Vi studerer prosjekter av hus med skrånende mansardtak. Hvordan bygge et skråtak med egne hender? Hvordan lage et skråtak med egne hender

Takket være ergonomien og kostnadseffektiviteten er konstruksjonen av skråtak og muligheten til å utnytte loftsplassen på riktig måte veldig kjent. Organiseringen av isolerte og ikke-isolerte loftrom brukes i denne teknologien. Denne teknologien skiller seg fra tradisjonell teknologi på det takkonstruksjon her kommer den med variabel helningsvinkel på bakkene, og i den vanlige er det et dobbelthellingssystem. Og derfor må de som ønsker å lage et slikt tak med et loftsgulv, forstå hvordan det skrånende taksystemet er strukturert og hvordan dimensjonene til materialene for konstruksjonen bestemmes.

En av de mest kjente representantene for kategorien ødelagte tak er en 5-gonal konstruksjon med en synlig forskjell i hellingsvinklene til bakkene. Selv om du ikke kjenner alle forviklingene ved konstruksjonen, er det mulig å forstå at strukturen er laget av to lag installert oppå hverandre. Loftet ligger i det nedre grunnleggende nivået, som ga et annet navn til skråtak. For å styrke den nedre delen av taket, gir det mindre omfattende kronelaget form til bygningen i området av toppen. Men bruken av "ødelagt" teknologi kan ikke alltid gjenkjennes av takets utseende. Taket kan se ut som en enkel gavlkonstruksjon, men helningsvinkelen til skråningene på øvre og nedre nivå kan være lik. Det finnes utallige varianter av skråtak, men de er alle bygget etter samme prinsipp – ved å reise to eller flere sjikt.

Opprettelsen av en rafterramme for to seksjoner av loftstaket utføres i henhold til reglene basert på konvensjonell konstruksjonsteknologi skråtak. Bunnen av den skrånende takbunnen er konstruert ved hjelp av lagdelte sperrestøtte "ben". I øvre del er det mulig å bruke både lagdelte og hengende sperrer. Bunnen av lagdelte sperrer har rett til å være basert på en Mauerlat "Mauerlat er et element i taksystemet til en bygning. Det er en bjelke eller tømmerstokk lagt på toppen langs omkretsen yttervegg." eller på gulvbjelker.

Grunnlaget for toppen brukes i de fleste tilfeller treramme, sammen med dette, som spiller rollen som en ramme for en av veggene på loftet. I organiseringen av den øvre delen av taket er det vanligvis rettet mot levedyktigheten til arbeidet for skuespilleren.

Helningsvinkelen til bakkene i det nedre nivået av taket, som vanlig, er mye brattere enn den øvre. De er et tydelig eksempel på bruk av "ødelagt" teknologi i konstruksjonen av et tak, i form av et brudd. Imidlertid kan vertikaliteten til det nedre og øvre sjiktet av skråningene være den samme, og derfor kan den ødelagte strukturen virke som et vanlig sadeltak. På grunn av behovet for rammen til det nedre sjiktet for å gi muligheten til å organisere området som brukes, er taket reist på en måte som er typisk for skråtak. Det vil si at fagverkskonstruksjonen må ha de nødvendige detaljene med etablert overføringskapasitet for bygging av vegger og tak på et uisolert eller isolert loft.

Delene til de nedre og øvre lagene beregnes separat, siden belastningene på sperrebeina er ujevne. Også i et femkantet skrånende tak bestemmes det absolutt av tilstedeværelsen av to deler, bakker med forskjellige helningsvinkler og oftest forskjellige lengder.

Det gir ingen mening å vurdere de vanskelige beregningene som designere av byggefirmaer gjør, siden hver beregning er individuell. Spesialister vil gjøre dette for deg. Det er nok programmer på nettverket som kan løse komplekse matematiske operasjoner for å beregne tverrsnittet av sperrer, bjelker og støtter på noen få sekunder. La oss se på hvilke typer belastninger på sperrene til øvre og nedre lag og overlappingen du bør vite.

Beregninger av de nedre sperrene er laget for kompresjon med bøying, og oftere bare for kompresjon, siden takene til slike ordninger er laget i henhold til standarden for brattere bakker der snøen ikke holder og hovedbelastningen blir vinden og vekten av den øvre trekanten. Og vinden, selv av orkanstyrke, er usannsynlig å bryte sperrene, snarere vil den rive av dekselet eller kaste av hele taket. Her spiller anti-vind-tiltak allerede inn: installasjon av vridd ledning og veving av taket til et enkelt veggbelte med gjengede ankere.

Den bokstavelige kraften fra vekten av snødekket, som kreves for å beregne føringskapasiteten til fagverkskonstruksjoner på et bestemt byggested, må bestemmes av regionale byggefirmaer eller etableres ved hjelp av kart SP 20.13330.2011 "Belastninger og påvirkninger". Antallet på snøregionen er dannet i henhold til sonekartet, som ble satt sammen i henhold til de beregnede dataene for snødekke på landets territorium. Så fra tabellen nedenfor velger vi snølasten som passer for denne regionen.

Vindbelastning er nødvendig for å beregne styrke sperresystem. For å beskrive det bruker vi igjen et sonekart, men denne gangen kompilert etter størrelsen på vindtrykket.

Denne koeffisienten er nødvendig for sperrene til begge takets nivåer, siden en vindkast kan rive av den bratte delen og føre den bort.

I regioner med høy vindbelastning øker frekvensen av å styrke sperrebenene til veggene, det vil si at de er festet med ledninger oftere enn bare gjennom en. For overlevelse er antall vindforbindelser lagt til - skråninger, stoppere, brett eller lameller, som er spikret til fire eller flere sperrer. Vekten deres må tas i betraktning når den totale vekten av taktekkingen beregnes.

Vekten av taket er en kompleks egenskap med individuelle egenskaper. I hovedsak er dette vekten av takskyttelen til en viss isolert eller ikke-isolert enhet med en distinkt type belegg og en solid eller tynn ramme konstruert spesielt for belegget. Det beregnes per 1 meter takareal.

Gjennomsnittlig beleggvekt finner du i tabellen på Internett. Du kan også finne mange bilder og tegninger av en brutt linje på Internett. Det må tas i betraktning at ved bruk av utstikkende takmaterialer, bør massen til snødekket økes med 10 prosent. For eksempel, hvis den er installert med en stor bølge, må du huske på at snødekket i kanalene kan samle seg og ligge der i flere dager.

Massen til kappen er den viktigste komponenten i takkonstruksjonen. Vekten på rammen er relatert til type belegg. Struktur mykt tak trenger et kontinuerlig gulv laget av plater, lag av fuktbestandig kryssfiner eller OSB-plater. Plateprofiler, skifer, leirfliser monteres på bjelker montert med nødvendig avstand. Massen til "base"-rammen vil økes på grunn av installasjon av diagonale vindforbindelser på steder med høyest vindbelastning. Vekten av isolasjonen beregnes også separat.

Hver del av taket kan være under forskjellige typer laster Hele settet med laster bør ikke være utsatt for deformasjon og funksjonsfeil, noe som kan føre til obligatoriske reparasjoner. Beregning av bærende konstruksjoner etter standarden gjøres under hensyntagen til to grenseverdier, denne

• Maksimal styrke er en tilstand som, hvis den overskrides, fører til brudd i bygningskonstruksjonen og tap av stabilitet.
• Maksimal deformasjon er en tilstand som, hvis den overskrides, fører til uakseptabel nedbøyning, som et resultat av at strukturens geometri endres og knutepunktforbindelsen brytes.

Blant belastningene som virker på taket er: vinternedbør, vind, sin egen vekt, vekten av mennesker, møbler som bruker loftet. Påvirkning av belastninger kan være samtidig, vekselvis og i kombinasjon, som møbler + mennesker + vind; snø + mann og så videre.

Takket være beregningene er maksimal sannsynlighet for påvirkning av maksimal belastning gitt.

Før du begynner å bygge et sperresystem for et skråtak, må du beregne detaljene i systemet og lage et prosjekt. La oss forestille oss at dette stadiet er ferdig.

La oss se en av standard eksempler bygge et loft med to lag lagdelte sperrer festet på toppen murboks. Vi vil feste sperrestrukturen til Mauerlat, det vil si til en treramme laget av en 150x200 mm bjelke, og plassere den på samme nivå som den indre omkretsen av veggene. En rad med murstein er plassert langs den ytre kanten av boksen, som maskerer maerlat og avlaster en del av avstandslasten. Den øvre delen av Mauerlat må være 2-3 centimeter høyere enn mursteinsbefestningen.

Konstruksjonen av strukturen begynner med installasjonen av de ytterste bjelkene, hvis fjerning bestemmer bredden på takfoten. Videre langs strekklinjen mellom de ytre bjelkene plasserer vi mellomelementer med et trinn lik lengden mellom sperrebeina. For isolerte sperresystemer anbefales det å sette stigningen lik bredden på varmeisolatorplaten, slik at varmeisolatoren sitter tett i nødvendig mellomrom mellom sperrene. For ikke-isolerte bygg er trinnet proporsjonert slik at et helt antall takstoler får plass med jevnt mellomrom.

