Hvordan plante epletrær i naturlig jordbruk. Jordforberedelse

Begrepet " landingsgropen«Kom til oss fra den tiden da kun egnet jord med optimal grunnvannsnivå ble brukt til hager. Men senere begynte avfallsland med et bredt utvalg av jordsmonn, nærhet til grunnvann eller periodisk vannlogging av jorda å bli okkupert av hager. Under slike forhold er det umulig å bruke noen universell metode for pre-planting av jordforberedelse.

Begrepet "sete", spesielt brukt av akademiker ved det russiske akademiet for landbruksvitenskap G.T. Kazmin. Dette konseptet dekker både plantegroper og gropløs planting av frøplanter. Og likevel er det viktigste ikke i navnet, men i den riktige måten planting og lokal jordforbedring før planting, der jorda er beriket med næringsstoffer og dens fysiske egenskaper korrigeres. Etter å ha plantet planten, vil det bli umulig å dyrke jorden til den nødvendige dybden på stedet der frøplanten skal plasseres på grunn av rotsystemet.

Et eksperiment på frukt- og bærforsøksstasjonen i Moskva indikerte en gang det fruktbarheten til jorda som fyller plantehullene påvirker i stor grad overlevelsesraten til planter, deres første vekst og hastighet på inntreden i frukting. Med god fylling av plantegropene blomstret alle epletrærne av Autumn Striped-varianten selv i det tredje året etter planting, og epletrærne som ble plantet i gropene uten å fylle jorda blomstret bare 60 % (senere, disse trærne produserte en mindre avling). Dermed er det bevist at engangsfylling av jorda har en positiv effekt i flere år. I det beskrevne forsøket ga epletrær plassert i godt kledd jord under planting i gjennomsnitt 10-12 kg frukt per tre i det 6. året, mens epletrær som ikke fikk dressing kun produserte 1,5 kg.

Resultatene av mine langsiktige observasjoner av planteutvikling faller også sammen med konklusjonene til forskere.

Når du planlegger å plante en hvilken som helst avling i hagen, må du vite hvilke forhold den trenger.

Dyrking av eple- og pæretrær fungerer for eksempel bedre på lett sur (pH ca. 5,5-6,5), ganske løs, fruktbar, godt fuktet jord - lett chernozem, dypt dyrket lett og middels leirjord. Grunnvann bør ikke plasseres nærmere enn 1,5-2 m fra jordoverflaten. I vannfylte områder bremses treveksten, kroner blir tørre, og planter tørker gradvis ut og dør.

Hage på sanden

Den første hagen jeg begynte å jobbe i på slutten av 70-tallet av forrige århundre lå i en veldig slak østskråning, og dens sandholdige leirjord var underlagt kvikksand. Tykkelsen på det fruktbare laget varierte fra 5 cm i den øvre delen til 25 cm i bunnen av stedet. Grunnvannsnivået svingte rundt 2 m. Å jobbe med jorda her var ikke vanskelig - det er ikke for ingenting at slike jordarter kalles lett, de har også gode pusteegenskaper. På våren ble hagen ryddet for snødekke raskere enn nærliggende områder med leirjord, og arbeidet med jorda kunne starte omtrent en uke tidligere enn på leirjord. Om høsten, tvert imot, avkjølte sandjorden raskere og dypere, plantenes røtter fullførte veksten i tide, noe som økte trærnes vinterhardhet.

Introdusert organisk gjødsel her råtnet de raskere enn på leirjord, samtidig røttene hageplanter på lett jord trenger de dypt inn. Den største ulempen med slik jord er at den ikke holder godt på vannet.

På grunn av sin frie utvasking blir mobile næringsstoffer raskt vasket ut av rotlaget og blir utilgjengelige for planter. På lett jord er det ofte mangel på fuktighet i rotlaget, og planterøtter tar som kjent opp næring fra jorda kun i form av en løsning, og derfor er plantenæring vanskelig. Samtidig skader økte doser gjødsel med mangel på vann utviklingen av røtter. For å forbedre sandjord blir organisk materiale introdusert i dem - gjødsel, humus, torv, etc., samt uorganiske stoffer - leire, vermikulitt, perlitt, etc.

Sammenligne fruktene hentet fra sandholdig leirjord , med de samme fruktene dyrket på leirjord, la jeg merke til at de første av dem var mindre saftige og hadde en mindre uttalt smak. Jeg fant bekreftelse på oppdagelsen min i arbeidet til Doctor of Agricultural Sciences SP. Yakovleva. Han skriver: «... pæren reagerer negativt på sandholdig og generelt lett jord. Pærefrukter dyrket i dårlig jord er ofte bitre, sure, tørre og fulle av granulat, mens de som dyrkes i nærliggende områder inneholder tilstrekkelige mengder leire og organisk materiale, fruktene har en god smak."

Når du dyrker hagejord, kan du ikke klare deg uten kunnskap om dens grunnleggende egenskaper. Dermed bestemmes den mekaniske sammensetningen som følger: hvis det ikke er mulig å rulle en ball ut av våt jord, er det sand; Det er umulig å rulle en ledning fra sandholdig loam, og den resulterende ballen smuldrer når den trykkes lett; det er ikke mulig å rulle en lang ledning ut av loam, og den komprimerte ballen danner en kake med sprekker i kantene; leiren danner en lang tynn snor, og kulen presses sammen til en kake uten å sprekke i kantene.

Om surhet gr Unta kan bedømmes etter ugresset som vokser på den. På sur jord utvikles først og fremst småsyre, kjerringrokk, lansettformet plantain, ildgras, sarg etc. Overvekten av villkløver, kamille, følkjer og åkerbinde (bjørk) i gressbestanden indikerer fravær av økt surhet. Når jorda blir forsuret, forringes strukturen, jordklumper smuldrer opp til støv, og jorda blir strukturløs, dens vann- og luftgjennomtrengelighet forringes. Sur jord er ugunstig for utviklingen av de fleste gunstige bakterier, som igjen påvirker ernæringen til hageplanter negativt.

