trestammesirkelen er varmet opp, kan den igjen dekkes med mulching materiale. Hvis mulch ble lagt i et lag på 2-3 cm om høsten, vil oppvarming av jorda i trestammesirkelen fortsette normalt; hvis bare torv ble brukt som mulch, vil det gå raskere.

Bør mulch graves opp med jord i trestammesirkelen om våren og vil det forbedre nitrogennæringen til treet?

Først av alt må vi gå ut fra det faktum at for det første, hvis mengden mulching materiale er begrenset og det ikke er mulig å gi hagen tilstrekkelig vanning, er det bedre å holde mulch på overflaten av trestammen sirkel; for det andre inneholder nesten ethvert mulchingsmateriale ikke nitrogen i det hele tatt, eller inneholder det i små mengder (hvis halmgjødsel ble tilsatt om høsten), eller, enda verre, reduserer nitrogeninnholdet i jorda.

For eksempel hvis sagflis, sagflisgjødsel (som inneholder 80 % sagflis), spon, flis, skogskull etc. brukes som mulching materiale. For å dekomponere disse treavfall jorda gir fra seg mye nitrogen, og for å fylle på det, når du graver slik mulch, er det nødvendig å bruke nitrogenmineralgjødsel.

Som du kan se, har mulching materialer ingen verdi som nitrogengjødsel. De bidrar bare til å bevare fuktigheten i jorda, og når de graver, skaper de en bedre jordstruktur der luftutveksling og den gunstige aktiviteten til mikroorganismer forbedres.

Vanning

Fra begynnelsen av snøsmeltingen og frem til de ti siste dagene av mai får frukt- og bærplanter tilstrekkelig fuktighet i jorda. På dette tidspunktet kan vanning erstattes med å løsne, spesielt etter kraftig regn, når komprimert jord raskt danner en skorpe på overflaten, noe som fremmer fordampning av fuktighet fra jorda. Å løsne til en dybde på 6-8 cm med river, kultivatorer eller rivemaskiner beskytter jorda mot intens fordampning.

I første halvdel av sommeren, når skudd, blader og eggstokker vokser aktivt, er vannforbruket til planter spesielt høyt. Derfor trenger de vanning på denne tiden (juni - juli).

Hvis det i sommermånedene, når været er klart, ikke faller regn på 5-10 dager, begynner noen avlinger å oppleve mangel på fuktighet. Dette er først og fremst observert på lett sandjord under høye relieffforhold eller i områder hvor flerårige skogtrær vokser. Vanning er også nødvendig her. Blant avlingene som trenger dem, må vi først og fremst navngi alle plantene som er plantet enten våren inneværende år eller høsten året før. Planter transplantert i voksen alder krever obligatorisk vanning, og først og fremst i løpet av de første to til tre årene.

Sekvensen i vanning av voksne planter er omtrent som følger. Vann først bringebærene, deretter jordbær, rips, plommer, stikkelsbær, kirsebær, pære og epletrær.

Hvis mulig, bør vanning tidsbestemmes til å falle sammen med visse faser av vekst og utvikling av en bestemt avling.

Eple og pære Det er best å vanne i juni, når frukttrær kaster overflødig eggstokk. I løpet av denne perioden begynner trær å oppleve økt vekst av frukt og skudd.

Den andre vanningen utføres en måned etter den første (15.-20. juli), to til tre uker før høsting av sommersorter, den tredje vanningen er i august (eple- og pæresorter høsten og vinteren vannes først).

Steinfrukter - plomme og kirsebær Første gang vannes etter blomstring, andre gang to uker før høsting av fruktene og tredje gang etter høsting.

Sorte, hvite, røde rips og stikkelsbær Vann en gang annenhver uke før høsting og etter høsting.

Jordbær ved tørke, vann for første gang i blomstringsperioden. Frost oppstår ofte på dette tidspunktet, og vanningen kan tidsbestemmes til å falle sammen med dagene før kuldeperioden. Jordbærblomstringen er forlenget, så hvis vanning utføres selv på slutten av blomstringen, vil det fortsatt ha stor innvirkning på veksten og utvidelsen av eggstokken. Den andre vanningen utføres to til tre uker etter høsting.

Bringebær vannes for første gang under tørre sommerforhold i slutten av mai, deretter hver 10.-15. dag. Fullfør vanningen i perioden med maksimal høsting.

I hagen er det vanskelig å kontrollere effekten av vanning, d.v.s. hvor dypt vannet trenger ned i jorda og hvor mye det metter jordlaget der hoveddelen av de horisontale røttene ligger.

Under gunstige forhold når hoveddelen av de horisontale røttene til frukt- og bæravlinger i Moskva-regionen en dybde: for bringebær - 20 cm, for jordbær - 30 cm, for rips og stikkelsbær - 30-40 cm, for plommer og kirsebær - 30-40 cm, inn for pærer - 50 cm, for epletrær podet på dvergrotstokker - 40 cm, podet på halvdvergrotstokker - 50 cm og podet på frørotstokker - 70 cm. Dybden av hoveddelen av rotsystemet på sandjord er 10-15 cm mer.

For hver avling er det viktig å fukte jorda nøyaktig og til spesifisert dybde. Omtrent per 1 m 2 av trestammesirkelen, dvs. soner der rotsystemet er lokalisert, er det nødvendig å bruke vann under engangsvanning av eple- og pæretrær (hvis grunnvannsnivået er under 3 m) sandholdig leirjord 4-5 bøtter, på lett leirjord - 5-6 bøtter, på leirholdig jord - 6-7 bøtter, på tung leirholdig jord - 8-9 bøtter.

Vanningshastigheten for jordbær, rips, stikkelsbær, plommer og kirsebær kan reduseres med 2 ganger, og for bringebær - med 3 ganger.

