Come realizzare il drenaggio in un cottage estivo: il modo più semplice e qualcosa di più complicato. Drenaggio fai-da-te sul sito - opzioni di progettazione Corretto drenaggio dell'area del circuito

Il sogno di un'area suburbana paesaggistica potrebbe diventare realtà. Area locale con prati rigogliosi, bel giardino, un orto produttivo, gazebo, cortili, scivoli alpini - tutto questo oggi può essere organizzato su terreni di qualsiasi qualità e terreni di qualsiasi complessità geodetica, l'importante è avvicinarsi correttamente alla soluzione e non dimenticare una procedura come il drenaggio del sito .

Questo sistema è costoso, quindi per non finire nei guai e non pagare due volte, dovresti capire se il paesaggio esistente necessita di drenaggio e, in tal caso, di che tipo.

Perché è necessario il drenaggio sul sito?

Quali sono le funzioni del drenaggio? Gli obiettivi del sistema sono i seguenti:

1.​ Raccolta dell'acqua di fusione.

2. Drenaggio delle precipitazioni.

3.​ Rimozione delle acque sotterranee oltre i confini del territorio.

Non sempre è consigliabile drenare completamente il terreno realizzando contemporaneamente un drenaggio profondo e superficiale. I sistemi di drenaggio profondo sono necessari solo per i terreni paludosi e per quei terreni in cui il livello delle acque sotterranee è elevato. Il drenaggio lineare non sarà superfluo da nessuna parte. Le inondazioni stagionali sono tipiche di qualsiasi zona climatica. Inoltre, la qualità del nostro terreno generalmente lascia molto a desiderare. I terreni argillosi hanno una scarsa permeabilità, che provoca anche la formazione di pozzanghere.

Drenaggio lineare per evitare pozzanghere

Le aree allagate sono morte non solo per le piante, ma anche per edifici in legno e strutture decorative. IN scenario migliore dovranno essere seriamente riparati. Nel peggiore dei casi, demolire e installarne di nuovi. Entrambe le situazioni sono finanziariamente costose e se si considera che senza drenaggio sul sito esiste la prospettiva di eseguire regolarmente ricostruzioni globali, allora ha senso pensare a prevenire il ristagno idrico.

Sistema di drenaggio profondo del sito

Quando è necessario il drenaggio del sito

Dovrai organizzare il drenaggio del terreno a condizione che l'area della dacia si trovi su un ripido pendio. Per evitare che le colate temporalesche portino via la parte fertile del terreno, sarà necessario realizzare una superficie, ma non un punto, bensì un sistema di drenaggio lineare con canali interrotti trasversalmente in grado di intercettare l'acqua e reindirizzarla nella fogna.

Drenaggio di un sito in pendenza

Il motivo per iniziare a installare il drenaggio sul sito con le proprie mani sarebbe posizionarlo in una pianura. In questo caso, si tratta inizialmente di un serbatoio per la raccolta dell'acqua che vi scorre. In questa opzione, gli elementi di drenaggio si trovano lungo il perimetro del territorio.

Drenaggio di un sito situato in pianura

Non meno flagelli sono le zone pianeggianti dove l’acqua viene scarsamente assorbita dal suolo. È qui che è necessario progettare un intero sistema di drenaggio puntuale o lineare che copra l'intera area.

Raccogliere e mantenere le pozzanghere per lungo tempo ti dirà che l'area deve essere drenata. Ispeziona il prato. Valutare le condizioni dei cespugli. Controlla se il terreno sta marcendo. Questi suggerimenti sono efficaci nelle zone già abitate. Nelle terre vergini dovrai concentrarti su ciò che sta accadendo nella zona. I vicini hanno preparato una fossa per la casa e scavato dei buchi per i sostegni della recinzione? Favoloso! Controllali. Se all'interno c'è un accumulo di acqua, cercare di capire da dove scorre. Chiedi ai veterani del livello dell'acqua nei pozzi negli ultimi anni. Se si scopre che le acque sotterranee si trovano a meno di un metro dalla superficie, molto probabilmente è impossibile fare a meno dell'installazione del drenaggio sul sito.

Sistema di drenaggio puntuale

Drenaggio superficiale

“Il drenaggio può essere effettuato con drenaggio lineare o puntuale”

La soluzione più semplice. Il sistema di superficie raccoglie l'acqua dagli scarichi e dal sito. Fornendo alla pioggia percorsi di flusso liberi, allevia il terreno dal ristagno idrico.

Il drenaggio superficiale garantisce la raccolta dell'acqua dal sito

Per organizzare tale drenaggio del sito con le proprie mani, non è necessario coinvolgere specialisti. Non ci saranno lavori su larga scala qui. Il drenaggio può essere effettuato con drenaggio lineare o puntuale. I drenaggi puntuali sono responsabili della raccolta locale dell'umidità. Potrebbe trattarsi del deflusso dei tetti o dell'acqua dei rubinetti di irrigazione. Per drenare grandi superfici è corretto predisporre un sistema di drenaggio lineare.

Il drenaggio puntuale è responsabile della raccolta locale dell'umidità

Metodi di drenaggio superficiale

Un sistema di drenaggio aperto può essere costituito da scanalature generate casualmente o da scanalature parallele. Ogni schema ha ingressi laterali che trasportano l'acqua che entra nello scarico allo scarico centrale. Che tipo di dispositivo drenaggio superficiale la preferenza va scelta in base al tipo di terreno e alle conclusioni topografiche.

Canale di drenaggio aperto

Drenaggio in un'area casuale

I fossi di tali caditoie sono atti a raccogliere le acque provenienti da terreni poco permeabili, dove sono presenti estese zone basse di ristagno, la cui eliminazione mediante livellamento della superficie è impossibile o poco redditizia.

Di nell'insieme, il drenaggio lineare casuale è prerogativa dei campi. I fossati sparsi per il campo non sono molto grandi. Molto spesso sono piuttosto piccoli e non si intersecano con le principali linee di drenaggio.

Lo scopo delle scanalature casuali è quello di garantire il deflusso dell'umidità accumulata nelle isole basse. Per effettuare il drenaggio casuale di un sito con le proprie mani, è sufficiente scavare piccole scanalature con l'angolo di pendenza appropriato. Il terreno estratto in questo caso può essere utilizzato per riempire piccole pianure.

Il drenaggio lineare garantirà il deflusso dell'umidità accumulata

I canali di raccolta delle acque piovane sul campo dovrebbero seguire attraverso la massa principale delle depressioni verso il pendio naturale del sito. Questo è l'unico modo per garantire il completo drenaggio dell'area.

Drenaggio in una zona parallela

È razionale dotare questo tipo di drenaggio su terreni pianeggianti, difficili da asciugare, con numerosi piccoli difetti di depressione. Il parallelismo delle scanalature non significa che siano equidistanti. La distanza percorribile dipende dalle condizioni del terreno.

Drenaggio chiuso

Il drenaggio profondo aiuta a ridurre i livelli delle acque sotterranee

Le strutture di drenaggio chiuse sono universali. Possono drenare l'acqua di fusione e piovana in modo non meno efficiente del drenaggio superficiale. Poiché il sistema è nascosto sottoterra, non interferisce con il paesaggio, il che lo rende molto popolare tra i giardinieri.

Drenaggio verticale

Gli elementi principali di questo tipo di sistema di drenaggio sono i pozzi, tradizionalmente installati vicino alla casa. Il deflusso dell'acqua accumulata in essi avviene mediante pompe.

Il drenaggio di un sito di questo tipo viene effettuato solo secondo un progetto redatto professionalmente. Senza conoscenze ingegneristiche e competenze specifiche, non vale la pena intraprendere con le proprie mani l'installazione del drenaggio sul sito. La realizzazione del lavoro richiederà l'utilizzo di attrezzature idrauliche specifiche, lasciate quindi la soluzione di questo compito a chi sa esattamente come farlo.

Sistema di drenaggio verticale del sito

Drenaggio del sito fai-da-te: principali sfumature

La scelta del tipo di sistema di drenaggio è influenzata principalmente dalla causa di allagamento dell'area. I terreni argillosi, caratterizzati dalla ritenzione di acqua disciolta e atmosferica, possono essere messi in ordine predisponendo il drenaggio superficiale. Le scanalature di drenaggio di tipo aperto saranno sufficienti per rimuovere rapidamente l'umidità in eccesso dall'area servita.

Se la causa dell'allagamento del seminterrato, dell'erosione delle fondamenta e del gonfiore del suolo sono le acque sotterranee, il problema dovrà essere risolto con un approccio approfondito, cioè mediante un drenaggio profondo del terreno. Entrambe le opzioni per l'installazione del drenaggio sul sito sono disponibili come opzioni autonome.

Drenaggio puntuale

Creare una rete locale di drenaggio aperto, redazione schema di progettazione non necessario. La sua disposizione è logica nel caso in cui l'allagamento del sito si verifica solo in determinati punti e solo in caso di precipitazioni eccessive. Le aree in pendenza sono spesso soggette ad allagamenti: l'area vicino al portico, i gazebo. L'accumulo di acqua è garantito nelle irregolarità dei rilievi.

Luoghi per l'installazione del drenaggio puntuale

Nel caso in cui l'area problematica si trovi vicino ai confini stessi del terreno, per garantire il drenaggio, è razionale completare il drenaggio sul sito con una trincea scavata regolare che si estende oltre i suoi confini.

Nelle casse in acciaio, avendo notato luoghi di ristagno d'acqua, sono dotate di prese d'acqua interrate o di serbatoi chiusi. L'acqua raccolta al loro interno potrà essere successivamente utilizzata per irrigare il giardino.

Drenaggio lineare

“Il mantenimento del funzionamento ininterrotto del sistema di drenaggio superficiale avviene mediante il calcolo della corretta pendenza dei fossi di scolo”

Scavare fossati in tutto il sito o in alcuni angoli di esso è il modo migliore per drenare i terreni argillosi. Qui non sarebbe male abbozzare un piano di massima del futuro sistema, su cui segnare tutti i rami di drenaggio e l'ubicazione del pozzo di drenaggio a cui si prevede di collegarli.

Esempio di piano di drenaggio lineare

Garantire il funzionamento ininterrotto del sistema di drenaggio superficiale avviene calcolando la corretta pendenza dei canali di drenaggio. Il processo di sistemazione dei sistemi di drenaggio lineare sarà notevolmente facilitato dalla presenza di una pendenza naturale nel sito. Su superfici piane dovrai creare artificialmente un angolo di inclinazione. Questa condizione è obbligatoria. Ignorarlo causerà il ristagno dell'acqua raccolta nei canali di drenaggio.

Per un drenaggio lineare su una superficie piana, creare un angolo di inclinazione

La quantità di canali da posare viene determinata in base all'assorbenza del terreno. Quanto più è argilloso, tanto più fitta è ramificata la rete drenante. La profondità delle trincee scavate per il drenaggio del sito con le proprie mani è di circa mezzo metro. La larghezza della scanalatura dipende dalla sua distanza dal serbatoio di stoccaggio. Il più ampio sarà il ramo principale del sistema di drenaggio, dove l'acqua scorre da tutte le parti del sito.

Dopo che il sistema di drenaggio del sito è stato scavato, iniziano a verificarne la qualità del funzionamento. Per fare ciò, un forte flusso d'acqua viene lanciato attraverso i tubi di irrigazione attraverso i canali. Fornire correttamente l'acqua da più punti contemporaneamente.

La valutazione avviene “a occhio”. Se l'acqua scorre lentamente e si accumula da qualche parte, bisognerà regolare la pendenza e forse anche allargare il solco.

Dopo esserti assicurato che il drenaggio sia ideale, puoi iniziare a decorare il drenaggio della zona. L'aspetto dei fossati aperti non è esteticamente gradevole. Quando si lavora su un sistema di drenaggio in un sito con le proprie mani, il modo più semplice è decorarlo con diverse frazioni di pietrisco. Puoi mettere elementi più grandi di pietre sul fondo delle scanalature e cospargere quelli piccoli sopra. Se desiderato ultimo strato realizzato con scaglie di marmo.

Decorare il drenaggio lineare

Se questa non è disponibile, sostituire il materiale con ghiaia decorativa. Cosa significa questo? Dopo aver selezionato una parte della ghiaia fine, questa viene verniciata colori blu, disponibile in diverse tonalità. Versandolo nei canali dei sistemi di drenaggio lineari, otterrai l'illusione dell'acqua corrente. Per un'associazione completa con corsi d'acqua, piantare sponde dei fossati piante da fiore. In questo modo otterrai non solo un sistema di drenaggio funzionale, ma anche un lussuoso elemento di design.

I canali scavati lungo il perimetro del sito sono spesso ricoperti da un reticolo decorativo.

Griglia decorativa per canaletta di drenaggio

Riempire il drenaggio superficiale con ghiaia non è solo una questione estetica. Questa, infatti, è anche l'occasione per rinforzare le pareti dei fossati, evitandone il crollo, e anche per proteggere il fondo dal dilavamento. Pertanto, utilizzando il materiale di riempimento in ghiaia, prolungherai la vita operativa del tuo sistema di drenaggio.

Caratteristiche del servizio

Quando si prende cura del drenaggio superficiale Attenzione speciale presta attenzione alla pulizia dei canali di uscita. Anche piccole escrescenze sulle pareti e sul fondo possono causare una diminuzione dell'efficienza operativa. Gli scarichi vengono ispezionati dopo ogni pioggia. Tutti gli ostacoli che si presentano sulla via dello scarico devono essere rimossi.

Il sistema di drenaggio necessita di una pulizia regolare

Il secondo punto sarà quello di controllare l'angolo di inclinazione degli elementi lineari di drenaggio. Quando lo lisciate, dovrete regolare il fondo del canale scavando o aggiungendo.

Il drenaggio del punto viene pulito manualmente.

Drenaggio profondo del sito fai-da-te

Se il problema dell'impaludamento non è nel terreno super argilloso, ma nelle vicine falde acquifere, allora dovrai rimanere perplesso dallo sviluppo sistema chiuso drenaggio. I tipi di lavoro sono organizzati nel seguente ordine:

1. Comprendere la profondità di posa dei tubi di drenaggio sul sito. Questo indicatore è influenzato dalla densità della terra. Più alti sono i suoi numeri, meno profondo è il drenaggio. Diamo un'occhiata a un esempio. I tubi di drenaggio sono immersi nel terreno sabbioso di almeno un metro, per i terreni argillosi questo parametro è già di 80 cm, nei terreni argillosi i tubi non vengono posizionati a una profondità superiore a 75 cm. Perché gli scarichi non possono essere installati più in alto? Oltre alla densità del suolo, c'è un altro indicatore. Stiamo parlando della profondità del suo congelamento. Gli scarichi da posare dovrebbero trovarsi al di sotto di questo segno, quindi i tubi non saranno deformati.

Un esempio di dispositivo di drenaggio profondo

2.​ Seleziona il tipo di tubi. Se è possibile installare il drenaggio superficiale senza conduttori specifici, per il drenaggio profondo dell'area sarà necessario acquistare degli scarichi. Cosa offre l'assortimento moderno? Gli elementi drenanti del sistema sono realizzati:

– in plastica;

– ceramica;

– amianto.

I tubi in ceramica sono piuttosto costosi per l'installazione del drenaggio in un sito, ma dureranno per secoli. Ci sono possedimenti dove da 150 anni funziona il sistema di drenaggio chiuso in ceramica. I prodotti in cemento-amianto, sebbene durevoli, oggi non vengono praticamente utilizzati a causa della loro pericolosità ambientale.