Det prioriterte arbeidet i min første hage var å erstatte utdaterte varianter av eple- og pæretrær, plantet tilbake på 50-tallet av forrige århundre, med moderne sorter på den tiden med større frukter av høyere kvalitet. Etter å ha rykket opp de tilfeldig plantede gamle trærne, var det nødvendig å begynne å plante nye. Da brukte jeg først et opplegg for å plante hageplanter, kalt en "stige" for enkelhets skyld. Dens betydning var at langs den lange nordsiden av stedet skulle de høyeste og mest vinterharde trærne plantes på rekke og rad, og dekke hagen for kalde vinder, og kortere og mindre vinterharde planter skulle plasseres i andre rad. En betydelig del av den frie sørsiden var okkupert av en grønnsakshage, noe som skapte forhold for mekanisert dyrking av jorden med en baktraktor eller jordfreser. Busker ble plantet langs omkretsen av stedet: kirsebær, rips, kaprifol, bringebær. Med denne planteordningen får plantene maksimalt mulig belysning.

Sammen med å rive opp gamle trær, jevne jordoverflaten og markere plantehull, var det nødvendig å importere materialene som var nødvendige for å plante hull: humus, torv, dobbelt superfosfat, kaliumsulfat. Gjenvinning av hageavfall ga gratis kompost og treaske. Siden jeg planla å legge kun fruktbar jord til plantehullene i stedet for å fjerne ufruktbar jord, måtte jeg også kjøpe det. Siden jorden i hagen var dårlig, ble diameteren på plantehullene økt til 130 cm i stedet for de anbefalte 100 cm for land med gjennomsnittlig fruktbarhet, og dybden ble stående på 60 cm.

Jeg bestemte volumet til en rund grop ved hjelp av formelen: 1,3 x 1,3 x 0,6 x 0,8 = 0,8 m3, hvor 1,3 er diameteren til landingsgropen; 0,6 - dybden på landingsgropen; 0,8 er et avrundet tall oppnådd ved å dele TT (3,14) med 4.

I dette tilfellet tilsvarer det 80 bøtter. Ved å øke volumet av gropen var det nødvendig å øke den foreslåtte mengden gjødsel som ble tilført. Til hvert plantehull tilsatte jeg 4 bøtter humus, 3 bøtter kompost, 0,8 kg dobbel superfosfat, 1,6 kg treaske eller 320 g kaliumsulfat. Også for forbedring fysiske egenskaper jord og, for ytterligere å berike den med næringsstoffer, fylte den med 21 bøtter med godt nedbrutt, luftet torv. (Når den brukes til gjødsel, må torv ventileres, dvs. holdes i hauger med fri tilgang til luft i noen tid. Torv mister noe av fuktigheten, og oksidkjemiske forbindelser som er skadelige for planter, blir til oksider. Etter lufting vil aktiviteten til mikroorganismer øker.) På beste måte klargjøring av torv for påføring er tilberedning av torvgjødselkomposter, hvor 1-3 deler torv tilsettes 1 del gjødsel.

Jeg har sett av egen erfaring hvor følsomt planterøtter reagerer på dens tilstedeværelse. Det var nødvendig å ta litt av torven fra haugen, som jeg i mangel av et annet sted plasserte under epletreet. Det var en stor overraskelse da det ble oppdaget at hele haugen bokstavelig talt var full av eplerøtter. Senere ble jeg kjent med arbeidet til Z.A. Metlitsky, hvor han, basert på eksperimenter ved TSHA-frukteksperimentstasjonen, hevdet at "... restaureringen av røtter og veksten av overjordiske deler av epletrefrøplanter ble sterkt forbedret når torv ble tilsatt. Totalvekten av røttene i varianten med torv etter et år var 3 ganger, og lengden på små gjengroende røtter var titalls ganger høyere enn i andre varianter.» Men du må huske at torv er veldig treg og tillater ikke vann å passere gjennom den. Når den introduseres tørr under planting, vil den forbli tørr i ekstremt lang tid, noen ganger i årevis, når den vannes ovenfra. Derfor er det nødvendig å helle det i gropene våte.

Mens jeg forberedte steder for nye planter, måtte jeg grave opp plantehull mer enn et dusin år etter at de ble opprettet. Det var ingen spor igjen av den innførte humusen, og torv ble funnet i små mengder. Dermed viste det seg at torv råtner mye saktere enn humus.

Graving plantegroper med vertikale vegger, Jeg utdypet dem til 65 cm og helte et 5 cm tykt lag med leire på bunnen.Denne teknikken forbedret fuktighetstilførselen til frøplanten på sandholdig leirjord. For å lette arbeidet med å blande jorda la jeg den i tre lag. I det nedre (40-60 cm dype) og midtre (20-40 cm) lag ble det tilsatt 1/2 av mengden kompost og 1/3 av mengden torv, dobbel superfosfat, treaske eller kaliumsulfat, beregnet for å fylle hullet. Etter å ha blandet disse lagene ett etter ett og skrapet bort jorda fra plasseringsstedet, installerte han vertikalt et asbestsement- eller metallrør 65 cm langt og 10 cm i diameter 10 cm fra gropveggen. Den nedre enden av røret var plassert i en dybde på 50 cm.

På på motsatt side av gropen installerte han et andre rør av samme type, hvoretter jeg fylte det øverste jordlaget med tilsetning av kompost i stedet for humus og en tredjedel av de gjenværende gjødselene. Jeg har lært av erfaring at jordsenking i plantegroper er veldig avhengig av mengden organisk materiale som tilføres dem - jo mer organisk materiale, jo mer synker jorda under mineraliseringen. Å følge litterære anbefalinger om høyden på haugen til plantegropen som oversteg den tilstøtende overflaten av stedet med 3-4 cm førte til at trærne i løpet av årene befant seg i en forsenkning som truet dem med å bli våte eller dempe av. Derfor laget jeg haughøyden 12 cm hvis det ble tilsatt torv sammen med annen organisk gjødsel, og 6 cm hvis det ikke ble tilsatt torv.

Sikkert, installasjon av rør i plantegroper gjør tilberedningen deres noe mer komplisert og kostbar, men samtidig skaper den en rekke fordeler sammenlignet med den konvensjonelle metoden. Forbruket av vanningsvann reduseres, som går direkte til røttene til det unge treet og ikke bidrar til utvikling av ugress i plantehullet. Siden luftfuktigheten praktisk talt ikke øker under vanning, øker ikke risikoen for soppsykdommer. Ved å regulere strømmen av varm eller kald atmosfærisk luft til trerøtter ved å åpne eller lukke rør med plugger av tre eller skumplast, er det mulig til en viss grad å akselerere eller bremse begynnelsen og slutten av vekstsesongen til planter, og fremme utviklingen av dem, øke vinterherdigheten og redusere risikoen for overoppheting.