Under tørre sommerforhold utføres tre vanninger. Du bør ikke vanne hagen din ukontrollert, og mette det meste av hagen din med vann. Slik vanning forårsaker ofte skade snarere enn fordel, siden vann fyller jorda fullstendig, fortrenger luft, og derfor forstyrres normal gassutveksling. Veksten av rotsystemet og den vitale aktiviteten til mikroorganismer undertrykkes. Når overdreven vanning erstattes av en lang periode med regnvær, befinner frukt- og bærplanter seg i en kritisk situasjon, der den vitale aktiviteten til det aktive (suge) rotsystemet opphører, noe som delvis viser seg i rikelig og for tidlig gulning av blader og deres fall av. Overvanning er spesielt farlig på tett, ikke-strukturell jord med høy level grunnvann.

Unge frukttrær opptil 10-12 år, podet på vanlige frørotstokker, epletrær podet på dvergrotstokker, opptil 15-18 år gamle år, er det mulig å vanne innenfor trestammesirklene både ved å helle vann langs trestammesonen og langs ringsporene. I sistnevnte tilfelle øker varigheten av vanningen, siden vannet i sporet absorberes sakte. Rips og stikkelsbær vannes innenfor kronen på disse plantene. Bringebær og jordbær vannes over hele området okkupert av disse avlingene. Sprinklervanning fungerer veldig bra for disse to avlingene.

Vanning av modne hager i alderen 15 år eller mer utføres ved hjelp av furer arrangert enten rundt trærne eller langs raden deres. Avstanden mellom furene på lett jord skal være 50-60 cm, på tung jord - 80-100 cm. Den første furen er plassert 80-100 cm fra stammen, dens dybde bør ikke overstige 15 cm, dybden på den andre er 20-22 cm Furer er bedre å gjøre det med en hakke, ikke en spade. Furevanning gir dårlige resultater i skrånende områder fordi det øker jorderosjonen i hagen. Den egner seg heller ikke på steder hvor modne trær har ligget eng i mange år. For det er ikke alltid lurt å ødelegge et område med gresssåing ved å lage furer. I slike tilfeller er det mest praktisk å vanne hagen ved hjelp av en slange med en spesiell dyse som sprayer vann.

Vanning ved sprinkling er mest egnet for en landhage.

Overvåking av vannstanden under vanning utføres som følger. Hvis hagen vannes ved hjelp av furer, må du merke hvor mange minutter det tar å fylle en bøtte med vann fra en slange, og deretter beregne arealet som er okkupert av en fure. Som en grov veiledning tjener én fure én kvadratmeter jordlag. Hvis du trenger å beregne vanningen av et tre i en alder av 10 år med en fure som er 3,5 m lang, trenger du for eksempel for lett leirjord 5 - 6 bøtter multiplisert med 3,5.

Ved vanning ved sprinkling eller en annen metode, kan graden av jordfuktighet bestemmes som følger: neste dag etter vanning graves et hull under frukttreets krone til dybden av hoveddelen av rotsystemet. Ta en håndfull jord og klem den i håndflatene. Hvis det dannes en klump som ikke smuldrer, er jorden tilstrekkelig fuktet.

På tørr høst utføres den siste, såkalte førvintervanningen. Først og fremst trenger fruktbærende eple-, kirsebær-, plomme- og pæretrær det. Satsen på denne siste vanningen per 1 m2 økes med en eller to bøtter sammenlignet med det som allerede er angitt ovenfor.

Bæravlinger trenger ikke vintervanning like hardt som fruktvekster, fordi regnet som faller om høsten er nok for dem.

Vanning av hagen under tørke bør gjøres så sparsomt som mulig. Den mest fullstendige absorpsjonen av fuktighet skjer på løs jord eller på tidligere løsnet og mulket jord (med nålepute, gress, spon, halmgjødsel). Torv mulch (tørr) absorberes ikke raskt, så vanning av jord som er dekket med torv må gjøres ved periodisk sprinkling med en finere spray med vann.

I en moden hage, hvis den er under flerårig torv, er jorda noe komprimert, og derfor er vannavrenning mulig. I dette tilfellet økes vanningshastigheten litt.

Gode ​​resultater oppnås ved dyp vanning når spissen er fra en slange med en stråle på 1,5-2 atm. injisert i jorden til en dybde på 40 - 50 cm.

Som man kan se på fig. 17, vanning med en vannkanne tillot ikke dyp penetrasjon av fuktighet i jorda. Vanning av samme jord med tre vannkanne gir allerede bedre fuktighet til rotsystemene til bærvekster, samt kirsebær og plommer (a, b).

Ris. 17. Skjema for fuktinntrengning i hagen til forskjellige dybder (cm) med forskjellige vanninger:

a - langs furene; b - på svart damp; c - på flerårig torv. De tre øverste diagrammene viser inntrengning av fuktighet ved vanning av en bøtte om gangen, de tre nederste diagrammene viser tre bøtter per 1 m2.

Men i både det første og andre tilfellet ga vanning av den torvflettede jorda ved sprinkling ikke den nødvendige penetrasjon av fuktighet til røttene (c). Dypere inntrengning av fuktighet i jorda ble lettet ved vanning ved bruk av en fure (a). Dette antyder at under tørke bør en hage som holdes under torv (per en kvadratmeter, i leirholdige jordforhold) ha høy vanningshastighet - ikke mindre enn 4-5 bøtter. Og for at jorda skal absorbere all denne fuktigheten, må selve vanningen gjøres med jevne mellomrom, ellers vil noe av vannet som ikke ble absorbert i jorden på vanningstidspunktet strømme til lavere steder.

Beskytter hagen mot vårfrost

I Moskva-regionen observeres frost en gang hvert 5-7 år i blomstringsperioden til epletreet. Mulighet for skade blomstrende trær Plommer, kirsebær og pærer har en tendens til å være høyere enn epletrær på grunn av at de blomstrer en uke tidligere.

