Costruire uno stabilimento balneare con telaio con le tue mani: caratteristiche di costruzione e istruzioni di costruzione passo passo. Bagno con telaio dalla fondazione alla finitura: lo costruiamo con le nostre mani Istruzioni dettagliate per il bagno con telaio 6x6 fai-da-te

Alla fine dell'estate scorsa, io e mio figlio abbiamo deciso di farlo da soli nella nostra dacia. Abbiamo già una casa permanente lì e inoltre non ci sono problemi con l'elettricità e l'approvvigionamento idrico. La scelta è stata fatta sulla costruzione a telaio, poiché non solo è economica, ma può anche essere costruita in pochi giorni.

Dopo aver preparato un progetto per uno stabilimento balneare di 4,5 x 4,5 m, ho iniziato ad acquistare legname, pannelli, elementi di fissaggio, utensili elettrici, piastrelle metalliche, isolanti, OSB, barriere idroelettriche e al vapore. Ho anche ordinato la consegna di argilla refrattaria e mattoni rossi regolari e argilla refrattaria per la stufa. A proposito, ho progettato io stesso la stufa per il bagno. Nella posa mi ha aiutato un maestro fornello esperto, dopo tutto volevo che la stufa fosse il più efficiente e sicura possibile. Ho disegnato lo schema della stufa su un foglio di carta a quadretti, ho cercato di filmare il processo di costruzione (compresa la costruzione della casa) nel modo più dettagliato possibile in modo che la mia esperienza potesse essere utile ad altre persone.

Certo, è piuttosto difficile costruire uno stabilimento balneare per due persone, quindi in alcuni punti io e mio figlio siamo stati aiutati da altri due coraggiosi lavoratori.

Disposizione

Per cominciare è stato redatto un progetto per il nostro futuro stabilimento balneare. Abbiamo pensato alla posizione del bagno, della doccia, del bagno turco e alla posizione della stufa. Secondo il progetto, sono state calcolate la posizione dei tubi di approvvigionamento idrico e fognario e la posizione dei cavi elettrici. Abbiamo deciso di costruire un tetto a due falde con una finestra sul timpano. Sotto il tetto dovrebbe esserci spazio per una soffitta dove riporremo gli attrezzi o le scope da bagno. Ci saranno due finestre in totale, senza contare cosa c'è sotto il tetto. Uno serve come fonte di luce nella sala relax (120 x 120 cm), gli altri due servono per l'ulteriore ventilazione del bagno turco (60 x 60 cm) e della lavanderia (90 x 60 cm). Installeremo una porta metallica per una maggiore sicurezza della proprietà durante la nostra assenza dalla dacia.

Il gruppo d'ingresso sarà composto da un piccolo scale in legno e un baldacchino a due falde, anch'esso in legno.

Si è deciso di costruire la fondazione con tubi di cemento-amianto. Ci sono 24 posti in totale e 5 di questi terranno la stufa. In futuro, attorno alle fondamenta dello stabilimento balneare verrà posata un'area cieca e verrà installato un canale di scolo, perché non ho voglia di uscire nel cortile umido e sporco dopo procedure piacevoli.

Abbiamo posizionato lo stabilimento balneare in uno degli angoli del sito. Nelle vicinanze c'è un alto recinto e alberi. Un luogo ideale, secondo me, per la costruzione. Forse nel prossimo futuro costruiremo una fonte battesimale, o una piccola, sul prato vicino allo stabilimento balneare

Fondazione

La fondazione, come ho già detto, sotto il nostro stabilimento balneare è colonnare. Per prima cosa, con l'aiuto dei mercenari, abbiamo rimosso con le pale uno strato di terreno su cui cresceva l'erba. Il sito è stato livellato, dopodiché è iniziata la segnaletica.

Il primo angolo è stato segnato conficcando un picchetto nel terreno e livellandolo a piombo. Per ulteriori marcature sono stati utili un quadrato e un metro a nastro da cinque metri. Al primo piolo è stata legata una corda, è stato misurato 450 mm, è stato controllato l'angolo e sono stati inseriti altri due pioli, indicando rispettivamente il secondo e il terzo angolo dello stabilimento balneare. Dopo aver tirato la corda allo stesso modo, abbiamo installato l'ultimo quarto piolo.

Nonostante abbiamo controllato gli angoli con un quadrato, la misurazione delle diagonali ha mostrato lievi imprecisioni. Ho dovuto correggerli spostando leggermente i paletti e livellandoli nettamente.

La fase successiva del lavoro è stata la marcatura della posizione delle colonne, la cui distanza è di 112,5 cm, semplicemente incollando superficialmente le barre di rinforzo.

Lo stabilimento balneare avrà una partizione interna collegata all'angolo della stufa. Usando un metro a nastro, io e mio figlio abbiamo misurato e segnato la posizione di un palo che manterrà il tramezzo e di altri quattro pali che poi saranno sotto la stufa.

Dopo tutti i calcoli e le marcature, è il momento di praticare i fori per i pilastri di fondazione. Scenderanno un metro e mezzo sottoterra e sporgeranno da terra altri 30 cm. La foto mostra che abbiamo rimosso le corde, ma abbiamo lasciato i picchetti. I buchi furono scavati abbastanza rapidamente: gli operai li perforarono con un trapano a gas, il figlio aiutò a trasportare la terra. A proposito, il diametro delle fosse era di circa 30 cm, cioè 5 cm più grande del diametro dei tubi di cemento-amianto.

Per garantire che i pali rimanessero saldi, ho versato uno strato di ghiaia e sabbia sul fondo dei fori, quindi ho compattato questo riempimento con un pressino manuale. L'ho realizzato io stesso inchiodando un manubrio perpendicolarmente a un lungo tronco di betulla. Il principio è semplice: versa la ghiaia, prendi un tronco, abbassalo nel buco e colpiscilo più volte.

Mio figlio ed io abbiamo mescolato il cemento per i pali in un piccolo cemento elettrico. Versarono cemento, sabbia e un po' di pietrisco, lo mescolarono e versarono acqua. Le colonne sono state riempite secondo tutte le regole. Innanzitutto, il tubo è stato abbassato nel foro, quindi è stato versato il primo strato di soluzione. Abbiamo sollevato il tubo in modo che parte della soluzione scorresse sul fondo del foro, dopodiché lo abbiamo abbassato, livellato e poi versato verso l'alto in strati di 20-30 cm. Ogni strato doveva essere compattato utilizzando lo stesso tronco con una traversa. Fortunatamente il diametro del tronco era inferiore a quello dei tubi. Per evitare di macchiare i pilastri, il cemento è stato versato attraverso uno stretto scivolo e un imbuto di plastica. Si è rivelato abbastanza carino. Dopo il getto, abbiamo inserito le barre di rinforzo (barre filettate) nel calcestruzzo. Bordo superiore sono stati lasciati sporgere leggermente sopra il cemento per poter successivamente fissare le barre del telaio inferiore. Infine, nello spazio tra le pareti dei pozzi e le tubazioni veniva versata della sabbia. A questo punto i lavori di costruzione erano temporaneamente terminati.

Due giorni dopo, dopo essermi riposato bene, ho iniziato a lavorare sulle fondamenta della fornace. Ho tagliato il foglio di truciolato in 5 parti: 4 per le pareti della cassaforma e 1 per il fondo. Ho provato la lamiera più grande sui montanti di sostegno, poi sono andata a praticarvi i fori per le borchie, e contemporaneamente ho inchiodato i lati con i chiodini. Ho posizionato la scatola risultante con i fori sui prigionieri, ho preparato dadi e rondelle e, livellando il foglio, ho stretto lentamente gli elementi di fissaggio. La cassaforma era sostenuta dal basso con assi.

Per rendere più forti le fondamenta sotto la stufa, ho realizzato un telaio di rinforzo. Ho trovato una rete elettrosaldata, ho tagliato due pezzi quasi della dimensione della cassaforma e ho saldato pezzi di filo in modo che il telaio risultasse tridimensionale. Guarda il diagramma, mostra come sono disposte le aste. Naturalmente, l'ideale è non utilizzare rete elettrosaldata, ma legare personalmente le singole barre di rinforzo con filo morbido. Tale connessione è più flessibile e non si interrompe quasi mai.

È stato versato nel cassero con posato il telaio di rinforzo, impastato con una porzione di pietrisco. Non c'è molto da dire qui: l'hanno versato, hanno fatto uscire le bolle d'aria con il filo, l'hanno compattato, coperto con pellicola e lasciato indurire. Questo processo è lungo e richiede un mese intero. Mio figlio ed io non abbiamo aspettato, avendo deciso durante questo periodo di realizzare la struttura dello stabilimento balneare, il tetto e alcuni lavori correlati.

Prima di iniziare la posa delle travi, ho scavato i tubi per la fognatura e l'approvvigionamento idrico tra i pilastri, in modo da non dover strisciare sotto i travetti in seguito.

Rivestimento inferiore e sottopavimenti

Il telaio inferiore è il primo strato di travi posato sui pilastri di fondazione. Ho preso un legname ben essiccato, 15 x 15 cm, e l'ho trattato con Senezh. L'umidità nello stabilimento balneare è piuttosto elevata, il legno senza impregnazione inizierà semplicemente a marcire.

Ho collegato le travi utilizzando il metodo "artiglio". Per chiarezza, ho disegnato un diagramma con le dimensioni. Nel lavoro ho usato un seghetto e una smerigliatrice. Per prima cosa ho tagliato tutte le estremità, poi ho disposto le travi nello spiazzo davanti allo stabilimento balneare e ho controllato la correttezza dei collegamenti.

Mentre lo facevo, mio ​​figlio stava ponendo l'impermeabilizzante sulle fondamenta, rivestendo la parte superiore dei pilastri mastice bituminoso e vi ho incollato sopra dei pezzi di cartone catramato.

Per posizionare le reggette sulla fondazione abbiamo dovuto praticare dei fori per i montanti che sporgevano dal cemento. Il legname è stato posato direttamente sui pali, sono stati fatti dei segni sul posto, dopodiché ho forato. Dopo aver segnato le prime due travi, le abbiamo posizionate sui supporti, le abbiamo controllate con una squadra in modo che l'angolo fosse esattamente di 90 gradi e solo dopo abbiamo serrato i dadi di bloccaggio. A proposito, non abbiamo praticato fori per i montanti intermedi; abbiamo tagliato il rinforzo in modo che non interferisse. Il legno era avvitato con dadi solo agli angoli dello stabilimento balneare. Altri due pezzi di legno furono posti nel punto in cui sarebbe stata la partizione interna.

Ora è il momento di posare i travetti del pavimento. Per non dovermi preoccupare di tagliare nuovamente le barre, ho acquistato delle piastre con fori per gli ancoraggi.

Ho preso le assi con una sezione di 150 x 50, le ho segate e le ho fissate alle travi utilizzando gli elementi di fissaggio, le viti e un cacciavite menzionati.

Ho ricoperto la parte superiore dei travetti con fogli OSB. Il risultato è stato un sottopavimento piuttosto buono.

Prezzi per OSB (pannelli a scaglie orientate)

OSB (pannelli a scaglie orientate)

Assemblaggio del telaio e delle capriate

Assemblaggio a parete

Abbiamo assemblato le pareti dalle stesse tavole con una sezione trasversale di 150 x 50 mm, fissandole insieme mediante piastre metalliche perforate (angoli). In teoria, la distanza tra le scaffalature dovrebbe essere compresa tra 60 cm e un metro, e questo è ciò che abbiamo fatto, tranne per il fatto che le assi sono state installate un po' più vicine l'una all'altra sopra e sotto gli architravi delle finestre.

