Rapporto fotografico sulla costruzione di uno stabilimento balneare con cornice. Costruiamo uno stabilimento balneare con le nostre mani: una dimostrazione di costruzione passo dopo passo Dettagli che richiedono un'attenzione speciale

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Se hai il tuo appezzamento di terreno, uno degli oggetti può essere uno stabilimento balneare con le tue mani. Progetti, foto e caratteristiche dei lavori di costruzione sono presentati sul nostro sito web. Per la costruzione, puoi scegliere qualsiasi opzione o progetto interessante dalla nostra recensione.

Quindi, per costruire un edificio di qualità è necessario riflettere sui seguenti punti:

• scegliere il progetto ideale;
• pensare attraverso ogni fase del lavoro;
• acquistare materiale idoneo;
• pianificare tutte le comunicazioni;
• Un punto importante è la decorazione degli interni.

Un bellissimo stabilimento balneare sul sito può essere non solo un edificio funzionale, ma anche un elemento lussuoso progettazione del paesaggio

Per fare in modo che uno stabilimento balneare scelga correttamente e correttamente la sua posizione, è necessario aderire a tutti gli standard SNiP. Importante attenzione dovrebbe essere prestata al materiale per la costruzione dell'edificio. La scelta della posizione deve tenere conto di determinate distanze rispetto ad altri oggetti.

Prima di costruire uno stabilimento balneare, tenere conto delle caratteristiche del sito: progettazione, condizioni climatiche e caratteristiche del suolo, caratteristiche del paesaggio locale e proprietà del suolo. Se il territorio è irregolare, è meglio realizzare la costruzione su un'area elevata, poiché ciò garantirà un flusso d'acqua ottimale. Non dovresti installare un edificio del genere su terreno sabbioso. In ogni caso, le basi dovrebbero essere rafforzate. Più duro è lo strato di terreno, meglio è. Molto spesso, la costruzione di tali edifici è prevista sul lato sottovento degli edifici principali. Questa posizione protegge dalle forti piogge.

• Spesso viene utilizzato anche il calcestruzzo di legno economico. Allo stesso tempo, l'edificio risulta caldo e resistente.

Stabilimento balneare in legno

Il modo in cui costruire tali edifici dipende dalle opzioni dei materiali. I progetti possono essere realizzati con i seguenti materiali:

• legno naturale;
• legname refilato;
• legname incollato;
• legname profilato;
• tronchi arrotondati.

Esistono diversi modi per costruire una sauna con le tue mani. Una semplice opzione può essere vista nel video:

Molto spesso, la costruzione viene eseguita utilizzando tronchi e legname arrotondati. Uno stabilimento balneare in legno è un'opzione più semplice rispetto ai tronchi arrotondati. è un materiale più economico dei tronchi. La costruzione in legno viene eseguita utilizzando.

Quando decidi come realizzare un edificio in legno, devi seguire alcune regole. Questo tipo di costruzione si riferisce a edifici leggeri, quindi è possibile utilizzare fondamenta poco profonde o non interrate.

Come e che tipo di fondazione realizzare dipende dal tipo di terreno. L'opzione colonnare non è adatta per terreni argillosi e paludosi. In questo caso, o vengono utilizzati.

Prima di decidere come posare il legname è necessario effettuare l'impermeabilizzazione. Per fare ciò, uno strato viene distribuito sulla superficie della fondazione e sopra viene posizionato un foglio di materiale di copertura. Quindi viene applicato il secondo strato. E le tavole adiacenti alla fondazione vengono trattate con soluzioni antisettiche. È così che costruiamo uno stabilimento balneare, non importa quanto piccolo o grande sia. Opzione comune per i lavori di costruzione piccola sauna da metà legname.

Quando decidi come costruire tu stesso una sauna, devi prima scegliere legno di alta qualità. Il materiale viene spesso raccolto da dicembre a marzo. I pezzi grezzi 150×150 o 100×150 sono realizzati con alberi abbattuti. Allo stesso tempo, devono essere liberati dalla corteccia. È importante ispezionare il materiale prima dei lavori di costruzione. Non dovrebbero esserci segni di marciume o crepe. Il legno dovrebbe essere liscio e uniforme. Quando si scelgono le travi, i disegni e le dimensioni devono essere preparati in anticipo. In questo caso, lo scopo del materiale è importante, ad esempio un pavimento fatto di assi bordate. A autocostruzione devi sapere come è fatto costruzione passo dopo passo e metodi per unire log 3x4 o 4x4.

È importante sapere come installare i pannelli 50x150 sul bordo e le opzioni per aumentare la lunghezza. Esistono opzioni di connessione come nella zampa e nella testa. Per una struttura in legno profilato, è adatto il metodo radica, in cui la connessione viene effettuata durante la creazione di scanalature per chiave.

Stabilimento balneare Frame in campagna

Prendi in considerazione una varietà di progetti per . Le pareti sono strutture reticolari. Per le pareti avrai bisogno di:

Come costruire una struttura del genere dipende dal progetto principale. Questa tecnologia costruttiva presenta numerosi vantaggi. Si tratta di un'elevata velocità di installazione e di una bassa intensità di manodopera. Secondo le recensioni, questa è una costruzione economica. L'edificio finito è caratterizzato da un rapido riscaldamento dei locali. Una mini sauna o anche una struttura 4x6 o 6x6 non richiedono un restringimento a lungo termine. Ampia anche la scelta dei materiali, sia per interni che per esterni rifiniture esterne. Può essere utilizzata opzione diversa s fondamenta, ad esempio strisce o su pali.

Come realizzare un tale disegno è dimostrato da un reportage fotografico, in cui viene mostrata la foto diagramma dettagliato e caratteristiche della costruzione di tali edifici. Tali strutture presentano anche alcuni svantaggi. Innanzitutto è necessario un attento isolamento termico di tali strutture. Inoltre, tali strutture hanno una breve durata. A seconda dei progetti: 3x4, 2x4 o 3x5, vengono selezionati i disegni. Progetto pronto deve contenere i disegni esecutivi con il corretto montaggio della struttura, con comunicazioni ingegneristiche e specifica dei materiali.

Costruiamo uno stabilimento balneare con le nostre mani: una breve descrizione delle fasi di costruzione

Qualsiasi costruzione di uno stabilimento balneare in una casa di campagna richiede un'attenta pianificazione. Prima che inizi la costruzione, è necessario contrassegnare il sito. Per fare ciò, avrai bisogno di un progetto in base al quale verranno realizzati i segni sul terreno. Da dove iniziare a segnare le dimensioni dipende da dove si trova l'angolo dell'edificio. Questo posto è dove il reporting viene fatto da zero. Allo stesso tempo, viene inserito un piolo e da esso vengono misurate le lunghezze dei lati. Quindi vengono installati i picchetti compatti e vengono misurate anche le altre pareti.

Il design dello stabilimento balneare e le dimensioni sono indicati in conformità con i dati di progetto. Successivamente, la marcatura viene eseguita in base a. Quando costruisci uno stabilimento balneare con le tue mani da pietra, mattoni o blocchi, devi livellare le fondamenta. Allo stesso tempo, viene posato il materiale di copertura, quindi il materiale di copertura viene posizionato sopra.

Come costruire un edificio dipenderà dal materiale con cui sarà costruito: da assi o da. Gli specialisti possono mostrarti le funzionalità di installazione. Su YouTube si possono trovare video utili.

Se utilizzato muratura, dovrebbe iniziare dagli angoli. Allo stesso tempo, su Malta cementizia Vengono posizionati i primi blocchi. Devono trovarsi sullo stesso piano. Se non sai come farlo correttamente, usa la stringa come guida.

Nel video qui sotto puoi vedere una dimostrazione passo passo dei lavori di costruzione:

Dopo aver installato i ponticelli sulle finestre o sulle porte, viene montata e poi realizzata una cintura corazzata. I bulloni di fondazione sono fissati a questa parte. Un design semplice o a pannello prevede la costruzione di un telaio in legno. Questo elemento è inguainato e coibentato con varie tipologie di materiali di finitura. Per realizzare il telaio vengono utilizzate tavole di pioppo tremulo, tiglio o larice, poiché queste opzioni sono caratterizzate da un basso.

La struttura in legno realizzata in legno è realizzata sulla fondazione. In questo caso, i tagli vengono eseguiti alle estremità delle barre e fissati tra loro con viti autofilettanti. Per piccole barre utilizzate angoli metallici.

Notiamo le fasi principali della produzione di una base del telaio:

Qualsiasi sauna è esposta ad elevata umidità, quindi il bagno turco viene trattato con una pellicola barriera al vapore. Ciò proteggerà dall'accumulo di umidità dall'interno. COME materiale isolante termico fibra di vetro o lana minerale. Tali opzioni forniscono un eccellente livello di tenuta. L'isolamento e il rivestimento delle pareti vengono eseguiti dopo la posa del tetto. Questo approccio proteggerà il legno e i materiali isolanti dall'umidità.

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata. Prima di scegliere l'attrezzatura per uno stabilimento balneare, è necessario completare completamente i lavori di costruzione. L'edificio finito è dotato di mobili e di tutte le attrezzature necessarie. È possibile realizzare un bagno del villaggio vari materiali, ma non da una lastra.

Fondotinta per bagno fai-da-te: istruzioni passo passo

Come costruire edificio dello stabilimento balneare dipende dal tipo di fondotinta utilizzato. Vale la pena notare le seguenti opzioni:

• le fondazioni in lastre non vengono eseguite spesso. È adatto per massicci e edifici complessi. Le marcature sono realizzate in base alle dimensioni dell'edificio o leggermente più grandi;
• può essere fatto fondotinta a strisce per una sauna 4x4 con le tue mani. In questo caso la marcatura viene eseguita in modo che il nastro corra lungo il perimetro dell'edificio;
• colonnare viene utilizzato per l'installazione di edifici in legno. A seconda delle dimensioni 3×4, 3×5 o 3×6, le marcature vengono effettuate in base al numero di supporti;
• . Il vantaggio di questa opzione è la facilità di installazione. Con il suo aiuto è possibile installarlo su una fondazione anche su un terreno in pendenza. La marcatura viene eseguita in base al numero di pile.

È possibile costruire anche senza fondamenta. Una fondazione a strisce poco profonde può essere utilizzata quando il terreno è duro e asciutto, il livello della falda freatica è basso e gli edifici non sono molto pesanti. La versione superficiale è la più semplice. Ecco i punti principali da considerare:

Come installare una fondazione a vite può essere visto nel video qui sotto:

Stabilimento balneare con doccia in campagna: come fornire e scaricare l'acqua

Esistono diversi modi per organizzare una doccia all'interno di uno stabilimento balneare con le proprie mani. C'è anche una speciale guida passo passo. Il reportage fotografico mostra diverse opzioni di installazione della doccia. L'opzione più semplice per il raffreddamento è montare un semplice secchio di legno sul muro. L'acqua può essere versata al suo interno tubo dell'acqua con rubinetto. In questo caso non è richiesto alcun riscaldamento speciale. Nella foto sotto potete vedere una doccia con getti idromassaggio. In questo caso, è necessario considerare il riscaldamento dell'acqua e la pressione mediante apparecchiature di pompaggio.