Faren for frostskader på blomster er spesielt stor tidlig på våren, når hager kan blomstre i andre tiår av mai. Dette gjelder spesielt for hager som ligger i lavland, bassenger, raviner, og også i trange lysninger. Hager som ligger på de øvre delene av relieffet, så vel som i nærheten av store vannmasser, er mindre utsatt for frost.

Epletreknopper dør ved temperaturer fra -2,75 til -3,85°, støvbærere og pistiller av en blomstrende blomst - ved temperaturer fra -1,5 til -2,5°, og unge eggstokker - ved -1°.

På grunn av ujevn blomstring av blomster klarer et frukttre med lett frost å beholde sin evne til å bære frukt så mye at det i fremtiden kan produsere relativt god høst. Bidrar til å utjevne det totale hageutbyttet og velge sorter med for ulike perioder blomstrende, for eksempel, safran Pepin-sorten begynner alltid å blomstre mye senere enn andre varianter.

Når temperaturen faller under kritisk, får varmeelskende avlinger i hagen skader som de dør av. Det er interessant å merke seg at slike kritiske temperaturer forekommer i 1,5-2,5 timer, og temperaturer under 0° observeres i 4-5 timer.

Ved varsling av vær med kritiske temperaturer i hagen bør røyk utføres for fruktavlinger, for bær og jordbær - ly eller for begge - generell vanning.

Hva er essensen av slik plantevern? Frost om våren oppstår på grunn av innstrømming av kalde luftmasser og varmetap fra jord og planter (om natten).

Ved røyking reduseres intensiteten av varmeoverføring fra jorda, og dermed svekke avkjølingen av plantene selv, som det er nok å øke temperaturen med bare 1-1,5 °.

Ved vanning får jorda og plantene ekstra varme, siden temperaturen på vanningsvannet alltid er høyere enn luft- og jordoverflaten i frysetiden. Ved vanning fuktes dypere horisonter av varm jord, noe som øker dens varmeledningsevne, som et resultat av at de øvre lagene får en stor tilstrømning av varme og effekten av frysing reduseres.

De siste årene har det blitt viet økende oppmerksomhet til kronesprøyting og vanning av jorda under trær. Vann påføres blomstene, bladene og grenene i form av en fin spray. Under frost er de dekket med en tynn isskorpe, som beskytter plantene mot kulde.

Ved tildekking av bær og jordbær avkjøles plantene mindre.

Jordbær under film (hvis tidlig høsting oppnås) er i tillegg dekket med burlap, klut eller matter på frostdager.

I en landhage finner du flis, spon, sagflis, råtnet halm, høy, furunåler, skogstrø, fjorårets løv, potettopper, floks, iris og andre stauder, samt små grener fra trebeskjæring og bringebærstikkinger, og mose brukes til å lage røykhauger. , torv.

Røyking kan økes ved å legge biter av takpapp eller takpapp i pelen, og forbrenningen kan økes ved å helle avfallsmineralolje eller fyringsolje på den. Du kan også legge til avfall av ulike harpikser.

Røykhauger er plassert vinkelrett på vindretningen, avstanden mellom dem skal være 5-8 m. I en hage på 6 dekar (600 m2) tennes 6-9 hauger. I en hage på 12 dekar (1200 m2) er 12-18 hauger opplyst.

Røykhaugen er ordnet som følger. Først legges tørt materiale på bakken, som lett kan brenne. Tørre grener settes inn i midten av den og et lag med tørt materiale helles på toppen. Oppå legges torv, skogstrø eller annet fuktig materiale. Deretter er hele haugen dekket med sagflis eller søppel. Diameteren på haugen er 1-1,5 m, høyden er 1-1,2 m. Hvis haugen produserer mye brann, bør den drysses med fuktig materiale eller jord eller vannes med vann fra en vannkanne. I nærvær av nødvendig materialeén gartner kan forberede en hage for frostbeskyttelse på 4 til 5 timer.

Alle disse metodene er velkjente for gartnere. Det må imidlertid sies at ikke alle brukes riktig. Ofte brennes en eller to bål i hagen hele natten og tidlig morgen, «i tilfelle». Selv om det var frost, ville ikke et lite antall branner varme opp hele området. Arbeid i hagen om våren er bortkastet, materiale er bortkastet.

I tillegg til prognosene som kan høres på radio eller TV, bør et vanlig utendørs termometer plasseres i hagen (i blomstringsområdet til frukttrær). Hvis temperaturen begynner å synke til 0,5°C og fortsetter å falle, er det på tide å begynne å røyke i hagen. Her må vi ta hensyn til at kritiske temperaturer oppstår i 1,5-2,5 timer, og temperaturer under 0°C varer i 4-5 timer.

Det er bedre å gjennomføre røyking i samarbeid med naboer, gjennom felles innsats. Tross alt, hvis en gartner brenner hauger i hagen sin, og en annen - nei, da i stille vær vil røyken dekke trærne i nabohagen med et tykt slør. Men naboen din må ta vare på deg også, ellers får hagen din problemer.

Det vil ikke være noen fordel å røyke hvis det i stedet for røyk fra brannen er en sterk flamme. Tross alt trenger du en røykskjerm, og jo rikere den er, jo mer pålitelig vil den beskytte den blomstrende hagen.

Et godt materiale for røyking er røykbomber. De er veldig praktiske å bruke, da de kan flyttes fra sted til sted og derved regulerer tettheten av røykutvikling i hagen.

Det mest alvorlige temperaturfallet skjer en time før og i løpet av den første og andre timen etter soloppgang. Du må alltid være forberedt på dette: klargjør hauger til bålet på forhånd, og klargjør materiale som enkelt kan brukes til å tenne dem.

Hvis lufttemperaturen ved soloppgang ikke synker under 0,5°C, må røykingen stoppes.

Det er en oppfatning at morgenfrost bare er forferdelig for frukttrær. Det er ikke riktig. Svært ofte lider bærbusker, og først og fremst stikkelsbær og rips, av dem, både i blomstrende tilstand og i øyeblikket av eggstokkdannelse (de nysatte bærene faller av).

