Lag en Buleryan-ovn med egne hender. Montering av en vedfyrt Buleryan-ovn med egne hender

Grunnlaget var 60/40 mm profilrør med en tykkelse på 3 mm, runde kunne vært brukt, men det var ingen rørbukker for hånden og jeg ønsket originalitet.

Dimensjonene til profilrørene ble ikke valgt ved en tilfeldighet, området profilrør 60 mm x 40 mm, lik arealet rundt rør med en diameter på 80 mm, og dette er rørene som Buleryan-merket bruker.
Hvis rørene er større i diameter, vil trekken bli mindre og rommet vil ta lengre tid å varmes opp, men vi trenger at rommet varmes opp raskt med et minimum av ved og det blir luftsirkulasjon inn i rommet.

Jeg sveiset sammen rørene etter mønsteret, skrudde to plater på gulvet i garasjen med en avstand på 360 mm mellom dem, slik at alle mine arbeidsstykker ble like brede.

Etter at jeg sveiset syv av disse emnene, begynte jeg å sveise dem sammen

Det er best å gjøre dette på en flat overflate, og unngå forvrengninger. Pass på at ingenting blir forvirret og sveis alt nøye sammen.

etter at vi har sveiset sammen alle rørene får vi skjelettet til vår fremtidige ovn, her kan vi gå i to retninger for å sveise jern fra utsiden av skjelettet eller fra innsiden, i vårt tilfelle ble jernet sveiset på skjelettet til en hjemmelaget buleryan, slik at den kalde luften raskt skulle varmes opp og ikke bli brent på komfyren vår.

I tillegg er utseendet mye finere når skjelettet til Buleryan-ovnen ikke er synlig.
For å dekke skjelettet ble det brukt 5 mm stål; for å bøye en stålplate uten å bruke styrken til en helt, må det lages et snitt på bøyelinjen

Hva er Buleryan kjent for? det faktum at dette er en langbrennende komfyr, kan den fungere i ulmende modus. Ulmende modus for brensel (ved) reguleres av et spjeld på forsiden av ovnen.
Hvordan lage en Buleryan potbelly komfyr med høy effektivitet? Det er veldig enkelt: ikke la varmen og veden din fly ut i skorsteinen; du trenger en skillevegg foran skorsteinen

på denne måten får vi to forbrenningskamre og før røyken, uforbrente partikler kommer ut, må vi overvinne skilleveggen vår.
Det er her moroa begynner, alle stiller spørsmålet: hvordan lage en komfyr med høy effektivitet og lavt drivstofforbruk? På denne skilleveggen, som fungerer som en deling av forbrenningskammeret i 2 seksjoner, installerer vi et rør med luftsuging

alle partiklene som ikke brant i mageovnen vår, før de flyr ut i skorsteinen, brenner de ut i det andre brennkammeret når en ekstra luftkanal tilføres der. Lufttilførselen utføres fra bunnen av rørene, men det er best å sørge for manuell justering av lufttilførselen for fullstendig forbrenning partikler.
Denne justeringen ble gjort ved å sveise muttere på røret vårt; hvis det kommer mye luft inn og de gjenværende partiklene ikke antennes og ikke brenner ut, men flyr ut i røret, bør du redusere lufttilførselen ved å stramme boltene i dem .

Bunnen av vår hjemmelagde buleryan ble også laget av en 5 mm stålplate, kuttet den til for å passe til rørene våre, og sveiset den rundt rørene.

Deretter må du lage en spjeld for luftinntak, den ble laget av et rør, en stor bolle med samme diameter som røret og en spiker for å åpne og lukke spjeldet. Dette spjeldet kan brukes til å regulere ulmemodus i ovnen. Når spjeldet er åpent, fungerer ovnen normalt.

For å sikre at døren til ovnen ikke fører til høye temperaturer, er det nødvendig å sveise en beskyttelsesskjerm. Den varmebestandige skjermen var laget av 5 mm stål.

Skorsteinen skal være laget av et 120 mm rør, ikke mindre! Dette er nødvendig for god trekkraft.

VIKTIG å huske for bedre luftsirkulasjon gjennom buleryan må den installeres minst 14 cm fra gulvet, da vil luftinntaket dannes bedre god trekkraft fra profilrør.

Bulerjan-ovnen har mange fordeler: den varmer raskt opp rommet, i ulmende modus kan stor ved brenne i opptil 6-8 timer, den er trygg og har en effektivitet på ca. 80% (disse er merkevarer). Designet er så gjennomtenkt at det er vanskelig å finne en negativ anmeldelse fra eieren.

Ulempene inkluderer:

• Krav til drivstoff. Bare ved eller resultatene av behandlingen brukes: ved, flis, papir, papp, pellets og (briketter kan også lages av torv). Med alt dette må veden være tørr - ikke mer enn 15% fuktighet.
• Akkumulering av kaustisk kondensat. Det er vanskelig å kaste (du kan ikke helle det i nærheten av hjemmet ditt - det er giftig).
• Aktiv dannelse av sot i skorsteinen, som er grunnen til at den må rengjøres med jevne mellomrom. Men sot dannes av fuktig ved. Bruker du tørre vil ikke problemet være så akutt.

Disse er alle ulemper. Hvis vi snakker om uavhengig produksjon, fra dette synspunktet er ulempen den komplekse designen: tilstedeværelsen av et stort antall sveiser og høye krav til deres kvalitet. Derfor, hvis du ikke har nok erfaring med sveising, tenk nøye, fordi ferdige "Buleryans" er ikke så dyre. Hvis du må kjøpe rør, betal for å bøye dem i ønsket form, kjøp metall (og en tykkelse på 4 mm er nødvendig), da vil besparelsene være ganske små. Du bestemmer.

Utformingen av Buleryan-ovnen er vanskelig å lage med egne hender

Hvis du likevel bestemmer deg for å lage det selv, slik at du forstår hva og hvorfor. La oss finne ut hvordan det fungerer og hvordan det er strukturert.

Strukturen til Buleryan-ovnen og driftsprinsipper

Ovnen har original design, der alt er underordnet hovedoppgaven: raskt varme opp luften i rommet, og deretter opprettholde temperaturen.

Ovnskroppen består av parabelformede rør, mellom hvilke det er sveiset metallstrimler. Rørene er for det meste plassert inne i brennkammeret, og stikker bare ut 1/3 av diameteren. Et slikt system er en svært effektiv varmeveksler der luft fungerer som kjølevæske. Så snart ovnen er antent, suges luft inn i de nedre endene av rørene, som tar bort det meste av termisk energi fra det oppvarmede metallet. Denne flyten er veldig intens. Under aktiv forbrenning passerer 4-6 kubikkmeter luft gjennom seks rør per minutt, og utløpstemperaturen overstiger 120 o C (opptil 150 o C).

