Hvordan installere plastvinduer riktig. Hva skal man feste et plastvindu til? Montering av plastvinduer

Plastvinduer nyter fortjent et rykte for funksjonelle, pålitelige, holdbare og estetiske design. De blir mer og mer populære og erstatter selvsikkert trevinduene som er kjent for mange.

Plastvinduer har fått rykte som sterke, holdbare og pålitelige strukturer.

Deres ekstra fordeler inkluderer det faktum at, med et sterkt ønske, kan nesten alle installere plastvinduer selv. Og dette er et stort pluss, fordi... For installasjon spør spesialister ganske mye penger. I tillegg, etter å ha funnet ut hvordan du installerer et plastvindu, vil du uavhengig kontrollere hele prosessen og vil kunne gjøre alt i samsvar med teknologi.

Hvordan bestemme størrelsen på et fremtidig plastvindu

Før du bestiller plastvinduer, må du finne ut nøyaktig hva designet skal være. Og dette forberedende stadiet begynner med å ta målinger. Når du tar mål selv Husmester skal vite at det er vindusåpninger uten kvart og med det. Prosedyren for å måle åpningene til to forskjellige typer vil også variere.

Kvartalsalternativet innebærer å ta målinger i følgende rekkefølge. Først må du måle åpningen mellom kvartalene på det smaleste punktet og legge til 3-4 cm til den resulterende verdien.Dette vil være bredden på strukturen. Pass i tillegg på at den angitte bredden på det fremtidige plastvinduet overstiger den største avstanden mellom de vertikale kvartalene. For å bestemme høyden på det fremtidige vinduet, mål avstanden mellom bunnplanet av åpningen og det øverste horisontale kvartalet. På denne måten vil du bestemme mengden du trenger.

I tilfelle når et plastvindu er installert i en åpning uten det ovennevnte kvartalet, for å bestemme passende størrelse du trenger bare å trekke fra 5 cm fra høyden og 3 cm fra bredden.

Bestem i tillegg hvilken størrelse vinduskarmen og blinkingen skal være hvis du planlegger å erstatte dem. Det skal ikke være noen komplikasjoner med denne operasjonen, du trenger bare å vurdere følgende viktige faktorer.

Ved bestemmelse av bredden på ebben må det tas hensyn til fremtidig varmeisolasjon eller kledning. I henhold til standardene skal ebben stikke ut fra den vertikale veggen med 5-10 cm.Bredden på vinduskarmen beregnes under hensyntagen til dets fremtidige funksjonelle formål. For eksempel, hvis du vil installere potteblomster på den, er det bedre å bestille et bredere design. I de fleste tilfeller, når du velger en vinduskarm, utføres beregningen slik at den frie delen av dette elementet dekker varmeradiatorene.

Lengden på vinduskarmen skal være 8-10 cm større enn åpningens bredde. Kantene skal være innfelt i skråningshulen med minst 5 cm.

Gå tilbake til innholdet

Bestilling av vindu og klargjøring til arbeid

På neste trinn må du gå sammen med de oppnådde målingene til et selskap som spesialiserer seg på produksjon plastvinduer. Forresten, hvis du ikke vil kaste bort tid på målinger eller tviler på at du kan gjøre alt riktig, bestill denne tjenesten fra samme selskap. De fleste bedrifter tilbyr det gratis, forutsatt at vinduet bestilles hos dem.

I tillegg til vindusstørrelsen, må du bestemme følgende parametere:

1. Antall kameraer i et dobbeltvindu.
2. Antall kameraer i vindusprofilen.
3. Tilgjengelighet av beslag og nødvendige festemidler.

Konsulenten vil fortelle deg i detalj om funksjonene til hvert alternativ. Du kan forberede deg på forhånd. Så hvis vintrene i din region ikke er veldig kalde, og gaten utenfor vinduet ikke er veldig støyende, vil et vindu med to glass og en profil på 60 mm være ganske tilstrekkelig. Deretter fokuserer du på klima og miljø.

Til selvinstallasjon plastvindu trenger du følgende:

For å installere vinduer trenger du: en hammer, en drill, en skrutrekker, et bygningsnivå, etc.

1. En pistol for polyuretanskum og selve skummet.
2. Bor med variabel hastighetskontroll og perforeringsmodus.
3. Liten øks og hammer.
4. Metallsaks.
5. En skarp kniv, en brevpapirkniv vil gjøre det.
6. Byggenivå.
7. Meisel.
8. Sander.
9. Spikertrekker.
10. Stikksag. Hvis du ikke har en, kan du bruke en baufil med fine tenner.
11. Sparkel.

Ytterligere materialer du kan kjøpe:

1. Flerbruks konstruksjonslim.
2. Trebjelke med en total lengde på 150-200 cm og mål på 2x4 cm.
3. Dybler.
4. Plasthjørner og paneler laget av samme materiale.
5. Selvskruende skruer forskjellige størrelser. Vanligvis brukt er 6x40, 2x16, 2x80.
6. Løsemidler.
7. Bland for gips.
8. Silikatlim.

Gå tilbake til innholdet

Gjør-det-selv demontering av et gammelt vindu

På det aller første stadiet av å bytte vinduer, er det nødvendig å demontere den gamle vindusstrukturen.

Hvis det allerede er installert vinduer i rommet, må du bli kvitt den eksisterende strukturen før du begynner å installere et nytt vindu. Hvis du ikke planlegger å installere det gamle vinduet noe sted i fremtiden, trenger du ikke å prøve å være forsiktig, men forsiktighet vil ikke skade. Gjør alt for å unngå å bli skadet eller slippe vinduet utenfor. Den siste regelen er spesielt relevant for leiligheter i bygninger med flere etasjer, fordi et vindu kan falle ned på noen eller skade andres eiendom. Og selv i et privat hus vil rengjøring av glass ikke gi deg noen glede.

Fjern først de åpne vinduene og rammene. Fjern alt glass fra strukturen, fjern først holdeperlene. Ta en kvern med et betonghjul eller en baufil. Bruk verktøyet til å kutt langs de horisontale og vertikale elementene i vindusrammen.

Bruk tilgjengelige verktøy - en lirkestang, et brekkjern eller en hammer - fjern produktet fra åpningen. I noen tilfeller, når eieren ønsker å bevare det gamle vinduet, kan strukturen fjernes uten deformasjon eller skade. Men dette vil kreve mye mer tid og visse ferdigheter.

På sånn som det er nå både utvendig ebbe og vinduskarm demonteres. Til slutt renses vindusåpningen grundig for støv og alle slags byggeavfall.

Gå tilbake til innholdet

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å installere et plastvindu

Gradvis har du kommet til hovedstadiet av arbeidet - å installere et nytt vindu. Dette arbeidet krever nøye og konsekvent gjennomføring av en hel liste over ulike aktiviteter.

Først er vinduet klargjort for videre installasjon. På dette stadiet må du feste monteringsplater til enden av toppen og sidene av rammen. I fremtiden er det takket være dem at strukturen vil bli holdt i den nødvendige posisjonen. Ganske ofte erstatter installatører plater med kleshengere, som vanligvis brukes ved montering av forskjellige gipsplater. Men når du installerer et plastvindu, er det mye mer tilrådelig å bruke plater. De er sterkere enn anheng.

Plankene må festes sikkert til enden av rammen. Under installasjonen må festene passe inn i kroppen til metallprofilen til blokken. Og dette bør gjøres på en slik måte at glassenheten ikke deformeres. Festing gjøres ved hjelp av selvskruende skruer. Velg diameteren på disse produktene under hensyntagen til størrelsen på vinduet. Strukturer i standardstørrelse installeres vanligvis ved hjelp av selvskruende skruer med en diameter på 4 mm. For større blokker (fra 2x2 m) er det best å bruke større selvskruende skruer - 5-6 mm i diameter.

Festing av ankerstrimlene til enden av rammen bør gjøres slik at de installeres i trinn på 6-8 cm i en avstand på 10-15 cm fra hjørnene på produktet.

Etter dette må du plassere den forberedte vindusstrukturen riktig. Ved et overfladisk blikk kan denne prosedyren virke ganske enkel, men ta den på alvor. Det er best å få hjelp av en assistent på dette stadiet. En av dere vil støtte blokken, og den andre vil utjevne den.