Abbiamo effettuato il montaggio sul prato vicino allo stabilimento balneare, quindi è stato molto più comodo prendere le misure, tagliare e sistemare. L'assemblaggio è molto semplice: prima vengono fissate insieme le due assi superiori e quelle inferiori, quindi vengono assemblati i rettangoli delle finestre, quindi vengono aggiunti gli architravi e i supporti mancanti. Inoltre, abbiamo rinforzato la struttura delle pareti con bracci. Inoltre, per rafforzare la struttura, abbiamo fissato un'altra tavola ciascuna con viti autofilettanti (abbiamo usato quelle zincate, 45 mm) sopra gli architravi delle tre finestre e una porta (prestare attenzione alla foto).

Le pareti sono state installate una per una, iniziando dalla parte anteriore. È molto difficile installare la struttura senza distorsioni da sola o anche insieme, quindi il montaggio è stato effettuato da cinque persone: io, mio ​​figlio e tre assistenti. Le pareti sono state fissate tra loro e ai pavimenti con chiodi in acciaio inox lunghi 100 mm, piantandoli su due file ogni 45-50 cm, infine è stata posata e inchiodata un'altra fila di reggette. Questo metodo di costruzione del telaio ricorda un set da costruzione per bambini. Abbiamo assemblato e installato le pareti in soli tre giorni.

Travi

Il tetto del nostro stabilimento balneare è a due falde con travi sospese. In totale abbiamo realizzato 11 capriate. La foto mostra come li abbiamo sollevati sul tetto.

Le capriate sono state realizzate con una pendenza di 45 gradi e rinforzate con due puntoni. Dopo aver realizzato una travatura e fissato gli elementi con piastre forate, ho continuato a lavorare, utilizzando il primo triangolo come sagoma per il resto. Le travi del tetto del mio stabilimento balneare poggeranno sulle assi del rivestimento superiore e saranno fissate ad essa con gli angoli. Presta attenzione ai tagli effettuati nei punti in cui le travi entreranno in contatto con il rivestimento superiore, così come alle estremità delle travi, dove ho tagliato un angolo per un aspetto più estetico delle sporgenze.

La capriata del travetto, che funge da frontone, è stata rinforzata con quattro listelli verticali, e al centro ho inchiodato due architravi per poter successivamente installare una finestra di ventilazione.

Le due capriate esterne sono state assemblate utilizzando solo due assi ciascuna. Abbiamo attaccato queste capriate per ultime. La foto mostra le barre che li tengono in posizione. Pertanto, abbiamo creato piccole tettoie sul lato posteriore dello stabilimento balneare e sopra la facciata.

Prezzi per vari tipi di elementi di fissaggio per travi

Elementi di fissaggio per travi

Installazione di piastrelle metalliche

Ho deciso di rivestire lo stabilimento balneare con piastrelle finlandesi in metallo opaco Pural, perché la sua finitura opaca è la più resistente allo sbiadimento e ai danni meccanici.

Prima di installare le tegole metalliche, ho steso uno strato di impermeabilizzazione sul tetto, che ho fissato con sottili listelli direttamente alle travi. Successivamente, con un piccolo spazio, ho fissato le tavole di rivestimento.

Ho inchiodato fogli di tegole metalliche sulla guaina. Le normali viti autofilettanti non sono adatte qui, quindi ne ho acquistate di speciali, verniciate per abbinarle al rivestimento. Ho posato le tessere di metallo in una fila, seguendo il seguente schema:

• il telo veniva sollevato sul tetto mediante funi;
• il lavoro è iniziato dall'angolo in basso a destra. Il primo era allineato al cornicione e fissato con apposite viti, ma non erano avvitate completamente in modo da poter correggere la posizione del telo;
• il secondo telo è stato posato con sovrapposizione in un'onda e nuovamente avvitato alla guaina con viti autofilettanti;
• L'ultimo telo della fila è stato fissato durante la posa della seconda fila.

Immediatamente, per non dover tornare più volte sul tetto, ho tagliato il rivestimento e ho orlato le cornici.

Installazione di un sistema di drenaggio

Ho installato la grondaia con l'aiuto. Ho scelto le grondaie in metallo perché sono le più resistenti, anche se quelle in plastica sono più economiche. Ho acquistato grondaie con una larghezza di 100 mm e un diametro di 75 mm. La lunghezza delle gronde del mio stabilimento balneare è di 5 metri ciascuna, la distanza dalla grondaia alla zona cieca è di 2,5 metri. In base a questi dati ho acquistato due tubi lunghi 2,2 metri, due imbuti di scarico adatti alle grondaie, due curve di scarico, 4 tappi per le grondaie. Sono state necessarie altre 4 gomiti per collegare i tubi agli imbuti.

I tubi si fissano al muro con fascette ogni 30 cm, quindi ho preso 14 fascette, e 10 staffe, le monterò sul cornicione ogni metro. Erano necessarie anche quattro serrature per proteggere le grondaie di tre metri.

Ho iniziato a lavorare con i segni. Ho preso una scala a pioli, un metro a nastro, un pennarello e un filo e sono strisciato sotto il tetto. Avevo bisogno di allungare il filo abbastanza per fissare la grondaia con una pendenza di 5 mm per 1 m, quindi una pendenza totale di 25 mm.

Ho fissato alla guaina le due staffe regolabili più esterne (a 15 cm dal bordo) e ho tirato il filo. Ho controllato la pendenza con un metro a nastro. Le restanti staffe sono state fissate in modo tale da toccare la filettatura. Successivamente, ho inchiodato la striscia del cornicione alla guaina.

A proposito, ho fatto tutto questo lavoro prima di installare le piastrelle metalliche e ho posato le grondaie direttamente quando è stata installata l'intera copertura. Ho collegato i tubi una volta terminato il rivestimento esterno delle pareti della casa.

Le grondaie erano collegate con serrature. Ho applicato il sigillante sulla guarnizione in gomma e ho collegato i tubi, lasciando uno spazio di circa 3 mm tra le estremità degli elementi uniti. Questo spazio è necessario per compensare la dilatazione termica.

Ho usato un seghetto per ritagliare dei fori a forma di V nelle grondaie, ho preso gli imbuti e li ho collegati ciascuno semplicemente facendo scorrere i bordi sotto la piega esterna della grondaia e poi piegando la flangia sul bordo anteriore della grondaia. Ho installato l'imbuto ad una distanza di 15 cm dall'estremità della grondaia.

Ho installato dei tappi alle estremità delle grondaie. Il gomito di scarico è stato fissato al tubo con rivetti. Non ho comprato il ragno che viene inserito nell'imbuto, ho piegato io stesso il filo in modo che intrappolasse i detriti.

Ho fissato i portatubi con i tasselli. I tubi sono assemblati in modo molto semplice: vengono inseriti l'uno nell'altro e fissati con morsetti, che sono preinchiodati con tasselli al muro.

Rivestimento pareti bagno

Per il rivestimento esterno delle pareti dello stabilimento balneare ho scelto le lastre Izoplaat. Hanno una buona permeabilità al vapore e il materiale è naturale. Inoltre, queste lastre rafforzano la rigidità delle pareti dello stabilimento balneare. Ho preso “Izoplaat” di 25 mm di spessore, l'ho tagliato con un seghetto alternativo e l'ho fissato al telaio con i chiodi.

Ho steso la pellicola Izospan sulle lastre Izoplaat. Questo materiale è anche impermeabile e antivento, ma consente comunque il passaggio del vapore. Ho fissato il materiale con una cucitrice, effettuando delle sovrapposizioni orizzontali e verticali di circa 10 cm.

Ho isolato l'interno dello stabilimento balneare con lana di basalto. Le lastre hanno dovuto essere tagliate in alcuni punti perché non entravano nello spazio tra i montanti. Inoltre, non ho fissato il batuffolo di cotone con nulla; si è adagiato abbastanza stretto.

Già in questa fase, i miei assistenti hanno iniziato a realizzare impianti idraulici in polipropilene. Questo è chiaramente visibile nella foto. Ho scelto questo tipo di installazione del tubo nascosto per ragioni estetiche. In futuro, saranno tutti nascosti sotto il rivestimento di finitura.

Il rivestimento decorativo esterno dello stabilimento balneare era realizzato in assi. Questo materiale non è stato scelto per caso. In primo luogo, uno stabilimento balneare rivestito in legno ha un aspetto presentabile e, in secondo luogo, rivestimento in legno lascia “respirare” le pareti e non si accumula condensa né nell'isolamento né nel telaio stesso.

Per fornire lo strato d'aria necessario, ho infilato direttamente sulla barriera al vapore sottili doghe di legno larghe 3 cm e spesse solo mezzo centimetro.

Prezzi dei materiali per l'isolamento termico

Materiali per l'isolamento termico

Riflusso delle maree per la base

A proposito, è stato dopo aver riempito le doghe e prima che iniziasse l'installazione del rivestimento che ho iniziato a installare il riflusso per la base. Ho preso delle strisce di metallo verdi. La larghezza che ho scelto era di soli 50 mm: questo è abbastanza per uno stabilimento balneare. Per fissare uniformemente la bassa marea, ho prima tirato il filo, controllato la linea con una livella e poi ho proceduto con l'installazione dall'angolo più lontano dello stabilimento balneare.

Ho preso la prima tavola e ho segnato una linea lungo il profilo con una matita al centro. Mi sono allontanato di 5 cm da questa linea a destra e a sinistra, ho messo dei punti e li ho collegati in modo da formare un triangolo. Questo triangolo è stato ritagliato con delle forbici di metallo, dopo di che ho piegato la striscia, l'ho fissata al muro della casa e ho serrato speciali viti autofilettanti con rondelle. Per renderlo più chiaro allego uno schema che ho trovato su Internet.

Il resto dei profili attorno al perimetro sono stati fissati allo stesso modo, semplicemente avvitando le viti e controllando allo stesso tempo l'orizzontalità. Tutti i giunti sono stati rivestiti con sigillante resistente al gelo. Quando ho installato tutte le strisce, ho ulteriormente rinforzato i riflussi della base con schiuma di poliuretano - l'ho applicata piccola quantità sotto le lamelle.

Installazione del rivestimento

Ho deciso di installare il rivestimento utilizzando i morsetti. Certo, puoi semplicemente inchiodare le assi, ma questo è piuttosto brutto.

Mio figlio ed io abbiamo semplicemente premuto la prima tavola contro il muro, l'abbiamo livellata e fissata con viti autofilettanti, avvitandole lungo i bordi della tavola. Quindi, nelle scanalature del primo pannello del rivestimento in alto, sono stati inseriti dei morsetti (sono stati inseriti accanto ai listelli del rivestimento, imbottiti sopra la barriera al vapore) e i chiodi sono stati inseriti nei fori esistenti. La seconda tavola è stata inserita nella scanalatura della precedente. Entrambe le tavole sono state colpite con un martello attraverso il blocco intermedio in modo che fossero strettamente collegate. Successivamente, abbiamo inserito nuovamente i morsetti e li abbiamo fissati con i chiodi. Le tavole rimanenti sono state fissate allo stesso modo, segando l'eccesso nelle aperture di finestre e porte.

Ho semplicemente inchiodato l'ultimo triangolo sotto il tetto stesso.

Quando ho finito con i muri, ne ho costruito uno piccolo sopra porta d'ingresso. Successivamente l'ho ricordato, trasformandolo in un timpano, coprendolo con tegole di metallo e installando un lampione sotto la tettoia.