Størrelsen på blokken for konstruksjon av gulvet er 100x200mm. Når vi plasserer bjelkene, justerer vi deres øvre plan hvis det ikke er mulig å plassere dem strengt horisontalt. Vi gjør plasseringen gjennom maerlat underskjæringer eller flis under bjelken. Etter å ha styrket bjelkene til maerlat, installerer vi en kort bjelke i enden, slik at de lager et plan for de fremre takskjeggets overheng. Avstanden mellom de korte stengene er ikke viktig, selv 1m eller noe sånt.

Vi lager merker på den konstruerte gulvlinjen for å plassere en rad med støtter for sperrebenene til det nedre laget. Sammen med sin støttefunksjon fungerer de som en ramme for loftsveggene.

Vi gjør det på denne måten:

• Vi bruker 100x150mm tømmer, som er 10 cm lengre enn slutthøyden på loftstaket; med dens hjelp monterer vi hjørnestøtter. Vi koordinerer vertikaliteten til støttene ved hjelp av en lodd, vi vil styrke dem først etter at vi har sørget for at installasjonen er ideell. For fullstendig stabilitet styrker vi deres posisjon med midlertidige støtter.

Tilsvarende monterer vi stoppere midt på endeveggene.

• Vi kobler hjørnestoppene med en ledning for å bestemme installasjonsstedet til mellomstøttene. For å lage mellomstøtter, vil et materiale på 50x150mm med en høyde lik hjørnestøttene gjøre.
• På toppen av de to støttenivåene stabler vi bjelker laget av 50x150 mm plater. Det er ikke lenger behov for mellomstøtter; de konstruerte veggene på det fremtidige loftet er sterke selv uten dem.
• For å danne taket, må du installere brettet kantvis på bjelkene.
• Vi setter opp en 25x150mm plate på toppen av loftet under bygging. Det er ikke nødvendig å montere den langs strukturens akse. Den beste løsningen ville være å legge den parallelt og trekke seg tilbake 20-30 centimeter fra aksen.

Sperrene på det nedre nivået av taket til den "ødelagte" teknologien produseres og installeres på vanlig lagdelt måte:

Vi installerer et 25x150 mm brett med ønsket lengde i enden av strukturen som bygges og tegner linjene til øvre og nedre kutt med en teknisk blyant. Forutsatt at det ikke er noen feil i geometrien til sperrestrukturen, kan denne prøven brukes til produksjon av alle sperrene i den nedre raden.

Hvis det er avvik i arbeidet, installerer vi kun de ytre bena og strekker en snor mellom dem. Etter eksemplet på de andre sperrene, lar vi bare toppskjæringen stå. Ved å kombinere den øvre delen av arbeidsstykket med snøring, må bunnlinjen merkes i henhold til faktum.

Vi installerer sperrebeina. Vi fester dem til gulvbjelkene med stifter eller jernhjørner, og på toppen av bjelkene med spiker, flere stykker.

Noen ganger hender det at bare ett brett ikke er nok til å dekke hele lengden av den nedre skråflaten. I disse tilfellene er sperren installert fra to korte brett, forsterket med et stykke materiale med lignende tverrsnitt 1 meter eller mer i lengde. Men det er mest tilrådelig å bestille brett med nødvendig lengde for å svekke strukturen med festede seksjoner.

For å produsere og installere de øvre sperrene, må du først merke den sentrale aksen. For å gjøre dette, må du feste et stykke tomme til den ytterste takplaten på loftet, alltid vertikalt. Skjæreggen må falle nøyaktig sammen med hovedaksen til den skrå takstolkonstruksjonen merket på diagrammet, etter:

Vi tar mål til kanten av tommen for å lage en prøve og lage et merke på den langs linjen med kutt, hvis øvre del er tegnet direkte langs det merkede stykket av aksen.

Vi lager flere sperreben for de øvre bakkene i henhold til prøven. Hvis det ikke er tvil om riktigheten av den konstruerte rammen, lager vi et par fôr på en gang. I et annet tilfelle handler vi på samme måte som med de nedre parene.

Vi installerer det første sperreparet, og ringer noen for å hjelpe. Installasjonen kan ikke overmannes av en, da de ikke har øvre støtte. For å sikre at det opprettede forsterkede sperresystemet ikke faller fra hverandre, støtte det med en skråning.

Vi fester de gjenværende takstolene til den øvre delen av strukturen. Det er nødvendig å erstatte dem med stivere hver 3-4 stykker. Skråningsvinkelen må være større enn 45 grader.

Du må følge banen til skråningen deres en etter en.

Den utformede typen og monteringstrinnet til rammen spiller ingen rolle i det hele tatt; uansett, langs "møne"-linjen og skråningsbruddlinjen, er kappen laget kontinuerlig. I motsatt retning av sperrebenene er to brett "målrettet" med et gap på 2-3 mm mellom dem. Den mest sammenhengende strukturen er bygget i dalene, hvis det er noen, rundt loftsvinduer og hull for skorstein. Hvis en myk versjon av taktekkingen brukes, monteres rammen kontinuerlig langs hele skråningsområdet. Hvis tykkelsen på isolasjonen er lik eller større enn bredden på sperrene, monteres en motramme foran rammen, bygget inn ved å installere en ekstern bjelke. Det er nødvendig for å skape et gap mellom vanntettingen og materialet som skal dekkes. Det er ikke behov for avstandsstang dersom tykkelsen på de varmeisolerende platene gjør det mulig å etterlate et ventilasjonshull uten å fjerne triks. Det er heller ikke behov for det hvis du bygger et uisolert tak.

Å bruke all mulig plass, gi huset originalitet og redusere varmetapet gjennom taket betydelig - dette er oppgavene som loftet løser. Hvis det er en viss sikkerhetsmargin ved fundamentet, kan du på denne måten snu hytte i to-nivå. Det som også er attraktivt er at det er bygget mansardtak Det kan gjøres med egne hender selv uten spesielle byggeferdigheter. Det er viktig å ikke gjøre en feil med valg av materialer og gjøre alt i henhold til reglene.

Vinduer i vanlig etasje er plassert i veggene. På loft er det ingen eller nesten ingen vegger. De erstattes av et tak. Det er derfor vinduer er laget spesielle: de må ikke bare slippe inn tilstrekkelig lys, men også tåle vind- og snøbelastninger, som er mye større på taket enn på veggene.

Kvistvinduer

Når du planlegger et loft, bør du ta hensyn til anbefalingene fra SNiP. De anbefaler å gjøre vindusarealet ikke mindre enn 10 % av gulvarealet. Så hvis loftet er delt inn i flere rom, bør hvert rom ha et vindu.

Av alle metodene vist på bildet for å installere takvinduer med loft, er skrå installasjon den enkleste å implementere. I dette tilfellet er det nødvendig å sikre riktig grad av vanntetting av krysset, og også å bruke spesielle modeller med forsterkede rammer og forsterket glass - belastningen på overflaten kan være betydelig.

Fordeler med tilbøyelig kvistvindu:

• mer lys, mindre skarpe grenser for lys og skygge;
• takflaten forblir flat, lettelsen er ikke komplisert;
• relativt enkel installasjon.

Når du planlegger et slikt vindu, er det nødvendig å huske at området øker med økende helningsvinkel. I hvilken høyde er det mer praktisk å installere et slikt vindu og hvordan høyden øker i centimeter avhengig av helningen, se på bildet.

Jo brattere skråningen i forhold til gulvet, desto mindre skal vindushøyden være.

Vindusrammens bredde bør være 4-6 cm mindre enn stigningen mellom sperrene. Da kan den enkelt installeres uten å forstyrre strukturen til rammen. Hvis vinduet er bredere, er det nødvendig å lage en forsterket bjelke over det og beregne belastningen.

Skal du ha et større vindu er det lettere å plassere to smale side ved side. De ser ikke verre ut enn én stor, og det vil være færre problemer.

Når du installerer et kvistvindu, blir takgeometrien mer komplisert: en dal vises på toppen og på sidene. På grunn av dette blir sperresystemet mer komplekst både under planlegging og under montering. Kompleksiteten ved å legge takbelegget øker også. Alle daler er de stedene hvor det er mest sannsynlig at det oppstår lekkasjer. Derfor må alt gjøres veldig nøye. I regioner med stort beløp Det er lurt å installere snøskjermer over slike vinduer for å unngå at de blåser bort ved en plutselig nedsmelting.

Montering av vertikalt kvistvindu i loftstak

Fordelen med et slikt vindu er at du kan stå ved siden av i full høyde. Men de slipper inn mindre lys, terrenget blir mer komplekst og taket blir mer problematisk.

Et innfelt vindu brukes vanligvis hvis det er utgang til balkong gjennom det. I andre tilfeller er denne metoden for arrangement ikke det det beste alternativet: lite lys kommer inn, skyggene viser seg å være veldig dype, noe som er slitsomt for øyet, geometrien blir også mer kompleks, dog ikke i samme grad som i forrige versjon.

Den enkleste måten er å lage et vindu i enden av loftet. I dette tilfellet er det ikke nødvendig med en forsterket ramme eller forsterket glass. Bare glass av høy kvalitet er nok. Dette alternativet er oftest sett på landlofter: Dette er det rimeligste alternativet som enkelt kan gjøres med egne hender.

Rafter system

På selvkonstruksjon I private hus med loft velges vanligvis et ødelagt tak. Det lar deg få et rom med betydelig areal, større enn under en gavl.