Plasser blokken i åpningen og juster posisjonen ved hjelp av forhåndsforberedte kiler. Det er viktig å plassere blokken strengt vertikalt og horisontalt. Følg anbefalingene på dette stadiet:

1. Kil modulen ikke bare nedenfra, men også fra sidene.
2. Pass på at alle vertikale rammeelementer er i samme plan.
3. Hvis det er en imposter, plasser kiler under den også.

Kontroller at enheten er jevnt installert med et vater. Hvis det er de minste avvik, korriger dem. Og bare etter det fortsett å fikse modulen. For å gjøre dette, bruk ankerbolter eller dybler for å feste ankerplatene til åpningshulen. Det er viktig at elementene festes strengt til de omsluttende konstruksjonene. For å gjøre dette kan det være nødvendig å fjerne et lag med gips der ankerplatene er festet.

Etter at du har festet modulen på en sikker måte, forsegle sømmene med skum spesialdesignet for denne jobben. Det er viktig at materialet er beregnet spesielt for montering av plastvinduer. Les instruksjonene nøye og sørg for at den kan brukes ved den fuktigheten og temperaturen der modulen er installert.

Før påføring av skum, fukt fugeoverflaten med vann. Hvis du trenger å fylle et område bredere enn 3 cm, gjør det i 2 etapper med en halvtimes pause.

Å montere plastvinduer selv er mulig hvis du ikke skal glasere store områder eller installere et stort vindu (fra 2x2 m). Redaktørene insisterer: det er bedre å installere vinduer med en partner, siden det å jobbe alene vil være både vanskelig og kjedelig.

Instruksjoner for montering av plastvinduer: ta mål

Rektangulære vindusmål:

1. Mål åpningens bredde (L ave. - åpningsbredde i mm).

2. Beregn den totale bredden (L − bredde i mm) ved å bruke formelen L = L eks. - 2 q.

3. Vi måler høyden på åpningen (H ave. - åpningshøyde i mm).

4. Beregn totalhøyden til vinduet (H - høyde i mm) ved å bruke formelen H = H eks. - 2 q.

q er størrelsen på installasjonsgapet; i henhold til GOST 30971-02 bør verdien ikke overstige 20-30 mm.

VIKTIG! Størrelsen på monteringssømmen kan ikke økes eller reduseres vilkårlig: i det første tilfellet kan monteringsskum plassert i et tykt lag i gapet ikke tåle vekten av strukturen, og i det andre vil du ikke være i stand til å installere en vinduskarm eller til og med et vindu.

Nesten alle plastvinduer har en støtteprofil som går utover nivået på vinduskarmen. Den er designet for pålitelig installasjon av vinduskarmen til vinduet. Når du beregner dimensjonene til en struktur, er det viktig å ta hensyn til høyden.

Formel for beregning av vindushøyde:

Perfekt jevne vindusåpninger er sjeldne, så når du måler en struktur er det viktig å måle ikke bare en lengde og en bredde, men også hele omkretsen av vinduet og dets diagonaler (fra nedre venstre hjørne til øvre høyre og nedre høyre hjørne til øvre venstre).

5. Vi måler tykkelsen på husets vegger (G - veggtykkelse i mm).

6. Under installasjonen vil strukturen ikke være plassert lenger enn 2/3G fra innsiden av veggen, dvs. vil ikke bli særlig forskjøvet mot gaten.

VIKTIG! Forskyvning mot gaten reduserer varmeisolasjonen i rommet, men øker lydisolasjonsytelsen.

7. Mål lengden på ebben (Lo – lengden på ebben i mm). Hvis du ikke planlegger å installere endestykker, bruk formelen Lo = L ca + 50 mm, hvor 50 mm er godtgjørelsen for endesømmene til støpegodset. Hvis det er endestykker, så er Lo = L ave - 20 mm.

VIKTIG! Når du måler, vær forsiktig: bredden på vindusåpningen ved de ytterste punktene stemmer kanskje ikke overens.

8. Beregn bredden på ebben (Ho - bredden på ebben i mm) ved hjelp av formelen: Men = G ext. + (30 mm eller 40 mm), hvor G utv. − dette er bredden på veggen fra festepunktet til vinduskarmplanet til veggens ytre horisontal.

9. Vi måler lengden på vinduskarmen (L under. - vinduskarmlengde i mm) ved hjelp av formelen L under. = Lpr. + 2x, hvor x er mengden av lansering av vinduskarmen på veggen.

VIKTIG! Lengden på vinduskarmen bør ikke være lik bredden på vinduet.

10. Mål bredden på vinduskarmen (H under - vinduskarmens bredde i mm). Til Ginternal Du må legge til mengden "overheng" av vinduskarmen og trekke fra tykkelsen på PVC-boksen (i standarden er den 60, 70 og 86 mm, men det er bedre å fokusere på en spesifikk i stedet for en standardisert indikator) .

VIKTIG! En vinduskarm med langt overheng kan forstyrre normal sirkulasjon av varm luft fra batteriet. Vinduskarmen skal ikke dekke batteriet med mer enn 1/3.

11. Vi måler lengden på bakkene ved hjelp av formelen L åpen. = Lpr. maks + 30 mm, hvor 30 mm er justeringstillegg, og Lpr. max er den maksimale horisontale lengden på vindusåpningen.

12. Vi måler bredden på bakkene ved å bruke formelen N åpen. = G intern + 30 mm eller 40 mm, hvor 30 mm og 40 mm er monteringstillegg.

Metoder for installasjon av vinduer

Det er flere installasjonsmetoder:

• med utpakking

Før installasjonen er strukturen fullstendig demontert: glasslister, doble vinduer og vinduer med vinduer fjernes fra hengslene, og bare vindusrammen er montert i åpningen, og fester den med plugger og selvskruende skruer til veggen på anker monteringsplater. Etter installasjon av rammen, er strukturen satt sammen.

• uten å pakke ut

Vindusrammen festes i åpningen med utvendige festemidler.

Sistnevnte metode er ikke egnet for høye gulv - prosedyren for å installere plastvinduer over 15. etasje krever en mer pålitelig metode for å feste rammen etter demontering av vinduet.

Alt dette kan gjøres raskere hvis du installerer strukturen i et sandwichpanel.

Installasjon av vinduer i et murhus

Design velges avhengig av bygningstype. Murhus har brede vegger, god varme- og lydisolering, så vinduene til leiligheter inn mursteinhus Du kan velge mellom økonomiklasse.

I rammehus strukturer er installert ved hjelp av standardteknologi. Mer oppmerksomhet rettes mot ekstern vanntetting. Når du installerer vinduer i slike strukturer, er det praktisk å bruke installasjonsputer.

VIKTIG! På grunn av den høye sannsynligheten for krymping av den nye trebygning, vinduer inn tømmerhus må festes for ikke å forstyrre den naturlige deformasjonen av veggene.

Du kan forlenge levetiden til vinduer hvis du lager store installasjonshull, statisk fikserer vertikalene og horisontalene på en "flytende" måte.

Teknologi for montering av plastvinduer: tips fra EtDom-eksperter

I teknologisk kart Det er ikke bare en detaljert tegning som indikerer alle bestanddelene, men også volumet av materialer for installasjon.

Installasjon av vinduer i henhold til GOST

Installasjon av plastvinduer i henhold til GOST innebærer bruk av:

• PSUL for vanntetting,
• bånd for å beskytte polyuretanskum mot ultrafiolett stråling
• ekstra lag under montering slik at monteringsskummet ikke kommer ut av sømmen på utsiden av veggen.

Arbeids prosess:

1. Behandle vindusåpningen, renset for rusk og støv, med en primer.

2. Vi limer dampsperrebåndet til rammen langs halvperimeteren (vi bøyer den utstående kanten av båndet når polyuretanskummet herder, og lukker sømmen).

3. Vi limer den eksterne vanntettingen - PSUL - på rammen uten å bryte tapen.

4. Installer rammen i åpningen (G), niveller den horisontalt og vertikalt ved hjelp av kiler.

5. Vi fester rammen til forankringsplater eller rett gjennom veggen i trinn på ikke mer enn 70 cm, med start kl. vindusåpning fra de øverste festene. De ekstreme festene bør ikke være mer enn 15 cm unna rammens hjørner.

6. For å organisere fjæret fester vi et diffusertape og PSUL på utsiden av rammen.

7. Fyll installasjonssømmene med skum og dekk klaffen med film etter 15 minutter.

8. Vi fester ebben til rammen og går under den. Vi installerer også vinduskarmen (den er satt horisontalt, vi bruker trekiler for utjevning).