Kanskje er jordbær mer utsatt for vårfrost enn andre hagevekster. Dette skyldes det faktum at om våren forekommer frost på jordoverflaten mye oftere enn på nivået av frukttrærkronene.

Det finnes en rekke måter å beskytte bærplanter på.

Første vei. Knyt ripsene med et tau, og dekk busken med papir, et slags materiale eller film.

Andre vei. Ved hjelp av sprinklere, spray buskene konstant med vann i frysetiden.

Tredje vei. Dekk jordbærene med halm eller rullede papirstrimler, film og spesielt godt dekkmateriale. Før tildekking må sengene vannes, og for at lyet skal holde tettere, er kantene på papiret eller filmen dekket med jord. Arbeid i hagen bør utføres på tampen av forventet frost.

Remontant jordbær

Det er mulig å utvide samlingen av jordbær til august - september bare ved bruk av deres remontante varianter: Ada, Inexhaustible, Sakhalinskaya, etc. Men det er en særegenhet her. Den første fruktingen i remontante varianter skjer samtidig som i vanlige. Og etter en pause starter den igjen. Men siden den første fruktingen faller sammen med fruktingen av vanlige varianter, er det tilrådelig å fjerne alle de første blomsterstilkene på remonterende jordbær ved å plukke. Deretter intensiveres veksten, bartene vises, og blomstringen fortsetter på dem og på moderbusken.

I september, når kaldt vær eller frost setter inn, blir blomstene dårlig pollinert, og eggstokken er enten deformert eller helt fraværende, og ofte på dette tidspunktet er det ikke nok varme for vekst og utvikling. I dette tilfellet må en ramme plasseres på sengen med remonterende jordbær og dekkes med materiale. På solrike dager bør den åpnes litt.

Remontant jordbær bærer frukt rikelig, og for dette krever de ikke bare rik jord, men også store avstander når de planter. De beste er 70x40 cm.

Det særegne ved denne variasjonen av jordbær er at det dannes blomsterstilker på rankene som dukker opp om sommeren. De tar mye mat fra morbusken. Derfor kan du fjerne alle rankene; dette vil sikre mer rikelig frukting av hovedbusken.

Remontante storfruktede jordbær gir de høyeste avlingene i det andre eller tredje året. Derfor, ved slutten av det tredje året, fjernes plantene, men før det blir de mest rotfestede rosettene isolert for nyplanting.

Med god landbruksteknologi mottar gartnere litt mer enn 1 kg bær fra 1 m2, og hovedavlingen skjer på slutten av sommeren og begynnelsen av høsten, noe som er veldig viktig.

Jaktbelter

I de siste dagene av mai plasseres fangstbelter på stammene til fruktbærende trær: disse er papirstrimler, bånd laget av burlap og noe annet materiale. De vurderes med jevne mellomrom. Alle skadedyr som finnes under beltene blir ødelagt.

Jaktbelter bør ikke påføres veldig høyt - på det punktet der hovedskjelettgrenene går fra stammen. Det mest passende stedet for dem er den nedre delen av stammen, omtrent 15-20 cm fra jordoverflaten (fig. 18).

Ris. 18. Et fangende (klebrig) belte plassert på epletrestammen. Hvis det ikke er en klart definert stamme, påføres ett jaktbelte på hver skjelettgren

Fjerning av døde greiner

I mai kan du merke at individuelle kvister og greiner av frukttrær og busker enten er veldig forsinket når knopper åpner seg, eller ikke blomstrer i det hele tatt. Dette er grener som døde av ulike årsaker. De må kuttes av. For eksempel er rips svært skadet av glassorm og gallemygg, noe som gjør at skudd og hele greiner får et deprimert utseende.

Hos bringebær har noen unge skudd som har begynt å vokse i år hengende topper, som vanligvis mørkner og tørker ut. Dette betyr at unge skudd blir skadet av larver av bringebærstammeflue. De bør kuttes av og destrueres umiddelbart. Gartnere bør være klar over at døde grener ikke under noen omstendigheter skal etterlates på frukttrær eller busker; ukuttet kan de være grobunn for ulike soppsykdommer, samt vedkjedelige skadedyr.

Vårens ankomst betyr oppvåkning av planter og forberedelse av jorda for en ny høsting. Været vil fortelle deg når og hva slags arbeid du skal gjøre, spesielt siden det er forskjellig hvert år. Men generelle anbefalinger verdt å holde seg til.

Vårsolen er så sterk, og strålene reflekteres så mye av den usmeltede snøen at bartrærnes kroner blir brent. Mens snøen ligger, bindes grenene til unge trær sammen med hyssing og dekkes med jute eller tepper.

Lave trær er dekket med skjold. Varmt vann helles rundt røttene slik at den frosne bakken varmes opp og saften renner i stammene.

Vårsnøen er tung, og dvelende snø bryter av grenene på frukttrær. For å beskytte skjøre grener, kastes den og ristes av i tide, men forsiktig, uten å ty til makt.

Om våren gnages barken på stammene av harer og andre gnagere. Det er bedre å fjerne snøfonner fra under stammene, da vil ikke dyr komme til grenene, og inspisere stammene regelmessig.

I begynnelsen av måneden, på varme dager, anbefales det å kalke stammene. Lime med kobbersulfat vil beskytte trær fra våkne skadedyr, og hvit farge vil reflektere de brennende solstrålene. I stedet for å kalke, pakkes stammene midlertidig inn i hvitt papir.

Når frosten er minst 10 grader, begynn å beskjære epletrær. Først gamle fruktbærende trær, så unge trær. Pærer, kirsebær og plommer beskjæres før blomstring.