La plastica perforata economica e pratica è all'apice della popolarità. Come componente del drenaggio profondo del sito, i tubi da esso necessitano di una protezione aggiuntiva dall'intasamento con piccole particelle di terreno. Se inizialmente non si provvede a questo, dopo brevissimo tempo gli scarichi si ostruiranno e smetteranno di far passare l'acqua.

Tubi in plastica forati per drenaggio

È bene utilizzare geotessili per isolare i tubi di drenaggio del sito. È possibile evitare di avvolgere gli scarichi con materiale filtrante solo in terreno argilloso. Qui basterà posare il tubo su uno strato di ghiaia di venti centimetri. Questa opzione non funzionerà negli argille. Le tubazioni dovranno essere avvolte in tessuto geotessile. La cosa peggiore accadrà ai proprietari di terreni sabbiosi. In questo caso, i componenti inclusi nel sistema di drenaggio profondo del sito dovranno non solo essere avvolti in geotessili, ma anche ricoperti su tutti i lati da uno spesso strato di ghiaia.

Prima di iniziare a progettare e abbellire il paesaggio trama personale, dovrebbe essere drenato. La composizione del terreno in molte parti della Russia comprende principalmente terriccio e argilla, quindi a queste latitudini è particolarmente importante drenare il terreno! Dalla qualità del lavoro di questo tipo dipende la longevità della casa e il periodo in cui compaiono le prime deformazioni. Questo articolo discuterà come drenare correttamente un sito.

Determinare il motivo per cui è necessario drenare il terreno

Anche i costruttori alle prime armi possono, armati delle informazioni e del materiale necessari, svuotare con successo un sito. Tuttavia, prima scopriremo perché è necessario il drenaggio e quali conseguenze attendono il proprietario a causa del ristagno del terreno:

• L'allagamento dei seminterrati può causare umidità e, di conseguenza, formazione di muffe sulle pareti.
• A causa del regolare allagamento delle fondamenta, la muratura viene distrutta e nei muri compaiono crepe che causano la deformazione delle finestre.
• Il terreno impregnato d'acqua si espande, motivo per cui stagni artificiali, piscine, sentieri e sentieri costruiti nel terreno non solo si deformano, ma col tempo collassano completamente.
• Gli spazi verdi come alberi e fiori saranno privati ​​di ossigeno sufficiente a causa dell'eccesso di umidità, che contribuirà al loro congelamento e alla morte.

Queste sono solo alcune delle conseguenze del ristagno idrico, ma in realtà ce ne sono molte altre.

Principali tipologie di sistemi di drenaggio

Esistono diversi sistemi di drenaggio. Tuttavia, per eliminare l'acqua in eccesso, è comunque necessario installare un pozzo o un corso d'acqua comune.

• Chiuso o come viene anche chiamato drenaggio profondo. Per costruirlo viene utilizzata una rete tubi di drenaggio, che sono sepolti nel terreno. L'acqua da loro viene drenata in pozzi speciali. A questo scopo vengono ora utilizzati tubi di cloruro di polivinile. Il loro diametro dovrebbe essere di 6,3 o 11 cm, i tubi devono essere corrugati all'esterno e lisci all'interno. Ci sono fori speciali lungo tutta la loro lunghezza. Successivamente i tubi devono essere avvolti in materiali geotessili o fogli di fibre di cocco. Lo svolgimento di queste attività è necessario per creare una filtrazione della sabbia e delle particelle di terreno.

• Il drenaggio aperto più semplice. Per equipaggiarlo, è necessario scavare fossati aperti attorno al perimetro dell'intero sito. La profondità di ogni canale dovrà essere di circa 70 cm e lo spessore non dovrà superare i 50 cm, è preferibile realizzare le pareti smussate, con una pendenza di circa 30°. L'acqua raccolta scorrerà in uno scarico, previsto per più aree contemporaneamente. Questo tipo di drenaggio è molto conveniente durante il periodo di scioglimento delle nevi e precipitazioni, soprattutto se la zona è in pendenza. I fossati, che si trovano trasversalmente al pendio, intercettano il flusso dell'acqua dall'alto, per poi convogliarlo in un corso d'acqua comune che corre longitudinalmente. Quindi il liquido viene rimosso all'esterno del terreno del giardino.
• Il drenaggio del rinterro è simile alla sua forma chiusa. In questo caso però, al posto dei tubi, viene semplicemente scavata una trincea, successivamente riempita con ghiaia o piccoli sassi. Lo strato superiore del sistema di drenaggio è ricoperto di terra.

Vale la pena considerare che il drenaggio del terreno di riempimento è molto limoso. Per evitare ciò, è necessario creare un ulteriore strato filtrante di geotessile.

Metodo lineare

Il drenaggio superficiale può essere lineare o puntuale. Sistema lineare fornisce una protezione più seria. Per installarlo è necessario realizzare un accurato progetto di tutte le linee. Di solito vengono eseguiti secondo i parametri del perimetro del sito. Il sistema di punti comprende scale per il trasporto dell'acqua, prese dell'acqua piovana e sistemi di drenaggio.

Questi elementi dovrebbero essere installati nei punti più bassi del sito, sotto i tubi di scarico del tetto della casa e davanti all'ingresso.

Per installare il drenaggio lineare è necessario scavare dei fossati di 50x50 cm o 50x70 cm.

Il bordo da cui defluirà l'acqua dovrà essere tagliato con un angolo di 30°. Ciò migliorerà il drenaggio dell'acqua durante il funzionamento.

Tutti i fossati devono essere collegati ad uno comune che conduce ad un pozzo di drenaggio, che è un contenitore interrato in cui confluiscono tutti i liquidi raccolti.

In questa fase, i fossati dovrebbero essere riempiti con pietrisco o altro materiale per drenare il terreno. Ad esempio, alcuni artigiani realizzano fascini con sottobosco di conifere o betulla. A tale scopo, i rametti vengono legati in fasci spessi 30 cm, quindi adagiati su pioli incrociati, che vengono posti lungo la lunghezza del fossato scavato, e sopra i fasci e sui lati viene posto del muschio. Tale drenaggio può durare più di dieci anni.

Per quanto riguarda il calcare frantumato, non vale la pena riempirne il canale di scolo. Il fatto è che quando è bagnato, questo tipo di pietra si agglomera, trasformandosi nel tempo in una struttura monolitica attraverso la quale l'acqua non passa. È meglio invece riempire i fossati con sabbia grossolana.

Per creare sistemi di drenaggio lineare esteticamente gradevoli, il fondo e le pareti della trincea devono essere cementati. Dopo che la base si è indurita, i vassoi vengono installati nella trincea e successivamente chiusi griglie decorative. Un set così semplice per il drenaggio aperto viene venduto in ogni negozio di ferramenta. Per un migliore drenaggio dell'acqua, posizionare le grondaie con una leggera pendenza.

Per evitare di intasare il bacino di raccolta con piccoli detriti, installare direttamente davanti ad esso un dissabbiatore, che comporta l'installazione di un filtro meccanico.

Questo metodo è, ovviamente, più complesso rispetto all'utilizzo dei vassoi, ma un sistema del genere durerà molto più a lungo.

A volte il drenaggio volumetrico viene effettuato nelle aree. Ricorda torta a strati, costituito da sabbia, ghiaia, geotessili e grigliati per prato, oltre che terra. Tuttavia, il terreno rimane sciolto. Questo aiuta ad assorbire l'umidità in eccesso, che va negli strati inferiori.

Installazione di un sistema di drenaggio chiuso

Per creare un drenaggio chiuso, è necessario acquistare tubi speciali progettati per questo. Per molti anni qui sono stati utilizzati prodotti in ceramica, nei quali erano già predisposti dei fori per il drenaggio dell'acqua. È vero, oggi non vengono praticamente prodotti. I tubi in cemento-amianto sono diventati un sostituto equivalente. È vero, in questo caso i fori devono essere realizzati con le proprie mani a una distanza di circa 1,5 cm l'uno dall'altro, tuttavia la posa di un tale sistema di drenaggio è piuttosto costosa.

Il tipo più moderno di tubi di drenaggio del suolo è, tra le altre cose, molto più semplice da installare. Stiamo parlando di un tubo corrugato. Se il terreno è sabbioso o limoso, allora L'opzione migliore verranno posati appositi blocchi drenanti. Sono tubi polimerici perforati avvolti con riempitivo geosintetico, che viene posato pellicola di plastica. Il diametro del tubo è di 5 o 11 cm e il blocco finito è rispettivamente di 15 e 30 cm. In questo modo risparmierai tempo nell'avvolgimento dei tubi. Se il terreno è pietrisco, non è necessario il materiale filtrante, sono necessari solo tubi polimerici.

Definiamo i compiti dei geotessili e dei pozzi drenanti

Perché gli esperti consigliano di utilizzare i geotessili? È semplice! Dopotutto, questo materiale funge da eccellente filtro che intrappola piccoli detriti. Tra l'altro assorbe molto bene anche l'umidità. Viene utilizzato per l'essiccazione delicata del terreno. Il materiale è particolarmente desiderabile per i terreni drenanti con molta umidità.

Per drenare l'acqua accumulata nel sistema di drenaggio è necessario un contenitore o un pozzo interrato nel terreno. È qui che l'acqua si accumula e viene distribuita uniformemente. Inoltre, questa struttura offre l'opportunità di monitorare la funzionalità del sistema di drenaggio e di eseguire lavori preventivi su di esso. In verità, è più affidabile e più semplice acquistare un pozzetto di drenaggio in plastica in un negozio specializzato. Ma se vuoi davvero, puoi realizzare tu stesso il contenitore usando il ferro anelli di cemento.

Il pozzo dovrebbe trovarsi 0,5 m sotto il livello dei tubi, nella parte superiore del collettore dell'acqua sarà necessario realizzare un tubo per rimuovere l'acqua in eccesso o installare una pompa a tale scopo.

Ora il tuo è pronto sistema di drenaggio può essere testato dalle riserve naturali di umidità sul sito!

Hai esperienza nell'installazione di un sistema di drenaggio del sito? Forse alcuni dei suggerimenti sopra ti hanno aiutato? Oppure ci siamo persi qualche dettaglio? Scrivici i tuoi commenti! Non vediamo l'ora di collaborare!

schema

Facciamo subito una prenotazione: drenaggio e impermeabilizzazione sono concetti diversi e l’uno non esclude l’altro. Il drenaggio intorno alla casa (sistema di drenaggio) consente di rimuovere o ridurre il livello dell'acqua nella zona.

Il pericolo si trova sia all'esterno (precipitazioni, piene) che all'interno (acque sotterranee). L'impermeabilizzazione protegge le fondamenta di un edificio dall'ingresso di acqua.

Ma anche una fondazione ben isolata dall'acqua non proteggerà a lungo le fondamenta di una casa privata (seminterrato) e del seminterrato dall'ingresso di acqua. Dopotutto, se l'acqua preme costantemente, troverà punti deboli nell'impermeabilizzazione. E al contrario, se la porti via in tempo, la tua casa o la tua dacia saranno al sicuro.

Quando è necessario un sistema di drenaggio:

• posizione del luogo. Più è basso, più urgente è il problema del drenaggio;
• qualità del suolo - su terreni argillosi e argillosi, il livello dell'acqua diminuisce lentamente;
• livelli di precipitazioni nella tua zona;
• livello delle acque sotterranee;
• approfondimento di altri edifici sul sito. Se nelle vicinanze edificio in piedi ha fondamenta profondamente sepolte: l'acqua non avrà nessun posto dove andare e si accumulerà in superficie, aumentando il rischio di inondazioni;
• la presenza di rivestimenti impermeabili - percorsi in cemento, piazzale in asfalto - questi sono luoghi inaccessibili alla penetrazione dell'acqua.

L'installazione del drenaggio in casa con le proprie mani eliminerà i problemi causati dai fattori sopra elencati.

Tipi di sistemi di drenaggio

A seconda della gravità del problema delle inondazioni nell'area, esistono diversi modi per effettuare il drenaggio intorno a una casa privata.

Drenaggio superficiale

Questo tipo include il drenaggio delle tempeste (drenaggio delle tempeste). Il vantaggio di tale drenaggio è che la sua sistemazione è più semplice e accessibile dopo che la maggior parte dei lavori sul sito sono stati completati. I sistemi di drenaggio superficiale possono solo rimuovere la pioggia e l’acqua di scioglimento; non possono far fronte alle acque sotterranee.

Esistono due tipi di dispositivi di drenaggio superficiale: lineare e puntuale.

Drenaggio lineare

Incentrato sul drenaggio dell'acqua piovana o di fusione dall'intero sito e dalla casa in particolare. L'acqua scorre in canali scavati nel terreno e viene scaricata in un pozzo di drenaggio. Di norma i canali hanno forma lineare diritta e sono chiusi con griglie.

Drenaggio puntuale

Incentrato sulla rimozione rapida dell'acqua generata da fonti locali (ad esempio, sotto le grondaie del tetto, i rubinetti dell'irrigazione, ecc.). Gli scarichi puntuali sono ricoperti da griglie metalliche decorative per evitare l'intasamento del canale con detriti e foglie. Da ogni punto vengono posati i tubi di drenaggio e collegati alla tubazione principale che porta al pozzo di drenaggio.

Il drenaggio combinato unisce i due sistemi sopra menzionati: drenaggio puntuale e lineare.

A seconda del metodo di installazione, il drenaggio può essere aperto o chiuso

Drenaggio aperto

Un sistema di trincee, grondaie, drenaggi o vaschette di drenaggio.

Questo drenaggio è una trincea progettata per drenare l'acqua piovana e di scioglimento dalla casa e dal sito.

Il principio di un sistema di drenaggio aperto

Lungo tutti i lati del sito e intorno alla casa viene scavato un fossato largo fino a mezzo metro e profondo 50-60 cm. Tutte queste trincee sono collegate ad una trincea di drenaggio comune.

Affinché l'acqua possa fluire liberamente nella fossa dal lato della casa, nel fossato viene realizzata una smussatura con un angolo di 30° e una pendenza verso la trincea principale di presa dell'acqua (o pozzo di scarico) consentirà all'acqua di defluire drenato per gravità nella direzione desiderata.

Il vantaggio di un sistema di drenaggio aperto è il basso costo e l'alta velocità di lavoro. Ma se è necessario drenare una grande quantità di acqua piovana e di fusione, sarà necessario installare una linea di drenaggio profonda nella quale qualcuno potrebbe cadere. Le pareti del fossato non migliorate vengono distrutte. Questo sistema rovina aspetto complotto.

La durata e la sicurezza di un tale sistema possono essere aumentate utilizzando vassoi speciali (in plastica o cemento), ricoperti superiormente da grate.

Drenaggio chiuso

Ha un aspetto più estetico rispetto al precedente, in quanto è dotato di griglia protettiva, ma il fossato di ricezione è molto più stretto e piccolo. I loro tipi sono presentati nella foto.

Drenaggio del rinterro: un sistema di trincee riempite

Viene utilizzato quando l'area del sito è piccola ed è impossibile o poco pratico realizzare un drenaggio aperto. Lo svantaggio di questo sistema è l'impossibilità di effettuare la manutenzione della trincea dopo l'installazione senza smantellamento.

Il corretto drenaggio intorno a una casa di questo tipo si ottiene in più fasi.

• viene scavata una trincea ad una profondità di circa un metro con osservanza obbligatoria della pendenza verso il pozzo di drenaggio;

• Sul fondo della trincea vengono posati i geotessili;

• la trincea è piena di ghiaia, pietrisco, ecc.;

• Sopra viene steso uno strato di erba. Questa fase è facoltativa, ma consente di conferire al sito un aspetto più estetico.