Aktiv forbrenning er ikke hoveddriftsmodusen til denne ovnen. Mesteparten av tiden ulmer drivstoffet. Da skålder ikke luften i rørene lenger «bare» 60-70 o C, og kroppstemperaturen er rundt 50 o C (selvfølgelig ikke umiddelbart etter «oppbyggingen»).

Brannkammeret inni er delt inn i tre deler: den nederste ¼ delen er atskilt med en rist, og den øverste ¼ er også tildelt etterbrenneren. Risten er enten en standard støpejernsrist eller en stålrist av minst 4 mm tykk stål. Den øvre skilleveggen når ikke døren med omtrent en fjerdedel av lengden. Og dette er ikke et solid ark, men med hull. Gjennom disse hullene kommer luft fra ovnen inn i den inngjerdede etterforbrenningssonen for å opprettholde forbrenning av gasser. Arealet av hullene er omtrent 7% av det totale arealet av skilleveggen.

På toppen av bakveggen er det et uttak for avgasser. Her er det montert spjeld/spjeld som har mindre diameter (gapet er ca. 10-15 % av skorsteinsdiameteren). I tillegg er en 90°-sektor kuttet ut i spjeldet. Denne enheten lar deg regulere utkastet, men de eksisterende hullene vil ikke tillate karbonmonoksid å komme inn i rommet på noen posisjon av porten. Dette vil ikke skje selv med døren åpen. Da vil imidlertid rommet fryse helt, men sikkerheten kommer først.

Videre, i "Buleryany", fra røret er det ikke en skorstein rettet oppover, men en horisontal del av røret, der de uforbrente pyrolysegassene avkjøles litt (dette er med vilje). Deretter bøyer skorsteinen seg oppover. Her har den "merkede" Bulerjan en economizer. Dette er en sterkt isolert del av røret der pyrolysegasser fra ovnen periodisk brennes. OM .

Fabrikklaget Buleryan med economizer

Slik fungerer det. Delvis avkjølte gasser passerer inn i den isolerte rørseksjonen. En viss mengde termisk energi har allerede samlet seg her. Gassene varmes opp igjen og blusser opp. På grunn av temperaturøkningen utvider de seg, og siden det ikke er noe sted for dem å gå i røret, tetter de skorsteinen. En gassplugg dannes (dette fenomenet er kjent for komfyrprodusenter og eiere av deres mislykkede kreasjoner). Gassene brenner ut og avkjøles, pluggen løses opp. I noen tid fungerer ovnen som vanlig til den nødvendige mengden varme samler seg i economizeren. Denne prosessen er spontan. Frekvensen og varigheten avhenger av vedens egenskaper og spjeldenes plassering.

For å regulere intensiteten på drivstoffforbrenningen er det en gasspjeld i komfyrdøren som blokkerer luftstrømmen. Selve døren er vanligvis rund og stor i størrelse slik at store vedkubber kan plasseres - disse er de fleste det beste alternativet for ulmende modus. Men dette er ikke det viktigste. Det er viktig å sikre en tett passform av døren: forbrenningsprodukter bør ikke lekke gjennom den. Dette er også vanskeligheten med å lage pyrolyseovner med egne hender.

Vi ser ut til å ha funnet ut designen og operasjonsprinsippet. Nå kan du begynne å montere reservedeler og komponenter.

Hva trengs for "Buleryan"

For å lage en komfyr trenger du:

• Seksjoner av tykkveggede rør med en diameter på minst 60 mm. Du bør ikke ta en mindre diameter: luftstrømmen gjennom dem vil være utilstrekkelig.
• Metallplate med en tykkelse på 4 mm.
• Et lite stykke tykkvegget rør med en diameter på 350 mm (ringer kuttes fra det for å lage en dør) eller et metallark for å kutte strimler som deretter må bøyes.
• Et rørstykke med en diameter på 100-120 mm er til skorsteinen og et lite stykke for å lage spjeldhuset på døren.
• Hengsler for å feste døren.
• Håndtakslås for dør, håndtaksspak for gass og spjeld.
• Asbestsnor for tetting.

Utstyr inkluderer en rørbøyer og en sveisemaskin med forbruksmateriell (elektroder).

Den mest normale tegningen vi kunne finne er presentert nedenfor. Men den viser dimensjoner for 50 mm rør. Dette er ikke det beste alternativet (det er bedre hvis rørdiameteren er 60 mm). Men det kan legges til grunn.

Tegning av "Buleryan" (klikk for å forstørre bildet)

De nøyaktige tegningene av "merkede" ovner er en forretningshemmelighet. Og å finne dem i det offentlige rom er urealistisk. Men tegningen av "Buleryan" som er gitt er allerede et godt grunnlag.

Sekvensering

Rørseksjoner bøyes til ønsket diameter. Størrelsen på brennkammeret, og derfor brenntiden, avhenger av antall stykker, men det er ingen vits i å lage et veldig "multi-tube" batteri: effektiviteten vil være beklagelig. Derfor, som i originalen, tar vi 6-8 stykker.

De må fanges på en eller annen måte. Noen bruker sikkerhetshjelpelister til dette, mens andre lager en ramme som de setter inn emner i og deretter sveiser dem.

Siden rister fortsatt må sveises til de sammensatte rørene, kan du umiddelbart sveise hjørnene på disse stedene, som vil tjene som rammen. Legg deretter risten og skilleveggen på dem.

Etter at skjelettet er satt sammen, merker du metallstrimlene og sveiser dem slik at bare en tredjedel av røret forblir på toppen.

Lag/kjøp nå riststenger. Hvis du skal lage riststengene selv, ville det være bedre ikke fra armering, men fra metallstrimler. Ideelt sett bør de ha et trekantet tverrsnitt (ovenfra og ned) eller trapesformet. Det er bedre å ikke feste risten tett - denne delen krever oftest utskifting. Derfor er det tilrådelig å sveise den innvendig metall hjørne, som du kan legge dem på.

Lag en øvre skillevegg av en metallplate. Sideveggene har en kompleks konfigurasjon: du må kutte ut halvsirkler for rørene. Det er lettere å først kutte ut mønstrene fra papp, passe dem og deretter overføre formen til metallet. Lengden på skilleveggen når ikke døren med ¼. Skjær hull i platen på minst 7 % av det totale arealet. Sveis den på plass. Vær oppmerksom på at sømmene må forsegles.