Trimmingsregler:

1. Tykke grener kuttes først, deretter lavere, slik at kronen viser seg å være i form av en bolle.
2. Ikke legg igjen synlige stubber.
3. Et kutt bredere enn 1,5 cm rengjøres med kniv og males over med oljemaling.
4. For å unngå å infisere trærne, desinfiseres filen og kniven med kaliumpermanganat.
5. I busker kuttes gamle grener til bakkenivå.
6. Fruktskudd av busker er forkortet med 15 cm, skadede grener kuttes av ved den første eller andre friske knoppen.

Du kan ikke beskjære det hvert år, ellers vil treet svekkes. Fjorårets plantinger beskjæres ikke. For å behandle ødelagte områder eller områder som er skadet av frost, bruk bek eller leirmos.

Behandling mot sykdommer og skadedyr

For å behandle skadedyr og sopp, bruk urea, jernsulfat eller Bordeaux-blanding.

Skadedyr er også redde for Fitovermom eller Agravertinom.

Ved en temperatur på 7 grader Celsius, men før knoppene forstørres, sprøytes frukttrær og busker med et spesielt insektmiddel.

Det er også nødvendig å lage riller, dreneringsbekker og stillestående vann for å sikre at røttene kan puste.

Store rengjøringsarbeider:

1. Samle dekkmateriale, rengjør og legg bort.
2. Rengjør området: rak opp fjorårets løv og gress og legg dem i en kompostgrop. Fjern ødelagte grener fra området og brenn dem.
3. Fjern ugress som oppstår.
4. Fjern mose fra under steiner og beholdere.
5. Fei hagestiene.
6. Reparere og male lysthus og benker.
7. Sjekk beholdere, blomsterpotter, fjern sprekker og behandle med desinfiserende løsninger. For overvintrede planter, erstatt jorda.
8. Bytt ut eller fjern gammel bark eller dekorativ flisdekke.

Når du skal åpne blomster dekket for vinteren

På solfylte dager åpnes dekkede blomster, da kondens samler seg under dekselet, noe som får plantene til å råtne.

I andre halvdel av mars slippes påskeliljer og liljer ut.

Roser åpner seg ved en temperatur på 5-7 grader Celsius, når snøen smelter. Første gang er for ventilasjon. Lag umiddelbart dreneringsspor og fjern jorden som er hellet på toppen.

Deretter skal rosene dekkes igjen ved å lage hull i materialet. De åpner seg til slutt når jorda varmes opp med 15 cm.

For å beskytte busker, trær og blomster, og røttene deres mot temperaturendringer, helles et lag med mulch fra fersk humus eller kompost rundt. Furubark eller knuste kongler er også egnet. I tillegg vil mulching bidra til å holde på fuktighet og forhindre ugrasvekst.

I april jobber de med jord og bed og poder trær. Grav forsiktig opp stammesirklene til frukttrær. Etter at snødekket smelter, før knoppene vises, plant frøplantene på et permanent sted.

Tips for arbeid med jord:

Graver du opp jord som ikke har tørket ut, vil det bli igjen klumper som umiddelbart stivner. Du kan heller ikke vente til jorda tørker til støv.

Beredskapen for graving kontrolleres ved å klemme en jordklump i hånden. Det viste seg å være en tett klump - den var fortsatt fuktig, smuldret - det var for sent, falt i stykker - jorden var klar.

Før du graver, spred organisk gjødsel, og deretter mineral- og nitrogenholdig.

Ved graving fjerner de røttene, slik at søppelet ikke vokser lenger.

Tung jord der vannet stagnerer forbedres ved å legge til grus eller sand. Hard jord myknes med sagflis, humus eller elvesand. Leire tilsettes den løse blandingen. De deoksiderer med aske, og eple eller eddiksyre vil bidra til å gjøre det surt.

Bruk av dekkmateriale før såing av frø, rotvekster og grønt i oppvarmede bed vokser tidligere.

Med begynnelsen av varme dager er det på tide å ta vare på dammen: rengjør, inspiser bunnen og fyll med rent vann. Neste dag, plant vannvegetasjon, og etter et par dager, introduser fisk.

Når insekter dukker opp, behandle området 2-3 ganger.

Når snøen begynner å smelte, er det på tide å spre mineralgjødsel med nitrogen, etter å ha jevnet snøfonnene og fjernet isskorpen. Du bør ikke gå på overflaten for ikke å etterlate hull.

Når det tørker, fjern rusk og blader ved å gre gresset. Deretter løsner de ved hjelp av en spesiell rive. For å trenge inn i jorden med oksygen, stikk den med en høygaffel rundt kanten av plenen.

Hvis overflaten er skadet, helles sand i hullene og friske frø sås. Mai er tiden for å klippe gjengrodd gress.

Etter at snøen smelter, inspiser rips- og stikkelsbærbuskene. Knuste, tørkede og gamle grener beskjæres. Så gjødsler de jorda under buskene. Skadedyr frastøtes ved å behandle med kobbersulfat eller bruke nitrofen.

Grener med hovne knopper fjernes, men hvis det er mange slike knopper, må busken kastes - det er midd i knoppene.

På varme dager er grenene forankret for forplantning.

Det bøyde bringebæret blir først frigjort. Etter retting blir de bundet til støtter, kutter av gamle, ødelagte og tørkede skudd. Tilsett deretter mulch laget av gjødsel, ødelagte greiner eller halm.

Jordbærstell

Fjern først snøskjermene, deretter fjorårets løv og rusk, gamle ranker og blomster. Det som samles blir brent. Deretter helles nitrogenholdig gjødsel under hver busk, og Bordeaux-blandingen sprøytes på toppen.

De hovne første bladene graves inn, samtidig som jorda rundt busken løsnes. Med utbruddet av vedvarende varme, spray med oppløst kalsiumklorid og treaske. Unge rotfestede busker plantes i stedet for frosne busker. Mulching med aske og furu nåler vil avvise.

Blomster plantes når nattetemperaturen ikke faller under pluss 10. Før dette jobber de med hyasinter, krokus og snøklokker.