Una doccia non richiede una grande superficie, è sufficiente dedicare un piccolo spazio nello spogliatoio. Necessariamente. È necessario installare uno scarico per lo stabilimento balneare. Si può realizzare anche all'interno dello stabilimento balneare Doccia estiva. In questo caso non è necessario allestire una cabina separata nel cortile. Anche in un edificio già costruito è possibile trovare un angolo per la lavanderia. Ma ciò richiederà la costruzione di uno scarico nello stabilimento balneare.

Istruzioni per costruire il tetto di uno stabilimento balneare con le tue mani

Quando costruisci uno stabilimento balneare, devi capire come installare il tetto. Le fasi di tale costruzione possono essere viste di seguito:

Le opzioni per creare un tetto possono essere diverse, ma in ogni caso è necessario pensare all'impermeabilizzazione e all'isolamento termico. Senza impermeabilizzazione, il vapore viaggerà nel sottotetto e si depositerà sulle travi e sulle travi. In questo caso, la condensa potrebbe defluire sull'isolamento, compromettendo la durabilità del materiale. È importante tenere conto di alcune caratteristiche degli edifici:

Organizzazione dell'attrezzatura interna di uno stabilimento balneare nel paese

Un punto importante è la disposizione dell'ambiente interno. Una varietà di foto di interni ti aiuterà a decidere come progettare gli interni. Tutti i progetti dovrebbero iniziare con l'installazione. Questo design ridurrà la concentrazione di aria calda.

Una volta completata la costruzione, viene eseguita anche all'esterno con le proprie mani. Un altro punto importante è. Se la ventilazione è insufficiente, il riscaldamento elettrico causerà una diminuzione dei livelli di ossigeno.

È necessario ricordarsi di monitorare costantemente la temperatura. Non installare un termometro a mercurio. Meglio comprare un termometro da bagno. Per controllare l'umidità, utilizzare -.

La decorazione interna merita un'attenzione particolare. Più materiale adattoè legno. Una buona soluzione e un'opzione economica è il rivestimento. La decorazione murale dovrebbe essere eseguita in colori pastello. Vale la pena considerare il pavimento dello stabilimento balneare.

Le istruzioni dettagliate includono le fasi del lavoro di finitura, nonché la pianificazione dell'illuminazione e della ventilazione. deve essere di alta qualità. Pensa anche agli accessori per il bagno. Guida passo passo garantisce inoltre un buon isolamento acustico.

Articolo

Un camino è un dispositivo di riscaldamento che non solo può riscaldare il suo proprietario, ma anche conferire alla stanza un'atmosfera molto accogliente. Ma questo apparecchiature di riscaldamento Ha un design piuttosto complesso che richiede un'attenta cura. Inoltre, il dispositivo è alimentato dal fuoco o dall'elettricità, quindi se non maneggiato correttamente può causare gravi incidenti. A questo proposito vorrei parlare delle regole base per l'utilizzo del caminetto, e discutere anche alcune opzioni per pulirlo.

Sempre più spesso i proprietari di case private preferiscono installare un caminetto per scopi riscaldanti e decorativi. Alcune persone provano a costruire un caminetto con le proprie mani, altre assumono specialisti che svolgono il lavoro da zero. La finitura del caminetto è la fase finale della costruzione della stufa, che può essere gestita da chiunque abbia una minima esperienza nei lavori di costruzione. UN piastrelle di ceramica– la scelta più popolare e corretta del materiale di finitura per un camino.

Forma tradizionale La finitura della stufa attualmente è in muratura. Tuttavia, il mattone ha uno svantaggio: il mattone non è adatto a tutti gli interni. C'è un altro modo per decorare la stufa aggiungendo non solo qualità decorative, ma anche praticità e funzionalità: rifinire la stufa con piastrelle in maiolica. Se sei una persona creativa, non sarà difficile per te realizzare piastrelle con le tue mani. Negli altri casi, il proprietario della casa ha sempre la possibilità di acquistare piastrelle già pronte, non resta che installare le piastrelle.

Oggi lo stabilimento balneare sta guadagnando sempre più popolarità tra le persone che corrono nel ciclo della vita moderna.

Le proprietà benefiche delle procedure del bagno sul corpo umano sono state a lungo dimostrate dalla scienza, motivo per cui molti proprietari di terreni personali si sforzano di costruire questa struttura nel loro cortile.

Questo articolo porta alla tua attenzione materiale con il quale acquisirai familiarità con gli approcci moderni utilizzati nella costruzione di questi locali.

Per convincere visivamente, basta guardare la selezione di foto che mostrano soluzioni già pronte riguardante la costruzione dell'intero telaio e la decorazione interna.

Tipi di progetti per il bagno

Qualsiasi costruzione inizia con un progetto che ti permetterà di immaginare quale sarà l'aspetto finale di questa struttura e quanti materiali necessari ne avrai bisogno per questo.

Inoltre, lo sviluppo del progetto include parametri quali la scelta del luogo di costruzione, le dimensioni, nonché informazioni sull'arredamento e sul design utilizzati.

I tipi più comuni di progetti di stabilimenti balneari sono:

• Costruzione di una struttura di 3*3 m, composta da un insieme standard di locali: uno spogliatoio e un bagno turco;
• Costruzione di una struttura di 3*5 m, qui all'insieme standard dei locali viene aggiunta una sala ricreativa con una piccola cucina;

• Una pianta con dimensioni di 4*4 m implica la presenza di un terrazzo oltre alla tipologia sopra descritta;
• Il progetto di uno stabilimento balneare con dimensioni di 5 * 4 comprende l'intero complesso di locali di un moderno bagno turco, che può avere anche una toilette separata, una sala giochi e una stanza del sale.

Fondamentalmente, la scelta del progetto dipende dallo spazio disponibile trama personale e capacità finanziarie.

Scegliere una base per il bagno

Spesso, durante la costruzione di questa struttura, viene utilizzato uno dei tre tipi principali di fondazione. Può essere una fondazione a strisce, colonne o pali.

Nastro. È il tipo di fondazione più comune per la costruzione della maggior parte delle strutture, compreso uno stabilimento balneare.

Il vantaggio di questa fondazione è che può sopportare carichi pesanti, quindi, se il tuo futuro edificio avrà dimensioni relativamente impressionanti in mattoni, allora questa opzione di fondazione è ideale per la costruzione.

Colonnare. Esso ha caratteristiche distintive, associato alla semplice costruzione di questa fondazione e a piccoli investimenti finanziari, viene utilizzato principalmente per strutture relativamente leggere in legno.

Viene eretto esclusivamente in luoghi in cui si verificano carichi pesanti, che si verificano principalmente negli angoli dell'edificio e all'intersezione delle strutture portanti.

Mucchio. Questo tipo di fondazione è necessaria per coloro che sono costretti a costruire il proprio stabilimento balneare su terreni “in movimento”.

Si tratta di una tipologia affidabile con un processo di costruzione piuttosto laborioso, ed è giustificata proprio in quelle regioni in cui domina questo tipo di terreno.

Errori commessi durante la costruzione di uno stabilimento balneare

Nonostante l'esistenza di un progetto sviluppato e la serietà dell'atteggiamento nei confronti di questa questione, si verificano ancora errori caratteristici di una persona quando costruisce con le proprie mani.

È necessario prestare attenzione ai seguenti punti durante la costruzione.

È necessaria una corretta pianificazione delle dimensioni degli spazi interni. Uno stabilimento balneare progettato per 2-3 persone non deve essere inferiore a 10 m2;

Un'altezza del soffitto accettabile per tale struttura è considerata di 2-2,5 M. Se la figura devia verso il basso da questa cifra, i visitatori si sentiranno a disagio e se devia verso l'alto si verificherà un consumo eccessivo di liquidi refrigeranti;

Si consiglia di scegliere materiali utilizzati per costruire uno stabilimento balneare in una casa di campagna o in un giardino che siano leggeri e a risparmio energetico.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle principali attrezzature del bagno. Non dovrebbe solo avere un bell'aspetto, ma anche soddisfare tutti gli standard di sicurezza per tali strutture.

Foto di uno stabilimento balneare in un cottage estivo

Non tutti hanno il desiderio o la capacità di investire molti soldi nella costruzione di uno stabilimento balneare. E nella maggior parte del nostro Paese, a volte è semplicemente necessario riscaldarsi. L'unica via d'uscita è costruire una sauna a buon mercato, con le tue mani. C'è una quantità sufficiente materiali da costruzione e tecnologie che possono essere definite budget.

Se parliamo della costruzione di bagni a tutti gli effetti, anche se piccoli, ma indipendenti, allora il telaio e il monolitico sono considerati le tecnologie più economiche. I bagni economici sono spesso realizzati su un telaio di legno, rivestito con compensato, OSB, assi - chiunque abbia cosa. L'isolamento è posto all'interno tra le due pelli.

Una delle opzioni per una struttura a telaio è con rivestimento in pannelli

Nella costruzione monolitica, la più popolare per la costruzione di bagni è l'arbolite, una miscela di cemento e segatura. La segatura può essere completamente gratuita o costare pochissimo. Nel calcestruzzo di legno è richiesto poco cemento, quindi è improbabile che questo tipo di costruzione colpisca duramente le tue tasche. La cassaforma rimovibile viene posizionata attorno al perimetro dell'edificio, la miscela viene caricata al suo interno e compattata. Il lotto successivo viene miscelato. È così semplice. Lo svantaggio di questo materiale è considerato infiammabile, ma anche i bagni in legno e con telaio sono infiammabili. Quindi questo non è un argomento.

Il calcestruzzo di polistirolo (plastica espansa granulata mescolata con cemento e acqua) non è molto più costoso, ma non a tutti piace l'uso della “chimica” - plastica espansa - nella costruzione di uno stabilimento balneare. Tuttavia, questo stesso materiale consente di ottenere una costruzione economica e leggera, che, quando rifinitura corretta farà solo piacere ai proprietari.

Tutte e tre le tecnologie offrono una combinazione di prezzo basso e buone caratteristiche termiche, ovvero il riscaldamento di tali edifici richiede poco carburante, che nei bagni è il principale indicatore di efficienza.

Ci sono regioni in cui la foresta è ancora la maggioranza materiale economico. Potrebbe essere più economico inserirli bagno tritato. Dal legname tondo o dal legname: questo è facoltativo. Il vantaggio di questa soluzione è che si tratta di un materiale naturale (anche se deve essere impregnato con sostanze chimiche per preservarlo aspetto e proteggere da malattie e insetti). Ma le saune tritate hanno i loro svantaggi: puoi iniziare a cuocere a vapore non prima di un anno dopo la costruzione dei muri e l'installazione del tetto. Dobbiamo attendere che il restringimento principale sia passato e solo allora iniziare l'isolamento e Finendo il lavoro. Il secondo svantaggio è che il rivestimento protettivo deve essere aggiornato regolarmente, altrimenti l'edificio diventerà grigio e antiestetico. Ma da soli bagni in legno atmosfera speciale molto buona.