Høykvalitets frøplanter av kjerneavlinger, plantet av meg i plantegropene beskrevet ovenfor og dannet ved å fjerne alle unødvendige spirende knopper og voksende grønne skudd, vokste bokstavelig talt foran øynene våre og vokste årlig med 60-80 cm. Nesten alle eple- og pæretrær produserte sin første høsting i det fjerde året, og økte den raskt hvert år.

Ikke uten flue i salven. Etter å ha skaffet meg en aprikosfrøplante ved et uhell, for ikke å kaste bort tid, plantet jeg den i et hull forberedt for et epletre, og økte bare høyden på haugen over den til 25 cm for å forhindre at frøplantens bark varmes opp.

Aprikosen ble bokstavelig talt gal fra jorden rikt krydret med organisk og mineralgjødsel og begynte å produsere kraftige vekster, som nådde opp til 2 m. De årlige grenene, som ikke rakk å modnes før slutten av vekstsesongen, frøs kraftig i kommende vinter. Til mitt forsvar kan jeg bare si at på slutten av forrige århundre visste mange av mine landsmenn ingenting om landbruksteknologi, verken aprikoser eller kirsebær. Først etter å ha fått erfaring med å jobbe med disse avlingene og blitt kjent med verkene til våre kjente forskere, doktor i landbruksvitenskap. M.V. Kan-shina, Ph.D. TV. Eremeeva, Ph.D. L.A. Kramarenko, innså jeg at steinfruktavlinger er veldig følsomme for overflødig gjødsel, og mengden av sistnevnte bør være betydelig mindre enn for kjerneavlinger.

Hage på leire

Etter mange år måtte jeg plante en hage i en tidligere havreåker, den lå på toppen av en slak sørøstlig skråning. Representert av tung leire, som ble til lett leire på toppen av stedet, var jorden underlagt av leire som var nesten ugjennomtrengelig for vann. Humuslaget var 5-10 cm tykt i øvre del av hagen, i nedre del nådde det 30 cm Grunnvannstanden falt ikke under 1,5 m. Den naturlige dreneringen av overflødig fuktighet ble sikret ved en høydeforskjell på øvre og nedre grenser for stedet på 1 m.

Har bestemt meg for størrelsene hage hus og dens plassering, fjernet og lagret separat den fruktbare jorda fra stedet planlagt for byggingen av huset. Deretter fylte den, sammen med jorden skåret fra åsene, opp forsenkningene og plantehullene. Etter å ha jevnet hageoverflaten forberedte jeg meg på å plante planter, som jeg tok med elvesand, fruktbar jord, samt organisk gjødsel (humus, torv) og mineralgjødsel (dobbelt superfosfat, kaliumsulfat, fluff lime). Deretter brukte jeg lokal gjødsel som fortsatt samlet seg - kompost, treaske.

Mens jeg jobbet i den nye hagen la jeg merke til at det ikke er behov for hyppig vanning og gjødsling, og hovedproblem Det er en tett og viskøs jord som ikke lar vann og luft lett passere gjennom. Det var vanskelig ikke bare for meg når jeg jobbet med jorda, det var også vanskelig for plantene å utvikle rotsystemet sitt, det var vanskelig selv for spader, som brøt med misunnelsesverdig frekvens. Når den først var tørr, ble hagejorda en nesten uoverkommelig barriere for dem. Over tid fant jeg en vei ut av denne situasjonen: før jeg graver opp tørr jord eller forbereder et plantehull i den, vanner jeg den, og etter en stund kan du jobbe uten overdreven innsats.

De første nyinnkomne i hagen var 2 aprikosfrøplanter, plantet for beskyttelse mot kald nordvestvind i nedre del av tomten. Jeg gravde plantehull for dem med en diameter på 100 cm og en dybde på 50 cm, og fylte dem helt med fruktbar jord med tilsetning av 1,5 bøtter humus, 300 g dobbelt superfosfat, 90 g kaliumsulfat, 100 g vesti -lo, for å gi løshet tilsatte jeg også 6 bøtter med elvesand i hvert hull. Jorden ble lagt i lag med grundig blanding gjennom hele volumet av gropene. Høyden på haugene over omkringliggende jord etter fullført utfylling var 15 cm.

Det foreslås ulike metoder for dyrking av trær under slike forhold.

For eksempel for å heve nivået på nettstedet på grunn av det importerte pundet, hvorav en stor mengde må bringes inn - minst 25-50 tonn per 100 kvm. m, gjør deretter en dyp omlasting, bland importert jord, sand og gjødsel. Dermed vil det bli skapt forhold for dyrking av fruktavlinger i løpet av kort tid. En annen, billigere og mindre arbeidskrevende metode ble foreslått av den kjente gartneren N. Gaucher på begynnelsen av 1800- og 1900-tallet. Dens essens er at en haug med også gjødslet jord 50-60 cm høy helles på det valgte gjødslede og gravde området, og en frøplante plantes på toppen.

Disse metodene har sine fordeler og ulemper. Spesielt, på grunn av den periodiske overfyllingen av haugen, vil en frøplante plantet på den som ennå ikke har et utviklet rotsystem lide av jordtørke oftere enn en som vokser på en flat overflate. I tillegg utelukker ikke disse metodene i det hele tatt å drenere området for å fjerne overflødig vann.

Først utviklet frøplantene seg vellykket, men senere skjedde det uventede. Begynnende gartnere fylte gradvis opp veien nedenfor stedet med leire hentet fra hagene deres, som ble til leire slott, tett blokkerer strømmen av overflødig fuktighet fra stedet. Om sommeren begynte kraftige regnvær, og den nedre delen av hagen begynte å bli sumpete, og plantehull med jord mindre tett enn jorden rundt ble dødsfeller for planter, fylling grunnvann. Aprikosens død var uunngåelig. Spørsmålet dukket opp: hva skal jeg gjøre?