Klipp ut bakveggen. Det er også lettere å overføre det til pappen først. Lag et hull for skorsteinsrøret. Skorsteinen begynner i den øvre inngjerdede delen, atskilt med en skillevegg. Ikke gå glipp av. Sveis bakveggen (sømmen er forseglet).

Nå kan du begynne å lage frontveggen og døren. Dette er en av de vanskeligste delene å produsere. Vi kutter ut frontveggen på samme måte som den bakre. Nå lager vi et hull til døren. Her skal den plasseres nærmere risten, men over den. Diameteren på døren skal i prinsippet være så stor som mulig for å få plass til store stokker. Til kanten av hullet sveiser du en metallstrimmel omtrent 10 mm tykk vinkelrett på området til frontveggen. Dette vil være en side for å sikre en tett passform av døren.

Frontveggen og døren er en av de mest komplekse komponentene (klikk for bilder)

La oss nå lage døren. Diameteren er litt større enn det kuttede hullet. Langs kanten av disken og litt tilbake fra den, sveiser vi to strimler av metall (eller ringer fra et rør med passende diameter) omtrent 15 mm høye. Deres plassering skal være slik at den sveisede stripen på frontveggen passerer mellom de to stripene på døren. Vi legger en asbesttetningssnor i gapet mellom stripene.

La oss nå begynne å lage gassen. Diameteren på spjeldhuset er 22-25 mm. Lengden er omtrent 100 mm. Vi finner et stykke rør passende størrelser. I den, i en avstand på 4-5 cm fra kanten, lager vi to hull plassert radielt. Vi setter inn en metallstang i disse hullene og bøyer den på den ene siden - dette vil være gasshåndtaket. Vi kuttet ut en sirkel av metall, litt mindre i diameter enn kroppsrøret. Dette er en demper. Vi setter demperen inn i kroppen og sveiser den til stangen. Resultatet er en justerbar demper.

Gass/blåseren er festet til døren i øvre del (klikk for å forstørre bildet)

Vi fester den ferdige gassen til døren. Vi lager et hull i den øvre delen og sveiser den. Nå gjenstår det bare å installere hengslene og låsen. Etter å ha hengt den ferdige døren, kontrollerer vi kvaliteten på alle sømmer.

På samme måte som et glidespjeld lager vi et spjeld til skorsteinen. Den eneste forskjellen er at de bruker forskjellige

Skorsteinen ligner bokstaven "T"; en spjeld er installert i delen ved siden av kroppen

diametre og det er nødvendig å kutte en 90° sektor fra spjeldet. Fra ovnen kommer en horisontal del av piperøret opp til en meter langt. En andre seksjon er sveiset til den slik at strukturen ligner bokstaven "T". Sett spjeldet inn i delen ved siden av karosseriet. Sekvensen ligner på å lage en gassventil: to radielle hull i kroppen, en metallstang gjennom dem, sveis ventilen til stangen, bøy en del av ledningen for å lage et håndtak.

Nå gjenstår det bare å sveise stativet: for effektivt arbeid ovnen bør stå i en høyde på minst 25-30 cm fra gulvet, selv om mange har det direkte på rørene. Men i dette tilfellet kreves en ikke-brennbar sokkel laget av murstein. Her kan du velge selv: enten lage et stativ av rør, eller bygge en murblokk (i henhold til selskapets anbefaling - i fire rader med murstein lagt flatt på leirmørtel).

Utformingen av komfyren og handlingssekvensen når du lager Buleryan med egne hender er illustrert i videoen nedenfor.

Dette alternativet er en utmerket metode. Det er også nyttig i varehus eller andre industrielle lokaler: raskt, på bare noen få minutter, når det spesifisert modus (20-30 minutter) og varmer opp et rom på 20 kvadratmeter på 40-50 minutter.

Enkelt alternativ

Denne designen er bare lik originalen. Plasseringen av kameraene og tilstedeværelsen av rør ble tatt derfra. I denne versjonen brukes en tykkvegget tønne som kropp. Buede rør er sveiset på kroppen på toppen. I dette alternativet er det viktig å tilpasse bøyningen perfekt til den eksisterende tønnen.

Du kan lage noe som ligner på "Buleryan" fra en tønne. Det gjenstår bare å sveise rørene og montere døren

Kontaktflaten vil allerede være liten, og hvis rørene ikke passer tett, vil det ikke være noe poeng i dem i det hele tatt. Da er hele prosessen lik:

• Del innsiden av tønnen i tre soner ved å installere rister og en skillevegg.
• Du lager frontveggen, døren, fester gassen til den, sveiser alle hengslene og henger døren. Sveis den på plass.
• Nå i bakveggen (som var bunnen), skjær et hull for skorsteinen, sveis skorsteinsrøret, sveis den "T"-formede skorsteinen. Du produserer og monterer spjeldet, og monterer hele strukturen.

Dette alternativet er mye enklere. Men når det gjelder ytelse, vil den være litt bedre enn en potbelly komfyr og vil varme opp rommet mye saktere enn det første alternativet. I stedet vil temperaturen på kabinettet være mye høyere og varmen vil komme fra den i mye større grad, og mesteparten av varmen vil bli overført av hard stråling fra kabinettet, i stedet for gjennom oppvarmet luft. Den høye effektiviteten til Buleryanov oppnås takket være "forsenkede" rør og en "economizer". Rørene går på toppen og det er ingen etterbrenningsanordning. Det er mindre effektivitet. Men det er dobbelt så enkelt å produsere.

Fra min egen erfaring vet jeg at å kjøpe selv den enkleste varmeovnen kan forårsake et alvorlig slag for budsjettet til en vanlig person. Etter å ha studert de mange tilgjengelige designene, bestemte jeg meg for å foretrekke buleryan. En hjemmelaget modifikasjon av en kjent utenlandsk varmeovn har slått perfekt rot i garasjen min.

Gjør-det-selv Buleryan komfyr - tegninger og monteringsskjema

Ovnlagingssett

Først forberedte jeg alt jeg trengte for å montere buleryan med egne hender. Først og fremst tok jeg ut fra pantryet en drill med et sett med bor til alle anledninger, en vinkelsliper med skiver fra settet, klemmer og andre småting.

Jeg måtte tukle med materialene. For at Buleryan skulle være virkelig pålitelig og av høy kvalitet, bestemte jeg meg for å lage den av varmebestandig kjelestål. Dette materialet er i stand til å gi virkelig langvarig og pålitelig drift. varmeenhet. Finn materialet nevnt i din personlige husholdning eller kjøp det i en spesialbutikk.