Med samme bredde på bunnen (på huset) er loftsplassen under et skråtak større enn under et vanlig sadeltak. Sperrsystemet blir mer komplekst, men et gavltak med loft under skråtak er fortsatt mer populært

Utformingen av det skrånende mansardtaket er slik at overhengene kan senkes ganske lavt, noe som gir huset et interessant utseende. Men det lange overhenget av taket tjener ikke bare en dekorativ rolle. De dekker også den øvre delen av veggen fra nedbør og leder hoveddelen av vannet bort fra fundamentet. Selv om når du planlegger må du huske på at i sterk vind øker de vindstyrken. På grunn av dette er det nødvendig å bruke kraftigere brett og bjelker. Derfor er størrelsen på takoverhenget valgt ut fra flere hensyn, hvorav den viktigste er værforhold.

Tilt vinkel

Avhenger av takmaterialet, men mest av alt - på regionen og værforholdene. Den klassiske versjonen er vist på figuren: de nedre skråningene i forhold til loftsgulvets plan er skrånende med 60 °, de øvre skråningene med 30 °. Basert på disse dataene og parametrene til bygningen din, kan du beregne alle lengder. Bare ta hensyn til at ifølge SNiP kan takhøyden på loftet ikke være mindre enn 2 m. Da er dette per definisjon et loft. En person vil føle seg komfortabel hvis taket heves til en høyde på minst 2,2-2,3 m. Basert på dette, i henhold til reglene for geometri, beregne de nødvendige lengdene.

I den klassiske versjonen kan det ikke tas hensyn til belastningen fra nedbør på sideflatene. Nedbør kan bare beholdes på den øvre delen, hvis helningsvinkel er mindre enn 45°.

Generelt varierer helningen på sideflatene vanligvis mellom 45° og opp til 80°. Jo brattere skråningen er, jo større vindstyrke har den, dette må tas i betraktning: i områder med sterk vind er det bedre å lage flatere tak. Da vil vindlaster oppleves mye bedre.

Typer sperresystemer for skråtak

Utformingen av et skrånende mansardtak er et av alternativene for sperresystemet (det vanligste)

For å lage rammen til et skrånende tak med egne hender, brukes oftest furu, karakter ikke lavere enn 2. Valget av tverrsnitt av tømmer og plater avhenger av størrelsen på taket, det valgte takbelegget (dets vekt), vind- og snøbelastninger i regionen, og stigningen på sperremontering. Alle disse parametrene er tatt i betraktning i beregningen. Metodikken er foreskrevet i SNiP 2.08.01-89 og TKP 45-5.05-146-2009.

Et av alternativene for å konstruere en ramme med hengende sperrer

Figuren over viser en tegning av en ramme med hengende sperrer. Det kan bare implementeres hvis bunnen av den øvre trekanten ikke er mer enn 4,5 meter (i dette tilfellet er dette bredden på loftsrommet). Hvis flere, må du lage lagdelte sperrer, som skal hvile på den bærende veggen i midten (loftet deles i to deler av en bjelkerad).

En annen versjon av den øvre delen er vist på bildet nedenfor (bildet er klikkbart). I dette tilfellet er sidesperrene forsterket med stag. De øker systemets stivhet betydelig.

Det er en annen måte å oppnå en lignende effekt - å etablere sammentrekninger - i figuren er de bare skissert med knapt synlige linjer. Lengden på sidesperrebenet er delt med tre, og det etableres sammentrekninger på disse stedene. De vil være nødvendige hvis takbelegget vil ha en betydelig vekt.

Mulighet for montering av skrånende takstolsystem - med stag som øker systemets stivhet

For en bygning som er liten i størrelse, kan takrammen være generelt enkel: Øverst er det to hengende sperrer, en strekkstag, gulvbjelker, stativer og sidesperrer (bildet under).

Bygging av sperresystem for ødelagt mansardtak for lite hus

Hvordan beregne et skråtak

Det skrå loftet på et lite hus (ikke mer enn 6-7 meter bredt) er bygget så mange ganger at vi basert på erfaring kan si hvilke materialer som skal brukes. Mange parametere er avhengige av andre materialer. For eksempel er installasjonstrinnet til sperrene knyttet til parameterne til isolasjonen. For å sikre at det er så lite avfall som mulig under isolering og installasjon er enklere, er det nødvendig at avstanden fra et stativ til et annet er litt mindre enn isolasjonens bredde (20-30 mm). Så hvis du skal bruke mineralull, er bredden 60 cm. Da må stativene installeres slik at gapet mellom to tilstøtende er 57-58 cm og ikke mer.

Bredden på brettet for sperrebenet bestemmes igjen ut fra isolasjonen. For den sentrale sonen i Russland er den nødvendige tykkelsen på basaltull 200-250 mm. Det er ikke alt. For at varmeisolasjonen skal tørke, kreves det en ventilasjonsåpning på 20-30 mm (uten den vil kondens gradvis råtne treet og gjøre mineralullen ubrukelig). Totalt viser det seg at minimumsbredden på sperrebenet skal være 230 mm. Tykkelsen på brettet er minst 50 mm. Dette er i områder med lett vind og lite snøfall. For å oppsummere, for alle sperrer - ås og side - kreves et brett på 230 * 50 mm.

Hvis tømmer med slike egenskaper viser seg å være for dyrt, vil det være mulig å gjøre isolasjonen i to retninger: dels langs sperrene, dels fylle kappen, på tvers. Du kan legge minimum 100 mm basaltull, derfor kan du ta et standardbrett 50*150 mm og la det være 50 mm ventilasjonsspalte, eller bestille en ikke-standard 130*50 mm. Det er opp til deg å se hva som er mer lønnsomt for pengene.

For stativer og bjelker er det bedre å ta en bjelke på minst 80 * 80 mm, bedre - 100 * 100 mm. Spesielt i områder med vanskelige værforhold - store snøfall eller sterk vind.

Bestill en mer nøyaktig beregning fra spesialister. Dette er en lang prosess som består av å samle opp laster fra takmaterialet, selve konstruksjonselementene, vind- og snølaster. Deretter velges elementer i henhold til en viss formel. Mer detaljert informasjon For informasjon om hvordan beregningen utføres, se følgende video.

Gjør-det-selv mansardtak: installasjonsprosedyre

Utformingen av Mauerlat på mansardtak er ikke forskjellig fra standardversjonen. Hvis eller logger, kan du bruke den øvre kronen som en mauerlat. Den er kun forbehandlet med impregnering med høye beskyttende egenskaper.

Hvis veggen er laget av skumblokker, plasseres et forsterket monolitisk belte på toppen av det. På en murvegg eller laget av skjellberg, andre lignende materialer, enheten til et slikt belte er ikke nødvendig. Vanntetting legges i to lag på veggen, og på toppen er et tømmer behandlet med et antiseptisk middel - 150 * 150 mm eller en tømmerstokk. Den er sikret med innebygde studs.

Ved montering av alle elementer brukes lange spiker - minst 150 mm lange. På de mest kritiske stedene er det bedre å koble tre eller flere elementer ved hjelp av bolter eller stendere med dobbeltsidig gjenger. Det anbefales å forsterke alle skjøter med stålplater eller hjørner.

Første vei

Montering av loftstaksperrer gjøres på to måter. Først: de monterer delene på bakken, og løfter dem deretter opp i ferdig form. Der settes de ytre strukturene, som skal bli pedimenter, opp først. De er plassert vertikalt og sikret. Det er ofte mer praktisk å feste dem med lange stenger spikret til veggen (midlertidig). Følgende sammensatte strukturer settes inn i de forberedte fordypningene i Mauerlat (de er laget med ønsket stigning). De er plassert strengt vertikalt og nøye sikret. Om nødvendig installeres ytterligere midlertidige avstandsstykker for å fikse dem i ønsket posisjon. Sidebjelker er montert.

Hvordan bygge et skråtak på denne måten og sette sammen nodene, se videoen nedenfor.

Andre vei

Den andre metoden - konstruksjonen av et skråtak utføres sekvensielt ved å montere elementer direkte på stedet. Denne metoden er mer praktisk hvis strukturen er stor og når den er montert, kan den bare løftes ved hjelp av spesialutstyr (kran).

Først legges gulvbjelkene. Stativ og bånd er festet til dem, og midlertidige avstandsstykker er installert for å holde dem i vertikal retning. Deretter monteres de øvre og sidesperrebeina, og strekkstengene og jibbene installeres.

Under installasjonen observeres følgende handlingsrekkefølge: først blir de ytterste elementene installert og justert til ønsket posisjon og sikkert festet. Bruk om nødvendig midlertidige avstandsstykker. En fiskesnøre, tau og snor strekkes mellom dem, som vil tjene som en guide for installasjon av alle påfølgende elementer. Dette enkle trekket lar deg få den ideelle geometrien (ikke glem å sjekke skråningsvinkelen, vertikaliteten eller horisontaliteten).

På toppen av stativene er det festet bånd - stenger, som sidesperrene deretter festes til og som bindingen til den øvre trekanten er installert på. Båndene sikres vha metall hjørner. Siden bjelkene er lange, synker de. Dette elimineres senere - etter montering av de øvre sperrebeina - ved hjelp av vertikale bjelker med fast eller justerbar høyde. Og midlertidig kan de støttes med stativer (for ikke å trekke hele systemet).