Finestra

Le finestre sono una storia diversa. Devono essere installati rispettando la tecnologia ed evitando distorsioni. In uno stabilimento balneare, le finestre non dovrebbero solo essere una fonte di luce e fornire ventilazione, ma anche trattenere bene il calore.

Ho ordinato in anticipo le finestre stesse da un'azienda, ma ho installato tutto. Per cominciare, ho preso la barriera al vapore e il nastro impermeabilizzante. Il primo è stato messo in sicurezza lungo tutto il perimetro telaio della finestra dall'interno, il secondo dall'esterno, cioè dalla strada. Successivamente incollerò i bordi di questi nastri su Izospan.

Ho installato il telaio e ho inserito dei cunei distanziatori in plastica per creare uno spazio di due centimetri per la schiuma. Le finestre includevano il montaggio di piastre di ancoraggio con fori in cui ho avvitato lunghe viti autofilettanti. Successivamente ho schiumato gli spazi vuoti e ho controllato di nuovo tutto con una livella.

A proposito, durante l'installazione dell'anta ho filmato solo da una finestra, la più grande. Ho installato piccole finestre senza rimuovere i telai.

Porta

Ho ordinato una porta di metallo in modo che i malvagi non entrassero nel mio bagno in inverno.

Per prima cosa ho tolto la porta dai cardini per provare il telaio nell'apertura. Tutte le misurazioni erano accurate e la scatola si adattava perfettamente. Ho fissato la scatola con viti autofilettanti attraverso gli occhi, avendo precedentemente posizionato dei cunei sotto di essa per livellare. Ho riempito gli spazi tra il telaio della casa e il telaio della porta con schiuma di montaggio, quando si è asciugato ho appeso l'anta.

Soffitto del bagno

Per sistemare il soffitto, ho preso una normale tavola di larice bordata e l'ho inchiodata con cura alle travi del pavimento. Nel punto in cui ci sarà una botola per accedere alla soffitta, ho ritagliato un foro rettangolare.

Ulteriori lavori sono proseguiti in soffitta e dopo la costruzione della stufa per la sauna. Ho posato una barriera al vapore in lamina sul soffitto grezzo e sopra delle lastre di lana di basalto, inserendole saldamente tra le travi del pavimento. Ho teso la pellicola di plastica sul cotone idrofilo e l'ho fissata con del nastro adesivo. Per finire, ho semplicemente inchiodato un altro strato di tavole bordate. Non resta che realizzare la copertura del portello e fissare la scala. Gli elementi di fissaggio erano inclusi, ma ho semplicemente avvitato tutte le parti alle travi del pavimento.

Ho acquistato una scala di buona qualità, retrattile, dotata di coperchio per boccaporto già pronto. Tuttavia, in modo che questa copertura non risaltasse sul soffitto, l'ho accuratamente ricoperta con delle doghe. È andato tutto bene, il portello è diventato quasi invisibile quando è chiuso.

Cablaggio

Ho affrontato a fondo il tema dell'elettricità, cercando di fare tutto con attenzione e secondo le regole. La foto mostra che ho realizzato il cablaggio, così come i tubi di alimentazione idrica, nascosti, posando i cavi nella fase di isolamento interno delle pareti dello stabilimento balneare e prima della finitura.

L'elettricità veniva prelevata dalla casa attraverso l'aria, fortunatamente la distanza era breve. Ha avvitato un gancio in una delle pareti dello stabilimento balneare e ha avvitato lo stesso nel muro della casa (la distanza dai ganci a terra è di circa tre metri). Tra loro tirò un cavo resistente, attorno al quale era avvolto un cavo conduttivo.

La foto mostra i morsetti fissati ai ganci. E' montato così:

• il filo SIP viene separato, viene preparato un posto per il morsetto;
• il filo SIP viene inserito nelle scanalature del morsetto di ancoraggio;
• i fili “a cuneo”;
• Il morsetto di ancoraggio è fissato al gancio - supporto.

Ho installato prese, interruttori (classe IP-44) e un pannello nello spogliatoio. La distanza dal pavimento alle prese era di 90 cm, nel bagno turco e nella lavanderia ho fatto passare i cavi solo per le lampade (ho provato a fare tutto lontano dai fornelli), perché in queste stanze è troppo umido e le prese semplicemente non possono essere installato.

Prese i cavi di rame e li fece passare attraverso una corrugazione metallica non infiammabile, che fissò con fascette. In alcuni punti abbiamo dovuto praticare dei fori nelle travi di supporto per installare l'ondulazione. Ho installato le scatole delle prese quando ho coperto le pareti con assi. E le prese, gli interruttori e le bellissime lampade stesse (per il bagno turco ho preso con una lampada resistente al calore, classe IP-54) sono state installate per ultime.

La messa a terra è stata eseguita come dovrebbe essere: un triangolo, gli angoli verticali di mezzo metro sono stati saldati con una striscia da 40 mm. Per fare questo ho dovuto avvalermi dell'aiuto di un amico elettricista che possedeva una saldatrice. Vicino allo stabilimento balneare è stata scavata una trincea triangolare. Hanno piantato nel terreno il triangolo saldato dagli angoli. Quindi hanno saldato un'altra sezione di nastro d'acciaio, che è stata portata fuori terra vicino al muro dello stabilimento balneare. All'estremità della striscia è stato saldato un bullone M10. Successivamente, è stato necessario praticare un foro nel muro dello stabilimento balneare per posizionare un conduttore di terra in rame (il mio aveva un diametro di 8 mm) dalla messa a terra al pannello di distribuzione. Abbiamo avvolto il conduttore attorno al bullone, abbiamo chiuso il tutto con una morsettiera e sul pannello ha lavorato un elettricista qualificato e mio amico part-time.

Il tutto è durato circa due ore. Ho trattato la striscia di metallo con bitume per evitare che arrugginisca. Ho scavato i fossati, li ho compattati e la prossima estate vi seminerò un prato.

Rete fognaria

Ci sarà una doccia nello stabilimento balneare e ci sono anche progetti per un bagno turco procedure idriche, quindi l'installazione della rete fognaria è una necessità. Ho previsto un pozzo di drenaggio come punto di raccolta finale delle acque reflue. Ho scavato una buca di un metro e mezzo con un diametro di circa 1,2 metri, ho compattato il fondo, ricoperto di sabbia e ghiaia fine. Poi abbiamo installato nella fossa degli anelli di cemento armato lunghi due metri. La giunzione degli anelli era ricoperta di cemento misto a vetro liquido.

I tubi partivano dalla lavanderia e dal bagno turco. Ho collegato un altro tubo dalla posizione dell'orinatoio. Sono stati praticati tre fori nel pavimento e al loro interno sono stati inseriti dei tubi. I tre tubi erano collegati tra loro con un idoneo raccordo. Un tubo comune è stato posato in leggera pendenza lungo una trincea scavata fino al pozzo. Un tubo non era abbastanza lungo, quindi ho dovuto collegare due tratti rettilinei con un giunto. Tutti i giunti sono in silicone. Per prima cosa ho aggiunto sabbia sul fondo della trincea e l'ho usata per riempire il tubo dopo l'installazione.

Il pozzo era coperto da una soletta circolare in cemento armato con foro. Ho costruito il collo in mattoni e al posto del coperchio ho installato uno sportello metallico per il rubinetto del gas. Ha un diametro piccolo, ma sufficiente per ispezionare il livello di drenaggio nel pozzo e per pompare le acque reflue con un camion fognario. Ma non c’è bisogno di andare fino in fondo, penso di sì.

Nei locali sono stati installati scarichi con sifoni e filtri. Pezzo compatto che si inserisce direttamente il tubo della fogna. Nella scelta ho preferito un prodotto con griglia metallica, guidato da considerazioni di affidabilità e durata. La griglia stessa è quadrata con un foro rotondo al centro; durante la posa delle piastrelle non ho dovuto perdere molto tempo a trafficare con il taglio. Ho installato lo scarico parallelamente al getto del massetto e alla posa delle piastrelle, di cui parlerò più avanti.

L'ho sviluppato e progettato io stesso. La posa è stata eseguita dal fumista, su mio disegno. I lavori sono iniziati prima della posa dei pavimenti di finitura, le ragioni, credo, sono chiare.

Sul sottofondo precedentemente gettato è stato posato il feltro di copertura ed è stata posata la prima fila di mattoni. Per evitare distorsioni, ogni fila di mattoni è stata prima stesa senza malta di argilla. Per verificare l'orizzontalità è stata utilizzata una livella. Sono stati tirati anche dei fili a piombo per controllare la verticalità della muratura.

Nella foto si vedono la seconda e la terza fila di mattoni che costituiscono il vano cenere e l'”appendice” necessaria per riscaldare il fondo del forno. Questo design supera notevolmente il rendimento delle classiche stufe con vano cenere di superficie pari al focolare.

Prima dell'installazione, ho avvolto le porte con cordone di amianto e le ho sigillate con nastro adesivo. Ho inserito un filo di rilegatura nei fori esistenti e l'ho attorcigliato. Durante il processo di posa dei mattoni, il produttore della stufa ha posizionato le estremità lunghe del filo intrecciato tra le file, garantendo così un'installazione sicura delle porte.

Nella quarta fila è stato coperto il cassetto cenere, le porte sono state finalmente fissate e parte dell'“appendice” è stata bloccata. Qui hanno posato una griglia in ghisa, praticando per essa dei tagli rettangolari nei mattoni. La griglia (dimensioni 20 x 30 cm) si adagierà liberamente, con uno spazio di circa 2 cm necessario per compensare le dilatazioni termiche del metallo.

Per rendere il soffitto sufficientemente robusto, i mattoni furono tagliati a cuneo. Gli angoli metallici non sono stati utilizzati durante la sistemazione del soffitto.

Tra la quarta e la quinta fila, e successivamente ogni due file, il costruttore della stufa ha consigliato la posa di una rete di rinforzo in acciaio.

Successivamente, il maestro ha disposto il focolare, utilizzando mattoni di argilla refrattaria gialla per le sue pareti. I soffitti e la porta del focolare sono stati disposti secondo il principio sopra descritto. Il dettaglio del processo di muratura è visibile nella foto. Nel focolare sono stati installati anche mattoni refrattari con tagli triangolari. Questi fori sono necessari per fornire aria secondaria, senza la quale la postcombustione dei gas di legno è impossibile.

Durante la posa dei canali del gas (fumo), è stato posato cartone di amianto tra il nucleo di argilla refrattaria e le pareti esterne del forno. Da notare la sovrapposizione del nucleo in argilla refrattaria. I mattoni sono tagliati e installati sul bordo.

Nella foto sono visibili anche i listelli in mattoni rossi su cui verranno posati i mattoni in ghisa. E in cima ci saranno le pietre della stufa. Per renderlo più chiaro, ho disegnato uno schema del nucleo di argilla refrattaria indicando la posizione dei mattoni di ghisa e di alcuni altri elementi della fornace. CON lato destro La stufa avrà un portale del camino rivolto verso il bagno turco. E le porte delle pulizie e del carico del carburante si aprono nello spogliatoio. Pertanto, il fumo non penetrerà mai nel bagno turco e monossido di carbonio e puoi spruzzare un po' d'acqua sulle pietre calde - "vapore".