For at blomstringen av petunia, asters og andre blomster skal begynne tidligere, bør frøene plantes hjemme i frøplantebokser, bløtlagt i 10-15 minutter. i kaliumpermanganat, tørk deretter. Planteløk oppbevares i løsningen i 30 minutter.

Konklusjon

Et rent og velstelt område er hyggelig å beundre i fritiden. Og rettidig behandlede busker og frukttrær med senger vil gi en høst for vinteren.

En hageplot trenger stell nesten hele året: våren er tiden for å komme ut av dvalen og forberede jorden og plantene for et nytt høstår. Sommeren er tiden for å ta vare på planter. Høsten er tiden for å høste og forberede jorden og hagen for den harde vinteren. Bare om vinteren får en ivrig sommerboer en pause, og til og med på denne tiden personlig tomt trenger litt tilsyn.

Våren er tiden for naturen å våkne etter kulden, og forberede landet og hagen for en ny høst. Men om våren er været så lunefullt og uforutsigbart at før du begynner å jobbe i hagen og på bakken, bør du navigere den første vårmåneden ikke etter datoer, men etter værforhold.

I mars hindrer snø og frost oftest starten på hjemmehagearbeidet. Men selv på dette tidspunktet kan du finne noe å gjøre som vil bidra til å forbedre utseendet til nettstedet, hjelpe trærne og buskene og forberede landet.

Hagestell i mars

Hvis den første vårmåneden er rik på snø, bør du prøve å beskytte fruktplanter fra skade ved å riste snø fra kronene. På grunn av vekslende frost og tining blir snøen tung og klissete, noe som kan bryte av skjøre tregrener.

Våren er en vanskelig tid for harer og små gnagere, så det er tilrådelig å sjekke integriteten til barken til unge fruktbærende trær. Hvis det er mye snø i nærheten av stammene, er det lurt å rydde den slik at dyr ikke kommer til grenene.

Ta vare på bartrær

Om våren er solen ganske lys og solens stråler kan skade kronene på bartrær, spesielt hvis det er snø på bakken som reflekterer lyset. Hvis unge trær er plassert i åpne områder, er det tilrådelig å beskytte grenene deres mot brennende ultrafiolett stråling. Kroner bundet med hyssing kan dekkes med burlap eller gamle sengetepper. For små trær kan du bygge spesielle skjold. Når snøen smelter kan beskyttelsen fjernes.

Pleie av frukttre

Dersom trestammer ikke kalkes om høsten eller vinteren, bør dette gjøres tidlig på våren. Alternativt kan du pakke inn stammene med lett papir. Dette vil beskytte barken mot solbrenthet. Hvitvasking vil beskytte plantebarken mot skadedyr som definitivt vil dukke opp med begynnelsen av varmt vær.

Før snøen smelter bør du begynne å beskjære grenene på frukttrær. Dette vil hjelpe ikke bare med å fjerne overflødige skudd, men også riktig forme høyden og formen på kronen.

Verdt å vite!!! Kronen må dannes med noen års mellomrom. Årlig beskjæring av greiner kan svekke treet og føre til redusert avling.

Video - Hvordan trimme kronene på frukttrær riktig

Når lufttemperaturen stiger over 5-6 grader, bør du sprøyte grenene på frukttrær med spesielle insektmidler mot skadedyr og sykdommer. Det er viktig å gjøre dette før de første bladene vises.

Hvis det samlet seg mye snø i hagen i løpet av vinteren og det begynte å smelte aktivt i mars, bør du ikke la vannet stagnere på bakken. Ved å bruke små grøfter gravd i bakken, er det nødvendig å sikre utstrømning av vann fra stedet. Ellers kan trerøtter i et oversvømt område ikke "puste".

På solfylte dager kan du begynne å åpne skuddene til roser og andre varmekjære blomster for å forhindre at kondens samler seg under filmen og for å "herde" plantene.

Mot slutten av mars kan påskelilje- og liljeløk frigjøres fra dekkematerialer. Disse blomstene er ikke redde for nattefrost.

Frigjøring av land og hage fra snødekke bør markeres med en grundig rengjøring. Du bør fjerne gamle blader og ødelagte greiner fra bakken, feie hagestier og rydde dem for mose. Du kan også inspisere hagemøbler, reparere eller male benker.

Hagearbeid i mars betyr å så tomat- og pepperfrø til frøplanter. Frøplanter dyrkes i spesielle beholdere hjemme, på vinduskarmene.

Video - Hvordan dyrke tomatfrøplanter riktig hjemme

april

Denne måneden er det lagt stor vekt på å forberede landet for planting, og april er den mest arbeidskrevende og innholdsrike måneden for sommerboere.

Arbeid på bakken

April er tiden for å jobbe med jorden. Men før du begynner å grave opp hagen din, bør du kunne noen oppdrettstriks.

Hvilke avlinger blir sådd i april

Bord

Hvis du planlegger å plante poteter, bør du i begynnelsen av april sortere knollene for planting, plassere dem på et godt ventilert og opplyst sted for vernalisering. Poteter bør ikke utsettes for direkte sollys.

Hvis vinterhvitløk og løk ble sådd for vinteren, bør du fjerne det mulchede laget, løsne og gjødsle jorden med avlingene.

I april er det nødvendig å forberede drivhusene for nyplanting. I tillegg til graving og gjødsling, bør jorda desinfiseres. For disse formålene brukes 3% Bordeaux-blanding. Det anbefales også å vaske glasset eller plasten i drivhuset for å forbedre lysgjennomgangen til materialet.

april arbeid i hagen

I begynnelsen av måneden må du gjødsle rotsystemet til frukttrær og busker.

I april, etter at snøen har smeltet, må du fjerne alle bindingene fra trærne, fjerne de beskyttende grangrenene og solskjermene.

Hvis jorda er for våt, bør du ikke tråkke nær røttene til trærne, dette vil forverre deres ernæring og oksygenmetning.

