Installere en landsdusj med egne hender. Dusjkabiner for utendørs dachaer

Som Ostap Bender ville si, er en dusj for en dacha ikke en luksus, men et middel til hygiene. Dessuten et middel av overordnet betydning: ifølge medisinsk statistikk, folk som utsetter vasking etter en helg på dacha til de kommer hjem, konsulterer leger om hud- og gastrointestinale sykdommer 12% oftere enn andre; Det finnes ingen lignende data for andre typer helselidelser.

Du kan kjøpe en enkel landdusj, designet kun for sommervær, for 10 000 rubler. Ved å bruke 2-3 ganger mindre, eller til og med bruke skrapmaterialer, kan du bygge en varm dusj med egne hender, egnet for badeprosedyrer fra begynnelsen til slutten av sommersesongen. I dette tilfellet avsløres et komplett utvalg av amatørprodukter - fra en slimete kennel, drømmen om en grådig hudlege (det vil være mange pasienter, de vil begynne å gi penger) gjennom helt funksjonelle, hygieniske og til og med nesten ikke ødelegge byggeplassens utseende, til konstruksjoner laget av for eksempel byggeavfall, ved synet som en erfaren designer nikker forståelsesfullt på hodet, se fig.

Men karakteristisk er det ingen medisinsk sammenheng med typen dusj - kjøpt, av forskjellige priskategorier, eller hjemmelaget. Et "super-duper-selskap" for 70-100 rubler, med automatisering og berøringsfjernkontroll, kan vise seg å være en grobunn for infeksjon, og en dusj laget av dacha i landet vil trofast stå vakt over renslighet og eiernes helse i mange år og tiår.

Gjør-det-selv-folk og produsenter har ikke skylden her; begge mangler ikke innsats, dyktighet og omtanke. Det er enkelt - ingen vet egentlig hvordan man lager det, en landdusj. Hvis det er noen regulatoriske regler for konstruksjonen, vet verken byggherrene, rørleggerne eller ordensmyndighetene noe om dem. Det er klart at du trenger å gjøre en landsdusj riktig i hovedsak, dvs. slik at det vaskes, og ikke forurenser, og slik at innholdet i avløpsvannet ikke dreper jorden og ødelegger høsten, men hvordan? Det er mørkt her, som på et bad i Khrusjtsjov da pluggene ble slått ut.

For eksempel er minimumsvolumet til en avløpsbrønn 2 kubikkmeter. m, men dette er med standardvolumet av avrenning, og ved dacha er det flere ganger mindre. Biokjemien til kloakkbrønnen er ekkel, men godt balansert; gropen skal verken renne over eller tørke ut. Moderne (tørre toaletter) lar deg redusere volumet til kloakkbrønnen og frekvensen av anrop til kloakkbrønnen, men grunnleggende prosessene i kloakkbrønnen endres ikke. Hvilket volum og design trenger du for en utendørs dusj? Jeg aner ikke, som Barack Obama ville sagt. Det samme gjelder andre komponenter og konstruksjonselementer. Faktisk trekker de som ønsker å lage en landsdusj kompetent i henhold til normen, først herfra, så derfra, og så vil de kanskje alle komme sammen. Eller kanskje de skiller seg og ting vil gå galt.

Vel, la oss prøve å inkludere det Moder Natur så langt har fratatt den amerikanske presidenten så langt, for å si til slutt: «Vel, jeg har i det minste funnet et godt ideal!» Vi vil designe en sommerdusj for oss selv basert på prinsippene:

• Hygiene - verken dusjen i seg selv eller vannet for den skal skade dem som vasker, bare nytte.
• Miljøvennlighet - dusjavløp skal ikke være skadelig miljø verken på kort sikt (i form av overholdelse av innhøstingen fra stedet med sanitære standarder), eller på lang sikt (i form av kvaliteten på vann fra lokale vannforsyningskilder) perspektiv, i rom og tid.
• Praktisk, som også er funksjonalitet - det skal ikke bare være mulig, men hyggelig og nyttig, ikke bare å friske opp i varmen, men også å vaske i all slags vær fra første til siste tur til dacha.
• Estetikk - en dusjkabinett for en dacha bør i det minste ikke ødelegge landskapsutforming plot, men helst passe organisk inn i det. Et alternativ er en usynlig dusj, demonterbar eller ikke iøynefallende.
• Kostnadseffektivt – å bygge en dusj bør kreve et minimum av arbeidskraft, materialer og økonomiske kostnader, uten at det går på bekostning av noen av de tidligere kvalitetene.

Vi vil bruke eksisterende normer og regler, men for verifikasjonsformål, for ikke å finne på tull. Og vi bruker også en god del kunnskap om fysiske og kjemiske prosesser i naturen og sjelen. Dataene i reguleringsdokumentene er toppen av isfjellet, og siden det ikke finnes et enkelt sett med data for regnbyger, må vi gå til det grunnleggende. For å bygge en dusj riktig, la oss gå fra en kritisk node til en annen; det som er i midten blir da lettere. Faktisk, i denne rekkefølgen:

1. Utgangspunkt.
2. Tøm og sump.
3. Valg av design.
4. Mulighet for å kombinere funksjoner (dusj kombinert med toalett, etc.)
5. Gulv, pall og plattform.
6. Hytte - ramme, vegger, etc.
7. Diffusor (vannkanne), rørledninger, stengeventiler.
8. Tilleggsutstyr – varmtvannsbereder, hytteoppvarming, pumping.

Hva betyr allvær?

Punkt 3 i listen ovenfor er spesielt viktig av medisinske årsaker. Når det er krenket, lukter det ikke lenger av kløende ankler og skuldre, men av ting som lungebetennelse. En oppvarmet dusj betyr mer enn bare varmt eller varmt vann.

La oss si at det er +13 ute, men du må vaske deg. Hytta har kjølt seg ned til samme temperatur: isolasjon vil bare være nyttig (la leserne tilgi det ufrivillige ordspillet) hvis det er varmekilder inne i vaskerommet. Uten dem må du skjelve og krype i 2-5 minutter til varmen fra sprayen fra vannkannen varmer opp båsen. Og i mellomtiden varmt vann Det kan gå tom, tanken er ikke en kar.

Så du må varme ikke bare vannet i tanken, men også luften i dusjen. Det er svært ønskelig å lage en varm øy i en lett hytte med store hull i bunn og topp. Vi får se hvordan vi oppnår dette når det gjelder tilleggsutstyr; For nå, som de sier, la oss knytte en knute.

Barnas spørsmål

Hvorfor er det separat dusj? I leiligheten er han sammen. Fordi dacha-tomtene ikke er utstyrt med kloakk. Her er det hensiktsmessig å huske regelen: kloakkbrønnen må være plassert minst 15 m unna bolighus Poenget er ikke bare i miasmaen, men også i det faktum at filtratet fra kloakkbrønnen kan vaske bort fundamentet til kloakkbrønnen. hus med alt det innebærer. Det er fortsatt mulig å installere en dusj i et landsted. Deretter, hvis huset er oppvarmet, vil dusjen være hele sesongen.

Merk: en bioseptisk tank som nesten ikke produserer skadelige gasser, kan under visse forhold flyttes 4-5 m nærmere huset.Men dette temaet er allerede knyttet til bygging av landtoaletter.

Country dusjapparat

Utgangspunkt

Når null ikke er nødvendig

Behovet for et nullsyklus dacha-dusjarbeid forsvinner inn følgende tilfeller, se fig. under:

• Når du bruker en kompakt bærbar dusj, til venstre i fig.
• Hvis dusjen med tilstøtende uthus er ferdig modulær, i midten i fig.
• Hvis hytta er på en ramme laget av plastrør (propylen eller PVC) med myk fôr, er den til høyre der.

En kompakt dusj i en koffert (det er et stort utvalg på salg) brukes på et hvilket som helst tilfeldig sted, men er upraktisk når det gjelder oppvarming av vann; Det er vanskelig å tilpasse en varmtvannsbereder til den, og kompakthet og mobilitet går umiddelbart tapt. Beholder - skyll for en eller to personer. Dette krever ikke en dusj eller et kloakk - det er ikke nok vann i tanken, og uansett hvem og hvordan de vasker, vil den lokale økologien fordøye en slik salve av utslipp.

Modulære dusjer er designet for å installeres direkte på bakken. De er utstyrt med justerbare ben, som, når de er installert permanent, lar dem kompensere for gjeldende jordbevegelser. Modulære seter vanlig bruk Innbyggerne er mer kjent med offentlige tørrtoaletter, men i tillegg til dem og moduldusjer produserer de også kjøkken, tilfluktsrom etc. slik at man kan sette sammen en fullverdig bruksenhet av modulene. Denne gleden er på ingen måte billig; flere moduler brukes til å organisere bekvemmeligheten til profesjonelle feltteam. Et avløpsbrønn er ikke nødvendig, du trenger bare å raskt bytte fyllstoffet til den innebygde septiktanken.

Rammene til myke dusjer er plassert på staker laget av armeringsjern drevet ned i bakken. Hvis rammen er laget av PP vannrør, er den satt sammen ved hjelp av standard koblinger, men en størrelse større, og ikke ved lodding, men med selvskruende skruer. Hytta viser seg å være sammenleggbar og ganske pålitelig, pga Rammen er lett belastet og absolutt reparerbar. Belegget er oftest laget av farget presenning: i varmt vær er hytta mindre parky, i kjølig vær er det varmere, og presenning, i motsetning til film, fester seg ikke ubehagelig til en våt kropp. Denne utformingen vil tåle et jordskjelv med en styrke på 12, så lenge jorden ikke forsvinner under dusjen. En avløpsbrønn er nødvendig, så myke dusjer er ikke spesielt populære: hvis du graver et hull, er det bedre å lage et fundament og legge noe mer betydelig og mer attraktivt på det.

Under plast

Bygg en dusjkabinett av lett, elastisk og kjemisk motstandsdyktige materialer med stiv kledning (se nedenfor) er mulig uten fundament, selv på svært tung jord. For å hindre at den velter, er det i dette tilfellet nok med 30-40 cm av en ikke-fluffy pute. Nærmere bestemt sand- og grusfylling i lag med lik tykkelse. Tykkelsen på puten er omtrentlig; faktisk fjernes det øvre humuslaget av jorda til den underliggende steinen: leirjord, sandjord. Dacha-tomter skiller seg ikke ut på metertykke chernozems, så du trenger ikke å grave veldig dypt, men likevel - 30 cm, hvorav 15 sand og 15 grus, dette er minimum. Hva om det blir skjevt etter vinteren, kan du flytte boden, rette på puten og sette den tilbake som den var.

Merk: Plastdusjen festes til bakken med de nedre endene av rørene, plassert på beslag drevet ned i bakken, akkurat som en myk dusj. Men det er en forskjell - siden strukturen er permanent, blir stakene drevet ned i bakken minst 0,35 m under bunnen av puten, og bedre, hvis lokale forhold tillater det, til frysedybden, er sesongmessige forvrengninger utelukket.