Dopo aver coperto il nucleo in argilla refrattaria e installato il portale del camino (vedi foto), la muratura è proseguita senza modifiche. All'interno si formavano ancora canali da fumo verticali diritti, che venivano riuniti in uno solo sulle file 20-21. Sopra il canale da fumo lontano è stato formato un soffitto, tra i canali è stato installato un telaio della valvola (vista bypass), il foro in cui assicurava la libera circolazione dei gas, e sopra il canale da fumo vicino, invece del soffitto, il produttore della stufa ha installato una valvola del camino. La parte è stata posizionata in tagli predisposti nei mattoni e fissata con argilla refrattaria e due tasselli (i fori nei mattoni sono stati praticati con un trapano Pobedit).

Due file dopo è stata installata un'altra valvola del tubo. Ci sono tre valvole in totale, due delle quali per il camino e una bypass installata tra i canali da fumo (corsa diretta).

La foto mostra la transizione a tubo in ceramica, realizzato sotto forma di quattro file di mattoni, ciascuna fila parzialmente sovrastante quella sottostante. Sopra la quarta fila di mattoni sporgente sono posate altre tre file: il passaggio al camino. Nell'ultima riga di questa transizione puoi vedere un taglio rotondo in cui verrà installata la ceramica camino, ovvero un elemento per la raccolta della condensa.

Sui pannelli laterali della stufa sono presenti anche sporgenze in mattoni, necessarie per l'ulteriore disposizione delle partizioni interne.

La fornace era coperta fino al soffitto. Sono stati utilizzati angolari metallici sui quali è stata posata l'ultima fila di mattoni. Tra il soffitto e i mattoni sono stati posati fogli di amianto.

L'installazione del camino stesso (ne ho preso uno italiano in ceramica, Effie Domus per lo stabilimento balneare) ha richiesto pochissimo tempo. I blocchi sono stati semplicemente installati uno sopra l'altro, fissati con sigillante e malta da costruzione di argilla. Sulla parte superiore del camino è stato installato un deflettore per proteggerlo dalle precipitazioni.

Pochi giorni dopo hanno testato la stufa della sauna: hanno bruciato diversi giornali. La trazione è semplicemente fantastica.

Successivamente, mentre stavo realizzando il pavimento di finitura, ho posizionato davanti al focolare una lamiera di acciaio con un contenitore per la cenere. È più facile spazzare in questo modo e il pavimento non prenderà fuoco se cade accidentalmente un carbone.

Prezzi dei mattoni refrattari

Mattone refrattario

Video - Installazione di un camino in ceramica

Pavimento

L'abbiamo isolato. Il bagno turco e la doccia hanno il pavimento piastrellato, mentre lo spogliatoio ha il pavimento in laminato. Per prima cosa ti parlerò del bagno turco e della doccia, lì ci sono molte altre sfumature importanti.

Posa delle piastrelle

Le piastrelle sono state acquistate con finitura opaca e ruvida in modo che non scivolassero. Abbiamo deciso che le piastrelle sono molto migliori dei pavimenti in legno: non marciscono e sono facili da pulire. La colla è stata acquistata con le migliori caratteristiche di resistenza all'umidità.

L'impermeabilizzazione è stata realizzata sul sottopavimento, in sovrapposizione alle pareti. Sopra l'impermeabilizzazione è stato posato l'isolamento - EPPS (spessore 30 mm). Per una migliore adesione dell'EPS all'impermeabilizzazione è stato utilizzato l'adesivo di montaggio.

Sopra l'isolamento lungo i fari è stato versato un massetto con una pendenza verso l'imbuto di scarico. Prima di versare la soluzione, sono state posate una rete di rinforzo e una serie di fari. La foto mostra che abbiamo fissato i fari non al pavimento, ma a una soluzione di amianto: abbiamo disposto delle pile e pressato i profili al loro interno. La soluzione (cemento con sabbia) è stata miscelata in una betoniera noleggiata, perché... Era importante riempire l'intero pavimento in un giorno. La soluzione veniva distribuita dal secchio con una cazzuola sulla griglia tra i fari e livellata con una tavola di legno: la regola. Il pavimento è stato infine livellato con una spatola larga e malta.

Le piastrelle sono state posate lontano dalla grondaia per facilitare il mantenimento della pendenza. Ognuno era pre-imbevuto di acqua. La colla è stata applicata con una spatola dentata sul massetto asciugato e primerizzato. In questo caso la colla non è stata applicata subito su tutta la superficie del pavimento, ma solo sullo spazio per la posa di 1-2 piastrelle. La colla si indurisce rapidamente e non deve essere utilizzata per coprire una vasta area del pavimento in una sola volta. Lo spessore dello strato adesivo è stato mantenuto approssimativamente uguale allo spessore della piastrella. Ho raccolto la colla in eccesso attorno agli elementi posati con una semplice spatola stretta.

Per prima cosa sono state disposte tutte le file di piastrelle intere, quindi le parti lungo le pareti. Tagliamo le piastrelle con una tagliapiastrelle manuale. A proposito, per la muratura di precisione abbiamo tirato la lenza e utilizzato le croci per le cuciture. E per un migliore contatto della superficie della piastrella con il legante, subito dopo la posa, ho picchiettato leggermente ogni quadrato di piastrella con un martello di gomma.

Laminato

L'hanno installato molto velocemente. Abbiamo coperto il pavimento con una pellicola sopra l'isolante, abbiamo inchiodato il compensato resistente all'umidità e abbiamo steso il supporto.

Ho disimballato il pacco con un coltello. Tirò fuori il primo pannello e lo posò girandolo con una piccola sporgenza verso il muro. Ho inserito 2 cunei di plastica tra il muro e la tavola. Ho preso la seconda striscia e l'ho inserita nella scanalatura terminale della prima. L'ho livellato e ho rimesso le zeppe. Quando ho raggiunto la parete opposta, ho usato una sega circolare per tagliare il pezzo in più del pannello laminato. La riga successiva è iniziata dal segmento. La seconda fila è stata assemblata allo stesso modo della prima, dopo di che ho sollevato l'intera tavola con un angolo di 45 gradi e l'ho collegata con cura al fermo della prima fila, quindi l'ho martellata attraverso il blocco con un martello. L'ultima fila doveva essere segata longitudinalmente, misurando con precisione la linea di taglio.

Muri

Le pareti, come si può vedere nella relazione fotografica, sono rivestite con assi o piastrellate. Cominciando dall'inizio.

Posa delle piastrelle

Abbiamo rivestito le pareti sopra l'isolamento con pannelli in fibra di gesso resistenti all'umidità. Per il fissaggio sono state utilizzate viti autofilettanti. Sono stati avvitati con incrementi di 25 cm e si sono leggermente ritirati dal bordo. Le lastre sono state tagliate in modo che le giunture cadessero sulle travi del telaio.

Nel bagno turco si è deciso di realizzare un basamento con piastrelle, quindi ho dovuto acquistare due fogli di cartongesso resistente all'umidità, tagliarli con cura a strisce e avvitarli attorno al perimetro delle pareti. A proposito, il muro a secco era già fissato alla pellicola fissa (barriera al vapore).

Nella doccia era disposta la prima fila Piastrelle per pavimenti. Ho dovuto tagliarlo un po' in modo che la fila superiore di piastrelle sul muro fosse composta da piastrelle intere.

Ho applicato la colla sul muro con una spatola, l'ho applicata e ho picchiettato sulle piastrelle con un mazzuolo. Ho inserito delle croci tra le piastrelle adiacenti in modo che le cuciture fossero le stesse. Ho controllato la planarità e l'orizzontalità con un lungo livello dell'acqua. La seconda e le successive file sono state posate con piastrelle di colore diverso.

Alcune piastrelle sono state utilizzate per l'ulteriore installazione di tubi ed elettrodomestici. Ho tracciato dei segni con una matita, ho controllato l'accuratezza della posizione del foro con un righello e una squadra, dopodiché il trapano è entrato in azione. Per prima cosa ho praticato il foro con un trapano a lancia. Per evitare che la piastrella si spezzi, è stato incollato sopra un pezzo di nastro adesivo. Dopo che il foro centrale è stato pronto, ho cambiato l'ugello con uno circolare. Per questi scopi ho immediatamente acquistato una corona con rivestimento in carburo di tungsteno. Abbastanza costoso, ma era sufficiente per l'intero processo di finitura.

Immediatamente durante il processo di posa, la colla in eccesso è stata rimossa con uno straccio finché la composizione non si è asciugata. Le giunture della malta sono risultate lisce e pulite.

Un giorno dopo aver finito le pareti con le piastrelle, ho iniziato a lavorare sulle cuciture. Per cominciare, ho tirato fuori tutte le croci. Ho usato due colori di malta: bianco e marrone scuro. Per il bagno ho selezionato una composizione epossidica bicomponente. Non è il più economico, ma è l'ideale per le zone umide. Ho mescolato i componenti della malta in un secchio e non ho aggiunto acqua.

Prima di applicare lo stucco epossidico ho bagnato leggermente la parete con uno spray. Ho raccolto la massa su una spatola e poi l'ho stesa sulle cuciture, facendo movimenti da sinistra a destra perpendicolari alla cucitura. La spatola è stata tenuta ad un angolo di circa 30 gradi. Ho livellato lo stucco 30 minuti dopo la sua applicazione utilizzando una spatola di gomma. Bene, alla fine, quando le cuciture si sono asciugate, ho lavato le pareti con acqua e sapone.

Rivestimento - installazione

Le pareti del bagno turco non erano rivestite con GVL. Abbiamo allungato la barriera al vapore in alluminio e l'abbiamo fissata con una cucitrice e un nastro adesivo. A proposito, ho anche nastrato bene la giuntura tra il condotto dell'aria di ventilazione e la pellicola. Sopra il foglio ho riempito con cura le doghe: tornitura.

Vorrei attirare l'attenzione dei lettori sulla posizione orizzontale delle assi di legno. Li ho posizionati appositamente in modo da evitare la risalita capillare dell'umidità lungo la parete in legno e da ottenere una buona circolazione d'aria necessaria per l'asciugatura del materiale dopo le procedure del bagno. Sarebbe molto spiacevole se la costante umidità facesse appassire il rivestimento o marcisse dopo un paio d'anni. Dopotutto, costruiamo uno stabilimento balneare dal cuore e per molto tempo. Voglio anche dire che il fissaggio orizzontale consente di riparare o modificare le singole assi e, se il rivestimento si trova verticalmente sulle pareti, sarà necessario smantellare metà del muro.

All'inizio volevo solo inchiodare le assi, ma poi la scelta è ricaduta nuovamente sui morsetti. Non sono visibili sotto il rivestimento e i chiodi possono arrugginirsi a causa dell'elevata umidità, lasciando macchie nere sulle pareti.

Ho trattato tutte le assi con impregnante Neomid per evitare che il legno marcisca. E per attaccare la prima e l'ultima striscia ho acquistato dei chiodini di finitura ramati.

L'installazione è iniziata dal soffitto. Ho fatto un passo indietro di 3 cm, ho applicato la barra e ho inchiodato l'unghia al centro. Ho piantato un altro chiodo su entrambi i lati del tabellone e poi ho controllato il livello con una livella. Ho assemblato il rivestimento in modo che il tenone fosse in alto e la scanalatura fosse in basso. Questo è importante, perché se rivesti il ​​muro in modo diverso, l'umidità si accumulerà nelle scanalature, il legno si gonfierà e si muoverà.