I midten av måneden kan du begynne å fornye hagen ved å plante frøplanter av trær eller busker i hull forberedt på forhånd og gjødslet med organisk materiale og aske. Frøplanter må bindes opp.

Du må inspisere alle trær og busker nøye for å sikre at ingen skadedyr har dukket opp på barken eller grenene. For forebyggende formål er det også nødvendig å behandle plantestammer med en løsning av kobbersulfat.

Når været blir varmere kan du begynne å jobbe med jordbær. Mulchet skal fjernes, løsnes og gjødsles jorden rundt skuddene.

Kan

Jobb i hagen

Mai er en måned med ustabilt vær: varmt om dagen og iskaldt om natten. Det er nattefrosten i mai som kan ødelegge hele avlingen dersom det ikke gjøres tiltak. Også i mai er alle planter og avlinger plantet i bed og drivhus, så måneden er veldig travel for sommerboere og gartnere.

I den siste vårmåneden må du prøve å endelig danne sengene. Kål plantes i åpen mark, sorrel, løk, gulrøtter, aromatiske urter og krydder blir sådd.

Alle gulrot- og beteplanter skal tynnes ut og mates. Det anbefales å vanne spirene etter 3-4 dager. Luking bør gjøres forsiktig, siden spirene av vegetabilske avlinger fortsatt er veldig svake og lett kan skades.

Gjødsling av jordbær om våren - bilde

Løkavlinger tynnes ut og mates med en blanding av mullein, kaliumsalt og fosfatgjødsel. Det er best å kombinere gjødsling med vanning. For å sikre at plantene får nok oksygen, må du med jevne mellomrom løsne jorden nær radene med pærer.

Ikke glem hvitløk. Sengene med denne avlingen må vannes ofte og grundig, ellers, uten vann, begynner hvitløken å krympe. I midten av mai må du forsiktig fjerne skuddene, ellers vil disse spirene ta på seg det meste av næringsstoffene.

I midten av mai kan du plante frøplanter av tomater, paprika og auberginer i et drivhus eller åpen mark under en film.

Folkekalender for såing av planter i åpen mark

Poteter settes i mai. Tidlige varianter Det er vanlig å så i begynnelsen av måneden, sent - i midten eller i slutten av mai.

Det er viktig å vite!!! Skjøre og ømme spirer av hagevekster krever økt fôring og vanning. Ikke glem spesielt de plantene som er plantet i drivhus. Du bør også spraye frøplantene med skadedyrbekjempelsesmidler i tide.

mai hagearbeid

Hvis en plen er plantet på stedet, bør du begynne å klippe gresset i mai. Mens bakken er våt, bør du ikke tråkke mye på plenen, ellers vil "skallede flekker" vises på den. Under klippeprosessen er det viktig å fjerne eventuelt ugress som oppstår.

I blomstringsperioden til frukttrær bør gartnere være på vakt mot nattefrost, fordi blomster skadet av frost ikke produserer eggstokker. For å bevare avlingen kan du prøve å beskytte trærne mot kuldevirkningene. Til disse formålene brukes røykbomber eller små bærbare griller, der brannen skal holdes hele natten.

Etter at knopper dukker opp på frukttrær, må man passe på at skadedyr ikke ødelegger den fremtidige høsten. For å forhindre og ødelegge epleblombiller, midd, møll, bladlus og epleborere, må du tilberede følgende blanding: 60 gram karbofos, 80 gram kobberoksyklorid og 40 gram klorofos fortynnes i 20 liter vann. Disse stoffene kan kjøpes i spesialforretninger. Den resulterende blandingen sprayes på kronene og grenene til alle eksisterende trær og busker i hagen. Hvis den første behandlingen ikke hjelper, kan du gjenta prosedyren før blomstringen av fruktbærende trær og busker begynner.

Med utseendet til de første bladene på trærne, kan du se hvilke grener som ble skadet av vinterfrost. Døde greiner må kuttes av, det anbefales å dekke de kuttede områdene med vanlig oljemaling.

I begynnelsen av mai må du jobbe med hagen bringebær. Skudd som bøyer seg til bakken for vinteren, må rettes opp og bindes til et espalier eller gjerde. Det anbefales å kutte av skadede grener ved roten; andre skudd bør kuttes ved den først dannede knoppen. Bringebær må mates; organisk gjødsel er egnet for dette formålet. Gjødsling kan kombineres med vanning.

Det er viktig å inspisere alle stikkelsbær- og solbærbuskene på stedet. I løpet av blomstringsperioden og dannelsen av eggstokker er disse avlingene en virkelig godbit for maur. For å bevare avlingen bør du bløtlegge et tøystykke i parafin og legge det ved røttene til buskene. Du bør ikke helle parafin i bakken, da dette kan ha en skadelig effekt på plantene.

Det er viktig å vite!!! Hvis solbæren viser tegn til frottévekst i blomstringsperioden, bør busken rykkes opp umiddelbart, ellers er det fare for å infisere alle plantene i hagen. Frottésykdom forårsaket av bladlus og knoppmidd kan ikke kureres.

For at hagen og grønnsakshagen din skal glede deg med en rik avling, må du ta hensyn til de plantede plantene hver dag gjennom hele hageperioden.

De fleste dacha-eiere ser frem til våren slik at de kan gå tilbake til dachaen og begynne å forbedre den og ta vare på den. Selvfølgelig ser dachaen etter vinteren ikke så attraktiv ut som vi ønsker. En betydelig mengde arbeid må fullføres før du kan begynne å beundre din egen og området rundt. Du må ta med verktøy, frøplanter og mye mer fra byen for å få dachaen til å se bolig og koselig ut igjen. Hvilket arbeid må gjøres, og i hvilken rekkefølge?