Drenaggio profondo

Lo smaltimento di una grande quantità di acque sotterranee richiede la costruzione di un sistema solido: il drenaggio profondo del sito. Il dispositivo di un sistema di drenaggio profondo viene utilizzato in aree con Terreno argilloso, situato in pianura e caratterizzato alto livello acque sotterranee.

Il processo di installazione è ad alta intensità di manodopera e consiste nella posa di tubi (il diametro dipende dalla quantità di acqua drenata) dalle perforazioni in trincee profonde (a seconda dell'altezza dell'acqua del suolo).

Drenaggio chiuso - sistema di tubazioni

Come realizzare il drenaggio in casa con le tue mani

Istruzioni dettagliate per l'installazione del drenaggio chiuso

• Determinare la posizione del sistema di drenaggio chiuso, che può essere implementato in due opzioni:

1. passare solo vicino alla fondazione, cioè intorno alla casa (drenaggio a parete), impedendo all'acqua di penetrare direttamente all'interno della casa.
2. essere posizionati in tutto il sito, proteggendo così il seminterrato del cottage, così come le piantagioni e altri annessi.

Lo schema di drenaggio intorno alla casa è mostrato nella foto

• Segna la posizione dei canali di drenaggio sul sito. In genere, a questo scopo vengono utilizzati dispositivi come un telemetro laser e una livella. Ma puoi renderlo più semplice, tracciando dove rimangono i solchi d'acqua dopo la pioggia: è lì che dovrebbero essere posate le trincee di drenaggio.

• Scavare trincee. Quando scavi, assicurati di osservare la differenza di altezza. Dopotutto, l'acqua dovrebbe fluire nel pozzo di drenaggio e non accumularsi nei tubi.

Consiglio. Per verificare la “funzionalità” della trincea è meglio attendere forti piogge e vedere se ci sono punti di notevole accumulo d'acqua.

• Stendere uno strato di geotessile. Il suo ruolo nel drenaggio è quello di filtrare l'acqua dalle impurità che potrebbero ostruire le perforazioni del tubo di drenaggio.

Consiglio. Se hai un terreno argilloso, il geotessile è un must; se hai pietrisco o sabbia, non è necessario.

Puoi usare qualsiasi geotessile, l'importante è che permetta e filtri bene l'acqua. È meglio non utilizzare geotessili agugliati densi, perché... non passa bene l'acqua.

• Riempi il fondo (fondo) della trincea con ghiaia.

Posare un tubo perforato: la base del sistema di drenaggio. I tubi possono essere in ceramica o plastica. Ma qualsiasi tipo di tubo deve essere perforato per ricevere l'acqua (la perforazione può essere eseguita indipendentemente, utilizzando un trapano). I tubi sono collegati tra loro mediante una croce o un raccordo a T. Materiale predisposto per il sito www.site

Consiglio. La perforazione del tubo dovrebbe essere inferiore alla dimensione della più piccola particella di ghiaia.

• Condurre le estremità del tubo nei pozzetti di ispezione. Tali pozzi sono installati a tutti i livelli in modo che il sistema possa essere mantenuto. Ad esempio, pulire un tubo con la pressione dell'acqua o valutare i cambiamenti nel livello dell'acqua.

Consiglio. I tubi di raccolta su un'ampia area del sito devono convergere in un tubo principale (con un diametro superiore a 100 mm), che trasporterà l'acqua raccolta al pozzo di drenaggio.

Condurre le estremità del tubo nel pozzo di drenaggio. Questo è l'ultimo componente di un sistema di drenaggio chiuso.

In base al loro scopo funzionale, i pozzi di drenaggio si dividono in due tipologie:

1. accumulando. Questo pozzo ha un fondo sigillato. In esso viene accumulata l'acqua che viene poi utilizzata per l'irrigazione;
2. assorbente. Un pozzo senza fondo, l'acqua al suo interno scompare gradualmente nel terreno.

• Riempire il geotessuto con pietrisco senza raggiungere il livello superiore del suolo di 200 mm.
• Riempire i tubi di drenaggio con pietrisco fino ad un'altezza di 300 mm.
• Avvolgere i tubi con sovrapposizione di geotessile e fissare i giunti con corda.
• Riempire di sabbia, terra e/o stendere l'erba.

Consiglio. Un sistema di drenaggio superficiale (sistema di drenaggio delle tempeste) può essere installato sopra un sistema chiuso e anche drenato in un pozzo di drenaggio.

Il sistema di drenaggio finito è mostrato in sezione trasversale nella foto.

Conclusione

Quale dei tipi di drenaggio elencati è adatto a te può essere determinato solo conoscendo le caratteristiche del sito. In generale, dovresti scegliere il drenaggio intorno alla casa il cui costo di installazione e funzionamento sia il più basso e, ovviamente, che puoi farlo da solo. Allo stesso tempo, deve svolgere il ruolo di drenaggio in modo efficiente e affidabile. Dopotutto, secondo gli esperti, un adeguato drenaggio della casa ne prolungherà la durata di oltre 50 anni.

Se chiedi a un costruttore, costruttore o paesaggista esperto cosa deve essere fatto, prima di tutto, su un terreno appena acquisito e non ancora sviluppato, la risposta sarà inequivocabile: la prima cosa è il drenaggio, se ce n'è bisogno per questo. E tale necessità si verifica quasi sempre. Il drenaggio del sito è sempre associato a un volume molto grande lavori di sterro, quindi è meglio farli subito, per non disturbare il bellissimo paesaggio che ogni bravo proprietario dispone nei suoi possedimenti.

Naturalmente, il modo più semplice è ordinare i servizi di drenaggio del sito da specialisti che faranno tutto in modo rapido e corretto, utilizzando attrezzature speciali. Tuttavia, ciò avrà sempre un costo. Forse i proprietari non hanno pianificato queste spese, forse violeranno l'intero budget previsto per la costruzione e il miglioramento del sito. In questo articolo, proponiamo di considerare la questione di come eseguire il drenaggio del sito con le proprie mani, poiché ciò consentirà di risparmiare un sacco di soldi e nella maggior parte dei casi è del tutto possibile eseguire questo lavoro da soli.

Perché è necessario il drenaggio del sito?

Analizzando preventivi e listini prezzi relativi al drenaggio del sito, alcuni sviluppatori iniziano a dubitare della fattibilità di queste misure. E l'argomento principale è che prima, in linea di principio, nessuno si “preoccupava” molto di questo. Con questa argomentazione a favore del rifiuto di prosciugare il sito, vale la pena notare che la qualità e il comfort della vita umana sono notevolmente migliorati. Nessuno vuole vivere nell'umidità o in una casa con il pavimento di terra. Nessuno vuole vedere crepe nella propria casa, zone cieche e sentieri che compaiono dopo un'altra stagione fredda. Tutti i proprietari di case desiderano migliorare la propria proprietà o, per dirla in modo moderno e alla moda, realizzarla progettazione del paesaggio. Dopo la pioggia nessuno vuole “impastare il fango” nelle pozzanghere stagnanti. Se questo è il caso, è sicuramente necessario il drenaggio. Puoi farne a meno solo in casi molto rari. Spiegheremo in quali casi un po' più tardi.

Drenaggio? No, non ho sentito...

Il drenaggio non è altro che la rimozione dell'acqua in eccesso dalla superficie di un sito o dalle profondità del terreno. Perché è necessario il drenaggio del sito?

• Innanzitutto per rimuovere l'acqua in eccesso dalle fondamenta di edifici e strutture. La comparsa di acqua nell'area della base della fondazione può provocare movimenti del suolo - la casa "galleggerà", tipico dei terreni argillosi, oppure in combinazione con il congelamento, potrebbero apparire forze di sollevamento del gelo, che creeranno sforzi per “spremere” la casa dal terreno.

• Il drenaggio è progettato per rimuovere l'acqua da scantinati e scantinati. Non importa quanto sia efficace l’impermeabilizzazione, l’acqua in eccesso continuerà comunque a filtrare attraverso le strutture dell’edificio. Gli scantinati delle case senza drenaggio possono diventare umidi, favorendo la crescita di muffe e altri funghi. Inoltre, le precipitazioni in combinazione con i sali presenti nel terreno molto spesso formano composti chimici aggressivi che influiscono negativamente sui materiali da costruzione.

• Il drenaggio impedirà che la fossa settica venga "spremuta" quando il livello delle acque sotterranee è alto. Senza drenaggio, un sistema di trattamento delle acque reflue non durerà a lungo.
• Il drenaggio insieme al sistema e attorno agli edifici garantisce una rapida rimozione dell'acqua, impedendone la fuoriuscita nelle parti sotterranee degli edifici.
• Il drenaggio impedisce che il terreno si ristagni d'acqua. Nelle aree dotate di drenaggio adeguatamente pianificato e costruito, l'acqua non ristagnerà.
• Il terreno impregnato d'acqua può far marcire le radici delle piante. Il drenaggio impedisce ciò e crea le condizioni per la crescita di tutte le piante da giardino, orticole e ornamentali.
• In caso di forti piogge nelle zone in pendenza, lo strato fertile del terreno può essere spazzato via dai corsi d'acqua. Il drenaggio dirige i flussi d'acqua nel sistema di drenaggio, prevenendo così l'erosione del suolo.

• Se il sito è circondato da una recinzione costruita su una fondazione a strisce, può "sigillare" le vie naturali di drenaggio dell'acqua, creando le condizioni per il ristagno del terreno. Il drenaggio è progettato per rimuovere l'acqua in eccesso dal perimetro del sito.
• Il drenaggio consente di evitare la formazione di pozzanghere su piattaforme, marciapiedi e vialetti del giardino.

Quando il drenaggio è comunque necessario

Consideriamo quei casi in cui è comunque necessario il drenaggio:

• Se il sito si trova su un terreno pianeggiante, è necessario il drenaggio, poiché se c'è una grande quantità di precipitazioni o la neve si scioglie, l'acqua semplicemente non avrà nessun posto dove andare. Secondo le leggi della fisica, l'acqua scende sempre sotto l'influenza della gravità in un luogo più basso e su un paesaggio pianeggiante saturerà intensamente il terreno verso il basso, il che può portare a ristagni idrici. Quindi, dal punto di vista del drenaggio, è vantaggioso che il sito abbia una leggera pendenza.
• Se il sito si trova in una pianura, è sicuramente necessario il drenaggio, poiché l'acqua scorrerà dai luoghi più alti a quelli situati sotto.
• Anche le aree con una forte pendenza richiedono un drenaggio, poiché l’acqua che scorre rapidamente eroderà gli strati fertili superiori del terreno. È preferibile convogliare questi flussi in canali o tubazioni di drenaggio. Quindi la maggior parte dell'acqua scorrerà attraverso di loro, impedendo che lo strato di terreno venga lavato via.
• Se il sito è dominato da argilla e terreni argillosi pesanti, dopo le precipitazioni o lo scioglimento della neve, l'acqua spesso ristagna su di essi. Tali terreni ne impediscono la penetrazione negli strati più profondi. Pertanto è necessario il drenaggio.
• Se il livello delle acque sotterranee (GWL) nell'area è inferiore a 1 metro, il drenaggio non può essere evitato.

• Se gli edifici sul sito hanno fondamenta profondamente interrate, allora c'è un'alta probabilità che la sua base si trovi nella zona di innalzamento stagionale delle acque sotterranee. Pertanto, è necessario pianificare il drenaggio nella fase dei lavori di fondazione.
• Se una parte significativa dell'area del sito è ricoperta da coperture artificiali in cemento, pietre per lastricati o lastre di pavimentazione, e anche se ci sono prati dotati di impianto irrigazione automatica, allora è necessario anche il drenaggio.

Da questo elenco impressionante, diventa chiaro che nella maggior parte dei casi è necessario il drenaggio in un modo o nell'altro. Ma prima di pianificarlo e realizzarlo, devi studiare il sito.

Studio del sito per topografia, tipo di suolo e livello delle acque sotterranee

Ogni sito è individuale in termini di topografia, composizione del suolo e livello delle acque sotterranee. Anche due zone vicine possono essere molto diverse tra loro, anche se avranno comunque molto in comune tra loro. I moderni requisiti di costruzione suggeriscono che la progettazione di una casa dovrebbe iniziare solo dopo aver effettuato indagini geologiche e geodetiche con la preparazione di rapporti speciali, che indicheranno molti dati, la maggior parte dei quali sono comprensibili solo agli specialisti. Se li “traduciamo” nel linguaggio dei comuni cittadini che non hanno un'istruzione nel campo della geologia, dell'idrogeologia e della geodesia, allora possono essere elencati come segue:

• Rilievo topografico dell'area in cui si propone. Le fotografie dovranno indicare i confini catastali del sito.
• Caratteristiche del rilievo, che dovrebbero indicare quale tipo di rilievo è presente sul sito (ondulato o piatto). Se sono presenti pendenze, ne viene indicata la presenza e la direzione; è nella loro direzione che scorrerà l'acqua. In allegato la pianta topografica del sito con l'indicazione dei rilievi.

• Caratteristiche del terreno, che tipo di terreno è e a quale profondità si trova nel sito. Per fare ciò, gli specialisti perforano pozzi esplorativi in ​​diversi punti del sito, da dove prelevano campioni, che vengono poi esaminati in laboratorio.
• Proprietà fisico-chimiche del suolo. La sua capacità di essere portante per la casa progettata, così come il terreno in combinazione con l'acqua, influenzerà il cemento, il metallo e altri materiali da costruzione.
• La presenza e la profondità delle acque sotterranee, le loro fluttuazioni stagionali, tenendo conto dei dati di esplorazione, archivio e analitici. Viene inoltre indicato in quali terreni può formarsi l'acqua e come questa influirà sulle strutture edilizie previste.

• Il grado di sollevamento del suolo, la possibilità di frane, cedimenti, inondazioni e rigonfiamenti.

Il risultato di tutti questi studi dovrebbe essere raccomandazioni sulla progettazione e la profondità della fondazione, il grado di impermeabilizzazione, isolamento, protezione da composti chimici aggressivi e drenaggio. Succede che su un appezzamento di terreno apparentemente impeccabile, gli specialisti non ti permetteranno di costruire la casa prevista dai proprietari. Ad esempio, è stata progettata una casa con un seminterrato e il livello del suolo elevato costringe gli esperti a sconsigliare di farlo, quindi invece del piano originariamente previsto fondotinta a strisce con un seminterrato consiglieranno un solaio senza locali sotterranei. Non c'è motivo di non fidarsi di questi studi e specialisti, poiché hanno nelle loro mani strumenti indiscutibili: misurazioni, perforazioni, esperimenti di laboratorio, statistiche e calcoli.

Naturalmente, le indagini geologiche e geodetiche non vengono eseguite gratuitamente, vengono eseguite a spese del costruttore e sono necessarie su un nuovo sito. Questo fatto è spesso oggetto di indignazione da parte di alcuni proprietari, ma vale la pena capire che questa procedura aiuterà a risparmiare molti soldi durante la costruzione e ulteriore sfruttamento casa, nonché quando si mantiene il sito in buone condizioni. Pertanto, questa burocrazia apparentemente inutile e costosa è necessaria e molto utile.

Se si acquista un terreno con edifici esistenti, utilizzati da almeno diversi anni, è possibile anche ordinare indagini geologiche e geodetiche, ma si può farne a meno e conoscere le acque sotterranee, il loro innalzamento stagionale e l'effetto spiacevole sull'ambiente. vita umana basata su altri segni. Naturalmente, ciò comporterà un certo rischio, ma nella maggior parte dei casi funziona. A cosa dovresti prestare attenzione?