For ikke så lenge siden ble metall-plastvinduer ansett som et slags "elite"-element i et hus eller en leilighet, tilgjengelig for svært få velstående eiere. I dag har situasjonen endret seg - disse vindussystemene er ikke lenger så dyre og har blitt mye brukt brukt av nesten alle gjennomsnitt familier. De utkonkurrerer tre når det gjelder isolasjon, lydisolasjon og Av ved å matche alle elementene, noe som blir en pålitelig barriere mot trekk og gatestøv. Og bare i utseende er slike vinduer veldig fine og passer lett inn i ethvert design av huset og dets lokaler.

Kort sagt, både under bygging av nye boliger og under renovering, er problemet nesten alltid klart løst til fordel for å installere nettopp slike. Det er svært mange bedrifter, store og små, som for tiden er engasjert i deres montering i nesten alle regioner i landet. Store selskaper inkluderer umiddelbart installasjonen i prisen på vinduene sine - med store produksjonsvolumer har de råd til det. Men du kan ofte finne små private foretak som krever en egen avgift for installasjon - og i dagens tid er dette omtrent 2,5 ÷ 3,0 tusen rubler. Det er klart at tanken umiddelbart oppstår - er det så vanskelig å installere et plastvindu med egne hender? Er det mulig å spare på dette ved å gjøre installasjonen selv?

Det viser seg at dette er ganske gjennomførbart. Hovedsaken er å ha en god forståelse av prosessteknologien og umiddelbart klargjøre nødvendige forbruksvarer. Og, selvfølgelig, vær ekstremt forsiktig når du installerer og følg installasjonsinstruksjonene nøye.

De viktigste stadiene for å installere et plastvindu

Må utføres i en tydelig rekkefølge. Denne teknologien har allerede bestått tidens tann, og det ville være upassende å gjøre justeringer av den etter eget skjønn.

• Først av alt tas de nødvendige målene og en bestilling legges inn på vindusstrukturen.
• Etter at vinduet er produsert og levert, demonteres de gamle karmene, åpningen rengjøres, og den justeres - om nødvendig.
• Neste trinn er å forberede det nye vinduet for installasjon. Det kan variere avhengig av den valgte metoden for vindusinstallasjon, som vil bli diskutert nedenfor.
• Det viktigste stadiet er riktig installasjon av vinduet i åpningen, dets justering vertikalt og horisontalt, etterlater de nødvendige hullene og fester det til veggene.
• Deretter forsegles sømmene mellom rammen og åpningen, og vann- og dampsperrer er tilveiebrakt.
• Neste trinn er å installere ebbeterskelen ute og vinduskarmen inne i rommet.
• Den endelige justeringen av vindusmekanismene og installasjon av nødvendige beslag utføres.
• Når etterbehandling er gjort i rommet, installeres vindusskråninger.

Nå om hovedstadiene - med alle detaljene.

To hovedmetoder for å feste plastvinduer

Før du begynner å jobbe på egen hånd, må du forstå litt teori.

• For det første bør noen som ikke forstår strukturen nøyaktig, ikke foreta vindusinstallasjon. La oss først se på vinduet fra utsiden:

1 – Vindusramme satt sammen av PVC-profil.

2 – Vindusramme som kan åpnes, også laget av en spesiell profil. Den kan åpnes i flere plan, for eksempel kan den være vippe-og-sving. Den er hengt opp fra rammen ved hjelp av spesielle beslag som tillater presis justering av rammeposisjonen.

3 – Midtstolpen er en imposter som deler fellesplanet til hele vinduet i to eller flere deler. Materialet som brukes er samme rammeprofil.

4 – Monteres i åpningsrammen eller direkte i karmprofilen (med en "blind" del av vinduet) glassenhet Det kan være enkeltkammer (to glass) eller dobbeltkammer (3 glass).

5 – Monteringselementer. I dette tilfellet vises håndtaket på åpningsrammen.

6 – PVC-vinduskarm, som vanligvis bestilles, kjøpes og monteres samtidig med selve vinduet.

La oss nå se på det samme vinduet i seksjon (for enkelhets skyld brukes kontinuerlig nummerering, det vil si at hvis posisjonene sammenfaller med det øverste bildet, lagres tallene deres):

— Rammeprofilen (element 1) har flere luftkamre (vanligvis fra 3 til 5 ÷ 6) - jo flere av dem, jo ​​høyere er varmeisolasjonskvalitetene vindussystem. Profiler telles langs en horisontal linje i retning fra gaten til rommet. I dette tilfellet viser figuren en trekammerprofil.

— Inne i profilen er det en forsterkning metallisk profil(pos. 7). Denne gjenstanden etc jeg antar T t den nødvendige stivheten til rammekonstruksjonen.

— Strukturen på rammeprofilen (post 2) er omtrent den samme. Antall kamre er vanligvis det samme som på rammen; et forsterkende metallelement er også plassert inne (element 8)

— Glassenheten i rammen eller rammen til vinduet holdes på plass av glasslister (punkt 9).

— Diagrammet viser i tillegg enheten vindushelling fra PVC-panel. Pos. 10 – startprofil, pos. 11 – PVC-panel, pos. 12 - også laget av PVC.

Selvfølgelig kan vinduer fra forskjellige produsenter ha sine egne kjennetegn, annen form tverrsnitt profiler og armering, antall luftkamre, utformingen av det doble vinduet, men likevel typisk diagram forblir det samme.

Flere detaljer om dette, og hvordan du riktig nærmer deg valget av den optimale modellen, er beskrevet i en spesiell publikasjon på portalen vår.

• For det andre må du bestemme metoden for å feste vinduet i åpningen. I praksis brukes to hovedtilnærminger - installasjon direkte gjennom rammen ved hjelp av dybler eller ankere, eller installasjon ved bruk av braketter (ankerplater) som er forhåndsfestet til vinduet.

EN. I det første tilfellet (i figuren til venstre) bores rammen gjennom, og det lages et hull i veggen koaksialt med hullet i den. Festeelementet settes inn gjennom rammen, strammes, og hodet vil da skjules av det installerte doble vinduet eller dekket rammen.

Fordeler med denne metoden:

• Vinduet i åpningen er installert mye mer nøyaktig.
• Festestyrken til hele vindussystemet er høyere, så denne tilnærmingen er den eneste mulige for store vindusstørrelser (2000 mm eller mer på alle sider), eller der det forventes høye ytre belastninger (spesielt vindfulle steder, høyt antall etasjer osv.) .)

Feil:

• Vinduet krever obligatorisk demontering - fjerning av perler og doble vinduer, åpningsvinduer. For en uerfaren mester dette er et ekstra problem, siden det er lett å ripe eller til og med bøye ved demontering av perlene, og det fjernede doble vinduet krever spesielt forsiktig håndtering. På grunn av behovet for demontering kalles denne metoden ofte installasjon med utpakking av vinduet.
• Å krenke profilens integritet (boring gjennom den) reduserer dens varmeisolasjonskvaliteter, og kan under visse forhold provosere.
• Denne typen installasjon tar mer tid.

B. Montering på ankerplater eller andre braketter montert på endedelen av PVC-vinduskarmen. Etter å ha plassert vinduet i ønsket posisjon i åpningen, festes disse platene med dybler eller ankere til veggen (vist skjematisk i den øverste figuren til høyre) Vinduskarmen og videre etterbehandling av bakkene vil skjule dem for innsyn.

Fordeler:

• Slik installasjon er enklere og raskere, spesielt hvis det brukes standard forankringsplater, som passer tett inn i sporene som er beregnet for dem på endedelen av profilen.

• Integriteten til profilen blir ikke kompromittert - det er ikke nødvendig å bore gjennom den.
• Nei tvungen nødvendighet demonter vinduet - du kan installere det montert. (På grunn av dette kalles denne metoden noen ganger "ingen dekompresjon"). Riktignok kan denne fordelen kalles veldig betinget, av flere grunner. For det første leveres vinduer oftest fra produsenten i demontert form. For det andre er det svært vanskelig og farlig å installere et montert vindu med doble vinduer installert, spesielt i et høyt gulv, på grunn av sin store masse. Og for det tredje er det fortsatt mer praktisk å fylle de gjenværende sprekkene fra utsiden, gi ekstern vanntetting og installere dryppforingen med fullstendig fjernede doble vinduer.

Feil, i prinsippet en, som allerede er nevnt - når det gjelder installasjonsstyrke, når det gjelder motstanden til et stort vindu mot vekt og vindbelastninger, er denne metoden betydelig dårligere.