Dette kan ikke bare skade fundamentet og bærende konstruksjoner, men også forårsake utseende av sopp og mugg i lokalene. Hvis du oppdager at kjelleren din er oversvømmet, må du tømme den så snart som mulig. Noen foretrekker å vente til vannet forsvinner, men dette kan forårsake alvorlig skade på fundamentet.

Har din husstand en sumppumpe? Da kan du raskt og enkelt løse dette problemet. Hvis det ikke er noen pumpe, må du kontakte en spesialist. Uansett vil du betale mindre for deres tjenester enn for større renovering fundament. For å forhindre at dette skjer igjen, er det verdt å gi kjelleren vanntetting, og også installere dreneringssystem for drenering av smeltevann.

Når befaringen av kjelleren er ferdig, kan du gå helt til toppen - til loftet. Her, sørg for å inspisere tilstanden til taket og sperrene.

Tresperrer kan dekkes med mugg eller til og med råtne - dette bør elimineres umiddelbart ved å rengjøre og belegge med lakk eller maling. Ellers kan infeksjonen spre seg, og alle bærende strukturer vil rett og slett kollapse under vekten av taket. Du selv må også være mest oppmerksom.

Pass på at det ikke er hull eller sprekker i den. Hvis noe oppstår, prøv å gjenopprette integriteten til taket så raskt som mulig. Ellers, etter det første regnet, må du løpe rundt i huset og plassere bassenger og potter under vannstrømmene som strømmer fra taket. Selvfølgelig skal du bruke mye tid på pusse opp, uten hvilket boligkvarter ikke vil se veldig attraktivt ut.

Etter å ha fullført inspeksjonen av loftet, kan du undersøke boarealet Herregård. Temperaturendringer fører ofte til deformasjon trebjelker, karmer, dører og vinduer.

Les også

Myggnett for vinduer

Det ville være bedre å umiddelbart eliminere alle manglene enn å lide hele sommeren senere på grunn av dører som åpner seg dårlig eller ikke lukker i det hele tatt.

Mest sannsynlig vil en slik inspeksjon ta minst en time eller to. Hvis gaten er tørr og varm, vil huset være koselig etter en times ventilasjon. Hvis året viste seg å være kaldt og våren ble kjølig, må du bruke en varmeovn.

Slå den på i flere timer, flytt den fra rom til rom om nødvendig, til luften gjennom hele dachaen blir tørr nok.

Etter dette kan du begynne en så vanskelig oppgave som å flytte og ordne møbler, rengjøre dacha og henge gardiner og tyll. Ved slutten av arbeidet vil dachaen få et helt bolig og koselig utseende.

La oss gå ut

Når dachaen har blitt ventilert og tørket, og ting er satt på plass, kan du gå ut og inspisere landet. Her er det mye arbeid som skal gjøres, som mest sannsynlig vil ta minst en uke.

Skal passe på flerårige planter, grave opp bakken, danne bed og så dem årlige planter. Selvfølgelig ville det være bedre å bestemme på forhånd hvor og hva du vil vokse i år. Du kan til og med lage en grov plan - plant tomater og auberginer her, ordne bed med agurker her, og så reddiker og urter her slik at de alltid er for hånden.

Forresten, det er bedre å plassere hagebedet så nært verandaen som mulig: folk glemmer det ofte, og husker det bare før lunsj. Ingen vil løpe til den andre enden av hagen. Men hvis du elsker blomster og skjønnheten de bringer til stedet, kan du plassere dem nærmest verandaen blomsterbedå beundre dem når du forlater dachaen. Men først ting først.

Vi tar vare på trær og busker

Hvor begynner hagestell om våren? Først av alt, inspiser buskene og trærne som vokser på nettstedet ditt.

Du vil nesten helt sikkert se tørre grener på dem, der det ikke er unge blader eller til og med knopper, mens andre grener allerede er dekket med grønt. Disse grenene bør fjernes umiddelbart: det vil ikke være noen fordel av dem, men de vil forstyrre andre grener, så vel som med deg når du høster. Men ikke prøv å bryte dem av for hånd. I dette tilfellet risikerer du ikke bare å skrape eller få en splint, men også skade barken på unge og friske greiner.

Det er bedre å bruke vanlige hageskjærer for forsiktig, raskt og enkelt å kutte tørre greiner. Hvis grenene er for tykke (tykkere enn tommelen), er det bedre å bruke en beskjæringssag. Avkuttede greiner kan brennes umiddelbart, da de ikke egner seg til kompost. Altfor svake grener plassert i midten av kronen kan også elimineres for å sikre strøm av sol og frisk vind til sunne grener, og dermed sikre en rik høst. må definitivt gjøres.

Hvis du ikke har fjernet bladene fra bakken om høsten (dette anbefales ikke for å sikre bedre beskyttelse røtter fra frost), så er det nå på tide å gjøre det. Du bør ikke kaste eller brenne bladene; det er bedre å sende dem til komposthaugen. Der vil de råtne, og om et år vil du motta utmerket gjødsel til hagen din.

Pass på at trebarken ikke har blitt skadet av mus eller andre skadedyr. Hvis det er skader, bør det repareres. Steder med skadet bark kan ganske enkelt forsegles med elektrisk tape, plastelina eller til og med skitt for å redusere risikoen for infeksjon og også beskytte planten mot å tørke ut.

Er angrep av ulike skadedyr mulig om sommeren? Da er det på tide å sprøyte trærne. Det er svært viktig å gripe øyeblikket til dette arbeidet. Den beste tiden eksperter vurderer øyeblikket når knoppene allerede har hovnet opp, men det er ingen unge blader på treet eller busken ennå.

På denne måten kan du beskytte hagen din mot skadedyr. Selvfølgelig er det verdt å finne ut på forhånd (fra din egen erfaring eller fra råd fra naboene dine) hvilke skadedyr som truer hagen din. Disse kan være maur, bladlus, møll og mange andre insekter. Følgelig må du velge riktig gift slik at den har maksimal effekt.