Jeg brukte også 4 mm tykk stålplate. En plate på 100x200 cm var nok for meg, i tillegg trengte jeg litt (40x70 cm) 6 mm stålplate, ca 4 meter rør med diameter 11 cm, ca 10 m profilert rør på 57x4 mm. I tillegg kjøpte jeg håndtak, hengsler og låser for å ordne dørene, forberedte biter av 35-centimeters rør og generelt flere metallemner for sikkerhets skyld.

Priser for populære modeller av sveisemaskiner

Sveiser

Hjemmelaget buleryan: en detaljert veiledning

Først bøyde jeg 57mm røret. For å gjøre dette brukte jeg et spesialverktøy - en rørbender. Jeg kuttet røret til 120 cm, og bøyde det så med en radius på 225 mm.

Som et resultat endte jeg opp med 8 rør. I henhold til utformingen av buleryan installerte jeg 4 rør på hver side, og arrangerte dem forskjøvet. Som et resultat var dybden på varmeenheten 45,6 cm.

Så gjorde jeg en "T"-bøyning. Jeg vil da installere den bak Buleryan. Dette designet vil samtidig fjerne røyk og samle opp kondens. Test det på slutten. Hvis alt er gjort riktig, vil røyken gå opp, og den kondenserte fuktigheten vil renne ned.

En kran ble installert under. En veldig praktisk ting. Etter hvert som kondens samler seg, skru ganske enkelt på kranen og all fuktighet forsvinner. Jeg prøvde å holde kranen konstant åpen, men det er bedre å ikke gjøre dette - unødvendig utkast vises.

Det ble installert et spjeld i utløpet for å regulere trekket, samt forbrenningsintensiteten i buleryan.

Jeg fikset et lignende, men allerede blindt, spjeld på ventilen til inngangsdøren.

For å feste demperne festet jeg en fjær til deres akse. Det presser ventilene i røret tettere og sikrer dem bedre i ønsket posisjon. Generelt "beveger" demperne seg 90 grader.

Jeg tok et 350x4 rør og kuttet to stykker på 4 centimeter fra det. Jeg kuttet et stykke og strakte det, snudde det utover. Jeg satte inn en makuleringsmaskin som måler 4x4 cm inn i gapet. Som et resultat fikk jeg 2 ringer med diameter på 35 og ca 36 cm. Det vil si at den ene ringen skal passe rolig men tett inn i den andre.

Den andre ringen er på frontveggen av buleryan.

Jeg sveiset ringene på plassene som var tildelt dem. Jeg tok den største for døren. Jeg laget en tredje ring fra vertshuset - den indre ringen til døren. Som et resultat satt den seg inne i ringen på komfyrdøren og veggen. Jeg tettet gapet mellom ringene på døren med asbestsnor.

Døren skal lukkes så tett som mulig - dette er nødvendig for normal gassproduksjon. Selvfølgelig kan også konveksjonsrør takle dette godt, men etter å ha testet utformingen mye skjønte jeg at det er den tette døren i kombinasjon med den doserte og kontrollerte lufttilførselen som gjør gassproduksjonen mer effektiv. Derfor er det bedre å bruke litt mer tid og tette døren ordentlig.

Et varmeskjold ble sveiset til døren ved hjelp av avstandsstykker. Så sveiset jeg et hjørne til skjermen. Takket være hjørnet vil en mer jevn luftfordeling sikres. I tillegg vil ikke hjørnet tillate ved å passere inn i lokket under lukking.

Etter det lagde jeg slisser i det første rørparet og satte inn injeksjonsrør der. Jeg brukte rør med en diameter på 1,4 cm. Lengden var 15 cm. Etter min mening er dette den mest beste alternativet. De installerte rørene vil være i konstant kommunikasjon med brannboksen gjennom konveksjonsrør, og dermed sikre forbrenning.

Da rammer jeg inn fra stålrør. Ikke glem: du satte injeksjonsrørene inn i de første rørene. Følgende rør er for seg selv.

Så laget jeg en skillevegg av en tykk (tror det var ca 6 mm) metallplate. Hvis mulig, bruk det tykkeste metallet som mulig. Det vil bli veldig varmt i forbrenningsrommet og, hvis det ikke er tykt nok, vil det brenne ut ekstremt raskt. Det er best å lage en partisjon i henhold til et mønster - det er mer praktisk. Lag selve mønsteret fra tykk papp til størrelse.

Så sveiset jeg mellomrommet mellom konveksjonsrørene. Jeg brukte også mønstre. Først laget jeg dem av tykk papp, og skar dem deretter ut av varmebestandig metall.

Laget et slott. Designet er enkelt: eksentrikken gripes av et hengsel festet til ovnsveggen, og mens den dreies, presser den døren mot kroppen.

Å lage et slikt slott selv er ikke veldig lett, men det er mulig. Du må bruke en ruter og dreiebenk. Designet i seg selv, som jeg allerede har sagt, er ekstremt enkelt. Samtidig er låsen veldig effektiv.

Jeg har laget løkkene av kuttere. Du kan bruke et hvilket som helst passende lignende emne.

Deretter monterte jeg luftinjektoren på toppen av frontflaten av saken. Faktisk lar det deg regulere forbrenningen ytterligere i brennkammeret til en hjemmelaget buleryan. Injektoren vil åpne og lukke ved å vri hullet i rørene.

Jeg sveiset bena til buleryanen.

Installerte og lastet et prøveparti med ved.

Buleryan oversvømmet. Alt gikk kjempebra.

På dette tidspunktet er komfyren klar. Jeg vil si på forhånd: i praksis er alt litt vanskeligere enn i ord. Men du kan få en komfyr med en virkningsgrad på 75-80% til minimale økonomiske kostnader. En slik buleryan vil kunne varme opp nesten hvilken som helst plass - fra en låve til en stue.

Etter å ha brukt denne litt, bestemte jeg meg for å forbedre den. Hvis du vil, kan du gjøre det samme som meg.

Designegenskapene til den aktuelle ovnen er slik at den i utgangspunktet kan fordele oksygen effektivt og jevnt i seg selv. Rørene i bunnen trekker inn kaldt oksygen, og den oppvarmede luften slippes ut fra de som er installert på toppen. Hvis du ønsker, kan du gi tvungen sirkulasjon oksygen.

Jeg tok rør med passende diameter og sveiset adaptere fra dem til hullene i komfyrrøret som ligger under. Jeg koblet til adapteren i den ene enden.

