Veranda i et privat hus: det grunnleggende om å bygge en veranda. Gjør-det-selv veranda - designtips, funksjoner ved bruk av moderne teknologier og byggeinstruksjoner (115 bilder) Hvordan lage en vakker treveranda for et hus

Hvis du har bygget et trehus på nettstedet ditt, vil den absolutt logiske løsningen være å bygge en veranda trehus med egne hender. Til tross for den tilsynelatende kompleksiteten, er denne oppgaven på ingen måte så umulig, og nesten hver mester med hode og hender kan gjøre det.

I tillegg til den estetiske belastningen, er det som først og fremst er bemerkelsesverdig med en god veranda at dette fasadeelementet har spesifikke funksjonelle formål:

• Beskyttelse av inngangen til huset mot nedbør i form av regn, snø og hagl;
• Å lage en baldakin som skaper behagelig skygge og beskytter kalesjen mot varme og varme i den varme årstiden;
• Det er mulig å lage et rekreasjonsområde hvis en stor veranda er arrangert i form av en veranda.
• Vel, og det viktigste er trappen som vi skal klatre til vårt koselige hjem.

Derfor, før du plukker opp en hammer og meisel, må du tenke nøye over det ovennevnte og ta hensyn til alle nyansene og gjøre de nødvendige endringene i byggeplanen.

Proporsjoner og størrelser

Vi tror at det ikke er noen hemmelighet for noen at mennesket fra uminnelige tider har bygget boligbygg, basert på dimensjonene til menneskekroppen og hans psykologiske oppfatning av det omkringliggende rommet. Verandaen er intet unntak, da den må oppfylle visse krav til menneskelig fysiologi.

Alle dimensjonene gitt nedenfor er generelt akseptert og brukes overalt i konstruksjonen. Om nødvendig står du fritt til å endre de grunnleggende proporsjonene i henhold til dine preferanser og krav, men ikke glem påliteligheten til designet.

La oss nå se nærmere:

• For å skape en fri tilnærming til døren, må du gi en åpen plass som lar deg åpne døren uten å forstyrre personen som står foran den;
• Hvis du er avhengig av byggeforskrifter, bør bredden på verandaen foran en enkeltbladsdør ikke være mindre enn 1 m 60 cm - denne verdien er minimum;
• For en tofløyet versjon av dørbladet regulerer normen en avstand på 2 meter;
• Avstanden fra døråpningen til det første trinnet starter på 1 meter: denne verdien bør justeres ved å se på bredden på døråpningen - jo bredere, jo større avstand;
• For å beskytte trinnene og plattformen mot direkte sollys og nedbør, bør lengden på verandaens baldakin strekke seg utover grensene til disse elementene. Vanligvis er det igjen et fremspring på 30 centimeter.

Nå, som for menneskelig fysiologi. Det er også visse lover uttrykt i spesifikke formler og betydninger:

• Gjennomsnittlig trinnlengde for en voksen er ca 63 cm. Basert på dette ble de optimale verdiene for høyde og dybde på trinn utledet. De er henholdsvis 16 -19 cm og 25 - 33 cm;
• Hvis naturen har gitt deg ikke-standard dimensjoner, kan du bruke formelen presentert på bildet ovenfor når du designer en veranda. Essensen er at bredden på trinnet ditt proporsjonalt skal passe til to høyder og en dybde på trinn. I dette tilfellet bør høyden være en og en halv til to ganger mindre enn dybden.
• Fremspringet av trinndekselet fra stigerøret bør ikke være mer enn fem centimeter, ellers når du går vil du hele tiden snuble over dem og risikere skade, spesielt i vinterperiode når overflaten av trappen er dekket med et lag med is eller frost.

Råd! Sikkert, Den beste måten beskytt deg mot vinteren ved å feste en lukket veranda til et trehus, men dette er ikke alltid mulig. Pass derfor på forhånd med å installere et antisklibelegg og fjern is fra trinnene i tide.

For å sikre sikker bevegelse langs trappene i vintersesongen og utover, er det nødvendig å utstyre passasjen med rekkverk. Instruksen fastsetter at enhver trapp med tre eller flere trinn skal ha dette elementet.

Standardhøyden på rekkverk varierer fra 80 til 90 centimeter.

Følgende krav er obligatorisk i design, men er ikke alltid gjennomførbart i praksis når du bygger en veranda med egne hender - en person beveger seg i rommet på en slik måte at når han klatrer en trapp, starter og avslutter han den med en fot. Derfor bør den riktige trappen bestå av et oddetall trinn (in leilighetsbygg med en gulvhøyde på 2,5 meter, er antall trinn i flyvningen 9).

Hva annet bør du vurdere før du begynner å bygge verandaen til et trehus?

Nivået på plattformen foran døren skal være plassert under grensen til dørbladet med 5 eller til og med 10 centimeter. Ellers risikerer du at den hevede verandaen, som følge av sesongmessige jordsvingninger, blokkerer døren og hindrer den i å åpne seg fritt.

Grunnlag og sted for det

Som enhver annen konstruksjon begynner konstruksjonen av en veranda med fundamentet. Du må sjekke alle dimensjoner og høyder på designstadiet - ideelt sett bør du ha en fullverdig tegning. Hvis du ikke har nok kompetanse til å utføre slikt arbeid, anbefaler vi at du ansetter en tredjepartsspesialist som vil takle en så enkel oppgave på svært kort tid.

Råd! Det er bedre å være en uerfaren byggherre med den rette planen enn en jack-of-all-trade som har liten anelse om det endelige resultatet.

Designeren vil indikere i tegningene en komplett utforming av verandaen sammen med fundamentet. Han vil bestemme typen jord og gi de nødvendige anbefalingene slik at strukturen er pålitelig og varer så lenge som mulig.

Blant andre data vil dybden av jordfrysing bli indikert (dette er ekstremt viktig informasjon når du legger et fundament), under hvilket du må grave grøfter for fundamentet eller bore brønner. Hvis du har nektet tjenestene til en profesjonell, må du se etter disse dataene på "nettet", der grenseverdiene for hver av regionene i vårt enorme hjemland er lagt ut.

Grunnlaget for en treveranda kan være av tre typer:

• Trepeler– den vanligste, rimeligste og enkleste løsningen for slike formål. Dette er nøyaktig hva vi vil beskrive i denne artikkelen.

• Metallpeler– danner en sterk og jevn ramme med horisontale gensere, mantel på utsiden med tre. Prisen på en slik løsning vil være høyere, og dessuten må du ansette en håndverker som pålitelig vil forsterke og sveise inn rammen. enkelt design. Ulempene inkluderer det faktum at metallet har en betydelig vekt, og for arbeid trenger du minst tre personer, noen ganger ved hjelp av løfteutstyr.

Denne løsningen brukes best hvis du ønsker å lage en terrasse laget av syntetisk komposittmaterialer, som er svært krevende for jevnheten til basen, og er lagt på spesielle profiler, eller omvendt, størrelsen på verandaen har små dimensjoner, og den består bare av trinn som vil stå i kontrast til hovedfasaden til bygningen.

• Betong eller blokk– Dette er permanente fundamenter for en veranda, som krever overholdelse av visse standarder ved påbygging til et trehus. Det finnes mange typer betongfundamenter, men hovedkravet for deres konstruksjon er at mellom det og huset, eller rettere sagt dets fundament, er det avgjørende å ha en ekspansjonsfuge.

Hva er den til? Under sesongmessige bakkebevegelser, på grunn av forskjellen i belastningene som konstruksjonene opplever, kan fundamentene ved skjøtene sprekke.

Ekspansjonsfuger er fylt med elastiske materialer for å hindre at fukt kommer inn. Gummipakninger eller mineralull er utmerket for disse formålene, som deretter dekkes med et spesielt deksel.

La oss fullføre forberedelsene her og begynne å se på byggeprosessen.

Vi gjør det selv

Som allerede nevnt bygger vi en veranda for et trehus bare av tre, slik at den passer mest harmonisk inn i det generelle bildet av fasaden. Deretter, la oss snakke om alt i rekkefølge.

Veranda base

Vel, la oss nå se nærmere på konstruksjonen av fundamentet fra tredrager. Og vi starter med å merke ut området ved hjelp av en snor og et målebånd.

Dette gjøres omtrent som vist på bildet over.

• Veggen og døråpningen er de viktigste landemerkene som du må måle alle nødvendige avstander fra, og ikke glem å opprettholde rette vinkler i kryssene mellom linjene.
• For å gjøre dette, kontroller lengdene på segmentene til nærmeste millimeter. Tegn begge diagonalene i det resulterende rektangelet, som skal være likt hverandre.
• Hvis rette vinkler er fremmede for deg, og du har valgt en veranda med en uvanlig form, for eksempel et pentagram, så fokuser på de geometriske egenskapene til figuren du planlegger å bygge.
• Deretter bestemmer vi plasseringen av haugene - vanligvis er dette hjørnene på terrassen, inkludert de ved siden av huset, og hjørnene på det første trinnet. Hvis verandaen og trappene har betydelige dimensjoner, øk antallet hauger med en hastighet på 2 hauger per 1 - 1,2 meter fritt spenn. Denne verdien kan variere sterkt avhengig av tykkelsen på bjelkene i den nedre trimmen på verandaen, og nå 2,4 m med et tverrsnitt på 100 * 150 mm.
• Nå er det nødvendig å bore brønner på disse punktene med en dybde som overstiger dybden av jordfrysing med 15 - 30 centimeter.
• For bedre å fjerne fuktighet fra trehauger, er det nødvendig å lage en dreneringspute fra middels fraksjon elvesand og grus, som helles i hullene vekselvis i små lag.

• Deretter installeres peler i hullene, hvis forsenkede ender er forbehandlet vanntett materiale(bitumen), eller brent på bålet for samme formål. Denne behandlingen vil beskytte treverket mot for tidlig råtne og skade.
• Hvis størrelsen på terrassen har imponerende dimensjoner, eller haugene går opp og danner grunnlaget for verandaens baldakin, så før du installerer dem, plasseres asbestsementrør i hullene, hvor betong helles til tre fjerdedeler av dybden av brønnen. Men først justeres de vertikalt, komprimeres rundt med pukk og jord, og det lages et forsterkende belte inni.
• Denne utformingen vil sikre haugen mer pålitelig og beskytte treverket.