Dal basso ho inserito dei morsetti nella scanalatura della prima tavola, ognuno di essi è stato inchiodato alla guaina con tre chiodi. Ho inserito il secondo pannello di forzatura con un tenone nella scanalatura. L'ho picchiettato leggermente con un martello dal basso verso l'alto in modo che non rimanessero spazi vuoti, dopodiché ho inserito i morsetti e li ho inchiodati. Quindi l'ho raccolto fino al pavimento. Ho tagliato l'ultima tavola inferiore nel senso della lunghezza in modo che ci fosse una fessura di 2 cm tra il pavimento e il legno, ho inserito la tavola nel tenone della penultima tavola e l'ho inchiodata. Lungo il percorso praticavo dei fori per il cablaggio e spesso controllavo la posizione orizzontale. Ho coperto tutti i chiodi del primo e dell'ultimo pannello battiscopa in legno e ho installato strisce verticali negli angoli per la bellezza.

Scaffali nel bagno turco

Ti ho detto come realizzare il soffitto, il pavimento e le pareti, la stufa è pronta, non resta che realizzare gli scaffali dello stabilimento balneare. Per lavoro ho preso assi di tiglio e barre di pino. Ho disegnato uno schema, preparato un cacciavite, viti lunghe, angoli di montaggio in metallo, un martello e chiodi.

Per prima cosa ho segnato le barre e le ho tagliate con una smerigliatrice. Ho tagliato le estremità delle barre orizzontali che si collegheranno ai montanti verticali anteriori utilizzando il principio “tenone e scanalatura”. Cioè, ho realizzato un "tenone" sulle barre orizzontali e una "scanalatura" sui montanti verticali.

La prima cosa che ho avvitato al muro sono stati i pali di sostegno. Vorrei sottolineare che questi supporti non devono essere a contatto con il pavimento, è necessario lasciare uno spazio massimo di due centimetri. Ho attaccato le traverse ai montanti di supporto. Ho semplicemente preso l'angolo di montaggio e l'ho inchiodato sotto le barre orizzontali nel punto in cui si collegavano ai montanti di supporto. Pertanto, ho inchiodato le barre su cui giacciono le assi e le barre per stabilità.

Allo stesso modo, ho assemblato un telaio per la panca inferiore e un tavolino per le scope, dopodiché ho appoggiato le assi sul telaio e le ho fissate con viti autofilettanti. Per comodità, ho tagliato gli spigoli vivi sporgenti e ho levigato accuratamente le assi e il telaio in modo da non piantare una scheggia.

Porte interne

Il suo principio è simile all'installazione di una porta d'ingresso. La porta del bagno turco è di vetro, la porta dello spogliatoio è di legno. La scatola in entrambi i casi è in legno, ordinata in base alla dimensione dell'apertura.

La scatola è composta da diversi elementi. I collegamenti vengono segati con un angolo di 90 gradi. Per prima cosa ho fissato le strisce laterali e la parte superiore usando i chiodi. Poi ho inserito dei cunei di plastica e diversi distanziatori tra gli elementi della scatola e ho fatto esplodere schiuma poliuretanica. Quando si è asciugato un po', ho inchiodato con cura le strisce laterali con i chiodini telaio della porta, che ha chiuso il divario e uno strato di schiuma.

Non ho scattato foto del processo in sé, quindi allego un diagramma per chiarezza.

Le cerniere erano incluse; le ho fissate alla scatola e al telo con viti autofilettanti. In questa fase del lavoro è importante controllare tutte le distanze con un metro a nastro in modo che la porta penda in modo uniforme. Successivamente, non resta che appendere la porta sui cardini e installare la maniglia.

Impianto idraulico

La foto mostra che abbiamo un secchio per la doccia appeso al muro, un orinatoio, una doccia e un rubinetto con beccuccio. Le tubazioni fognarie e dell'acqua calda/fredda sono state installate nella fase di posa delle fondamenta e di costruzione dei muri. Ora parleremo direttamente dell'installazione dell'impianto idraulico.

Cominciamo con l'orinatoio. Mio figlio ed io abbiamo scelto invece un modello compatto a parete con rubinetto cisterna, lo portarono, lo disimballarono e lo misero contro il muro per fare dei segni. L'orinatoio è dotato di fori di montaggio; abbiamo segnato la loro posizione, nonché il contorno, sul muro con un pennarello dopo aver verificato se il prodotto era fissato uniformemente al muro.

I fori per i tasselli sono stati praticati secondo i segni.

Il sifone nell'orinatoio è solido, l'abbiamo provato all'uscita del tubo fognario, dopodiché abbiamo collegato tubo e sifone con un tubo speciale. L'estremità del tubo, che veniva inserita nella condotta fognaria, era avvolta con filo di lino e rivestita di piombo rosso.

Il rubinetto per orinatoio è molto facile da installare. La parte è collegata all'orinatoio tramite una guarnizione in gomma. L'altezza della gru viene regolata ruotando le parti. Il collegamento al tubo di alimentazione dell'acqua viene effettuato tramite un dado. Dopo aver collegato l'orinatoio alla rete idrica e fognaria, ho rivestito il giunto tra il coccio e il muro con sigillante idraulico e ho controllato la funzionalità dell'intero sistema.

Qualcosa sul secchio per la bagna. È un dispositivo meraviglioso che gira quando tiri la catena e il meccanismo galleggiante all'interno del secchio impedisce che si riempia eccessivamente. Il telaio della benna è fissato con tasselli e l'acqua viene fornita tramite un tubo flessibile.

Installato secondo lo stesso principio. Nella confezione è già presente tutto il necessario, ti servono solo una chiave inglese regolabile e il nastro idraulico Unipack o Moment. Ho tirato fuori gli eccentrici dalla scatola, li ho avvitati ai tubi dell'acqua calda/fredda, poi ho preso una livella e li ho regolati orizzontalmente, portando contemporaneamente la distanza tra loro a 150 mm (ruotando leggermente ogni eccentrico a turno).

La fase successiva è stata l'installazione del prodotto stesso. Sugli eccentrici è stata avvitata una filettatura, sono state messe delle guarnizioni in gomma, poi ho posizionato il miscelatore e ho avvitato i dadi di raccordo sugli eccentrici.

Condivido un altro video che ho guardato prima di installare i rubinetti.

Rivestimento del seminterrato

Per rendere lo stabilimento balneare più gradevole e interessante, ho deciso di rivestire le colonne di fondazione con pannelli di rivestimento del seminterrato. Per fissarlo sono necessarie delle fascette metalliche per creare la guaina. Andrà bene anche un profilo in cartongesso. Vorrei sottolineare che prima ho versato la zona cieca e realizzato una passerella sul lato della facciata, e solo successivamente ho fissato la guaina e i pannelli. Altrimenti sarebbe difficile calcolare l'altezza dei pannelli.

Per fissare il rivestimento (il profilo inferiore di partenza a una distanza di 5 cm dalla zona cieca e dal pavimento), ho utilizzato viti autofilettanti e angolari (ho semplicemente tagliato pezzi del profilo in cartongesso per realizzare gli angoli). Con un cacciavite l'intera struttura si assembla in poche ore; l'importante è misurare con precisione la lunghezza degli irrigidimenti verticali e fissare i profili orizzontali utilizzando una livella (per comodità ho usato una livella e tirato un cordone guida) .

Ho fissato i pannelli con viti autofilettanti, avvitandoli circa ogni mezzo metro. Gli elementi di mascheramento vengono fissati allo stesso modo negli angoli. Ho immediatamente realizzato delle fessure quadrate nei pannelli e ho installato delle griglie di ventilazione (fissate con viti autofilettanti negli angoli) - 2 griglie su ciascun lato dello stabilimento balneare.

Zona cieca

Ho versato tra le fondamenta dello stabilimento balneare e la recinzione. Posare immediatamente una grondaia di drenaggio con una griglia. L'ordine è il seguente:

Abbiamo un pavimento in assi davanti alla porta d'ingresso. Hanno semplicemente posato le assi su tre barre parallele, hanno tagliato i bordi con un seghetto e le hanno posizionate davanti alla porta d'ingresso.

Finiture

Per dare un aspetto finito allo stabilimento balneare, abbiamo dotato il portico di una tettoia e di una scala fatta in casa. L'altezza dei gradini delle scale è di 18 cm, le parti sono state assemblate utilizzando angoli di montaggio e viti autofilettanti.

Dal cancello all'ingresso ce l'ho fatta, vicino allo stabilimento balneare sono riuscito a raccogliere una cassetta per il compost e un discreto contenitore per la legna da ardere. Abbiamo portato i mobili all'interno dello stabilimento balneare, appeso scaffali, tende e appeso scope. In futuro ho intenzione di sistemare un giardino antistante vicino allo stabilimento balneare e di costruire un barbecue all'aperto.

Cosa potrebbe esserci di più piacevole che dopo aver completato Cottage estivo Che ne dite di fare un bagno di vapore nel vostro stabilimento balneare, lavare via lo sporco e rilassare il corpo e l'anima? Naturalmente, un lussuoso stabilimento balneare con piscina in campagna è un lusso inaccessibile per molti, quindi vale la pena dare un'occhiata più da vicino ai progetti di piccoli edifici e costruire quello che ti piace con le tue mani, investendo un minimo di denaro e ottenendo il massimo beneficio e piacere.

Secondo è possibile costruire un piccolo stabilimento balneare tecnologia del telaio, stenderlo con blocchi di schiuma/gas/cenere, mattoni, costruire una casa di tronchi con tronchi o legname. Il materiale più rispettoso dell'ambiente è il legno, ma i mattoni e i blocchi sono più durevoli, affidabili e ignifughi.

Tavolo. Tabella comparativa dei prezzi dei materiali per la costruzione delle pareti del bagno

Prezzi per blocchi di schiuma

blocco di schiuma

Progetto bagno economico

Dopo aver esaminato i prezzi dei materiali, noterai che è più redditizio costruire uno stabilimento balneare da blocchi o Tecnologia canadese. Inoltre, quest'ultimo sarà più redditizio se alcuni materiali vengono utilizzati o di bassa qualità (ad esempio, invece di tavole bordate puoi usare non tagliato, aggiungendo colore stabilimento balneare di campagna). Dati più accurati sul consumo di materiale possono essere ottenuti dopo aver elaborato un progetto e un preventivo.

Prima di iniziare la costruzione, è estremamente importante riflettere attentamente sulla progettazione dello stabilimento balneare, calcolare la quantità di materiali, annotare tutte le dimensioni e allo stesso tempo pianificare non solo l'ubicazione dei locali, ma anche i mobili in essi contenuti.

Installazione di uno scaffale in un bagno turco Selezione della dimensione del bagno

La stanza principale di ogni stabilimento balneare, anche il più piccolo, è il bagno turco. Devono esserci due o tre piani di scaffali e una stufa. Anche se il terreno della dacia è piccolo e lo stabilimento balneare è progettato per essere molto modesto, non è possibile realizzare un bagno turco con un'area di 3-4 metri quadrati in base alla permanenza simultanea di due persone (i visitatori devono sentirsi a proprio agio mentre fumano con le scope, seduti e sdraiati sugli scaffali a tutta altezza). Tali standard sono determinati da considerazioni di sicurezza (in un bagno turco molto angusto è facile scottarsi su una stufa calda o scottarsi la pelle con vapore caldo).

Inoltre, se l'intera stufa si trova interamente nel bagno turco e il carburante viene caricato dalla stessa stanza, vale la pena aumentare l'area utilizzabile della stanza di altri 1-2 metri per rendere conveniente lo stoccaggio e l'aggiunta di legna da ardere il focolare. Direttamente davanti alla stufa deve essere posata una lamiera preforno di 1x1 m, come indicato anche sullo schema del futuro stabilimento balneare.

Lo stabilimento balneare comprende sicuramente i trattamenti dell'acqua, quindi dovresti pensare a una piccola doccia situata in una stanza separata o adiacente al bagno turco. La seconda opzione, quando il bagno turco e la lavanderia sono combinati, consente di risparmiare spazio e ridurre i costi di installazione degli scarichi fognari e delle partizioni interne.

L'ultima stanza importante dello stabilimento balneare è lo spogliatoio o lo spogliatoio. Dovrebbero esserci panche e appendiabiti per i visitatori, un mobile per gli accessori da bagno ed eventualmente un tavolino. È anche possibile e preferibile posizionare la stufa nel bagno turco e la porta di carico si apre sullo spogliatoio, il che consente di risparmiare sul riscaldamento.

In un bagno economico puoi fare a meno di:

• sistema idraulico. Ma dovrai dotare la stufa di un serbatoio e portare manualmente l'acqua nei secchi;
• bagno separato. Questi servizi possono essere portati all'aperto o all'interno casa di campagna, se lo stabilimento balneare della dacia verrà utilizzato solo nella stagione calda.

Ma non puoi fare a meno dell'elettricità e della rete fognaria, quindi è consigliabile ordinare o costruire una fossa settica / pozzo nero / foro di drenaggio, ed estendere anche una linea elettrica fino al sito in cui si sta costruendo lo stabilimento balneare, perché cuocere a vapore a lume di candela è molto scomodo.

Assicurati di indicare sul diagramma del piano:

• dimensioni dell'edificio e di ogni stanza separatamente;
• altezza del soffitto e altezza complessiva della vasca;
• ubicazione del forno;
• i lati su cui si apriranno le porte, compreso il focolare;
• posizione delle finestre (nel bagno turco la finestra si trova ad un'altezza compresa tra 185 e 195 cm dal pavimento e non sopra il ripiano);
• posizione della presa e dell'interruttore, dello schermo e delle lampade (vengono utilizzati solo prodotti con un livello di protezione dall'umidità superiore a IP54).

Di seguito sono riportati diversi progetti di piccoli bagni di campagna a un piano.

Video - Progettare uno stabilimento balneare

Video - Progetto stabilimento balneare. Compilazione

Costruzione di un piccolo stabilimento balneare economico nella dacia

Cominciamo con la base dello stabilimento balneare: le fondamenta. Poiché lo stabilimento balneare sarà piccolo e relativamente leggero, non sarà necessario versare una lastra monolitica o realizzare un nastro rinforzato interrato. Per stabilimento balneare a un pianoÈ sufficiente una fondazione colonnare costituita da blocchi o tubi di amianto in cui viene colato del calcestruzzo.

Fase 1. Marcatura

Questa fase è necessaria per qualsiasi tipo di costruzione. Scegliamo un luogo sul sito in cui verrà situato lo stabilimento balneare.

Prendi 4 picchetti e un filo a piombo. Inseriamo il primo paletto nel terreno rigorosamente verticalmente, cioè segniamo il primo angolo della casa. Da questo punto mettiamo da parte la lunghezza di uno dei muri e fissiamo un secondo paletto. Leghiamo entrambi i pioli con una corda.

Posizioniamo la terza e la quarta puntata allo stesso modo. Controlliamo l'uguaglianza delle diagonali di marcatura e, se necessario, regoliamo i paletti e la corda.

Usiamo anche una corda per contrassegnare i luoghi in cui verranno posizionate le partizioni interne.

Ci armiamo di pala e rimuoviamo lo strato superiore di terreno insieme all'erba all'interno degli scarti. Livelliamo il fondo della base risultante orizzontalmente e lo compattiamo.

Video - Marcatura delle fondamenta

Fase 2. Fondazione

Consideriamo l'opzione di organizzare una fondazione colonnare realizzata con blocchi di cemento di 20*20*40 cm, il cui prezzo varia da 45 a 60 rubli per 1 pezzo. Puoi usare mattoni normali (13-16 rubli per pezzo), compresi quelli usati.

Prendiamo un trapano o una pala e iniziamo a scavare buche di 50x50 cm per i blocchi o 35x35 cm per i mattoni. La distanza tra i fori non è superiore a 2 m, la profondità di ciascuno è di circa mezzo metro. I fori dovrebbero trovarsi negli angoli della casa, sotto muri portanti e partizioni interne.

Comprimiamo il fondo di ogni buca, lo riempiamo con uno strato di sabbia e pietrisco (ogni strato fino a 10 cm) e ripetiamo nuovamente il processo di compattazione.

Riempire il pietrisco con lattime di cemento liquido. Inseriamo un'asta d'acciaio rigorosamente verticalmente al centro di ciascun foro.

Disponiamo mattoni o blocchi attorno all'asta, 2 pezzi alla volta. in ogni riga.

I pali dovrebbero sollevarsi di 20-30 cm dal suolo.Controlliamo l'orizzontalità dell'intera base tirando la corda e utilizzando una livella a bolla. Se necessario, compensiamo le irregolarità con uno strato di malta cementizia.

Copriamo ogni colonna con un pezzo di materiale di copertura.

Fase 3. Struttura per vasca economica

Per il telaio è possibile utilizzare legname 100*100 cm o 150*150 cm Non è necessario lesinare sugli elementi portanti. Si consiglia inoltre di impregnare il legno con una composizione ignifuga.

L'imbracatura inferiore è composta da 4 travi.

Collegamento degli angoli utilizzando il metodo "artiglio" o "mezzo albero".

Collegamento delle travi del rivestimento inferiore

Tagliamo i fili sulle barre d'armatura che sporgono dai montanti d'angolo (i perni sui montanti intermedi possono essere tagliati). Eseguiamo dei fori alle estremità delle travi per questi perni. Ritagliamo le estremità delle travi secondo lo schema mostrato.

Montiamo l'imbracatura inferiore mettendo le barre sui perni. Stringere i dadi e i controdadi dall'alto.

Tra le travi verticali inchiodiamo o fissiamo con viti autofilettanti ponticelli orizzontali da una barra 50x50 mm. Rinforziamo i montanti d'angolo con bracci realizzati con tavole da 50x100 mm.

Non resta che realizzare il rivestimento superiore. Per fare questo utilizziamo una tavola spessa 50 mm, che avvitiamo alle estremità delle travi verticali con lunghe viti da legno.

Prezzi per travi in ​​legno

travi in ​​legno

Fase 4. Genere

Diamo un'occhiata a un esempio di disposizione di un pavimento a prova di perdite in uno stabilimento balneare. Per non perdere tempo a tagliare il legname, prendiamo il fissaggio angoli perforati, avvitare e assemblare i travetti del pavimento. Posizioniamo tavole 50x100 cm tra le travi del telaio inferiore sul bordo, mantenendo una distanza tra i tronchi di 40-45 cm.

Assemblaggio del pavimento dalla tavola in posizione “a bordo” per una maggiore rigidità

I travetti del pavimento possono essere rivestiti con fogli OSB-3 (circa 480-550 rubli per foglio 1250x2500 mm e 9 mm di spessore) oppure utilizzare le stesse assi di legno da cui sono realizzati i travetti. IN pavimento grezzoè necessario fornire un foro per l'installazione scaletta di scarico da una lavanderia o da un bagno turco.

Assicurati di allungare Izospan o altro film barriera al vapore sotto il sottopavimento in legno.

Per isolare il pavimento, fissiamo nuovamente i tronchi sopra il sottopavimento, tra i quali poniamo argilla espansa, segatura o muschio rosso, copriamo l'intera "torta" con pellicola impermeabilizzante e assembliamo il pavimento finito da assi o compensato resistente all'umidità (da 260 rubli per un foglio di 4 qualità che misura 1525x1525 mm e 4 mm di spessore). L'uso del polistirene espanso come isolante, compreso l'imballaggio, è possibile solo nello spogliatoio.

Prezzi per Izospan

Fase 5. Tetto

Prima di realizzare il tetto, assembliamo il piano superiore (soffitto). Utilizziamo gli stessi elementi di fissaggio e pannelli utilizzati durante l'installazione dei travetti del pavimento.

È meglio realizzare un tetto a due falde per un bagno economico con telaio. Renderà lo stabilimento balneare più attraente nell'aspetto e lo spazio sotto il tetto potrà essere facilmente convertito in una zona notte o in un deposito per le scope. D'altra parte, una struttura ad una falda richiederà meno materiali.

Dime per il taglio di travi, cremagliere, travetti del pavimento

Tavolo. Tipi di tetti, diagrammi

Video – Costruzione del tetto

Fase 6. Decorazione interna ed esterna

Tavolo. Breve descrizione fasi di isolamento, isolamento e finitura di un bagno economico

Fase 7. Ventilazione

Uno stabilimento balneare economico è probabilmente una stanza compatta, ma ciò non esclude la necessità di ventilazione.

Il foro per il flusso d'aria è tradizionalmente installato vicino al riscaldatore, più vicino al pavimento, e l'installazione della valvola di ventilazione viene eseguita contemporaneamente all'isolamento e alla finitura delle pareti. Il flusso d'aria proveniente dal condotto di ventilazione di mandata deve raggiungere l'elemento riscaldante del forno. È particolarmente importante garantire una ventilazione efficace se la porta del focolare non si apre nello spogliatoio, ma nel bagno turco.

La ventola di scarico dovrebbe essere posizionata più vicino al soffitto. La cappa deve essere dotata di serranda. Lo scarico dell'aria è organizzato secondo tubo di ventilazione sul tetto la testata del tubo è ricoperta da una rete anti-insetti.

La ventilazione naturale può essere organizzata attraverso una piccola finestra posta ad un'altezza di 185 cm sopra il livello del pavimento. La ventilazione avverrà con le finestre e le porte dei locali aperte.

Video - Ventilazione nello stabilimento balneare

Prezzi per gli appassionati del bagno

ventilatore da bagno

Fase 8. Attrezzare lo stabilimento balneare

Dopo aver assemblato uno stabilimento balneare con le tue mani, realizza una stufa in metallo con uno scambiatore di calore e un serbatoio dell'acqua esterno. L'importante è posare del cartone di amianto sul pavimento e sul muro dietro la stufa durante l'installazione e coprirlo con una lamiera di acciaio per evitare la combustione spontanea delle superfici in legno.

Calcolo del carico sul pavimento e sulle travi per un singolo forno per metalli Non è necessario farlo; una struttura del pavimento composta da tronchi di 150x50 mm con incrementi di 45-50 cm e un tavolato di 5 cm di spessore resisterà perfettamente al riscaldamento.

Il cablaggio elettrico nello stabilimento balneare è posato fino a finitura muri (tipo nascosto) o dopo (esterno). Vengono acquistate e installate lampade e prese rigorosamente a prova di umidità, di classe superiore a IP 54. È richiesta l'installazione di un quadro elettrico separato e la protezione di tutti i cavi dall'umidità.

Prezzi del cartone di amianto

cartone di amianto

Altri progetti interessanti di bagni economici

Una sauna a botte molto insolita, ma non per questo meno comoda è cilindrica struttura in legno su due supporti, internamente suddiviso in 2-3 scomparti, il più lontano dei quali è un bagno turco. La sauna è mobile, occupa poco spazio, è economica ed economica (è necessario pochissimo carburante per riscaldare un piccolo bagno turco).

I bagni a botte chiavi in ​​​​mano costano da 35 a 220 mila rubli. In pratica, per assemblare da soli uno stabilimento balneare del genere, ci vuole la metà dei soldi e non molto impegno e tempo.