Under treet

I prinsippet kan en tredusj også plasseres ganske enkelt på en pute, men dobbel impregnering av tre med en vannpolymeremulsjon, biocider og deretter behandling med varm bitumen vil beskytte bærerammen og gulvet fra råtnende i 3-10 år, avhengig av lokale forhold. Tre behandlet på denne måten kan opprettholde sin styrke i 30-40 år, men muggsopp og bakterier vil komme dit de setter føttene og hvor kroppen gnis mye raskere. Derfor bør en dusjkabinett laget av naturlig trelast heves over bakken med minst 20-25 cm, og for en hygienisk avløpsbrønn (se nedenfor) - med 35-40 cm.

Et eksempel på implementering av et fundament for en landdusj

Midlene for å sikre disse kravene har vært kjent i lang tid - et søyle- eller pelfundament. For en så lett og fritt "virkende" trekonstruksjon, av økonomiske grunner, er den andre å foretrekke. Det er ikke nødvendig å kjøpe dyre, det er bedre å nøye seg med hjemmelagde. Ganske enkelt - seksjoner av rør med en diameter på 60-150 mm (i henhold til tilgjengelighet) med ender flatt ut til et spyd. Deretter - en slegge eller en hjemmelaget kvinne (det er mye lettere å jobbe med det), og - til den beregnede frysedybden for det gitte området.

Plasseringen av pelene er 1 per hjørne og hver full eller ufullstendig 1,5 m av konturen. Etter trimming av de utstikkende endene med en kvern ved hjelp av et slangenivå, sveises ankerbolter (M12 - M16) til pælene; Den nedre støtterammen - grillage - plasseres på dem og strammes med muttere og skiver 40-60 mm i diameter.

Et alternativt alternativ, igjen, avhengig av tilgjengeligheten av materialer, er borede peler laget av asbestsementrør. Brønnene bores til samme frysedybde ved hjelp av en håndbor. Det ville vært veldig bra om det fantes en kamuflasjedyse til den, som man kan bore brønner for stripe-pele fundament på ruvende jord. Forsterkning av peler og helling av dem med betong ligner også på tilfellet ovenfor. Asbestsementpeler kappes til høyde ved hjelp av en kvern med sirkel på steinen før armering og utstøping. Ankerbolter mures opp til en dybde på 120 mm.

Metalllook

Grunnlaget for en dusj på en metallramme er det samme som for en tre: Hvis tre råtner, ruster metall. I dette tilfellet er drevne metallpeler å foretrekke, og en 50-80 mm kanalgitter er sveiset til dem.

Under mursteinen

En murdusj i et landsted er en sjeldenhet, arbeidskrevende og dyr. Men det har en verdifull fordel - det er lett å varme opp. Det er nok å føre returen fra tanken til varmtvannsberederen gjennom en gammel tynnvegget varmeradiator (se nedenfor), og i et skap med halvmurvegger, isolasjon med 30 mm emballasjeskum, dimensjoner 1,2x1,2 m i plan og takhøyde 2,2 m ved +8 ute om 4-5 timer blir det +22.

Murbygninger er ikke elastiske, de er tunge, og derfor Grunnlaget for en murdusj må være sterkt og stabilt. Siden strukturen i dette tilfellet er liten, viser et platemonolitisk fundament seg å være optimalt med tanke på arbeidsintensitet og kostnader. Konstruksjonen er enkel: en solid (påkrevd!) armert betongplate med en tykkelse på 170-300 mm plasseres på den ikke-hevende puten beskrevet ovenfor og med en fremspring på 0,3-0,5 m utenfor bygningens kontur, vil dette være et blindområde.

Betongmerket spiller ingen rolle, M150 er nok. Forsterkning - et bur med netting (150-200) x (300-400) mm laget av 12 mm stang. Hvis du planlegger å utstyre den kompakte avløpsbrønnen beskrevet nedenfor, er det bedre å støpe platen på stedet, som omgir utsparingen for tønnen med forskaling.

kloakkbrønn

Som allerede nevnt, å opprettholde avløpsgrop biokjemi som er nødvendig for å resirkulere avløpsvann til et naturlig resirkulerbart nivå av forurensning, må fuktighetsinnholdet holdes innenfor visse grenser. For eksempel indikerer instruksjonene for merkede fyllstoffer for septiktanker tydelig: ikke fyll, det vil surne og stinke. Ikke la det tørke ut, mikrofloraen vil dø og slutte å virke helt.

Det er åpenbart at avløpet fra dusjen er for flytende for en generell avløpsbrønn ved dachaen. Men det har også betydning kjemisk oppbygning: det er praktisk talt ingen organisk materiale i husholdningen, en grobunn for nyttige bakterier i gropen. Med mindre noen vil bruke dusjen, som Poligraf Poligrafych Sharikov fra «Heart of a Dog», ved å bruke toalettet. Men det er et overskudd av alkalier som er skadelige for dem (fra såpe) og vaskemidler (overflateaktive stoffer, overflateaktive stoffer), fra sjampoer, geler, etc.

Derfor er det en grov feil fra et biokjemisk synspunkt å slippe ut avløpsvann fra dusjen og toalettet i en dacha i en felles grop. Kjøkkenet kan også brukes sammen med toalettet, men dusjen må plasseres separat i en spesiell grop. I en byleilighet er situasjonen annerledes: der, inntil avløpsvannet når renseanlegget, vil alt blande seg og reagere så mye at bare den prosentvise sammensetningen av enkle forbindelser og grunnstoffer vil ha betydning. Uansett er det umulig å bygge et eget kloakksystem for bad og toalett i byen.

Merk: Hva slags vederstyggeligheter må forskere noen ganger fordype seg i, ikke sant? Men det er noe nødvendig og nyttig.

Her oppstår spørsmålet: skal vi ta ut de ekstra 2 kubikkmeter jord? Siden septiktanken ikke resirkulerer dusjavløpet? Og hundre kvadratmeter land går tapt: Fra innhøstingen fra nærheten av en enkel grop vil forbrukertilsynsavdelingen skrike og vike unna når analysen er gjort.

Dette er slett ikke nødvendig, hvis du tar hensyn til tidspunktet for oppvarming av vannet, den påfølgende maksimale frekvensen for bruk av landsdusjen og vannvolumet i tanken (det kan ikke være mer engangsstrøm). Det vil si at vi står overfor 2 oppgaver: den første er å slippe avrenningen ut i bakken litt etter litt, slik at organiske syrer fra jorda får tid til å nøytralisere alkalier og bryte ned vaskemidler. Den andre er å bringe dem inn i jorda under det fruktbare laget for ikke å drepe jordmikrolevende skapninger. Og organiske syrer, et produkt av dens vitale aktivitet, vil lekke ovenfra.

Beregninger, som det dessverre ikke er plass til å beskrive her, viser at strømmen er 100 l/time eller 50 l i en slurk (f.eks. land dusj for vanlige brukere er dette, som de sier, gjennom taket), det må føres ned i bakken i en dybde på minst 2 ganger tykkelsen på humuslaget. Konklusjon: et vanlig 200-liters fat med en høyde på 850 mm vil hjelpe oss. Et fruktbart lag på 40 cm er ikke en dacha, det er Eldorado. Et mindre plastfat vil også fungere, så lenge volumet ikke er mindre enn en engangsutslipp (la oss ta tankens kapasitet for dette), og høyden er minst 2 ganger tykkelsen på humus.

Merk: hvis du synes synd på tønnen, kan skallet til gropen lages av gamle dekk. Først da vil det være nødvendig med jevne mellomrom å legge blekemiddel til gropen; i de resulterende sidehulene, med hyppig bruk, vil avløpsvannet stagnere.

Fra teori til praksis

Ordne en kompakt og billig kloakkbrønn for en dusj fra en tønne er det ikke vanskelig. Først graver vi en grop i henhold til diagrammet i fig. til en dybde lik høyden på tønnen. Avstanden fra sifontuten til halsen på tønnen er ikke kritisk; en korrugert plastslange vil nå. Så kuttet vi av bunnen og lokket med halsen fra tønnen. Bunnen vil ikke lenger være nødvendig, og vi kuttet av et segment fra lokket for å lage inspeksjonsluke; den trenger et tett lokk.

Vi installerer tønnen i gropen og fyller den tilbake med jord. Neste er filteret. Hell fin knust stein i kloakkbrønnen i et lag på 15-20 cm I en bøtte med vann, rør 1-1,5 kg av eventuell leire til det blir "melk", og hell fyllingen jevnt i en tynn stråle til leiremelken dekker det. Etter en dag eller to, når vannet har gått og leiren har tørket, rører vi opp filterlaget, ofte gjennomborer det tykt med en spiss armering. Alt som gjenstår er å sveise lokket, og etter å ha bygget dusjen, sett inn sifontuten i halsen og forsegle den med konstruksjonsskum. Du kan sette inn en t-skjorte i nakken og sørge for drenering fra kjøkkenet her, i form av biokjemi og enkel kjemi ligner det mer på en dusj enn på et toalett.

Merk: Hvis det pågår bygging i nærheten og betongblanderen er ledig, kan du blande porøs betong, som det lages filtre av når du bygger brønner. Da er det ikke nødvendig med tilbakefylling med leireimpregnering - 2-3 bøtter av den porøse blandingen dumpes ganske enkelt i en kloakk og jevnes ut.

Lukt er utelukket fra en slik kloakkbrønn etter design. Det er praktisk å inspisere og, om nødvendig, rengjøre det, og kostnadene for arbeid og penger er ingenting i det hele tatt; Det nyttige området, bortsett fra det under dusjen, er ikke trukket fra økonomisk bruk. Hos forfatteren av artikkelens dacha har en dusjbrønn laget av en tønne fungert som den skal i nesten 20 år. Det var ikke nødvendig å rengjøre det en gang (de drar til hytten i helgene og tilbringer ferien der). Innsiden av tønnen var dekket med et tett lag av noen kjemiske forbindelser, men var ikke gjennomrustet. Frukt fra planter i umiddelbar nærhet av gropen ble gjentatte ganger sendt inn for analyse til sanitærstasjonen, som alltid viste deres fullstendige egnethet for mat. For testing boret de en vannbrønn 5 m fra gropen - vannet viste seg å være bra.

Mer om dusj og toalett

En dusj med kloakk av denne typen kan plasseres i en blokk med toalett. For sistnevnte, forresten, hvis dachaen er sommer, er det slett ikke nødvendig å lage en ganske kompleks og kostbar septiktank, for ikke å nevne en antediluvian to-kube-grop. Du kan klare deg helt uten toalettbrønn ved å installere et pulverskap. Mer presist, et pulvertoalett, fordi... Dette er en fransk idé. Sortie i fransk exit; henholdsvis toalett - latrine. Pulverskapet kan bare brukes i den varme årstiden, men det var studiet av prosessene i det som førte til oppfinnelsen av tørre skap. Det handler imidlertid om igjen landtoaletter, som krever separat analyse.

Hvordan blir dusjen?