• Deretter installeres peler (i hull eller asbestsementrør, etter at betongen har herdet), som må justeres strengt i et plan og vertikalt, og fast festet en stund. Bruk grov kappe, barduner og kiler til dette, og sett opp strukturen som et telt.
• Etter fiksing fyller vi plassen rundt med betong blandet med sikter og liten pukk - slik betong vil være mye sterkere. Ikke glem at vi må lage et ganske imponerende lag.
• Påler ved siden av huset festes til veggen ved hjelp av lange skruer, ankere eller spiker.

Alle videre arbeid utføres først etter at betongen er fullstendig herdet.

Montering av stringere

Trinn på en trapp kan festes forskjellige måter, men oftest bruker håndverkere design på buestrenger. Buestrengen er en skråstilt styrestøtte som sikrer pålitelig fiksering av trinnene.

Du kan feste trinnet til buestrengen ved å sette det inn i et spor, eller bruke selvskruende skruer, spiker, pinner, dybler eller spesielle stålfester for fiksering. Men oftest bruker de buestrenger som har utskjæringer for trinn som legges oppå. Slike buestrenger kalles stringers.

Å lage en stringer selv er ikke en så vanskelig oppgave. Du trenger bare å merke brettene nøyaktig og lage rette kutt langs alle merkene, som en forhåndsforberedt tegning av trappen vil være veldig nyttig for deg.

Verktøy du trenger:

• En sirkelsag;
• Firkant og blyant;
• Måler;
• Tresag.

Antall stringers som skal klargjøres bestemmes først og fremst av trappens form og bredde. Noen ganger kan du finne alternativer på en streng, men slikt arbeid er privilegiet til kvalifiserte spesialister. Vi trenger minst to støtter, hvorav antallet vil øke avhengig av bredden på passasjen.

Stringere kan deles inn i to hovedtyper, som ikke bare er forskjellige i form, men også i kompleksiteten til produksjon:

1. Trinnvis - vi viste dem på bildet ovenfor. De har trekantede utskjæringer plassert i like avstander fra hverandre langs hele lengden av delen. Denne designen har en ulempe - strålen, etter å ha kuttet spalter i kroppen, blir tynnere og mister sterkt.
2. Stringere med "støl" - har mindre spor, og er utstyrt med tilleggselementer, selve "stølene" og dybler for å fikse dem. Dette designet kan kun utføres av en erfaren snekker, så vi vil ikke anbefale det til nybegynnere.

Stringere er de mest arbeidskrevende og komplekse delene av verandaen som bygges. Når du merker og skjærer brett, vær spesielt grundig, kontroller ofte og sammenlign resultatet med delene som allerede er kuttet.

Råd! For å lage flere stringers av samme form, bruk en sjablong som du først klipper ut av kryssfiner, tykk papp eller et stykke MDF.

• Hvis bredden på slitebanen i stringeren kan være mindre enn det faktiske trinnet (legging med frigjøring), må høyden på stigerøret nøyaktig samsvare med høyden på kledningsdelen med samme navn.
• Ikke glem å ta i betraktning at det øvre trinnet på stringeren skal bli en fortsettelse av hovedplattformen til verandaen. Vennligst ta hensyn til dette når du merker dette elementet.
• For å sikre at støttene er sterke og ikke bøyer seg under vekten av folk som går på verandaen, bør det brukes plater med en endedel på minst 60*300 mm som materiale. På denne måten garanterer du deg selv kvaliteten på det fremtidige produktet.
• For disse formålene, bruk brett som ikke har sprekker eller fallende knuter. Pass deg for overtørket tre, som har mistet sin styrke sterkt.
• Siden strukturen vår er ekstern, sikres kontakt av trappene med fuktighet og ultrafiolett stråling. Selvfølgelig kan du kjøpe brett billigere, fra mykt tre (furu, gran, etc.), og behandle dem med spesielle impregneringer, men det ville være bedre å umiddelbart ta hardt tre, som ikke bare er mer motstandsdyktig mot ovennevnte problemer, men har også en god tetthet, noe som gjør dem motstandsdyktige mot mekaniske belastninger.

Lederne blant slike arter er eik, sibirsk lerk, bøk eller lønn. Prisen på trelast vil være høyere, men en slik veranda vil vare mye lenger.

Før du begynner å sette sammen alle elementene til en enkelt struktur, må du behandle treet med antibakterielle impregneringer og brannhemmere - stoffer som beskytter treverket mot brann.

Etter at impregneringene har tørket helt, kan du begynne installasjonen:

• Vi installerer bjelkene til den nedre rammen på de forsterkede haugene - de er festet fra utsiden med spiker eller lange selvskruende skruer.
• Vanntetting kan legges rundt pelen ved festepunktet.
• Vi kutter ut spor i den horisontale bjelken for å legge i dem øverste kant buestrenger eller stringers.
• Den nedre delen av stringeren legges på en støttende horisontal plate i form av en bjelke. Samtidig kan kuttet gjøres både i bjelken og i stringeren. I det første tilfellet er det bedre å knytte elementene med stålhjørner, og i det andre med stendere.

• Deretter installerer vi logger, som danner grunnlaget for det fremtidige nettstedet. De plasseres i flukt med bunnen og festes med spesielle rustfrie stålbraketter.

• Tykkelsen på tømmerstokkene bør ikke være mindre enn 5 centimeter, da den må tåle vekten av folk som går på den uten avbøyning.
• Legg dem vinkelrett på leggingsretningen for terrassebordene som deretter skal dekke gulvet. Leggeavstanden er 50 cm.
• Deretter legges dekksbrettet som legges med tilpasset spalte for vannavløp.
• Å legge trinnene starter fra bunnen - først er stigerøret installert, deretter slitebanen.
• Festing gjøres med galvaniserte selvskruende skruer med bredt hode, som må forsenkes litt. For å gjøre dette, bor du først et smalt hull for den selvskruende skruen, og utvider kanten litt med et bredere bor, og lager et forsenket hull.
• I fremtiden må du skjule hullene ved hjelp av trekitt.
• For å unngå dette kan du kjøpe spesielle stifter og bruke trelim.

Dette avslutter vår gjennomgang, der vi undersøkte konstruksjonen veranda i tre til huset med egne hender. Som du ser er prosessen veldig spennende, og mange av oss kan gjøre det. Du kan få mer informasjon om det fra videoen i denne artikkelen, hvor erfaren mester gjør lignende arbeid.

Veranda og trapp ved inngangen til hytta er integrerte elementer i evt Herregård. Dessuten påvirker det riktige arrangementet av inngangspartiet den generelle oppfatningen av "bildet" av bygningen betydelig. Til tross for all skjønnheten til fasaden og taktekkingen, vil den "feil" inngangen til huset ødelegge all harmoni og se ut som et fremmedelement. Under bygging inngangsgruppe Det stilles spesielle krav til utforming og materialvalg. Tross alt er verandaen og utvendig trapp utsatt for økt eksponering for ugunstige værforhold.

Ingen huseiere ønsker å forholde seg til den årlige reparasjonen av en veranda som har flyttet bort fra huset, eller klatre opp i en ubehagelig trapp med fliser som flyr av trappene. Derfor, i denne artikkelen, basert på praktisk erfaring FORUMHOUSE brukere, vil vi svare på følgende spørsmål:

• Hvordan unngå feil når du bygger et fundament for en veranda.
• Hvordan reparere en smuldrende veranda og er det verdt det?
• Hvordan beregne den optimale bredden på verandaen.
• Hvordan lage en komfortabel inngangstrapp.
• Hvordan gjøre vakker veranda fra brent tømmer.

Grunnlag: feil og løsninger

Den viktigste feilen til enhver nybegynnerutvikler når de bygger en veranda er å behandle valget av fundamenttype som noe enkelt og useriøst, styrt av prinsippet "det vil gjøre." Som et resultat blir inngangspartiet til et ekte hodepine. Så snart langvarige regnskyll går over, eller våren kommer, kan følgende bilde observeres i landsbyene - huseiere begynner å reparere.

Avhengig av alvorlighetsgraden og forsømmelsen av "sykdommen", består behandlingen av enten kosmetiske prosedyrer - dekker opp sprekker, liming av "shotte" fliser eller mer alvorlige "operasjoner". En veranda som har «flyttet bort» fra huset eller henger, jekkes opp, det problematiske fundamentet er demontert og de maser på seg hvordan de skal sørge for at dette ikke skjer igjen i fremtiden.

En feil laget veranda kan trekke deg ned fasade etterbehandling, tak (hvis støtter hviler på det sperresystem), vil føre til deformasjon av taktekking, etc. Konklusjon: gjør alt riktig på en gang, selv på stadiet av å bygge et hus, og ikke håp på tilfeldigheter.

Medlem av Potainoi FORUMHOUSE

Jeg unnfanget ideen om å bygge en liten hytte fra luftbetong. Grunnlaget er allerede støpt - en vanlig stripe 1,2 m høy, uten veranda, fordi... Først ble grunnlaget bygget for et annet prosjekt. Nå tenker jeg på hvordan jeg kan "binde" den åpne verandaen til huset og unngå feil. Problemet er at en del av taket vil hvile på verandaen gjennom søylene - den såkalte. "gjøk".

La oss legge til at jorda på brukerens nettsted er som følger:

• chernozem - 0,7 m;
• deretter loam - 0,3 m;
• videre leire - 1-1,3 m.

Dessuten er leiren av en slik tetthet at iht Potainoi, Du kan bare hogge den med en øks. Nivå grunnvann kort. I løpet av de siste vintrene har jorda frosset til ikke mer enn 0,6 m, selv om den faktiske frysedybden i boligområdet er større. Viktig: når man beregner dybden av fundamentet, må man stole på tabelldata for klimasonen (dybden av jordfrysing i en hard og lett vinter, som kan skje en gang hvert 15.-20. år). Basert på disse tallene foreslo brukeren å diskutere følgende løsninger for fundamentkonstruksjon på portalen:

• Grav en grøft og hell et stripefundament under inngangsgruppen til frysedybden.
• Hell betongpeler med "hæl" under frysedybden og støtt "gjøken" på disse søylene.
• Skru inn skrupelene.
• Støtt "gjøken" på diagonale bjelker, hvil dem mot veggen eller bunnen, og "løsne" verandaen fra taket og huset.