• Prima di tutto, è comunicazione con ex proprietari complotto. È chiaro che non è sempre nel loro interesse parlare in dettaglio dei problemi legati alle inondazioni, ma è comunque sempre possibile scoprire se sono state adottate misure di drenaggio. Non lo nasconderanno per niente.
• Anche un'ispezione del seminterrato può dire molto. Indipendentemente dal fatto che sia stato fatto lì ridecorando. Se nei locali è presente un elevato livello di umidità, lo si avvertirà immediatamente.

• Conoscere i tuoi vicini e intervistarli può essere molto più informativo che comunicare con gli ex proprietari della proprietà e della casa.
• Se nella tua proprietà e in quella dei tuoi vicini sono presenti pozzi o pozzi, il livello dell'acqua al loro interno indicherà in modo eloquente il livello delle acque sotterranee. Inoltre è opportuno osservare come cambia il livello nelle diverse stagioni. Teoricamente l'acqua dovrebbe raggiungere il suo massimo in primavera, dopo lo scioglimento della neve. In estate, se si sono verificati periodi di siccità, il livello delle acque sotterranee dovrebbe abbassarsi.
• Anche le piante che crescono sul sito possono "raccontare" molto al proprietario. La presenza di piante come tifa, canna, carice, acetosella, ortica, cicuta e digitale indica che le acque sotterranee si trovano a un livello non superiore a 2,5-3 metri. Se anche durante un periodo di siccità queste piante continuano la loro rapida crescita, ciò indica ancora una volta la vicinanza dell'acqua. Se sul sito crescono liquirizia o assenzio, ciò è la prova che l'acqua si trova a una profondità sicura.

• Ne parlano alcune fonti alla vecchia maniera determinare il livello delle acque sotterranee che i nostri antenati utilizzavano prima di costruire una casa. Per fare questo, un pezzo di zolla è stato rimosso dall'area di interesse ed è stata scavata una buca poco profonda, sul fondo è stato posto un pezzo di lana, sopra è stato posto un uovo, e un vaso di terracotta capovolto e l'erba rimossa erano coperti sopra. Dopo l'alba e il sorgere del sole, tolsero il vaso e guardarono cadere la rugiada. Se l'uovo e la lana sono coperti di rugiada, l'acqua è poco profonda. Se la rugiada è caduta solo sulla lana, allora c'è acqua, ma è a una profondità sicura. Se sia l'uovo che la lana sono asciutti, l'acqua è molto profonda. Può sembrare che questo metodo sia simile alla ciarlataneria o allo sciamanesimo, ma in realtà esiste una spiegazione assolutamente corretta, dal punto di vista scientifico.
• La crescita dell'erba nella zona anche durante i periodi di siccità, così come la comparsa della nebbia nelle ore serali, indicano la vicinanza delle acque sotterranee.
• Più il modo migliore La determinazione indipendente del livello delle acque sotterranee nel sito avviene mediante la perforazione di pozzi di prova. Per fare questo, puoi utilizzare una normale trivella da giardino con estensioni. È meglio perforare durante il periodo di maggiore innalzamento dell'acqua, cioè in primavera dopo lo scioglimento della neve. Prima di tutto, è necessario realizzare pozzi nel luogo di costruzione di una casa o di una struttura esistente. Il pozzo deve essere perforato fino alla profondità della fondazione più 50 cm Se l'acqua inizia ad apparire nel pozzo immediatamente o dopo 1-2 giorni, ciò indica che sono necessarie misure di drenaggio.

• Se le pozzanghere ristagnano nell'area dopo la pioggia, ciò potrebbe indicare la vicinanza delle acque sotterranee, nonché il fatto che il terreno è argilloso o argilloso pesante, il che normalmente impedisce all'acqua di andare più in profondità. In questo caso è necessario anche il drenaggio. Sarà anche molto utile aggiornare il terreno fertile con uno più leggero, quindi non ci saranno problemi con la coltivazione della maggior parte del giardino e piante da giardino non sarà.

Anche un livello molto alto delle acque sotterranee nella zona, sebbene sia un grosso problema, è un problema che può essere risolto con l'aiuto di un drenaggio ben calcolato e ben eseguito. Diamo buon esempio– più della metà del territorio dell’Olanda si trova sotto il livello del mare, compresa la capitale – la famosa Amsterdam. Il livello delle acque sotterranee in questo paese può essere profondo diversi centimetri. Coloro che sono stati in Olanda hanno notato che dopo la pioggia ci sono pozzanghere che non vengono assorbite nel terreno, poiché semplicemente non c'è nessun posto dove possano essere assorbite. Tuttavia, in questo accogliente paese, il problema del drenaggio dei terreni viene risolto attraverso una serie di misure: dighe, argini, polder, chiuse e canali. In Olanda esiste addirittura un dipartimento speciale, il Waterschap, che si occupa della protezione dalle inondazioni. L’abbondanza di mulini a vento in questo paese non significa che macinino il grano. La maggior parte dei mulini sono coinvolti nel pompaggio dell'acqua.

Non ti invitiamo affatto ad acquistare appositamente un sito con un livello elevato di falda freatica; al contrario, questo dovrebbe essere evitato da tutti modi possibili. E l'esempio dell'Olanda è stato citato solo affinché i lettori capissero che esiste una soluzione a qualsiasi problema con le acque sotterranee. Inoltre, nella maggior parte del territorio dell’ex Unione Sovietica, gli insediamenti e i villaggi turistici si trovano in aree in cui il livello delle acque sotterranee rientra nei limiti accettabili e gli aumenti stagionali possono essere affrontati in modo indipendente.

Tipi di sistemi di drenaggio

Esiste una grande varietà di sistemi di drenaggio e le loro varietà. Inoltre, in diverse fonti, i loro sistemi di classificazione possono differire l'uno dall'altro. Cercheremo di parlare dei sistemi di drenaggio più semplici, dal punto di vista tecnico, ma allo stesso tempo efficaci, che aiuteranno a risolvere il problema della rimozione dell'acqua in eccesso dal sito. Un altro argomento a favore della semplicità è che meno elementi ha un sistema e più tempo può funzionare senza intervento umano, più affidabile sarà.

Drenaggio superficiale

Questo tipo di drenaggio è il più semplice, ma comunque abbastanza efficace. È destinato principalmente allo scarico dell'acqua proveniente dalle precipitazioni o dallo scioglimento della neve, nonché allo scarico dell'acqua in eccesso in caso di eventuali processi tecnologici, ad esempio, quando si lavano automobili o viali del giardino. Il drenaggio superficiale viene comunque effettuato attorno agli edifici o ad altre strutture, aree, punti di uscita da un garage o da un cortile. Il drenaggio superficiale è disponibile in due tipologie principali:

• Drenaggio puntuale progettato per raccogliere e drenare l'acqua da un luogo specifico. Questo tipo di drenaggio è anche chiamato drenaggio locale. I luoghi principali per il drenaggio puntuale sono sotto le grondaie del tetto, nelle fosse davanti alle porte e porte da garage, nelle posizioni dei rubinetti per l'irrigazione. Oltre al suo scopo diretto, il drenaggio puntuale può integrare un altro tipo di sistema di drenaggio superficiale.

• Drenaggio lineare necessario per rimuovere l'acqua da un'area più ampia rispetto a un singolo punto. Rappresenta una collezione vassoi E canali, montato con pendenza, dotato di vari elementi: trappole di sabbia (trappole di sabbia), griglie protettive , svolgendo funzioni filtranti, protettive e decorative. Vassoi e canali possono essere realizzati dalla maggior parte materiali diversi. Innanzitutto è plastica sotto forma di cloruro di polivinile (PVC), polipropilene (PP) e polietilene a bassa densità (HDPE). Anche materiali come il calcestruzzo o il calcestruzzo polimerico sono ampiamente utilizzati. Le griglie vengono spesso utilizzate in plastica, ma nelle aree in cui è previsto un carico maggiore è possibile utilizzare prodotti in acciaio inossidabile o addirittura in ghisa. È necessario lavorare sull'organizzazione del drenaggio lineare preparazione concreta motivi.

È ovvio che qualsiasi buon sistema di drenaggio superficiale combina quasi sempre elementi puntuali e lineari. E tutti sono combinati in un sistema di drenaggio comune, che può includere anche un altro sottosistema, che considereremo nella prossima sezione del nostro articolo.

Prezzi per le prese dell'acqua piovana

tombino

Drenaggio profondo

Nella maggior parte dei casi, il solo drenaggio superficiale non è possibile. Per risolvere il problema qualitativamente, abbiamo bisogno di un altro tipo di drenaggio: profondo, che è un sistema speciale tubi di drenaggio (scarichi) , posato in quei luoghi dove è necessario abbassare il livello della falda freatica o deviare l'acqua dall'area protetta. Gli scarichi vengono posati con una pendenza laterale collezionista, beh , bacino artificiale o naturale sul sito o oltre. Naturalmente vengono posati sotto il livello della base della fondazione dell'edificio protetto o lungo il perimetro del sito ad una profondità di 0,8-1,5 metri per abbassare il livello delle acque sotterranee a valori non critici. Gli scarichi possono anche essere posati al centro del sito ad un certo intervallo, calcolato dagli specialisti. Tipicamente, l'intervallo tra i tubi è di 10-20 metri e sono disposti a forma di spina di pesce, diretta verso il collettore del tubo di uscita principale. Tutto dipende dal livello delle acque sotterranee e dalla sua quantità.

Quando si posano i drenaggi nelle trincee, è imperativo sfruttare tutte le caratteristiche della topografia del sito. L'acqua scorrerà sempre da un punto più alto a uno più basso, quindi gli scarichi vengono posati allo stesso modo. È molto più difficile se l'area è assolutamente pianeggiante, quindi la pendenza richiesta viene data ai tubi aggiungendo un certo livello al fondo delle trincee. È consuetudine realizzare una pendenza di 2 cm per 1 metro di tubo per terreni argillosi e limosi e di 3 cm per 1 metro per terreni sabbiosi. Ovviamente, con scarichi sufficientemente lunghi, sarà difficile mantenere la pendenza richiesta su una zona pianeggiante, poiché per 10 metri di tubo il dislivello sarà già di 20 o 30 cm, quindi un accorgimento necessario è organizzare più pozzetti di drenaggio che consentiranno essere in grado di ricevere il volume d'acqua richiesto.

Va notato che anche con una pendenza minore, l'acqua, anche a 1 cm per 1 metro o meno, cercherà comunque, obbedendo alle leggi della fisica, di scendere, ma la portata sarà inferiore e questo può contribuire a insabbiamento e intasamento degli scarichi. E ogni proprietario che almeno una volta nella vita ha posato tubi fognari o di drenaggio sa che mantenere una pendenza molto piccola è molto più difficile di una grande. Pertanto, non bisogna "imbarazzarsi" in questa faccenda e sentirsi liberi di impostare una pendenza di 3, 4 e anche 5 cm per metro di tubo di drenaggio, se la lunghezza e la differenza di profondità prevista della trincea lo consentono.

I pozzi di drenaggio sono uno dei componenti più importanti del drenaggio profondo. Possono essere di tre tipi principali:

• Pozzi rotanti – disposti dove gli scarichi fanno una curva o dove più elementi sono collegati. Questi elementi sono necessari per l'ispezione e la pulizia del sistema di drenaggio, che deve essere effettuata periodicamente. Possono avere un diametro piccolo, che consente solo la pulizia e il risciacquo con un getto d'acqua sotto pressione, ma possono anche essere larghi, per consentire l'accesso umano.

• Pozzi di presa d'acqua – il loro scopo è assolutamente chiaro dal loro nome. Nelle zone in cui non è possibile drenare l'acqua più in profondità o oltre, diventa necessario raccogliere l'acqua. Questo è esattamente lo scopo per cui sono progettati questi pozzi. In precedenza, erano principalmente una struttura in cemento monolitico, anelli di cemento o intonacati Malta cementizia mattoni Ora più spesso usato contenitori di plastica di vario volume, protetti dall'intasamento o dall'insabbiamento mediante geotessili e pietrisco o ghiaia. L'acqua raccolta nel pozzo di presa può essere pompata all'esterno del sito mediante apposite pompe sommergibili di drenaggio, può essere pompata e trasportata tramite autocisterne, oppure può depositarsi in un pozzo o in una vasca per un'ulteriore irrigazione.

• Pozzi di assorbimento progettato per drenare l'acqua se la topografia del sito non consente la rimozione dell'umidità oltre i suoi confini, ma gli strati di terreno sottostanti hanno un buon assorbimento. Tali terreni includono il terriccio sabbioso e sabbioso. Tali pozzi sono realizzati con grandi diametri (circa 1,5 metri) e profondità (almeno 2 metri). Il pozzo è riempito con materiale filtrante sotto forma di sabbia, miscela sabbia-ghiaia, pietrisco, ghiaia, mattoni rotti o scorie. Per evitare l'ingresso di terreno fertile eroso o vari blocchi dall'alto, anche il pozzo viene coperto con terreno fertile. Naturalmente le pareti laterali e il fondo vengono protetti mediante aspersione. L'acqua che entra in un tale pozzo viene filtrata dal suo contenuto e penetra in profondità nei terreni sabbiosi o sabbiosi. La capacità di tali pozzi di rimuovere l'acqua dal sito può essere limitata, pertanto vengono installati quando la portata prevista non deve superare 1-1,5 m 3 al giorno.

Tra i sistemi di drenaggio, il principale e il più importante è il drenaggio profondo, poiché fornisce il regime idrico necessario sia al sito che a tutti gli edifici situati su di esso. Qualsiasi errore nella progettazione e nell'installazione del drenaggio profondo può portare a conseguenze molto spiacevoli, che possono portare alla morte delle piante, all'allagamento degli scantinati, alla distruzione delle fondamenta delle case e al drenaggio irregolare dell'area. Ecco perché si raccomanda di non trascurare la ricerca geologica e geodetica e di ordinare la progettazione del sistema di drenaggio a specialisti. Se è possibile correggere i difetti del drenaggio superficiale senza disturbare gravemente il paesaggio del sito, con il drenaggio profondo tutto è molto più serio, il costo di un errore è troppo alto.

Bene i prezzi

Panoramica dei componenti per i sistemi di drenaggio

Per eseguire autonomamente il drenaggio del sito e degli edifici su di esso, è necessario scoprire quali componenti saranno necessari per questo. Dalla più ampia selezione di essi, abbiamo cercato di mostrare quelli più utilizzati al momento. Se prima il mercato era dominato dai produttori occidentali, che, come monopolisti, dettavano prezzi elevati per i loro prodotti, ora un numero sufficiente di imprese nazionali offre i loro prodotti, che non sono in alcun modo di qualità inferiore.