Nå som vi vet hvor mye arbeid som trengs for å arrangere et dusjområde, og i hvilke tilfeller vi kan klare oss uten det, er det på tide å bestemme seg - hva slags dusj skal vi lage? Eller kjøpe? Generelt er valget:

• Kompakt bærbar dusj.
• Gateutvidelse til huset.
• Hage hytte.
• Kapital dusj.
• Husholdningskompleks i dusjen.
• Dusjrom i huset.

Kompakt - ikke kompakt

Du trenger ikke å ta en bærbar dusj med deg hvor som helst og overalt. Ingen plager deg å bruke den konstant på ett sted. På samme måte er det ingen som plager deg med å fylle vannskinnet varmt vann, oppvarmet over bål eller i komfyr, rett før vask. Det eneste ekstra som kreves er inngjerding.

Dusjkabinett for mobile dusjer selges komplett med selve dusjen eller som ekstrautstyr. Men ærlig talt, det er ikke verdt stearinlyset - det er lettere å lage et dusjgjerde selv. Det enkleste, men veldig praktiske alternativet er en halvsirkelformet guide festet til husets vegg, se figur, og en gardin. Det er ikke nødvendig å bøye et rustfritt stålrør; du kan klare deg med et vannrør av propylen, sett på de samme stiftene laget av armeringsjern. Da vil gjerdet være helt sammenleggbart. Det er bedre å sy gardinen fra farget presenning (propylen er også å foretrekke); hvorfor - nevnt ovenfor.

Hytte på gaten

Brukere av "permanente" dusjer kommer før eller senere til den konklusjon at vannskinnet må byttes ut med en tank: 6-12 liter er ikke nok for en, men definitivt ikke nok for en familie. Nå har vi en utendørs dusjkabinett, og problemet med drenering har oppstått. Dette løses vanligvis ved å drenere vann ned en skråning eller renne ned i et blomsterbed, forutsatt at blomstene ikke blir spist. Men med tanke på å ta vare på naturen er dette selvsagt feil. Og jorda, hvis dusjen brukes ofte, kan bli sur, og da vil hele blomsterbedet forsvinne. Det er bedre å velge tidspunkt, i den nedre kanten av dreneringsskråningen (vanligvis det blinde området av et hus) for å støpe en stikkontakt fra sement og begrave 40 mm PVC i bakken avløpsrør til kloakkgropen. For den som er beskrevet ovenfor, er ett 3-m rør nok; hellingen må være 4-10 cm/m.

Hvis du raskt og enkelt vil erstatte gardinen med noe mer imponerende, vil det samme buede røret på veggen hjelpe. Hvordan en enkel stand med stiv mantel er laget av en stand med gardin er vist skjematisk i fig. Innenfor det forenklede blinde området av bygningen, som bare er 60 cm bredt, får vi en ganske komfortabel (45 cm midtganger, halvsirkelformet vaskeområde 60x120 cm i plan) og helt usynlig messe. Mantel- og gjerdemateriale kan være et hvilket som helst materiale som er tilstrekkelig stivt og tillater en viss bøyning. Polykarbonat er best; vi skal snakke om det senere. I dette tilfellet kan gjerdet til den labyrintiske inngangen være buet, noe som resulterer i en ganske elegant utvidelse.

Dusj i hagen

Det er imidlertid ikke nødvendig å skynde seg å grave og bygge: det er et annet enkelt alternativ - en hagedusj. Dette er en hytte på lett ramme med mykt ugjennomsiktig fôr, se fig. Høydepunktet er at hytta plasseres på et nytt sted ved hvert besøk, eller omorganiseres en gang i uken. Det er nok å flytte den 2-3 m vekk fra den forrige, og den lokale økologien vil fullt ut tolerere den økte strømmen.

Hovedstad

En kapitaldusj skiller seg fra en enkel hytte ikke bare ved at den står på et fundament; som vi vil se nedenfor, kan det hende at den ikke eksisterer. En stor dusj må ha et omkledningsrom, selv om ekshibisjonisme i visse kretser nå er, om ikke normen, så absolutt mote. Men når du vasker, er det ikke nødvendig å demonstrere badedraktmodeller med grasiøse former eller en skulpturert overkropp, som vist i reklamefotografier.

Vasking helt uten klær er nødvendig først og fremst av sanitære og hygieniske årsaker. Årsaken er støv i stoffet og faldene på klærne. Etter å ha blitt slapp, og selv i kontakt med en våt kropp, kan den forårsake hudsykdommer akkurat på de stedene du minst ønsker dem. I henhold til reglene for feltarbeid i land som i stor grad bruker sesongbaserte migrerende landbruksarbeidere, dvs. Uvant med å grave i bakken, etter et skift, etter vask, sørg for å ta på rent undertøy. Yttertøy kan stå på jobb, men undertøy kan bare være fresht. Uansett er det usivilisert å være som de gamle nomadene, for hvem skitt opptil en centimeter tykt ennå ikke er skitt, og så faller det av av seg selv.

Hvordan en dusj med garderobe skal ordnes er vist i fig. mål - i cm Klær er beskyttet mot sprut av en gardin, og sko er beskyttet mot å bli våte av et gitter, tre eller laget av propylenrør med selvskruende skruer, se nedenfor. I dette tilfellet er et gardin laget av film mer egnet - en presenning, som ikke blåses av vinden, vil ta lang tid å tørke, og hvis den ikke er propylen, men bomull, kan den motstå.

Merk: for personer med gjennomsnittlig høyde og kroppsbygning, slik at når de bøyer seg over såpe som har mistet de ikke slår ned døren eller bryter veggene med sitt femte punkt, kan dimensjonene på vaskerommet i plan reduseres til 80x100 cm. , der gardinen henger, vil være på den større siden.

Alt i et

Byttehuset ved dacha spiller ikke samme rolle som på byggeplasser og feltarbeid. I alle fall skal kloakkbrønnen plasseres så langt fra boligen som forholdene på stedet tillater. Og å ha et måltid, når du først har rømt byens mas, er hyggeligere og sunnere i friluft. Derfor inkluderer en dacha-hytte ofte et kjøkken med veranda sammen med dusj og toalett.

Begrens, så å si, enhetskretser dacha hytter vist i fig. Den venstre er den enkleste, 1,8 x 1 m, på betongblokker uten fundament. Toalett – pulver skap eller bio; garderoben kan brukes som ly ved dårlig vær. Formål - midlertidig, for byggeperioden av huset.

Til høyre er et permanent skiftehus. Fundamentet er plate, se over. Veggene er laget av porebetong 75 mm + 12 mm på hver side for etterbehandling. Taket er en flat skiferskifer. Er det mange mennesker kan en stor dusj også brukes som tilfluktssted; Størrelsen på kjøkkenet lar deg bygge eller installere en vedovn. Den kan bygges, med den gjennomsnittlige dyktigheten til en håndverker og tilstedeværelsen av en hjelper, over en helg, uten å telle den teknologiske pausen for å få betongstyrke og tid til etterbehandling.

Merk, spøk: Ikke skynd deg å bygge noe slikt, ellers vet du når du kommer til et ekte hus.

I huset

En landdusj i et hus, siden det er i et boligområde, må oppfylle alle sanitær- og hygienekrav. Dette er et eget emne; vi vil diskutere noen funksjoner i forhold til dachaen videre i løpet av presentasjonen.

Gulv, brett, rist

Gulv

Gulvet i landdusjen er laget av tre; kapital, som i et stort hus, er for arbeidskrevende og dyrt. I en hytte som måler opptil 1,5 x 1,5 m, er det ikke behov for tømmerstokker hvis det brukes not-og-fjær-plate til gulvbelegget. Hvis hytta ikke er firkantet, kutt terrassebordene til størrelsen på kortsiden, dette blir sterkere.

For å forhindre at treverket råtner av fuktighet, må det selvfølgelig behandles. I dag kan dette gjøres uten kompliserte og tidkrevende operasjoner som skolding med bitumen, to-lagsmaling med sinkolje eller titanhvit m.m. Klargjøring av brett for hyttegulvet reduseres, etter saging til størrelse, til dobbel behandling med en vannpolymeremulsjon; Den andre behandlingen kan gjøres en time etter den første.

Deretter - tørking. Ved temperaturer over 22 i skyggen og tørking i direkte sollys vil platene være klare til videre bruk om kvelden hvis de ble behandlet om morgenen; ved 15 grader og tørker i skyggen - innen neste morgen.

Etter tørking impregneres treverket med eventuelt trebiocid. Du trenger bare å lese på emballasjen for å se om produktet er beregnet på impregnering under trykk, dette er ikke egnet. Det er tilrådelig å utføre impregnering i solen i varmt vær, slik at brettene kan varmes opp i en time eller to.

3-4 timer etter impregnering kan du påføre akryllakk i 2 lag. Den første tørker ut om kvelden, så kan du lakke den en gang til. Neste morgen kan gulvet legges. Velger du en fin dag, kan du altså gjøre ferdig et gulv som holder minst 10 år i løpet av en helg, og fortsatt har tid igjen.

Pall

Dusjkar, hvis du ikke allerede vet, kommer i lave og høye varianter. De første er plassert i en utskjæring eller fordypning i gulvet, og de andre er faktisk et stående badekar: de er installert på ben og utstyrt med en skjerm. Begge kommer i størrelser fra 800x800 til 1580x1580 mm, rette og kantete, runde eller fasetterte, samt runde, ovale og komplekse former. Laget av akryl eller emaljert stålplate. Førstnevnte er dyrere og mer holdbare; sistnevnte er billigere.

For hytte med separat dusj i lokalene trengs rett lavt dusjkar, se figur til høyre. Den mest populære størrelsen og materialet er stål 1000x1000 mm. Dens fordeler:

• Enkel installasjon og forsegling: en pølse av konstruksjonsskum påføres langs konturen av utskjæringen og en pall plasseres rett før den stivner; det utpressede overskuddsskummet fjernes.
• Sparer ved og arbeid: Ved å gjøre hyttestøtterammen (se nedenfor) til innvendig bredde på pallebadets ytre størrelse, blir vi kvitt det meste av gulvet. Det er nok å dekke toppen av rammen med rester av brett slik at pallen ikke havner i hullet.
• Billig: med en relativt lav bruksintensitet av en landdusj, vil et stålbrett med forsiktig bruk vare i minst 15 år.
• Holdbarhet under dacha-forhold: akrylpaller i dachas tåler ikke designens levetid, fordi... De er redde for slitasje av sand, som ikke kan unngås utenfor byen.

Merk: hvis det er en dusj med et omkledningsrom, kan du ta et brett 800x1000, se ovenfor. Hvis det er folk på dacha med over gjennomsnittlig korpulens, ville det beste være en 1200x1200 pall

En landdusj i et hus krever et høyt brett. Årsaken er at utskjæringen vil svekke gulvet, med mindre det er formet i henhold til det komplette mønsteret. Og selv da vil slisse- og betongarbeidet ta mye tid og krefter, pluss å kutte en kanal for kloakkrøret. Hvis huset ennå ikke er bygget, er det heller ikke nødvendig å inkludere en lav pall i et prosjekt med tregulv: monteringstrinnet til bjelkene viser seg å være for stort for et gulv av denne størrelsen.