Il montaggio e lo smontaggio dello stabilimento balneare sono possibili grazie alle tavole utilizzate 45x90 o 50x90 mm con connessione maschio-femmina. La lunghezza della canna, a seconda delle tavole utilizzate, è di 2,5-5 metri. La struttura è fissata con cerchi metallici. Inoltre, lo stabilimento balneare può essere dotato di portico, tetto e tettoia.

L'acqua nella vasca a botte viene drenata attraverso i fori nel pavimento. Se hai intenzione di installare uno stabilimento balneare di questo tipo nella tua dacia, dovresti rimuovere lo strato di terreno, riempirlo con pietrisco, compattarlo e installare lo stabilimento balneare stesso su un paio di blocchi di cemento massicci e stabili. Le regole per l'installazione della stufa e la posa dei cavi elettrici sono standard per qualsiasi tipo bagni in legno, compresa la classe economica.

Una casa di campagna è un luogo dove puoi rilassarti dal trambusto e dai rumori della città, prendere una boccata profonda di aria pulita e fresca e sentirti parte di questo grande mondo. Le vacanze alla dacia sono spesso associate all'estate, ma moderne case di campagna permettono di trascorrere comodamente le vacanze invernali e di godersi il paesaggio.

L'inverno è il momento in cui la migliore vacanza diventare fumante in uno stabilimento balneare. Tuttavia, il processo di costruzione stesso a volte crea confusione. Se fai tutto secondo le istruzioni, in un paio di settimane potrai goderti uno stabilimento balneare con cornice sul tuo sito.

Costruisci nel cortile casa di campagna Uno stabilimento balneare è il sogno di chiunque vi abbia fatto almeno una volta un bagno di vapore. Il sogno deve essere realizzato, ma lungo questo percorso sorgono molte difficoltà, dissipando le quali è possibile godere di tutti i vantaggi dello stabilimento balneare ed essere consapevoli degli svantaggi.

I vantaggi di uno stabilimento balneare con telaio, costruito con le tue mani, sono i seguenti:

• Il processo di costruzione è più semplice della costruzione di case in legno o edifici in pietra e bagni turchi.
• Inoltre, la struttura del telaio non si restringe, a differenza delle sue controparti classiche.
• Parlando dei vantaggi, non possiamo ignorare il basso costo di questo progetto. I costi dei materiali sono significativamente inferiori rispetto alla costruzione di altri edifici simili.
• Inoltre, la struttura stessa è leggera e non richiede fondazioni speciali. Può anche resistere su terreni bagnati o morbidi senza grandi restringimenti o deformazioni.
• I materiali utilizzati per costruire la struttura del futuro edificio possono trattenere il calore.
• Il lavoro di finitura richiede un minimo di tempo e richiede un minimo di fondi.

Gli svantaggi dei bagni con telaio includono l'umidità. Viene dall'esterno durante la pioggia o la neve. Per evitare questi inconvenienti è opportuno prendersi cura della tenuta della struttura durante la fase di costruzione. Tuttavia, devono esserci ventilazione e isolamento.

Considerando tutti i vantaggi e gli svantaggi di questa struttura, il gioco vale lo sforzo e il tempo impiegato. Pertanto, è necessario decidere l'ubicazione dello stabilimento balneare e iniziare i preparativi per la costruzione.

Cosa sarà necessario per la costruzione?

Per godere del calore e del comfort del proprio stabilimento balneare durante il freddo invernale, è necessario disporre di una scorta di strumenti e materiali da costruzione.

Il lavoro indipendente non richiede necessariamente strumenti ingombranti, questo è un altro vantaggio di una vasca con telaio. Rappresenta la costruzione di tutte le strutture e sistemi con le tue mani. Quindi, per portare a termine tutti i tipi di lavoro avrai bisogno di:

• Roulette
• Piazza
• Livello
• Trapano o trapano a percussione
• Martello
• Pinze
• Cacciaviti vari
• Rivestimenti per rivestimento, rivestimento
• Cemento, sabbia, ghiaia o scorie granulari
• Lana minerale o qualsiasi altro isolante
• Tubi in amianto per supporti
• Travi in ​​legno
• Lastre OSB

Con l'aiuto di questi e altri strumenti e materiali, tutti possono costruire uno stabilimento balneare bello e caldo.

Fasi di costruzione

La costruzione di uno stabilimento balneare a telaio con le proprie mani comprende diverse fasi, la cui osservanza consente di erigere l'edificio e tutte le comunicazioni.

Primo stadio. Qualsiasi tipo di lavoro sulla costruzione di un edificio con le proprie mani inizia con la costruzione della fondazione. SU in questa fase bisogna decidere tipo necessario fondazione. Trasporterà l'intero carico della struttura, delle attrezzature e degli interni.

Costruzione di una fondazione colonnare per un futuro stabilimento balneare

Quando si sceglie una fondazione, o meglio il tipo di costruzione, è necessario tenere conto di tutte le attrezzature tecniche e dei mobili previsti, nonché della natura del terreno.

Molto spesso, per questo tipo di edificio, viene predisposta una fondazione, ma è possibile utilizzare anche una fondazione composta da blocchi. Per un'installazione affidabile di tubi di amianto, vengono perforati pozzi fino a 1,5 m di profondità e 20 cm di diametro, in ciascun foro viene inserito un tubo, interrato ermeticamente e all'interno vengono versati cemento e sabbia.

Il fondotinta può anche essere strip. Successivamente sarà necessario costruire la cassaforma e rinforzarla. Maggiori dettagli sulla tecnologia. Dopo che tutto si è asciugato e indurito, puoi iniziare a lavorare alla fase successiva.

La seconda fase è reggetta. Per il suo dispositivo avrai bisogno travi in ​​legno 50x100 mm. Su di essi vengono applicati i segni della futura struttura e solo dopo le assi vengono posate lungo il contorno esterno dell'edificio.

Per tale lavoro è adatto qualsiasi tipo di legno non soggetto a marciume. Prima della posa, però, ogni trave deve essere trattata con apposite miscele che evitano la putrefazione, l'incendio e il danneggiamento del legno da parte degli insetti.

Il dispositivo impermeabilizzante richiede la posa di cartone catramato o altro materiale in grado di proteggere la struttura dall'umidità che penetra all'interno. Le travi di reggiatura sono fissate insieme con chiodi.

Lo strato inferiore della reggia deve essere installato sui perni.

Questo viene fatto per garantire che la struttura sia forte e stabile. Per una maggiore resistenza, puoi installare la stessa trave e 8 supporti sopra.

La terza fase riguarda pavimenti, telaio e pareti. Dove verranno posizionati i muri, è necessario installare ulteriori rack costituiti da travi con una sezione di 10x10 cm, dopodiché è possibile iniziare a sistemare i pavimenti.

Prima di tutto vengono posati i tronchi. Possono essere tavole accoppiate o travi di sezione maggiore. Possono essere posizionati sull'impermeabilizzazione della fondazione. Per l'ulteriore installazione dei pavimenti, sul fondo dei travetti vengono inchiodate barre con una sezione trasversale di 50x50 mm, quindi viene posato il sottopavimento.

È necessario posare il feltro per tetti o altro materiale sul rivestimento nero che resista in modo affidabile all'umidità che entra nella stanza. È lo stesso buon isolamento piani Sul materiale del tetto viene posato uno strato di lana minerale e quindi glassine. Questi materiali creeranno un pavimento caldo e resistente in tutte le stanze. Sopra sono posate le assi di un pavimento pulito, sulle quali le persone cammineranno.

Il pavimento della lavanderia deve essere rinforzato con una fondazione speciale, che richiede la presenza di una fossa profonda 50 cm, nella quale vengono versate ghiaia e sabbia, quindi l'umidità che vi penetra entra nel terreno e il pavimento rimane asciutto e caldo.

La costruzione del telaio richiede tavole di sezione 150x50mm. La loro altezza e la frequenza di installazione sono calcolate in anticipo nei disegni di progetto. Le pareti sono montate nella seguente sequenza:

• Agli angoli del futuro edificio vengono installate travi portanti, tra le quali sono installate travi intermedie.
• Il rivestimento del telaio inizia dall'angolo. Il dispositivo consiste nell'attaccare fogli di OSB o altro materiale al telaio.
• È possibile installare in parallelo raggi successivi e fissarvi i fogli di rivestimento con le viti.

Una struttura importante della vasca da bagno con telaio è il tetto, che puoi anche costruire con le tue mani. Sistema di travi assemblato a terra e poi fissato alle travi portanti della struttura.

È possibile prefissare un soffitto temporaneo alle travi. Creerà condizioni di lavoro confortevoli e farà tutto perfettamente. Considerato.

Su questa struttura è necessario contrassegnare i punti in cui è attaccato il frontone e anche rinforzare la guaina. Successivamente, puoi iniziare a installare il materiale del tetto. In questo caso sono adatti materiali flessibili o piastrelle metalliche. In seguito: quale materiale utilizzare per la copertura del tetto.

Pertanto, costruire uno stabilimento balneare non è un processo complicato e interessante. Tutto il lavoro può essere svolto in compagnia di amici o parenti. Le fondamenta, il pavimento, il telaio, le pareti e il tetto di un edificio costruito con le tue mani riscalderanno non solo l'anima dei suoi proprietari.

Lavori interni ed esterni

Dopo aver costruito il telaio e rivestito con OSB o altri materiali, è necessario iniziare a isolare la struttura in modo che in inverno il calore prezioso non si disperda nell'aria e anche in modo che l'edificio non si raffreddi o si inumidisca.

Le pareti esterne possono essere rivestite con rivestimenti. La sua installazione richiede la presenza di materiale isolante (glassine, pellicola di alluminio, pellicola di polietilene o cartone catramato), che proteggerà i locali dal vento, dal freddo e dall'umidità. Puoi isolare le pareti della struttura con le tue mani utilizzando viti o altri elementi di fissaggio.

Il rivestimento o il rivestimento devono essere posizionati orizzontalmente. Questo approccio migliorerà la rigidità della struttura.

Inoltre, insieme ai materiali impermeabilizzanti, è necessario utilizzare l'isolamento. Lana minerale e i materiali in fibra di vetro sono fissati all'interno del telaio. Come opzione, puoi considerare il moderno isolamento URSA.

È facile da attaccare, quindi è perfetto per i principianti nella costruzione. Qui, ti consigliamo di leggerlo prima di acquistare materiali. Dopo aver installato tutti gli strati, puoi coprire le pareti con assi o assi.

Il bagno turco deve essere isolato ancora di più. Pertanto, l'isolante termico viene posato con la lamina rivolta verso l'esterno. Questo creerà l'effetto di un thermos. È possibile utilizzare un ulteriore strato di isolamento nel soffitto. È meglio rivestire le pareti del bagno turco con materiali naturali, in particolare pannelli di pioppo.

In uno stabilimento balneare con cornice con terrazza in un cottage estivo, non dovresti dimenticare di costruire la ventilazione. Dispositivo corretto la ventilazione garantirà la durabilità dell'intera struttura attraverso il movimento dell'aria, che a sua volta eviterà la decomposizione dovuta all'eccesso di umidità, e garantirà anche un flusso di aria fresca nella stanza.

La sua installazione può essere eseguita con mezzi improvvisati o con l'ausilio di ventilatori economici. Molto spesso, la ventilazione del bagno viene effettuata attraverso la stufa, le finestre e le porte.