Den andre siden var koblet til viften.

Jeg bestemte meg for å bruke "snegle"-viftemodeller. For å sikre deres drift, i mitt tilfelle, var en 90-watts motor ved 2800 rpm nok.

Resultatene er utmerkede - etter modifisering begynte Buleryan å jobbe enda mer effektivt.

Jeg tenker også på å koble en korrugert kabel til de øvre utgangene og dirigere dem ulike retninger- du vil få et fullverdig varmesystem.

Du kan tilpasse instruksjonene på din egen måte. Jeg vil gjerne lese forslagene dine og kanskje til og med sette noe ut i livet.

Instruksjonene mine vil hjelpe deg med å sette sammen en pålitelig, effektiv, holdbar og produktiv komfyr med egne hender.

Buleryan er ikke bare navnet på en komfyr, men et kjent kanadisk merke. I 1993 ble det først oppfunnet en ovn, som var en av de beste i verden når det gjelder effektivitet og produktivitet. I prinsippet har Buleryan-ovnen i dag praktisk talt ingen konkurrenter.

Buleryan-ovnen sammenlignes ofte med en gryteovn og en vanlig langbrennende vedovn. Vi kan si at enheten tok elementer fra begge.

Driften av ovnen er basert på prinsippet om konveksjon. Rør for varmeveksling er koblet til det volumetriske sekundære kammeret, der prosessen med å brenne tre skjer. Prinsippet for deres operasjon er veldig enkelt. Kald luft kommer inn i røret ved bunnen av Buleryan-ovnen, og kommer deretter ut allerede oppvarmet på toppen av strukturen.

Ovnslegemet kan ha to former. For små rom lages oftest sylindriske Buleryan-ovner. For et stort oppvarmingsområde får ovnen en dråpeform. Rør er plassert på utsiden av strukturen. For å sikre maksimal varmeoverføring er de loddet inn i strukturen og stikker bare ut med en tredjedel.

Ovnsbrennkammeret består av tre deler. En rist eller brannsikkert nett er plassert i bunnen av brennkammeret. De kan være laget av støpejern eller stål med en tykkelse på minst 4 millimeter. Det er et spesielt rom på toppen av brennkammeret. Det oppnås takket være en skillevegg, for fremstillingen av hvilken en stålplate brukes. Dette rommet kalles også sekundærkammeret. I den oppstår forbrenning av gasser, som frigjøres under brenning av ved. Forbrenning av brensel i selve ovnen er ikke fullført. De frigjorte forbrenningsproduktene går inn i skorsteinen. Lengden på skorsteinen er ca 1 meter. På grunn av denne delen av ovnen blir forbrenningsprosessen langsommere, og forbrenningsproduktene avkjøles. Skorsteinen er laget buet og inneholder en economizer. Takket være denne enheten oppstår sekundær forbrenning av gasser. Denne ovnsstrukturen øker varmeoverføringen med 20 % sammenlignet med andre ovner.

Forbrenningsprosessen av ved reguleres ved hjelp av et spjeld. Spjeldet er et spjeld nær utgangen fra brennkammeret som regulerer intensiteten på trekket. Den er festet til røret ved hjelp av en spesiell metallstang. På døren, ved å endre posisjonen til porten, kan du regulere intensiteten til ovnen.

Buleryan-ovnen er nok til å varme opp et rom på 100 m3. Dette vil ikke ta mer enn 3 timer. Store design av Buleryan-ovnen er egnet selv for oppvarming av store rom, opptil 400 m3. Ikke alle ovner kan takle en slik oppgave.

Det er også enkelt å holde varmen. Buleryan er en økonomisk ovn som krever tilsetning av ved kun to ganger om dagen.

Fordeler og ulemper med Buleryan-ovnen

Buleryan-ovnen ble først brukt av skogbrukere i den kanadiske taigaen. De trengte å bære en kompakt komfyr med seg, som det var nødvendig å sjelden legge til ved, og også å varme opp veldig raskt fra varmen. Buleryan-ovnen taklet enkelt denne oppgaven. Fordeler med Buleryan-ovnen:

• Kompakthet. En komfyr som kan varme opp 100 m3 veier kun 50 kg.
• Rask oppvarming av rommet. Lite rom 30 m3 kan varmes opp med en Buleryan-ovn på under en halvtime.
• Lavt energiforbruk. Ovnen brenner gradvis ved, så det er ikke nødvendig å ofte legge til nytt brennbart materiale til brennkammeret. Det er nok å varme opp rommet en gang for å glemme å legge til ved i 10-12 timer.

Til tross for at ovnen er en veldig gjennomtenkt design, er det fortsatt flere ulemper:

• Sot. På grunn av det faktum at ikke alle forbrenningsprodukter forblir i brennkammeret, går soten inn i skorsteinen. På grunn av dette må lengden på røret i forhold til ovnen stige minst 3 meter. Dette kan også forårsake en ubehagelig lukt under oppvarming.
• Behovet for konstant justering. For å hindre at temperaturen i rommet synker og at veden ulmer sakte, er det nødvendig å hele tiden justere spjeldets posisjon. Dette krever dyktighet og tid.
• Støvforbrenning. Varmeoverføring i Buleryan-modellen skjer fra overflaten av ovnen. Metallet blir varmt, noe som gjør at støvet som legger seg på det brenner. På grunn av dette blir luften muggen og det kan også oppstå en ubehagelig lukt.

Hvis vi sammenligner fordelene og ulempene ved ovnen, er ulempene med Buleryan ikke betydelige. Hvis du lærer hvordan du bruker strukturen riktig og installerer ovnen i henhold til anbefalingene, vil den effektivt varme opp ethvert rom.

Populære modeller av Buleryan-ovner

Ovner basert på bruk av luftrør produseres under to merker: Buleryan og Breneran. Den første etablerte produksjonen av ovner ble organisert, merkelig nok, ikke i Canada, men i Tyskland. Siden 1993 begynte ovner å bli produsert i Russland. Det har blitt mulig å kjøpe en Breneran-ovn siden 2005. Det var i år at den offisielle produsenten av ovner, det russiske selskapet Laoterm, bestemte seg for å gi nytt navn til Buleryan-ovnene. Dette skyldtes en forbedring i utformingen av ovnene og en økning i garantiperioden til 2,5 år. For øyeblikket er det mange populære ovner av kjente merker.

Breneran AOT-14

Denne modellen er en av de mest klumpete, men i stand til å varme et stort rom opp til 400 m3. Breneran AOT-14-modellen veier henholdsvis 130 kg. Selv om det er verdt å merke seg at mange ovner designet for mindre rom veier en størrelsesorden mer.