For å gjøre det lettere å opprettholde ønsket vinkel ved montering av sidesperrebena, lages maler etter hvilke kutt som gjøres. Men siden geometrien til bygninger bygget med egne hender sjelden er ideell, kan det være nødvendig med justeringer. For å sjekke den resulterende helningsvinkelen, blir en annen mal slått ned fra flere brett, som brukes til å kontrollere riktig installasjon.

Hvis standardlengden på trelast - 6 meter - ikke er nok, kan du enten bestille den nødvendige lengden (dyrt) eller øke den. Ved oppbygging spikres to plater på minst 0,6 meter (30 cm på hver side av fugen) til fugen. De er spikret på begge sider eller bolter brukes.

En pålitelig måte å bygge sperrer på. Lengden på "lappen" er minst 60 cm

Etter montering av sidesperrene gjenstår det bare å installere de øverste. En mal er også laget for dem, ferdigkuttet på bakken og installert på toppen.

Den øverste delen kan lages på forskjellige måter. Dens struktur avhenger av bredden på basen. Hvordan lage det, se på bildet nedenfor.

Siden strukturen til det skrånende loftet ikke sørger for tilstedeværelsen av en ås, plasseres en bjelke i midten for å stramme den, som bakkene er festet til, og fester trekanten i ønsket posisjon.

Noder og deres tegninger

Når du installerer et sperresystem, kan det oppstå spørsmål angående montering av noder - skjæringspunktene og tilkoblingene til flere strukturelle elementer. På bildet ser du tegninger av nøkkelforbindelser.

Det andre alternativet for å koble sidelagssperrene og den øvre trekanten. Bolter brukes for sikrere feste.

Hvordan lage en gjør-det-selv-feste av øvre tee og sperreben på et loftstak

Metoder for å feste sperreben til mauerlat eller, som i dette tilfellet, til sidebjelken er vist i figuren nedenfor. For å gjøre det lettere å montere et tungt element, er et trykkbrett (stang) spikret til bunnen av sperren, noe som begrenser bevegelsen: brettet hviler mot kanten og lar det ikke synke lavere.

ødelagt tak– Dette er i hovedsak en type sadeltak. Oftest velger folk dette designet når de ønsker å få et større volum av boareal på loftsetasje. Og noen mennesker liker visuelt denne formen mer enn den vanlige gavlen.

Denne artikkelen vil beskrive sekvensen for å bygge et skråtak når du støtter sperrene på gulvbjelkene. I det følgende vil jeg ofte vise til tidligere publiserte artikler og. Derfor anbefaler jeg at du først gjør deg kjent med innholdet deres hvis du ikke allerede har gjort det.

Så vi starter med å ta et stykke papir (helst i en boks) og tegne foten av huset vårt på det, og alltid observere skalaen. Alle som kan tegne på en datamaskin er flotte. Nå, basert på våre personlige preferanser, tegner vi (også for å skalere) det fremtidige taket. På dette stadiet må du bestemme høyden på strukturen, hellingsvinklene til bakkene og plasseringen og størrelsen på vindusåpninger.

Som grove anbefalinger kan jeg gi deg et diagram med proporsjonene som jeg vanligvis bruker i min praksis. På figuren er høyden på bruddet 3,1 meter, noe som til slutt lar oss oppnå en slutthøyde på takene på loftsetasjen (med gipsplater på rammen) på minst 2,5 meter. Helningsvinklene til side- og toppskråningene er henholdsvis ca. 60° og 30°. Forresten, en helningsvinkel på 60° lar deg ignorere snøbelastningen når du beregner sperrene til sidebakkene. Alle disse dimensjonene er valgfrie, og du kan justere dem etter eget skjønn.

Nå må vi velge deler av sperresystemelementene og beregne deres styrke. Til dette bruker vi programmet som vi snakket om i artikkelen. Vi beregner sperrene til sidebakkene i fanen "Slynger". 1″ Etter å ha valgt en passende seksjon, må du også skrive ned fra diagrammet verdien av den vertikale reaksjonskraften (rød pil opp) på toppen av sperren. La det være "Q1, kg".

Vi beregner sperrene til de øvre bakkene i fanen "Arch". I diagrammet, etter først å ha indikert verdien av L, erstatter vi verdien av h0 lik h. Etter å ha valgt tverrsnittet til sperrene, skriver vi også ut verdien av den vertikale reaksjonskraften fra diagrammet, men på det laveste punktet på sperrene. Det vil bli betegnet "Q, kg".

Ved å legge til verdiene for Q1 og Q får vi en konsentrert last N, som overføres gjennom stativene til gulvbjelkene. Vi bruker det når vi velger tverrsnitt av stativer og gulvbjelker.

Etter å ha bestemt oss for alle dimensjonene, går vi videre til selve konstruksjonen av det skrånende taket. Som et eksempel, la oss igjen ta en husboks som måler 8x8 meter:

Trinn 1:

Vi installerer mauerlat og gulvbjelker. Detaljene i denne prosessen er allerede beskrevet i artikkelen, så jeg vil ikke gjenta meg selv. Tverrsnittet av gulvbjelkene er beregnet til 100x200 mm.

Steg 2:

Vi justerer stativene langs to linjer (strengt vertikalt), først de ytterste laget av 100x150 mm tømmer, deretter, ved å trekke lissene, de mellomliggende, med en seksjon på 50x150. Avstanden mellom dem er ikke mer enn 3 meter. Vi sikrer alle stativer med midlertidige avstandsstykker. For å holde tegningen klar, viste jeg kun avstandsstykkene på en stolpe. Vi tar høyden på stativene 10 cm mer enn ønsket høyde på de ferdige takene i rommene.

Nå vil jeg gjøre et viktig poeng. Det skjer ofte, spesielt når det bygges nytt tak på et gammelt hus, at når vi legger ut gulvbjelkene når vi ser på dem ovenfra, får vi ikke et strengt rektangel. Huset kan være litt innsnevret i enkelte retninger. Dette er ikke skummelt, men for å gjøre arbeidet enklere, må du plassere stativene slik at de definitivt danner et rektangel. Dette vil tillate oss å lage alle sperrene i de øvre bakkene i henhold til en mal. Ellers må sperrene plasseres langs snoren og kuttes på plass, og dette tar mye krefter og tid.

Trinn 3:

Vi legger purliner fra et 50x150 mm bord på toppen av stativene og installerer de resterende manglende stativene, også med en seksjon på 50x150 mm. Det er ikke nødvendig å installere flere avstandsstykker. De resulterende strukturene vil spille rollen som en ramme for de fremtidige sideveggene til loftsrommet.

Trinn 4:

Vi monterer og fester den på grenene, for eksempel ved hjelp av takhjørner eller strekkstenger. Jeg beregnet tverrsnittet deres for dette eksemplet (lengden på strengene er 5,5 meter) ved å bruke programmet vårt i fanen "Beam" på platen "Fordelt belastning". I dette tilfellet ble "Load (norm.)" og "Load (calc.)" tatt lik 150 kg/m². Det er ingen driftsbelastning på dem.

Beregningen viste at med en snittbredde på puffene på 50 mm bør seksjonshøyden være minst 210 mm. Men jeg tok fortsatt brett med en seksjon på 50x200 mm. Vi vil eliminere uakseptabel avbøyning ved å installere oppheng (se nedenfor). Selvfølgelig vil dette legge en ekstra belastning på sperrene til de øvre bakkene, og derfor vil vi øke tverrsnittsdimensjonene til sperrene i de øvre bakkene oppnådd under beregningen fra 50x150 mm til 50x200 mm.

Når du installerer strekkstenger (tverrstenger), legger vi en midlertidig støtte under hver av dem omtrent midt i spennet. Dette kan redusere den resulterende saggingen. Det er nok å bruke en tomme 25x150 (bare en slik støtte er vist i figuren). De er nødvendige slik at når du installerer sperrene i de øvre bakkene, kan du rolig gå på puffene, uten frykt for at de vil bryte, og, som jeg allerede har sagt, for å redusere sagging.

Etter å ha installert alle båndene, fester vi dem på toppen med et brett (25x150 mm). Strukturen vil bli mer stiv. Ikke plasser dette brettet strengt i midten. Gå tilbake fra aksen i hvilken som helst retning med omtrent 20 cm. Hvorfor vil bli klart senere.

Trinn 5:

Monter sidesperrene (bilde til venstre). Dette gjøres på samme måte som beskrevet i artikkelen om sadeltak. Vi utarbeider også en mal, lager toppsnittet, merker bunnsnittet på plass og fester sperren.

Vi monterer plugger for isolasjonen (høyre bilde). Da jeg skrev om sadeltaket, glemte jeg dem forresten helt.

Trinn 6:

Vi begynner å installere sperrene til de øvre bakkene.

Først lager vi en sperremal. For å gjøre dette, ta et passende stykke 25x150 brett og fest det midlertidig strengt vertikalt på den ytre tverrstangen i henhold til figuren. Et av de øvre hjørnene på dette brettet (for eksempel som mitt høyre) skal falle sammen med det geometriske midten av taket, dvs. høyre kant av brettet faller sammen med takets akse (stiplet linje i figuren). Nå tar vi et passende brett (også et tommebrett for å gjøre det enklere), legger det på og bruker en blyant for å markere bunn- og toppsnittene.