La ventilazione può essere effettuata anche attraverso prese d'aria e condotti di ventilazione. Le prese d'aria sono realizzate sotto il soffitto e rappresentano foro passante in un muretto con inserito un blocco o un pannello chiuso.

Vale anche la pena prendersene cura fornire ventilazione vicino alla stufa. Ciò è necessario per la sicurezza delle persone. Con le moderne tecnologie è possibile predisporre la ventilazione, sia di mandata che di scarico. Ciò ti consentirà di mantenere un normale livello di umidità nella stanza ed evitare danni al legno e ad altri materiali.

La ventilazione è una fase importante, quindi non va sottovalutata.

Pertanto, un piccolo stabilimento balneare con struttura è un desiderio completamente realizzabile anche per un principiante. Pertanto gli sforzi profusi durante tutto il periodo di lavoro verranno ripagati con gli interessi quando il vapore riscalderà tutto il corpo e la tazza sarà calda tisana. È possibile isolare e rivestire adeguatamente l'edificio e godersi tutte le delizie del vapore sia in inverno che in estate!

Analisi comparativa dei prezzi di costruzione

Prima dell'inizio dei lavori di costruzione, tutto è fatto calcoli necessari. Compreso il calcolo del costo del progetto futuro. Perfezione tecnologie moderne e i materiali ti consentono di costruire uno stabilimento balneare con struttura in modo rapido e relativamente economico sul tuo sito.

Tuttavia, quanto è redditizio un progetto del genere rispetto a un progetto da cui viene ordinato società di costruzioni. Consideriamo il costo della costruzione in proprio e quale potrebbe essere il prezzo di un progetto chiavi in ​​mano.

Pertanto, sarà redditizio e interessante costruire tu stesso uno stabilimento balneare. Da questa tabella si vede che i costi della costruzione fai da te sono nettamente inferiori rispetto ai costi della costruzione su misura.

Considerando che uno stabilimento balneare con cornice non lo è progetto complesso e non si trasformerà in una costruzione a lungo termine, allora è economicamente vantaggioso e opportuno eseguire tutto il lavoro senza l'aiuto delle imprese di costruzione.

Uno stabilimento balneare con cornice è costruito dalla maggior parte materiali semplici, come il legno. Pertanto, è suscettibile alla putrefazione o al danneggiamento degli insetti.

Affinché la struttura possa durare per molti anni, è sufficiente utilizzare legno durevole, essiccato e trattato con speciali composti chimici.

Inoltre, per mantenere un normale livello di umidità nel bagno tra una sessione e l'altra, sarà necessario buona ventilazione. È preferibile utilizzare l'isolamento (cartone animato e cartone catramato) dove non venga a contatto con umidità o vapore. Se ciò è consentito, il bagno turco e la stanza stessa si riempiranno odore sgradevole mentre svapo.

L'isolamento dovrebbe essere effettuato tenendo conto del tipo di stanza, nel bagno turco - materiali naturali o neutri e nelle altre stanze, se desiderato. Osservando queste condizioni obbligatorie, la struttura sarà forte e affidabile per molti anni a venire.

Inoltre, oggi è possibile produrre e rispettare facilmente tutte queste condizioni con l'aiuto di pitture e vernici e con la costruzione di condotti di ventilazione. Se l'edificio risulta caldo e accogliente, la risposta alla domanda su come costruire questa struttura è stata trovata e i sogni sono diventati realtà.

Va notato che l'isolamento può essere effettuato sulla fondazione utilizzando materiali moderni uno dei quali è il polistirene espanso - . Se la struttura risultasse con piano terra quindi puoi anche usare il rivestimento per coprire la base, maggiori dettagli

La tecnologia di costruzione del telaio un tempo ha fatto una vera rivoluzione, motivo per cui è moderna Bagno con cornice fai-da-te, costruite in breve tempo utilizzando materiali accessibili, potrebbero rivelarsi non peggiori delle capanne di tronchi di grandi dimensioni o delle case permanenti in mattoni. Oggi anche uno scolaretto conosce le fasi della costruzione e la cosa migliore è che anche gli scolari possono costruire una piccola casa utilizzando questa tecnologia. Vediamo quindi passo dopo passo cosa dobbiamo fare e perché.

Foto del bagno con cornice fai-da-te

Aspetto bagni con cornice fai-da-te, foto di cui potete vedere in diversi esempi qui sotto, compete in bellezza con quei modelli che sono realizzati alla vecchia maniera, utilizzando materiali tradizionali tipici delle nostre latitudini. E la riduzione dei costi e la semplificazione del processo ti consentono di diventare il felice proprietario del tuo piccolo stabilimento balneare anche per chi, per ragioni economiche, non aveva mai nemmeno sognato un simile miglioramento nel proprio cottage estivo.

La novità risiede nel fatto che vengono assemblati elementi strutturali leggeri, che possono essere realizzati anche separatamente dal cantiere principale. Sono montati, collegandosi tra loro in una certa sequenza, per formare una sorta di scheletro della struttura. Successivamente, puoi già costruire lo strato interno della torta, che funge da protezione dal vento, dalla pioggia e trattiene il calore nella stanza. Per tali compiti tra pareti di legno viene installato materiale del pannello con determinate proprietà, è integrato con molti altri strati vari materiali, svolgendo le funzioni di impermeabilizzazione, barriera al vapore, isolamento e così via. Quando tutto all'interno è installato, il materiale, dentro e fuori, viene ricoperto con l'ultimo strato decorativo, il cui compito non è solo quello di nascondere tutti gli interni della struttura del telaio, ma anche di renderlo esternamente indistinguibile dal mattone o dal legno.

Progetti per vasche da bagno con cornice fai da te

Esempi di modelli Bagno con cornice fai-da-te, progetti i suoi edifici possono sembrare gli stessi, poiché la tecnologia stessa generalmente consente poche variazioni. Puoi aggiungere una certa varietà già nella fase di decorazione degli interni e puoi rimuovere la scatola stessa schema generale. Puoi semplificarti molto il compito di costruzione se affronti la questione in modo razionale e non fai solo uno schizzo per esprimere tutte le tue aspettative dalla struttura futura, ma anche un piano di progetto completo, con disegni e dimensioni, che dovrebbe diventare il istruzioni principali per l'intero periodo di costruzione.

Fondotinta per stabilimento balneare con telaio fai-da-te

Come in qualsiasi altro edificio, sono presenti in ogni fase della costruzione, anche nella fase di formazione della fondazione. Il dibattito non riguarda solo le tipologie di utilizzo fondazione per stabilimento balneare con telaio fai-da-te, ma anche della sua necessità in generale, vengono discussi abbastanza spesso. Da un lato, il design del telaio è davvero molto leggero rispetto a muratura generalmente senza peso, non richiede tempo per il restringimento, come una casa di tronchi. E tecnologicamente non richiede alcuna base potente o complessa.

L'opzione più semplice è farlo fondazione colonnare, per i quali vengono utilizzati tubi in metallo o amianto con griglie. Per piccola casa puoi creare pile ai quattro angoli e una pila aggiuntiva al centro di ciascuna linea retta alla base. Se l'edificio ha una vasta area, il numero di pilastri viene calcolato in base ai carichi futuri. La prima imbracatura verrà fissata direttamente ai pali e posata sopra di essi.

Istruzioni passo dopo passo per la vasca da bagno con cornice fai-da-te

Video dei bagni con cornice fai-da-te

La sequenza delle azioni è la seguente:

1. Impermeabilizzazione della struttura con cartone catramato.
2. Tracciatura delle pareti e stesura lungo i contorni esterni delle tavole (esterno). Devi collegarli tra loro con i chiodi.
3. Collegamento tramite supporti del telaio di base. Controllo della posa orizzontale.
4. Inserimento dei tronchi per la successiva pavimentazione. La distanza tra loro è di circa 0,5 m.
5. Trattamento dell'intera struttura con una composizione che impedisce la decomposizione del legno.

Consiglio. Le tubazioni e i tronchi possono essere fissati ai tubi di fondazione mediante piastre metalliche premurate. Ciò darà ulteriore forza al futuro stabilimento balneare. Sotto i tronchi possono essere posizionati blocchi di argilla espansa per rinforzare l'intera struttura.

In questa fase è consigliabile iniziare la posa del pavimento. Può essere di legno o cemento, con perdite o meno. Tutto dipende se utilizzerai la sauna solo d'estate o tutto l'anno. Nel primo caso, puoi cavartela con un semplice pavimento in legno posato ad intervalli attraverso il quale scorre l'acqua: questa è una struttura che perde. Se vuoi realizzare un pavimento riscaldato di buona qualità, devi prima predisporre uno strato ruvido: riempire il compensato sui travetti, mettere sopra la pellicola isolante e l'isolante. Quindi è necessario stendere la parte superiore, rifinire il rivestimento del pavimento e fissarlo con i chiodi.

Consiglio. Tavole per pavimentazione va trattato preventivamente affinché la più piccola asperità non provochi disagio a chi si rilassa nello stabilimento balneare.

Regole per costruire muri. Rivestimento superiore e copertura

Prima di assemblare la base dello stabilimento balneare - il telaio - è necessario soddisfare 2 condizioni:

• asciugare bene il materiale;
• tracciare i contrassegni per i futuri rack del telaio.

Successivamente puoi iniziare l'installazione:

1. Installare 2 montanti angolari e diversi montanti intermedi. La distanza tra loro dipende direttamente dalle dimensioni delle finestre e delle porte e dovrebbe essere: 40 cm - se si prevede l'unione con altre pareti e la predisposizione dell'apertura; 60 cm - se non è prevista l'adesione ad altre pareti.
2. Controlla se il disegno è di forma rettangolare.
3. Rivestire il telaio con pannelli truciolari (dall'angolo selezionato). Fissare con viti.
4. Posiziona qualche altro rack e coprili in modo simile.
5. Realizza il rivestimento superiore e fissalo ai montanti verticali.

Quindi puoi iniziare a installare il tetto. Preparare le travi 150x150 mm: queste saranno le travi del soffitto. Posizionarli sul telaio superiore, mantenendo una distanza di 0,5x0,6 m, montare sopra una passerella temporanea di 5 cm di spessore, montare le travi a terra e installarle sul tetto. Se l'altezza del colmo del tetto è ridotta, l'installazione può essere eseguita direttamente in alto.

Consiglio. Prima di installare l'ultima struttura della trave, traccia lungo di essa i pannelli truciolari che copriranno il frontone.

A seconda del materiale che utilizzerai come copertura del tetto, devi decidere aspetto listelli installati sulle travi:

• per ferro o tetto morbido(ad esempio, cartone catramato) è necessario realizzare una superficie continua;
• per le piastrelle metalliche sono accettabili fughe con una distanza di 35 cm;
• per l'ardesia o l'ondulina si possono fare passi di 60 cm;
• Quando si utilizzano piastrelle naturali, è necessario innanzitutto tener conto delle sue dimensioni.

Dopo aver installato il rivestimento è necessario posare il rivestimento e successivamente installare le finestre e le porte.

L'esterno dello stabilimento balneare può essere intonacato, coperto con assi o rivestimenti e l'interno può essere imitato per sembrare legno naturale. È meglio rivestire con mattoni il muro che separa il bagno turco dalla sala relax, allo scopo di sicurezza antincendio. Non vale la pena dipingere o verniciare le superfici interne: a causa alta temperatura inizieranno a rilasciare tossine. Prenditi cura attentamente della costruzione e lo stabilimento balneare ti servirà per molti anni.

Costruzione di un bagno a telaio: video

Bagno con cornice: foto