For å senke grunnvannstanden Jeg gravde først en dreneringsgrøft så dypt som mulig under forholdene i hagen min. I denne grøften, 80 cm dyp og 30 cm bred, helte jeg grov grus i et lag på 10 cm og la 1,5 meter skjær av asbestsementrør på den med en åpning på 1 cm mellom dem, hvoretter jeg la til mer grovt. grus til en dybde på 40 cm Neste lag var 20 cm tykt cm han helte pukk som han la torvbiter på med røttene opp rektangulær form 30 cm bred Fylte til slutt grøfta med hagejord blandet med elvesand.

Etter endt dreneringsarbeid forberedte jeg plantehull med en diameter på 100 cm og en dybde på 50 cm for pære- og epletrær i den øvre delen av stedet. Jeg fylte dem med fruktbar jord, tilsatte 2 bøtter kompost, 3 humus, 6 torv til hver, for å løsne jorden tilsatte jeg 4,5 bøtter elvesand, fra mineralgjødsel tilsatte jeg 400 g dobbel superfosfat, 200 g kaliumsulfat, 400 g limefluff. Høyden på haugen til den ferdige plantegropen over jorden rundt var 10-12 cm.

Etter å ha kjøpt en baktraktor utgraving både i hagen og når du forbereder plantehull har blitt mye enklere. Etter å ha spredt organisk og mineralgjødsel, sand og fluffkalk over overflaten av området beregnet for pløying, løsnet han jorden med kultivatorer til en dybde på 25 cm.

Hvis det pløyde området var beregnet på å forberede plantehull, ble hullene gravd etter merking, under hensyntagen til den påfølgende innsynkningen av den omkringliggende jorden. Arbeidet gikk mye raskere og lettere. Flere år etter en slik dyrking av jorden la jeg merke til at sanden gradvis la seg i form av et tynt lag i den nedre delen av dyrket jord. Derfor begynte jeg å erstatte elvesand med fingranulert metallurgisk slagg i plantegroper og i hagen.

For å forstå at i den nedre delen av hagen er grunnvannet over det optimale nivået på 1,5-2 m, på stedene beregnet på å plante trær, installerte jeg 2 trekasser som måler 2 × 2 m og 30 cm høye.

Deres indre overflate var dynket med brukt maskinolje. En blanding av fruktbar jord, torv og sand ble helt i boksene i forholdet 5:1:1. Etter å ha slått seg ned i dem, gravde Pound plantehull der og plantet et epletre i det ene og en aprikos i det andre. Tatt i betraktning at aprikos ikke tåler overflødig gjødsel og er redd for å dempe av, ble jorden for den fylt som for de døde aprikosene beskrevet, og en haug ble laget for den 30 cm høy.

I tillegg til de oppførte tiltakene, hjelper pyramidal poppel hentet fra bredden av Volga i kampen mot overflødig fuktighet. Til overraskelse for alle vokser den i den nedre delen av stedet, uten å fryse eller bli syk, suge ut overflødig vann fra jorda og fordampe.

Tvister angående plantegroper for frøplanter av frukttrær føres ikke bare av amatørgartnere, men også av agronomer. Noen refererer til deres personlig erfaring, andre siterer utdrag fra bøker og blader. I alle tilfeller rettferdiggjør profesjonelle og amatørgartnere med lang erfaring i å plante frukttrær på en overbevisende måte metoden deres for å forberede plantehull. Hvordan kan man ikke lytte til meningene til de menneskene som anla kollektive gårdshager, opprettet planteskoler eller plantet frukttrær på sine egne tomter?

Jeg måtte plante mer enn ett tre. Jeg forberedte alltid plantehullet med spesiell forsiktighet. Jeg ønsket at frøplanten skulle gis den nødvendige ernæringen i det minste til den blir styrket og er i stand til uavhengig å trekke ut alle nødvendige stoffer fra jordens tarm. Selv i dag tror jeg at treet trenger å skape de mest komfortable forholdene som vil hjelpe den raske veksten av rotsystemet.

I følge noen gartnere hjelper jeg ikke med min iver, men kompliserer veksten av frøplanter. Jeg skaper drivhusforhold for dem og skjemmer bort dem. I år planlegger jeg å plante et par frøplanter til. Jeg har ennå ikke bestemt meg for om jeg skal lage plantehull av god kvalitet til dem eller om jeg risikerer å plante trærne direkte i leirjord. Dette er grunnen til at den informerte meningen til erfarne gartnere er så viktig for meg.

Oppfatning av I.V. Michurina

Ivan Vladimirovich Michurin hadde lang erfaring med å lykkes med å plante frukttrær. Her er hva han skrev om å plante tre år gamle podede frøplanter:

Kort sagt, dimensjonene til jordbearbeidingsdybden i plantegroper må stemme overens med formen og størrelsen på rotsystemet til planten som plantes. I tillegg avhenger dimensjonene på dybden av hullene også av sammensetningen og tykkelsen av jordlaget, av sammensetningen av undergrunnen og til slutt av lokaliseringsforholdene. Plantehull generelt bør være omtrent den størrelsen som kreves for å fritt romme røttene til det plantede treet, dvs. for eksempel når du planter tre år gamle epletrær, pærer, kirsebær, plommer, fersken og aprikos podet på kraftige grunnstammer, dybden av plantehullet er ikke må overstige en arshin. (I.V. Michurin "Størrelsen på plantehull for frukttrær").

Til referanse: 1 arshin = 0,7112 m, dvs. ca 70 cm.

I.V. Michurin presiserer at dybden på plantehullet kan øke når undergrunnen er steinete eller siltig. Noen ganger er det under jordlaget avleiringer av komprimert usammensatt gjødsel, lag med torv, etc. I dette tilfellet må plantehullene utdypes for å gjøre det mulig å fjerne disse lagene eller fortynne dem med jord med god sammensetning.

Dimensjonene på plantehullene må samsvare med kravene til grunnstammene. Så hvis grunnstammen har et overveiende horisontalt rotsystem (sibirsk bær-epletre), bør dybden av plantehullet være grunnere enn for en grunnstamme med røtter som trenger inn i dype undergrunnslag (europeisk eller kaukasisk epletre). På dvergrotstokker (paradis) er det mindre plantehull. Pærer podet på kvede eller hagtorn krever et grunnere plantehull enn de podet på ville skogspærer.

I.V. Michurin visste godt hvilken plante (rotstokk) han podet denne eller den avlingen (scion). Dessverre har ikke jeg, en vanlig amatørgartner, slik informasjon. Jeg kjøper en ferdig podet frøplante uten å vite historien. Derfor er "gjennomsnittlige" anbefalinger, hvis logikk vil være klar for meg, viktigere for meg.