Fondazioni economiche

La tecnologia economica per la costruzione delle pareti non è tutto. A volte la costruzione della fondazione richiede quasi la metà dei fondi necessari per la costruzione dell'intero edificio. Le tecnologie sopra elencate sono buone perché per esse è possibile realizzare basi leggere. In alcuni punti è sufficiente una struttura colonnare, in altri è sufficiente una struttura su pali o su pali-griglia. Ciascuno dei muri sopra elencati può coesistere abbastanza normalmente con essi, livellando i loro difetti (possibile restringimento irregolare dei diversi punti di supporto).

Le fondazioni sopra elencate potrebbero non essere realizzate su tutti i terreni. A volte può essere necessaria una fondazione a nastro superficiale o normale, e su terreni particolarmente sollevati o instabili può essere necessaria una soletta monolitica. Per tali motivi è possibile aggiungere alle tecnologie di costruzione dei muri sopra elencate costruzioni- calcestruzzo espanso, blocchi di calcestruzzo, calcestruzzo di argilla espansa. Tutti hanno le loro caratteristiche (principalmente è necessaria un'attenta protezione dall'umidità elevata), ma anche la tecnologia di costruzione è poco costosa, sebbene siano necessarie basi più solide.

Compatto o temporaneo

Se nella tua dacia vuoi costruire un mini-stabilimento balneare, una cabina di dimensioni molto ridotte, allora devi dare un'occhiata più da vicino alla tecnologia di costruzione o. Se lo si desidera, anche ordinario rimorchio da costruzione, un fienile o un capannone possono essere trasformati in un bagno turco più o meno normale. L'unica cosa importante è isolarla bene e installare la stufa giusta. Tutto il resto non è così importante.

Bagno con cornice economica passo dopo passo: reportage fotografico

I dati iniziali sono i seguenti: lo stabilimento balneare non misura più di 4*5 metri, il budget è piccolo - non più di 200-300 dollari al mese. Dai dati iniziali - terreno argilloso, a 4 metri dalla recinzione - una scogliera. Avendo riunito tutto questo, si è deciso di costruire vasca da bagno con telaio su fondazione colonnare.

Lo stabilimento balneare stesso si è rivelato essere 5 * 3 m, più una terrazza larga 1 metro sul lato lungo. Si è deciso di realizzare i pilastri per lo stabilimento balneare con tubi in cemento-amianto di 34 cm di diametro, per la terrazza da 15 cm Al centro del piano sono contrassegnati altri 4 pilastri aggiuntivi: questa è la base per una stufa in mattoni.

Scaviamo al di sotto della profondità di congelamento - per questa regione 140 cm, a proposito, tagliamo i tubi di altri 20 cm - la lunghezza totale è di 160 cm, in modo che lo stabilimento balneare sia a 20 cm dal suolo.

All'interno di ciascuna colonna è installato un telaio di rinforzo di 12 mm di diametro. Sono legate 4 aste, il rilascio dal palo è di 10-15 cm, in modo da poter saldare in sicurezza l'imbracatura.

Il calcestruzzo è stato ordinato già pronto, grado M250. Lungo il perimetro tra i pilastri è stata posizionata una cassaforma ed è stato subito gettato uno scarpone che colmerà lo spazio tra il pavimento dello stabilimento balneare e il terreno.

Una settimana dopo, il calcestruzzo aveva acquisito forza sufficiente e il lavoro continuava. Da un angolo di 70*70 mm con uno spessore di parete di 6 mm è stato saldato un telaio (l'angolo era della fattoria). Per collegare i pilastri e il metallo, saldiamo i raccordi ai ripiani angolari.

Va detto subito che questa fondazione è ridondante in termini di capacità portante. Su di esso è possibile costruire un edificio pesante a due piani, piuttosto che un telaio leggero a un piano. Ma poiché lo facevano “per se stessi” e nelle vicinanze c’era anche una scogliera di argilla, si decise di andare sul sicuro.

Si è deciso di posizionare i pavimenti riscaldati nella lavanderia e nella toilette: a volte basta lavarsi senza cuocere a vapore, ma farlo su un pavimento riscaldato è molto più piacevole.

Pertanto, sul sottopavimento viene posato l'isolamento (polistirolo espanso), sopra viene posizionata la rete impermeabilizzante e di rinforzo, ad esso vengono fissati i tubi e il tutto viene riempito di cemento. Naturalmente, il pavimento riscaldato non è stato versato sotto la stufa.

Un'altra settimana dopo, quando il cemento aveva acquisito forza sufficiente (non lo coprivano, ma lo annaffiavano regolarmente), iniziarono i lavori per costruire il telaio. Per le cremagliere abbiamo utilizzato legname 150*150 mm, distanziatori - tavola 50*150 mm (ancora una volta un margine di resistenza significativo, ma questo era dovuto al desiderio di costruire un buon stabilimento balneare).

Lo stabilimento balneare è stato costruito principalmente da solo, quindi è stato scelto un metodo di installazione sequenziale: i rack vengono posizionati prima negli angoli, quindi nei punti in cui verranno installate porte e finestre o partizioni adiacenti. Se di conseguenza da qualche parte ci sono spazi di oltre 1 metro, vengono installati rack aggiuntivi. Ma in questo caso, poiché tutti i rack erano realizzati in legno molto potente, non sono stati installati quelli intermedi e la rigidità della struttura è stata aggiunta da smussi.

Successivamente, affinché durante la posa del pavimento non gocciolasse sulla testa, abbiamo iniziato a realizzare il tetto dello stabilimento balneare. È realizzato al livello più economico: a pendenza singola, con un dislivello minimo di 15°. Per garantire questa pendenza, sono state realizzate in anticipo travi per le cremagliere di diverse lunghezze.

Un pannello di rivestimento superiore è inchiodato ai montanti a un livello e ad esso sono fissate le travi del soffitto. Le travi con la pendenza richiesta sono fissate agli stessi rack. Una guaina continua è posta sopra sotto il materiale del tetto.

Dopo che il tetto fu pronto, le pareti furono rivestite con OSB, quindi il pavimento fu posato sulla parte rimanente dello stabilimento balneare.

La fase successiva è la posa della stufa. Questo è un processo lungo: ci è voluto un mese intero. La stufa è piegata con il riscaldatore chiuso. Nella zona di formazione del camino è presente una scatola in ghisa incorporata nella quale vengono inserite le pietre. C'è una porta che conduce alla stufa, che si apre nel bagno turco.

La stufa è inoltre dotata di un registro incorporato che riscalda l'acqua per il pavimento riscaldato (uscite laterali della stufa). Non è sempre necessario riscaldare il pavimento, quindi esistono due modalità operative: estate senza riscaldamento a pavimento e inverno, con “accensione” del riscaldamento del registro. Trasferimento da una modalità all'altra tramite valvola.

Poi arriva il lavoro di finitura, e sarà diverso in casi diversi. L'unica cosa che sarà più o meno comune è l'isolamento. La lana minerale è stata utilizzata per isolare le pareti e il soffitto. Lo spessore dello strato sulle pareti nelle “celle frigorifere” è di 100 mm, nel bagno turco e sul soffitto – 150 mm. Il bagno turco è rivestito con un foglio di carta kraft sopra l'isolamento.

Dopo l'isolamento viene fissata una barriera al vapore. Nella toilette le pareti sono rivestite in OSB, con sughero incollato sopra. Nel bagno con doccia, le piastrelle sono incollate su OSB, la parte “asciutta” è rivestita con assi (orizzontalmente).

Il bagno turco viene riempito prima con tornitura per rivestimento di assi, quindi con assi larghe. Il bagno turco si è rivelato piuttosto piccolo e anche la stufa occupa molto spazio. Due possono essere sistemati comodamente, tre sono più difficili, ma anche abbastanza comodi. Per regolare il numero di posti nel bagno turco, gli scaffali sono stati resi retrattili.

L'intero processo di costruzione è durato due anni, il lavoro è stato svolto principalmente "in una mano". Gli assistenti erano presenti solo nella fase di getto della fondazione, e poi nella fase di installazione del telaio - per installare gli scaffali (devono stare in posizione verticale al 100%).

Esempio video di costruzione di uno stabilimento balneare in cemento di legno monolitico

Sauna 3*6 economica con le tue mani: foto passo dopo passo

Il tronco per il futuro stabilimento balneare è stato preventivamente preparato e levigato, coperto dalle piogge ed essiccato per circa 5 mesi. La struttura sarà composta da due metà: il bagno turco e il lavandino sono realizzati con tronchi, mentre la sala relax è costruita su una struttura in legno. Risultano due stanze di 3*3 m La costruzione è iniziata con i segni: 6*3 in pianta.

Il terreno è sabbioso, quindi lo rendiamo poco profondo. Scaviamo una trincea profonda 60 cm e posizioniamo la cassaforma. La larghezza del nastro è stata presa con un buon margine: 35 cm.

Realizziamo porte da un telaio, sul quale OSB è imbottito da un lato e rivestito dall'altro. Informazioni su come fare

Lo lasciamo svernare in questa forma: la casa di tronchi dovrebbe "sedersi". In primavera isoliamo la parte del telaio dell'edificio e copriamo l'isolamento con una membrana barriera al vapore.

Iniziamo a finire il soffitto. Si è deciso di realizzare un rivestimento del soffitto economico: posizionare delle assi corte tra le travi. Possono essere acquistati abbastanza a buon mercato. Lo elaboriamo e lo tagliamo alla lunghezza richiesta. Riempiamo le travi con barre di supporto, alle quali fissiamo tavole tagliate su misura dal basso.

L'esterno dello Yuan era coperto di rivestimenti, sia la parte del telaio che il telaio. Si è rivelato tutt'altro che perfetto. E c'è uno spazio di ventilazione tra il rivestimento e il muro, quindi non ci sono problemi con la rimozione dell'umidità.

Abbiamo iniziato a rivestire l'interno. Riempiamo la guaina e il rivestimento su di esso.

Passiamo alla finitura del bagno turco. Per prima cosa abbiamo coperto tutto con la pellicola. La stanza stessa sarà composta da una zona bagno turco, separata da una porta in vetro, e da una zona “lavaggio”. IN muro di lavaggio Lo copriremo con cartongesso resistente all'umidità, sul quale poi incolleremo le piastrelle, e nel bagno turco con assicelle.

Facciamo un'apertura nel muro per l'installazione della stufa. Si annegherà dal bagno e il suo "corpo" sarà nel bagno turco. Posiamo una base di mattoni sotto la stufa e la installiamo. Rivestiamo l'uscita del carburante con mattoni di argilla refrattaria.