Parti di drenaggio superficiale

Per il drenaggio superficiale puntuale e lineare è possibile utilizzare i seguenti componenti:

Immagine	Nome, produttore	Scopo e descrizione
	Vassoio di drenaggio in cemento 1000*140*125 mm con griglia in acciaio zincato stampato. Produzione - Russia.	Progettato per il drenaggio delle acque superficiali. Capacità 4,18 l/sec, può sopportare carichi fino a 1,5 tonnellate (A15).	880 rubli.
	Bacinella di drenaggio in cemento con griglia in ghisa, dimensioni 1000*140*125 mm. Produzione - Russia.	Lo scopo e la capacità sono gli stessi dell'esempio precedente. In grado di supportare carichi fino a 25 tonnellate (C250).	1480 rubli.
	Bacinella di drenaggio in cemento con griglia in maglia di acciaio zincato, dimensioni 1000*140*125 mm. Produzione - Russia.	Lo scopo e la capacità sono gli stessi. In grado di supportare carichi fino a 12,5 tonnellate (B125).	1610 rubli.
	Vassoio di drenaggio in cemento polimerico 1000*140*70 mm con griglia in plastica. Produzione - Russia.	Lo scopo è lo stesso, portata 1,9 l/sec. In grado di sopportare carichi fino a 1,5 tonnellate (A15). Il materiale combina i vantaggi della plastica e del cemento.	820 rubli.
	Vaschetta di drenaggio in cemento polimerico 1000*140*70 mm con griglia in ghisa. Produzione - Russia.	La produttività è la stessa. In grado di sopportare fino a 25 tonnellate di carico (C250).	1420 rubli.
	Vassoio di drenaggio in cemento polimerico 1000*140*70 mm con griglia in rete d'acciaio. Produzione - Russia.	La produttività è la stessa. In grado di sopportare fino a 12,5 tonnellate di carico (B125).	1550 rubli.
	Vaschetta di drenaggio in plastica 1000*145*60 mm con griglia stampata zincata. Produzione - Russia.	Realizzato in polipropilene resistente al gelo. Portata 1,8 l/sec. In grado di sopportare carichi fino a 1,5 tonnellate (A15).	760 rubli.
	Vaschetta di drenaggio in plastica 1000*145*60 mm con griglia in ghisa. Produzione - Russia.	Portata 1,8 l/sec. In grado di supportare carichi fino a 25 tonnellate (C250).	1360 rubli.
	Ingresso completo per l'acqua piovana in plastica (divisori per sifone 2 pz., cestino per rifiuti - 1 pz.). Dimensioni 300*300*300mm. Con griglia in plastica. Produzione - Russia.	Progettato per il drenaggio puntuale dell'acqua che scorre dal tetto attraverso un tubo di scarico e può essere utilizzato anche per raccogliere l'acqua sotto i rubinetti di irrigazione del cortile e del giardino. Collegabili a particolari sagomati con diametro 75, 110, 160 mm. Il cestello rimovibile consente una pulizia rapida. Resiste a carichi fino a 1,5 tonnellate (A15).	Per un set comprendente divisori a sifone, cestino per la raccolta dei rifiuti e griglia in plastica: 1000 rubli.
	Ingresso completo per l'acqua piovana in plastica (divisori per sifone 2 pz., cestino per rifiuti - 1 pz.). Dimensioni 300*300*300mm. Con griglia in ghisa “Snowflake”. Produzione - Russia.	Lo scopo è simile al precedente. Resiste a carichi fino a 25 tonnellate (C250).	Per un set comprendente divisori a sifone, cestino per la raccolta dei rifiuti e griglia in ghisa: 1.550 rubli.
	Il dissabbiatore è in plastica con griglia in acciaio zincato. Dimensioni 500*116*320 millimetri.	Progettato per raccogliere sporco e detriti nei sistemi di drenaggio lineare di superficie. Viene installato all'estremità della linea di grondaie (cassette) e successivamente viene collegato alle tubazioni dell'impianto fogna temporalesca diametro 110 mm. In grado di sopportare carichi fino a 1,5 tonnellate (A15).	Per un set comprensivo di griglie 975 rubli.

Nella tabella abbiamo deliberatamente mostrato grondaie e prese d'acqua piovana di fabbricazione russa, realizzate con materiali che differiscono tra loro e hanno configurazioni diverse. Vale anche la pena notare che i vassoi hanno larghezze e profondità diverse e, di conseguenza, anche la loro produttività non è la stessa. Esistono molte opzioni per i materiali con cui sono realizzati e le dimensioni; non è necessario elencarli tutti, poiché dipende da molti fattori: la produttività richiesta, il carico previsto a terra, lo schema specifico di implementazione del sistema di drenaggio. Ecco perché è meglio affidare i calcoli del sistema di drenaggio a specialisti che calcoleranno le dimensioni, la quantità e i componenti richiesti.

Non c'era assolutamente bisogno di parlare nella tabella dei possibili componenti per vasche di drenaggio, ingressi per la pioggia e separatori di sabbia, poiché in ogni singolo caso saranno diversi. Al momento dell'acquisto, se esiste un progetto di sistema, il venditore ti suggerirà sempre quelli di cui hai bisogno. Possono essere tappi terminali per vassoi, fissaggi per griglie, vari elementi angolari e di transizione, profili di rinforzo e altro.

Qualche parola dovrebbe essere detta sulle trappole di sabbia e sulle prese d'acqua piovana. Se il drenaggio lineare superficiale intorno alla casa è realizzato con ingressi dell'acqua piovana negli angoli (e questo di solito viene fatto), non saranno necessari separatori di sabbia. Gli ingressi dell'acqua piovana con divisori a sifone e cestini per rifiuti svolgono perfettamente il loro ruolo. Se il drenaggio lineare non ha prese d'aria e finisce in un tubo di drenaggio fognario, è necessario un dissabbiatore. Cioè, qualsiasi transizione dai vassoi di drenaggio ai tubi deve essere eseguita utilizzando una presa di ingresso per le tempeste o un separatore di sabbia. Solo così e nessun altro! Questo viene fatto per garantire che sabbia e vari detriti pesanti non penetrino nei tubi, poiché ciò può portare alla loro rapida usura e nel tempo sia loro che pozzi di drenaggio. È difficile non essere d'accordo sul fatto che è più facile rimuovere e lavare periodicamente i cestini in superficie piuttosto che scendere nei pozzi.

Il drenaggio superficiale comprende anche pozzi e tubazioni, ma di essi parleremo nel paragrafo successivo poiché, in linea di principio, sono gli stessi per entrambi i tipi di sistemi.

Dettagli per il drenaggio profondo

Il drenaggio profondo è un sistema ingegneristico più complesso che richiede maggiori dettagli. Nella tabella presentiamo solo quelli principali, poiché tutta la loro diversità occuperà molto spazio e attenzione da parte dei nostri lettori. Se lo desideri, non sarà difficile trovare i cataloghi dei produttori di questi sistemi, seleziona dettagli necessari e accessori per loro.

Immagine	Nome e produttore	Scopo e descrizione	Prezzo approssimativo (a ottobre 2016)
	Tubo di drenaggio con diametro di 63 mm in HDPE, ondulato, a parete singola, in un filtro geotessile. Produttore: Sibur, Russia.	Progettato per rimuovere l'umidità in eccesso da fondazioni e aree. Avvolto con geotessile per prevenire l'intasamento dei pori con terra e sabbia, che impedisce l'intasamento e l'insabbiamento. Hanno una perforazione completa (circolare). Realizzato in polietilene a bassa densità (HDPE). Classe di durezza SN-4. Profondità di posa fino a 4 m.	Per 1 p.f. 48 strofinare.
	Tubo di drenaggio con diametro di 110 mm in HDPE, ondulato, a parete singola, in un filtro geotessile. Produttore: Sibur, Russia.	simile a sopra	Per 1 p.f. 60 sfregamenti.
	Tubo di drenaggio con diametro di 160 mm in HDPE, ondulato, a parete singola, in un filtro geotessile. Produttore: Sibur, Russia.	simile a sopra	Per 1 p.f. 115 rubli.
	Tubo di drenaggio con diametro di 200 mm in HDPE, ondulato, a parete singola, in un filtro geotessile. Produttore: Sibur, Russia.	simile a sopra	Per 1 p.f. 190 rubli.
	Tubi di drenaggio monoparete ondulati in HDPE con filtro in fibra di cocco con diametro 90, 110, 160, 200 mm. Paese di origine: Russia.	Progettato per rimuovere l'umidità in eccesso da fondazioni e aree su terreni argillosi e torbosi. La fibra di cocco ha maggiori proprietà di recupero e resistenza rispetto ai geotessili. Hanno perforazione circolare. Classe di durezza SN-4. Profondità di posa fino a 4 m.	219, 310, 744, 1074 rubli. per 1 p.f. (a seconda del diametro).
	Tubi di drenaggio a doppio strato con filtro geotessile Typar SF-27. Lo strato esterno di HDPE è ondulato, lo strato interno di LDPE è liscio. Diametri 110, 160, 200 mm. Paese di origine: Russia.	Progettato per rimuovere l'umidità in eccesso da fondazioni e aree su tutti i tipi di terreno. Hanno una perforazione completa (circolare). Lo strato esterno protegge dagli influssi meccanici e lo strato interno consente, grazie alla sua superficie liscia, di essere rimosso grande quantità acqua. Il design a due strati ha una classe di rigidità SN-6 e consente la posa di tubi fino a una profondità di 6 metri.	160, 240, 385 rubli. per 1 p.f. (a seconda del diametro).
	I tubi in PVC per fognatura sono lisci con una presa con un diametro esterno di 110, 125, 160, 200 mm, lunghezza 1061, 1072, 1086, 1106 mm, rispettivamente. Paese di origine: Russia.	Progettato per l'organizzazione di un sistema fognario esterno, nonché di sistemi di drenaggio o drenaggio. Hanno una classe di durezza SN-4, che consente loro di essere posati fino a 4 metri di profondità.	180, 305, 270, 490 rubli. per tubi: 110*1061 mm, 125*1072 mm, 160*1086 mm, 200*1106 mm, rispettivamente.
	Pozzetti con diametro di 340, 460, 695, 923 mm realizzati in HDPE. Paese di origine: Russia.	Progettato per creare pozzi di drenaggio (rotativo, presa d'acqua, assorbimento). Hanno una costruzione a due strati. Rigidità dell'anello SN-4. Lunghezza massima – 6 metri.	950, 1650, 3700, 7400 rubli. per pozzi rispettivamente con diametro 340, 460, 695, 923 mm.
	Tappo di fondo per pozzi con diametro 340, 460, 695, 923 mm realizzato in HDPE. Paese di origine: Russia.	Progettato per la realizzazione di pozzi di drenaggio: rotanti o di presa d'acqua.	940, 1560, 4140, 7100 per pozzi rispettivamente con diametro 340, 460, 695, 923 mm.
	Inserimento nel pozzo in cantiere con diametri 110, 160, 200 mm. Paese di origine: Russia.	Progettato per l'inserimento in un pozzo a qualsiasi livello di tubi fognari o di drenaggio di diametri adeguati.	350, 750, 2750 rubli. rispettivamente per inserti con diametro 110, 160, 200 mm.
	Botola in cemento polimerico per pozzetti di drenaggio con diametro di 340 mm. Paese di origine: Russia.		500 rubli.
	Botola in cemento polimerico per pozzetti di drenaggio con diametro di 460 mm. Paese di origine: Russia.	Progettato per installazione su pozzi di drenaggio. Resiste a carichi fino a 1,5 tonnellate.	850 rubli.
	Geotessile in poliestere con densità di 100 g/m². Paese di origine: Russia.	Utilizzato per creare sistemi di drenaggio. Non soggetto a marciume, muffe, roditori e insetti. Lunghezza rotolo da 1 a 6 mt.	20 sfregamenti. per 1 mq.

Dalla tabella presentata si può vedere che il costo anche delle parti di fabbricazione russa per i sistemi di drenaggio difficilmente può essere definito economico. Ma l'effetto del loro utilizzo soddisferà i proprietari del sito per almeno 50 anni. Questa è la durata di servizio dichiarata dal produttore. Considerando che il materiale utilizzato per realizzare gli elementi drenanti è assolutamente inerte rispetto a tutte le sostanze presenti in natura, si può supporre che la durata sarà molto più lunga di quanto dichiarato.

Cemento di amianto precedentemente ampiamente utilizzato o tubi in ceramica Volutamente non li abbiamo indicati nella tabella perché, a parte il prezzo elevato e le difficoltà di trasporto e installazione, non porteranno nulla. Questo è il secolo di ieri.

Per creare sistemi di drenaggio sono disponibili molti altri componenti di vari produttori. Questi includono parti del vassoio, che possono essere di throughput, di collegamento, prefabbricate e senza uscita. Sono progettati per collegare tubi di drenaggio di vari diametri ai pozzi. Forniscono collegamenti per tubi di drenaggio con diverse angolazioni.

Nonostante tutti gli ovvi vantaggi delle parti del vassoio con raccordi per tubi, il loro prezzo è molto alto. Ad esempio, la parte mostrata nella figura sopra costa 7mila rubli. Pertanto, nella maggior parte dei casi, vengono utilizzati i rubinetti nel pozzetto indicato in tabella. Un altro vantaggio dei ritagli è che possono essere realizzati a qualsiasi livello e con qualsiasi angolazione l'uno rispetto all'altro.

Oltre ai particolari per sistemi di drenaggio indicati in tabella, ce ne sono molti altri che vengono selezionati in base ai calcoli e in fase di installazione in cantiere. Questi possono includere vari manicotti e O-ring, giunti, raccordi a T e croci, valvole di ritegno per tubi di drenaggio e fognature, transizioni e colli eccentrici, curve, tappi e molto altro. La loro corretta selezione dovrebbe essere effettuata innanzitutto durante la progettazione, quindi le modifiche dovrebbero essere apportate durante l'installazione.

Video: come scegliere un tubo di drenaggio

Video: Pozzi di drenaggio

Se i lettori trovano articoli sul drenaggio su Internet in cui si afferma che è facile eseguire il drenaggio con le proprie mani, ti consigliamo di chiudere immediatamente questo articolo senza leggerlo. Fare il drenaggio con le tue mani non è un compito facile. Ma la cosa principale è che questo è possibile se fai tutto in modo coerente e corretto.

Progettazione del sistema di drenaggio del sito

Il sistema di drenaggio è un oggetto ingegneristico complesso che richiede un trattamento adeguato. Pertanto, raccomandiamo ai nostri lettori di ordinare la progettazione del drenaggio del sito da professionisti che terranno conto assolutamente di tutto: la topografia del sito, gli edifici esistenti (o pianificati), la composizione del suolo, la profondità delle acque sotterranee e altri fattori. Dopo la progettazione, il cliente avrà a disposizione una serie di documenti che includono:

• Pianta del sito con i suoi rilievi.
• Uno schema per la posa dei tubi per il drenaggio a parete o ad anello, con l'indicazione della sezione e della tipologia dei tubi, della profondità, delle pendenze richieste e dell'ubicazione dei pozzi.
• Uno schema di drenaggio del sito che indichi anche la profondità delle trincee, la tipologia delle tubazioni, le pendenze, la distanza tra gli scarichi adiacenti, l'ubicazione dei pozzi rotanti o di presa dell'acqua.

• Un diagramma del drenaggio puntuale e lineare della superficie che indica le dimensioni dei vassoi, dei separatori di sabbia, delle prese dell'acqua piovana, dei tubi fognari utilizzati e della posizione dei pozzi di presa dell'acqua.
• Dimensioni trasversali delle trincee per pareti e drenaggio profondo, indicanti la profondità, il materiale e lo spessore del riempimento, nonché il tipo di geotessile utilizzato.
• Calcolo dei componenti e dei materiali necessari.
• Nota esplicativa del progetto, descrivente l'intero sistema di drenaggio e la tecnologia per l'esecuzione dell'opera.

La progettazione di un sistema di drenaggio del sito costa molto meno di una progettazione architettonica, quindi ancora una volta vi consigliamo vivamente di rivolgervi a specialisti. Ciò riduce al minimo la probabilità di errori durante l'installazione autonoma del drenaggio.

Attrezzatura per il drenaggio delle pareti domestiche

Per proteggere le fondamenta delle case dagli effetti delle acque sotterranee, viene realizzato il cosiddetto drenaggio murale, che si trova attorno all'intera casa dall'esterno ad una certa distanza dalla base della fondazione. solitamente è 0,3-0,5 m, ma comunque non più di 1 metro. Il drenaggio delle pareti viene effettuato nella fase di costruzione della casa insieme alle misure per l'isolamento e l'impermeabilizzazione delle fondamenta. Quando è comunque necessario questo tipo di drenaggio?