Følgende råd fulgte.

Roger40 FORUMHOUSE Medlem

Jeg ville helle fundamentet under verandaen til samme dybde som den viktigste, og binde dem sammen med en serie ekspansjonsfuger, som vil gi dem litt bevegelse. Jeg møtte et lignende problem for flere år siden - det søyleformede fundamentet (helt under frysedybden) sammen med verandaen "flyttet bort" fra huset, og det totale taket ble revet.

Et eget fundament støpt under frysedybden er ikke et universalmiddel for verandakonstruksjon. Tross alt. den er utsatt for tangentielle krefter fra frostheving, som ikke kan balanseres av lasten/vekten fra den overliggende lettvektskonstruksjonen.

Grunnlaget for en veranda (så vel som for et hus) må beregnes basert på typen jord, dens bæreevne, mottakelighet for heving og grunnvannsnivå. Derfor ideelt sett dette fundamentet oppføres som en enkelt/felles konstruksjon med hovedfundament for huset. Eller om det konstruksjonen ble stående "for senere", fundamentet under verandaen må «løses opp» med grunnmur for hytte.

I tilfellet beskrevet ovenfor ble saken komplisert av at verandaen tar på seg belastningen fra sperresystemet. Med litt bevegelse av de ubundne fundamentene kan taket rives.

Vit1959 Moderator FORUMHOUSE

To forskjellige stiftelser skal leve sitt eget «liv». Hvor forskjellig det er er vanskelig å si. Hva som vil skje med dem og med taket på huset kan ikke garanteres. Jeg tror det ville vært bedre for Potainoi å lage en "gjøk" utvendige utkragende bjelker (den neste bjelken er lengre enn den forrige), slik at taket er for seg selv, og fundamentet til verandaen er for seg selv.

Potainoi

Jeg vil tenke på hvordan man lager utriggerbjelker. Du trenger bare å beregne alle festepunktene og finne ut designet.

Grunnlaget for verandaen bør betraktes som en helhet, som et enkelt system som fungerer i forbindelse med huset.

Reparer eller bryter

Noen ganger kan en problematisk veranda gå i arv. Og så mottar huseieren, i tillegg til det kjøpte huset, en "tidsinnstilt bombe", som medfører en rekke problemer. Dette er akkurat situasjonen for en portalbruker med kallenavnet dvauha2, da jeg kjøpte ferdig hytte.

dvauha2 FORUMHOUSE Medlem

Jeg kjøpte et hus. Hytta har åpen steinveranda uten kalesje. Det er ikke knyttet til fundamentet til huset. Problemet er at det gradvis blir ødelagt. Vann renner inn i den skummede sømmen mellom verandaen og huset og renner under fundamentet. Det øverste trinnet faller fra hverandre. Nå er jeg begrenset i økonomi, og jeg vil ikke forholde meg til radikale endringer. Jeg tenker på å lage en baldakin for å forhindre at vann kommer inn på problemenheten og tetter gapet. Eller betaler den gjerrige to ganger, og alt må rives og verandaen bygges opp igjen?

Brukere av portalen deltok aktivt i diskusjonen av situasjonen og foreslo ulike løsninger. Portalmedlem med kallenavn detonator, Ifølge ham møtte han et lignende problem. Verandaen til huset hans hadde ingen baldakin. Råttnet over tid rekkverk i tre. Så fløy flisene på trappen av. De gjorde ikke om fundamentet. De reiste en baldakin og reparerte trappetrinnene.

To år senere "forlot" de to nedre trappetrinnene på verandaen. Så bestemte de seg for å bruke en radikal "behandling" av fundamentet - de la en stålmasse på begge sider under (en kanal eller hjørne, skru den til betongen, endringen skjedde uten deltakelse av Detonator) og dekket alt med fliser.

Detonator FORUMHOUSE-medlem

Vinteren gikk uten problemer, får se hva som skjer videre.

Det er billigere å bare lage en vanlig veranda med en gang enn å håndtere dyre endringer.

Tilbake til situasjonen dvauh2. Etter råd fra brukere demonterte han verandaen litt ovenfra fra det ene hjørnet for å forstå designet. Det viste seg følgende: under avrettingsmassen - den øvre delen av platen er den fylt ukomprimert sand, som gradvis renner inn i gapet mellom verandaen og huset.

Den nedre delen av trinnet er dekket med asfaltflis og representerer nå en monolittisk base for det andre trinnet.

Det er ikke noe isolert blindområde. Som et resultat "går" verandaen og gapet utvides.

dvauha2

Jeg grubler over hvordan jeg skal koble huset og verandaen på riktig måte, og hvordan jeg best kan tette dette gapet.

Dgusepe Moderator FORUMHOUSE

Jeg synes gapet ikke bør skummes, fordi... enhver fylling kan fungere som en kile, og når jorda hev, vil verandaen "flyte bort" igjen. Spalten kan enkelt dekkes med et dekorativt deksel.

Som et resultat dvauha2 Jeg bestemte meg for å ikke hele tiden reparere den problematiske verandaen, men å rive den og bygge en ny av høy kvalitet. Dessuten viste det seg at mursteinen ved trinnene var sprukket, og sanden som ble hellet inne i hele strukturen ble ikke komprimert i det hele tatt. Under vestibyleplaten ble heller ikke sanden komprimert, og etter at strukturen ble brutt begynte den å renne ut, og helleren endte med å henge i luften.

dvauha2

Så langt har jeg laget en provisorisk trapp til huset av et brett med en seksjon på 5x15 cm Jeg bestemte meg for at jeg skulle lage en vanlig veranda med en liten vestibyle.

Hvordan beregne inngangstrappen, den optimale bredden på verandaen og unngå å "skyte" dekorative fliser

Når du bygger en åpen veranda, bør du huske at selv med en baldakin er den fortsatt utsatt for negativ påvirkning av snø, regn og vind. Dette øker slitasjen. Derfor, når du velger materialer for konstruksjon, må du gi preferanse til de som har lang levetid. Men noen ganger, etter å ha valgt høykvalitets keramiske fliser eller stein for kledning av trinnene og landingen, står utvikleren overfor et ubehagelig fenomen - det såkalte. "skyting". Flisene faller stadig av eller sprekker.

Oftest er dette skylden på dårlig lim, vær, etterbehandler, etc., glemmer en mulig årsak. Følgende skjer - en veranda og trapper er reist (vi snakker om en steinveranda og betongtrapper). Flisene er limt til trinnene, men... byggherrene "glemte" å lage vanntetting som ville kutte av den våte jorda fra betongbasen; fuktighet som kommer fra bakken metter gradvis betongen. Fordi keramisk flis damp og vanntett, fuktighet har ingen steder å unnslippe. Det akkumuleres ved basis-flis-grensesnittet. Ved negative temperaturer fryser vann, øker i volum og sluttstrøk flyr av fra basen.

For å forhindre at dette skjer, utføres pålitelig vanntetting i grensen mellom den forberedte og komprimerte basen og betongverandaen/trappen.

I tillegg til et kompetent design, ikke glem brukervennligheten. En av de mest ofte stilte spørsmål: hvilken størrelse for å lage inngangsplattformen. Dybden kan beregnes ved å multiplisere dørbredden med 1,5. Med dørbladbredde på 1 meter dybden på stedet må være minst 1,5 m.

Dette prinsippet vil bidra til å unngå en situasjon hvor åpen dør, stående på den øvre plattformen, blir en person, for å komme inn i huset, tvunget til å gå ned ett trinn. Hvis du sparer på størrelsen på stedet og dens dybde, blir det mye vanskeligere å løfte store gjenstander inn i huset - møbler, ingeniørutstyr. Selv å bære et par store poser fra matbutikken vil bli upraktisk. Selve plattformen kan være firkantet med like sider. Med en dørbredde på 1 meter er den øvre plattformen 1,5x1,5 m.

Dessuten er høyden på verandaen beregnet på en slik måte at toppen av plattformen er ca. 5 cm under dørterskelen, slik at snø og vann ikke kommer inn i huset. For å bygge en praktisk inngangstrapp, som en guide, kan du bli veiledet av følgende prinsipper:

• Vi finner umiddelbart ut hvor mange sider trappen går på - en, to eller tre.
• Optimal vinkel Hellingen (stigningen) av trappen holdes innenfor 30-45 grader. Trapper med en helning på mer enn 45 grader er vanskelige å gå opp. En trapp med en helningsvinkel på mindre enn 30 grader blir flat og krever mer plass.
• Bredden på slitebanen er innenfor 25-30 cm Høyden på trinnets stigning er 15-20 cm.

Praksis viser at den optimale komfortable høyden for å heve et trinn er innenfor 15-17 cm Bredden på slitebanen er ca 30 cm. Forskyvningen av trinnet er ikke mer enn 3 cm.

Det er bedre hvis antall trinn er oddetall, fordi Det er mer praktisk å starte og avslutte med å gå i trapper med samme fot. Antall trinn kan beregnes ved å dele estimert høyde på konstruksjonen med høyden på trinnet. Når du kjenner til forventet antall trinn og bredden på slitebanen, kan du beregne lengden på trappen.

Veranda og trapp laget av brent tømmer

På slutten av artikkelen vil vi gi et eksempel på en kreativ tilnærming til å arrangere en vakker åpen veranda og trapper, som jeg bygget av brent hardtre. Grønn0568.

Inngangsgruppen ble laget av tømmer med tverrsnitt 20x15 cm.

Bjelkene festes sammen med treryper ved hjelp av polyuretanlim. Gjennom den ene skogrypen hamres dyblene. Under det fjerde trinnet i midten er det en jekk, under den tredje er det to jekker, som er plassert i kantene med et innrykk.