Piastrelliamo il lavandino.

Questo è tutto per il lavoro principale, restano solo l'arredamento e ogni sorta di cose: secchi, mestoli, termometri e il resto del "ripieno".

Alla fine dell'estate scorsa, io e mio figlio abbiamo deciso di farlo da soli nella nostra dacia. Abbiamo già una casa permanente lì e inoltre non ci sono problemi con l'elettricità e l'approvvigionamento idrico. La scelta è stata fatta sulla costruzione a telaio, poiché non solo è economica, ma può anche essere costruita in pochi giorni.

Dopo aver preparato un progetto per uno stabilimento balneare di 4,5 x 4,5 m, ho iniziato ad acquistare legname, pannelli, elementi di fissaggio, utensili elettrici, piastrelle metalliche, isolanti, OSB, barriere idroelettriche e al vapore. Ho anche ordinato la consegna di argilla refrattaria e mattoni rossi regolari e argilla refrattaria per la stufa. A proposito, ho progettato io stesso la stufa per il bagno. Nella posa mi ha aiutato un maestro fornello esperto, dopo tutto volevo che la stufa fosse il più efficiente e sicura possibile. Ho disegnato lo schema della stufa su un foglio di carta a quadretti, ho cercato di filmare il processo di costruzione (compresa la costruzione della casa) nel modo più dettagliato possibile in modo che la mia esperienza potesse essere utile ad altre persone.

Certo, è piuttosto difficile costruire uno stabilimento balneare per due persone, quindi in alcuni punti io e mio figlio siamo stati aiutati da altri due coraggiosi lavoratori.

Disposizione

Per cominciare è stato redatto un progetto per il nostro futuro stabilimento balneare. Abbiamo pensato alla posizione del bagno, della doccia, del bagno turco e alla posizione della stufa. Secondo il progetto, sono state calcolate la posizione dei tubi di approvvigionamento idrico e fognario e la posizione dei cavi elettrici. Abbiamo deciso di costruire un tetto a due falde con una finestra sul timpano. Sotto il tetto dovrebbe esserci spazio per una soffitta dove riporremo gli attrezzi o le scope da bagno. Ci saranno due finestre in totale, senza contare cosa c'è sotto il tetto. Uno serve come fonte di luce nella sala relax (120 x 120 cm), gli altri due servono per l'ulteriore ventilazione del bagno turco (60 x 60 cm) e della lavanderia (90 x 60 cm). Installeremo una porta metallica per una maggiore sicurezza della proprietà durante la nostra assenza dalla dacia.

Il gruppo d'ingresso sarà composto da un piccolo scale in legno e un baldacchino a due falde, anch'esso in legno.

Si è deciso di costruire la fondazione con tubi di cemento-amianto. Ci sono 24 posti in totale e 5 di questi terranno la stufa. In futuro, attorno alle fondamenta dello stabilimento balneare verrà posata un'area cieca e verrà installato un canale di scolo, perché non ho voglia di uscire nel cortile umido e sporco dopo procedure piacevoli.

Abbiamo posizionato lo stabilimento balneare in uno degli angoli del sito. Nelle vicinanze c'è un alto recinto e alberi. Un luogo ideale, secondo me, per la costruzione. Forse nel prossimo futuro costruiremo una fonte battesimale, o una piccola, sul prato vicino allo stabilimento balneare

Fondazione

La fondazione, come ho già detto, sotto il nostro stabilimento balneare è colonnare. Per prima cosa, con l'aiuto dei mercenari, abbiamo rimosso con le pale uno strato di terreno su cui cresceva l'erba. Il sito è stato livellato, dopodiché è iniziata la segnaletica.

Il primo angolo è stato segnato conficcando un picchetto nel terreno e livellandolo a piombo. Per ulteriori marcature sono stati utili un quadrato e un metro a nastro da cinque metri. Al primo piolo è stata legata una corda, è stato misurato 450 mm, è stato controllato l'angolo e sono stati inseriti altri due pioli, indicando rispettivamente il secondo e il terzo angolo dello stabilimento balneare. Dopo aver tirato la corda allo stesso modo, abbiamo installato l'ultimo quarto piolo.

Nonostante abbiamo controllato gli angoli con un quadrato, la misurazione delle diagonali ha mostrato lievi imprecisioni. Ho dovuto correggerli spostando leggermente i paletti e livellandoli nettamente.

La fase successiva del lavoro è stata la marcatura della posizione delle colonne, la cui distanza è di 112,5 cm, semplicemente incollando superficialmente le barre di rinforzo.

Lo stabilimento balneare avrà una partizione interna collegata all'angolo della stufa. Usando un metro a nastro, io e mio figlio abbiamo misurato e segnato la posizione di un palo che manterrà il tramezzo e di altri quattro pali che poi saranno sotto la stufa.

Dopo tutti i calcoli e le marcature, è il momento di praticare i fori per i pilastri di fondazione. Scenderanno un metro e mezzo sottoterra e sporgeranno da terra altri 30 cm. La foto mostra che abbiamo rimosso le corde, ma abbiamo lasciato i picchetti. I buchi furono scavati abbastanza rapidamente: gli operai li perforarono con un trapano a gas, il figlio aiutò a trasportare la terra. A proposito, il diametro delle fosse era di circa 30 cm, cioè 5 cm più grande del diametro dei tubi di cemento-amianto.

Per garantire che i pali rimanessero saldi, ho versato uno strato di ghiaia e sabbia sul fondo dei fori, quindi ho compattato questo riempimento con un pressino manuale. L'ho realizzato io stesso inchiodando un manubrio perpendicolarmente a un lungo tronco di betulla. Il principio è semplice: versa la ghiaia, prendi un tronco, abbassalo nel buco e colpiscilo più volte.

Mio figlio ed io abbiamo mescolato il cemento per i pali in un piccolo cemento elettrico. Versarono cemento, sabbia e un po' di pietrisco, lo mescolarono e versarono acqua. Le colonne sono state riempite secondo tutte le regole. Innanzitutto, il tubo è stato abbassato nel foro, quindi è stato versato il primo strato di soluzione. Abbiamo sollevato il tubo in modo che parte della soluzione scorresse sul fondo del foro, dopodiché lo abbiamo abbassato, livellato e poi versato verso l'alto in strati di 20-30 cm. Ogni strato doveva essere compattato utilizzando lo stesso tronco con una traversa. Fortunatamente il diametro del tronco era inferiore a quello dei tubi. Per evitare di macchiare i pilastri, il cemento è stato versato attraverso uno stretto scivolo e un imbuto di plastica. Si è rivelato abbastanza carino. Dopo il getto, abbiamo inserito le barre di rinforzo (barre filettate) nel calcestruzzo. Bordo superiore sono stati lasciati sporgere leggermente sopra il cemento per poter successivamente fissare le barre del telaio inferiore. Infine, nello spazio tra le pareti dei pozzi e le tubazioni veniva versata della sabbia. A questo punto i lavori di costruzione erano temporaneamente terminati.

Due giorni dopo, dopo essermi riposato bene, ho iniziato a lavorare sulle fondamenta della fornace. Ho tagliato il foglio di truciolato in 5 parti: 4 per le pareti della cassaforma e 1 per il fondo. Ho provato la lamiera più grande sui montanti di sostegno, poi sono andata a praticarvi i fori per le borchie, e contemporaneamente ho inchiodato i lati con i chiodini. Ho posizionato la scatola risultante con i fori sui prigionieri, ho preparato dadi e rondelle e, livellando il foglio, ho stretto lentamente gli elementi di fissaggio. La cassaforma era sostenuta dal basso con assi.

Per rendere più forti le fondamenta sotto la stufa, ho realizzato un telaio di rinforzo. Ho trovato una rete elettrosaldata, ho tagliato due pezzi quasi della dimensione della cassaforma e ho saldato pezzi di filo in modo che il telaio risultasse tridimensionale. Guarda il diagramma, mostra come sono disposte le aste. Naturalmente, l'ideale è non utilizzare rete elettrosaldata, ma legare personalmente le singole barre di rinforzo con filo morbido. Tale connessione è più flessibile e non si interrompe quasi mai.

È stato versato nel cassero con posato il telaio di rinforzo, impastato con una porzione di pietrisco. Non c'è molto da dire qui: l'hanno versato, hanno fatto uscire le bolle d'aria con il filo, l'hanno compattato, coperto con pellicola e lasciato indurire. Questo processo è lungo e richiede un mese intero. Mio figlio ed io non abbiamo aspettato, avendo deciso durante questo periodo di realizzare la struttura dello stabilimento balneare, il tetto e alcuni lavori correlati.

Prima di iniziare la posa delle travi, ho scavato i tubi per la fognatura e l'approvvigionamento idrico tra i pilastri, in modo da non dover strisciare sotto i travetti in seguito.

Rivestimento inferiore e sottopavimenti

Il telaio inferiore è il primo strato di travi posato sui pilastri di fondazione. Ho preso un legname ben essiccato, 15 x 15 cm, e l'ho trattato con Senezh. L'umidità nello stabilimento balneare è piuttosto elevata, il legno senza impregnazione inizierà semplicemente a marcire.

Ho collegato le travi utilizzando il metodo "artiglio". Per chiarezza, ho disegnato un diagramma con le dimensioni. Nel lavoro ho usato un seghetto e una smerigliatrice. Per prima cosa ho tagliato tutte le estremità, poi ho disposto le travi nello spiazzo davanti allo stabilimento balneare e ho controllato la correttezza dei collegamenti.

Mentre lo facevo, mio ​​figlio stava ponendo l'impermeabilizzante sulle fondamenta, rivestendo la parte superiore dei pilastri mastice bituminoso e vi ho incollato sopra dei pezzi di cartone catramato.

Per posizionare le reggette sulla fondazione abbiamo dovuto praticare dei fori per i montanti che sporgevano dal cemento. Il legname è stato posato direttamente sui pali, sono stati fatti dei segni sul posto, dopodiché ho forato. Dopo aver segnato le prime due travi, le abbiamo posizionate sui supporti, le abbiamo controllate con una squadra in modo che l'angolo fosse esattamente di 90 gradi e solo dopo abbiamo serrato i dadi di bloccaggio. A proposito, non abbiamo praticato fori per i montanti intermedi; abbiamo tagliato il rinforzo in modo che non interferisse. Il legno era avvitato con dadi solo agli angoli dello stabilimento balneare. Altri due pezzi di legno furono posti nel punto in cui sarebbe stata la partizione interna.

Ora è il momento di posare i travetti del pavimento. Per non dovermi preoccupare di tagliare nuovamente le barre, ho acquistato delle piastre con fori per gli ancoraggi.

Ho preso le assi con una sezione di 150 x 50, le ho segate e le ho fissate alle travi utilizzando gli elementi di fissaggio, le viti e un cacciavite menzionati.