Tar målinger

Det er umiddelbart på sin plass å komme med en svært viktig bemerkning. Leilighetseiere, på en eller annen måte, må kontakte et firma som produserer vinduer for å bestille. Den optimale situasjonen ville være at en produsentens representant kommer og uavhengig utfører alle nødvendige målinger. For det første har en spesialist i denne saken mye mer erfaring, og sannsynligheten for en feil vil være minimal. Målere er som regel allerede kjent med alle typiske bygninger, og det er mye lettere for dem å forstå nyansene til vindusåpninger. Og for det andre, hvis det plutselig skjer at det produserte vinduet, av en eller annen grunn, plutselig ikke samsvarer med åpningen, vil alt ansvar falle på selskapets ansatte, og kunden vil ha rett til å kreve produksjon av riktig vindusstruktur .

Svært ofte, i seriøse selskaper, er måling av åpningen inkludert i prisen for bestillingen og betales ikke i tillegg, så det er ikke nødvendig å lure deg selv.

Hvis du bestemmer deg for å ta målingene selv, bør du først forstå konfigurasjonen av vindusåpningen.

• I panelhøyhus er det oftest åpninger med en fjerdedel - en monolittisk side på begge sider og på toppen av åpningen, som danner slike vei utvendig helling av vinduet (i figuren - til venstre).
• I murhus er det vanligvis ingen kvartal - åpningen er dannet av rette plan vinkelrett på veggen (på bildet til høyre).

Målinger av forskjellige åpninger har sine egne egenskaper.

Måler en vindusåpning med en fjerdedel

Ved måling av et vindu med en fjerdedel tas det i betraktning at på begge vertikale sider og på toppen skal vindusrammen være firedelt med 15 ÷ 25 mm, og det skal fortsatt være et gap igjen for å fylle det med polyuretanskum.

Dette betyr at målingen utføres som følger:

• Utenfor, flere steder (topp, sentrum, bunn), måles avstanden strengt horisontalt EN mellom motsatte bakker. Tatt i betraktning at vinduet skal overlappe dem med 15 ÷ 25 mm, legg til 30 ÷ 50 mm til den resulterende avstanden. På denne måten oppnås den nødvendige vindusbredden på forhånd.

Nå er målene tatt innvendig. Bredden på åpningen bestemmes MED på det bredeste punktet, i nivå med veggen (også horisontalt flere steder - for kontroll). For ikke å forveksle med størrelse I, som viser avstanden mellom bakkene nær selve rammen - denne indikatoren har i dette tilfellet ingen bestemmende verdi.

Nå kan du sammenligne den tidligere oppnådde bredden på det nødvendige vinduet med bredden på åpningen. På hver side skal det være minst 20 mm igjen for tetting med polyuretanskum. Det er mulig å justere den bestilte bredden, siden det er et visst utvalg av vindusåpninger til en fjerdedel.

• Nå om vindushøyden. Tilnærmingen til rammen til øvre kvartal forblir den samme. nedre kvartal, som oftest, skjer ikke i åpninger, siden en vinduskarm og en utvendig ebbe er installert her. For å installere dem, er det nødvendig å i tillegg bruke en installasjonsprofil under vindusrammen. Oftest installerer produsenter det under bestillingsprosessen, men det skader aldri å sjekke det.

Så hvordan måle og beregne høyden på vinduet riktig:

Målene tas fra utsiden - fra det øverste kvartalet til punktet der den skrånende ebben (hvis den står) berører det ytre hjørnet av åpningen ( F).

15 ÷ 25 mm legges til denne verdien - dette er rammen som strekker seg til den øvre fjerdedelen. Nå må du trekke fra 30 mm - dette er høyden på installasjonsprofilen. Det skal også være et gap under den for tetning - fra 5 til 20 mm. De trekkes også fra den resulterende verdien. Resultatet skal være ønsket vindushøyde.

For kontroll tas målinger innvendig - fra toppen av åpningen til vinduskarmen ( E), og så må du prøve å måle avstanden fra topp overflaten av vinduskarmen til den "bare" åpningen (noen ganger er det fornuftig å fjerne vinduskarmen helt, siden den snart vil endre seg uansett). Den resulterende høyden på åpningen lar deg kontrollere riktigheten av beregningene - vindushøyde + erstatningsprofil + ikke mindre 20 mm på toppen og 5 ÷ 20 mm i bunnen for tetting med polyuretanskum.

Merk - hvis du ikke planlegger å installere en erstatningsprofil (som i seg selv er en alvorlig ulempe), er gapet mellom rammen og åpningen nedenfra igjen ikke mindre enn 40 mm.

Du kan umiddelbart ta mål for å bestille vinduskarmen, flo og fjære og skråninger.

• Lengden på ebben er lik avstanden mellom kvartalene (A) pluss 50 mm. Bredde – avstanden fra vinduet til kanten av åpningen pluss 20 ÷ 30 mm.

• Lengde på vinduskarmen - maksimal åpningsbredde ( MED) pluss 50 mm. Bredden er vanligvis standardisert, og det mest passende alternativet for spesifikke forhold er valgt, tatt i betraktning avstanden fra rammen til vinkelen mellom åpningen og innvendig vegg pluss ønsket avstand for at vinduskarmen skal stikke utover (vanligvis ytterligere 30 ÷ 50 mm).

Måling av rett åpning, uten kvart.

Med en enkel rett åpning blir målinger og beregninger mye enklere.

Åpningen måles vertikalt og horisontalt på flere punkter, på de bredeste stedene (i diagrammet - EN).

• Bredden på vinduet vil dermed være lik denne avstanden minus to verdier av installasjonsgapet MED. Som før tar vi det som 20 mm, det vil si at vi til slutt trekker fra 40 mm.
• Høyden på vinduet bestemmes av forskjellen mellom høyden på åpningen, monteringsspalten øverst (20 mm) og tykkelsen på installasjonsprofilen (30 mm) og 10 mm åpningen under den. Hvis profilen ikke er installert, er installasjonsavstanden nedenfra 40 mm. Totalt trekkes 60 mm fra åpningens totale høyde.

Ellers forblir målene de samme som med et kvart vindu.

Hvis målingene er fullført, kan du fortsette å legge inn bestillingen. Men en gang til ikke overflødig vil gjenta - det er bedre å ringe en landmåler til huset slik at han tar hensyn til alle mulige nyanser, for eksempel en liten feiljustering av åpningen som har oppstått på grunn av krymping av bygningen.

Klargjøring av verktøy og forbruksvarer

Mens vinduet produseres, er det fornuftig å begynne å forberede seg på videre arbeid. Det er nødvendig å klargjøre verktøy og forbruksvarer for installasjon.

Verktøy og materialer du trenger:

	Roterende hammer med et sett med bor (6, 8 og 10 mm) og en hammermeisel		Skrutrekker med bitsett
	Bor 10,2 mm for metall		Skrutrekkersett
	Rulett		Konstruksjonsnivå, bedre enn 300 mm lang
	Konstruksjonskniv		Markeringsblyant
	Gummi- eller spesialplasthammer, for PVC-vinduer		Spatel, bredde 50 ÷ 60 mm
	Hacksag for kutting av PVC		Tre baufil
	Ankerplater - hvis "uten utpakking" eller kombinert festemetode brukes		Innkjøringsstiftspiker, Ø6 mm – for ankerplater eller Ø10 mm – ved festing gjennom karmen.
	Metallramme dybler (ankre) Ø 10 mm		Selvskruende skruer 4×16 og 4×25
	Forkomprimert selvekspanderende forseglingstape (PSUL)		Termo- og dampsperrebånd PPE, gjerne folie
	Dampgjennomtrengelig diffus tape		Polyuretanskum og en pistol for bruken
	Silikonforsegling - et lite rør bør være nok.		Kiler for vindusinnretting. Du kan bruke spesialiserte plast eller begrense deg til tre.

Tabellen krever litt forklaring:

JEG.Først av alt, la oss finne ut antall festepunkter. Det avhenger av størrelsen og utformingen av vinduet. Det er visse standarder som sikrer pålitelig fiksering av vindussystemet. Nedenfor er et diagram over omtrentlig plassering av festepunkter. Tre av de fleste felles alternativer - et vindu med en imposter, et helt blindt vindu og en balkongblokk.

I alle tre tilfellene vises tre grunnleggende mengder, EN, I Og MED.