Oppsummering

For å oppnå et resultat av høy kvalitet ved bygging av veranda og inngangstrapp kreves kunnskap og praktisk erfaring. Inngangspartiet kan enten være enkelt - laget av brett eller sveiset fra hjørner og kanaler, eller mer komplekst - stein - med en monolittisk trapp og smidde elementer. Men det hele starter med beregning og sammenligning ulike alternativer.

Du kan få ideer til konstruksjon, stille et spørsmål eller finne det optimale designet på vår portal. FORUMHOUSE har samlet flere titalls muligheter for å tilrettelegge inngangspartiet. Les og... Vi anbefaler også artikler om og. Videoen viser tillegget av en to-etasjers treveranda og balkong til et tømmerhus.

En veranda er et nødvendig arkitektonisk element, uten hvilket ingen bygning er utenkelig. Selvfølgelig er den mest korrekte løsningen når verandaen er gitt på designstadiet av huset, og grunnlaget for verandaen til huset legges samtidig med fundamentet for hovedbygningen. Men i praksis, av en rekke årsaker, er den festet med egne hender til en ferdig bygning.

Selvkonstruksjon av en veranda til et hus, se bilder av de mest populære og vakre løsningene i artikkelen, må utføres i samsvar med reglene og forskriftene som gjelder for bygging av ekstra utvidelser. Deretter vil vi fortelle deg i detalj, lage en oversikt over materialene som verandaen til et privat hus oftest er bygget med egne hender fra, og gjennomføre en sammenlignende analyse av byggeteknologier. Spesiell oppmerksomhet Vi vil fokusere på spørsmålene om hvilket grunnlag som legges for en selvlaget bygning, hvordan du lager et fundament selv, og hvordan du fester en veranda riktig til et eksisterende hus.

Generell form

En av de grunnleggende reglene for å bygge en veranda er at den skal være i samsvar med utsiden av huset. Det vanligste alternativet for å lage et estetisk riktig tillegg er å bruke de samme materialene som huset er bygget av for å lage verandaen. Men i konstruksjon er det utvidelser med en eklektisk design, for eksempel blir de ofte lagt til en struktur laget av betong eller stein. I slike tilfeller er det viktig å opprettholde proporsjoner og form. uavhengig utvidelse slik at den passer harmonisk inn i generell form og dimensjoner på huset.

Før du bygger en veranda til huset ditt, må du tenke på utformingen av utvidelsen.

Men foruten estetikk er den praktiske siden av saken veldig viktig. , som er konstant utsatt for et aggressivt miljø, opplever systematisk mekanisk stress. Derfor er materialet for hjemmelaget konstruksjon skal være motstandsdyktig mot fuktighet, alkaliske og sure miljøer, korrosjon, mikroorganismer, UV-stråler, sopp, gnagere, brannbestandig og motstandsdyktig mot slitasjebelastning. Selvfølgelig kan ikke et enkelt materiale, selv det mest innovative, oppfylle alle kravene uten unntak, så det er ingen universell oppskrift. Deretter vil vi se på vanlige materialer for hjemmelaget konstruksjon, og analysere deres viktigste fordeler og ulemper.

Kombinasjoner tre hus med smiing og fliser

Materialer

En gjør-det-selv-veranda, bildet i galleriet er et tydelig eksempel på dette, er oftest lagt til. Disse materialene for konstruksjon, med visse ferdigheter, er ganske enkle å jobbe med, har relativt lave kostnader og tåler fysiske, mekaniske og kjemiske belastninger godt, og det er derfor de er så populære for å bygge en veranda.

Hvordan bygge en veranda av tre

Det mest populære materialet for en hjemmelaget utvidelse er tre. med egne hender kombinerer den perfekt med hus laget av tømmer, avrundede tømmerstokker, murstein, adobe, rammebygninger, betongpussede strukturer dekket med sidekledning, imitert treforing av alle slag.

For å konstruere en veranda brukes vanligvis stokker, laminert finertømmer og hardtre, hovedsakelig lerk. Selvfølgelig er dette et ganske vanlig materiale for hjemmelaget konstruksjon; tre er lett å installere og krever ingen spesielle komplekse verktøy. Og knapt noe kan måle seg med skjønnhet og varme naturlig tre. Dessuten det moderne markedet byggematerialer for selvlagde utvidelsestilbud stort utvalg utskårne elementer - alt dette åpner for store muligheter for.

Men før du lager en treveranda med egne hender, må treet trinn for trinn behandles med antiseptika, brannbestandige løsninger og impregneres med fuktighetsavvisende forbindelser. Selvfølgelig medfører dette ekstra tid og økonomiske kostnader for bygging, men uten foreløpig forberedelse vil en treveranda neppe vare i lang tid.

Hvordan lage en veranda med egne hender riktig, høye strukturer bygges hvis huset har en høy base, og i snødekte områder

De installerer en hjemmelaget treveranda på et spesielt fundament, det kan være steiner for støtter, en plate, et søyle- eller haugfundament. Alle deler treelementer, som skal senkes ned i bakken, må behandles før byggestart bitumen mastikk, pakk den inn med takpapp, og forsegl sømmen med en blåselampe. Valget av typen base for å arrangere en veranda avhenger av designfunksjonene til utvidelsen, og selvfølgelig av vekten av materialene; vi vil snakke om nyansene litt senere.

DIY treveranda, foto av et stort tilbygg

Avhengig av utformingen av verandaen, begynner konstruksjonen av en hjemmelaget utvidelse med konstruksjonen av den øvre plattformen, deretter festes den til den enten på en buestreng, og fortsetter deretter. Avslutningsvis og... Som du kan se, er teknologien for å konstruere en treveranda ganske enkel, men når du arrangerer en utvidelse er det viktig å følge alle stadier av treforberedelse, og deretter bruke den riktig etterbehandling for å beskytte strukturen mot ytre påvirkninger.

Hjemmelaget betongveranda

Generelt er betong en stor mulighet i hjemmelaget konstruksjon. Plassiteten til materialet lar deg lage ikke bare rektangulære, men også halvsirkelformede, ovale, ødelagte og buede strukturer med egne hender. Betong hjemmelagde utvidelser passer inn i selv det mest komplekse eksteriøret av et hus uten problemer, siden de kan møtes ulike materialer, inkludert bare å male, eller arrangere spesielle trinn fra skulpturell betong, som, avhengig av behandlingen, kan imitere granitt, malakitt, marmor, etc.

Hvordan lage en veranda for et hus, bilde av en stor hjemmelaget terrasse

Etter at grunngropen er laget og en sand- og gruspute er lagt for å gi formen til den provisoriske verandaen, lages det forskaling av plater, kryssfiner og plast. En forsterkende ramme er strikket inn i kappen, som er fylt med betong. Men det er også mulig å legge ferdige betongblokker i dreiebenken, som festes sammen og først deretter fylles med mørtel. Monolitisk konstruksjon av en veranda er billigere; i tillegg til å kjøpe ferdige blokker, må de fortsatt leveres, losses, legges, og for dette, hvis du ikke er en etterkommer av de tre heltene, trenger du spesialutstyr.

Betongkonstruksjoner kan ikke belastes før mørtelen er ferdig formet, og dette tar 28 dager. I tillegg, for å installere en veranda om vinteren, trenger du en spesiell frostbestandig løsning eller varmekabler, noe som vil øke kostnadene for en hjemmelaget utvidelse betydelig. Eventuelle brudd på fyllingsteknologien vil føre til uunngåelige konsekvenser.

Bygging av en betongveranda med halvlukket tretak

Hvordan lage en veranda av metall

Når du vurderer spørsmålet om hvordan du lager en metallveranda med egne hender, bør det først og fremst bemerkes at konstruksjonen bare er mulig på et haugfundament.

Hvordan lage en veranda med egne hender, et hjemmelaget rammealternativ

Selvfølgelig er andre fundamentalternativer mulige, hvis det er presserende nødvendig, hvis stedet har steinete jord, eller Herregård ligger i permafrostsonen. For eksempel plate eller stripe, men dette er ikke alltid tilrådelig, så noen ganger er det bedre og billigere å vurdere alternativer for å bygge hjemmelagde utvidelser fra andre materialer. Pelefundamenter begraves alltid under jordfrysenivået med 20-30 cm, og dette nivået avhenger av klimasonen.

Det skal bemerkes at en hjemmelaget veranda, laget av høykvalitets valset metall og behandlet med anti-korrosjonsforbindelser, har en lang levetid for sikker drift. I tillegg passer de godt med osv. En metallveranda kan kuttes langs stolpene og flyttes til et annet sted; ingen utvidelse laget av noe annet materiale kan skryte av en slik fordel.

Gjør-det-selv veranda på dacha, en enkel måte å lage en forlengelse på en metallramme

Andre materialer for å bygge en hjemmelaget veranda

Når du snakker om å bygge en veranda med egne hender, er det umulig å ikke nevne materialer som. For konstruksjonen av tilbygget anbefales det å bruke tilbakefyllingsrød eller hvit silikatstein. Det er veldig praktisk at den totale høyden på de to mursteinene er lik høyden på trinnet; denne omstendigheten letter leggingen i stor grad.

Hvordan bygge en veranda med egne hender, en forlengelse laget av kalksandstein

Etter å ha fullført murverket, trenger du hvilket materiale du skal velge for kledning, avhenger av utformingen og budsjettet for verandaen. Det skal bemerkes at en gjør-det-selv mursteinsveranda faktisk er dyrere enn hjemmelagde tilbygg, men du kan bruke brukte murstein. Å bygge en veranda fra skumblokker med egne hender krever mye mindre tid og økonomiske kostnader, men cellebetong absorberer fuktighet godt, som kan komme ut sidelengs hvis regnfull høst, og alvorlig frost om vinteren.

Vi inviterer deg til å se en video om hvordan du lager en veranda med egne hender; videoen vil hjelpe deg med å unngå grunnleggende feil i konstruksjonen.

Hvordan lage riktig fundament

Fundamentet er en viktig komponent i enhver struktur; det er en slags garantist for påliteligheten og sikker drift av strukturen, enten det er konstruksjonen av en fleretasjes bygning eller en hjemmelaget treveranda.

Valget av fundamenttype avhenger direkte av de geodetiske forholdene på stedet, og av utvidelsesprosjektet, hvor vekten er beregnet og angitt designfunksjoner veranda, bør lasten fra tilbygget fordeles jevnt.