Prezzi dei sistemi di drenaggio

• Quando la casa ha un piano terra.

• Quando le parti sepolte della fondazione si trovano a non più di 0,5 metri sopra il livello della falda freatica.
• Quando una casa è costruita su terreni argillosi o limosi.

Tutto progetti moderni le case forniscono quasi sempre il drenaggio delle pareti. Le uniche eccezioni possono essere i casi in cui la fondazione viene posata su terreni sabbiosi che non congelano più di 80 cm.

Nella figura è mostrato un tipico progetto di drenaggio a parete.

Ad una certa distanza dalla base della fondazione, circa 30 cm sotto il suo livello, viene realizzato uno strato livellante di sabbia di 10 cm, sul quale viene stesa una membrana geotessile di densità pari ad almeno 150 g/m², sulla quale viene colata uno strato di pietrisco di una frazione di 20-40 mm con uno spessore di almeno 10 cm Al posto del pietrisco si può utilizzare ghiaia lavata. È preferibile utilizzare pietrisco di granito, ma non pietra calcarea, poiché quest'ultima tende ad essere gradualmente erosa dall'acqua. Su un letto di pietrisco viene posato un tubo di drenaggio avvolto in geotessile. Ai tubi viene data la pendenza richiesta: almeno 2 cm per 1 metro lineare di tubo.

Nei punti in cui gira il tubo devono essere realizzati pozzetti di ispezione e ispezione. Le regole permettono di effettuarli a turni alterni, ma la pratica suggerisce che è meglio non lesinare su questo e posizionarli ad ogni turno. La pendenza dei tubi è realizzata in una direzione (nella figura dal punto K1, attraverso i punti K2 e K3, fino al punto K4). In questo caso, è necessario tenere conto del terreno. Si presuppone che il punto K1 sia nel punto più alto e K4 nel punto più basso.

Gli scarichi vengono inseriti nei pozzetti non dalla base, ma con una rientranza di almeno 20 cm dal fondo. Quindi i piccoli detriti o limo che entrano non rimarranno nei tubi, ma si depositeranno nel pozzo. Successivamente, durante l'ispezione del sistema, è possibile lavare via il fondo limoso con un forte getto d'acqua, che porterà via tutto ciò che non è necessario. Se il terreno nella zona in cui sono ubicati i pozzi ha una buona capacità di assorbimento, allora il fondo non viene realizzato. In tutti gli altri casi è meglio dotare i pozzi di un fondo.

Sopra gli scarichi viene nuovamente colato uno strato di pietrisco o ghiaia lavata dello spessore di almeno 20 cm, quindi avvolto con una membrana geotessile precedentemente stesa. Sopra una struttura così "avvolta" da un tubo di drenaggio e pietrisco, viene realizzato un riempimento di sabbia e sopra, dopo averla compattata, è già organizzata un'area cieca dell'edificio, destinata anche ad essere utilizzato, ma in un sistema di drenaggio lineare superficiale. Anche se l'acqua atmosferica entra dall'esterno della fondazione, dopo aver attraversato la sabbia, entrerà negli scarichi e attraverso questi confluirà eventualmente nel pozzetto collettore principale, che può essere dotato di pompa. Se il terreno del sito lo consente, viene effettuato un trabocco senza pompa dal pozzo del collettore, rimuovendo l'acqua oltre i confini in un canale di drenaggio, un serbatoio artificiale o naturale o un sistema fognario. Collegare il drenaggio alla normalità sistema fognario in nessuna circostanza.

Se le acque sotterranee iniziano a "risalire" dal basso, saturano innanzitutto la preparazione della sabbia e la pietrisco in cui si trovano gli scarichi. La velocità del movimento dell'acqua attraverso gli scarichi è maggiore che nel terreno, quindi l'acqua viene rapidamente rimossa e drenata in un pozzetto di raccolta, che viene posizionato più in basso rispetto agli scarichi. Si scopre che all'interno del circuito chiuso dei tubi di drenaggio, l'acqua semplicemente non può salire al di sopra del livello degli scarichi, il che significa che sia la base della fondazione che il pavimento del seminterrato saranno asciutti.

Questo schema di drenaggio a parete viene utilizzato molto spesso e funziona in modo molto efficace. Ma ha uno svantaggio significativo. Questo riempie di sabbia l'intera cavità tra la fondazione e il bordo della fossa. Considerando il notevole volume del seno, per questa otturazione dovrai pagare una bella somma. Ma c’è una bella via d’uscita da questa situazione. Per evitare il riempimento con sabbia, è possibile utilizzare una speciale geomembrana profilata, che è una tela in HDPE o LDPE con vari additivi, avente una superficie in rilievo sotto forma di piccoli tronchi di cono. Quando la parte sotterranea della fondazione è ricoperta da una tale membrana, svolge due funzioni principali.

• La geomembrana stessa è un ottimo impermeabilizzante. Impedisce all'umidità di penetrare nelle pareti della struttura di fondazione sotterranea.
• La superficie strutturata della membrana garantisce che l'acqua che appare su di essa scorra liberamente verso il basso, dove verrà “catturata” dagli scarichi installati.

La progettazione del drenaggio della parete utilizzando una geomembrana è mostrata nella figura seguente.

Sulla parete esterna della fondazione, dopo la posa e l'isolamento (se necessario), viene incollata o fissata meccanicamente una geomembrana con la parte in rilievo (puntelli) rivolta verso l'esterno. Sopra di esso è fissato un tessuto geotessile con una densità di 150-200 g/m², che impedisce l'intasamento della parte in rilievo della geomembrana con particelle di terreno. L'ulteriore organizzazione del drenaggio procede come al solito: uno scarico rivestito di pietrisco e avvolto in geotessile viene posto su uno strato di sabbia. Solo i seni non vengono riempiti con sabbia o pietrisco, ma con terreno normale estratto durante lo scavo di una fossa o con argilla, che è significativamente più economica.

Il drenaggio dell'acqua “puntellante” la fondazione dal basso avviene come nel caso precedente. Ma l'acqua che entra nel muro dall'esterno attraverso il terreno inumidito o penetra nello spazio tra la fondazione e il terreno seguirà il percorso di minor resistenza: filtra attraverso i geotessili, scorre liberamente lungo la superficie in rilievo della geomembrana, passa attraverso la pietra frantumata e finire nello scarico. Le fondazioni così protette non saranno minacciate per almeno 30-50 anni. I piani interrati di queste case saranno sempre asciutti.

Consideriamo le fasi principali della creazione di un sistema di drenaggio murale per una casa.

Immagine	Descrizione delle azioni
	Dopo che sono state prese le misure per costruire la fondazione, il suo rivestimento iniziale e poi l'impermeabilizzazione e l'isolamento in rotoli, una geomembrana viene incollata sulla parete esterna della fondazione, compresa la sua base, utilizzando uno speciale mastice che non corrode il polistirolo espanso, con il parte in rilievo rivolta verso l'esterno. La parte superiore della membrana dovrebbe sporgere oltre il livello del futuro riempimento di almeno 20 cm e la parte inferiore dovrebbe raggiungere il fondo della fondazione, compresa la base.
	I giunti della maggior parte delle geomembrane sono dotati di uno speciale bloccaggio che si “blocca” sovrapponendo un telo sull'altro e poi picchiettandolo con un martello di gomma.
	Sopra la geomembrana è fissato un tessuto geotessile con una densità di 150-200 g/m². È preferibile utilizzare geotessili termolegati piuttosto che agugliati, poiché sono meno soggetti ad intasamenti. I tasselli a forma di disco vengono utilizzati per il fissaggio. La distanza di fissaggio dei tasselli non è superiore a 1 m in orizzontale e non superiore a 2 m in verticale. La sovrapposizione dei fogli geotessili adiacenti l'uno sull'altro è di almeno 10-15 cm, sul giunto devono essere posizionati tasselli a forma di disco.
	Nella parte superiore della geomembrana e del geotessile si consiglia di utilizzare una speciale striscia di montaggio che premerà entrambi gli strati sulla struttura di fondazione.
	Il fondo della fossa dall'esterno della fondazione viene pulito al livello richiesto. Il livello può essere controllato da un teodolite con una barra di misurazione, livella laser e una comoda tavola di legno con segni marcati, tensionata e allineata tramite livella idraulica con corda tensionata. Puoi anche "battere" una linea orizzontale sul muro e misurare la profondità utilizzando un metro a nastro.
	Sul fondo viene versata la sabbia lavata in uno strato di almeno 10 cm, che viene inumidito con acqua e compattato meccanicamente o manualmente fino a quando non rimangono praticamente tracce quando si cammina.
	I pozzetti di ispezione sono installati nelle posizioni designate. Per fare ciò è sufficiente utilizzare alberi con un diametro di 340 o 460 mm. Dopo aver misurato la lunghezza richiesta, possono essere tagliati con un normale seghetto o con un seghetto alternativo o sega alternativa. Inizialmente, i pozzi devono essere tagliati 20-30 cm più lunghi della lunghezza stimata e successivamente, quando si progetta il paesaggio, devono essere adattati ad esso.
	I fondi sono installati sui pozzi. Per fare ciò, nei pozzetti a strato singolo (ad esempio Wavin), un polsino di gomma viene posizionato sul bordo del corpo, quindi viene lubrificato con una soluzione di sapone e viene installato il fondo. Dovrebbe entrare con forza.
	Nei pozzetti a due strati di fabbricazione russa, prima di installare il bracciale, è necessario ritagliare una striscia dello strato interno con un coltello, quindi fare lo stesso del caso precedente.
	I pozzi sono installati nei luoghi previsti. Le aree per la loro installazione sono compattate e livellate. Sulle loro superfici laterali vengono tracciati dei segni per l'ingresso e l'uscita dei centri di scarico (tenendo conto delle pendenze di 2 cm per 1 metro lineare di tubo). Ricordiamo che gli ingressi e le uscite degli scarichi devono trovarsi ad almeno 20 cm dal fondo.
	Per facilitare l'inserimento dei raccordi è meglio posizionare i pozzetti in posizione orizzontale e praticare i fori utilizzando una corona e un trapano di centraggio in corrispondenza del raccordo. Se non hai una corona, puoi fare dei buchi con un seghetto alternativo, ma questo richiede determinate abilità.
	Successivamente, i bordi vengono puliti dalle sbavature con un coltello o un pennello.
	Il manicotto esterno in gomma del giunto è posizionato all'interno del foro. Dovrebbe entrare nel pozzo e rimanere fuori in parti uguali (circa 2 cm ciascuno).
	La superficie interna del manicotto in gomma dell'accoppiamento viene lubrificata con soluzione di sapone e quindi inserita parte in plastica fino in fondo. La giunzione della parte in gomma del raccordo al pozzetto può essere rivestita con sigillante impermeabile.
	I pozzi sono installati al loro posto e allineati verticalmente. I geotessili sono stesi su un letto di sabbia. Su di esso viene versata pietrisco di granito di una frazione di 5-20 mm o ghiaia lavata in uno strato di almeno 10 cm, tenendo conto delle pendenze richieste dei tubi di drenaggio. La pietra frantumata viene livellata e compattata.
	I tubi di drenaggio perforati della dimensione richiesta vengono misurati e tagliati. I tubi vengono inseriti nei raccordi ricavati nei pozzetti dopo aver lubrificato il bracciale con acqua saponata. La loro parzialità viene controllata.
	Sopra gli scarichi viene versato uno strato di pietrisco o ghiaia di almeno 20 cm, quindi i bordi del tessuto geotessile vengono avvolti uno sopra l'altro e cosparsi con uno strato di sabbia di 20 cm.
	Nella posizione designata viene scavata una fossa per il pozzo collettore del sistema di drenaggio. Il suo livello, naturalmente, deve essere al di sotto dello scarico più basso per poter ricevere l'acqua dallo scarico a parete. Una trincea viene scavata in questa fossa dal pozzo di ispezione e ispezione del livello inferiore per la posa di un tubo fognario.
	Come pozzo di raccolta possono essere utilizzati pozzi con diametro di 460, 695 e anche 930 mm. Può essere installato anche un pozzo prefabbricato realizzato con anelli in cemento armato. L'inserimento di un tubo fognario nel pozzetto del collettore ricevente viene effettuato esattamente allo stesso modo degli scarichi.
	Il tubo fognario che porta dal livello inferiore del pozzo di drenaggio del muro al pozzo di raccolta viene posato su un cuscino di sabbia di 10 cm e cosparso sopra con sabbia di almeno 10 cm di spessore. Dopo aver compattato la sabbia, la trincea viene riempita di terra.
	Viene verificata la funzionalità del sistema. Per fare ciò, l'acqua viene versata nel pozzo del livello più alto. Dopo aver riempito il fondo, l'acqua dovrebbe iniziare a fluire attraverso gli scarichi in altri pozzi e, dopo aver riempito i loro fondi, alla fine fluire nel pozzo del collettore. Non dovrebbe esserci corrente inversa.
	Dopo aver verificato la funzionalità, i seni tra i bordi della fossa vengono riempiti di terra. È preferibile utilizzare l'argilla di cava, che creerà un castello impermeabile attorno alla fondazione.
	I pozzetti sono coperti con coperchi per evitare intasamenti. La rifinitura finale e l'installazione delle coperture dovrebbero essere eseguite in concomitanza con i lavori paesaggistici.

Un pozzo di drenaggio del collettore può essere dotato di una valvola di ritegno che, anche in caso di tracimazione, non consente il reflusso dell'acqua negli scarichi. E anche nel pozzo può essercene uno automatico. Quando il livello delle acque sotterranee raggiunge valori critici, l'acqua si raccoglierà nel pozzo. La pompa è configurata in modo tale che quando viene superato un certo livello nel pozzo, si accende e pompa l'acqua all'esterno del sito o in altri contenitori o serbatoi. Pertanto, il livello della falda freatica nell'area della fondazione sarà sempre inferiore rispetto ai drenaggi posati.

Succede che un pozzo del collettore venga utilizzato per i sistemi di drenaggio delle pareti e delle superfici. Gli esperti sconsigliano di farlo, poiché durante lo scioglimento intenso della neve o le forti piogge, in breve tempo si accumulerà una quantità molto grande di acqua, che interferirà solo con l'ispezione del sistema di drenaggio dell'acqua nell'area della fondazione. È meglio raccogliere l'acqua dalle precipitazioni e dalla neve sciolta in contenitori separati e utilizzarla per l'irrigazione. Se i pozzi temporaleschi traboccano, l'acqua da essi può essere pompata in un altro luogo allo stesso modo utilizzando una pompa di drenaggio.

Video: Drenaggio a parete a casa

Attrezzatura per il drenaggio degli anelli domestici

Il drenaggio ad anello, a differenza del drenaggio murale, non si trova vicino alla struttura di fondazione, ma ad una certa distanza da essa: da 2 a 10 metri o più metri. In quali casi è adatto il drenaggio ad anello?

• Se la casa è già stata costruita e qualsiasi intervento sulla struttura di fondazione non è auspicabile.
• Se la casa non ha piano terra.
• Se una casa o un gruppo di edifici è costruito su sabbia o terreni franco-sabbiosi, che hanno una buona permeabilità all'acqua.
• Se altri tipi di drenaggio non riescono a far fronte all’innalzamento stagionale delle acque sotterranee.

Indipendentemente dal fatto che il drenaggio ad anello sia molto più semplice nella realizzazione pratica, l'atteggiamento nei suoi confronti dovrebbe essere più serio che nei confronti del drenaggio a parete. Perché?