Det er nødvendig å lage hull noe dypere enn normale størrelser ved planting av trær på høye, tørre, veldig sandholdige jorder, så vel som i bratte bakker, hvis sistnevnte ikke tidligere har blitt behandlet i form av brede terrasser.
Og når det gjelder dimensjonene på bredden på plantehullet, må det sies at det ikke er noen vits i å gjøre dem for brede, de skal bare være av en slik størrelse at røttene til det plantede treet kan passe fritt inn i dem uten å bøye seg. (I.V. Michurin "Størrelsen på plantehull for frukttrær").

I.V. Michurin anbefaler at røtter som er for lange bør forkortes i stedet for å bøyes. Han mener at for brede plantehull ikke er nødvendig, siden treet raskt vokser ut av grensene og slutter å trenge dem. Mer fordel, etter hans mening, vil komme fra gjødsling med gjødsel, som påføres i det andre eller tredje året etter planting.

Det er en annen interessant teknikk som jeg har hørt om fra moderne agronomer. Jorda rundt plantehullet graves opp i en ring til en dybde på tre fjerdedeler av en arshin, og en bredde på to til tre fjerdedeler av en arshin.

... og du bør ikke være redd hvis under en slik graving blir endene av røttene som stikker ut over hullets grense avskåret med en spade. Dette vil bare tjene på å tvinge røttene til å forgrene seg mer i løs jord. (I.V. Michurin "Størrelsen på plantehull for frukttrær").

U I.V. Michurin har en kort guideartikkel med tittelen "Hvordan begynne å plante?" I den foreslår forfatteren først å grave opp jorda på stedet der trærne skal plantes til dybden av to fulle bajonetter av en spade. Hvis det var en grønnsakshage på dette stedet, bør ingen gjødsel tilsettes. Etter planting og vanning legges råtnet gjødsel på bakken rundt frøplanten.

Oppfatning av B.A. Popova

Mange av oss husker TV-programmene som B.A. Popov, og leste bøkene hans, som har blitt klassikere innen hagearbeid. Han var en utmerket spesialist. Jeg har en bok av B.A. Popov "Hjemmehage", som gir detaljerte instruksjoner for å klargjøre plantehullet:

For planting av ett og to år gamle frøplanter av bæravlinger, tilberedes hull med en diameter på 60 cm og en dybde på 40 cm. Hvis eldre planter transplanteres, økes diameteren på plantestedet. På rike hageland legges bare det øverste jordlaget til plantehullet, og erstatter de nedre horisontene med det.
På leirholdig og leirholdig jord med middels fruktbarhet erstattes den nedre jordhorisonten med den øvre, og legger til 1 - 2 bøtter med humus eller kompost i den nedre delen. 300 - 400 g fosfatstein eller benmel og 40 - 50 g superfosfat er også tilsatt der. Hvis det bare er superfosfat, legg 200 g av det på gropen. Av kaliumgjødsel er det best å tilsette treaske - 400 g per grop eller 50 - 70 g kaliumsulfat.
På sandjord tilsettes den samme gjødselen til plantehullet med tilsetning av 1 - 2 bøtter med silt eller leire, eller 3 - 4 bøtter med torv; på torvjord - samme mineralgjødsel, men øk dosen av organisk gjødsel til 2 - 4 bøtter. På all jord er rotsystemet til frøplanter når de planter dem, dekket med en blanding av øvre, mer fruktbar jord med torv i forholdet 1: 1. (B.A. Popov "Hjemmehage").

Mening av O. Ganichkina

Jeg vokste opp med å lytte til forelesninger og bøker av Oktyabrina Ganichkina, og jeg anser hennes mening som verdifull. Men noen ganger tilbyr hun stor kvantitet gjødsel enn jeg finner akseptabelt.

O. Ganichkina anbefaler å forberede plantehull to uker før planting av frukttrær.

For planting av epletrær, pærer og kirsebær er det nødvendig med hull med en diameter på 80 - 100 cm, en dybde på 60 - 70 cm, for kirsebær og plommer - en diameter på 80 cm, en dybde på 60 cm. plantehull må være vertikalt.
Når du graver et plantehull, må den utgravde jorda fra den dyrkbare (øvre) horisonten plasseres på den ene siden av hullet, og fra de subarable (nedre) lagene - på den andre. På steder hvor det øverste jordlaget er fjernet, graves hull for planting av trær 10 - 15 cm bredere og dypere og fylles med kompost, torvjord og gjødsel tatt i høyere doser enn vanlig. ("The Big Book of the Gardener and Vegetable Gardener, redigert av O. Ganichkina").

O. Ganichkina anbefaler å forsiktig løsne bunnen av plantehullet med en spade til en dybde på 20 - 30 cm. Videre fylling av hullet avhenger av sammensetningen og strukturen til jorda. Så, på bunnen av et plantehull med sandjord må du legge et lag med leire opp til 15 cm. Denne teknikken vil tillate deg å beholde vann.

En stake drives inn i midten av gropen (5 - 6 cm tykk og 1,3 - 1,5 m lang). Deretter helles 2 - 4 bøtter med humus eller råtnet gjødsel i en haug. Hovedmålet med å fylle et plantehull med gjødsel er å samle næringsstoffer i jordas rotsone i en form som er tilgjengelig for planter så lenge som mulig.
Med en plantehullstørrelse på 60 x 100 cm er påføringshastigheten for organisk gjødsel 20 - 30 kg (2 - 3 bøtter). Organisk gjødsel som føres inn i plantegropen, må brytes godt ned, ellers, når de kommer inn i den nedre delen av plantegropen, brytes de unedbrytede elementene av organisk gjødsel, på grunn av mangel på oksygen, dårlig ned, og frigjør ammoniakk og hydrogensulfid, som negativt påvirke planterøtter.
Organisk gjødsel med lav nedbrytningsgrad (strøgjødsel, umoden kompost) tilføres ikke plantehullet, men brukes til å dekke trestammen det første og andre året etter planting.
Godt nedbrutt organisk gjødsel kan påføres plantehullet; de må blandes med jorda som er beregnet på å fylle plantehullet.