Vi lager to sperrer i henhold til malen og installerer dem. Tre personer må jobbe. Vi bruker ikke mønebjelker her. Etter å ha installert det første sperreparet, fester vi det med en bøyle slik at det ikke faller.

Deretter installerer vi alle de andre sperrene. På et tak som vårt (lengde 8 meter) vil det være nok å installere fire stag, to i hver ulike retninger. Mens det ikke er kappe, fester vi midlertidig de gjenværende sperreparene med et tommebrett (se bilde).

Trinn 7:

I følge tegningen syr vi på anhengene (brett 25x150). De vil forhindre at båndene (tverrstengene) henger når vi fjerner de midlertidige støttene. Nå ser vi hvorfor vi ikke plasserte brettet som holdt alle båndene sammen strengt tatt i midten. Ellers ville hun vært i veien nå.

Trinn 8:

Vi installerer pedimentrammen og kapper den.

Etter dette lager vi gesimser, kappe, gavloverheng og gavlbeslag. Les hvordan du gjør alt dette i artikkelen om et sadeltak. Igjen, jeg vil ikke male alt på nytt.

Jeg håper denne artikkelen vil være nyttig for noen.

Ved å bruke et loft i stedet for en hel andre etasje kan du rasjonelt bruke den tilgjengelige plassen og utvide boarealet betydelig. Det er mange alternativer for loft; den mest populære av dem er skråtaket, som ikke bare er estetisk attraktivt, men også økonomisk lønnsomt. Hvis du ønsker det, kan du bygge et slikt loft med egne hender.

Brukere søker ofte:

Hvilke deler består et ødelagt loft av?

Den første fasen av takkonstruksjonen er design og beregning; Uansett om prosjektet er bestilt fra en spesiell organisasjon eller du planlegger å lage en designtegning selv, må du først og fremst forstå hvilke hoveddeler det ødelagte loftet består av.

I hovedsak er et skråtak et boligloft, tilstrekkelig godt isolert og beskyttet mot fuktighet og støy til å gjøre det behagelig å bo i. Derfor, i design, skiller det seg litt fra et vanlig gavltak.

Følgende hovedelementer i et skråtak skilles ut:

• vertikale stativer;
• bånd - horisontale bjelker;
• sperrer - avstivningsribber, som er skjelettet til hele strukturen;
• stivere - diagonale bjelker som støtter sperrer;
• Mauerlat - trebjelker med spesielle festemidler som forbinder strukturen til veggene i huset;
• åsløp- et sett med øvre elementer i sperresystemet;
• headstocks - fester som gir stivhet til hengende sperrer;
• sammentrekninger - horisontale stivere som fjerner en del av lasten fra sperrene;
• kappe - ramme for feste av takmateriale og isolasjon;
• taktekking - kan være laget av keramiske fliser, forskjellige typer skifer, korrugerte plater og mange andre materialer;
• varme-, vann- og lydisolering.

Dermed består hele strukturen av et sett rette trekanter. De er forbundet med hverandre med trebjelker. Alle de beskrevne elementene kan enkelt finnes på tegningen av et ødelagt loft.

Tekniske krav til skråtak

Følgende krav gjelder for skråtak:

• høyden på loftsveggene må overstige 2,2 m;
• må sikres god ventilasjon slik at fuktighet ikke kondenserer under taket;
• takmaterialet skal ha en liten masse;
• utformingen må gi tiltak mot virkningen av ekstra belastning på sperresystemet - det vil si at takelementene må tåle ikke bare sin egen vekt, men også for eksempel snø;
• loftet mister varme raskere enn de nedre etasjene, så spesiell oppmerksomhet bør rettes mot termisk isolasjon;
• å skaffe brannsikkerhet alle trebjelker og mantelelementer bør behandles med brannhemmende midler.

Typer sperresystemer

Strukturen til et skråtak er veldig enkel - skråningen ser ut til å bryte inn i nedre og øvre deler, som hver er installert i sin egen vinkel. Oftest er de montert i en vinkel på henholdsvis 60–70° og 15–30°.

Basert designfunksjoner loft, kan vi skille disse typer loftskråtak.

1. To typer sperrer brukes: hengende og lagdelte. Loftsgulvbjelkene er montert litt kort fra kantene på veggene i underetasjen. Den nedre skråningen er laget av lagdelte sperrer, som er festet til veggene i huset ved hjelp av en Mauerlat. Rammen til loftsveggene er laget av stativene. Slike trekanter er installert langs veggene og forbundet med sammentrekninger. På toppen er de forbundet med trekanter av hengende sperrer som hviler på et slips.
2. For å øke arealet av rommet, kan de nedre kantene av sperrene utvides utenfor huset. I dette tilfellet vil de ikke festes til Mauerlat, men til taket, som igjen holdes på husets yttervegger ved hjelp av Mauerlat. Sperrene skal støttes av stag. Stativene går dypt inn i gulvbjelkene med ikke mer enn en tredjedel av tykkelsen.
3. Dette skråtaksperresystemet utmerker seg ved at de øvre trekantene er laget av lagdelte i stedet for hengende sperrer. Båndene tjener som støtter for stiverne til de øvre trekantene.

Beregning av skråtak

Før du starter arbeidet, må to beregninger gjøres:

• bestemme mengden nødvendige byggematerialer;
• beregning av konstruksjonens bæreevne.

Å bestemme hvor mye materiale som trengs er veldig enkelt på grunn av den enkle geometrien til skråtaket. Bæreevne er ikke så lett å finne ut. For å beregne det, må du ta hensyn til:

1. takmasse;
2. omtrentlig masse snø;
3. massen av kappen;
4. masse av damp, hydro og varmeisolerende materialer;
5. takdimensjoner;
6. vinkler for installasjon av skråninger;
7. trinn for installasjon av elementer av sperresystemet og takbelegg;
8. tilleggsbelastning: masse mennesker og utstyr, vinduer, ventilasjon, etc.

Basert på disse dataene og ved hjelp av spesielle programmer beregnes bæreevnen. Avhengig av den nødvendige bæreevnen, velges tverrsnittsarealet til trebjelken som brukes i konstruksjonen. Hvis noe ikke passer deg, kan prosjektet korrigeres ved å endre sperresystemet, velge et annet takmateriale, plassere sperrene sjeldnere.

I de fleste programmer kan strukturen til et skråtak visualiseres - 3D-modellen vil umiddelbart vise hvordan endringer vil påvirke utseende loft.

Hvilke materialer må tilberedes?

Etter utvikling av prosjektet vil det være klart hvilket tverrsnitt av tømmer som skal brukes, hvilket takmateriale som er best å velge, og hvordan takmantelen skal være. Du må kjøpe et bredt utvalg av trelast: tømmer for å danne mauerlat, kantplater for sperresystemet, plater for kappe. De må velges riktig for å sikre en holdbar og pålitelig design.

Tips for å velge trelast:

• Bartresorter - furu, gran - er best egnet for loftskonstruksjon - de er sterke og stive nok til å tåle hele belastningen;
• treverket må være godt tørket - fuktigheten bør ikke overstige 20%;
• materialet skal være fritt for knuter, sprekker, spor av biologiske skader og andre feil.

Før montering behandles alle trekonstruksjoner med brannhemmende midler og antiseptika, samt impregnering mot råte. Denne behandlingen bør gjentas med jevne mellomrom slik at de bærende elementene i konstruksjonen ikke må skiftes ut.

I tillegg til hovedmaterialet, må du fylle på metallfester for å koble sperrene til Mauerlat og til hverandre, isolasjons- og takmaterialer.

Takmontering

Mauerlat installasjon

Konstruksjonen av et skråtak begynner med installasjonen av en mauerlat som endene av sperrene skal festes til. Nyansene i dette stadiet varierer avhengig av materialet som underetasjen er bygget fra - hvis veggene er av stein, må hull for ankre stanses i dem på forhånd og festeanordninger installeres. Avstanden mellom ankrene bør ikke overstige 2 m.

Plasseres på veggflaten vanntett materiale. Deretter merkes bjelken, og det bores hull ved festepunktene. Mauerlat settes på ankrene og strammes godt med muttere.

Montering av gulvbjelker

Installasjonssekvens:

• først er de ytre bjelkene installert i endene av bygningen;
• strenger strekkes mellom dem for å indikere flyet;
• mellombjelker monteres.

Montering av stativer

Stativene må plasseres strengt vertikalt. Driftsprinsippet er det samme som ved gulvbjelker - først monteres de ytre stativene, deretter de mellomliggende i samme plan. Trinnet mellom strukturelle elementer bør ikke overstige 2 m. Stativene er festet med midlertidige avstandsstykker. Høyden på bjelkene er 10 cm mer enn planlagt takhøyde.

Purlins laget av kantplater er installert mellom stativene. Resultatet skal være en ferdig ramme for innvendige vegger loft.

Montering av puffs

Tverrbjelkene er ikke koblet til stolpene, men til purlinene, ved hjelp av metalltakhjørner. Hvis bredden på rommet er stor, er det verdt å installere midlertidige avstandsstykker under hvert slips, slik at bjelkene ikke bryter eller bøyer seg når de går på dem under konstruksjonen av de øvre bakkene.

Montering av sperrer

Først installeres de nedre sperrene. De er plassert i følgende rekkefølge:

• monteringspunkter på Mauerlat er skissert - trinnet mellom dem skal være 1–1,2 m;
• festepunkter kuttes ut på sperrebeina i henhold til malen;
• Først festes de ytre sperrene, deretter, som før, festes de mellomliggende sperrene langs hyssingen;
• Stagene monteres i henhold til tegning.

De øvre sperrene monteres på samme måte - i henhold til malen. De er festet til puffer og koblet til hverandre; en langsgående forbindelse med en mønebjelke er bare nødvendig hvis lengden på loftet overstiger 10 m. Ellers kan du klare deg med stag, som strukturen til det skrå loftstaket vil være ganske stiv.

De siste trinnene i arbeidet er å dekke gavlene og feste kappen til taket. Vindusåpninger bør være igjen i gavlene (minst 1/8 av det totale arealet av ytterveggene på loftet).

Strukturell isolasjon

Det gjenstår bare å legge takpaien på den ferdige rammen. Det første laget er en dampsperre, som hindrer fuktighet i å trenge inn i isolasjonen. Plassert på en dampsperremembran varmeisolasjonsmateriale- det anbefales å bruke steinbasaltplater. De legges i flere lag med skjøtene forskjøvet, noe som vil beskytte mot forekomsten av kuldebroer. Størrelsen på platene bør være flere cm større enn stigningen mellom motgitterbjelkene. For å forhindre at isolasjonen synker og mister ytelsesegenskapene, må dens tetthet være minst 35 kg/m3.

Isolasjonen er dekket på toppen med en vanntett membran, som lar damp passere gjennom, men som ikke lar flytende fuktighet trenge inn i rommet. Taket legges på toppen av vanntettingslaget - detaljene for installasjonen avhenger av det valgte materialet.

Etter montering av taket vil bare finpussen gjenstå - installasjon av dreneringssystemer, dekorativ etterbehandling. Innvendig er etterbehandlingsmaterialet også festet til kappen over varmeisolasjonen. Det ødelagte taket er bygget. Som du kan se, er det fullt mulig å gjøre dette med egne hender - bare design og beregninger må sannsynligvis overlates til fagfolk.

Mange eiere av private hus, som opplever et forståelig ønske om å få et ekstra stuegulv uten spesielle utgifter, gjør loftet til et loft. I dette tilfellet er det tilrådelig å bygge et ødelagt tak i stedet for et konvensjonelt tak med rette skråninger. Vi vil fortelle deg i denne artikkelen hvordan og fra hvilke slike strukturer er bygget.

Typer skråtak

Et skråtak skiller seg fra et vanlig ved at skråningen består av to plan:

• toppen er flat;
• den nederste har en helning på mer enn 45 o.

Det ser ut som om et vanlig sadeltak ble tatt midt i skråningene og strukket til sidene og oppover, og dermed økt volumet på loftet betydelig. Men å øke volumet er bare en av fordelene med en slik løsning. Den andre er muligheten til å gjøre taket høyere. Tross alt opplever dens øvre del, på hvilket nivå vindtrykket er maksimalt, på grunn av dens svake helling, mindre vindbelastning enn et konvensjonelt tak med rette skråninger.

Hellingen på et skråtak består av to plan med forskjellige vinkler tilt

Det finnes følgende typer skråtak:

1. Enkelthøyde. Den består av kun én brutt skråning, mens veggene har forskjellige høyder. Denne typen tak er den enkleste, men den er sjelden og finnes hovedsakelig på tilbygg.
2. Gavl. En klassisk versjon, inkludert to ødelagte bakker som faller i forskjellige retninger. Endene av taket - gavlene - er vertikale og representerer en fortsettelse av veggene.
3. Tre-bakker. I denne versjonen vises en tredje ødelagt skråning i den ene enden i stedet for et pediment. Et slikt tak ser mer interessant ut og skaper mindre belastning på fundamentet til endeveggen. Sadeltaket er asymmetrisk, så det brukes hovedsakelig på vedlagte bygninger.
4. Fire skråninger (hofte). Det er ingen pedimenter, det er ødelagte bakker på alle kanter. Bygges separat stående bygning. Ulempe - volumet på loftet er redusert sammenlignet med den klassiske gavlversjonen. Fordeler: spektakulær arkitektur og minimal belastning på fundamentet under endeveggene.

Skråningene til et skråtak kan hvile på:

1. Vegger.
2. Gulvbjelker plassert utenfor veggene. Dette alternativet er vanskeligere å implementere, men det lar deg gjøre loftet mer romslig.

Sammen med de vanlige er det skråtak som har ytterligere strukturelle elementer:

Ved montering av skråtak brukes et kombinert sperresystem. De øvre flate sperrene - de kalles mønesperrer - henger, det vil si at de bare støttes av de nedre endene, og de øvre endene er forbundet med hverandre. For å forhindre at disse sperrene beveger seg fra hverandre under påvirkning av egen vekt og snøbelastning, er de forbundet med et horisontalt element - et slips.

Sidesperrene er lagdelte. De hviler med både den nedre delen på veggene ved hjelp av en Mauerlat og den øvre delen på vertikale stolper.

I skråtaksperresystemet brukes både lagdelte og hengende sperrer samtidig

På grunn av den samtidige tilstedeværelsen av både lagdelte og hengende sperrer, kalles dette systemet kombinert. I noen tilfeller må sidesperren støttes på midten av en stag som hviler på bunnen av stolpen.

Stativene hviler på sin side på gulvbjelkene. Hvis loftsgulvet er laget av betongplater, legger de for å støtte stativene tredrager- liggende. Stativene danner rammen til loftsveggene, og båndene danner taket.

Rammen til et skråtak består av sperrer - hengende og lagdelte - og tilleggselementer som sikrer strukturell stivhet

Festepunkter for rafter

Påliteligheten til raftersystemet avhenger av den riktig valgte metoden for å feste elementene.

Under påvirkning av belastning vil de hengende sperrene bevege seg fra hverandre og gli langs overflaten av bjelken eller slipset. For å forhindre glidning brukes følgende typer tilkoblinger:

1. Dersom takhellingen overstiger 35 o, er en entannlås tilstrekkelig for innfesting.

   Tappen hviler på det gjensidige sporet til strammingen og lar ikke sperrene bevege seg fra hverandre

2. For flatere bakker brukes dobbel tann. For å øke styrken på forbindelsen er det skåret ut to stoppere i strammingen. En av dem - den ytre - er supplert med en pigg. Et malje kuttes ut for å passe størrelsen i den parrende delen av sperren.

   For flate bakker, festes sperrebenet til slipset vanligvis ved hjelp av en dobbelttannlås

3. Den mest komplekse noden til et skråtak er plassert i skjæringspunktet mellom de hengende sperrene, båndet og de lagdelte sperrene. Derfor er den forsterket med boltede forbindelser.

   Et par bolter motvirker effektivt momentet i forbindelsespunktet mellom sperrene og tiltrekkingen

4. Sperrbenet er festet til mauerlat ved hjelp av hjørner og stifter. For å lette installasjonen og begrense bevegelsen til sperren, må en stoppblokk spikret til den nedre overflaten.

   Et støttebrett eller kloss plassert på underkanten av sperrebenet hindrer det i å skli ned

Knust tak med "gjøk", balkong, vindu

Hvis taket har et "gjøk"-tak, er sperresystemet koblet til hovedtaket. «Gjøken»-taket kan være:

Tilstedeværelsen av en "gjøk" svekker hovedsperresystemet; i tillegg er det nødvendig med forsiktig forsegling av krysset forskjellige deler tak. På grunn av dette er det bedre å overlate design og konstruksjon av tak med slike elementer til spesialister.

En balkong på loftet kan organiseres på tre måter:

For å installere et kvistvindu, er sprosser festet mellom sperrene for å skissere åpningen. De vil spille rollen som en støttekontur for vindusstrukturen.

Det er kjente tilfeller når byggefirmaer For å utvide loftsrommet bestemte de seg for å modifisere det klassiske fagverket til et skråtak, og forlate det vanlige arrangementet av stativer.

Den tekniske løsningen er som følger:

Som et resultat av å forsterke skråningens bruddpunkt med overlegg, fungerer et sperrepar som ett sperreben med en buet form.

Er det mulig å lage et skråtak med hevet puff?

Plasseringen av strammingen er høyere enn vanlig - en teknikk som noen ganger brukes når man bygger et gavltak med rette skråninger. Men i tilfelle av et skrånende tak, praktiseres ikke en hevet strammeanordning, siden dette krever flytting av stativene, som et resultat av at loftsrommet blir mindre bredt.

Beregning av skråtaksystemet

For å bestemme dimensjonene til sperrene, må du:

For å beregne styrken må du måle helningsvinklene til sperrene med en gradskive.

Styrkeberegning

I dag kan beregningen av sperresystemet til et loftstak gjøres ved hjelp av spesialiserte programvarepakker. Men du må kunne gjøre det manuelt, fordi feltforhold Datamaskinen er ikke alltid tilgjengelig, og det vil være nyttig å sjekke resultatene før du starter arbeidet.