Det er mer lønnsomt å kjøpe et høyt brett komplett med hytte og skjerm. Da er det bedre å ta en hjørnedusj: et dusjhjørne av det samme overordnede dimensjoner tar opp mye mindre brukbar plass i et lite rom og viser seg å være enda mer praktisk enn en direktedusj.

Når det gjelder installasjon, er det tilrådelig å gjøre det selv. For det første blir det for dyrt for mesteren å reise ut av byen, han kaster bort en dag, og på en dag kan han installere opptil 3 hytter, om ikke flere. For det andre er vannforsyningen og dreneringen ved dacha nesten alltid ikke-standard, noe som vil bli enda dyrere. Derfor, hvordan du installerer en dusjkabinett med et høyt brett selv, se videoen nedenfor.

Video: selvmontering og installasjon av dusjkabinett

Og følgende handler om finessene i hjørnene:

I tillegg, før du kjøper, må du lese de originale instruksjonene, fordi Installasjonsmetodene for dusjer fra forskjellige produsenter er noe forskjellige.

Gitter

I garderoben er en rist under føttene et must for å unngå at skoene blir våte. I et vaskerom med lavt brett er en rist over det svært ønskelig, fordi... på grunn av manglende terskel øker faren for å skli og falle når man går inn på pallen.

Vanligvis er gitteret laget av tre fra lameller fra 30x30 til plater 100x40. Forberedelsen av tre er den samme som for gulvet, men det er tilrådelig å dekke risten i stedet for lakk, hvis midler tillater det, med en akrylforbindelse for reparasjon av badekar, da vil motstanden mot slitasje av skosåler øke betydelig. Og for gulvet vil belegg med en forbindelse ikke være overflødig; I dette tilfellet kan det hende at pannen ikke er forseglet med skum; den tykke blandingen vil lukke gapet.

Den beste, og hvis du tar hensyn til prisene for lakk, enda billigere, er gitteret hentet fra PP-rør satt sammen med selvskruende skruer. Rør trenger 1/2"; installasjonstrinn – 1,5 ytre diameter. Stigningen til tverrstengene fra samme rør er 300-400 mm. Det er et lite triks her: etter å ha satt sammen gitteret, løp litt inn i alle de gapende endene. polyuretanskum slik at risten inni ikke blir sur av fuktighet.

Tank

En dusjtank for en dacha må være utstyrt med en sanitær drenering med en stengeventil, angitt i brunt på fig. Den plasseres på det laveste punktet av fartøyet, og kilden er laget i flukt med bunnen. Før en lang pause i bruken (minst en uke) tømmes tanken helt gjennom drenering. Det er tilrådelig å drenere sedimentet regelmessig, med samme frekvens, selv ved konstant bruk. Vær oppmerksom på at på dacha er sannsynligheten for at sporer og egg av uønskede mikroorganismer kommer inn i tanken mange ganger høyere - størrelsesorden høyere enn i en byleilighet. Forfatteren kjenner til et tilfelle der... det ble funnet kryssesnuter i dusjkaret. De spiste tydeligvis mygglarver som svermet der.

Den andre betingelsen er at valgrøret må plasseres høyere slik at rent vann, og ikke slam, spruter fra vannkanne. Til slutt, hvis vannet varmes opp i tanken, må termosifonsirkulasjonen også skje, ellers vil mesteparten av varmerens kraft gå til spille. Det vil si at varmtvannsrøret skal være så høyt som mulig.

Hvis tanken drives fra et vannforsyningssystem, krever det en flottørventil og et overløp med et ryddeområde på minst 2 ganger det til tilførselsrøret. Det må være nok klaring over flottøren slik at den ikke hviler mot tanklokket og blokkerer vanntilførselen fullstendig. For et slikt tilfelle er et tankskjema med anbefalte dimensjoner vist til venstre i fig.

For en manuelt fylt tank endres røroppsettet, fordi... Vannstanden i den synker under bruk. Diagrammet er vist til høyre i fig. En uunnværlig betingelse er at varmtvannstilførselen må være plassert minst et lite (5-7 mm) over utløpskilden, og munningen til tilførselsrøret må være plassert lenger unna utløpskilden; Selektiv er plassert omtrent i midten mellom dem. Det er lurt å tømme sedimentet fra en slik tank umiddelbart etter hver tømming slik at sedimentet ikke tetter til varmtvannsberederen.

Hva er det lagd av?

Ferdige tanker for dusj forskjellige størrelser, containere fullt utstyrt med beslag er tilgjengelig i et bredt utvalg. Men siden vår oppgave er å implementere alt helt med egne hender, vil vi se hvordan vi lager tanken selv.

De vanligste tankene for landdusjer er laget av tønner lagt på sidene; da er det praktisk å plassere et dreneringssystem, og tapet av vann til sediment blir minimalt. I dette tilfellet kuttes en bred fyllings- og inspeksjonsluke ut av en 200-liters ståltønne, og gjennom den, etter sveising av rørene, er innsiden av beholderen malt med yacht-akrylemalje eller samme blanding for reparasjon av badekar. Den utdaterte langtidsmetoden er å grunne med rustgrunning og male med rødt bly og olje.

Plastfat krever ikke forberedelse fra innsiden, men problemet med å tette skjøtene oppstår: nesten ingenting fester seg til polyetylen og polypropylen, men kobles til ved lodding vannrør, det er forbudt. Heldigvis, plast fat er produsert med brede halser, gjennom hvilke det er mulig å installere gjengede beslag M12-M16 med en flens og en gummipakning, og på utsiden - også med en pakning og skive; alt er strammet med en mutter. For å forhindre at røret rives ut av termiske deformasjoner, må diameteren på flensen og skiven være fra 3 ytre diametre på beslaget, men ikke mindre enn 40 mm.

Merk: den alternative metoden - tetting med silikon - rettferdiggjør ikke seg selv, etter 2-3 sesonger begynner skjøtene å lekke.

Om en tank fra en gammel vaskemaskin

Det er ingen hemmelighet at mange landdusjer har tanker fra ubrukelig gammel vaskemaskiner. Kapasiteten deres er liten, for 2-3 vask raskt, men ellers er de veldig gode: de ruster ikke, drenering oppnås automatisk fra det forrige avløpsrøret, og inn- og utmatingen av resten er lett å utføre gjennom åpningen for aktivatoren er det allerede en stempling for pakningen og hull for festemidler Ved å dekke en slik tank med glass på silikon (fortrinnsvis akryl), vil vi oppnå effektiv solvarme av vann (se nedenfor), fordi gjentatte ganger reflektert fra de indre skinnende veggene, vil solens stråling nesten fullstendig absorberes av vannet .

Hytte

Grillage

Bærerammen til hytta er oftest laget av tre; under dacha-forhold mister den styrke saktere enn en tynnvegget (1,5-2,5 mm) metallprofil. Kanalen vil selvfølgelig vare lenger, men vil koste mer. Den er mer egnet for sveisede strukturer, se ovenfor.

Når det gjelder tre, er tømmer på 100x100 eller til og med 60x60 egnet for en lett hytte, og 150x150 for kraftige dusjer. Treforedling er generelt den samme som for gulv, bare i stedet for lakk impregneres det to eller tre ganger med oppvarmet bitumen mastikk. I kombinasjon med en vann-polymer emulsjon vil dette sikre holdbarhet på minst 12 år; EPE, som trenger dypt inn i treets porer, gjør dem uegnet for spiring av muggsporer.

Hvor høyt?

Hevingen av grillen over bakken, og det tilsvarende fremspringet til fundamentpelene, beregnes som summen av 200-250 mm for ventilasjon, pluss dybden på brettet, pluss den teknologiske høyden på sifonen og ytterligere 50-70 mm. mm reserve. Så for en lav pall vil dette være 320-450 mm, dvs. Det trengs 2-3 trinn til ved inngangen.

Ramme

En tredusj er satt sammen, akkurat som - på bærende stolper forsvinner bare problemene med taket: det er enten ikke noe tak i det hele tatt, eller det er rett og slett skrånende. Veggrammene er forsterket med diagonalstag, en per side, fra en 100x40 plate eller samme plate, spredt i to på langs, d.v.s. 50x40, og montert flatt. Det siste alternativet sparer materiale, men tar opp plass inne i hytta.

På metallskrott Vanligvis er det et profesjonelt rør fra 25x25x1,5 til 40x40x2. Profilrammen monteres ved sveising, grunnes og males. Tynnveggede galvaniserte profiler er billigere og enklere å montere - ved hjelp av selvskruende skruer - men de varer ikke lenge; dette materialet er ikke beregnet for ekstern bruk i det hele tatt.

Det beste materialet for en dusjramme er 1/2" og 3/4" propylen vannrør. Monteringsskjemaet er det samme som for tre: ramme og diagonal. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å lodde plasten; det er nok å velge standard koblinger slik at røret passer inn i dem tettere, og sette dem sammen med selvskruende skruer. Fosfaterte (svarte) holder seg bedre i dusjen. Diameteren på skruene er 4,2 mm; lengde - 1-1,5 mm kortere enn kontaktens ytre diameter, slik at spissen ikke stikker ut eller blir riper.

Mantel

Generelt er alle etterbehandlingsmaterialer for utvendig bruk egnet for å dekke en dusj: korrugerte ark, plastforing, sidekledning, polykarbonat, den øverste raden i fig. de kan festes til enhver ramme enten med standard festemidler, eller, hvis rammen er propylen, med braketter og klemmer.

Av alle kledningsmaterialer skiller polykarbonat seg ut. Dens største fordel er at polykarbonatdusjen er selvoppvarmende. Funksjoner av interaksjon cellulært polykarbonat med sollys er slik at det skapes en økt energitetthet av infrarød (termisk, IR) stråling inne i kabinen. Enkelt sagt dukker det opp en slags varm kokong, selv om dusjen er uten tak og med et stort ventilasjonsgap under. Cellulært polykarbonat ble opprinnelig utviklet for å dekke til drivhus og drivhus.

Dusjkabinettet er foret på alle sider, trangt, d.v.s. Glassområdet er stort i forhold til volumet, og det dyrkes ikke tomater om vinteren. Derfor er det billigste arket med struktur 2R med en tykkelse på 4 mm fra den mest alternative produsenten egnet for å dekke dusjen. Det er ingen grunn til å være redd for å titte: melkeaktig, ikke-gjennomsiktig polykarbonat er produsert spesielt for dusjer.

Sekund viktig faktor– et honeycomb-ark, hvis det er orientert vertikalt med indre kanaler og bøyd, får egenskapene til en forspent struktur (PSS): høy styrke og stivhet. Det vil si at en meget slitesterk og lett rund hytte kan lages på en ramme fra kun 2 bøyler bøyd fra PP-rør, øvre og nedre. Bøylene vil også være forhåndsspent og vil gi en god del total styrke.

Til slutt, ved å pakke arket tett til en buet mal og varme det i 20-30 timer til 70-80 grader, kan bøyningen av arket fikses. Denne teknikken brukes ofte av designere; spesielt for originale dusjer uten ramme, se fig. til høyre.