Hvordan fylle en veranda med egne hender, en plate for en utvidelse

For eksempel er et pelefundament egnet for sumpete områder. Men hvis du analyserer konstruksjonen av St. Petersburg, som alt ligger på sumper, er de gamle husene i denne byen installert på en plate, men i mellomtiden har de stått i mer enn ett århundre. Eller pyramider plassert på kvikksand, også alle helt installert på plater. Derfor, uansett hvilken type fundament som er valgt for en veranda, er det viktigste å følge teknologien strengt når du konstruerer og heller den.

Slags

Når det gjelder typene fundament, er det bare fire av dem: stripe, søyleformet, haug og plate. Men hver av dem har en rekke varianter. Og hver av dem, i visse tilfeller, er egnet for å bygge en veranda.

Tape er en kompositt eller monolitisk tape som legges rundt omkretsen og under bærende vegger bygninger. I følge SNiP skal tapen være 100 mm bredere enn strukturen på hver side. Som regel har den 2 eller flere horisontale forsterkningsbelter forbundet med hverandre med vertikale stenger. Den optimale tapebredden er 300-400 mm.

DIY veranda, foto av et stripefundament for et stort tilbygg

Et søyleformet fundament kan være laget av steinsprut, tømmerstokker, murstein, betong, metall og asbestsøyler; murmaterialet bindes sammen med armering. Prinsippet til enheten er ganske enkelt: hull graves rundt omkretsen, i en avstand på ikke mer enn 2 m, som søylene er installert i.

Hvordan lage et søyleformet fundament

Det er ikke så lett å bygge et haugfundament med egne hender. For det første må pelene installeres strengt vertikalt, og for det andre, for å drive en haug, er det nødvendig med betydelig styrke, derfor vil det være nødvendig med bruk av spesialutstyr for å installere peler selv under en hjemmelaget utvidelse. Det er drevne og skrupeler med spesielle blader på enden; de er installert rundt omkretsen og under bærende konstruksjoner i en avstand på 2 m fra hverandre, etter installasjon er de koblet sammen langs hodene med en grill: betongtape, tømmer eller metallkanal.

Hvordan lage en plate for en veranda

Et platefundament er en monolitisk betongplate, 100-400 mm tykk, hellet over hele bygningens område. For å lage en forlengelse er det nok å fylle en tynn plate. Før du heller betong, installeres et armeringsnett i bunnen av gropen, med celler på 200 * 200 mm, som du kan knytte med egne hender; for tykkere baser kreves 2 horisontale forsterkende lag.

Typer

Avhengig av dybden kan fundamentene være grunt - opptil 500 mm, grunt - 700 mm, begravd 200-300 mm under jordfrysenivået.

Grunne fundamenter kan være søyle-, plate- og stripefundamenter. Hellen kan kun være grunt eller grunt. Pelefundamentet er laget eksklusivt nedgravd.

Hvordan lage en stripebase med en åpen kontur

Hvordan lage en base for en veranda

Før du tømmer grunnlaget med egne hender, er det første trinnet å rydde området for å konstruere en provisorisk veranda og fjerne omtrent 200 mm fruktbar jord. Deretter overføres tegningene av utvidelsen til området, knagger blir drevet inn i hjørnene, og et tau strekkes rundt omkretsen.

Uavhengig av type og type fundament, med unntak av peler, er det nødvendig å lage en utsparing i grunnen for fundamentet. For en stripe - en grøft, for en kolonne - en grop, for en plate - en grop. Bunnen av stedet er forsiktig komprimert og jevnet horisontalt. Deretter legges geotekstiler, hvorpå et lag med knust stein på 100-300 mm helles, og det samme laget av sand. Puten er komprimert slik at det ikke er spor igjen på overflaten fra skoene til en person som veier 75-80 kg.

Hvis et søylefundament ble valgt for konstruksjonen av verandaen, helles litt betong i bunnen av hullet, søylen er justert vertikalt, og hullet er fylt med betong. Hvis søylene er hule, kastes armeringen inn og helles med betong. For å konstruere søyler laget av murstein og stein, legges de første 4 lagene med murverk på et lag med betong, deretter må det lages et forsterkende belte, murstein legges igjen, og i henhold til denne algoritmen heves søylene til nødvendig høyde.

Før du lager båndet, installeres en kappe på puten, jevnes ut, støttes fra utsiden med stivere og trekkes sammen med stenger slik at basen ikke mister sin geometri. En forsterkende ramme er strikket inn i kappen, det er bedre å bruke korrugerte stenger med et tverrsnitt på 8-12 mm, som er fylt med betong. Når betongen har stått tar det ca. 7 dager, kappen kan fjernes.

For å konstruere platen, etter å ha lagt puten, er flere støtter eller steiner 50 mm høye installert på bunnen, og et forsterkende nett er plassert på dem. For et platefundament kan du ikke bruke glatt armering, kun korrugert armering. Deretter fylles gropen med betong.

Hvordan legge en forsterkende ramme riktig

Konstruksjon pelefundament Det er bedre å overlate det til fagfolk. Men hvis du bestemmer deg for å skru inn pælene selv, så er hovedregelen at haugen må stå strengt vertikalt og utdypes 300 mm under frysenivået til jorda. Hvis noe går galt, bør haugen skrus av, og den kan ikke skrus inn på dette stedet igjen, bare i nærheten.

Skruehaug for et hjemmelaget tilbygg

Etter å ha installert ethvert fundament, er det nødvendig å utføre vertikal vanntetting: belegg sidene av basen med bitumen, eller dekk den med takpapp; du kan også isolere den ved å spraye et lag med polyuretanskum. På slutten blir jorda fylt igjen, og du kan begynne å bygge en hjemmelaget veranda.

Hvordan gjøre det riktig: å knytte eller ikke å knytte fundamenter

Ved å studere forskriftsdokumentene, spørsmålet om det er mulig å koble to fundamenter, er det et klart svar: å koble to fundamenter med en stiv kobling er kategorisk ikke anbefalt. Det er nødvendig å la et gap på minst 20 mm mellom dem, og det er bedre å feste strukturene slik at sømmen ikke divergerer, helst med ankre eller spesielle hengslede hjørner.

Bilde av hvordan lage en basiskobling

Men etter å ha lest anmeldelser på en rekke fora der håndverkere deler sin praktiske erfaring, bestemte vi oss for å beskrive en, den mest populære måten, hvordan man lager en stiv kobling av to uavhengige fundamenter med egne hender. Før du tømmer grunnlaget for verandaen, er det nødvendig å grave ut fundamentet til huset, rengjøre det og hule ut betongen til armeringen. Deretter bindes vinkelrette stenger til denne armeringen og frigjøres på fundamentet til verandaen, og forsterkningsrammen til forlengelsen er festet til dem. Vi illustrerte måter å lage leddbånd på riktig måte i diagrammet nedenfor.

Hvordan lage en veranda med egne hender, tegninger av en stiv kobling

Det må sies at denne metoden for å feste fundamenter har hatt sine ivrige forsvarere, og ikke mindre ivrige kritikere. Men fra konstruksjonsstandarder kan en slik forbindelse skade begge fundamentene; for det første har bygningene svært forskjellige vekter, hivkrefter vil virke ujevnt, noe som vil føre til sprekker. For det andre dannes en søm på grunn av forskjellen i betongens friskhet, som ikke kan sikre strukturens integritet.

For å oppsummere er en stiv sammenkobling av fundament mulig hvis det i prosessen med forskning og beregninger fastslås at fundamentet til hovedhuset er bygget med en sikkerhetsmargin, fundamentet til en hjemmelaget veranda er utformet i samsvar med gjeldende standarder, og på grunnlag av geodetiske og ingeniørstudier. Blant andre forhold er det viktig at krymping av hovedstrukturen allerede har skjedd, og hvis nedbør vasker ut jorda under bunnen av den provisoriske verandaen og den henger, bør vekten ikke overstige de tillatte belastningene (sikkerhetsfaktoren) på hovedfundament.

Sannsynligvis vet alle at verandaen i ethvert hus må ha funksjonalitet og også passe harmonisk inn i utsiden av selve bygningen, fordi det regnes som telefonkortet. Det er mange forskjellige alternativer for hvordan man best kan implementere byggingen av en veranda for et privat hjem. Alt dette avhenger direkte av din smak, det valgte materialet og det totale budsjettet. Med alt dette kan vi enkelt si at det er ganske mulig å bygge en sterk og holdbar veranda med egne hender.

Selve verandaen består av et helt åpent område, ofte sammen med en trapp plassert foran inngangen til huset. Den kan ha absolutt hvilken som helst form, eventuelt med baldakin eller til og med uten, og også laget av forskjellige materialer.

I prinsippet kan hele strukturen til verandaen til huset deles inn i tre typer:

1. Vedlagt;

2. Innebygd;

3. Enkelt.

Hvordan er de forskjellige?

Enkelt - dette er en vanlig plattform sammen med trinn og, selvfølgelig, en baldakin. Når du monterer denne typen veranda med egne hender, er det vanskeligste å helle grunnlaget, siden det er nødvendig selv for en enkel verandastruktur i tre.

En gjør-det-selv innebygd veranda er i utgangspunktet utformet sammen med huset, så den bygges helt.

Den vedlagte typen har ingen ytre forskjeller med den innebygde versjonen, det eneste er at den er litt modifisert og litt ombygd. Fordelen er at en slik veranda enkelt kan legges til med egne hender gjennom mindre endringer.

Huske! For enhver veranda kreves et fundament; det er dette som forhindrer den minste deformasjon av trinnene under sesongmessige temperaturendringer.

Bygge et fundament for alle typer verandaer

Det viktigste er at hovedfundamentet til verandaen til huset skal være lik husets fundament. Hvis dette ikke er tilfelle, vil strukturen din ganske enkelt bli deformert under bakkesetning og vinterfrost. Det er også mulig at strukturen din under jordsetning vil bevege seg mot huset, og da vil verandafundamentet være det første som lider, siden det er mindre massivt. For å rette opp i denne situasjonen vil ikke mindre reparasjoner være nok, og du må bygge opp alt fra bunnen av.