• Una caratteristica molto importante è la profondità degli scarichi. In ogni caso la profondità della fondazione dovrà essere maggiore della profondità della base della fondazione o del livello del piano interrato.
• Anche la distanza dalla fondazione allo scarico è una caratteristica importante. Più il terreno è sabbioso, maggiore dovrebbe essere la distanza. E viceversa: più il terreno è argilloso, più gli scarichi possono essere posizionati vicino alla fondazione.
• Nel calcolare la fondazione ad anello, vengono presi in considerazione anche il livello delle acque sotterranee, le sue fluttuazioni stagionali e la direzione del suo afflusso.

Sulla base di tutto quanto sopra, possiamo tranquillamente affermare che è meglio affidare il calcolo del drenaggio dell'anello agli specialisti. Sembrerebbe che più lo scarico è vicino alla casa e più profondo è posato, meglio sarà per la struttura da proteggere. Si scopre che no! Qualsiasi drenaggio modifica la situazione idrogeologica nell'area della fondazione, che non è sempre buona. Il compito del drenaggio non è quello di asciugare completamente l'area, ma di abbassare il livello delle acque sotterranee a valori tali da non interferire con la vita umana e vegetale. Il drenaggio è una sorta di accordo con le forze di Madre Natura e non un tentativo di “riscrivere” le leggi esistenti.

Una delle opzioni per costruire un sistema di drenaggio ad anello è mostrata in figura.

Si può notare che intorno alla casa, già all'esterno della zona cieca, è stato scavato uno scavo ad una profondità tale che la parte superiore del tubo di drenaggio si trova 30-50 cm sotto il punto inferiore della fondazione. geotessile e al suo interno è racchiuso anche il tubo stesso. Lo strato minimo sottostante di pietrisco deve essere di almeno 10 cm.La pendenza minima degli scarichi di diametro 110-200 mm è di 2 cm per 1 metro lineare di tubo. L'immagine mostra che l'intera trincea è piena di macerie. Ciò è del tutto accettabile e non contraddice altro che il buon senso in termini di spese inutili.

Lo schema mostra che i pozzetti di ispezione e controllo sono posizionati attraverso un giro, il che è abbastanza accettabile se il tubo di drenaggio viene posato in un unico pezzo, senza raccordi. Ma è comunque meglio farli ad ogni turno. Ciò renderà la manutenzione del sistema di drenaggio molto più semplice nel tempo.

Un sistema di drenaggio ad anello può “andare d'accordo” perfettamente con un sistema di drenaggio puntuale e lineare di superficie. In una trincea è possibile posare gli scarichi al livello inferiore, e accanto ad essi o sopra in uno strato di sabbia si possono posare tubi fognari che conducono dai vassoi e dalle prese dell'acqua piovana al pozzo per la raccolta della pioggia e dell'acqua di fusione. Se il percorso di entrambi conduce allo stesso pozzo di drenaggio del collettore, in genere ciò è meraviglioso; la quantità di lavoro di scavo si riduce notevolmente. Ricordiamo però che è consigliabile raccogliere queste acque separatamente. Possono essere raccolti insieme solo in un caso: se tutta l'acqua proveniente dalle precipitazioni ed estratta dal terreno viene rimossa (naturalmente o forzatamente) dal sito in un sistema fognario collettivo, un canale di drenaggio o un serbatoio.

Quando si organizza il drenaggio dell'anello, viene prima scavata una trincea alla profondità calcolata. La larghezza della trincea nella zona del suo fondo deve essere di almeno 40 cm; al fondo della trincea viene immediatamente data una certa pendenza, il cui controllo è più conveniente con un teodolite e, in sua assenza, con una corda allungato orizzontalmente e un misurino tra i mezzi disponibili aiuterà.

La sabbia lavata viene versata sul fondo in uno strato di almeno 10 cm, che viene accuratamente compattato. Ovviamente, è impossibile farlo in una trincea stretta utilizzando un metodo meccanizzato, quindi viene utilizzato un tamper manuale.

L'installazione di pozzi, l'inserimento di giunti, l'aggiunta di granito o ghiaia frantumato, la posa e il collegamento degli scarichi vengono eseguiti esattamente nello stesso modo in cui si organizza il drenaggio delle pareti, quindi non ha senso ripeterlo. La differenza è che con il drenaggio ad anello è meglio riempire la trincea dopo pietrisco e geotessili non con terra, ma con sabbia. Viene versato solo lo strato superiore di terreno fertile di circa 10-15 cm, quindi durante l'abbellimento del sito vengono presi in considerazione i luoghi in cui sono posati i drenaggi e in questi luoghi non vengono piantati alberi o arbusti con un forte apparato radicale.

Video: Drenaggio in casa

Apparecchiature per il drenaggio puntuale e lineare di superficie

Come in tutti i casi, un sistema di drenaggio superficiale può essere installato con successo solo se esiste un progetto o almeno un piano fatto da sé. Tutto è necessario tener conto di questo piano: dai punti di presa dell'acqua al contenitore dove verranno scaricate la pioggia e l'acqua di fusione. In questo caso è necessario tenere conto delle pendenze delle tubazioni e dei vassoi, della direzione del movimento lungo i vassoi.

È possibile installare un sistema di drenaggio superficiale su una zona cieca esistente, su percorsi costituiti da lastre o pavimentazioni in pietra. È possibile che si debba intervenire su alcune delle loro parti, ma ciò non richiederà comunque lo smantellamento completo. Consideriamo un esempio di installazione di un sistema di drenaggio superficiale utilizzando l'esempio di vassoi in cemento polimerico e trappole di sabbia (trappole di sabbia) e tubi fognari.

Per eseguire il lavoro avrai bisogno di un set di strumenti molto semplice:

• Pale a paletta e a baionetta;
• Livella a bolla da costruzione da 60 cm di lunghezza;
• Martello da banco;
• Martello in gomma per la posa di piastrelle o pavimentazioni;
• Cordone per la segnaletica di costruzione e una serie di picchetti di legno o pezzi di rinforzo;
• Cazzuola e spatole;
• Roulette;
• Coltello da costruzione;
• Scalpello;
• Smerigliatrice angolare (smerigliatrice) con dischi da almeno 230 mm per pietra e metallo;
• Contenitore per la preparazione delle soluzioni.

Presentiamo l'ulteriore processo sotto forma di tabella.

Immagine	Descrizione del processo
	Considerando il piano o progetto di drenaggio superficiale, è necessario determinare i punti di scarico dell'acqua, cioè quei luoghi in cui l'acqua raccolta dalla superficie andrà nella tubazione fognaria che porta al pozzo di drenaggio. La profondità di questa tubazione deve essere posta al di sotto della profondità di congelamento del suolo, che per la maggior parte delle zone climatiche popolate della Russia è di 60-80 cm È nel nostro interesse ridurre al minimo il numero di punti di scarico, ma garantire la capacità di drenaggio richiesta.
	Lo scarico dell'acqua nella tubazione deve essere effettuato tramite trappole di sabbia o attraverso prese d'acqua piovana per garantire il filtraggio di detriti e sabbia. Innanzitutto è necessario provvedere al loro collegamento mediante elementi sagomati standard fognatura esterna alla pipeline e provare questi elementi nel sito di installazione.
	È meglio prevedere in anticipo il collegamento delle prese d'acqua piovana poste sotto i tubi di scarico, anche in fase di sistemazione del drenaggio a parete, in modo che quando la neve si scioglie durante il disgelo e la bassa stagione, l'acqua che scorre dai tetti entra immediatamente nel sottosuolo tubazioni e non congela nei vassoi, nelle zone cieche e nei percorsi.
	Se non è possibile installare i separatori di sabbia, è possibile collegare la tubazione fognaria direttamente ai vassoi. A questo scopo, i vassoi in cemento polimerico dispongono di speciali fori tecnologici che consentono il collegamento di una tubazione verticale.
	Alcuni produttori dispongono di cestelli speciali fissati allo scarico verticale dell'acqua, che proteggono il sistema di drenaggio dall'intasamento.
	La maggior parte delle vaschette in plastica, oltre agli attacchi verticali, può avere anche attacchi laterali. Ma questo dovrebbe essere fatto solo quando si ha fiducia nella purezza dell'acqua scaricata, poiché è molto più difficile pulire i pozzi di drenaggio e i contenitori di raccolta rispetto ai cestini.
	Per installare gli elementi di drenaggio superficiale, è necessario prima selezionare il terreno alla profondità e larghezza richieste. Per fare questo, su un prato esistente, il tappeto erboso viene tagliato alla larghezza richiesta, che è definita come la larghezza dell'elemento da installare più 20 cm - 10 cm su ciascun lato. Potrebbe essere necessario smantellare cordoli e file esterne di lastre o pietre per pavimentazione.
	In profondità per l'installazione degli elementi di drenaggio, è necessario selezionare un terreno pari alla profondità dell'elemento più 20 cm, di cui 10 cm per la preparazione di sabbia o pietrisco e 10 cm per una base di cemento. Il terreno viene rimosso, la base viene pulita e compattata, quindi viene realizzato un riempimento con pietrisco di una frazione di 5-20 mm. Quindi vengono inseriti i picchetti e viene tirata la corda, che determinerà il livello dei vassoi da installare.
	Nel luogo di installazione vengono provati gli elementi di drenaggio superficiale. In questo caso è necessario tenere conto della direzione del flusso dell'acqua, che solitamente è indicata sulla superficie laterale dei vassoi.
	Negli elementi di drenaggio sono realizzati dei fori per il collegamento dei tubi fognari. IN vassoi di plastica questo viene fatto con un coltello e nel cemento polimerico con scalpello e martello.
	Quando si montano le parti, potrebbe essere necessario tagliare parte del vassoio. Quelli in plastica possono essere facilmente tagliati con un seghetto e quelli in cemento polimerico con una smerigliatrice. Le griglie in metallo zincato vengono tagliate con cesoie per metalli, mentre le griglie in ghisa vengono tagliate con una smerigliatrice.
	I tappi terminali vengono installati sugli ultimi vassoi utilizzando uno speciale adesivo-sigillante.
	Per installare gli elementi di drenaggio superficiale, è meglio utilizzare miscele secche già pronte di cemento sabbiato M-300, disponibili presso molti produttori. Una soluzione viene preparata in un contenitore adatto, che dovrebbe essere di consistenza densa. È meglio installare dai punti di scarico – trappole di sabbia. Il calcestruzzo viene posato sulla base preparata.
	Quindi viene livellato con una cazzuola e su questo supporto viene installato un separatore di sabbia.
	Quindi viene allineato lungo la corda precedentemente tesa. Se necessario, premere il vassoio in posizione utilizzando un martello di gomma.
	Controllare la corretta installazione utilizzando il cavo e la livella.
	I vassoi e i dissabbiatori sono posizionati in modo che quando la griglia è installata, il suo piano si trovi 3-5 mm sotto il livello della superficie. Quindi l'acqua scorrerà liberamente nei vassoi e le griglie non verranno danneggiate dalle ruote dell'auto.
	Il dissabbiatore livellato viene immediatamente fissato sui lati miscela di cemento. Si forma un cosiddetto tallone di cemento.
	Allo stesso modo, i vassoi di drenaggio sono installati sulla base di cemento.
	Inoltre sono allineati sia per corda che per livello.
	Dopo l'installazione, i giunti vengono sigillati con uno speciale sigillante, sempre offerto al momento dell'acquisto dei vassoi.
	Gli installatori esperti possono applicare il sigillante prima di installare i vassoi, applicandolo alle estremità prima dell'installazione.
	Quando si installano i vassoi di plastica nel cemento, questi potrebbero deformarsi. Pertanto, è meglio installarli con le griglie installate che, per evitare contaminazioni, sono meglio avvolte in una pellicola di plastica.
	Se la superficie è piana e senza pendenze, sarà problematico garantire la pendenza richiesta dei vassoi. La via d'uscita da questa situazione è installare una cascata di vassoi della stessa larghezza ma profondità diverse.
	Dopo aver installato tutti gli elementi di drenaggio superficiale, viene formato un tallone di cemento, quindi vengono installate le pietre per pavimentazione o le lastre per pavimentazione, se sono state smantellate. La superficie delle pietre del selciato dovrebbe essere 3-5 mm più alta della griglia del vassoio di drenaggio.
	È necessario realizzare un giunto di dilatazione tra le pietre della pavimentazione e le vaschette. Invece dei cordoni di gomma consigliati, è possibile utilizzare una striscia di cartone catramato piegata a metà e sigillante.
	Dopo che il calcestruzzo ha fatto presa, dopo 2-3 giorni è possibile riempire il terreno scavato.
	Dopo aver compattato il terreno, sopra viene steso lo strato di tappeto erboso precedentemente rimosso. Va posato 5-7 cm più in alto rispetto al resto della superficie del prato, poiché con il tempo si compatta e si deposita.
	Dopo aver effettuato il lavaggio dell'intero sistema di drenaggio superficiale e averne verificato la funzionalità, le vaschette, gli ingressi delle acque meteoriche ed i dissabbiatori vengono chiusi con griglie. È possibile sottoporre gli elementi a carico verticale solo dopo 7-10 giorni.

Quando si utilizza un sistema di drenaggio superficiale, è necessario pulire periodicamente le prese dell'acqua piovana e i separatori di sabbia. Se necessario è possibile rimuovere le griglie di protezione e lavare le vaschette stesse con un forte getto d'acqua. L'acqua raccolta dopo le piogge o lo scioglimento della neve è più adatta per essere utilizzata successivamente per irrigare il giardino, l'orto o i prati. Le acque sotterranee raccolte da un sistema di drenaggio profondo possono avere caratteristiche diverse Composizione chimica e non sempre possono essere utilizzati per gli stessi scopi. Pertanto, ricordiamo ancora una volta e consigliamo ai nostri lettori di raccogliere separatamente le acque sotterranee e quelle atmosferiche.

Video: Installazione di un sistema di drenaggio

Attrezzatura per il drenaggio profondo del sito

Abbiamo già descritto in quali casi è necessario il drenaggio profondo del sito e abbiamo scoperto che è quasi sempre necessario per dimenticare per sempre i problemi delle pozzanghere stagnanti, dello sporco costante o della morte varie piante che non tollerano i terreni impregnati d'acqua. La difficoltà di attrezzare il drenaggio profondo è che se il sito è già stato paesaggistico, sono stati piantati alberi e arbusti e c'è un prato ben curato, allora questo ordine dovrà essere interrotto almeno parzialmente. Pertanto, consigliamo di organizzare immediatamente un sistema di drenaggio profondo sui terreni edificabili appena acquisiti. Come in tutti gli altri casi, la progettazione di un tale sistema di drenaggio deve essere ordinata da specialisti. Il calcolo e l'esecuzione errati e indipendenti del sistema di drenaggio possono portare al fatto che le aree impregnate d'acqua sul sito saranno adiacenti a quelle asciutte.

Nelle aree con topografia pronunciata, un sistema di drenaggio può diventare una bella parte del paesaggio. Per fare ciò, viene organizzato un canale aperto o una rete di canali attraverso i quali l'acqua può fluire liberamente oltre il sito. Negli stessi canali possono essere convogliati anche gli scarichi meteorici dal tetto. Ma i lettori saranno sicuramente d'accordo con gli autori sul fatto che la presenza di un gran numero di canali porterà più disagi che benefici dalla loro contemplazione. Questo è il motivo per cui il drenaggio profondo di tipo chiuso è spesso attrezzato. Gli oppositori del drenaggio profondo potrebbero sostenere che tali sistemi possono portare a un drenaggio eccessivo del terreno fertile, che influirà negativamente sulle piante. Tuttavia, tutti i terreni fertili hanno una proprietà molto buona e utile: trattengono nel loro spessore esattamente la quantità di acqua necessaria e le piante che crescono sui terreni prendono da esso esattamente la quantità di acqua necessaria per il loro apparato radicale.