Ho ricoperto la parte superiore dei travetti con fogli OSB. Il risultato è stato un sottopavimento piuttosto buono.

Prezzi per OSB (pannelli a scaglie orientate)

OSB (pannelli a scaglie orientate)

Assemblaggio del telaio e delle capriate

Assemblaggio a parete

Abbiamo assemblato le pareti dalle stesse tavole con una sezione trasversale di 150 x 50 mm, fissandole insieme mediante piastre metalliche perforate (angoli). In teoria, la distanza tra le scaffalature dovrebbe essere compresa tra 60 cm e un metro, e questo è ciò che abbiamo fatto, tranne per il fatto che le assi sono state installate un po' più vicine l'una all'altra sopra e sotto gli architravi delle finestre.

Abbiamo effettuato il montaggio sul prato vicino allo stabilimento balneare, quindi è stato molto più comodo prendere le misure, tagliare e sistemare. L'assemblaggio è molto semplice: prima vengono fissate insieme le due assi superiori e quelle inferiori, quindi vengono assemblati i rettangoli delle finestre, quindi vengono aggiunti gli architravi e i supporti mancanti. Inoltre, abbiamo rinforzato la struttura delle pareti con bracci. Inoltre, per rafforzare la struttura, abbiamo fissato un'altra tavola ciascuna con viti autofilettanti (abbiamo usato quelle zincate, 45 mm) sopra gli architravi delle tre finestre e una porta (prestare attenzione alla foto).

Le pareti sono state installate una per una, iniziando dalla parte anteriore. È molto difficile installare la struttura senza distorsioni da sola o anche insieme, quindi il montaggio è stato effettuato da cinque persone: io, mio ​​figlio e tre assistenti. Le pareti sono state fissate tra loro e ai pavimenti con chiodi in acciaio inox lunghi 100 mm, piantandoli su due file ogni 45-50 cm, infine è stata posata e inchiodata un'altra fila di reggette. Questo metodo costruzione del telaio Mi ricorda un set da costruzione per bambini. Abbiamo assemblato e installato le pareti in soli tre giorni.

Travi

Il tetto del nostro stabilimento balneare è a due falde con travi sospese. In totale abbiamo realizzato 11 capriate. La foto mostra come li abbiamo sollevati sul tetto.

Le capriate sono state realizzate con una pendenza di 45 gradi e rinforzate con due puntoni. Dopo aver realizzato una travatura e fissato gli elementi con piastre forate, ho continuato a lavorare, utilizzando il primo triangolo come sagoma per il resto. Le travi del tetto del mio stabilimento balneare poggeranno sulle assi del rivestimento superiore e saranno fissate ad essa con gli angoli. Presta attenzione ai tagli effettuati nei punti in cui le travi entreranno in contatto con il rivestimento superiore, così come alle estremità delle travi, dove ho tagliato un angolo per un aspetto più estetico delle sporgenze.

La capriata del travetto, che funge da frontone, è stata rinforzata con quattro listelli verticali, e al centro ho inchiodato due architravi per poter successivamente installare una finestra di ventilazione.

Le due capriate esterne sono state assemblate utilizzando solo due assi ciascuna. Abbiamo attaccato queste capriate per ultime. La foto mostra le barre che li tengono in posizione. Pertanto, abbiamo creato piccole tettoie sul lato posteriore dello stabilimento balneare e sopra la facciata.

Prezzi per vari tipi di elementi di fissaggio per travi

Elementi di fissaggio per travi

Installazione di piastrelle metalliche

Ho deciso di rivestire lo stabilimento balneare con piastrelle finlandesi in metallo opaco Pural, perché la sua finitura opaca è la più resistente allo sbiadimento e ai danni meccanici.

Prima di installare le tegole metalliche, ho steso uno strato di impermeabilizzazione sul tetto, che ho fissato con sottili listelli direttamente alle travi. Successivamente, con un piccolo spazio, ho fissato le tavole di rivestimento.

Ho inchiodato fogli di tegole metalliche sulla guaina. Le normali viti autofilettanti non sono adatte qui, quindi ne ho acquistate di speciali, verniciate per abbinarle al rivestimento. Ho posato le tessere di metallo in una fila, seguendo il seguente schema:

• il telo veniva sollevato sul tetto mediante funi;
• il lavoro è iniziato dall'angolo in basso a destra. Il primo era allineato al cornicione e fissato con apposite viti, ma non erano avvitate completamente in modo da poter correggere la posizione del telo;
• il secondo telo è stato posato con sovrapposizione in un'onda e nuovamente avvitato alla guaina con viti autofilettanti;
• L'ultimo telo della fila è stato fissato durante la posa della seconda fila.

Immediatamente, per non dover tornare più volte sul tetto, ho tagliato il rivestimento e ho orlato le cornici.

Installazione di un sistema di drenaggio

Ho installato la grondaia con l'aiuto. Ho scelto le grondaie in metallo perché sono le più resistenti, anche se quelle in plastica sono più economiche. Ho acquistato grondaie con una larghezza di 100 mm e un diametro di 75 mm. La lunghezza delle gronde del mio stabilimento balneare è di 5 metri ciascuna, la distanza dalla grondaia alla zona cieca è di 2,5 metri. In base a questi dati ho acquistato due tubi lunghi 2,2 metri, due imbuti di scarico adatti alle grondaie, due curve di scarico, 4 tappi per le grondaie. Sono state necessarie altre 4 gomiti per collegare i tubi agli imbuti.

I tubi si fissano al muro con fascette ogni 30 cm, quindi ho preso 14 fascette, e 10 staffe, le monterò sul cornicione ogni metro. Erano necessarie anche quattro serrature per proteggere le grondaie di tre metri.

Ho iniziato a lavorare con i segni. Ho preso una scala a pioli, un metro a nastro, un pennarello e un filo e sono strisciato sotto il tetto. Avevo bisogno di allungare il filo abbastanza per fissare la grondaia con una pendenza di 5 mm per 1 m, quindi una pendenza totale di 25 mm.

Ho fissato alla guaina le due staffe regolabili più esterne (a 15 cm dal bordo) e ho tirato il filo. Ho controllato la pendenza con un metro a nastro. Le restanti staffe sono state fissate in modo tale da toccare la filettatura. Successivamente, ho inchiodato la striscia del cornicione alla guaina.

A proposito, ho fatto tutto questo lavoro prima di installare le piastrelle metalliche e ho posato le grondaie direttamente quando è stata installata l'intera copertura. Ho collegato i tubi una volta terminato il rivestimento esterno delle pareti della casa.

Le grondaie erano collegate con serrature. Ho applicato il sigillante sulla guarnizione in gomma e ho collegato i tubi, lasciando uno spazio di circa 3 mm tra le estremità degli elementi uniti. Questo spazio è necessario per compensare la dilatazione termica.

Ho usato un seghetto per ritagliare dei fori a forma di V nelle grondaie, ho preso gli imbuti e li ho collegati ciascuno semplicemente facendo scorrere i bordi sotto la piega esterna della grondaia e poi piegando la flangia sul bordo anteriore della grondaia. Ho installato l'imbuto ad una distanza di 15 cm dall'estremità della grondaia.

Ho installato dei tappi alle estremità delle grondaie. Il gomito di scarico è stato fissato al tubo con rivetti. Non ho comprato il ragno che viene inserito nell'imbuto, ho piegato io stesso il filo in modo che intrappolasse i detriti.

Ho fissato i portatubi con i tasselli. I tubi sono assemblati in modo molto semplice: vengono inseriti l'uno nell'altro e fissati con morsetti, che sono preinchiodati con tasselli al muro.

Rivestimento pareti bagno

Per il rivestimento esterno delle pareti dello stabilimento balneare ho scelto le lastre Izoplaat. Hanno una buona permeabilità al vapore e il materiale è naturale. Inoltre, queste lastre rafforzano la rigidità delle pareti dello stabilimento balneare. Ho preso “Izoplaat” di 25 mm di spessore, l'ho tagliato con un seghetto alternativo e l'ho fissato al telaio con i chiodi.

Ho steso la pellicola Izospan sulle lastre Izoplaat. Questo materiale è anche impermeabile e antivento, ma consente comunque il passaggio del vapore. Ho fissato il materiale con una cucitrice, effettuando delle sovrapposizioni orizzontali e verticali di circa 10 cm.

Ho isolato l'interno dello stabilimento balneare con lana di basalto. Le lastre hanno dovuto essere tagliate in alcuni punti perché non entravano nello spazio tra i montanti. Inoltre, non ho fissato il batuffolo di cotone con nulla; si è adagiato abbastanza stretto.

Già in questa fase, i miei assistenti hanno iniziato a realizzare impianti idraulici in polipropilene. Questo è chiaramente visibile nella foto. Ho scelto questo tipo di installazione del tubo nascosto per ragioni estetiche. In futuro, saranno tutti nascosti sotto il rivestimento di finitura.

Il rivestimento decorativo esterno dello stabilimento balneare era realizzato in assi. Questo materiale non è stato scelto per caso. In primo luogo, uno stabilimento balneare rivestito in legno ha un aspetto presentabile e, in secondo luogo, rivestimento in legno lascia “respirare” le pareti e non si accumula condensa né nell'isolamento né nel telaio stesso.

Per fornire lo strato d'aria necessario, ho infilato direttamente sulla barriera al vapore sottili doghe di legno larghe 3 cm e spesse solo mezzo centimetro.

Prezzi dei materiali per l'isolamento termico

Materiali per l'isolamento termico

Riflusso delle maree per la base

A proposito, è stato dopo aver riempito le doghe e prima che iniziasse l'installazione del rivestimento che ho iniziato a installare il riflusso per la base. Ho preso delle strisce di metallo verdi. La larghezza che ho scelto era di soli 50 mm: questo è abbastanza per uno stabilimento balneare. Per fissare uniformemente la bassa marea, ho prima tirato il filo, controllato la linea con una livella e poi ho proceduto con l'installazione dall'angolo più lontano dello stabilimento balneare.

Ho preso la prima tavola e ho segnato una linea lungo il profilo con una matita al centro. Mi sono allontanato di 5 cm da questa linea a destra e a sinistra, ho messo dei punti e li ho collegati in modo da formare un triangolo. Questo triangolo è stato ritagliato con delle forbici di metallo, dopo di che ho piegato la striscia, l'ho fissata al muro della casa e ho serrato speciali viti autofilettanti con rondelle. Per renderlo più chiaro allego uno schema che ho trovato su Internet.

Il resto dei profili attorno al perimetro sono stati fissati allo stesso modo, semplicemente avvitando le viti e controllando allo stesso tempo l'orizzontalità. Tutti i giunti sono stati rivestiti con sigillante resistente al gelo. Quando ho installato tutte le strisce, ho ulteriormente rinforzato i riflussi della base con schiuma di poliuretano - l'ho applicata piccola quantità sotto le lamelle.