O. Ganichkina anbefaler ikke å introdusere nitrogenmineralgjødsel som nitrophoska, nitroammophoska, ammophos og kaliumnitrat i plantegroper. De har en dårlig effekt på overlevelsesraten og videre vekst av frøplanten. Det er bedre å bruke annen mineralgjødsel. 200 g fosfatgjødsel, 1 kg granulert superfosfat, 500 g dobbelt superfosfat, 50 g kaliumgjødsel, 130 g kaliumsulfat og 100 g kaliumklorid tilsettes gropen (100 x 60 cm). Denne gjødselen helles på bunnen av plantehullet og blandes med en liten mengde land.

O. Ganichkina anser det som nødvendig å bruke treaske: 1 kg per plantehull som måler 100 x 60 cm.. Ved fylling av plantehull er det viktig å ta hensyn til at steinfrukter og bærbusker er mindre "fråtsende" enn granater. frukttrær.

Andrey Tumanovs mening

Sjefredaktøren for avisen "Your 6 Sotok", styreleder for Moscow Union of Gardeners, gir også flere anbefalinger.

Hull kan graves runde, firkantede, i form av en grøft og til og med trekantede. Det viktigste er at veggene er strengt vertikale og ikke skråstilt til en kjegle. Dette er nødvendig for jevn jordsetning. I et kjegleformet hull vil innsynkningen være mye sterkere i midten og svakere i kantene, noe som vil påvirke rotsystemet til frøplanten negativt. (A. Tumanov "Hage og grønnsakshage i spørsmål og svar").

A. Tumanov anbefaler ikke å polere veggene i plantegropen, spesielt på leirjord. Dette mener han kan føre til at hullet blir en «leiregryte» som vil hemme veksten av rotsystemet og luftutvekslingen. Det er bedre å lage hakk på veggene i plantegropen med en spade og løsne bunnen til en dybde på 10 - 15 cm.

Uttalelse fra N.I. Kurdyumova

I I det siste Folk snakker i økende grad om hagearbeid med lavt arbeid. I bøkene til N.I. Kurdyumov har en beskrivelse av plantegroper som er klargjort for frukttrær.

På tørr jord beskytter plantehull røttene fra å tørke ut. I tillegg skal de gi trærne nødvendig næring.

Det er bedre å grave hull med baldakin slik at frost ødelegger bunnen og veggene, og utvider sonen for fri penetrasjon av røtter. I dette tilfellet er det øverste, fruktbare laget brettet på den ene siden, og undergrunnen på den andre, slik at de kan byttes ved planting. Minste gropstørrelse er 50 x 50 x 50 cm, og for store trær er den bredere: gropen er den samme som en potte, og jo større den er, jo lenger vil trærne utvikle seg godt uten å trenge gjødsel. (N.I. Kurdyumov "Smart hage og utspekulert grønnsakshage")

På fuktig jord som er utsatt for vannlogging, lages det ikke plantehull. Trefrøplanter plantes i kasser der plantehullet er hevet over bakken.

For å gjøre dette er det en god idé å lage en lav "forskaling" (for eksempel slått ned fra brett) omtrent 1 x 1 meter bred. Inne i denne "boksen" må du grave opp jorda med en bajonett, smaksette den med organisk materiale for bedre penetrasjon røtter. Nå heller vi en kompostkjegle i midten, fordeler røtter og organisk materiale (råtnet sagflis, blader, kompost eller råtnet halmgjødsel) over kjeglen. Nå holder blandingen godt på fuktigheten, men blir fort luftmettet. Etter å ha fylt "boksen" med blandingen, dekker vi den med 7 - 10 cm jordblanding og planlegger en haug med en flat topp fra den. Selvfølgelig må hele strukturen dekkes med mulch - da vil tørke ikke være et problem.
I begge tilfeller er det nyttig å ta hensyn til at jorden vil bosette seg fullstendig om seks måneder, og bosettingen vil være 5 - 8 cm.

Uttalelse fra N.M. Zvonareva

I et plantehull eller en grøft som er minst 60 cm bred og ikke mer enn 50 cm dyp, må du legge til jordblanding (per 1 kvm): organisk gjødsel - minst 3 bøtter, kalk - 400 - 800 g, fosfor - 40 - 60 cm, kalium - 20 - 30 g virkestoff. Bland alt jevnt. (N.M. Zvonarev "Kirsebær, søt kirsebær. Varianter, dyrking, stell, forberedelser").

Konklusjon

Alle disse meningene viste seg å være verdifulle for meg. Selv om jeg ikke er enig i noen individuelle anbefalinger. Men de har det viktigste: svært autoritative forfattere anser det som nødvendig å forberede plantehull, og ikke å plante frukttrær "i jomfruelige land." Spise forskjellige varianter fylle plantehull med organisk og mineralgjødsel, men valget er alltid vårt.

(function(w, d, n, s, t) ( w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() ( Ya.Context.AdvManager.render(( blockId: "R-A -143469-1", renderTo: "yandex_rtb_R-A-143469-1", async: true )); )); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s .type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); ))(this , this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

Prinsipper organisk jordbruk på praksis

I syv år nå, etter budene til N.I. Kurdyumov, B.A. Bublik, N. Zhirmunskaya, Yu.I. Slashchinin, har jeg fulgt prinsippene for økologisk landbruk og «ikke grav en hage». Og jeg ble ikke skuffet!

Jeg delte min seks mål store tomt med betongsti i to like deler: den sørlige- grønnsakshage, nordre- hage. Langs det sørlige gjerdet- bringebær på espalier i tre rader.

Grønnsakshagen var delt inn i seksten stasjonære bed 1-1,2 m brede, og bedene var skråstilt- i en vinkel på 120° (eller 60°) til det sentrale sporet. Jeg lagde furer (mer presist, stier) mellom sengene 30-40 cm brede, ikke lavere, men noen steder høyere enn selve sengene.

Sengene var inngjerdet med flat skifer, fliser og plater. Stiene var dekket med sagflis og hakkede greiner. forskjellige trær. Grener passer spesielt godt på stier valnøtt, hakket med en økse i biter 1-3 cm lange.

Jeg laget nøyaktig de samme bedene og stiene i hagedelen av stedet. Bare bedene ble bredere (opptil 2 m) på grunn av frukttrærne.

Hage- grønnsakshage... Dette er betinget, siden i ett hagebed plantes 8 stikkelsbærbusker på en rad, i en annen hage- 11 kaprifolbusker av syv varianter, på den tredje- 12 søyleformede epletrær av seks varianter, på den fjerde- 10 søyleformede pærer. Nok et hagebed- to-plans druespalier. Og fem hagesenger er utstyrt med permanente trådespalier for agurker, tomater, cowpeas og klatrebønner.

To hagesenger er okkupert av to-plans druespalier. På de resterende hagebedene (det er ti av dem) plasserte jeg frukttrær og bærbusker. I hagebedene, mellom trærne, dyrker jeg grønnsaker og grønne avlinger. I sirklene rundt trestammene dyrker jeg kattemynte, oregano, peppermynte og åkermynte; Anislofant vokser under unabi og tindved, og under en gammel pære- Echinacea purpurea. Om våren planter jeg dvergblomster, nasturtium, bønner, gyllen bart (duftende colliasis) og noen innendørs planter i de frie plassene i trestammene.

Frukttrær, alt på rad, jeg bøyer dem hardt, klyper dem og danner derved koppformede kroner. Jeg har gjort dette i hele sommer. Derfor har jeg ikke trær høyere enn to meter. Jeg har unabi-busker og dahurisk havtorn høyere enn fruktbærende eple- og pæretrær. Og jeg hevet to stikkelsbærbusker i standardform til en høyde på to meter.

Jeg tok frem udekkede druesorter på druespalier. Under druespalier, som ligger fra sør til nord, planter jeg rødbeter, dill, spinat, chard, løk, asters og sorrel.

Og høsten 2005 plantet jeg solbær under druene. Dette er ikke i anbefalingene til N.I. Kurdyumov. Tilsynelatende har den gjensidige påvirkningen av druer og rips ikke blitt studert. I slike tilfeller husker jeg en av ordrene fra Peter I: "Ikke overhold reglene som en blank vegg, for reglene er skrevet der, men det er ingen tider eller anledninger."

Og en slik planting av solbær, etter min mening, er veldig bra: om morgenen lyser solen ripsbuskene, i middagsvarmen er de dekket med druer, og om kvelden- igjen i solen. Jeg bruker ikke kjemikalier: ripsbuskene er plantet med hvitløk og vinterløk, jorden er dekket med et tykt lag risskall hele året.

Et spørsmål gjenstår: hvordan vil sommervanning av rips påvirke druer?

En gang i juli vannet jeg veldig godt, med gjødsling, en druebusk på lysthuset, som et resultat mistet jeg 70% av høsten på grunn av sprekkdannelser av de ennå ikke modne bærene.

Så i løpet av syv år brakte jeg minst 10 lastebillass med gjødsel og humus og 3 lastebillass med sand til stedet. Jeg brukte en vogn til å frakte mye forskjellig organisk materiale og mye aske. Hvert år mottar hver druebusk en bøtte med aske, og frukttrær, bær og prydbusker blir ikke fratatt den.

Som et resultat ble tomten min ti centimeter høyere enn alle naboene. Hvert bed har sin egen jord, sin egen surhet. Til agurkbedet- mer fersk gjødsel til tomatplanten- litt humus og mye mulch, mest papp, og til gulrøtter- mye sand, mye brennesle.

Frem til 2003 ble gjødsel gjæret ved bruk av arbeidsløsningen "Baikal-EM-1" (1:100), bed og trestammer ble behandlet vår og høst med arbeidsløsningen "Baikal-EM-1" (1:1000), og siden høsten 2003 bruker jeg bare mine egne EO-er, tilberedt ved hjelp av teknologien til N.I. Kurdyumov og Yu.I. Slashchinin. Hvert år fra mars til oktober har jeg en tønne med en løsning av EO-ene mine, som jeg bruker til vanning og til kompostering av organisk materiale.

Jeg komposterer all slags organisk materiale direkte på bedene sammen med resten av mulchen. Jeg bruker kompostgroper kun til avl av ormer. Etter regn kryper disse ormene ut på asfalten!!! Og jeg dem- i en krukke og på nettstedet ditt.

Det er også spørsmål angående mulching.

Jeg plantet to drueplanter i gården, og deretter ble gården betong, og etterlot "stammesirkler" med en diameter på 30-40 cm rundt frøplantene. Det viser seg at det er betong- er dette mulch?

Jeg dekket tindved-trestammene med et tykt lag fin grus med sand og humus. Er dette også mulch?

Ruberoid, polyetylenfilmer annerledes- er dette mulchmateriale?

Hva med da: «Mulch- er det en slags nedbrytbart organisk materiale som dekker overflaten av jorda." (N. Zhirmunskaya)?

Og et annet spørsmål: hvor mange bøtter med mulch, for eksempel risskall, eller enda bedre humus, er nødvendig for å fylle med minst et 8-centimeter (og noen anbefaler 10 cm, eller til og med 15 cm) lag? kvadratmeter overflaten på sengen? Hva om hele hagebedet? Hva om det er alle sengene (jeg har 28 av dem)?

Jeg vet ... jeg dekker alle plantingene mine - de kaller det "total mulching". Og bare organisk materiale: gjødsel, kompost, humus, sagflis, høy, halm, ugress, risskall. Jeg samler løvstrø og ugress fra naboer, brennesle- i raviner, halm- på kantene av felt, pappesker- fra markedet, fra butikker.

Jeg dekker bringebærmarkene med mais- og sorghumhalm hver høst. Hele året dekker jeg jordbær, kaprifol, stikkelsbær, rips og alle andre busker- fra isop og rue til vitex og unabi, alle søyleformede eple-, pære- og kirsebærplommetrær. Hele året er trestammene av kjerne- og steinfrukter lett dekket.

Flerårige gress om våren trenger lett gjennom et 1-3 cm lag med mulch.Jeg planter hvitløk og vinterløk (sett og utvalg) direkte i mulden rundt bærbuskene. Rundt kaprifoløk og alle søyleløk planter jeg bare vinter- eller vårløk, for når jeg høster hvitløk, blir røttene til trær og busker alvorlig skadet.

Om sommeren, kjerne- og steinfrukttrær og frøplanter, bær- og prydbusker, alle hager og blomsteravlinger Jeg mater den med EM-kompotten min, infusjoner av brennesle, belgfrukter, kyllingskitt og silisiumstein. Jeg kombinerer gjødsling med vanning. I slutten av juli slutter jeg å gjødsle med infusjoner, men jeg heller EM-kompott på alt kompostert til november.

Om høsten, etter rikelig vanning med en EM-løsning, dekker jeg individuelle senger med papp, som jeg presser på jorden med noe tungt slik at vinden ikke blåser det bort. Til våren behandler mikrober og ormer det organiske materialet under pappen og spiser delvis opp pappen.

Hver høst renser jeg stammene på gamle trær fra død bark, og tidlig på våren Jeg belegger stammene og skjelettgrenene med en kremet vannblanding av leire og mullein, som jeg legger til litt aske og kobbersulfat.

Jeg bruker ingen kjemikalier på siden. Ingen gjødsel, ingen giftstoffer. Jeg legger bare nitroammophoska til EM-kompotten- 200 g for hver 200 liter. Jeg bruker bitoxibacillin mot Colorado-potetbillen. Jeg brukte en øks for å bekjempe krølling av ferskenblader ... Jeg har ikke "sprøytet" Bordeaux-blanding på fem år.

Men det viktigste: i syv år nå har jeg ikke gravd bed verken om høsten eller våren. Jeg plager ikke assistentene mine- mikrober og ormer. Jeg tråkker ikke på sengene, jeg tråkker dem ikke selv og jeg tillater ikke gjester. Dette er hovedloven i mitt område, selv for et to år gammelt barnebarn.

Jeg løsner bare de ikke-mulchede områdene av sengene etter vanning eller regn, grunt- opptil 5 cm

Som hovedhageredskaper bruker jeg store og små Fokin-flatkuttere, potet- og hvitløks-"plantekasser" laget etter Fokins beskrivelse og litt forbedret, en høygaffel og en spade for å arbeide med organisk materiale. En annen sigd. Med en bajonettspade graver jeg bare plantehull og graver opp poteter.

Jeg trenger ikke en rake på eiendommen min. De og alle mulige andre hillere og rippere, hakker og hakker kan enkelt erstattes av Fokin flatkuttere. Jeg bruker bare en rive til å samle søppel på gaten foran huset og løvstrø fra naboer. Jeg samler ikke løvsøppelet mitt på nettstedet i det hele tatt. Han «går seg bort i mulken.

Mer om verktøy: Jeg prøver å feste høygafler, spader, river til rektangulære borekaks. Jeg prøver å bli kvitt runde håndtak og håndtak. Jeg tror at et verktøy først og fremst bør være praktisk, og deretter vakkert. Derfor ble jeg overrasket over en artikkel om "forbedringen" av Fokin flatkutter. En håndverker "moderniserte" en flat kutter: han erstattet håndtaket, som var rektangulært i tverrsnitt, med et rundt. Det er bra at dette notatet dukket opp etter V.V. Fokins død. Oppfinnelsen hans er et spesielt buet jernstykke laget av godt stål, skrudd med to bolter til et håndtak som er rektangulært i tverrsnitt.

Jeg forstår at alt kan «moderniseres» i det uendelige... Jeg lider selv av dette. V.V. Fokin skrev ikke at det er praktisk å bruke håndtaket på en flat kutter for å måle for eksempel bredden på bedene eller avstanden mellom ripsbusker hvis det påføres centimetermerker hver 5. eller 10. cm.

Stasjonære senger gjør det lettere for meg å rotere. grønnsaksavlinger, deres felles beplantning gir konsistente plantinger. I hvert bed har jeg 5-6 avlinger som vokser samtidig. Jeg lærte å kombinere dem i henhold til plantedatoer, vekst og deres gjensidige innflytelse.

Det er ingen problemer med vekstskifte, siden jeg bruker grønngjødsel: havre, bygg, hvete, bønner, bukkehornkløver- det vil si korn og belgfrukter. Jeg ga opp raps, korsblomster loppebiller elsker det veldig mye. Jeg ga også opp alfalfa.- Kyllingene mine liker ikke spesielt godt grønt og høy. Men det var fristende: syv stiklinger per sesong fra 2-3 år gammel alfalfa.

"Gress vokser på stiene og overalt det er mulig..."- skriver K. Malyshevsky og N. Kurdyumov. Og overalt, der det er mulig, har jeg en rekke grønnsaker, belgfrukter, ringblomster og calendula som vokser. Og gress på stiene er uakseptabelt for meg, spesielt om morgenen, når det er dugg eller etter regn,- innetøflene som jeg bruker rundt på eiendommen nesten hele året, blir fort våte. Jeg har ikke noe skitt.

Og hvis plantain, løvetann, celandine eller kamille dukker opp i sengene, er de for meg ikke ugress hvis de ikke forstyrrer grønnsaker. Jeg kaller ugress spinat-bringebær, fennikel, kjørvel, sprø agurk, som formerer seg ved selvsåing, samt tomater, vannmeloner, courgette, gresskar og til og med agurker, hvis frø faller ned i bedene, ofte i bringebær og rips. åkre, med gjødsel og fra hønsegården. Hvis jeg bare dyrker gule og svarte tomater i hagebedene (disse er "dyrket"), så vokser røde ("ville") ved selvsåing.

Jeg prøver å forklare til vennene mine og naboene mine: hvis kompost fra belgfrukterester er en gjødsel av høy kvalitet, hvorfor ikke lage en infusjon av belgfrukter for gjødsling? Og hvis brennesle anbefales å infunderes som en utmerket toppdressing, hvorfor ikke kompostere den? Hvorfor ikke dekke potet, gulrot, løk og andre planter med brennesle? I skråningene av raviner vokser brennesle til 2 meter tykke kratt før den blomstrer. Ta en sigd- og fremover...

De fleste av naboene forstår meg dessverre ikke og ler. Nettstedet mitt heter en park, og jeg- Michurinets. Men jeg tar ikke anstøt av dem, jeg tilgir dem når de ikke kan skille okra fra ricinusbønner, lagenaria fra cowpeas.

Det er synd når alle planterester hoper seg opp på høsten- og for kamper. Og så er det enda verre: alt det organiske materialet går gjennom gjerdet, ut i gaten, og der sammen med løvkullet- inn i ilden og i asken- inn i søppeltømmingen.

S. Kladovikov , Krasnodar-regionen