Godt gammelt tre er også mye brukt til dusjer, forbehandlet som til gulv, eller til og med rå, i det minste i form av wattle, nederste rad i fig. høyere. Fordelene er tilgjengelighet, enkel bearbeiding, og for store dusjer under taket - tre holder godt på varmen. Varmetap gjennom trepanel fra et førti-stykke bord er mindre enn en halv murstein fra et murstein bord.

Merk: bruk lagdelte og modifiserte materialer til dusjkledning trematerialer– kryssfiner, fiberplater, sponplater, MDF – uønsket, de delaminerer.

Armatur

Fra vanlig dusj Dacha-hagen utmerker seg først og fremst ved dusjhodet (tut, diffusor): designet inkluderer en justeringsventil, se fig. Hvis dachaen har separat varmtvann, er dette ikke egnet - det er ingen diffusorer med en standard toveisventil på salg. Det er imidlertid ikke vanskelig å lage en vannkanne med en ventil selv, den har ingen grunnleggende funksjoner. Andre stengeventiler er alle vanlige, men det er enklere og billigere å gjøre rørledninger fleksible, fra en forsterket hageslange.

Oppvarming og oppvarming

La oss nå endelig forstå hva det er varm dusj. Ved kapitaldusjer vil oppvarming av vaskeplassen som nevnt ovenfor sørge for at returstrømmen fra tanken til varmtvannsberederen går gjennom varmeregisteret, se fig. For konstant oppvarming av boliglokaler er denne ordningen en fullstendig kjetteri, men i dusjen er den ganske brukbar uten tap av total effektivitet.

Den billigste og raskeste vannoppvarmingen leveres av en laveffekts gjennomstrømningskjele eller, hvis gass på flaske, en elektrisk kjele. La oss forlate dem begge, fordi... det er umulig å lage dem i samsvar med sikkerhetskrav utenfor industrielle forhold: et varmeelement med jording er bare grunnlaget, du trenger også automatisk temperaturkontroll, nødbeskyttelse mot koking, tømming, overoppheting av varmeelementet på grunn av kalkbegroing eller sediment entrainment, og noen andre nødvendige småting.

Uten varmeveksler

Den enkleste måten, som sommerboere har brukt i uminnelige tider, er å varme opp vannet med solen. Men den velkjente tanken dekket av bitumen er ikke den beste løsningen; Faktum er at bitumen eller enkel svart (ikke-selektiv) maling er svart bare i synlig lys, men reflekterer IR ganske godt.

2 metoder for primitiv solvarmeoppvarming er vist i fig. til høyre. Den første (venstre posisjonen) bruker det faktum at vannet selv aktivt absorberer IR og ultrafiolett (UV) stråling. Sistnevnte bærer mye energi, men du trenger en godt gjennomførende UV-tank, d.v.s. dyr akryl. I den andre, som er til høyre pos. Slangens egen varmekapasitet brukes: når vannet renner, avgir det den akkumulerte varmen til den, slik at det er mulig å få mer varmt vann enn det som opprinnelig var i rørvolumet.

Med register og potte

Direkte oppvarming av vann er dårlig fordi det avhenger av vær og tid på året: skyer har rullet inn - vannet er kaldt, og du kan bare få varmt vann i selve varmen, når litt varmt er nok. For å varme opp vann godt, ikke bare i varmt vær og ikke bare i klart vær, må en vannvarmer for en dusj på en eller annen måte samle solstråling, hvis energitetthet er relativt lav, og overføre den til vann, varmekapasiteten hvorav er relativt høy. En uunnværlig betingelse for å "sy sammen" disse kravene er en termosifon eller tvungen sirkulasjon vann i systemet, dvs. en varmeveksler er nødvendig, men hvordan den skal varmes opp er en annen sak.

Et enkelt varmevekslerregister er en spole (til venstre i figuren) eller en U-formet albue laget av kobber eller aluminium tynnvegget rør. Den kan legges flatt med skråning, i midten der; da må den varme siden heves over den kalde siden med ikke mindre enn den indre diameteren til røret, ellers kan intern konveksjon, koking og brudd utvikles selv med en relativt liten tilstrømning av energi.

I noen tilfeller er det mer praktisk å bruke en varmeveksler i form av en forseglet beholder, til høyre i fig. Prinsippet om "teromosyphon" observeres her ved at utløpsrøret (varme) er plassert så høyt som mulig fra det kalde. I dette tilfellet er det nødvendig med fullstendig tetting, uten den minste lekkasje!

Fra komfyren

Et varmtvannsregister kan bygges inn i en landvarme- og kokeovn, men dette er allerede et spørsmål om utformingen av ovnene, og hvor blir det av med varmtvannet etter det? i det store og hele spiller ingen rolle. En solovn ser mye mer interessant ut når det gjelder oppvarming av vann til dusjer. På våre breddegrader er det ikke egnet for matlaging, men en dusj vil gi varmt vann og det enkleste (se figur) om våren og høsten i overskyet vær.

Mønsteret til en slik komfyr er vist i det følgende. ris. Materiale – hvilken som helst folie, til og med papp. Vær oppmerksom på at reflektoren må være av metall, den reflekterer hele spekteret av stråling, mens husholdningsspeil bare reflekterer den synlige delen. For IR-skyer er mye mer gjennomsiktige, mens UV-skyer bærer mye energi selv i små mengder.

Diagrammet av en stasjonær solovn, mer komplisert, men mye mer effektiv, er vist i det følgende. ris. Reflektoren er satt sammen av biter (kan være skrap) av galvanisert silikon. Reflektorfragmentene er installert en etter en, justering (justering) slik at lysflekken ligger på bunnen av det oppvarmede fartøyet; De allerede installerte og justerte speilene er fortsatt dekket med noe. For denne komfyren og den som er beskrevet før, er det nødvendig med en kompakt varmeveksler, den er installert i stedet for kokekar.

Paneler

Solcellepaneler er ikke så komplisert og krever ingen justering. Dette er strengt tatt flate bokser eller andre beholdere svertet fra innsiden og glasert, der det skapes en sterk drivhuseffekt; En spole er installert inne i et slikt minidrivhus, diagrammet til venstre i fig. Moderne solcellepaneler bruker virkelig romalderteknologi, og noen modeller om vinteren, på en overskyet dag ved -20 ute, slipper vann inn i systemet med en temperatur på +70.

Vi trenger ikke en slik supereffektivitet, vi trenger bare å varme opp 50-100 liter vann fra +15 til +40 på 2-4 timer. Selv den enkleste designen som de som vises i det følgende kan takle denne oppgaven. positurer av samme fig. Og i fig. nedenfor (i toppposisjonen - med et installasjonsdiagram og et alternativ for å bruke det til å varme opp et hus) - tegninger av hjemmelaget solcellepaneler, sammenlignbar i effektivitet med individuelle industrielle design. Det første panelet er helt hjemmelaget; varmeveksleren er loddet fra kobberrør. I den under ble den brukt med en radiator fra et gammelt, ubrukelig kjøleskap; Dimensjonene på boksen er justert for å passe kontantene.

Og i mørket?

Hvis kjøkkenet på dacha er gassifisert, uansett fra hovedlinjen eller en sylinder, kan du varme vann til dusjen gratis når som helst på året, uansett vær, dag eller natt. Hvordan? På grunn av spillvarme (i hovedsak eget varmetap) gasskomfyr. For dette kobberspiral brennere er trukket fra et 6-10 mm rør, som vist i fig; Denne metoden ble oppfunnet tilbake på Stalins tid, da folk hørte at et sted på toppen dukket det opp et under - varmt vann i springen.

For å vippe varmeveksleren vikles biter av myk ledning rundt det varme røret, og værhårene deres brukes enten som ben eller som kroker. Husk: oppvarmingen er intens, uten å vippe vil spolen koke og sprekke umiddelbart! Det er også nødvendig å opprettholde andre dimensjoner for ikke å brenne eller tørke ut de fleksible slangene som kobler spolen til tanken. Hva annet du trenger å huske er at hellingen på det varme røret skal være større enn det kalde, og spolen varmer godt bare hvis de brennende brennerne er opptatt av kjøkkenutstyr. Det vil si at det ikke er noen vits i å brenne gass på tomgang; du må varme opp vannet under matlagingen. Som regel, innen en time etter tilberedning av middag, varmes en 50-liters tank opp til 40-45 grader.

Endelig

Til slutt, la oss nevne en kuriositet - den angivelig hydromassasjedusjen. I fig. den enkleste modellen er vist til høyre (prisen er forresten ikke enkel - ca. 300 euro), men det produseres installasjoner med 6 og til og med 10 diffusorer, høyt kalt dyser i reklamebrosjyrer.

Slike parfymer er bare en hyllest til moten, om ikke oppspinn fra markedsførere i et forbrukersamfunn; ganske enkelt - ledninger. For ekte hydromassasje er det nødvendig å redusere muskeltonen under forhold med hydro-vektløshet, noe som ikke kan skje uten et bad med vann.

Etter en hard dag med arbeid på jorden vil du noen ganger rense kroppen for skitt og kjøle deg ned i varmt vann.

Hvis det er en vannmasse som er egnet for bading i nærheten, så bra. Og hvis ikke, er det på tide å tenke på å installere en sommerdusj på sommerhuset.

Hva du trenger å vite om sommerdusjer

Det er to typer av denne strukturen:

• Naturlig oppvarmet av sollys. Denne dusjen er enklere i design. Men du vil ikke kunne bruke den på overskyet og kalde dager.
• Med kunstig oppvarming. I dette tilfellet må du tenke på typen varmeenhet og ta vare på dens riktige design. Men en slik dusj vil ikke avhenge av værets luner.

Dusjkabinett med tank kan kjøpes i butikken. Kostnaden varierer fra 5 000 til 18 000 tusen rubler, avhengig av materialene.

En slik dusj vil vare mye lenger, og vannet i den vil varmes opp raskere og beholde varmen mer pålitelig. For en dusjdesign er en firkantet tank mer egnet. Den er mer stabil og romslig.

I tillegg øker denne formen oppvarmingen av vann. Størrelsen på tanken avhenger av antall personer som skal bruke den i løpet av dagen. Men husk, jo større tanken er, jo langsommere varmes vannet opp i den.

Nå vil vi vurdere stadiene med forberedelse og konstruksjon av en sommerdusj med oppvarmet vann.

Forberedende arbeid

Det hele starter med å velge et sted hvor dusjen skal stå. Den bør beskyttes mot vinden og utsettes for solens stråler så mye som mulig.

Den første betingelsen er nødvendig for å forhindre muligheten for å bli forkjølet på grunn av trekk etter å ha tatt en dusj.

Det andre er å gjøre vannoppvarming mer effektiv. Selv om du designer en oppvarmet dusj, vil en naturlig en bidra til å redusere energiforbruket. Og en viktig faktor er at det er bedre å plassere dusjen nær en dam eller vanninntakskran.

Etter å ha bestemt seg for plasseringen, er det på tide å tenke på størrelsen på strukturen. Standarden er en kvadratisk dusj med halvannen meter lange vegger og litt mer enn to meter høye. Men hvis potensielle brukere av dusjen inkluderer overvektige eller svært høye personer, må dette tas i betraktning ved utformingen av hytta.