Installazione del rivestimento

Ho deciso di installare il rivestimento utilizzando i morsetti. Certo, puoi semplicemente inchiodare le assi, ma questo è piuttosto brutto.

Mio figlio ed io abbiamo semplicemente premuto la prima tavola contro il muro, l'abbiamo livellata e fissata con viti autofilettanti, avvitandole lungo i bordi della tavola. Quindi, nelle scanalature del primo pannello del rivestimento in alto, sono stati inseriti dei morsetti (sono stati inseriti accanto ai listelli del rivestimento, imbottiti sopra la barriera al vapore) e i chiodi sono stati inseriti nei fori esistenti. La seconda tavola è stata inserita nella scanalatura della precedente. Entrambe le tavole sono state colpite con un martello attraverso il blocco intermedio in modo che fossero strettamente collegate. Successivamente, abbiamo inserito nuovamente i morsetti e li abbiamo fissati con i chiodi. Le tavole rimanenti sono state fissate allo stesso modo, segando l'eccesso nelle aperture di finestre e porte.

Ho semplicemente inchiodato l'ultimo triangolo sotto il tetto stesso.

Quando ho finito con i muri, ne ho costruito uno piccolo sopra porta d'ingresso. Successivamente l'ho ricordato, trasformandolo in un timpano, coprendolo con tegole di metallo e installando un lampione sotto la tettoia.

Finestra

Le finestre sono una storia diversa. Devono essere installati rispettando la tecnologia ed evitando distorsioni. In uno stabilimento balneare, le finestre non dovrebbero solo essere una fonte di luce e fornire ventilazione, ma anche trattenere bene il calore.

Ho ordinato in anticipo le finestre stesse da un'azienda, ma ho installato tutto. Per cominciare, ho preso la barriera al vapore e il nastro impermeabilizzante. Il primo è stato messo in sicurezza lungo tutto il perimetro telaio della finestra dall'interno, il secondo dall'esterno, cioè dalla strada. Successivamente incollerò i bordi di questi nastri su Izospan.

Ho installato il telaio e ho inserito dei cunei distanziatori in plastica per creare uno spazio di due centimetri per la schiuma. Le finestre includevano il montaggio di piastre di ancoraggio con fori in cui ho avvitato lunghe viti autofilettanti. Successivamente ho schiumato gli spazi vuoti e ho controllato di nuovo tutto con una livella.

A proposito, durante l'installazione dell'anta ho filmato solo da una finestra, la più grande. Ho installato piccole finestre senza rimuovere i telai.

Porta

Ho ordinato una porta di metallo in modo che i malvagi non entrassero nel mio bagno in inverno.

Per prima cosa ho tolto la porta dai cardini per provare il telaio nell'apertura. Tutte le misurazioni erano accurate e la scatola si adattava perfettamente. Ho fissato la scatola con viti autofilettanti attraverso gli occhi, avendo precedentemente posizionato dei cunei sotto di essa per livellare. Ho riempito gli spazi tra il telaio della casa e il telaio della porta con schiuma di montaggio, quando si è asciugato ho appeso l'anta.

Soffitto del bagno

Per sistemare il soffitto, ho preso una normale tavola di larice bordata e l'ho inchiodata con cura alle travi del pavimento. Nel punto in cui ci sarà una botola per accedere alla soffitta, ho ritagliato un foro rettangolare.

Ulteriori lavori sono proseguiti in soffitta e dopo la costruzione della stufa per la sauna. Ho posato una barriera al vapore in lamina sul soffitto grezzo e sopra delle lastre di lana di basalto, inserendole saldamente tra le travi del pavimento. L'ho tirato sopra il batuffolo di cotone pellicola di plastica e fissarlo con nastro adesivo. Per finire ho semplicemente inchiodato un altro strato. tavole bordate. Non resta che realizzare la copertura del portello e fissare la scala. Gli elementi di fissaggio erano inclusi, ma ho semplicemente avvitato tutte le parti alle travi del pavimento.

Ho acquistato una scala di buona qualità, retrattile, dotata di coperchio per boccaporto già pronto. Tuttavia, in modo che questa copertura non risaltasse sul soffitto, l'ho accuratamente ricoperta con delle doghe. È andato tutto bene, il portello è diventato quasi invisibile quando è chiuso.

Cablaggio

Ho affrontato a fondo il tema dell'elettricità, cercando di fare tutto con attenzione e secondo le regole. La foto mostra che ho realizzato il cablaggio, così come i tubi di alimentazione idrica, nascosti, posando i cavi nella fase di isolamento interno delle pareti dello stabilimento balneare e prima della finitura.

L'elettricità veniva prelevata dalla casa attraverso l'aria, fortunatamente la distanza era breve. Ha avvitato un gancio in una delle pareti dello stabilimento balneare e ha avvitato lo stesso nel muro della casa (la distanza dai ganci a terra è di circa tre metri). Tra loro tirò un cavo resistente, attorno al quale era avvolto un cavo conduttivo.

La foto mostra i morsetti fissati ai ganci. E' montato così:

• il filo SIP viene separato, viene preparato un posto per il morsetto;
• il filo SIP viene inserito nelle scanalature del morsetto di ancoraggio;
• i fili “a cuneo”;
• Il morsetto di ancoraggio è fissato al gancio - supporto.

Ho installato prese, interruttori (classe IP-44) e un pannello nello spogliatoio. La distanza dal pavimento alle prese era di 90 cm, nel bagno turco e nella lavanderia ho fatto passare i cavi solo per le lampade (ho provato a fare tutto lontano dai fornelli), perché in queste stanze è troppo umido e le prese semplicemente non possono essere installato.

Prese i cavi di rame e li fece passare attraverso una corrugazione metallica non infiammabile, che fissò con fascette. In alcuni punti abbiamo dovuto praticare dei fori nelle travi di supporto per installare l'ondulazione. Ho installato le scatole delle prese quando ho coperto le pareti con assi. E le prese, gli interruttori e le bellissime lampade stesse (per il bagno turco ho preso con una lampada resistente al calore, classe IP-54) sono state installate per ultime.

La messa a terra è stata eseguita come dovrebbe essere: un triangolo, gli angoli verticali di mezzo metro sono stati saldati con una striscia da 40 mm. Per fare questo ho dovuto avvalermi dell'aiuto di un amico elettricista che possedeva una saldatrice. Vicino allo stabilimento balneare è stata scavata una trincea triangolare. Hanno piantato nel terreno il triangolo saldato dagli angoli. Quindi hanno saldato un'altra sezione di nastro d'acciaio, che è stata portata fuori terra vicino al muro dello stabilimento balneare. All'estremità della striscia è stato saldato un bullone M10. Successivamente, è stato necessario praticare un foro nel muro dello stabilimento balneare per posizionare un conduttore di terra in rame (il mio aveva un diametro di 8 mm) dalla messa a terra al pannello di distribuzione. Abbiamo avvolto il conduttore attorno al bullone, abbiamo chiuso il tutto con una morsettiera e sul pannello ha lavorato un elettricista qualificato e mio amico part-time.

Il tutto è durato circa due ore. Ho trattato la striscia di metallo con bitume per evitare che arrugginisca. Ho scavato i fossati, li ho compattati e la prossima estate vi seminerò un prato.

Rete fognaria

Ci sarà una doccia nello stabilimento balneare e ci sono anche progetti per un bagno turco procedure idriche, quindi l'installazione della rete fognaria è una necessità. Ho previsto un pozzo di drenaggio come punto di raccolta finale delle acque reflue. Ho scavato una buca di un metro e mezzo con un diametro di circa 1,2 metri, ho compattato il fondo, ricoperto di sabbia e ghiaia fine. Poi abbiamo installato nella fossa degli anelli di cemento armato lunghi due metri. La giunzione degli anelli era ricoperta di cemento misto a vetro liquido.

I tubi partivano dalla lavanderia e dal bagno turco. Ho collegato un altro tubo dalla posizione dell'orinatoio. Sono stati praticati tre fori nel pavimento e al loro interno sono stati inseriti dei tubi. I tre tubi erano collegati tra loro con un idoneo raccordo. Un tubo comune è stato posato in leggera pendenza lungo una trincea scavata fino al pozzo. Un tubo non era abbastanza lungo, quindi ho dovuto collegare due tratti rettilinei con un giunto. Tutti i giunti sono in silicone. Per prima cosa ho aggiunto sabbia sul fondo della trincea e l'ho usata per riempire il tubo dopo l'installazione.

Il pozzo era coperto da una soletta circolare in cemento armato con foro. Ho costruito il collo in mattoni e al posto del coperchio ho installato uno sportello metallico per il rubinetto del gas. Ha un diametro piccolo, ma sufficiente per ispezionare il livello di drenaggio nel pozzo e per pompare le acque reflue con un camion fognario. Ma non c’è bisogno di andare fino in fondo, penso di sì.

I locali sono stati installati drenaggi con sifoni e filtri. Pezzo compatto che si inserisce direttamente il tubo della fogna. Nella scelta ho preferito un prodotto con griglia metallica, guidato da considerazioni di affidabilità e durata. La griglia stessa è quadrata con un foro rotondo al centro; durante la posa delle piastrelle non ho dovuto perdere molto tempo a trafficare con il taglio. Ho installato lo scarico parallelamente al getto del massetto e alla posa delle piastrelle, di cui parlerò più avanti.

L'ho sviluppato e progettato io stesso. La posa è stata eseguita dal fumista, su mio disegno. I lavori sono iniziati prima della posa dei pavimenti di finitura, le ragioni, credo, sono chiare.

Sul sottofondo precedentemente gettato è stato posato il feltro di copertura ed è stata posata la prima fila di mattoni. Per evitare distorsioni, ogni fila di mattoni è stata prima stesa senza malta di argilla. Per verificare l'orizzontalità è stata utilizzata una livella. Sono stati tirati anche dei fili a piombo per controllare la verticalità della muratura.

Nella foto si vedono la seconda e la terza fila di mattoni che costituiscono il vano cenere e l'”appendice” necessaria per riscaldare il fondo del forno. Questo design supera notevolmente il rendimento delle classiche stufe con vano cenere di superficie pari al focolare.

Prima dell'installazione, ho avvolto le porte con cordone di amianto e le ho sigillate con nastro adesivo. Ho inserito un filo di rilegatura nei fori esistenti e l'ho attorcigliato. Durante il processo di posa dei mattoni, il produttore della stufa ha posizionato le estremità lunghe del filo intrecciato tra le file, garantendo così un'installazione sicura delle porte.

Nella quarta fila è stato coperto il cassetto cenere, le porte sono state finalmente fissate e parte dell'“appendice” è stata bloccata. Qui hanno posato una griglia in ghisa, praticando per essa dei tagli rettangolari nei mattoni. La griglia (dimensioni 20 x 30 cm) si adagierà liberamente, con uno spazio di circa 2 cm necessario per compensare le dilatazioni termiche del metallo.

Per rendere il soffitto sufficientemente robusto, i mattoni furono tagliati a cuneo. Gli angoli metallici non sono stati utilizzati durante la sistemazione del soffitto.