For å utføre beregninger, må du kjenne standard snø- og vindbelastninger som er karakteristiske for byggeregionen. Disse dataene skal finnes i SNiP 01/23/99* "Construction Climatology". I følge dette dokumentet i Den russiske føderasjonen Det er 8 soner med standard snølast fra 80 til 560 kg/m2.

Kartet viser standardverdiene for snølast for hver klimatiske region i landet vårt

Verdien av standard snølast kan hentes fra referansetabellen.

Tabell: standard snølastverdier etter region

Faktiske snølast vil avhenge av helningsvinkelen til skråningen. Det beregnes ved hjelp av formelen S = S n * k, hvor S n er standard snølast i kgf/m 2, k er korreksjonsfaktoren.

Verdien av k avhenger av helningsvinkelen til skråningen:

• ved vinkler opp til 25 o k = 1;
• for bakker fra 25 til 60 o k = 0,7;
• for brattere tak k=0 (det tas ikke hensyn til snølast).

Deler av skråningen til et skrånende tak har forskjellige skråninger, og følgelig vil den faktiske snøbelastningen for dem være annerledes.

På lignende måte er landets territorium sonet i henhold til størrelsen på vindbelastningen.

Landets territorium er delt inn i åtte regioner, hvor vindbelastningen har sin egen standardverdi

Det er en referansetabell for å bestemme standard vindlast.

Tabell: standardverdier for vindbelastning etter region

Den faktiske vindbelastningen avhenger av bygningens høyde, omgivelsene og skråningens vinkel. Beregningen gjøres ved hjelp av formelen:

W = W n * k * C, hvor W n er standard vindlast, k er en tabellarisk koeffisient avhengig av høyden på bygningen og omgivelsene, C er den aerodynamiske koeffisienten.

Tabell: korreksjonsfaktor som tar hensyn til bygningens høyde og terrengtype ved beregning av faktisk vindlast

Terrengtyper varierer i henhold til følgende egenskaper:

1. Sone A - åpne områder hvor vinden ikke møter hindringer (kyst, steppe/skogsteppe, tundra).
2. Sone B - områder der det er vindhindringer med en høyde på minst 10 m: Urban utvikling, skog, folder av lettelse.
3. Sone B - tettbygde byområder med bebyggelse innenfor 25 m høyde.

Aerodynamisk koeffisient C tar hensyn til helningsvinkelen til bakkene og den rådende vindretningen. Det skal forstås at vinden ikke bare kan utøve trykk: ved små helningsvinkler av skråningen oppstår en løftekraft som har en tendens til å rive taket bort fra mauerlat. For å bestemme C-koeffisienten må du bruke referansetabeller.

Tabell: aerodynamiske koeffisientverdier - luftstrømvektoren er rettet mot skråningen

Tabell: aerodynamiske koeffisientverdier - luftstrømvektoren er rettet mot pedimentet

For de områdene av taket hvor løftekraft oppstår, er verdien av koeffisient C negativ.

De faktiske snø- og vindbelastningene summeres, og basert på det oppnådde resultatet velges sperrenes tverrsnitt (under hensyntagen til stigning og maksimal lengde). Nedenfor er en tabell for sperrer laget av premium kvalitet bartre (for andre kvaliteter vil verdiene være forskjellige). Cellene angir maksimalt tillatt sperrelengde for tilsvarende tverrsnitt, stigning og belastning.

Tabell: maksimal tillatt lengde på sperrene i samsvar med stigningen på installasjonen og størrelsen på snølasten

Montering av sperrer i trinn på 600 mm bør vurderes den beste løsningen: med en slik avstand mellom sperrene vil stivheten og stabiliteten til strukturen være maksimal, og for isolasjon vil det være mulig å bruke plater av mineralull eller skumplast av standard bredde.

Video: loftsberegning

DIY-konstruksjon av skråtak

Et skråtak er en bygningskonstruksjon med middels kompleksitet. Hvis du har visse ferdigheter og noen få smarte assistenter, er det fullt mulig å bygge det med egne hender.

Valg av nødvendige materialer

For å bygge et skråtak trenger du:

1. Dampbarrierefilm - polymer- eller antikondensfilm med et innvendig ikke-vevet tekstillag.
2. Vanntetting. Du kan bruke en spesiell plastisk film eller den såkalte superdiffusjonsmembranen, som holder på fuktighet, men lar damp passere gjennom.
3. Glødet wire med en diameter på 3–4 mm, som brukes som festemidler ved konstruksjon av et sperresystem.
4. Andre typer festemidler - bolter, spiker, stifter, spesielle festeplater med stemplede tenner.
5. Stålplate med en tykkelse på 1 mm - foringer vil bli kuttet fra den for å feste elementene i sperresystemet.
6. Takmateriale og skruer (spiker) for å feste den.
7. Tømmer.
8. Isolasjon - mineralull, URSA (glassfiber), polystyrenskum.

Rafters og andre elementer er vanligvis laget av den billigste tretypen - bartrær. Den skal ikke inneholde råtne områder eller tegn på skade fra insekter. Alt treverk må behandles med antiseptika før montering av sperresystemet.

Ved konstruksjon av skråtaksystem skal furubjelker og kantet bord ingen defekter eller skader

Følgende trelast vil være nødvendig:

• for gulvbjelker - tømmer med en seksjon på 150x100 mm, hvis bjelkene støttes av utvendig og innvendig bærende vegger, eller med et tverrsnitt på 200x150 mm når kun støttet på ytre ramme bygning;
• for produksjon av Mauerlat - tømmer med en seksjon på 150x100 mm eller 150x150 mm;
• for stativer - vanligvis brukes en bjelke med samme tverrsnitt som for gulvbjelker;
• for sperrer - et bord eller en bjelke, hvis tverrsnitt bestemmes av beregningene ovenfor;
• for noen festeelementer og undergulv - ukantede plater av forskjellige tykkelser;
• for kappe - kantplate med et tverrsnitt fra 25x100 til 40x150 mm, avhengig av stigningen mellom sperrene og typen takmateriale;
• for motgitter - et brett 50–70 mm tykt og 100–150 mm bredt.

Prosedyren for å utføre arbeid på konstruksjonen av et skråtak

Prosessen med å konstruere et skråtak er som følger:

1. Mauerlat legges på veggene. Du må først legge et vanntettingslag av takpapp under tømmeret.
2. Mauerlat er festet til veggen ved hjelp av stendere eller ankerbolter innebygd i den (i dette tilfellet må du bore hull i veggen) med en diameter på 12 mm. Festeanordningen skal strekke seg inn i veggkroppen minst 150–170 mm. Mauerlat kan også knyttes til veggen med glødet ledning innebygd i den.

   For bygninger laget av betong eller byggeklosser er det mest praktisk å feste Mauerlat til stendere innebygd i det pansrede beltet når det helles

3. Installer gulvbjelker. Dersom gulvene forventes å gå utover veggene, skal de legges på mauerlat. Ellers legges bjelkene på veggene gjennom en takmaterialepute og festes med hjørner eller stifter til Mauerlat.
4. Bestem midten av gulvbjelken og gå tilbake til venstre og høyre nøyaktig halvparten av bredden på loftsrommet - det er her stativene skal installeres.
5. Bjelken spikret, og deretter satt strengt vertikalt, ved hjelp av en loddlinje og et bygningsnivå, og til slutt festet til gulvbjelken ved hjelp av hjørner og treoverlegg.

   Vertikale stolper installeres strengt vertikalt, og deretter forbundet med langsgående dragere og tverrgående bånd

6. Etter å ha installert begge stativene på gulvbjelken, er de koblet på toppen med en horisontal bjelke - et slips. Igjen skal hjørner brukes til festing.
7. Sidesperrer er installert på sidene av den resulterende U-formede strukturen. I bunnen hviler hver sperre på en mauerlat, som det er nødvendig å kutte et spor i (sperrene). Festing til Mauerlat utføres med braketter eller hjørner.

   Sperrbenet er festet til mauerlat ved hjelp av braketter, vinkler og andre spesielle festemidler

8. Hvis lengden på sperren overstiger maksimalt tillatt, støttes den av en stag som hviler mot bunnen av stativet. Ytterligere stativ og såkalte sammentrekninger brukes også.

   For å styrke sperrebeina ytterligere kan du bruke stivere, grep og ekstra stativer

9. Bestem midtpunktet på strammingen: en vertikal bjelke - hodestokken - vil bli installert her. Dens funksjon er å støtte møneenheten, det vil si krysset mellom de øvre sperrene.
10. Installer de øvre (møne) sperrene. I mønemontasjen må de være godt festet til hverandre, for hvilke det er nødvendig å bruke kraftige bolter med skiver eller plater eller en stålplate.

    Sammenkobling av sperrebjelker ved mønedelen av taket kan gjøres ende-til-ende, overlappende eller bindingsverk

11. Plasser hodestokken på plass.
12. Alle takstoler monteres på tilsvarende måte. Først bør du montere de ytre takstolene - så mellom nøkkelpunktene deres vil det være mulig å strekke stykker av snor, som fungerer som en guide når du monterer de mellomliggende takstolene.
13. Takstolene er festet til hverandre med horisontale purlins, som skal forbinde de øvre delene av stativene. Purlins kan settes til mer tidlig stadie, umiddelbart etter installasjon av stativene.
14. Det ferdige sperresystemet er dekket med en vanntettingsfilm på toppen. Som allerede nevnt, sammen med konvensjonelle polymerfilmer, produseres det i dag membraner som fungerer som en barriere mot vann, men som lar damp passere gjennom. Denne membranen virker forskjellig i forskjellige retninger, så den må legges på riktig side (det er merker på lerretet). Filmrullen vikles av i horisontale rader, beveger seg fra bunn til topp, og neste rad skal ligge på den forrige med en overlapping på 150 mm.