En viktig faktor er hvilke materialer som skal brukes i konstruksjonen. Du kan bruke en ramme fra trebjelker. Det er miljøvennlig, men ikke særlig holdbart.

Derfor foretrekker de å lage dusjrammen av metall, og alt annet av tre. I dette tilfellet bør du forberede verktøysett for arbeid med både metall og tre.

Det siste punktet som må vurderes før du starter byggingen er dreneringsanordningen. Det er flere alternativer. Det enkleste er at vannet går ned i jorda under hytta.

Dette er ikke helt praktisk, for du må etterlate hull mellom platene i gulvet, og dette vil igjen føre til trekk i dusjen. Et mer vanlig alternativ er å tømme vannet i en spesialgravd kloakk eller septiktank.

For å gjøre dette, installer et brett på gulvet i dusjkabinettet. Den er spesielt plassert med en skråning slik at det brukte vannet ikke stagnerer og ikke krever ekstra innsats for å rengjøre etter å ha tatt en dusj, og et rør eller en slange er plassert nedenfra, den andre enden av den er rettet inn i hullet.

Bygging av sommerdusj

Byggingen begynner med installasjon av vertikale stolper. Hvis jorda i området til sommerhuset din ikke er pålitelig, er det fornuftig å bygge et fundament under hvert stativ.

Rammen til de tre veggene kan forsterkes med tverrbjelker. På denne måten kan du være sikker på at strukturen ikke faller fra hverandre på et par år under vekten av en tank eller noe annet. Og på toppen må du ordne en plattform for en vanntank.

Mantlingen utføres med allerede forberedt materiale i to lag (ekstern og innvendig), mellom hvilke isolasjon legges om ønskelig.

Dette ekstra laget er nødvendig hvis du planlegger å bruke dusjen om våren eller høsten når været ikke er varmt nok. Etter å ha fullført denne delen av arbeidet henges døren.

Til slutt skal tanken installeres. Først installeres et varmeelement (varmeelement) inne på metallbraketter, og slik at det ikke berører veggene. Deretter kobles en slange utstyrt med vanninntakskran til tanken, og en elektrisk kabel kobles til varmeelementet.

Alt dette skal nå installeres på den forberedte plattformen på taket og festes med metallkabler. Du kan bygge noe som et drivhus på toppen: strekk filmen (helst mørk farge) på trebjelker.

Dette vil tiltrekke seg varme uten å forlate den. I sluttfasen er det verdt å sjekke tettheten til systemet igjen og om nødvendig bruke gummipakninger eller silikonpakninger.

Hvis du har begrenset tid eller midler, kan du ordne et dusjalternativ. Han slår seg ned nær veggen Herregård, som en vannbeholder og et dusjhode er festet til. I dette tilfellet erstattes dusjveggene med gardiner laget av presenning eller cellofan, festet til en lett treramme.

En dacha kombinerer alltid et sted for både arbeid og avslapning. Sørg derfor for at arbeidsforholdene er komfortable og hvilestedet er hyggelig. En oppvarmet sommerdusj vil hjelpe deg med dette.

Bilder av ideer til en sommerdusj i en sommerhytte

En dusjkabinett er en integrert egenskap ved en sommerhytte, designet for å lyse opp oppholdet på haciendaen. Hvordan lage en sommerdusj med egne hender på bare en dag og uten å bruke mye på byggematerialer? Vi har utviklet trinnvise monteringsanvisninger sammenleggbar design en landhygienehytte, som kan demonteres for vinteren og oppbevares på et beskyttet sted.

Krav til valg av plassering

Prosessen med å lage en sommerdusj bør begynne med å velge stedet for installasjonen. Vi anbefaler deg å vurdere tre punkter:

• du må varme opp vannet ved hjelp av solenergi (med mindre du tilbyr et alternativ for elektrisk oppvarming);

• kapasiteten til en tank designet for å bade 2 - 3 personer er omtrent 200 liter vann, så det er nødvendig å sikre forsyningen;

• Avrenning bør ikke samle seg under dusjen eller komme på planter.

Basert på dette, når du velger et sted å installere en sommerdusj, følg disse reglene:

• velg et godt opplyst område der det ikke er skygge eller hvor det vises i kort tid, da vil vannet varmes opp godt. Ta også hensyn til tilstedeværelsen av utkast: hytta vil ikke være lufttett og vil ikke være i stand til å beskytte deg mot dem;

• Det er usannsynlig at du vil trekke vann inn i dusjen manuelt ved å bære det i bøtter. Derfor, når du velger plasseringen av en sommerdusj, ta hensyn til nærheten til en kran, vel, vel og tilstedeværelsen av slanger;

• Hvis du planlegger å bruke dusjen regelmessig, ta vare på avløpshullet. Hun skal være borte fra standen, så hun må også få plass.

Til lag en sommerdusj med egne hender, husk noen krav, manglende overholdelse som kan føre til ustabilitet og ødeleggelse av strukturen. For det første, ikke glem at vanntanken har en anstendig vekt, og derfor må støttestolpene velges slik at de kan støtte den. I tillegg må de festes sikkert: erfarne sommerboere Det anbefales å begrave stolpene i bakken, eller enda bedre, fylle dem med betong.

For det andre må du lage et avløp i gulvet og sørge for vanndrenering - til dette formål bruker de vanligvis et rør med stor diameter nedgravd i bakken i en skråning. Stillestående fuktighet truer deg med en råtten lukt, samt en overflod av mygg og mygg.

For det tredje, gjør det riktige valget når du kjøper en tank. Metallbeholdere er mer holdbare, men de er tyngre og vannet i dem varmes sakte opp. De av plast veier mye mindre, er enkle å vaske og hjelper til med å varme opp vannet raskt, men har kortere levetid.

Materialer som brukes i dekorasjonen av landlige dusjkabiner

Og nå om materialene du kan bruke hvis du bestemmer deg for å lage en utendørs dusj med egne hender. Oftest lager sommerboere en ramme (base) av trebjelker eller metallrør (profiler), og bruker følgende som kledning:

• plastforing. Den har en relativt lav pris, er ikke redd for fuktighet og er ganske motstandsdyktig mot sollys og kulde, er lett og krever ikke ytterligere behandling - generelt er det et nesten ideelt alternativ;

• fuktbestandig kryssfiner. Til tross for forsikringer fra selgere, er dette materialet fortsatt utsatt for fuktighet og har en kortere levetid sammenlignet med fôr;

• skifer (flat eller bølge). Å ha en uattraktiv utseende, dette materialet er preget av utmerkede praktiske egenskaper: pålitelig, holdbar, ikke utsatt for korrosjon, og tåler temperaturendringer uten konsekvenser;

• profesjonelt ark. På grunn av anti-korrosjonsbelegget er det ikke mottakelig for rust, har lav pris, men er veldig attraktivt for tyver fordi det er laget av metall. Så når du kommer tilbake til dachaen, risikerer du ikke å finne den på rett sted;

• tre. Miljøvennlig materiale som krever spesialbehandling fordi den er utsatt for fuktighet.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å lage en sammenleggbar dusj

Det er på tide å fortelle og vise hvordan lage en sommerdusj med egne hender på bare én time. Vi tilbyr mulighet for en sammenleggbar hytte, som enkelt kan demonteres og oppbevares til neste sommersesong.

For å lage det trenger du:

• 15,2 m profilrør tverrsnitt 20 x 20 mm;

• 16 stk. fester;

• plasttank (helst flat);

• ugjennomsiktig vanntett gardin.

Skjær røret i 4 stykker på 2,2 m og 8 stykker på 0,8 m.

Forbered festemidler for dusjmontering.

Bruk to 2,2 m rør og to 0,8 m rør, sett sammen et rektangel.

Lag deretter et andre rektangel av samme type og koble dem sammen med de resterende 0,8 m lange rørseksjonene.

Installer rammen og plasser tanken på den.

Heng gardinen og dusjen din er klar. Du kan bruke en trepall som gulv.

Hvis du ønsker en mer stabil og holdbar dusj til hytta, kan du bruke tipsene fra denne videoen:

En sommerdusj i tre for et sommerhus er en liten bygning på stedet, men betydningen og fordelene er ubestridelige. Det er vanskelig å leve uten dusj i den varme årstiden. I tillegg kan en landdusj betraktes som en måte å spare familiebudsjettet på, siden vannet i tanken eller fatet varmes opp av solen.

Ethvert materiale er egnet for konstruksjon av en utendørs dusj, men det mest organiske og rimelige alternativet er å bruke tre.

Selvfølgelig kan du kjøpe en ferdig dusj i tre, men hvis budsjettet ditt er begrenset, vil det være riktig å lage det fra skrapmaterialer. Kantplater og tømmer er som regel tilgjengelig på stedet i form av rester etter bygging av et hus eller uthus, hvis ikke i sin helhet, deretter delvis. La oss vurdere trinn for trinn alle stadier av å bygge en enkel utendørs dusjstruktur.

Hvordan lage en tredusj med egne hender

Først må du velge riktig sted, slik at det blir opplyst av solen så lenge som mulig, og sikre høyde. Hvis terrenget ikke tillater å installere en dusj i høyden, må du lage en liten voll for å organisere vanndrenering.

Det andre punktet er å forberede materialet. For å bygge en utendørs dusj kan du bruke det mest tilgjengelige og relativt billige materialet på gården - tre (plater, tømmer), helst bartrær.

Fordeler med tre som materiale for å lage en dusj:

• miljøvennlig;
• tilgjengelig;
• estetiske;
• enkel å behandle.

En betydelig ulempe med tre er dens mottakelighet for fuktighet og insekter (dette kan elimineres gjennom ytterligere behandling og periodisk vedlikehold).

Opplegg og tegninger av en tredusj for en sommerbolig

En utendørs dusj laget av tre er så enkel at tegninger for produksjonen praktisk talt ikke er nødvendig. Men for å forstå designet, her er noen eksempler:

Som det fremgår av bildene, er konstruksjonen av en tredusj ikke spesielt vanskelig. Men før du begynner, må du vurdere følgende:

• belysning. De bruker en sommerdusj ikke bare om dagen, men også om kvelden. Derfor er det nødvendig å gi belysning - naturlig eller elektrisk. Dette kan være vinduer i veggen, åpne åpninger eller elektriske lamper. Oftest blir en landlig tredusj ganske enkelt stående uten tak;

• ventilasjon. En helt lukket tredusj trenger ventilasjon. For å gjøre dette er det nødvendig å sørge for ventilasjonsluker;

• oppvarming. For å kunne bruke dusjen tidlig på våren eller sen høst, når solens intensitet og dagslyslengden ikke er nok til å varme opp vannet naturlig, sørger mange for ekstra oppvarming av vannet. Populære oppvarmingsmetoder inkluderer: å installere en komfyr eller varmtvannsbereder, installere en kjele (elektrisk vannvarmer), legge til et dusjrom til huset og koble til en sentral vannforsyning ved hjelp av en kjele.