Tra la quarta e la quinta fila, e successivamente ogni due file, il costruttore della stufa ha consigliato la posa di una rete di rinforzo in acciaio.

Successivamente, il maestro ha disposto il focolare, utilizzando mattoni di argilla refrattaria gialla per le sue pareti. I soffitti e la porta del focolare sono stati disposti secondo il principio sopra descritto. Il dettaglio del processo di muratura è visibile nella foto. Nel focolare sono stati installati anche mattoni refrattari con tagli triangolari. Questi fori sono necessari per fornire aria secondaria, senza la quale la postcombustione dei gas di legno è impossibile.

Durante la posa dei canali del gas (fumo), è stato posato cartone di amianto tra il nucleo di argilla refrattaria e le pareti esterne del forno. Da notare la sovrapposizione del nucleo in argilla refrattaria. I mattoni sono tagliati e installati sul bordo.

Nella foto sono visibili anche i listelli in mattoni rossi su cui verranno posati i mattoni in ghisa. E in cima ci saranno le pietre della stufa. Per renderlo più chiaro, ho disegnato uno schema del nucleo di argilla refrattaria indicando la posizione dei mattoni di ghisa e di alcuni altri elementi della fornace. CON lato destro La stufa avrà un portale del camino rivolto verso il bagno turco. E le porte delle pulizie e del carico del carburante si aprono nello spogliatoio. Pertanto, il fumo non penetrerà mai nel bagno turco e monossido di carbonio e puoi spruzzare un po' d'acqua sulle pietre calde - "vapore".

Dopo aver coperto il nucleo in argilla refrattaria e installato il portale del camino (vedi foto), la muratura è proseguita senza modifiche. All'interno si formavano ancora canali da fumo verticali diritti, che venivano riuniti in uno solo sulle file 20-21. Sopra il canale da fumo lontano è stato formato un soffitto, tra i canali è stato installato un telaio della valvola (vista bypass), il foro in cui assicurava la libera circolazione dei gas, e sopra il canale da fumo vicino, invece del soffitto, il produttore della stufa ha installato una valvola del camino. La parte è stata posizionata in tagli predisposti nei mattoni e fissata con argilla refrattaria e due tasselli (i fori nei mattoni sono stati praticati con un trapano Pobedit).

Due file dopo è stata installata un'altra valvola del tubo. Ci sono tre valvole in totale, due delle quali per il camino e una bypass installata tra i canali da fumo (corsa diretta).

La foto mostra la transizione a tubo in ceramica, realizzato sotto forma di quattro file di mattoni, ciascuna fila parzialmente sovrastante quella sottostante. Sopra la quarta fila di mattoni sporgente sono posate altre tre file: il passaggio al camino. Nell'ultima riga di questa transizione puoi vedere un taglio rotondo in cui verrà installata la ceramica camino, ovvero un elemento per la raccolta della condensa.

Sui pannelli laterali della stufa sono presenti anche sporgenze in mattoni, necessarie per l'ulteriore disposizione delle partizioni interne.

La fornace era coperta fino al soffitto. Sono stati utilizzati angolari metallici sui quali è stata posata l'ultima fila di mattoni. Tra il soffitto e i mattoni sono stati posati fogli di amianto.

L'installazione del camino stesso (ne ho preso uno italiano in ceramica, Effie Domus per lo stabilimento balneare) ha richiesto pochissimo tempo. I blocchi sono stati semplicemente installati uno sopra l'altro, fissati con sigillante e malta da costruzione di argilla. Sulla parte superiore del camino è stato installato un deflettore per proteggerlo dalle precipitazioni.

Pochi giorni dopo hanno testato la stufa della sauna: hanno bruciato diversi giornali. La trazione è semplicemente fantastica.

Successivamente, mentre stavo realizzando il pavimento di finitura, ho posizionato davanti al focolare una lamiera di acciaio con un contenitore per la cenere. È più facile spazzare in questo modo e il pavimento non prenderà fuoco se cade accidentalmente un carbone.

Prezzi dei mattoni refrattari

Mattone refrattario

Video - Installazione di un camino in ceramica

Pavimento

L'abbiamo isolato. Il bagno turco e la doccia hanno il pavimento piastrellato, mentre lo spogliatoio ha il pavimento in laminato. Per prima cosa ti parlerò del bagno turco e della doccia, lì ci sono molte altre sfumature importanti.

Posa delle piastrelle

Le piastrelle sono state acquistate con finitura opaca e ruvida in modo che non scivolassero. Abbiamo deciso che le piastrelle sono molto migliori dei pavimenti in legno: non marciscono e sono facili da pulire. La colla è stata acquistata con le migliori caratteristiche di resistenza all'umidità.

L'impermeabilizzazione è stata realizzata sul sottopavimento, in sovrapposizione alle pareti. Sopra l'impermeabilizzazione è stato posato l'isolamento - EPPS (spessore 30 mm). Per una migliore adesione dell'EPS all'impermeabilizzazione è stato utilizzato l'adesivo di montaggio.

Sopra l'isolamento lungo i fari è stato versato un massetto con una pendenza verso l'imbuto di scarico. Prima di versare la soluzione, sono state posate una rete di rinforzo e una serie di fari. La foto mostra che abbiamo fissato i fari non al pavimento, ma a una soluzione di amianto: abbiamo disposto delle pile e pressato i profili al loro interno. La soluzione (cemento con sabbia) è stata miscelata in una betoniera noleggiata, perché... Era importante riempire l'intero pavimento in un giorno. La soluzione veniva distribuita dal secchio con una cazzuola sulla griglia tra i fari e livellata con una tavola di legno: la regola. Il pavimento è stato infine livellato con una spatola larga e malta.

Le piastrelle sono state posate lontano dalla grondaia per facilitare il mantenimento della pendenza. Ognuno era pre-imbevuto di acqua. La colla è stata applicata con una spatola dentata sul massetto asciugato e primerizzato. In questo caso la colla non è stata applicata subito su tutta la superficie del pavimento, ma solo sullo spazio per la posa di 1-2 piastrelle. La colla si indurisce rapidamente e non deve essere utilizzata per coprire una vasta area del pavimento in una sola volta. Lo spessore dello strato adesivo è stato mantenuto approssimativamente uguale allo spessore della piastrella. Ho raccolto la colla in eccesso attorno agli elementi posati con una semplice spatola stretta.

Per prima cosa sono state disposte tutte le file di piastrelle intere, quindi le parti lungo le pareti. Tagliamo le piastrelle con una tagliapiastrelle manuale. A proposito, per la muratura di precisione abbiamo tirato la lenza e utilizzato le croci per le cuciture. E per un migliore contatto della superficie della piastrella con il legante, subito dopo la posa, ho picchiettato leggermente ogni quadrato di piastrella con un martello di gomma.

Laminato

L'hanno installato molto velocemente. Abbiamo coperto il pavimento con una pellicola sopra l'isolante, abbiamo inchiodato il compensato resistente all'umidità e abbiamo steso il supporto.

Ho disimballato il pacco con un coltello. Tirò fuori il primo pannello e lo posò girandolo con una piccola sporgenza verso il muro. Ho inserito 2 cunei di plastica tra il muro e la tavola. Ho preso la seconda striscia e l'ho inserita nella scanalatura terminale della prima. L'ho livellato e ho rimesso le zeppe. Quando ho raggiunto la parete opposta, ho usato una sega circolare per tagliare il pezzo in più del pannello laminato. La riga successiva è iniziata dal segmento. La seconda fila è stata assemblata allo stesso modo della prima, dopo di che ho sollevato l'intera tavola con un angolo di 45 gradi e l'ho collegata con cura al fermo della prima fila, quindi l'ho martellata attraverso il blocco con un martello. L'ultima fila doveva essere segata longitudinalmente, misurando con precisione la linea di taglio.

Muri

Le pareti, come si può vedere nella relazione fotografica, sono rivestite con assi o piastrellate. Cominciando dall'inizio.

Posa delle piastrelle

Abbiamo rivestito le pareti sopra l'isolamento con pannelli in fibra di gesso resistenti all'umidità. Per il fissaggio sono state utilizzate viti autofilettanti. Sono stati avvitati con incrementi di 25 cm e si sono leggermente ritirati dal bordo. Le lastre sono state tagliate in modo che le giunture cadessero sulle travi del telaio.

Nel bagno turco si è deciso di realizzare un basamento con piastrelle, quindi ho dovuto acquistare due fogli di cartongesso resistente all'umidità, tagliarli con cura a strisce e avvitarli attorno al perimetro delle pareti. A proposito, il muro a secco era già fissato alla pellicola fissa (barriera al vapore).

Nella doccia era disposta la prima fila Piastrelle per pavimenti. Ho dovuto tagliarlo un po' in modo che la fila superiore di piastrelle sul muro fosse composta da piastrelle intere.

Ho applicato la colla sul muro con una spatola, l'ho applicata e ho picchiettato sulle piastrelle con un mazzuolo. Ho inserito delle croci tra le piastrelle adiacenti in modo che le cuciture fossero le stesse. Ho controllato la planarità e l'orizzontalità con un lungo livello dell'acqua. La seconda e le successive file sono state posate con piastrelle di colore diverso.

Alcune piastrelle sono state utilizzate per l'ulteriore installazione di tubi ed elettrodomestici. Ho tracciato dei segni con una matita, ho controllato l'accuratezza della posizione del foro con un righello e una squadra, dopodiché il trapano è entrato in azione. Per prima cosa ho praticato il foro con un trapano a lancia. Per evitare che la piastrella si spezzi, è stato incollato sopra un pezzo di nastro adesivo. Dopo che il foro centrale è stato pronto, ho cambiato l'ugello con uno circolare. Per questi scopi ho immediatamente acquistato una corona con rivestimento in carburo di tungsteno. Abbastanza costoso, ma era sufficiente per l'intero processo di finitura.

Immediatamente durante il processo di posa, la colla in eccesso è stata rimossa con uno straccio finché la composizione non si è asciugata. Le giunture della malta sono risultate lisce e pulite.

Un giorno dopo aver finito le pareti con le piastrelle, ho iniziato a lavorare sulle cuciture. Per cominciare, ho tirato fuori tutte le croci. Ho usato due colori di malta: bianco e marrone scuro. Per il bagno ho selezionato una composizione epossidica bicomponente. Non è il più economico, ma è l'ideale per le zone umide. Ho mescolato i componenti della malta in un secchio e non ho aggiunto acqua.

Prima di applicare lo stucco epossidico ho bagnato leggermente la parete con uno spray. Ho raccolto la massa su una spatola e poi l'ho stesa sulle cuciture, facendo movimenti da sinistra a destra perpendicolari alla cucitura. La spatola è stata tenuta ad un angolo di circa 30 gradi. Ho livellato lo stucco 30 minuti dopo la sua applicazione utilizzando una spatola di gomma. Bene, alla fine, quando le cuciture si sono asciugate, ho lavato le pareti con acqua e sapone.

Rivestimento - installazione

Le pareti del bagno turco non erano rivestite con GVL. Abbiamo allungato la barriera al vapore in alluminio e l'abbiamo fissata con una cucitrice e un nastro adesivo. A proposito, ho anche nastrato bene la giuntura tra il condotto dell'aria di ventilazione e la pellicola. Sopra il foglio ho riempito con cura le doghe: tornitura.

Vorrei attirare l'attenzione dei lettori sulla posizione orizzontale delle assi di legno. Li ho posizionati appositamente in modo da evitare la risalita capillare dell'umidità lungo parete in legno e ottenere una buona circolazione dell'aria necessaria per asciugare il materiale dopo le procedure del bagno. Sarebbe molto spiacevole se la costante umidità facesse appassire il rivestimento o marcisse dopo un paio d'anni. Dopotutto, costruiamo uno stabilimento balneare dal cuore e per molto tempo. Voglio anche dire che il fissaggio orizzontale consente di riparare o modificare le singole assi e, se il rivestimento si trova verticalmente sulle pareti, sarà necessario smantellare metà del muro.

All'inizio volevo solo inchiodare le assi, ma poi la scelta è ricaduta nuovamente sui morsetti. Non sono visibili sotto il rivestimento e i chiodi possono arrugginirsi a causa dell'elevata umidità, lasciando macchie nere sulle pareti.

Ho trattato tutte le assi con impregnante Neomid per evitare che il legno marcisca. E per attaccare la prima e l'ultima striscia ho acquistato dei chiodini di finitura ramati.

L'installazione è iniziata dal soffitto. Ho fatto un passo indietro di 3 cm, ho applicato la barra e ho inchiodato l'unghia al centro. Ho piantato un altro chiodo su entrambi i lati del tabellone e poi ho controllato il livello con una livella. Ho assemblato il rivestimento in modo che il tenone fosse in alto e la scanalatura fosse in basso. Questo è importante, perché se rivesti il ​​muro in modo diverso, l'umidità si accumulerà nelle scanalature, il legno si gonfierà e si muoverà.

Dal basso ho inserito dei morsetti nella scanalatura della prima tavola, ognuno di essi è stato inchiodato alla guaina con tre chiodi. Ho inserito il secondo pannello di forzatura con un tenone nella scanalatura. L'ho picchiettato leggermente con un martello dal basso verso l'alto in modo che non rimanessero spazi vuoti, dopodiché ho inserito i morsetti e li ho inchiodati. Quindi l'ho raccolto fino al pavimento. Ho tagliato l'ultima tavola inferiore nel senso della lunghezza in modo che ci fosse una fessura di 2 cm tra il pavimento e il legno, ho inserito la tavola nel tenone della penultima tavola e l'ho inchiodata. Lungo il percorso praticavo dei fori per il cablaggio e spesso controllavo la posizione orizzontale. Ho coperto tutti i chiodi del primo e dell'ultimo pannello battiscopa in legno e ho installato strisce verticali negli angoli per la bellezza.

Scaffali nel bagno turco

Ti ho detto come realizzare il soffitto, il pavimento e le pareti, la stufa è pronta, non resta che realizzare gli scaffali dello stabilimento balneare. Per lavoro ho preso assi di tiglio e barre di pino. Ho disegnato uno schema, preparato un cacciavite, viti lunghe, angoli di montaggio in metallo, un martello e chiodi.

Per prima cosa ho segnato le barre e le ho tagliate con una smerigliatrice. Ho tagliato le estremità delle barre orizzontali che si collegheranno ai montanti verticali anteriori utilizzando il principio “tenone e scanalatura”. Cioè, ho realizzato un "tenone" sulle barre orizzontali e una "scanalatura" sui montanti verticali.

La prima cosa che ho avvitato al muro sono stati i pali di sostegno. Vorrei sottolineare che questi supporti non devono essere a contatto con il pavimento, è necessario lasciare uno spazio massimo di due centimetri. Ho attaccato le traverse ai montanti di supporto. Ho semplicemente preso l'angolo di montaggio e l'ho inchiodato sotto le barre orizzontali nel punto in cui si collegavano ai montanti di supporto. Pertanto, ho inchiodato le barre su cui giacciono le assi e le barre per stabilità.

Allo stesso modo, ho assemblato un telaio per la panca inferiore e un tavolino per le scope, dopodiché ho appoggiato le assi sul telaio e le ho fissate con viti autofilettanti. Per comodità, ho tagliato gli spigoli vivi sporgenti e ho levigato accuratamente le assi e il telaio in modo da non piantare una scheggia.

Porte interne

Il suo principio è simile all'installazione di una porta d'ingresso. La porta del bagno turco è di vetro, la porta dello spogliatoio è di legno. La scatola in entrambi i casi è in legno, ordinata in base alla dimensione dell'apertura.

La scatola è composta da diversi elementi. I collegamenti vengono segati con un angolo di 90 gradi. Per prima cosa ho fissato le strisce laterali e la parte superiore usando i chiodi. Poi ho inserito dei cunei di plastica e diversi distanziatori tra gli elementi della scatola e ho fatto esplodere schiuma poliuretanica. Quando si è asciugato un po', ho inchiodato con cura le strisce laterali con i chiodini telaio della porta, che ha chiuso il divario e uno strato di schiuma.

Non ho scattato foto del processo in sé, quindi allego un diagramma per chiarezza.

Le cerniere erano incluse; le ho fissate alla scatola e al telo con viti autofilettanti. In questa fase del lavoro è importante controllare tutte le distanze con un metro a nastro in modo che la porta penda in modo uniforme. Successivamente, non resta che appendere la porta sui cardini e installare la maniglia.

Impianto idraulico

La foto mostra che abbiamo un secchio per la doccia appeso al muro, un orinatoio, una doccia e un rubinetto con beccuccio. Le tubazioni fognarie e dell'acqua calda/fredda sono state installate nella fase di posa delle fondamenta e di costruzione dei muri. Ora parleremo direttamente dell'installazione dell'impianto idraulico.

Cominciamo con l'orinatoio. Mio figlio ed io abbiamo scelto invece un modello compatto a parete con rubinetto cisterna, lo portarono, lo disimballarono e lo misero contro il muro per fare dei segni. L'orinatoio è dotato di fori di montaggio; abbiamo segnato la loro posizione, nonché il contorno, sul muro con un pennarello dopo aver verificato se il prodotto era fissato uniformemente al muro.

I fori per i tasselli sono stati praticati secondo i segni.

Il sifone nell'orinatoio è solido, l'abbiamo provato all'uscita del tubo fognario, dopodiché abbiamo collegato tubo e sifone con un tubo speciale. L'estremità del tubo, che veniva inserita nella condotta fognaria, era avvolta con filo di lino e rivestita di piombo rosso.

Il rubinetto per orinatoio è molto facile da installare. La parte è collegata all'orinatoio tramite una guarnizione in gomma. L'altezza della gru viene regolata ruotando le parti. Il collegamento al tubo di alimentazione dell'acqua viene effettuato tramite un dado. Dopo aver collegato l'orinatoio alla rete idrica e fognaria, ho rivestito il giunto tra il coccio e il muro con sigillante idraulico e ho controllato la funzionalità dell'intero sistema.

Qualcosa sul secchio per la bagna. È un dispositivo meraviglioso che gira quando tiri la catena e il meccanismo galleggiante all'interno del secchio impedisce che si riempia eccessivamente. Il telaio della benna è fissato con tasselli e l'acqua viene fornita tramite un tubo flessibile.

Installato secondo lo stesso principio. Nella confezione è già presente tutto il necessario, ti servono solo una chiave inglese regolabile e il nastro idraulico Unipack o Moment. Ho tirato fuori gli eccentrici dalla scatola, li ho avvitati ai tubi dell'acqua calda/fredda, poi ho preso una livella e li ho regolati orizzontalmente, portando contemporaneamente la distanza tra loro a 150 mm (ruotando leggermente ogni eccentrico a turno).

La fase successiva è stata l'installazione del prodotto stesso. Sugli eccentrici è stata avvitata una filettatura, sono state messe delle guarnizioni in gomma, poi ho posizionato il miscelatore e ho avvitato i dadi di raccordo sugli eccentrici.

Condivido un altro video che ho guardato prima di installare i rubinetti.

Rivestimento del seminterrato

Per rendere lo stabilimento balneare più gradevole e interessante, ho deciso di rivestire le colonne di fondazione con pannelli di rivestimento del seminterrato. Per fissarlo sono necessarie delle fascette metalliche per creare la guaina. Andrà bene anche un profilo in cartongesso. Vorrei sottolineare che prima ho versato la zona cieca e realizzato una passerella sul lato della facciata, e solo successivamente ho fissato la guaina e i pannelli. Altrimenti sarebbe difficile calcolare l'altezza dei pannelli.

Per fissare il rivestimento (il profilo inferiore di partenza a una distanza di 5 cm dalla zona cieca e dal pavimento), ho utilizzato viti autofilettanti e angolari (ho semplicemente tagliato pezzi del profilo in cartongesso per realizzare gli angoli). Con un cacciavite l'intera struttura si assembla in poche ore; l'importante è misurare con precisione la lunghezza degli irrigidimenti verticali e fissare i profili orizzontali utilizzando una livella (per comodità ho usato una livella e tirato un cordone guida) .

Ho fissato i pannelli con viti autofilettanti, avvitandoli circa ogni mezzo metro. Gli elementi di mascheramento vengono fissati allo stesso modo negli angoli. Ho immediatamente realizzato delle fessure quadrate nei pannelli e ho installato delle griglie di ventilazione (fissate con viti autofilettanti negli angoli) - 2 griglie su ciascun lato dello stabilimento balneare.

Zona cieca

Ho versato tra le fondamenta dello stabilimento balneare e la recinzione. Posare immediatamente una grondaia di drenaggio con una griglia. L'ordine è il seguente:

Abbiamo un pavimento in assi davanti alla porta d'ingresso. Hanno semplicemente posato le assi su tre barre parallele, hanno tagliato i bordi con un seghetto e le hanno posizionate davanti alla porta d'ingresso.

Finiture

Per dare un aspetto finito allo stabilimento balneare, abbiamo dotato il portico di una tettoia e di una scala fatta in casa. L'altezza dei gradini delle scale è di 18 cm, le parti sono state assemblate utilizzando angoli di montaggio e viti autofilettanti.

Dal cancello all'ingresso ce l'ho fatta, vicino allo stabilimento balneare sono riuscito a raccogliere una cassetta per il compost e un discreto contenitore per la legna da ardere. Abbiamo portato i mobili all'interno dello stabilimento balneare, appeso scaffali, tende e appeso scope. In futuro ho intenzione di sistemare un giardino antistante vicino allo stabilimento balneare e di costruire un barbecue all'aperto.