    Det vanntette belegget legges parallelt med takfotens overheng med en overlapping på 150 mm

15. De overlappende områdene teipes med dobbeltsidig tape. Filmen skal ikke strekkes - den skal synke 2–4 cm For å hindre at materialet sklir festes den med en stiftemaskin (konstruksjonsstifter).
16. Langs sperrene er det plassert et motgitter på toppen - plater 50–70 mm tykke og 100–150 mm brede. Dette strukturelle elementet er nødvendig for å skape et ventilert gap mellom vanntettingen og takmaterialet - dette vil fjerne kondens som dannes på grunn av damp som trenger inn under belegget.
17. På toppen av motgitteret, i en retning vinkelrett på det, er en kappe fylt - plater, lameller eller solide gulv, hvis parametere avhenger av typen takmateriale og designbelastningen.

    Motlektstavene danner et ventilasjonsspalte, og de langsgående rekkene av kappen tjener til å feste takmaterialet

18. Takbelegget festes til kappen.

Video: installasjon av skråtak

Isolering av taket utføres etter fullført installasjon av sperresystemet og legging av vanntettingslaget. En spesiell egenskap ved et skråtak er at isolasjonen legges langs de nedre sperrene og taket på loftsrommet dannet av båndene. Den øvre trekanten på taket etterlates kaldt for å sikre ventilasjon av plassen under taket.

Isolasjonsplater må passe inn i hullene mellom sperrebjelkene med en merkbar spenning, for ikke å skape forhold for dannelse av kuldebroer

Hvis en vanlig film ble lagt over sperrene som vanntetting, bør det også være et ventilert gap på minst 10 mm mellom den og varmeisolasjonen. Hvis en superdiffusjonsmembran ble installert, er det ikke nødvendig å lage et gap.

Isolasjonsplater legges i flere lag med forskjøvede fuger i hver rad. En dampsperremembran er montert på toppen av isolasjonen.

Taket er en flerlagskonstruksjon bestående av beskyttende filmer, isolasjon, taktekking og ventilerte hull

Video: isolasjon av et ødelagt loftstak

Valg av takmaterialer

Det gjenstår å bestemme hva taket skal dekkes med. Det er ganske mange takmaterialer i dag; vi presenterer en sammenlignende beskrivelse av de mest populære av dem.

Ondulin

I utseende ligner ondulin skifer, bare det er flerfarget. Når det gjelder den interne sammensetningen, er den strukturert helt annerledes: det er et bituminøst materiale, som takpapp, bare basen som brukes er ikke papp, men et stivt ark med presset cellulose. Ondulin koster litt mer enn skifer, men forblir fortsatt i kategorien budsjettmaterialer.

Ulemper med ondulin:

• brannskader;
• har lav styrke;
• Kortlevd;
• i varmt vær kan det avgi en karakteristisk bitumenlukt;
• på den skyggefulle siden, som skifer, kan den bli overgrodd med mose, selv om produsentene hevder at dette er umulig.

I tillegg til lav pris og omfattende fargeskala Materialet har også ganske håndgripelige fordeler:

• lager ikke "trommelyder" under regn eller hagl;
• i motsetning til skifer, er det plast, på grunn av det er det mer motstandsdyktig mot støt og kan brukes til å dekke tak med komplekse konturer (“ubøyelig” skifer vil stort sett gå til spille);
• har lav varmeledningsevne sammenlignet med metallbelegg, så den varmer ikke så mye i solen.

Bølgepapp

I dag er korrugerte plater et av de mest populære takmaterialene. "Profilert" oversatt til dagligspråk betyr "bølget", bare bølgene av bølgepapp er ikke sinusformede, som de av skifer og ondulin, men trapesformede.

Bølgeplater er tilgjengelig i skjemaet metallplater med trapesformede bølger

Bølgeplater er laget av stålplater, som er belagt med et dobbelt beskyttende lag: først med sink, deretter med polymer. Materialet er veldig holdbart: levetiden kan nå 40 år. Men du må ta hensyn til at mye avhenger av typen beskyttende polymer som brukes:

1. Akryl. Den minst motstandsdyktige typen belegg. Den blir lett skadet under installasjonen, den blekner raskt og kan flasse av etter kun 3 års bruk.
2. Polyester. Oftest brukt. Når det gjelder kostnad og holdbarhet, er det det det beste alternativet for normale forhold, når det ikke er store mengder forurensning i atmosfæren og taket ikke er utsatt for intens mekanisk påkjenning. Polyester påføres i et lag 20–35 mikron tykt, så under installasjonen må det utvises spesiell forsiktighet for å unngå å skade belegget.
3. Plastisol (PVC-basert polymer). Den påføres i et lag 175–200 mikron tykt, derfor har den økt motstand mot mekanisk påkjenning og motstår den kjemiske aggresjonen fra en sterkt forurenset atmosfære. Men den er ikke designet for høye temperaturer og intens ultrafiolett stråling, derfor ikke egnet for sørlige områder. En annen ulempe er at det brenner ut raskt (om 4–5 år).
4. Pural. Dette polyuretanbaserte belegget dukket opp relativt nylig. Den påføres i et lag 50 mikron tykt og er preget av motstand mot solstråling, kjemiske påvirkninger og temperaturendringer. Det gir også materialet slitestyrke.
5. Polydifluorionad. Bølgeplater med et slikt belegg er den dyreste, men den er også den mest holdbare. Designet for ekstreme klimatiske forhold eller kjemisk aktive miljøer. Det er for eksempel tilrådelig å bruke slik bølgepapp for å dekke bygninger som ligger ved kysten, eller bygningene til et kjemisk anlegg som produserer utslipp til miljøet.

Metallfliser

Metallfliser, som korrugerte plater, er laget av stålplater med et polymerbelegg, bare de får en mer kompleks form som imiterer overflaten keramiske fliser. Ser mer imponerende ut, men å gi ønsket form Det er nødvendig å bruke tynnere stål, så metallfliser er dårligere i styrke enn korrugerte plater.

Metallfliser er overlegne i estetiske kvaliteter i forhold til korrugerte plater, men dårligere i styrke og holdbarhet

Metallfliser har følgende fordeler:

1. Lett vekt.
2. Økonomisk.
3. Estetikk.
4. Motstandsdyktig mot falming og slitasje.

Men dette materialet har ulemper som kan forstyrre huseieren:

1. Høyt nivå av lydoverføring: under regn og hagl vil huset være støyende.
2. En stor mengde avfall når de dekker tak med komplekse former.

Monolitisk polykarbonat

Et gjennomsiktig tak laget av monolitisk polykarbonat er et ganske eksotisk alternativ. Isolasjon i dette tilfellet er selvfølgelig ikke gitt, så en slik løsning vil bare være hensiktsmessig i en region med varmt klima.

Polykarbonat som takbelegg brukes hovedsakelig på yrkesbygg, landbruksstrukturer og bygninger i de sørlige regionene

For fiksering plastpaneler en ramme laget av aluminium eller stålprofiler er festet til sperrene. Når du fester polykarbonat, må du ta hensyn til at dette materialet endrer seg sterkt i størrelse med temperaturendringer, derfor:

• diameteren på monteringshullene skal være 2–3 mm større enn diameteren på skruene;
• Det er umulig å skru skruene godt fast.

Monolittisk polykarbonat er annerledes:

• slagfasthet;
• lav egenvekt;
• motstand mot brann og falming;
• treghet mot aggressive kjemiske elementer;
• enkel håndtering og rengjøring.

Samtidig er dette materialet ustabilt overfor små skarpe gjenstander og har en høy lineær ekspansjonskoeffisient ved oppvarming.

Myk rulletak

Tradisjonelt skilles følgende typer myke rullebelegg ut:

Alle disse materialene er produsert på grunnlag av bitumen eller en bitumen-polymerblanding. De kan kun brukes på tak med en helning på opptil 25 o - et slikt belegg kan gli av brattere bakker i varmen. For ikke lenge siden dukket det opp nye varianter av myke takbelegg, hvor råvarene er gummi og petroleumspolymerharpikser. De kan legges i skråninger av enhver bratthet, og i motsetning til bitumener tåler de støt godt negative faktorer miljø(levetid er 25 år) og lagt i ett lag (bitumenholdige materialer legges i 3–5 lag).

Vi produserer også slike materialer - dette er Rukril- og Cromel-membraner. Rullebredden kan komme opp i 15 m, så det blir svært få sømmer i belegget.

Membranene festes enten med spesiallim eller med selvskruende skruer.

Som det fremgår av tegningene og diagrammene, lar et skråtak deg bruke med maksimal nytte loftsplass. Men samtidig overgår det kompleksiteten til et konvensjonelt skråtak, både i beregninger og i gjennomføringen. Derfor, i mangel av tilstrekkelig erfaring, er det tilrådelig å overlate design og konstruksjon til en spesialisert organisasjon.