Ovnen er laget av konstruksjonsstål. Brennetiden er opptil 10 timer. Forbrenningskammeret er designet for 100 liter drivstoff. Lengden på veden bør ikke være mer enn 80 centimeter. Skorsteinen er koblet til baksiden av ovnen.

Denne ovnen egner seg til å varme opp en hel hytte.

Aqua-Breneran

Aqua-Breneran-modellen er en forbedret versjon av ovnen, siden oppvarming skjer ved å varme opp den sirkulerende væsken.

Ovnen er egnet ikke bare for oppvarming av private hus og garasjer, men er også installert i verksteder og verksteder. En slik komfyr er i stand til å varme opp et rom på 600 m3. Riktignok bør en fullstendig fylling av brennbare materialer utføres hver 6.-8. time.

Strukturen består av stål og er belagt med varmebestandig maling. I motsetning til klassiske ovner har den en ekstra vanntank. Ovnen har to regulatorer. Den ene er plassert på døren og regulerer varmeintensiteten. Den andre er på skorsteinsrøret. Dette er en gassifier regulator.

Aqua-Breneran er en utmerket løsning for oppvarming av de største rommene.

Breneran AOT-08 type 005

Komfyrer av typen Buleryan kan brukes ikke bare til oppvarming av et hjem, men også til matlaging. For disse formålene har selskapet gitt ut en serie komfyrer med kokeplate.

Dette er en gassgenerator som vil hjelpe hvis det ikke er komfyr i rommet. Den er egnet for oppvarming av et rom på 100 m3. Samtidig er det dessverre umulig å kombinere to funksjoner - matlaging og oppvarming av rommet. I ulmende modus vil Breneran AOT-08 varme opp rommet innen en halv time. Og under forbrenning er det verdt å bruke koketoppen. Kokeplate består av to brennere. Maten tilberedes ganske raskt på denne enheten. For eksempel vil en 6-liters beholder med vann koke på 30 minutter.

Breneran-AQUATEN

AQUATEN-modellen er en unik komfyr, analogene som ikke finnes. Ovnen ligner i sin struktur på andre Buleryanov-modeller, men har fortsatt viktige forskjeller i utformingen.

Komfyrrørene er koblet til varmeradiatorer som vann strømmer gjennom. Strukturen på rørene er den samme som i luftversjonene av Buleryan-ovnen. Vann stiger gjennom avløpet til rørene ved hjelp av tyngdekraften. Trykkmanifolden løfter væsken opp til 8 meter.

AQUATEN har akkurat som andre Breneran-modeller flere varmeintensitetsregulatorer i ovnen. Ovnen er laget av høyfast stål, som er beskyttet mot korrosjon av et lag spesialmaling.

Om vinteren, hvis det ikke er mulig å plassere faste brennbare materialer i komfyrtanken, kan du bruke et elektrisk varmeelement med en effekt på 1 kW til oppvarming.

Er det mulig å lage en Buleryan komfyr selv?

I mer enn 20 år har hemmelighetene ved å lage Buleryan-ovner blitt holdt hemmelig. Produsenter avslører ikke tegninger og parametere for materialene som brukes. Men komfyrspesialister har lenge målt ovnen for å lage en analog av et kjent merke. Du kan kjøpe en Buleryan-ovn fra andre produsenter, ikke bare fra Laotherm. Riktignok vil slike ovner være mye dårligere i kvalitet. Du kan også designe en Buleryan-ovn selv.

Ovnen er laget av rør for konveksjonsvarmevekslere og stålplater. Å lage Buleryan-ovnen selv følger flere trinn:

1. Røret må deles i 8 identiske deler som ikke er mer enn 140 centimeter langt. En rørbøyer er nødvendig for å gi produktet en buet form. Krumningsradius bør ikke overstige 23 centimeter. Alle rør skal være likt buede.
2. Du må lage spalter i to rør og sette inn et lite rør 20 centimeter langt inn i hvert av dem. Det meste av røret skal være på utsiden. Skjøten skal sveises forsiktig. Disse rørene må brukes ved ovnsdøren.
3. Rørene legges oppå hverandre, med den første rørenden til venstre, den andre til høyre, den tredje til venstre osv. En skillevegg er laget av stål og installert i bunnen av strukturen, og etterlater den nedre delen av rørene utenfor. Avstanden mellom rørene er forseglet med metallplater. Fremre og bakre vegger med hull for henholdsvis skorstein og dør er også laget av dette materialet.
4. Skorsteinen må lages under hensyntagen til en anordning for fjerning av kondensat. Du bør lage en port med et lite hull og et metallhåndtak. Og også en blåser som skal festes til døren. Alle disse delene kan lages uavhengig av metallplater.

Når du lager en komfyr selv, sørg for at alle delene av designet passer perfekt sammen. Det er nødvendig å først beregne dimensjonene til ovnen og sørg for å koble den til skorsteinen før du kontrollerer driften.

Buleryan er en tidtestet ovn. Til lave kostnader er effektivitetsnivået til en slik ovn en av de høyeste i verden - den når opptil 80%.

Buleryan-ovnen brukes ofte til å varme opp ulike bruksrom. Dette designet ble utviklet av kanadiske varmeingeniører. De ønsket å lage en effektiv ovn som kunne varme opp midlertidige boliger. I sine funksjoner ligner den på en gryteovn. Brennkammeret i ovnen er forbedret og effektiviteten er økt.

Designfunksjoner buleryan

Fordeler og ulemper med den kanadiske komfyren

Den presenterte typen ovn har et stort antall fordeler. Det er viktig å overholde obligatoriske krav og driftsregler. Følgende fordeler kan fremheves:

1. Mobilitet. Når du hugger trær, må du hele tiden bevege deg rundt i skogen. Ovnen kan enkelt transporteres, den kan enkelt flyttes fra transport til rom.
2. Kompakte størrelser. Designet har forskjellige konfigurasjoner, parametere og størrelser. Takket være dette kan ovnen installeres selv i små bygninger og rom.
3. Sikker drift. Enheten fungerer i boligområder og områder. Strukturen må være lufttett slik at det ikke oppstår lekkasje gjennom spalten. karbonmonoksid. For å forhindre lekkasje anbefales det å bruke en enkeltdørs design. Kroppen er konfigurert på en slik måte at en person ikke kan bli brent.
4. Høyt produktivitetsnivå. Ved bruk brukes konveksjonsprinsippet tvungen type. Plassen varmes opp i løpet av kort tid. Alle kanaler plassert inne må være nøye gjennomtenkt. De hjelper til med å fremskynde luftbevegelsen.
5. Lang brenning. Arbeidssone har en optimal konfigurasjon, det er en blåser, så ovnen vil fungere i 3-4 timer fra en belastning. Trespon, flis, bark eller ved er egnet til brennkammeret.