Tips: Når du bruker en kjele, er det bedre å dele vanntanken i to halvdeler eller bruke to tanker og en blander.
Når du installerer en oppvarmet tredusj, ta vare på sikkerheten, bruk ledningen med ønsket tverrsnitt, isoler den mot fuktighet, etc.

• garderobe For å holde klærne tørre kan du la dem stå utenfor dusjen, eller du kan lage en tredusj til et sommerhus med stellerom. Dessuten anbefaler brukere å ikke gjøre to separate rom, men bare skille dusjen med et gardin. Dette vil tillate deg å ikke kaste bort tid, plass og materiale på konstruksjon og vil gi mer plass til svømming;

• badetilbehør. For lagring er det nok å lage enkle trehyller. Men plasseringen av deres plassering må tenkes ut. De bør være nær nok til å nås for hånd og ikke forstyrre vannprosedyrer.

Bygging av en landlig tredusj

Å lage en sommerdusj fra tre utføres i flere stadier:

Dusj vannavløpsanordning

En tredusj er redd for fuktighet, så du må ta vare på den raske dreneringen av vann fra dusjen i landet. Spesielt relevant for lukkede rom.

Det enkleste avløpet for en dusj er å drenere vann direkte i jorda under føttene. Men snart vil det dannes en liten sump i nærheten av en slik dusj, som tiltrekker seg insekter og skaper dårlig lukt, og et ustelt utseende.

Et riktig organisert dusj- eller avløpssystem består av et gulv, et avløp og en septiktank.

Septiktank el dreneringshull bør være plassert minst 3-4 meter fra dusjen og volumet bør være 2 ganger volum av tanken.

Et avløp for en sommerdusj, et enkelt alternativ er en grøft, hvis bunn er foret med PVC-film. Men det er bedre å bruke plastrør, gjennom hvilket avløpsvann går inn i septiktanken.

Gulvlegging for en dusj i tre

To vanlige alternativer:

• tregulv i dusjen. For å bruke dette gulvet må du gjøre det under dusjen dreneringssystem. For å gjøre dette må du grave en fordypning som tilsvarer arealet av dusjen til en dybde på 300 mm. Gropen er fylt med pukk og sand. En trepall eller rist er installert på toppen;

• betong gulv. I dette tilfellet graves en dypere fordypning - opptil 400 mm. En pute av pukk og fin grus legges i bunnen, og betong støpes på toppen. For at vann fritt kan forlate dusjen, må du helle betong i en vinkel og bruke et rør for å drenere det.

Tips: Hvis du i fremtiden planlegger å lage en tredusj til en oppvarmet hytte, bruk et betonggulv.

Konstruksjon av en dusjramme i tre

Siden dusjen skal være laget av tre, vil det samme materialet brukes til rammen.

Tatt i betraktning at vanntanken på toppen av dusjen vil være ganske tung (når den er fylt), og selve dusjstrukturen er utsatt for vindbelastninger, er det bedre å velge tømmer med et tverrsnitt på 100x100 mm for stativene.

Råd: hvis du planlegger å henge tredør Det er bedre å umiddelbart gi ekstra stativer. De graves ned i bakken i en viss avstand fra hverandre. Spalten er lik bredden på dørene pluss bredden dørkarm, pluss et gap på 2-3 cm.

For å installere vertikale stativer må du bore (eller grave) hull på opptil 1 m dyp. Dybden avhenger av plasseringen av dusjen. Hvis på et inngjerdet sted er 0,5 m mulig. En pute av sand og pukk legges i bunnen av gropen, og stativer er installert. For at treet skal vare lenger, må det forbehandles med harpiks, maskinolje, tørkeolje eller pakkes inn i takpapp. Deretter betonges stativene.

For å beskytte stativene kan du installere metallemner med en størrelse som tilsvarer parametrene til bjelken eller sylinderen og betong dem. Slå så ved inn i dem.

Råd: de fremre stolpene bør gjøres lengre enn de bakre med 50-100 mm. Dermed vil vann fra taket under regn strømme mot dusjens bakvegg.

Etter at betongen har tørket (herdet) kan videre bygging begynne.

Alle stativer, satt strengt i nivå, er forbundet med øvre og nedre trim.

Råd. For å gjøre topprammen enklere, kan du montere rammen på bakken, installere den på støtter ovenfra og feste den med hodeskruer.

Materiale utarbeidet for nettsiden www.site

Vær oppmerksom på at når du planlegger et tregulv med spaltegulv, vil underkanten tjene som støtte for bjelkene, så det må være godt sikret. Med et betongfelt tjener bunnkanten til å sikre etterbehandlingen.

Topprammen er dekket med tak og tanken er montert.

Bygging av en tredusj med egne hender - video

• tanken skal være mørk i fargen, den vil tiltrekke seg solens stråler;

• veggtykkelse påvirker oppvarmingshastigheten;

Råd. For å få tanken til å varmes opp raskere, dekk den med et glass eller lag et drivhus av polykarbonat.

• tanken skal være frostbestandig. Ellers må den fjernes for vinteren;

• for sikkerhets skyld, plasser tanken på baksiden eller siden av hytta;

• når du planlegger en oppvarmet dusj, gi preferanse til en metalltank;

Tips: å installere en flottør i tanken vil tillate deg å ta vann fra toppen av tanken, det varmes opp bedre der.

• For å friske opp trenger en person minst 20 liter. Vennligst ta hensyn til dette når du velger tankvolum;

Råd. For å sikre best vanntrykk i en sommerdusj, må tanken installeres vertikalt. Hvis oppvarmingshastigheten er viktig, installer tanken horisontalt.

Installasjon av tanken skaper ingen vanskeligheter, det viktigste er å feste den sikkert til taket. Før installasjon må du lage et hull i bunnen av tanken (tønnen) for en vannkanne med en kran (hvis det ikke er levert av produsenten).

Tips: Vanntanken må rengjøres regelmessig og et antiseptisk middel (for eksempel kaliumpermanganat) tilsettes.

Veggbekledning og dørmontering

Veggene i sommerdusjen er dekket med forberedte plater. Døren henges sist. Etter konstruksjonens logikk bør det være av tre. Men tre "leder" ofte fra fuktighet, så mange anbefaler å bruke en filmgardin som dør. Selvfølgelig, hvis du har en stor utendørs dusj, er det bedre å ta vare på å installere en tredør av høy kvalitet.

Dette er et arbeidsområde som barn kan være involvert i. Lakkert, malt i en farge eller i alle regnbuens farger, vil det gi sans til det generelle utseendet til området.

I tillegg kan du dekorere sommerdusjen med potter med blomster eller plante klatreplanter i nærheten.

Foto av en tredusj for ideer og inspirasjon

Konklusjon

Nå som du vet hvordan du bygger en tredusj med egne hender, ikke nøl, begynn å bygge og få muligheten til å skjemme bort deg selv med noen få minutters nytelse etter en hard dag!

I varmt vær vil du ofte friske opp på hytten din, men det er situasjoner når det ikke er noen ren vann i nærheten, og å sette opp et basseng er en ganske komplisert og kostbar oppgave. For å komme ut av denne situasjonen, anbefales det å uavhengig bygge en sommerhagedusj for dachaen din; den vil redde deg i sommervarmen og friske deg opp perfekt. Det vil være spesielt hyggelig å ta det etter en hard dag på jobb. En dusj vil hjelpe deg med å lindre spenninger, friske opp, styrke, berolige og distrahere deg fra negativitet.

Denne strukturen utfører en annen like viktig praktisk funksjon - helsevesenet. Det anbefales å skylle med jevne mellomrom for å vaske bort støv som har lagt seg på deg, som kan inneholde partikler av gjødsel. Leger har lagt merke til at folk som forsømmer sommerdusjer og foretrekker å utsette hygieneprosedyrer til de tar et bad, oftere henvender seg til spesialister med problemer som sykdommer i mage-tarmkanalen og hudsykdommer.

Men hva om det ikke er dusj på dachaen? Hvis du ikke vil plaske rundt i et trau eller basseng, må du sørge for komfort i feltforhold og bygg en sommerdusj med egne hender, ved å bruke ferdige tegninger og bilder, studere beskrivelsen trinn for trinn.

Materialvalg og plassering er de viktigste parameterne

Dette bygget har et stort utvalg av konstruksjonsmuligheter, både fra et teknisk og estetisk synspunkt. Men de generelle detaljene er de samme for alle alternativer, dette er rammen, gjerdet, tanken og pallen (gulvet). Men alternativene for monteringen deres er veldig forskjellige.

Som den enkleste og rimelig alternativ, er å ta en bøtte, slå flere små hull i den og henge den på et praktisk sted. Den største fordelen med en slik enhet er dens absolutte tilgjengelighet, men noen ganger er ti liter kanskje ikke nok til å vaske ordentlig. Og fra et estetisk synspunkt er et slikt design ikke veldig attraktivt. En annen fordel med dette alternativet er at du ikke trenger å bygge noe.

Hvis du ikke går den enkle veien, kan en utendørsdusj konstrueres av tre, metallprofiler og ulike plaster. Valg av materiale avhenger av hvilket verktøy du bruker. Hvis du ikke har en kvern og en sveisemaskin til disposisjon, må strukturen bygges av høvlede stenger. Som belegg kan du bruke plastfôr, et brett, eller bare feste en vanntett film til stativene.

Hvert alternativ har sine egne finesser. For eksempel, når du monterer en sommerdusj i tre, kan du bruke et stort antall designalternativer, men plast og metallkonstruksjoner krever ikke spesiell behandling.

Et svært viktig punkt i begynnelsen av forsamlingen er hvor mange som skal bruke dusjen og hvor ofte. Basert på dette beregnes volumet av tanken, samt tilstedeværelsen av et spesielt avløp.

Komforten ved å bruke en dusj kan variere. Hvis mulig, utstyr din dacha-dusj med et garderobe selv. I dette tilfellet vil du unngå et så ubehagelig øyeblikk som våte ting. Det høyeste komfortnivået er en bygning som rommer dusj, omkledningsrom og toalett. Å lage en slik struktur vil selvfølgelig kreve en investering av både penger og innsats. Hvis tanken er malt svart, vil vannet varmes opp raskere.

Når du velger plassering for dusjen, prøv å sørge for at det er sol og at bygninger og trær er så langt unna som mulig. Dette er viktig fordi kilden til oppvarming av vannet i tanken er solen. Et annet poeng er at dusjen ikke bør installeres på en merkbart senkende grunn, da dette vil hindre vannstrømmen. Spesiell forsiktighet må tas med selve avløpet.

For sjelden bruk og et lite volum vann vil et lite dreneringslag under pannen være tilstrekkelig. Og hvis en dusj brukes av en familie på flere personer som vil bruke den ganske ofte, vil det være nødvendig å installere en septiktank. Den skal være plassert 2-3 meter fra selve strukturen, dette gjøres slik at det ikke kommer ubehagelig lukt fra den inn i dusjen. I nærheten av sommerdusjen kan du plante fuktighetselskende planter– de vil dekorere steder og gi naturlig drenering.

Når plassering og materiale er bestemt, kan konstruksjonen av strukturen begynne. For å gjøre dette, studer 5 enkle alternativer for hvordan du kan lage en sommerdusj selv.