EN– avstanden fra det indre hjørnet av vinduskarmen til festepunktene. Pass på å plassere to punkter fra hjørnet, både vertikalt og horisontalt. Verdi A antas å være fra 150 til 180 mm.

I– maksimal avstand mellom tilstøtende punkter på den ene siden av rammen. Det er tatt lik:

- for "hvite" PVC-vinduer - ikke mer enn 700 mm.

- for vinduer laget av fargede PVC-profiler - 600 mm.

MED– avstanden fra imposter til festepunktet mot det større rammeområdet (hvis to brede ramme er like, er det bedre å installere fester på begge sider). Verdien av denne avstanden er fra 120 til 180 mm.

Når du har et slikt diagram foran øynene og kjenner de lineære dimensjonene til det bestilte vinduet, er det enkelt å beregne den nødvendige mengden festemidler. Det anbefales å umiddelbart skissere et diagram over plassering av festepunkter - dette vil være en god hjelp når du utfører arbeidet.

II. Hvilken type festemidler vil være nødvendig? Dette avhenger av veggmaterialet og metoden for å feste vinduet i åpningen.

Hvis festemetoden "utpakking" brukes, det vil si gjennom rammen, brukes metallrammedybler (ankre) eller dybelspiker med en diameter på 10 mm. I dette tilfellet er det tilrådelig å bruke ankere på betong, murstein (solid eller hul murstein), utvidet leirebetong, skumbetongvegger eller vegger laget av naturlig naturstein. Dyvelnagler er å foretrekke på vegger laget av materialer som ikke har høy grad av trykkfasthet, for eksempel lettbetong eller andre porøse materialer. De er også egnet for hule blokker og murstein.

I tilfellet hvor montering på ankerplater skal benyttes, to dyvel-nagler med en diameter på 6 eller 8 mm. I tillegg trenger du selve platene - og det er bedre å kjøpe dem fra samme organisasjon som produserer vinduet - spesielle kroker på platen må passe nøyaktig til PVC-profilen. For å feste platen trenger du også selvskruende skruer med et 4 × 25 mm borepunkt - ett stykke for hvert festepunkt.

Lengden på hovedfesteelementene må være slik at, med hensyn til tykkelsen på rammen og bredden på monteringsklaringen, sikres en minimum penetrasjon i veggens tykkelse. For ulike veggmaterialer den har sin egen verdi - se tabellen:

Små 4 × 16 selvskruende skruer kan være nødvendig for å feste blinkende og hjelpeelementer for å installere vinduskarmen. De er også nødvendige hvis du planlegger å installere et myggnett på utsiden av vinduet - de fester plastbraketter til rammeprofilen.

• PSUL-tape kjøpes med forventning om at det vil være nok for hele omkretsen av vinduet. Den er installert på en slik måte at den tetter gapet mellom vinduet og det tilstøtende kvartalet - på sidene og toppen. Og den vil festes nedenfra når du installerer den eksterne ebben. Hvis vindusåpningen er uten kvartaler, vil det derfor være nødvendig med mindre tape.
• PPE-tape med folie - det vil være nødvendig å isolere omkretsen av vinduet fullstendig fra innsiden.
• Dampgjennomtrengelig diffus membrantape - vil dekke undersiden av vinduet fra utsiden når døråpning med en fjerdedel, og det er tilrådelig å lime den langs hele omkretsen, hvis åpningen er rett, uten en fjerdedel.
• Polyuretanskum: beste alternativet- kjøp sylindre med "pro"-skum, hvis bruk vil kreve en spesiell pistol. Det gir ikke "mangelfull" ekspansjon, som de billige som selges i sprayflasker, og vil ikke ha en deformerende effekt på rammestiverne. I tillegg er den av mye høyere kvalitet, mer holdbar, og å påføre den på de riktige stedene er mye enklere, uten unødvendig avfall.
• Til slutt silikonforsegling. Det kan være nødvendig å tette smale hull mellom karmen og vinduskarmen eller skråningene. På riktig installasjon Hvis det er noen sprekker, vil de være veldig ubetydelige, det vil si at det ikke er nødvendig med en stor mengde tetningsmasse.

Og endelig forsvarlig eieren vil kjøpe film som han vil dekke møbler, vegger og gulv med i rommet der vinduet skal installeres - arbeidet vil være ganske støvete til å begynne med.

Fjerner det gamle vinduet

Etter at vinduet er produsert og levert til arbeidsstedet, kan du gå videre. Det er klart at før du installerer et nytt PVC-vindu, er det nødvendig å demontere det gamle og fjerne åpningen. Dette arbeidet er ganske skittent og arbeidskrevende, men du kan ikke klare deg uten det. En omtrentlig sekvens av handlinger er i tabellen nedenfor:

Miniatyr	Beskrivelse av utførte operasjoner
	De største rammene fjernes først. For eksempel hvis den er demontert balkongblokk, så fjernes døren. Spise viktig nyanse- vinduer eller dører sammen med glass kan bare fjernes hvis strukturen har beholdt sin stivhet. Hvis vinduet "leker" eller er veldig råttent, blir glasset først fjernet og tatt ut av grunnsikkerhetsgrunner.
	Det anbefales å umiddelbart fjerne alle demonterte deler fra arbeidsområdet - det er stor risiko for å ved et uhell knuse det gamle vindusglasset og forårsake skade.
	Hvis siden av vinduet har et vindu, fjern det først. Hvis du ikke klarte å skru av de gamle hengselfestene (og oftest skjer dette), må du bruke kraft - vanligvis er dette nok til å fjerne vinduet.
	Vinduer henges vanligvis på hengsler som de kan fjernes fra ganske enkelt ved å løfte dem nedenfra med en lirkestang.
	Alle vinduer og ventiler er fjernet - du kan gå videre til demontering av karmen.
	Først fjernes den sentrale posten - imposteren. For å gjøre dette enklere sages importen ned nærmere bunnen av rammen. Du må sage med en baufil - i noen videoer viser håndverkere det faktum at de bruker en "kvern" for dette. Under ingen omstendigheter bør du gjenta etter dem - dette er ekstremt farlig!
	Selve den sagede imposteren blir en spak, som ikke vil være vanskelig å bryte ut av rammen.
	Deretter fjernes den nedre rammehopperen. Igjen, for enkel demontering, er det tilrådelig å sage den gjennom med en stikksag.
	Ved å bruke en lirkestang eller spikertrekker som spak, trekkes en av halvdelene opp.
	Hvis det er motstand på stedet der den er festet til det vertikale stativet, kan du hjelpe deg selv der med en lirkestang
	Etter dette brytes andre omgang ut på samme måte.
	Etter å ha fjernet den nedre overliggeren, demonter vinduskarmen. Den kan slås ned med en hammer fra gatesiden.
	Vinduskarmen fjernes og synliggjør det nedre planet av vindusåpningen.
	Flytt til et vertikalt stativ. Ofte er den tett kilt i topp og bunn. Da er det bedre å flytte den litt vekk fra veggen og også sage den med en stikksag.
	Det vil ikke være vanskelig å trekke ut de to halvdelene av stativet en etter en
	Den øvre delen av rammen på den ene siden hviler ikke lenger på noe, og skal gå av uten problemer.
	Den siste vertikale stolpen på rammen bør heller ikke motstå hvis den lirkes forsiktig med en lirkestang. Noen ganger, for å komme til gapet mellom rammestolpene og veggen, må du bruke en borhammer for å kutte av de pussede skråningene.
	Det siste trinnet er å rense den fraflyttede vindusåpningen for gammel fugemasse, konstruksjonsrester osv. rengjøring utføres svært nøye slik at åpningen forblir helt ren før du installerer vinduet. Ingoda er fornuftig å bruke harde børster og en støvsuger. Alt avfall legges i poser og fjernes umiddelbart fra arbeidsområdet.

Noen ganger må man ty til å justere åpningen - fjerne feil i betongstøpingen, mørtelrester m.m. Den enkleste måten å gjøre dette på er med en hammerbor, og installer en meiselspatel på den. Det er også lurt å umiddelbart bore små spor i veggen på begge sider, ca. 50 mm brede og dype og ca. 30 mm høye, akkurat på stedet der vinduskarmen skal monteres.

Etter å ha fjernet støvet, bør du ikke være lat og gå over hele åpningen med et lag - dette vil styrke overflaten til en viss grad og forbedre vedheft med polyuretanskummet.

Forbereder et nytt vindu for installasjon

EN. Hvis du planlegger å installere et vindu "med utpakking", er det tilrådelig å bestemme selv når du bestiller at det skal leveres demontert (og dette skjer oftest). Hvis ikke, må du demontere den selv.

• Først fjernes glassperlene fra blindrammen. De kan lirkes av med den butte siden av en kniv eller en slikkepott, med start fra midten. Så, når det første gapet vises, utvides det ved å forsiktig flytte instrumentet i den ene og den andre retningen.

Vulsten skal løsne i sporet og skille seg i låsedelen. Da gjenstår det bare å legge fingrene under den og skille forsiktig langs hele lengden. Det anbefales å nummerere den fjernede glasslisten slik at det ikke oppstår forvirring når omvendt installasjon. Men det er bedre å lage et merke med en blyant fra innsiden og ut - et blyantmerke fra en PVC-overflate er veldig vanskelig å tørke av.

• Hentet. Den mest praktiske måten å gjøre dette på er med en spesiell sugekopp, men hvis du ikke har en, kan du gjøre det på denne måten. Vær forsiktig - glassenheten er ganske tung og kan ha skarpe kanter - det er bedre å jobbe med hansker.

Vær oppmerksom på at plastinnsatser kan være plassert under glassenheten. Posisjonen deres må merkes på en eller annen måte slik at de passer på samme sted under installasjonen.

Priser for en populær serie med vinduer

Video: hvordan fjerne doble vinduer fra et PVC-vindu

• Det er ikke nødvendig å fjerne glassenheten fra åpningsrammen - bare fjern selve rammen. Dette er ikke vanskelig å gjøre. Til å begynne med flyttes rammehåndtaket til "lukket" posisjon - det ser ned. Det dekorative huset fjernes fra både hengsler, topp og bunn - det skal være enkelt å lirke av med en tynn skrutrekker. Så går vi videre til den øverste løkken. Den har en aksial vertikal pinne som stikker litt utover. Den skyves ned, og slås deretter forsiktig ut med en tynn skrutrekker (diameteren skal være mindre enn pinnens diameter), eller trekkes ut ved å plukke den opp med en tang.

Etter dette flyttes rammehåndtaket til "åpen" posisjon. Døren vipper opp på seg selv og fjernes deretter med en translasjonsbevegelse oppover fra den nedre aksen. Den fjernede rammen, samt de demonterte doble vinduene, fjernes midlertidig fra arbeidsplass for å unngå utilsiktet skade under videre operasjoner.

Video: hvordan fjerne en PVC-vindusramme

• Neste trinn i forberedelsen er å bore hull for å montere vinduet i åpningen. For å gjøre dette, i henhold til det tidligere tegnede diagrammet for plassering av festepunktene, er midten av hullene merket og lett merket. Et metallbor Ø 10,2 mm settes inn i chucken på en drill, hammerbor (omkoblet til slagfri) eller skrutrekker.

Boring gjøres best fra utsiden av rammen. I dette tilfellet hviler boret, som raskt passerer gjennom PVC-laget, umiddelbart, uten forvrengning, på den forsterkende profilen. Etter at den er passert, gjenstår en ubetydelig hindring i form av den interne PVC-overflaten på rammen. Hvis du endrer retningen for å bore et hull, er det mye vanskeligere å oppnå vinkelrett og jevne kanter.

• Tilstedeværelsen av en jokertegnprofil er sjekket. Den festes fra bunnen ved hjelp av den vanlige lås tilkobling, går inn i sporene til rammedelen. Hvis den av en eller annen grunn ikke er der, er det tilrådelig å kjøpe og installere den. Oftest krever det ikke ekstra festing. Erfarne håndverkere anbefaler å fylle hulrommene i denne profilen med polyuretanskum på forhånd, omtrent en dag før du installerer vinduet, slik at det ikke blir et "svak ledd" i den termiske isolasjonen til hele vindussystemet.

• Det beskyttende belegget fjernes fra utsiden av rammen. Hvis dette ikke gjøres umiddelbart, vil det være veldig vanskelig å skille filmen som har vært i solen enda litt. Og generelt vil det være vanskelig å fjerne det beskyttende belegget fra utsiden etter installasjon av vinduet. Dette belegget kan fjernes fra innsiden senere.

Hvis den står på vinduet myggnett, da er det nå på tide å montere braketter for den. De er installert på 2 × 16 mm selvskruende skruer, skrudd til PVC-profilen.

Plasseringen deres skal være slik at den ikke forstyrrer å presse vinduet til den øvre fjerdedelen av åpningen, og for å sikre pålitelig fiksering av nettet, samt installasjon og fjerning av det ved å flytte det oppover til det stopper i de øvre brakettene .

• Det siste forberedende trinnet i dette tilfellet er liming av PSUL-tape på tre sider av vinduet, i de områdene hvor rammen vil bli presset mot åpningens kvartaler.

Vanligvis plasseres PSUL på en slik måte at det er et gap på ca. 3 ÷ 5 mm mellom dens indre side som vender mot midten av vinduet og kanten av kvartalet.

B. Dersom vinduet skal monteres på ankerplater, vil klargjøringsprosessen ha sine egne egenskaper.

— For det første trenger du ikke å uglasse blindrammen - det vil være nok å fjerne de åpne. Riktignok er dette allerede nevnt; installasjonen vil være noe mer komplisert på grunn av vinduets store masse.

— For det andre monteres ankerplater ved tiltenkte festepunkter. De har takkede eller glatte kroker som skal passe perfekt inn i sporene på utsiden av karmprofilen. Det er nok å bruke moderat kraft, for eksempel ved å banke på den med en monteringshammer, så faller de på plass.

Det er et hull i midten som de er festet til profilen med en 4 × 25 mm selvskruende skrue - den, som passerer gjennom den forsterkende metallprofilen, vil pålitelig holde platen på det installerte stedet. Platene festes vinkelrett på karmen, og bøyes deretter slik at de passer inn i vinduet når de er montert. døråpning.

På selve åpningen, i skråningene, på de stedene hvor platene vil falle, kan du lage utsparinger på forhånd med en hammerbor. Målet er å nå veggmaterialet, slå av det upålitelige gipslaget (hvis det finnes), og gjøre det lettere for deg selv videre arbeid for etterbehandling av bakker - platene vil ikke forstyrre dette. En slik operasjon, spesielt når du installerer et vindu i en "bar" åpning, er imidlertid ikke obligatorisk - alt dette kan deretter dekkes med etterbehandling.

De resterende forberedelsestrinnene skiller seg ikke fra de om co som ble nevnt ovenfor.

Montering og innfesting av vinduer i døråpning

Veldig nøye, med alle forholdsregler og muligens tilleggsforsikring mot at rammen tipper utover, plasseres den i vindusåpningen. Hvis åpningen har kvartaler, skal rammen passe tett til dem gjennom den limte PSUL.

Den nest viktigste oppgaven er å justere rammen veldig nøyaktig i vertikale og horisontale plan, og bygningsnivået blir hovedverktøyet. Kan jeg gi en gode råd– fest vinduet midlertidig omtrent i midten ovenfra på ankerplaten – frihetsgraden bevares, og arbeidet blir mye lettere.

Nivået er satt til indre plan bunnramme jumper - derfor er et verktøy å foretrekke dl andre 300 mm. Fraværet av vertikal kollaps av rammen kontrolleres ved å påføre et nivå fra siden av rommet til imposteren og til sidestolpene.

For å sikre nødvendige klaringer på alle sider og riktig plassering av rammen, brukes tre- eller plastkiler.

Plast er definitivt å foretrekke, og hvis du har muligheten til å kjøpe dem, vil dette være et ideelt alternativ. De "arbeider i par" og engasjerer seg etter hverandre gjennom små tenner. Flytte (banke) dem en i forhold til den andre kan du stille inn ønsket høyde med en nøyaktighet på opptil en millimeter.

Du kan selvfølgelig klare deg med trekiler eller treklosser, men dette krever ofte å kutte dem, erstatte dem, installere flere deler i et "pyramide"-mønster, etc.

Kilene skal kile vinduet slik at du kan gå videre til å feste det i åpningen.

Når du installerer festemidler ved å bruke "utpakkingsmetoden", erfarne håndverkere Det praktiseres ofte å lage hull i veggen direkte gjennom allerede borede kanaler i karmprofilen. Dette er ganske akseptabelt, men bare hvis installatøren er 100% trygg på kvaliteten på veggen, kraften til verktøyet og stabiliteten til hånden. Det hender at borhammeren støter på en hindring, en juling begynner, som, hvis den ikke stoppes, kan snu et pent hull i PVC-profilen.

Hvis det er tvil om dette, er det bedre å merke midten av hullene forsiktig med en hammerbor, deretter fjerne rammen og deretter begynne å bore. Riktignok må du i dette tilfellet sette vinduet tilbake i sin forrige posisjon og kile det, men med de borede hullene vil dette ikke være vanskelig å gjøre.

Ankeret settes inn i hullet direkte gjennom rammen, hamres med en hammer til det er helt nedsenket, og deretter vridd, men uten "fanatisk" kraft slik at hodet ikke deformerer PVC-profilen. Hvis det brukes dyvel-nagler, sett først inn plastdel, og deretter kjøres avstandsspikeren forsiktig inn.

Festehodene er dekorert med spesielle plugger, som smører dem lett nedenfra med en dråpe silikonforsegling for å være sikker.

Når du installerer et vindu på ankerplater, er prosessen enda enklere. De får til slutt den nødvendige bøyningen slik at de passer tett til overflaten av vindusåpningen. Direkte gjennom hullene deres bores det hull i veggen Ø 6 mm, i hvilke dybelspiker er installert og hamret.

Standardene spesifiserer to festemidler per plate, selv om mange håndverkere begrenser seg til én, ut fra mange bilder på Internett. Sannsynligvis, med to, er det mer pålitelig, og de er ikke i det hele tatt dyre. Noen ganger tillater imidlertid ikke brattheten av bøyningen av platen å installere to dybler.

Tette hull

Etter at vinduet er sikkert festet i åpningen, kan du fortsette å tette hullene mellom det og åpningen, installere en vinduskarm og ebbe.

En viktig merknad - i tilfelle når installatøren bestemte seg for økonomiens skyld ( helt uberettiget) bruk rimelig "husholdning" polyuretanskum, må du først montere vinduet - installer vinduer og doble vinduer. Faktum er at slikt skum har en veldig betydelig ekspansjonskraft, som til og med kan føre til liten deformasjon - avbøyning inn i rammeprofilen. Og selv en liten krumning kan føre til vanskeligheter med å installere et dobbeltvindu eller lukke rammen, noe som betyr at vinduet må gis "standard" stivhet før skumdannelse.

Å fylle åpningene med "profesjonelt" skum av høy kvalitet vil ikke ha slike konsekvenser. Ved hjelp av en pistol med et langt og brukervennlig munnstykke utføres fylling ned opp. Under ingen omstendigheter skal det være noen indre hulrom igjen - skummet skal ligge jevnt og tett. Dens gjenværende ekspansjon er ubetydelig, noe som lar deg kontrollere forbruket økonomisk. Spesiell oppmerksomhet– smale hulrom, for eksempel under en monteringsprofil.

Mens vinduet er demontert, er det ingenting som hindrer deg i å sjekke fyllingen av åpningene med skum fra utsiden, foreta visse justeringer om nødvendig. Dette er spesielt viktig hvis åpning har ingen kvarter.

Hvis bredden på gapet mellom rammen og åpningen er mer enn 20 mm, er det sannsynlig at du må fylle det med skum i to omganger, med en pause mellom dem på 2 ÷ 3 timer. Kvaliteten på fyllet vil bare tjene på dette.

Montering er et utmerket isolasjonsmateriale, men veldig sårbart. Den må beskyttes mot sollys og overdreven fuktighet. Dette bør gjøres umiddelbart etter at det har stivnet helt (om en dag) og overskuddet er kuttet av.

Hvis åpning ikke har kvartaler, så bør du ikke forsinke installasjonen av eksterne bakker, som helt skal skjule det frosne skumlaget fra direkte kontakt ultrafiolette stråler. Løsningene her kan være forskjellige, f.eks. plastering eller tildekking med paneler.

Men i alle fall anbefales det først å dekke utsiden av skummet med en diffus membran - det er nødvendig å sikre fri utslipp av vanndamp til atmosfæren, samtidig som det forhindres penetrering av fuktighet fra utsiden. Fuktighet, hvis den samler seg i tykkelsen på isolasjonen, er i stand til å ha ødeleggende effekter når den fryser og utvider seg.

Og på innsiden brukes en annen tape - PPE, som har både hydro- og dampbarriereegenskaper. Det vil ikke tillate direkte penetrering av vann inn i isolasjonslaget fra innsiden, og heller ikke penetrering av damp. I tillegg er folielaget som vender mot rommet en annen grense for pålitelig termisk isolasjon.

Montering av vinduskarm og ebbe

EN. Montering av vinduskarm kan gjøres på forskjellige måter. Så de er montert på lim eller skum, på spesielle braketter eller samme ved hjelp av hjemmelagde festemidler, laget for eksempel av rette kleshengere, som vanligvis brukes med galvaniserte gipsprofiler.

Ideelt sett bør vinduskarmen ved basen passe inn i et spesielt spor for den på erstatningsprofilen. Noen ganger innebærer utformingen av selve rammen tilstedeværelsen av et spesielt kvartal, designet spesielt for å passe sammen med vinduskarmens plan. Hvis det ikke er der, kan panelet skyves under rammeprofilen, kile det nedenfra for å passe tett til det.

For å gjøre det lettere å forstå, er det gitt et omtrentlig diagram. riktig installasjon vinduskarm og lavvann. Vær oppmerksom på plasseringen film membraner.

La oss vurdere muligheten for å installere en vinduskarm på polyuretanskum, som en av de mest felles.

• Kiler plasseres under vinduskarmpanelet (igjen, bedre justerbare plast), i trinn på 400 ÷ 500 mm. Selve panelet er skåret til Nøyaktig størrelse, ofte - med tanke på en liten utsparing i veggen på begge sider. Du kan kutte vinduskarmen med en fintannet baufil.
• Deretter, ved å justere høyden på kilene, sørg for at panelet som settes inn i den tiltenkte slissen på rammen eller monteringsprofilen er i en nøyaktig horisontal posisjon.
• Nå må vinduskarmen lastes slik at når du fyller plassen under den med skum, beveger den seg ikke fra sin etablerte posisjon. Belastningen kan gis ved å plassere for eksempel beholdere med vann på vinduskarmen jevnt over hele lengden.

• Plassen under vinduet mellom kilene er helt fylt med polyuretanskum. Hun vil og termisk isolator, og vil fungere som lim.
• Det vil være mulig å fjerne belastningen først etter at skummet er fullstendig herdet.

• Hvis det er et lite gap igjen mellom karmen og vinduskarmen, tettes den forsiktig med hvitt Silikonforseglingsmiddel.

B. Neste trinn er å installere tidevannet utenfor. Et omtrentlig diagram er vist i figuren.

Monteringsområdet for lavvann er allerede dekket dampgjennomtrengelig membran som dekket polyuretanskummet fullstendig. Det anbefales å lime en PSUL-strimmel langs åpningens plan - ebben som ligger i vinkel vil hvile på den, noe som vil skape en annen barriere mot inntrengning av fuktighet fra gaten.

Selve ebben er festet til erstatningsprofilen med 4 × 16 selvskruende skruer, i trinn på 100 ÷ 150 mm. Den kan monteres på et overlegg, og da er det fornuftig å belegge kanten med silikonforsegling. Men det er enda bedre hvis den buede kanten passer inn i et spesielt spor i monteringsprofilen nedenfra - da trenger du ikke å bekymre deg for at regnvann kommer under tidevannet i det hele tatt.

Akkurat som vinduskarmen er det fornuftig å fordype veggplanet litt på begge sider ved å hule ut spor for dette. Da blir det enkelt å tette dem med gips.

Endelig vindusmontering

Når installasjonen av hovedelementene er fullført, må du ta vinduet inn fungerer fullt ut stat.

• De doble vinduene settes inn på plass ved hjelp av plastputene som opprinnelig var der. I henhold til nummereringen er glasslistene montert på plass. Dette gjøres mest praktisk med en spesiell gummi- eller plasthammer. Perlen skal sitte nøyaktig langs hele lengden - retthet, et hørbart klikk og fravær av et gap vil indikere at den tydelig har tatt sin posisjon.

• De fjernede rammene er installert på plass - hvordan du gjør dette er allerede beskrevet og vist ovenfor. Etter installasjonen kontrolleres umiddelbart funksjonen til mekanismen for åpning og lukking av rammen i alle moduser og tettheten til dens tilpasning til rammen.
• Hvis det er behov, lages en nøyaktig (hvordan du gjør dette er i en spesiell artikkel på portalen). Hvis det ikke er behov for justering, dekkes hengslene med dekorative deksler.

I hovedsak er vindusinstallasjonen fullført. Bare spørsmålet om installasjon forble uløst - men dette er et tema for separat vurdering, som også er gitt oppmerksomhet på sidene til portalen vår.

Avslutningsvis - detaljert Videoinstruksjon for montering av metall-plastvinduer. Les, se, vurder styrkene dine for å ta en beslutning - er det mulig å installere et plastvindu med egne hender, eller er det fortsatt fornuftig å henvende seg til spesialister for å få hjelp?

Video: instruksjoner for selvinstallasjon av PVC-vinduer

Teknologien for å installere plastvinduer i et murhus skiller seg fra reglene for installasjon av PVC-profilprodukter i betong- eller panelvegger. Viktig før du starter installasjonsarbeid forstå disse forskjellene og unngå feil.

Installasjon av plastvinduer krever et sett med verktøy og forbruksvarer.
Plastvinduer i et murhus kan installeres på ankerplater eller bolter. Størrelsen deres avhenger av dybden på kvartalene som produktet skal festes i, samt kvaliteten på mursteinen som veggene legges fra. Det kan være gassilikat, skumbetong, etc.

//www.youtube.com/watch?v=PkRy0THGINA

Hvis installasjonen utføres i en sekundær boligmasse, før du installerer vinduet, må du først fjerne det fra åpningen gammel ramme. For å gjøre dette trenger du:

• fjerning av rammene fra hengslene;
• slette den gamle;
• demontering av vinduskarmen og ebbe;
• fjerning av takpapp og slep, en gang brukt til å isolere åpningen;
• chipping gammel gips hvis det er nødvendig å justere geometrien til åpningen.

For å demontere trenger du et lite brekkjern. Hvis rammene er ganske massive, kan du bruke en håndsag for tre eller en stikksag for å lette bryteprosessen.
For å bore hull for festemidler trenger du en hammerbor, og for å feste rammen til ankre trenger du en skrutrekker. Du trenger også en konstruksjonskniv med utskiftbare blad, et vater, god kvalitet konstruksjonspistoler for skum og fugemasse.

Hvilke materialer trengs for å installere et plastvindu?

Installasjon av plastvinduer er en flertrinnsprosess. På hvert trinn er det nødvendig å bruke forskjellige forbruksvarer:

• montering av kiler;
• profesjonell skum;
• PSUL eller akrylforsegling;
• vanndamp barriere bånd;
• ankerplater eller bolter.
• cyacrine;
• tetningsmiddel.

Monteringskiler er nødvendig for å jevne ut nivået, om nødvendig plasseres de under stativprofilen.
Polyuretanskum- isolasjonsmateriale for fylling av installasjonssømmen, dvs.

Hvordan feste et vindu til en åpning?

Reglene for installasjon av plastvinduer er forklart i detalj av GOST R 52749-2007 "Vinduinstallasjonssømmer med dampgjennomtrengelige selvekspanderende bånd. Spesifikasjoner" Denne statlige standarden foreskriver at før du begynner å installere et vindu i en åpning, må du feste PSUL rundt omkretsen.
Dette selvekspanderende materialet er et uavhengig installasjonslag som ikke kan dekkes med gips, sparkel eller maling. Ellers vil ikke isolasjonsmaterialet utføre sine funksjoner.
Når du setter inn en ramme i en vindusåpning, bør du overholde toleransene. Vindusrammens avvik i horisontalt og vertikalt plan bør ikke være mer enn 1,5 mm per 1 m lengde, men ikke mer enn 3 mm over hele vinduets høyde.

//www.youtube.com/watch?v=J4zdj8hP5As

Rammen er festet til murvegg Av følgende regler:

• fra det indre hjørnet av rammen til det første festeelementet vertikalt, bør avstanden ikke overstige 150-180 mm;
• fra imposteren til de horisontale festene, anbefales denne avstanden å være 120-180 mm;
• vertikal plassering av ankre - med et gap på 700 mm for vinduer laget av hvit plast og 600 mm for laminerte profiler.
  

  Den innsatte blokken må kontrolleres for avvik fra nivået og skummes rundt omkretsen.

Monteringssømkonstruksjon

PSUL rundt omkretsen og skumisolasjon er bare 2 deler av trelagsfyllingen av installasjonssømmen beskrevet av GOST.
Etter å ha skummet rammen, er det nødvendig å fjerne installasjonsmonteringskilene fra under stativprofilen og fylle de resulterende hulrommene med skum. For bedre vedheft kan den indre overflaten av vindusåpningen fuktes med en spray før skumdannelse.
Før du installerer dryppterskelen, bør det påføres en vanntett, dampgjennomtrengelig tape på utsiden. Ebben skrus fast til stativprofilen med selvskruende skruer. Kantene på ebben skal brettes inn på de ytre skråningene for å unngå at det kommer fukt under den.
En dampsperre er limt på innsiden av vinduet rundt omkretsen (bortsett fra den nedre horisontale delen av rammen), som gir et ekstra tetningssjikt til installasjonssømmen og isolerer den mot fuktighet. Denne tapen er tilgjengelig i ulike bredder og kan påføres både under våt etterbehandling av skråninger (gips) og tørr etterbehandling (skråninger laget av polystyrenskum eller plast). De produserer også universalbånd for bakker.
En dampsperre er også installert under vinduskarmbrettet: full butyltape med et folielag.

Montering av det installerte vinduet

Rammen installert i åpningen og skummet rundt omkretsen må monteres.

Doble vinduer settes inn i blinde, ikke-åpnende deler. For å glasere (feste) et installert dobbeltvindu, trenger du en mellomstor plexiglasshammer. Perlene kuttes i en vinkel på 45° og settes inn i rammen rundt omkretsen av glassenheten med en viss kraft. For at glasslisten endelig skal smekke på plass, må den slås lett ned med en hammer.
Hvis vindusenheten som installeres har åpningsvinduer, er det nødvendig å henge dem på hengslene. Denne oppgaven er ikke vanskelig å takle, siden moderne vindusbeslag er veldig enkle å bruke.
Men å sette rammen på plass er ikke nok. Du bør sjekke funksjonaliteten og om nødvendig justere den i hengseldelen ved hjelp av en spesiell justeringsnøkkel.

For å sjekke hvor nøyaktig et plastvindu er i vater, må du åpne rammen. Hvis den ikke smeller igjen eller åpnes bredere av treghet, betyr det at blokken er riktig installert.

Montering av vinduskarm og bakker

Installasjonen av trevinduer, som plast, kan ikke anses som fullført hvis vinduskarmen ikke er installert. Vinduskarmplaten klikker på plass og festes til stativprofilen.
Hvis det under demontering identifiseres tomrom under vinduet, kan du fylle dem med isolasjon, for eksempel rullet eller flislagt, og deretter installere en vinduskarm.
For å fullføre åpningen, må du forstå hvordan du installerer bakkene riktig. De kan pusses eller settes sammen av sandwichpaneler laget av ekspandert polystyrenskum.
Med sistnevnte alternativ kuttes panelene til lokalt, med hensyn til geometrien til hver skråning. En U-formet plastprofil, ellers kalt start. Et panel er satt inn i den. Tomrommene skummer.
Skum er en polyuretanskumforsegling som på grunn av egenskapene krever en viss tid på å utvide seg og herde helt. Vanligvis fra 1 til 24 timer.
Der de grenser til veggen er sandwichpanelene dekket med en dekorativ profil, oftest F-formet.

Kryssene til bakkene og rammen til vinduskarmen er forseglet med fugemasse.

Hvem bør du stole på for å installere vinduet?

Monter et PVC-profilvindu og installer trevindu- ikke det samme. Å installere vinduer i et murhus innebærer visse nyanser. Du må ha alt for hånden nødvendig verktøy, inkludert justeringsnøkler for vindusbeslag, samt en tilførsel av festemidler og spesielle monteringsbånd.

Det er like viktig å velge riktig monteringsskum og tetningsmasse. Som et alternativ til sistnevnte kan såkalt flytende plast brukes. Dette er en spesiell limforseglingsmasse som herder veldig raskt, men som også skaper en spesielt sterk forseglet søm.

Hvis du ikke er sikker på at du kan håndtere installasjonen selv, er det bedre å søke hjelp fra spesialister.

//www.youtube.com/watch?v=qMBqdgWXysU