Il principale documento guida per l'organizzazione di un sistema di drenaggio è una pianta grafica del sistema di drenaggio, che indica tutto: l'ubicazione dei pozzi di raccolta e di stoccaggio, la sezione trasversale dei tubi di drenaggio e la loro profondità, la sezione trasversale della trincea di drenaggio, eccetera. informazioni utili. In figura è mostrato un esempio di progetto del sistema di drenaggio.

Consideriamo le fasi principali della creazione di un drenaggio profondo del sito.

Immagine	Descrizione del processo
	Innanzitutto viene segnata la planimetria, in cui la posizione dei principali elementi del sistema drenante viene trasferita dalla pianta al terreno. I percorsi dei tubi di drenaggio sono contrassegnati da una corda tesa, che può essere immediatamente tirata sia orizzontalmente che con una pendenza, che dovrebbe trovarsi in ciascuna delle sezioni.
	Viene scavata una fossa per un pozzo di drenaggio di stoccaggio della profondità richiesta. Il fondo della fossa viene compattato e su di esso vengono versati e compattati 10 cm di sabbia. Il corpo del pozzo viene provato sul posto.
	Viene scavata una trincea nella direzione dal pozzo verso l'inizio del tubo collettore principale, al cui fondo viene immediatamente data la pendenza richiesta specificata nel progetto, ma non inferiore a 2 cm per 1 metro lineare di tubo. La larghezza della trincea vicino al fondo è di 40 m, la profondità dipende dal progetto specifico.
	Dalla fossa del collettore vengono scavate delle trincee per gli scarichi che verranno collegati al tubo del collettore. Al fondo delle trincee viene immediatamente data la pendenza richiesta. La larghezza degli scavi nella zona inferiore è di 40 cm, la profondità è secondo progetto. Su terreni argillosi e argillosi, la profondità media degli scarichi è di 0,6-0,8 metri e su terreni sabbiosi - 0,8-1,2 metri.
	Sono in fase di preparazione le posizioni dei pozzetti di ispezione rotanti e dei collettori.
	Dopo aver controllato la profondità e le pendenze richieste, sul fondo di tutti gli scavi vengono versati 10 cm di sabbia che viene successivamente bagnata e compattata manualmente.
	I geotessili sono rivestiti sul fondo delle trincee in modo che si estendano sulle pareti laterali. A seconda della profondità dello scavo e della larghezza del tessuto geotest, questo viene fissato sulle pareti dello scavo o sopra.
	I pozzetti vengono installati e provati al loro posto, i punti in cui sono inseriti i giunti sono contrassegnati. Quindi i pozzi vengono rimossi e vengono tagliati i giunti necessari per collegare gli scarichi e vengono montati i fondi.
	I pozzi vengono installati al loro posto e livellati. Nella trincea viene versato uno strato di pietrisco di granito o ghiaia lavata con una frazione di 20-40 mm e uno spessore di 10 cm, lo strato di pietrisco viene compattato e vengono create le pendenze necessarie.
	Le sezioni necessarie dei tubi di drenaggio vengono tagliate e dotate di tappi (se necessario). Nella maggior parte dei casi, gli scarichi a trave sono realizzati con tubi con un diametro di 110 mm e gli scarichi dei collettori – 160 mm. I tubi vengono posati in trincee e collegati ai giunti e ai raccordi dei pozzi. La loro profondità e pendenza vengono controllate.
	Sugli scarichi viene versato uno strato di pietrisco o ghiaia lavata di 20 cm. Dopo la compattazione, lo strato di pietrisco viene ricoperto con geotessili precedentemente fissati alle pareti delle trincee o in sommità.
	Viene controllata la funzionalità del sistema di drenaggio. Per fare ciò, in vari punti in cui sono posati gli scarichi, una grande quantità di acqua viene versata nelle trincee. Il suo assorbimento nello strato di pietrisco e il flusso attraverso i pozzi rotanti, i collettori e nel pozzo di drenaggio principale sono controllati.
	Sul geotessile viene versato uno strato di sabbia, spesso almeno 20 cm, la sabbia viene compattata e sopra di essa le trincee vengono riempite con terreno fertile - 15-20 cm.
	Le coperture vengono messe sui pozzetti.

Anche se il drenaggio profondo del sito è stato effettuato senza progetto, è comunque necessario redigere un piano che indichi l'ubicazione dei drenaggi e la loro profondità. Ciò contribuirà in futuro, durante l'esecuzione di eventuali lavori di scavo, a lasciare integro l'impianto. Se il terreno lo consente, non è possibile installare pozzi di drenaggio e l'acqua raccolta dagli scarichi viene immediatamente inviata alle fogne, ai serbatoi o al sistema fognario collettivo. Ciascuno di questi passaggi deve essere coordinato con i vicini e le amministrazioni del villaggio. Ma un pozzo è ancora auspicabile, almeno per controllare il livello delle acque sotterranee e le sue fluttuazioni stagionali.

È possibile far traboccare un pozzo collettore per la raccolta delle acque sotterranee. Quando il livello dell'acqua in tali pozzi diventa superiore al tubo di troppo pieno, parte dell'acqua il tubo della fogna sfocia in un altro pozzo di stoccaggio. Questo sistema consente di ottenere acqua pulita nel pozzo di stoccaggio, poiché tutta la sporcizia, il limo e i detriti si depositano nel pozzo di tracimazione del collettore.

Quando pensatori famosi, chiamati grandi, i cui detti sono costantemente citati e citati come esempi, hanno messo i loro pensieri su carta, probabilmente non sospettavano nemmeno che stavano scrivendo sul drenaggio profondo. Ecco alcuni esempi:

• L'immagine collettiva di un pensatore noto alla maggior parte delle persone, come Kozma Prutkov, diceva: "Guarda la radice!" Ottima frase sul drenaggio profondo! Se il proprietario desidera crescere sul suo terreno alberi da giardino, allora devi semplicemente sapere dove si trova l'acqua sotterranea, poiché il suo eccesso nell'area del sistema radicale ha un effetto negativo sulla maggior parte delle piante.
• Anche il famosissimo pensatore e “generatore di saggezza” Oscar Wilde diceva, senza saperlo, del drenaggio profondo: “Il vizio più grande dell'uomo è la superficialità. Tutto ciò che accade nella nostra vita ha un suo significato profondo”.
• Stanislaw Jerzy Lec ha detto quanto segue sulla profondità: “Una palude a volte dà l’impressione di profondità”. Questa frase si adatta perfettamente al drenaggio, poiché senza di essa l'area potrebbe trasformarsi in una palude.

Possiamo fornire molte più citazioni di persone fantastiche e collegarle al drenaggio, ma non distrarremo i lettori del nostro portale dall'idea principale. Per la sicurezza delle case e il comfort dei loro abitanti, creando le condizioni ideali per la crescita delle piante necessarie e organizzando un paesaggio accogliente, è sicuramente necessario il drenaggio.

Conclusione

Va notato che i residenti della maggior parte delle regioni della Russia sono incredibilmente fortunati se viene sollevata la questione del drenaggio. L’abbondanza d’acqua, soprattutto quella dolce, è molto meglio della sua mancanza. I residenti di regioni aride e desertiche, dopo aver letto un articolo del genere, sospirerebbero e direbbero: "Vorremmo i tuoi problemi!" Dobbiamo quindi ritenerci fortunati di vivere in un Paese a cui non manca l'acqua dolce.

Come abbiamo già notato, puoi sempre “negoziare” con l'acqua utilizzando il sistema di drenaggio. L'abbondanza del mercato moderno offre un assortimento semplicemente gigantesco di vari componenti, consentendo di creare un sistema di qualsiasi complessità. Ma in questa materia bisogna essere molto selettivi e attenti, poiché l'eccessiva complessità di qualsiasi sistema ne riduce l'affidabilità. Pertanto, consigliamo ancora e ancora di ordinare un progetto di drenaggio da specialisti. E l'implementazione indipendente del drenaggio del sito rientra nelle capacità di qualsiasi buon proprietario e speriamo che il nostro articolo possa essere d'aiuto in qualche modo.

I proprietari di terreni situati in pianura spesso incontrano problemi di ristagno del suolo, che portano alla distruzione delle fondamenta degli edifici. Lo strato fertile diventa inadatto alla crescita di alberi da frutto e ornamentali. L'humus viene lavato via sistema radicale marcisce, il che porta alla malattia e alla morte delle piantagioni. Scarico dell'acqua attivo Cottage estivo affronta con successo tali compiti agrotecnici. Dispositivo corretto Il sistema di drenaggio garantirà il drenaggio dell'acqua e ridurrà il livello delle acque sotterranee. In questo articolo ti diremo come realizzare il drenaggio sul tuo sito con le tue mani e perché è necessario. Per fare ciò, è necessario seguire un determinato schema.

Scopo del drenaggio

L'installazione di un sistema di bonifica è un processo complesso e ad alta intensità di manodopera che richiede lavori di scavo su larga scala. Molte aziende a Mosca offrono il drenaggio delle aree utilizzando attrezzature e macchinari speciali. Tutto sarà fatto in modo rapido ed efficiente, ma il costo dei servizi non sempre rientra nel budget pianificato.

Se esegui tu stesso il drenaggio del sito, puoi risparmiare il budget. Un sistema installato correttamente rimuoverà efficacemente l'umidità in eccesso dalla superficie e dagli strati profondi del terreno. Nelle zone con terreni argillosi, la presenza di acqua alla base della fondazione, unita al gelo invernale, può portare alla formazione di fessurazioni e faglie. Un drenaggio adeguato rimuove efficacemente l'acqua dal seminterrato e dai piani interrati, che può penetrare anche attraverso l'impermeabilizzazione e le strutture edili. L'elevata umidità in una casa senza drenaggio delle fondamenta porta alla crescita di funghi e muffe, a un odore persistente di umidità e alla distruzione dei materiali da costruzione.

Il sistema di drenaggio impedisce che la fossa settica venga spremuta dal terreno bagnato. Dopo aver drenato l'acqua da un'area bagnata, l'umidità non ristagna, lo strato fertile non viene lavato via e la resa di frutta e verdura aumenta. Un drenaggio adeguato è necessario anche se si dispone di un prato con sistema di irrigazione automatico, percorsi con erba artificiale sotto forma di lastre di pavimentazione, pietre per pavimentazione o cemento.

Come effettuare correttamente il drenaggio in un cottage estivo

Si consiglia di iniziare l'installazione indipendente del drenaggio nel cottage estivo prima di piantare piante decorative e alberi da frutta, cespugli, aiuole, serre, costruzione di fondazioni. Lavoro preparatorio includere lo sviluppo di un piano d’azione. Sul diagramma del sito con il rilievo si nota il sistema di canali di drenaggio, si determina il dislivello, la posizione del pozzo nel punto più basso e la profondità delle trincee. Un efficace sistema di drenaggio è possibile con una pendenza minima di circa 1 cm per 1 metro lineare. tubi. Le misurazioni dovrebbero essere effettuate utilizzando il livello dell'edificio. Il set standard di strumenti e materiali include:

• tubi forati di diametro adeguato;
• pozzi di drenaggio;
• elementi di collegamento: raccordi, giunti;
• pietrisco, argilla espansa, sabbia;
• geotessile.

Dopo aver posizionato tutti gli elementi, si inizia a scavare le trincee, mantenendo sempre la pendenza richiesta. La loro profondità dovrebbe essere di almeno 0,7 m, larghezza - 0,5 M. Il fondo è compattato, la sabbia viene versata sopra e nuovamente compattata. Nella trincea finita vengono posizionati i geotessili con la riserva necessaria per avvolgere i tubi e viene inoltre controllato il livello della pendenza. La pietrisco viene versata sul sistema finalmente assemblato, coprendo completamente i tubi.

I pozzi di presa dell'acqua, destinati alla pulizia e al monitoraggio del buono stato del sistema, sono montati sotto il livello dei tubi. Per una comoda manutenzione, sono dotati di coperture sfoderabili. Il pozzo del collettore si trova nella parte inferiore del sito, l'installazione viene eseguita dopo il completamento dell'assemblaggio di pozzi e tubi in un unico sistema. I collettori in plastica sono facili da installare; l'acqua raccolta in essi scorre per gravità in un serbatoio, uno stagno o un canale di scolo.

La fase finale

Dopo aver finito lavori di installazione Una volta installato il drenaggio intorno alla casa, puoi iniziare ad abbellire l'area. Il sistema riempito è ricoperto di erba sulla parte superiore, sulla quale è possibile piantare fiori e colture da giardino con un apparato radicale poco profondo. Utilizzando scaglie decorative e di marmo, puoi contrassegnare la posizione dei fossati e decorare il tuo progetto paesaggistico materiali originali. Se il compito è drenare un'area suburbana con una grande pendenza, la sequenza di lavoro non cambia. Il sistema di drenaggio combinato con grondaie è collegato ad un pozzo di drenaggio o presa di acqua piovana.

Installare il drenaggio da soli non è facile, ma metodo efficace riduzione dei livelli delle acque sotterranee. I passaggi ad alta intensità di manodopera ti consentono di ottenere un risultato eccellente sotto forma di fondamenta asciutte, seminterrato e giardino sano che delizieranno il proprietario per lungo tempo.

Tipologie e progettazione del sistema di drenaggio

Prima di effettuare un drenaggio adeguato in un sito, è necessario comprenderne i tipi e le caratteristiche del dispositivo. Il sistema di drenaggio è diviso in due tipologie:

• superficiale;
• profondo.

Rimuovere l'umidità utilizzando il primo metodo è considerato il più semplice, veloce e meno costoso. Lungo il perimetro del sito viene scavata una serie di trincee interconnesse. Nel punto più basso è installato un serbatoio nel quale scorre a valle la pioggia e l'acqua di fusione.

Il drenaggio profondo è più difficile da installare ed è consigliato per le zone con livelli elevati di falda freatica, situate su pendii, con terreno argilloso. Il dispositivo utilizza tubi forati per la raccolta dell'umidità, materiali filtranti, pozzetti di drenaggio e altri elementi tecnologici. Il profondo sistema di drenaggio, completamente nascosto nel sottosuolo, non rovina il design del paesaggio.

Il sistema ingegneristico di drenaggio profondo è costituito da varie parti e componenti per essi: tubi di drenaggio perforati in un filtro geotessile, a strato singolo e doppio, elementi di pozzi di pozzo, tappi di fondo di pozzo, portelli in polimero, geotessili in poliestere, T di collegamento, giunti, croci, curve, tappi, valvole di ritegno. Il prezzo dei prodotti non è basso, ma i costi una tantum verranno rapidamente ripagati con una lunga durata e condizioni migliorate del sito.

Livello delle acque sotterranee nel sito

È possibile determinare in modo indipendente il livello delle acque sotterranee nell'area utilizzando una buca scavata profonda 0,5 metri. Se dopo un po 'di tempo appare acqua, il livello di accumulo è inferiore a un metro ed è necessaria l'installazione di un drenaggio. Visivamente, l'elevata umidità conferma le condizioni degli spazi verdi: alberi, arbusti, prati. La putrefazione e la morte di alberi maturi, erba e cespugli confermano la vicinanza dell'umidità. A Mosca e nella regione di Mosca, puoi ordinare servizi di installazione di drenaggio nel tuo cottage estivo a professionisti che faranno tutto bene. Ma con il sistema Lightdrain è facile fare tutto il lavoro con le tue mani. Allo stesso tempo, risparmierai il tuo budget.