Hjemmelaget dusjkabinett laget av tre

Før du bygger en sommerdusj i landstedet ditt, må du forberede alt nødvendige materialer og verktøy for arbeid. For å lage en utendørs dusjstruktur trenger du følgende materialer:

• tømmer;
• selvskruende skruer;
• Gummislange;
• dusjsett, som inkluderer en brakett, buet rør, adapter, kran og munnstykke.

Stadier for å montere en sommerdusj i trehage:

1. En dusjgrop med en dybde på 40 cm og dimensjoner på 1 × 1 m graves, et lag med knust stein helles på bunnen av gropen, det vil lette den raske absorpsjonen av såpevann av jorda. Etter dette må du legge slaggblokker i hjørnene. De må jevnes med jorden.
2. Etter dette begynner vi å lage rammen. For å gjøre dette trenger du brett 15 cm brede og 30 mm tykke. En base som måler 1 × 1 m er laget av dem, 4 bjelker med et tverrsnitt på 70 × 100 mm er festet til den. Ved hjelp av laterale og to tverrgående hoppere satt inn i sporene, blir rammen ligeret. De tjener også som forsterkninger for taket, hvor en hundre liters tank skal installeres.
3. Rammebelegg. For å gjøre dette kan du bruke klaffe, blokkhus eller falske bjelker. Avstandene mellom sporene skal være ca. 2-3 millimeter. Dette er nødvendig for at tømmeret lett skal kunne utvide seg når det er vått. Vi brukte et materiale som imiterer stokker for å dekke dusjen.
4. Etterbehandling. Før du maler, må du grunne treet. Til dette er en biobeskyttende antifungal impregnering egnet, etter at den har tørket, males overflaten med fasadeakryl vannbasert lakk i 3 lag.
5. Deretter må du henge en tank, hvis minimumsvolum er hundre liter, en gardin, installere hyller og feste kroker.

For uavhengig å lage en slik dusj på dacha, vil det ta 1-2 dager. Men en gjør-det-selv dusjkabinett på dacha vil glede deg gjennom hele sommersesongen.

Landsdusj laget av polykarbonat

Når mange tenker på polykarbonat, kommer et drivhus til tankene. De fleste lurer umiddelbart på hvordan man bruker en slik dusj, som også er gjennomsiktig. Men for dusjkabinett er det et spesielt materiale som skjuler alt.

En utendørs dusj laget av polykarbonat på en metallprofil er mer holdbar enn en tre og er ikke vanskeligere å montere. For å gjøre dette trenger du et profilrør med et tverrsnitt på 40x20 mm med en veggtykkelse på 2 mm og en stålvinkel på 50x50 mm. Antall profiler bestemmes basert på dimensjonene til dusjen: lengde og bredde - 1 meter, høyde - 2,1 meter.

Dimensjonene på hytta er ikke viktige siden lengden og bredden avhenger av dimensjonene på tanken. Stolpene må være 10 cm større enn høyden på karmen, dette er nødvendig for støping.

For enkelhets skyld er det bedre å montere sideveggene på et flatt betong- eller asfaltområde ved å bruke sveisemagneter for å fikse profilene.

Trinn-for-trinn-instruksjoner om hvordan du får en dusj fra et profilrør og polykarbonat til å se slik ut:

1. To stativer og to tverrstenger legges i par på stedet, hvoretter de sveises overlappende.
2. Etter å ha installert siderammene vertikalt, to tverrgående profil, hjørnene kontrolleres og skjøtene festes med en arbeidssøm.
3. Så snart betongmassen er hellet under båsen, legges den ferdige rammen på den slik at bena på stativene er nedsenket i betongen. Installasjonen kontrolleres for vertikalitet (om nødvendig justeres nedsenkingsdybden i avrettingsmassen til stativene).
4. Det gjenstår bare å sveise dørkarmen og feste hengslene til den. Den siste berøringen vil være å kutte det cellulære polykarbonatet og feste det med selvskruende skruer til selve rammen. For å samle vann kan du bruke en stålpanne eller lage en spesiell kanal for drenering på tidspunktet for betonging.
5. For reservoaret anbefales det å bruke flate plasttanker. De er lettere å installere og fungerer som et tak, som dekker hytta fullstendig.

En utendørs polykarbonatdusj kan se veldig attraktiv ut takket være fargevalg. Selvfølgelig bør et slikt design ikke settes på spissen. Men for eierne selv og deres gjester vil det være veldig hyggelig å bruke en slik dusj. I tillegg krever polykarbonat ingen spesiell pleie.

Dusj til hytte i murstein

Å lage en mursteinsstruktur krever konstruksjon av et fundament. For å gjøre dette må du grave en grøft 400 mm dyp og 200 mm bred langs omkretsen av den fremtidige strukturen. Grøften fylles med knuste murstein og fylles med flytende betong slik at det siver mellom seg. Etter at en uke har gått etter at betongen har herdet, begynner du å legge mursteinen på sementmørtelen.

Ikke glem å installere dørkarmen. Selve døren kan være laget av tre, eller en ramme kan sveises fra en profil og et ark med bølgeplater sydd inn i den. Når legger du den ned? siste laget murstein, legge inn tverrgående treklosser i murverket, gjerne tykkelsen til en murstein. Tanken skal festes til dem og taket legges.

Taket vil kreve stivt materiale. Bølgeplater eller skifer er godt egnet for denne rollen. Etter at takmaterialet er sikret, bores et hull i midten av taket. Tanken er installert på taket slik at tilførselsrøret går inn i hullet. En kran og vannkanne er skrudd fast på røret.

Det optimale tankvolumet for en slik dusj er 200 liter. Du kan kjøpe en plast- eller galvanisert tank i butikken eller lage den selv av rustfritt stål. Enhver beholder som har en hals for å fylle vann kan brukes som en tank.

For å skape murstein dusj oppvarmet, må et varmeelement med en effekt på 2 kW installeres i en metalltank. Avstemmingsbeholderen skal males svart. Denne fargen tiltrekker seg solens stråler sterkere, noe som gjør at vannet varmes opp raskere. Hvis du i tillegg installerer et vedfyrt titan i hytta, kan du i tillegg til å varme opp vannet også varme opp selve hytta. I dette tilfellet må du installere en annen kaldtvannstank.

Det er to metoder for å lage gulvet og dreneringen av en landsdusj:

• grave et hull som tilsvarer arealet av hytta og 300 mm dypt, fyll det med pukk på toppen som installer en tregitterpall. Denne typen drenering fungerer godt med små mengder vann;
• hvis du planlegger å bygge en oppvarmet dusj for en sommerhytte, som vil bli brukt av et stort antall mennesker, er det nødvendig å tømme den. For å gjøre dette må du legge et 50 mm kloakkrør fra det gravde hullet til drenere godt. Fyll hullet med pukk og fyll det med betong slik at sluket er i flukt med gulvet. Plasser en trepall oppå betongen.

En gjør-det-selv sommerdusj for en hytte laget av murstein er ikke bygget for en sesong, men i mange år, så den kan utstyres med oppvarming.

Sommerdusj laget av bølgeplater

En vellykket løsning kan betraktes som konstruksjon av en landdusj fra bølgepapp. Dette materialet er lett, sterkt og slitesterkt. Både tre- og metallrammer er egnet for kappe med slikt materiale, men det må være flere tverrstenger på den.

Ytterligere vektlegging vil ikke skade på grunn av det dette materialet ganske myk. For en metallprofil er rammen bygget på samme måte som alternativene ovenfor.

Det anbefales å sveise dørkarmen fra metallprofil. Metallprofilen festes med galvaniserte selvskruende skruer med tetningsskive gjennom en bølge. Først festes de korrugerte arkene til sideveggene, deretter festes til døren.

Hvis det er behov for å kutte materialet, bruk en saks eller en spesiell skive med tenner for en vinkelsliper; dette gjøres slik at det spesielle polymerbelegget på det korrugerte arket ikke brenner under kutting.

Rammen til denne dusjen er laget av metallrør. Veggbekledningen er laget av brune bølgeplater. Taket er også laget av bølgeplater. Åpningen mellom tak og vegg gjør at lys slipper inn i dusjrommet.

Et enkelt alternativ for å bygge en sommerdusj

Ofte tenker mange på hvordan man bygger en sommerdusj med egne hender ved å bruke et minimum av midler. Denne dusjen vil kunne sørge for et minimum av mennesker og vil tillate maksimale besparelser.

Mest enkel design dusjen er installert nær den tomme veggen i hovedbygningen. En vannbeholder med påsatt dusjhode er også festet til denne veggen. Gulvet i en slik dusj er en trepall eller et betongområde for bekvemmelighet, som er dekket med en gummimatte. For vegger, bruk en cellofangardin eller presenning viklet rundt en treramme.

Du kan bruke alle tilgjengelige midler som hyller for sjampo og såper. For dette formålet kan du til og med bruke Plast flaske kuttet i to og spikret til veggen. Den nedre delen av flasken kan tjene som et stativ for sjampo, og den øvre delen for såpe eller vaskekluter, som lar vannet strømme fritt og ikke stagnere.

Fra et estetisk synspunkt er en slik struktur merkbart dårligere i motsetning til en kapital, men har likevel rett til å eksistere.

5 ideer for å organisere en dusj i landet

En ganske billig og ganske enkel landdusj er en ramme laget av treklosser dekket med høvlede brett.

Hvis du har en kvern og en sveisemaskin til rådighet, kan du lage en utendørsdusj selv av en metallprofil og dekke veggene med presenning. I mangel av sveisemaskin kan rammen monteres ved hjelp av gjengede forbindelser, styrking av hjørnene med stålkileplater. Sidene kan også lukkes ved hjelp av en filmskjerm plassert på ringer og en snor.

Det er ikke nødvendig å bygge en dusjramme hvis du fester den til veggen i hjemmet ditt. For å gjøre dette, må du fore det med vanntett materiale og ta med en mikser med en slange til overflaten. Ved å fylle gulvet med store småstein og utføre enkel drenering, vil du få et ganske koselig og lyst hjørne å ta vannprosedyrer. Hvis du ikke liker det åpne alternativet med en veggmontert dusj, kan du plassere en lysskjerm mot veggen.

Vurderer ytterligere alternativene for en sommerdusj, er det verdt å merke seg at den kan lages ikke bare fra kjøpte, men også fra rimelige skrapmaterialer Se på bildet nedenfor. Rammen til denne strukturen er laget av treklosser. Gjerdet er vevd av seljeranke, som finnes ved siden av sommerhytter.

Dusjen kan også lages av bølgete metallplate bøyd i en halvsirkel. For dette alternativet trenger du ikke installere en tank for oppvarming av vann. Du trenger bare å koble til vannforsyningen.

Nå vet du nok hvordan du lager en landsdusj selv. Hvis du er full av tillit til behovet for en landdusj, så gå for det. Mest det beste alternativet innhentet etter foreløpige beregninger. Og etter å ha fullført dette arbeidet, kan du gå tilbake til hverdagslige dacha-arbeid, i så fall har du et sted hvor du kan friske opp.