Det har en tendens til å overopphetes metall overflate, så kroppen begynner å deformeres og brenne ut. Som et resultat blir geometrien forvrengt, ovnsdøren deformeres og slutter å lukke seg tett. Det oppstår hull i skjøtene der sømmer sammenføyes ved sveising.

Eksperter har kommet opp med en måte å bruke kull under forbrenning. For å gjøre dette er ovnen i tillegg utstyrt med en manifold, som er installert i den nedre delen, og lufttilførselen reguleres av en blåser. Takket være slike modifikasjoner reduseres temperaturen inne i brennkammeret til et trygt nivå. Utformingen av ovnen er enkel og pålitelig i drift. For å utføre reparasjoner eller selvlaget ovner krever ikke store økonomiske investeringer.

Før du bruker Buleryan, er det viktig å gjøre deg kjent med ulempene. Ytelsen til ovnen reduseres betydelig hvis det brukes fuktig eller våt ved til brennkammeret. Som et resultat av å ignorere dette kravet, frigjøres vanndamp, noe som forverrer intensiteten av varmeutvikling. Effektiviteten til ovnen avtar, og rommet varmes sakte opp.

Designet har en driftsmodus for gassgenerator. Ved brenner ikke, men ulmer etter å ha blitt lagt. Som et resultat genereres det mye røyk, slik at de begynner å slippe ut skadelige stoffer. Under installasjon og installasjon av ovnen er det nødvendig å sikre tilstrekkelig høyde på skorsteinen og dens varmeisolasjon. Ellers vil driftseffektiviteten reduseres flere ganger.

Varianter med bilder

Merk! Det er flere varianter av en slik komfyr - disse er Breneran, Buller og Butakov komfyr.

"Buleryan" er et merke til et selskap fra Tyskland. Produsenten produserer forbedrede gryteovner som raskt varmer opp rom. Slike ovner kalles bullers.

"Breneran" er en enhet med lignende design. De er produsert av innenlandske produsenter som har fått lisens. Ovnen ble utviklet av professor Butakov, som bodde i Russland. Den har et lignende driftsprinsipp, men det er visse forskjeller som er verdt å ta hensyn til:

• varmevekslere er litt forsenket i huset;
• designet er formet som en kube i stedet for en sylinder;
• under drift brukes askebeholderen og risten;
• Plattformen er helt flat, plassert øverst for oppvarming av mat.

Mange bruker varmelagringsenheter for å spare varme. De er montert på konveksjonsrør.

Designfunksjoner og operasjonsprinsipp

Under utviklingsprosessen ble det brukt et ovnsopplegg av konveksjonstypen, som gir lang brenning. Døren er laget ganske stor slik at brukerne kan laste inn stort drivstoff, trerøtter og oppkuttede vedkubber.

Blåseren har form av et rør som skjærer inn i drivstofflasteluken. Det er derfor en slik ovn ikke bruker en to-dørs design. For å regulere mengden luft som kommer inn i rommet, brukes et rundt spjeld. Den har en bevegelig design.

Gasskontrollspaken flyttes utover. Brukere vil kunne redusere eller øke mengden luft for å kontrollere effektnivået. Brannkammeret har form som en sylinder. Varmevekslere laget av metall er innebygd på hver side i samme avstand. De har en buet form.

Brannkammeret er delt inn i tre deler. Du kan installere en rist i bunnen. Det er mulig å lage ovner uten disse delene. Det øvre kammeret brukes til å samle opp gasser. De oppstår under forbrenning av drivstoff. Det er her de brennes. For at trekkraften skal være god, må du lage høy kvalitet og høy skorstein. Det må isoleres varmeisolasjonsmaterialer. Ellers vil temperaturen i etterforbrenningskammeret synke, slik at en stor mengde tjære og andre karbonforbindelser blir igjen i røykgassen.

Tegninger og diagrammer av buleryan for å lage det selv

Produsenter avslører ikke informasjon om produksjonen av Buleryan. Mange eksperter tok mål og gjorde dem fritt tilgjengelig. Derfor vil alle kunne finne et komplett sett med prosjektdokumentasjon.

Viktig! Det er nødvendig å observere alle proporsjoner, forholdet til hver detalj.

Nedenfor er tegninger som kan tilpasses dine parametere og også brukes som eksempel.

Hva du trenger for å lage en varmluftsovn

For å lage en slitesterk komfyr som holder lang tid, er det nødvendig å bruke tykke metallplater. Det anbefales å kjøpe stål som er designet spesielt for produksjon av kjeler. Dens største fordel er varmebestandighet. Den er tilgjengelig i spesialforretninger. Forbered i tillegg følgende materialer:

• stålplater (parametre 1000*2000 mm);
• varmebestandig stål 6 mm (størrelse 400*700 mm);
• ark for emner 3,5 mm (det vil bli brukt som en ventil);
• tykkveggede rør;
• et lite stykke metallrør;
• forsterkede hengsler, som brukes til å montere luken (drivstoff lastes gjennom den);
• metall stenger;
• asbestsnor.

Noen ganger brukes brukte gassflasker og andre beholdere som hovedkammer. Men materialet vil ikke tåle høy temperatur. For å lage en konveksjonsovn må du ta rørbøyere som kan bøye tykke stenger. I tillegg brukes en sveisemaskin, en kvern, skiver for skjæring og stripping av metall, en elektrisk drill, bor med forskjellige diametre for stål, en hammer og et målebånd.