Siden den skjermede verandaen ikke er ment for beboelse, og det ikke er store møbler der, er det mulig å bruke en vanlig betongpute, som vil tjene som selve fundamentet.

Men når du velger betong, eventuell murstein (hvit, rød) eller frontstein, må fundamentet forsterkes. Faktum er at dette designet legger en mye større belastning på selve fundamentet enn en treveranda til huset.

Å sette opp grunnlaget for verandaen med egne hender må begynne direkte med markeringene. For å begynne, bestem et rektangulært område med ønsket størrelse; viktigst av alt, ikke glem at selve verandaen må passe her. Deretter bør du drive hauger inn i hvert hjørne av rektangelet og deretter begynne å grave en grop langs konturen. Dens dybde skal ikke være mindre enn hovedfundamentet.

Råd! Det er ikke nødvendig å legge grunnlaget veldig dypt. Selvfølgelig vil belastningen under forskyvningen av fundamentet bli litt mindre, men det er rett og slett umulig å unngå dem helt, med den minste setningen av jorda eller plutselige endringer i temperaturen.

Hvis du bestemmer deg for å installere en baldakin over verandaen, må du installere støtter, rektangelet for selve gropen bør økes på alle sider med ytterligere 20-30 cm, og pælene kan kjøres inn etter konstruksjonen av verandaen er ferdigstilt.

For å oppnå dette, må du la små rektangler med uutgravet område (ca. 20x20, kanskje 30x30 cm) stå igjen på punktene der støtten skal installeres litt senere. Deretter må du bore brønner i hvert område, installere støttebrønnen, kjøre den inn så mye som mulig og fylle den forsiktig med betong.

I dette tilfellet er forskaling veldig egnet, men hvis jorda er steinete, er det i prinsippet mulig uten det. For å lage det kan du bruke absolutt alt - sponplater, trelaminert plate og vanlige plater som viste seg å være overflødige etter konstruksjon. Det viktigste å huske på er at kryssfiner (laminert treplate) og sponplater er ganske hygroskopiske, så under regn og stigende grunnvann vil de raskt begynne å krype, og det er derfor, etter at betongen er herdet, anbefales det å fjerne forskalingen .

Ikke kast bort de gjenværende borekaksene av brett som er bartre, fordi tømmeret til dette treet har bare positive egenskaper: etter å ha blitt fullstendig mettet med vann, blir de mye sterkere og beholder sin elastisitet.

Råd! Hvis det oppstår alvorlig deformasjon i jorda, for eksempel hvis huset ditt ligger i en skråning eller på et fjell, fungerer barforskaling som en demper.

Det viktigste og viktigste elementet når du bygger et verandafundament med egne hender er vanntetting. For å utstyre det, må du legge takpapp på bunnen av gropen, og deretter på hele overflaten inne i forskalingen. Forsterkning utføres ved hjelp av murstein av høy kvalitet, som det er nødvendig å legge et nett på og sikre rutenettet med forhåndsforberedte armeringsstykker.

I likhet med dette prinsippet er gropen fylt med flere lag, som inkluderer murstein sammen med et nett, og deretter er strukturen helt fylt med betong. For å unngå dannelse av tomrom, etter hvert hellede lag bør du komprimere det grundig med en spade.

Råd! For å komprimere betong godt, er det bedre å kjøpe en elektrisk vibrerende komprimator; hvis du ikke har en, så lei den.

På grunn av det faktum at betongen tørker i omtrent en uke, må du umiddelbart utjevne overflaten av fundamentet og sørge for å dekke den med takmateriale med en overlapping på omtrent 50-60 cm på hver kant, du kan også bruke vanlig byggefilm. De vil bidra til å beskytte overflatelaget mot regn, siden en stor mengde vann kan gjøre det ganske skjørt i fremtiden, og da vil grunnlaget ditt ganske enkelt bli skadet.

Ved behov kan du skjære av toppen inn ferdig tømmer, da vil pælene være på samme nivå. Men prøv å beregne høyden på støttene under hensyntagen til inngangsdøren, så høydeforskjellen bør være ca 5 cm. Bjelkene festes ved hjelp av selvskruende skruer eller dybler - det avhenger av materialet på veggen din.

DIY veranda til huset. Prosjekter. Foto

Tradisjonelle materialer brukes ofte til konstruksjon:

- tre;

- hvit, rød murstein;

— mot stein;

- metall;

- betong av høy kvalitet.

DIY treveranda

Hvordan lage en veranda av tre med egne hender? I dag er det det vanligste materialet for konstruksjon. Dette skyldes det faktum at treet er ganske enkelt å produsere, og derfor er det ganske enkelt og raskt å bygge en veranda fra det med egne hender. For å gjøre dette trenger du bare å ha på lager sirkelsag(du kan bruke den mest vanlige, men den må ha de fineste tennene - dette vil i stor grad hjelpe til med å kutte nøyaktighet), en spesiell konstruksjonsfirkant og dyktige hender.

Lerk har lenge vært ansett som det ideelle materialet, etterfulgt av gran og andre bartrær. Hver av dem er veldig holdbare og ganske enkle å behandle. Det mest interessante er at etter impregnering er materialet som er laget av dem praktisk talt på ingen måte dårligere enn eik eller andre arter som er flere ganger hardere.

Viktig å huske! For å jobbe med solide elementer trenger du gode ferdigheter, nødvendige verktøy og viktigst av alt - spesifikk kunnskap på dette området. For eksempel kan kvaliteten på tørkende eikemateriale bare bestemmes av en erfaren snekker.

Først av alt må du lage en sidevinkel (kosour). Siden det er veldig upraktisk å lage en veranda for et trehus med egne hender mindre enn 120 cm bred, trenger du minst tre bjelker. Det er best hvis avstanden mellom dem er omtrent en halv meter, dette vil gjøre det mye lettere for deg.

Denne tilnærmingen vil bidra til å sikre at verandaen din har styrken, og viktigst av alt, holdbarheten til strukturen du har laget selv, uavhengig av hvor ofte trappen skal brukes og med hvilken vektbelastning.

Dette må du vite! En stringer er en bærende bjelke som tenner kuttes i; den spiller en viktig rolle inne i støtten. Det er tilrådelig å legge trinnene bare på de horisontale ribbeina på de samme tennene.

Buestrengen (også kalt en skrå bjelke) må nødvendigvis være flere ganger tykkere enn selve stringeren. De er koblet sammen ved hjelp av tverrbjelker. På slutten er det nødvendige antallet stringers festet mellom dem.

Du vil definitivt trenge en firkant for å kutte ut ribbeina og lage jevne trinn. Tomrommet mellom tennene, selv om det er 5-6 mm, vil raskt føre til at trinnene synker litt på den ene siden og hovner opp på den andre. Plutselige endringer i temperaturen vil øke forskjellen i nivåene på trinnene betydelig.

Det er vanlig å lage bredden på trinnene i henhold til størrelsen på en voksens fot, men det er bedre å ta det med en margin, det er omtrent 40 cm Høyden mellom hvert trinn (stigerør) bør ikke være mer enn 20 cm.

Det bør huskes at antall trinn må være oddetall, og for dette bør det gis en ekstra kant. Hvis det er fire trinn eller mer, må du lage et rekkverk for verandaen til huset.

Med en innglasset veranda og trappene trygt dekket mot fuktighet, kan du klare deg uten overhengende trinn. Men hvis trappen er plassert utenfor, er et overheng ganske enkelt nødvendig, siden det vil dryppe vann på det nedre trinnet, og ikke mellom dem inn i stigerøret.

Råd! En ferdiglaget trapp skal installeres i henhold til et spesielt prinsipp, slik at trinnplanet er litt skråstilt (ca. 1-2 cm). Dette vil hjelpe vannet til å strømme ned i stedet for å samle seg og danne is.

Strukturen er installert direkte på et forhåndsforberedt sted, som er grunnlaget. For at verandaen din til huset skal være så sterk som mulig, bør du installere stigen nøyaktig på stedet i fundamentet der den nedre bjelken sammen med stringers tidligere ble lagt. Du kan også bruke den til å dytte en liten fordypning dersom betongen ikke er helt herdet. På denne måten vil du få en ganske sterk stopp.

For gulvbelegg i øvre repos kan du ta materialet som ble brukt til trappen. I dette tilfellet er det bare ett krav: det anbefales å bruke de bredeste og lengste platene som er tilgjengelige, og gjøre skjøtene så presise som mulig. Når platene er slipt til hverandre så mye som mulig, kan du ikke være redd for deformasjon, selv om hele treet begynner å tørke ut over tid.

Det vil ta omtrent 3 til 7 dager med arbeid å bygge en treveranda med egne hender. Alt avhenger av størrelsen på nettstedet ditt, på trappene og, selvfølgelig, på ferdighetene dine i å jobbe direkte med tre, men selv en nybegynner kan takle alt dette. Det viktigste er å dele opp arbeidet i etapper og gjøre alt en etter en, følg anbefalingene og instruksjonene.

Veranda i metall

Hvordan lage en veranda fra metall? En veranda som er laget av metall har en veldig stor fordel - den kan installeres på omtrent noen timer hvis du vet hvordan du bruker elektrisk sveising i arbeidet ditt. I tillegg vil en metallkonstruksjon koste flere ganger mindre hvis du ikke kjøper smidde elementer. Imidlertid er det også ulemper - du må montere en standard veranda med egne hender, og derfor vil den ikke se veldig vakker og original ut, i motsetning til andre. Hvis du vil lage en vakker veranda med egne hender, kan du kjøpe smidde produkter, men du må vente opptil 4 uker på dem (alt avhenger av volumet på bestillingen din).

Ikke bli opprørt hvis budsjettet ditt er begrenset, for selv en primitiv metalltrapp kan gjøres veldig imponerende og vakker, det viktigste for dette er ønske og fantasi. For det letteste alternativet brukes kanaler, hjørner og nødvendigvis fyllmateriale. De kan være: porselenssteintøy, tre eller sponplater.

For en vanlig metallveranda trenger du definitivt to kanaler av samme lengde. De er festet parallelt med hverandre i en avstand som er lik størrelsen på trinnene. Etter dette, merk hjørnene og kutt dem til samme lengde som trinnene, men legg samtidig til noen få centimeter langs kantene for å påføre en sveisesøm.

På samme måte skjæres små biter av fra hjørnene og disse to delene sveises i bokstaven "G" (rammekanten må være i kuttet). Antall slike deler skal være lik antall trinn på verandaen din. Deretter sveises de tett til kanalen, og som et resultat får du en metallskrå av høy kvalitet. I likhet med dette prinsippet lages en annen skrå vinkel ved å bruke en andre kanal.

Etter alle disse trinnene må de resulterende elementene kobles i par på siden der hjørnene er kuttet for å passe til bredden på den fremtidige trappen. Dette skaper en kontur av trinnene, og hjørnet som ligger under stigerøret skal snu opp ned (og dermed skape en side).

Trappen din er nesten klar. Nå avhenger alt av din smak. Et tretrinn festet på noen måte til den resulterende rammen vil se vakrest ut. Selv om du ikke har mye erfaring med sveising, vil det vanligvis ta 2-3 timer å montere en slik veranda med egne hender.

Betong veranda

Hvordan lage en veranda fra betong? Dette alternativet betraktes som en fortsettelse av det lagte grunnlaget, men bare med forsterkning av alle trinn. Dette gjøres slik at det etter et par måneder ikke dannes flis på grunn av konstant tung belastning. På grunn av det faktum at betong verandaer vanligvis er dekket med en spesiell motstående fliser, gradvis forringet betong danner umiddelbart flis og deretter sprekker i selve kledningen.

På et forhåndsforberedt fundament kan du sette sammen forskalingen, som vil tjene som bunntrinn. Det bør tas i betraktning at høyden på trinnet, på grunn av vektbelastningen, nødvendigvis må være 2 cm større enn de andre. Deretter utføres en lignende prosedyre som når du bygger et forsterket fundament for en veranda. Den eneste forskjellen er at i dette tilfellet er det ikke nødvendig å spare på armeringen.

Råd! Det anbefales å lukke det resulterende gapet mellom de to fundamentene mineralull. Denne metoden vil skape en god ekspansjonsfuge.

Forskalingen til trinnene kan forberedes på forhånd - dette vil bidra til å spare arbeidstid. Det er imidlertid mye tryggere og enklere å fylle hvert trinn med betong etter tur, og enda bedre hvis løsningen til det forrige har tid til å herde før du heller et nytt trinn.

Til slutt er det nødvendig å utjevne den allerede fullstendig frosne strukturen, og deretter dekke den med en hvilken som helst flis beregnet på en metallveranda eller med stein.

Tiden brukt på arbeid avhenger direkte av bruken av komplett forskaling, samt av dannelsen av hvert trinn etter tur eller alt på en gang. I gjennomsnitt trenger du en uke på jobben hvis du gjør alt på en gang, eller en uke for hvert trinn for at betongen skal stivne helt.

Veranda laget av murstein eller stein

Hvordan lage en veranda fra murstein eller stein? Dette er sannsynligvis den vanskeligste versjonen av verandaen. Dette er fordi det er mye lettere å jobbe med et murfundament, hvor man ikke trenger presisjon, enn å legge steinen så jevnt som mulig.

Murstein skal bare legges hvis det er flere assistenter som vil blande betongen grundig hele denne tiden. Med stein er alt mye mer komplisert, fordi de flisede kantene ikke kan matches perfekt til hverandre. Generelt, hvis du ikke har minst noen erfaring med denne aktiviteten og minst to personer til å hjelpe, bør denne typen veranda forlates umiddelbart, ellers vil du rett og slett kaste bort tiden din og alt materialet.

Det vil være mye lettere å lage en betongtrapp, og deretter velge et materiale for trinn som vil ha samme størrelse. Etter dette skal de legges i ett lag på en "ramme" av betong, som er utjevnet på forhånd. Denne metoden har en stor fordel, siden hvis du gjør en feil, kan du enkelt bryte av fôret til ønsket område og etterbehandle det på nytt.

Bygging av kalesjen

En baldakin er først og fremst beskyttelse av plattformen og trinnene fra forskjellig naturlig nedbør, samt muligheten til selvstendig å dekorere verandaen med egne hender i et hus eller et landsted, vakkert og på kort tid. Den er ofte laget av slitesterke metallrør; til selve rammen brukes den bartrær eller, i ekstreme tilfeller, metall, men for kledning tar de alt tre eller plexiglass.

Baldakiner laget av tre må tones minst 2 ganger årlig eller behandles i stedet med spesielle midler, ellers vil den gradvis begynne å tørke ut og deretter dele seg i lengderetningen. Når du bruker pleksiglass, er det bedre å gjøre spennene mellom dem omtrent 0,7 m2. Det er strengt tatt ikke anbefalt å bruke glass, da det lett kan sprekke om vinteren under snø eller på grunn av deformasjon av rammene.

Det totale arealet av kalesjen må være en halv meter større enn selve verandaen, ellers vil den ikke kunne utføre sin hovedfunksjon - beskyttelse.

Det enkleste og ganske raske alternativet er å lage noe som ligner på en metallstige. Da kan avstanden mellom hvert trinn gjøres omtrent 0,5 m. I dette tilfellet trenger du ikke lenger L-formede elementer og en kanal, fordi belastningen på selve kalesjen vil være flere ganger mindre og kun vinkler inn utvendig ramme. Men fylling med tre- eller porselenssteintøy kan enkelt erstattes med et hvilket som helst annet materiale.

Når du heller fundamentet, under dannelsen av basen, må hauger installeres, og det er på dem at baldakinen skal plasseres. I tillegg vil dette i fremtiden bidra til å fullstendig glasere verandaen på bare et par dager, om ønskelig.

For belegget er det bedre å ta en metallplate sammen med fliser, men det vil være mye mer effektivt og vakkert hvis du bruker plexiglass og polykarbonat.

Råd! For å unngå rust ved slitt metallplate, kan du enkelt male den med flere lag maling.

Sørg for å gjøre baldakinen pitched, og på stedet der den nedre ribben vil være, sveis forsiktig en metallrenne med en liten helling. Fest en vanlig kjede helt i enden som skal nå bakken og dermed vil ikke vann sprute under regn. På grunn av det faktum at vann har utmerket viskositet og lett flyt, vil det begynne å strømme sakte langs denne kjeden. Hvis du på en eller annen måte vil bli kvitt utseendet til sølepytter nær verandaen, gjør drenering.

Hvordan glasere en veranda selv

Det vanligste alternativet er en lukket veranda. I dette tilfellet er betong- og steinfundamenter veldig populære, sammen med en baldakin og trapper, som må festes til hauger.

Ved hjelp av hjørnene, som må falle sammen med høyden på haugene i kalesjen, dannes en ramme. De er godt sveiset til pælene, og deretter settes doble rammer av tre og glass inn.

Råd! Glassplaten kan ha absolutt hvilken som helst høyde, men bredden bør ikke være mer enn 120 cm, fordi vindstyrken på dette glasset er høy og selv en lett vind kan skade det alvorlig.

Hvis tomrommet mellom haugene er mer enn én meter, så bryte dem opp med pseudo-hauger. For å gjøre dette, på toppen og bunnen av haugene er et hjørne sveiset innover, og deretter sveises et dobbelt hjørne mellom dem, som vil danne en pseudo-haug. På samme måte må du dele høyden, som danner en horisontal bjelke fra flere doble hjørner. Takket være dette vil belastningen på glasset reduseres betydelig, og selve strukturen vil se lett og vakker ut.

De vanligste feilene som gjøres under verandabygging

1. Bygg en veranda med egne hender ved å bruke betong av lav kvalitet (under klasse 200). Denne betongen i seg selv er ganske løs, og derfor vil det være vanskelig å fullføre den, siden andre blandinger har mye høyere styrke etter fullstendig tørking. I dette tilfellet kan temperaturendringer alvorlig skade foringen. Selve fundamentet, som senere vil forbli åpent, vil begynne å kollapse om sommeren, og murtrinnene vil kollapse enda raskere.

2. Mangel på god vanntetting. Hvis vanntetting av verandaen til huset ikke gjøres i tide, vil dette føre til en enorm opphopning av fuktighet under, som et resultat av at strukturen gradvis begynner å kollapse under frost. Trinnene vil lide mest, siden det er de som blir våte først.

3. Avretting av trinnene og pussing ble utført kun noen dager etter at støpingen var ferdig. Hvis det er en lang pause i tid, vil ikke alle lagene lenger feste seg uten ekstra smøring i selve strukturen eller i beste scenario det vil være, men veldig svakt. Ikke glem at stedet der gipset fester seg til avrettingsmassene anses som det mest sårbare.

4. Fundamentet ble bygget uten armering ved bunnen. Hvis du ikke har forsterkning, vil verandaen til huset ganske enkelt dele seg i to separate deler ved den minste innsynkning. Det vil være umulig å reparere dette.

5. Verandaen ble festet til selve husets fundament uten spesielle ekspansjonsfuger. En veranda kan bare festes sikkert hvis huset og verandaen har et felles fundament. Hvis dette ikke gjøres, vil det oppstå en sedimentær sprekk rett ved grensen til de to fundamentene. For å unngå dette, sømmen mot murstein eller flisene må plasseres på en kant og hullene fylles Silikonforseglingsmiddel og ikke i noe tilfelle med fugemasse.

Så du trenger ingen spesifikke ferdigheter for å bygge en veranda med egne hender. Hver operasjon anses som grunnleggende i konstruksjonen, og derfor kan selv en nybegynner med dyktige hender gjøre alt.

DIY veranda til huset. Video

Vil du bygge en veranda selv? Ikke noe problem! Enten det er betong, tre eller metall – velg hvilken som helst. I dette tilfellet vil metallet bli laget med et vakkert baldakintak laget av

Bygge en betongveranda

Pålitelig, slitesterk og generelt solid design.

Velge størrelser

Vanligvis består en veranda av flere trinn. Vår oppgave er å velge de beste designdimensjonene.

Den optimale bredden på trappen er 80-100 cm.Hvis mulig bør bredden økes - dette vil gjøre verandaen mer komfortabel og vakker. Det er ikke tilrådelig å redusere det.

Trappens tillatte helningsvinkel er fra 27 til 45 grader.

Vi lager trinnene ca 25 cm i bredden og 12-20 cm i høyden, avhengig av hvem som skal bruke verandaen. Barn og eldre? Gjør trinnene lavere. Mest unge og energiske brukere? Vi kan øke høyden på trinnene.

Vi ordner den øvre plattformen slik at den er ca. 50 mm under enden av inngangsdøren.

Helling av grunnlaget for verandaen

Vi graver en grop rundt omkretsen av den fremtidige verandaen. Dybde – fra 50 cm.

Vi installerer forskaling rundt omkretsen av fundamentet.

Vi fyller bunnen av gropen med et 20-centimeter lag med knust stein og komprimerer det. Hell et 10 cm lag med sand på toppen. Spray med vann for bedre komprimering.

Vi dekker området med takpapp. Vi legger armeringsnettet (anbefalt cellestørrelse er 10x10 cm) og. Du kan forberede løsningen selv. Standard proporsjoner:

• sement - 1 del;
• sand - del 3;
• knust stein - 5 deler.

Vi heller betong. Vi jevner ut fyllingen og gjennomborer den med forsterkning flere steder for å frigjøre overflødig luft. Vi lar betongen stå i flere dager for å få initial styrke.

Priser for sement og basisblandinger

Sement- og baseblandinger

Montering av forskaling

Vi bygger forskaling til trinnene. Til dette bruker vi tykk kryssfiner. Høyden på forskalingen skal være 20 cm høyere enn høyden på den fremtidige verandaen.

Prinsippet er enkelt: vi kutter ut forskalingselementene i henhold til høyden på hvert trinn og installerer dem på de riktige stedene. Vi fester skjoldene sammen med metallplater, treklosser eller andre passende festemidler.

Viktig! Sidepanelene må forsterkes med ekstra avstivninger.

Trinnene må forsterkes. I dette tilfellet må armeringen legges og monteres i alle tre planene. Et enda mer praktisk alternativ er å sveise en ramme i form av en fremtidig trapp og bygge forskaling rundt den. Gjør som du vil.

Fyller trinnene

Smør innerveggene i forskalingen med olje. Takket være dette vil vi i fremtiden kunne fjerne den uten stor innsats.

Vi forbereder mørtelen for støping på samme måte som blandingen for fundament-plattformen.

Vi fyller trappene i etapper, fra første trinn. La hvert trinn tørke litt, og først deretter fyll det neste. I dette tilfellet er det nødvendig å installere ytterligere forskalingselementer på forsiden av trinnene. Lengden på disse elementene må samsvare med bredden på trappen. Vi gjør høyden den samme som på selve trinnet.

Viktig! Siden av forskalingen som er i kontakt med bør være så glatt som mulig.

Vi jevner forsiktig ut den støpte betongen og gjennomborer den med armering flere steder.

Vi fjerner forskalingen etter minst 7-10 dager. På slutten er alt vi trenger å gjøre ferdig med trinnene. Vi kan dekke dem med stein eller fliser, legge dem og utføre annen etterbehandling etter eget skjønn.

Vi monterer rekkverk på forespørsel. Høyden på rekkverkene er fra 90 cm Du kan bruke følgende alternativ. Den er også egnet for verandaer i metall og tre (i dette tilfellet vil vi erstatte metallelementene med tre).

Vi installerer støttestolper laget av metallrør i nedre og øvre del av verandaen. Det er lurt å velge lengden slik at hellingen på rekkverket passer med trappens helning. Vi kobler den øvre og nedre enden av stativene med rør med litt mindre tverrsnitt. Vi bruker sveising.

Topprøret vil ta på seg funksjonene til et rekkverk. For å fylle mellomrommet mellom rørene våre bruker vi valset stål. Vi installerer elementer i alle intervaller. På dette tidspunktet avhenger alt helt av dine preferanser og fantasi.

Etter installasjon av strukturen rengjør vi metallelementene og grunner dem i 2 lag. Denne behandlingen vil øke levetiden til rekkverket.

Denne verandaen vil passe godt med nesten alle hjem.

Å lage grunnlaget

Generelt er fundamentet lagt ut på samme måte som i tilfellet med en betongveranda, med bare en forskjell: på samme stadium må du installere støtter for fremtidens baldakin.

Det er bedre å installere støtter i hvert hjørne av den fremtidige baldakinen - på denne måten vil strukturen være så stabil som mulig. Hvis verandaen er stor, lager vi støtter langs lengden av veggene i trinn på ikke mer enn 2 m.

Vi graver hull omtrent halvannen meter dype for hver støtte. Metallrør vil gjøre en utmerket jobb som støtter. Vi setter røret inn i hullet og fyller det med betong.

Støttene kan også lages av bursa. Driftsprosedyren er den samme, men først må den nedre delen av bjelken pakkes inn i takmateriale eller tjæres og i tillegg fuktes med et antiseptisk middel.

Samtidig monterer vi støtter for den fremtidige trappen. På samme måte graver vi hull, legger metallstolper i dem og heller betong. Det er usannsynlig at verandaen vil ha en for lang trapp, så det vil være nok å installere støtter i bunnen og toppen av strukturen. For å være tryggere kan vi installere dem midt i spennet.

Den videre prosedyren, frem til stadiet med å helle betong, forblir den samme som i instruksjonene for å arrangere et sted for en betongveranda.

På hellestadiet tar vi hensyn til at vi må drukne trappestrukturen noe i løsningen. Vi fyller det ikke helt til toppen av nettstedet - vi etterlater omtrent et gap på 100-300 mm (avhengig av dimensjonene til strukturen som er utstyrt og dens funksjoner).

Deretter, etter installasjon metallstruktur, skal vi fylle gropen til toppen.

Matlaging av trappen

Vi tar to metallkanaler. Vi sveiser dem til de tidligere installerte og betongstøttene. I fremtiden vil vi sveise valsede produkter for trinn til disse produktene.

Vi tar lik flens metall hjørne. Vi kutter den til den valgte lengden på trinnene, økt med lengden på sveisesømmen. Vi sveiser metallhjørnet langs konturen.

Vi får produkter i form av bokstaven G. Vi kobler dem sammen. Øverst kobler vi sammen disse L-elementene ved hjelp av et likt vinkelhjørne. For å gjøre dette sveiser vi den langs konturen til begge produktene, og plasserer hyllene inni. For å koble sammen bunnen av trinnene bruker vi et lignende hjørne, men vi plasserer det med hyllene vendt utover.

For å fylle trinnene vi kan bruke annet materiale, for eksempel tre og kryssfiner. Festing utføres med selvskruende skruer, skru dem inn fra bunnen. For ytterligere feste av treelementer bruker vi silikon og vanlig lim.

Generelt dekorer trappene etter eget skjønn. Hvis du ønsker det, kan du ikke tette de horisontale åpningene, men bare montere kappen direkte på trinnene.

Priser for populære modeller av sveisemaskiner

Sveiser

Å lage et visir

Vi installerte stativene for rammen på scenen for å arrangere fundamentet. Deretter jobber vi i denne rekkefølgen.

Vi installerer tverrstøtter i henhold til rammens dimensjoner. Om ønskelig kan vi lage en buet baldakin. For å gjøre dette, kutt bare profilen i trinn på ca. 4 cm og bøy den til ønsket nivå. Fordelen med en buet kalesje er at nedbør og diverse rusk ikke vil henge på den.

Vi legger den på rammen og fester den med selvskruende skruer. Vi opprettholder en festestigning på 300 mm. Vi limer kantene. På dette tidspunktet er kalesjen klar.

Bygge grunnlaget

– Den beste avgjørelsen for en trehusveranda. Et slikt fundament er enkelt og raskt å installere, men samtidig veldig pålitelig.

Vi graver hull på punktene der haugen er installert - i hjørnene av den fremtidige verandaen og langs lengden på kantene i trinn på 80-100 cm. Dybden på slike hull er fra 80 cm. Optimalt, under frysepunktet av jorda.

Vi behandler støttebjelken med et antiseptisk middel, vikler den nedre delen med takpapp og setter den deretter inn i hullene. Fyll det vertikalt justerte tømmeret i gropene med betong.

La betongen herde og fortsett til videre aktiviteter.

Vi installerer logger

Om nødvendig kapper vi toppen av tømmeret slik at alle pælene er på samme nivå. Vi beregner høyden på støttene slik at etter å ha lagt plattformen mellom den og inngangsdør det var omtrent 5 centimeters høydeforskjell.

Vi fester stokkene til støttene og husets vegg på en passende måte (med selvskruende skruer, dybler, etc., avhengig av veggmaterialet).

Lage en kosour (streng)

Vi begynner å produsere den bærende delen av trappen. Vi vil legge ved trinn til den. Det vil si at strengen er sidekanten på trinnene.

For å lage en buestreng bruker vi Treplanker fra 5 cm tykk Ta et brett og tegn trinn på det. Vi kutter ut emnene med en stikksag eller sag.

Vi fester strengen med lagsene ved hjelp av en not-og-fjær-forbindelse.

Vi designer plattformen og trinnene

Vi skruer eller spikrer dekkbeklædningsplatene til bjelkene. Hvis ønskelig, legger vi et slags etterbehandlingsbelegg på toppen av brettene - vi fokuserer på våre preferanser.

Vi fester stigerør og tråkker til strengen. Vi begynner å jobbe fra nederste trinn. Prosedyren er enkel: fest stigerøret, fest slitebanen til den, og så videre til slutten. For fiksering bruker vi selvskruende skruer eller en not-og-fjær-forbindelse.

Ordne rekkverk og kalesje etter eget skjønn. Installasjonsinstruksjoner for disse elementene er gitt tidligere. Sekvensen forblir den samme, du trenger bare å erstatte støtteelementene og kledningsdelene med lignende produkter laget av tre eller annet foretrukket materiale.

Priser for ulike typer byggeplater

Byggebrett

Lykke til!

Video - DIY-husveranda