Instruksjoner for å lage en komfyr

For å lage en varmeovn må du følge instruksjonene, ikke følg instruksjonene. Nedenfor er den nøyaktige algoritmen:

1. Røret, som er klargjort for konveksjonsvarmeveksleren, kuttes i små biter. De må ha samme størrelse. Optimal lengde er 130 cm For å produsere ovnen tas 8 emner. En rørbøyer hjelper til med å lage bøyningen. Det er viktig å ta hensyn til krumningsradius.
2. Det lages hull i arbeidsstykkene. Rørseksjoner (diameter 15 mm) er installert i dem. Lengden deres er 20 cm. Det skal være minst 15 cm igjen på utsiden. Hver slisse er forsiktig sveiset. Under installasjonen er to rør plassert ved siden av døren. De vil bidra til å sikre luftinjeksjon inn i det indre kammeret. Du kan lage dem selv av firkantet rør eller rund seksjon.
3. Buede rør legges oppå hverandre. En etter en endrer landemerket seg i motsatt retning. Strukturen skal være stabil, så det anbefales å bruke lameller. Tykkelsen deres skal være lik diameteren på røret.
4. Alle deler skal sveises sammen. I tillegg er det laget en skillevegg for brennkammeret. For disse formålene brukes stålplater.
5. Skilleveggen er installert inne i kammeret. Steder ved siden av hovedgaten metallplate skåldet med en kontinuerlig søm.
6. Det oppstår hull mellom varmeveksleren. De må forsegles med stålstrimler. De er forhåndstilpasset til hver detalj.
7. Ovnskroppen og rørene er sveiset med en kontinuerlig søm. Deretter fjernes slaggen. Det er viktig å nøye sjekke kvaliteten på sveisen.
8. Du må ta en stålplate og kutte ut to formede deler. De er nødvendige for å danne bak- og frontveggene.
9. Et lite hull med en diameter på 110 mm kuttes ut på bakveggen. Den skal brukes til å koble til skorsteinen. Åpningen i frontveggen må ha en diameter på 350 mm for å lage en lastedør.
10. Du må ta to stykker rør og lage en T-formet struktur. Den skal brukes til å fjerne forbrenningsprodukter. Den brukes også til å drenere kondensat.
11. Stålplaten brukes til å lage en rund portventil. Et rektangel kuttes ut inne i strukturen. Stengene bøyer seg i en vinkel på 90 grader. De danner en svingarm.
12. Bruk en elektrisk drill for å installere stangen i den sentrale delen av røykkanalen. Den T-formede skorsteinsenheten monteres på baksiden av ovnen ved hjelp av sveising.

En blåser er laget etter et lignende prinsipp. En fjær brukes til å fikse gassen i ønsket posisjon. En ring er sveiset inn i frontpanelet som har en bredde på 40 mm. Neste er tatt metallplater, hvorfra døren er kuttet. Den optimale diameteren er 370 mm.

Råd! For å hindre at døren varmes opp under drift, må det monteres en reflekterende skjerm.

To hengsler og en låsemekanisme er sveiset på lasteluken. Deretter settes alle delene, veggene og panelene, en luke og en festeanordningsbrakett sammen. For å sikre luftutskifting må det installeres en injeksjonsanordning.

Forfining og modernisering av varmeapparatet

Den ferdige strukturen brukes vellykket til å varme opp et lite rom. Den ferdige varmeovnen har ikke et helt tiltalende utseende, så den brukes ofte til uthus.

Fordeling av varme i alle rommene i huset

For å varme opp et helt hus, brukes korrugerte rør, som kobles til varmevekslere. Åpningen er adlet dekorativt gitter. Det anbefales å utføre ledninger på planleggings- og utførelsesstadiet av tegninger.

I alle rom må det lages spesielle kanaler i veggene for å tilføre varm luft. Du kan installere en brenneovn i kjelleren, og føre luftkanaler gjennom gulvet i alle rom. Buller-designet er gjenstand for forbedring. Samlere er installert i alle kamre. De vil sikre rettidig og rask luftfordeling.

Forbedre utseendet til enheten ved hjelp av murstein eller steinmur

Du kan lage en ovnsfôr ved hjelp av murstein. Denne metoden har et stort antall fordeler:

• forbedring utseende ovner;
• sikre sikkerhet under drift;
• økning i varmekapasitetsindikatorer.

Du kan lage en buleryan, som er stilisert som en russisk komfyr eller peis. Huseiere har muligheten til å realisere ulike designideer og løsninger. Det kan være halvsirkelformet eller firkantet. Murverk gjøres så nært kroppen som mulig.

Viktig! Hullene må fylles med ødelagte murstein, som legges på mørtelen.

Konvertering av en gryteovn for flytende brensel

Designet kan modifiseres for å bruke flytende drivstoff eller bilolje. Denne utformingen kan ikke brukes i boliger. En komfyr med flytende brensel er ideell for en garasje eller vaskerom.

For å overføre Buleryan må du gjøre følgende:

• oljebeholderen er installert i en liten høyde;
• drivstofftilførselsslangen trekkes til strukturen;
• det kuttes et hull i forbrenningsdøren, som er beregnet for rør og tilkobling av reguleringsventilen.

For å bruke spillmaskinolje er det nødvendig å sikre trekkraft og drivstoffregulering. Du kan installere en hjemmelaget brenner.

Vannkretsinstallasjon

For å sløyfe alle varmevekslerne, kan du lage en ovn fra stålplate. Resultatet er en struktur med riktig sylinderform. En annen sylinder er koblet til på toppen. Den brukes som vannjakke.

Den nedre delen av ovnen varmes litt opp. Dette er grunnen til at ovnen beveger seg nedover. For å maksimere bruken av varme, er en ekstra krets installert ved utgangen av røykkanalen.

Riktig drift og vedlikehold av ovnen

For raskt å smelte og varme ovnen må du bruke liten og tørr ved. De legges på papp eller papir. Når veden begynner å brenne, tilsettes hoveddrivstoffet til buleryan.

Når veden begynner å brenne intenst, byttes strukturen til gassifiseringsmodus. Brukeren må dekke strupeventil og port. Effektiviteten til enheten avhenger av tørrheten til veden. De må tørkes grundig før de lagres.

Hvis det oppstår røyk under drift av ovnen, er denne prosessen forbundet med forskjellige feil som ble gjort under drift eller installasjon av enheten:

1. Skorsteinen har ikke tilstrekkelig høyde. Hvis røret har en høyde på 5 meter eller høyere, vil det gi et godt trekkraftsnivå. Toppsnittet skal være plassert over taket.
2. Skyveventilen er ikke åpen.
3. Det er kondens eller sot i røykkanalen. Av disse grunner fjernes ikke forbrenningsprodukter.

Under drift akkumuleres karbonavleiringer inne og tilstopping oppstår. Som et resultat blir trekkraften betydelig dårligere. Hvis det er avleiringer på ventilen, kan ikke ventilen lukke ordentlig. Det er nødvendig å sikre regelmessig rengjøring av strukturen og indre kamre. Å ignorere denne regelen fører til en forringelse av varmevekslingen.

I denne videoen forteller en spesialist hvordan du lager en Buleryan-ovn med egne hender, diagram, tegning og detaljert beskrivelse:

Potbelly komfyr, buleryan: driftsegenskaper: