Taket er atskilt fra huset. Tak på et privat hus - typer konstruksjon, beste designideer og moderne former (75 bilder)

Ifølge statistikk bygde annenhver huseier sitt eget hjem. I følge deres vurderinger er det å bygge et tak selv en av de vanskeligste stadiene for ikke-profesjonelle byggherrer. Derfor er det veldig viktig å nærme seg dette stadiet med en fullstendig forståelse av alle nyansene i prosessen. For å forstå hvordan du lager et tak med egne hender, må du studere enheten, installasjonsteknologi, arbeidsordre og funksjoner for å feste alle komponentene i strukturen.

Typer tak

Først må du bestemme skjemaet. I dag er de mest populære typene:

Å dekke taket med en enkelt skråning vil spare nerver og materialer, siden strukturelt sett er dette det enkleste alternativet. Hvis du lager en slik ramme selv, vil arbeidsintensiteten til arbeidet være minimal og installasjonshastigheten vil være høy. Men denne formen har en ulempe - det er ingen mulighet for å arrangere et fullverdig loft eller loft, siden plassen under taket er for lav.

Et sadeltak monteres mye oftere. Den er litt vanskeligere å produsere, men lar deg få mer plass. Sammenlignet med den hoftede har den mindre kompleksitet og masse, men det vil være nødvendig å lage trekantede pedimenter i endene av bygningen.

Før du begynner selvkonstruksjon tak med fire skråninger vil kreve seriøs forberedelse. Dette systemet har flere elementer sammenlignet med de to foregående. I tillegg er det ikke mulig å lage fullverdige vinduer på loftet, siden takkonstruksjonen ikke har gavler og installasjonen er vanskelig eller ikke kan unngås.

For et loft vil et utmerket alternativ være et kombinert design med. I dette tilfellet har taket i den nedre delen en større helling enn i den øvre delen. Denne monteringen lar deg heve taket i rommet og gjøre det konstruerte huset mer komfortabelt.

Beregning

Før du starter arbeidet, må du lage en designberegning. Det gir ingen mening å beregne tverrsnittet av alle elementene. I de fleste tilfeller kan de aksepteres konstruktivt:

• Mauerlat - 150x150 mm;
• stativer - 100x150 eller 100x100 mm avhengig av sperrenes tverrsnitt;
• stivere - 100x150 eller 50x150 mm, tar hensyn til enkel tilkobling med sperrene;
• puffs - 50x150 mm på begge sider;
• purlins - 100x150 eller 150x50 mm;
• overlegg med tykkelse fra 32 til 50 mm.

Beregninger utføres vanligvis bare for sperre og skråningsben. Det er nødvendig å velge høyde og bredde på seksjonen. Parametrene avhenger av:

• takmateriale;
• snøområde;
• stigning av sperrer (valgt slik at det er praktisk å legge isolasjon, for mineralull det skal være 58 cm klaring mellom elementene);
• span.

Du kan velge tverrsnitt av sperrene ved hjelp av generelle anbefalinger. Men i dette tilfellet anbefales det å lage en liten reserve.

Hvis du ikke vil fordype deg i vanskelighetene med beregninger, kan du bruke spesielle.

Hvis du planlegger å lage et varmt tak, velges høyden på benas tverrsnitt under hensyntagen til tykkelsen på isolasjonen. Den skal monteres slik at den ikke stikker ut over bærebjelkene. Du må også ta hensyn til at for mineralull er det laget et ventilasjonsgap på 2-4 cm mellom det og belegget. Dersom høyden på sperrene ikke er nok til dette, legges det til rette for montering av motgitter (motlekter).

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å utføre arbeidet

Sekvensen av stadier av takkonstruksjon er som følger:

1. ta mål av byggeboksen (dimensjonene kan avvike litt fra designene);
2. forberedelse av materialer og verktøy, behandling av tre med antiseptisk middel;
3. feste Mauerlat til veggen;
4. installasjon av en mønetverrstang, om nødvendig (for lagdelte sperrer);
5. ramme installasjon;
6. styrking av taket ved hjelp av stativer, stivere og fester;
7. vanntetting;
8. kappe;
9. sørge for ventilasjon;
10. installasjon av drypp;
11. montering av belegg.

Feste Mauerlat

For at taket skal festes sikkert, må du sørge for at det er sikkert koblet til bygningens vegg. Hvis et trehus bygges, er Mauerlat ikke nødvendig - dette elementet er den øvre kronen laget av tømmer eller stokker. I dette tilfellet utføres festing til veggen ved hjelp av spesielle "flytende" festemidler. De selges ferdige, oftest kalt sleder. Denne typen takarrangement lar hele strukturen forskyves litt ettersom veggene krymper uten ødeleggelse eller deformasjon.

En lignende situasjon oppstår med et rammehus. I dette tilfellet vil Mauerlat være den øverste rammen på veggene. Den er festet til rammestolpene med en flenge ved hjelp av vinkler, stifter eller spiker.

Takkonstruksjonen laget av murstein, betongblokker eller betong innebærer festing gjennom en Mauerlat. I dette tilfellet er det flere måter.

Det er fire måter å plassere Mauerlat på veggen:

• på stifter;
• på stiletthæler;
• på ankerbolter.

Mauerlat kan festes til braketter. I dette tilfellet legges treklosser inn i murverket fra innsiden. De skal være plassert i en avstand på 4 rader fra kanten. Den ene siden av braketten er festet til mauerlat, og den andre til samme blokk i murverket. Metoden kan også betraktes som enkel. Det anbefales ikke for store bygninger med høy belastning.

Ved selvmontering av taket kan festing gjøres gjennom stendere eller ankerbolter med en diameter på 10-12 mm. Festene legges i murverket. Mauerlat plasseres midlertidig på den avsagte kanten og slås lett med en hammer. Etter dette forblir fordypninger på bjelken ved festepunktene. Du må lage hull for tappene langs dem. Etter dette settes bjelken på festene og mutterne strammes. Metoden er ideell for vegger laget av lettbetong med et monolitisk armert belte.

Feste sperrene til mauerlat

I hus laget av murstein eller stein er det mer rimelig å utføre det ved å bruke stiv festing av sperrene til mauerlat. I dette tilfellet kan du bruke både lagdelt og hengende system. Designet involverer to metoder:

• med hakk;
• uten å kutte.

I det første tilfellet er sperrene kuttet med en skråning slik at de er tett ved siden av mauerlat. For å fjerne gesimsen følger det med hoppeføl. De er festet til benet med en overlapping på minst 1 m. Stiv fiksering av forsamlingen bør gjøres ved hjelp av selvskruende skruer, spiker eller stifter. Men den sammensatte rammen vil være mer pålitelig hvis metallhjørner med hull for selvskruende skruer brukes til fiksering.

Metoden uten skjæring innebærer ofte ikke bruk av føl. I dette tilfellet gir bjelkene selv rammeforlengelsen. Dette alternativet er enklere enn det forrige, siden det ikke krever høy presisjon. Den passer for nybegynnere. I dette tilfellet brukes stoppstenger eller brett for å sikre en tett passform til Mauerlat. Stiv fiksering, som i forrige tilfelle, utføres metall hjørner på begge sider.

Feste sperrer til vegg

Den ferdige rammen skal festes til bygningens ramme - dette vil forhindre at et kraftig vindkast river av taket. For å gjøre dette er regelen å bruke en vri av to ledninger med en diameter på 4 mm. De vikles rundt benet der det hviler på mauerlat, og deretter festes ledningen til veggen med et anker eller ruff ca 4-5 rader før kuttet. Elementet må legges i murverket på forhånd.

Til trehus du kan forenkle oppgaven. Du kan sette sammen rammen ved hjelp av stifter. Dette alternativet vil fremskynde prosessen. Men det er viktig å huske at denne metoden bare er egnet hvis veggene er laget av tre.

Styrking av systemet

Hvordan styrke rammen for spenn på mer enn 6 meter? Det er nødvendig å redusere det frie spennet til sperrene. Til dette formål brukes stivere og stativer. Forsterkning må gjøres under hensyntagen til utformingen; det er viktig at disse elementene ikke forstyrrer folks opphold og passer harmonisk inn i interiøret.

Stativene er vanligvis plassert i en vinkel på 45 eller 60 grader i forhold til horisontalplanet. Stativene kan ikke støttes på gulvspennet. De kan monteres på underliggende vegger eller bjelker og takstoler kastet mellom vegger.

Stramming er nødvendig for å redusere skyvekraften. På grunn av det kan sperrene ganske enkelt flyttes fra hverandre. Dette gjelder spesielt for systemer med hengende bjelker. For å sette sammen rammen, bruk to bånd, som festes på begge sider av sperrene. Fiksering utføres med skruer, spiker eller stendere.

På topppunktet hviler sperrene på en mellom- eller mønedrager. Avhengig av valgt system, plassering og bredde på spennet, er det laget av tømmer med et tverrsnitt fra 50x100 til 100x200 mm. Festing utføres på tilkobling av metallplater, bolter eller spiker.

Dreiebenk

Før du starter arbeidet på dette stadiet, er det nødvendig å legge vanntett materiale. Byggherrer anbefaler å bruke en dampdiffusjonsfuktsikker membran. Det koster mer enn polyetylen film, men garanterer mer pålitelig beskyttelse. Å eie din egen bolig er ikke en grunn til å spare penger.

Taket krever festing av kappen. Typen avhenger av det valgte takmaterialet. For metall vil en sparsom kappe av plater 32-40 mm tykke være tilstrekkelig. Under bitumen helvetesild du trenger en gjennomgående kappe laget av 25-32 mm plater eller fuktbestandig kryssfiner.

Ventilasjon av plassen under tak

Før du fortsetter med taktekkingsfasen, er det verdt å vurdere ventilasjonen av plassen under taket. Dette vil beskytte strukturer mot mugg, mugg og ødeleggelse.

For ventilasjon er det nødvendig å sørge for:

• luftstrøm gjennom gesimsen (gesimsen er hemmet med et sparsomt bord eller spesielle perforerte soffits);
• luftbevegelse under belegget (det skal være et gap på 2-3 cm mellom isolasjonen og taket);
• luftuttak i mønets område (for dette er en møne og/eller punktlufter installert på taket).

Takbelegg

Taktypen er valgt av estetiske og økonomiske årsaker. Det er også verdt å studere produsentenes forslag og finne ut den tillatte helningen. For eksempel anbefales det ikke å legge bitumen helvetesild i en skråning på mer enn 45°.

Gulvmaterialet må gi pålitelig vanntetting. Installasjonen utføres i strengt samsvar med produsentens instruksjoner. Det er fem vanligste dekningstyper: takisolasjon.

En av de siste stadiene av privat husbygging er installasjonen av taket på et privat hus. riktig opplegg som er spesielt viktig. Taket utfører mange forskjellige funksjoner, men et av hovedformålene er å beskytte bygningens indre mot naturfenomener: vind, sol, nedbør. Ikke en eneste bygning, spesielt boligbygg, kan klare seg uten takkonstruksjoner, under konstruksjonen av hvilke det er viktig å unngå selv de mest grunnleggende feilene som er iboende hos uerfarne byggherrer. Ellers, etter noen års drift av huset, må taket repareres.

Og reparasjonen takkonstruksjon- Dette er ganske arbeidskrevende arbeid, ledsaget av en rekke vanskeligheter, krenkelse av livskomforten i en gitt periode, og selvfølgelig ekstra økonomiske kostnader. Derfor, før du installerer taket på et privat hus, trenger du et diagram med en detaljert refleksjon over alle takets strukturelle elementer, byggematerialene som brukes og andre detaljer.

I denne artikkelen

Alternativer for takopplegg for privat boligbygging

Når du bygger private hus, brukes ofte skråtakkonstruksjoner for å dekke dem, som kan være enkelt- eller multi-pitched.

Tegning skråtak brukes hovedsakelig til små enkle uthus.

Typer takkonstruksjoner med flere skråninger

• Sadeltak. Den vanligste typen konstruksjon, der ethvert takmateriale kan brukes. Et slikt tak er ganske enkelt når det gjelder installasjon, men samtidig pålitelig og holdbart.
• Hoftedesign– konvolutttak i henhold til valmtakskjemaet, når to skråninger er laget i form av en trapes, de to andre i form av en trekant. De brukes oftest til å dekke hus i de sørlige regionene, da de kjennetegnes ved deres utmerkede evne til å motstå betydelige vindbelastninger.
• Halvvalmtak. Dette er en undertype hipt design, hvor lengden på sideskråningene langs skråningslinjen er mindre enn hovedbakkene. De fleste av disse strukturene er lokalisert i regioner med ugunstige klimaforhold.
• Valmtak. Designet deres består av fire trekantede bakker, hvis topper kobles sammen på ett punkt.
• Ødelagte takkonstruksjoner. Slike tak er klassifisert som gavltak og består av fire flater som skjærer hverandre i stump vinkel.
• Multi-gavl tak. Slike tak har et ganske komplekst designskjema, som oftest brukes til å dekke hus i eliteklasse med en kompleks geometrisk konfigurasjon.

Skråtak, avhengig av deres designfunksjoner, er delt inn i lofts- og ikke-loftstak. I det første tilfellet, a loftsplass(separat type skråtak). I det andre tilfellet er alle bærende komponenter i takkonstruksjonen også taket i bygningens ytterste etasje (kombinert type skråtak).

For å dekke private hus brukes ofte et takdesign av loftstypen.

Strukturelle trekk ved loftstaket

Når du bygger tak med loftsplass, er det verdt å vurdere følgende detaljer:

Spesiell oppmerksomhet må rettes mot parametrene for gulvspenn. Hvis bredden er tilstrekkelig stor, bør sperrebenet ha maksimalt tverrsnitt. For eksempel er spennvidden til et skråtak 5 meter, deretter skal tverrsnittet av tømmeret som brukes til å lage sperrene være 15x5 cm, og installasjonstrinnet skal være omtrent en meter.

Hvis du lager en delvis del av taket med loftsplass, kan du vurdere hovedkomponentene:

• tak overflate materiale;
• ås bjelke;
• bærende innvendig vegg;
• rafter ben;
• støtteposter;
• Mauerlat;
• stivere;
• kappe;
• metallfester.

Pass på å ta hensyn til skråningsvinkelen. Et tak som har skråninger i stor vinkel vil bli frigjort fra nedbør raskere, siden vann og snø ikke klarer å holde seg på en slik overflate. Derfor, for tak med en helning på 50º eller mer, kan sperrer med et mindre tverrsnitt brukes enn for tak med en helning på mindre enn 20º. Disse dataene må gjenspeiles i takkonstruksjonens arrangementsplan.

Det er også verdt å huske levetiden til individuelle deler av takkonstruksjonen, avhengig av byggematerialet som brukes til fremstillingen. For eksempel bærende elementer laget av naturlig tre, kan tjene uten tap av initial styrke i ca 30 år, armerte betongkonstruksjoner - 50 år. Med riktig organisering av tre sperresystem, riktig pleie under drift, det kan ikke endres på 100 år. Når du velger utformingen av et fremtidig tak, må du ta hensyn til de forventede forholdene for driften.

Når du arrangerer taket, er det spesielt oppmerksom på brannmotstanden til materialet som brukes, som i tillegg behandles med spesialiserte ikke-brennbare forbindelser.

Når du designer et takskjema, må dets termiske egenskaper tas i betraktning.

Når du beregner tverrsnittet av tømmer for et sperresystem, må du også ta hensyn til massen til taktekkingens "pai".

De viktigste nyansene som må tas i betraktning når du lager et raftersystem med egne hender

• For å forhindre avbøyning av konstruksjonsbena ved produksjon av sperrer med utilstrekkelig tverrsnitt ved beregning av nødvendig takmateriale, må fagverket utstyres med ekstra støttestolper, stag og fester.
• Ved beregning av taket er det nødvendig å ta hensyn til muligheten for at takmaterialet blir revet av ved kraftige vindkast. For å forhindre dette, må sperrebenene festes med stifter og ekstra ståltråd (med et tverrsnitt på opptil 8 mm, men ikke mindre enn 4 mm).
• For å lage takryggen, anbefales det å bruke tømmerstokker (brett i det mest ekstreme tilfellet, hvis tykkelse skal være 5 cm eller mer).
• Hvis takskjemaet er for en loftskonstruksjon, er festene ikke ordnet; de vil bli kompensert av overlappingen av gulvene, som deretter vil tjene som gulvbasen på loftet.
• Tettheten til kappen vil avhenge av taktekkingen som brukes, og de viktigste byggematerialene er tømmerstokker (brett) og planker. Hovedformålet med dreiebenken er å ta på seg lasten fra hele takbelegget og deretter overføre den til sperresystemet.
• Avhengig av typen tak som legges, kan kappen være sparsom eller kontinuerlig. Det særegne ved den kontinuerlige typen dreiebenk er som følger: den er laget av to lag; et gap på ikke mer enn 2 mm er tillatt mellom brettene. I dette tilfellet er det første laget sparsomt, det andre i forhold til det første er montert i en vinkel på 45º. Dette er på grunn av særegenhetene ved å legge visse typer takmaterialer. Når du arrangerer en sparsom type kappe, kan en avstand på 6 til 14 cm opprettholdes mellom brettene (avhengig av snødekket i regionen der huset bygges).
• Du må også huske at kontinuerlig kapping alltid utføres på takhellingene og skjøtene til sperresystemet.

Hovedtrekkene til takkonstruksjonen gjenspeiles nødvendigvis når du tegner diagrammet.

Når du planlegger å dekke taket på et hus med egne hender, må du ta i betraktning at når du velger en ordning for arrangementet, bør du ikke bare stole på forholdene for dets videre utnyttelse, men også dine egne økonomiske evner. Det er også viktig å forstå at sikkerheten til beboerne i huset vil avhenge av kvaliteten på installasjonen av husets tak med egne hender. Før du bruker et spesifikt takstrukturskjema, kan du først studere funksjonene deres fra fotografier på Internett.

Stadig flere streber etter å realisere sin hemmelige drøm – å komme seg ut av bybygg i flere etasjer eget hus. Det ervervede forstadsområdet blir raskt en byggeplass. Og i samsvar med den naturlige mentaliteten til de fleste russiske menn, blir arbeidet med å bygge et nytt hjem veldig ofte utført på egen hånd. Dessuten, mange av amatørhåndverkerne har ikke mye erfaring på dette området i det hele tatt, de lærer bokstavelig talt på farten, på jakt etter nyttig og pålitelig informasjon i tilgjengelige kilder, inkludert på sidene Internett-ressurser dedikert til konstruksjon. Vi håper at vår portal vil gi dem seriøs hjelp i denne saken.

Så etter at husets vegger er hevet på et pålitelig fundament, er det nødvendig, uten å forsinke dette, å gå videre til å lage et tak og legge takbelegget. Det kan være mange alternativer her. Og en av de mest brukte er gavltakkonstruksjonen. Det er ikke så komplisert i beregninger og installasjon som noen andre, det vil si at selv en nybegynner skal kunne håndtere det. Derfor er temaet for denne publikasjonen å bygge taket på et privat hus med egne hender ved å bruke eksemplet på et gavlsperresystem med

Det skal bemerkes med en gang at artikkelen ikke gir en ferdig "oppskrift". Målet er å demonstrere prinsippene for å beregne et gaveltak og rekkefølgen av dets konstruksjon. Og en mester med passende ferdigheter bør allerede tilpasse anbefalingene mottatt til sine egne spesifikke konstruksjonsforhold.

Generell informasjon om utforming av sadeltak

Det grunnleggende designprinsippet til et sadeltak er sannsynligvis klart av navnet. Taket på et slikt tak danner to plan som konvergerer langs mønelinjen og hviler på husets lange vegger (langs takskjeggelinjene). På endesidene er taket begrenset av vertikale gavlvegger. Som regel, både langs takfot og langs gavl, er taktekkingen litt forlenget utvendig, utenfor bygget i plan, slik at det dannes overheng som beskytter veggene mot direkte eksponering for nedbør.

Oftest har bakker en symmetrisk form. Noen ganger tyr de til asymmetri, når bakkene er plassert under forskjellige vinkler til horisonten og er følgelig forskjellig i lengde. Men dette er isolerte tilfeller, og vil ikke bli vurdert innenfor omfanget av denne publikasjonen.

Høyden på taket på mønet, det vil si brattheten til bakkene, kan være forskjellig - alt avhenger av den planlagte bruken av loftsrommet, eiernes arkitektoniske ideer og typen taktekking som brukes.

Sadeltak har bevist sin høye pålitelighet. Og den relative enkelheten til designet er det som gjør dem så populære blant private utviklere.

Den ytre likheten til gavltak betyr ikke i det hele tatt ensartetheten i utformingen av sperresystemene deres. Det er nettopp i denne saken at det kan være betydelige forskjeller, avhengig av både størrelsen på bygningen og dens designegenskaper.

Basert på prinsippet om deres struktur, kan gavltakstolsystemer deles inn i to grupper:

• Hvis sperrene hviler på bygningens yttervegger og er forbundet med hverandre ved mønknutepunktet, kalles et slikt system hengende.

For å gi ekstra stivhet til denne strukturen, er sperrebenene til hvert par forsterket med horisontale bånd (spenner). Vertikale stativer støttet på gulvbjelker, eller diagonalt monterte stag kan også brukes.

• I tilfellet der utformingen av huset krever tilstedeværelsen av en permanent vegg inne i bygningen, brukes ofte et lagdelt sperresystem. Navnet taler for seg selv - bena "lener" seg på stativene, som igjen hviler på en benk lagt langs den øvre enden av hovedstaden intern vegger. Dessuten, denne veggen kan være plassert enten i midten eller forskjøvet fra den. og for store bygninger to kan brukes som støtte innvendige vegger. Flere eksempler på lagdelte systemer er vist i illustrasjonen nedenfor.

• Imidlertid brukes ofte en slags "hybrid" av begge systemene. Sperrene i disse tilfellene, selv uten tilstedeværelse av en innvendig skillevegg, mottar også støtte fra den sentrale stolpen i møneenheten, som igjen hviler på kraftige gulvbjelker eller på horisontale bånd mellom sperrebeina.

I ethvert av systemene, spesielt i tilfeller der sperrebenene er av betydelig lengde, brukes ytterligere forsterkningselementer. Dette er nødvendig for å eliminere muligheten for at strålen synker eller til og med bryter under påvirkning av belastninger. Og belastningen her vil være betydelig. For det første er dette statisk, på grunn av vekten av selve sperresystemet, bekledning, taktekking og dets isolasjon, hvis dette er gitt av prosjektet. I tillegg er det store variable belastninger, blant annet vind og snø kommer først. Derfor streber de etter å gi det nødvendige antallet støttepunkter for sperrebeina for å forhindre mulig deformasjon.

Noen av forsterkningselementene deres er vist i designdiagrammene til sperresystemet:

Illustrasjonen ovenfor viser et eksempel på et lagdelt sperresystem:

1 - Mauerlat. Vanligvis er dette en bjelke som er stivt festet til den øvre enden av bygningens yttervegger. Den tjener som støtte og grunnlag for å sikre den nedre delen av sperrebeina.

2 - Liggende ned. Bjelke festet til intern partisjon bygninger.

3 - Stativ (et annet navn er headstock). Vertikal støtte som går fra sengen til mønedrageren.

4 - Ridge run. En bjelke eller bord som forbinder de sentrale stolpene og tjener som grunnlag for å sikre de øvre ender av sperrebenene.

5 - Rafterben.

6 – Støtter. Dette er ekstra forsterkningselementer som du kan redusere det frie spennet til sperrebenet med, det vil si lage ekstra støttepunkter for det.

7 - Lathing, som må matche den valgte taktekkingen.

Priser på fester for sperrer

fester for sperrer

I hengende systemer utføres forsterkning ved å installere horisontale bånd (pos. 7), som stivt forbinder de motsatte sperrebeina, og derved reduserer sprengningsbelastningen som virker på bygningens vegger. Det kan være flere slike forsinkelser. For eksempel er en installert i bunnen, nærmere nivået av Mauerlat eller til og med nesten i flukt med den. Og den andre er nærmere møneenheten (den kalles ofte også en tverrstang).

Hvis sperrene er lange, kan det være nødvendig å bruke vertikale stolper (pkt. 3) eller diagonalstag (pkt. 6), og ofte begge disse elementene i kombinasjon. De kan støttes av gulvbjelker (punkt 9), som vist på illustrasjonen.

Det skal være riktig forstått at diagrammene som vises ikke er dogmer i det hele tatt. Det er andre design av sperresystemer. For eksempel brukes det ofte til å feste den nedre delen av sperrebenene ikke til Mauerlat, men til gulvbjelkene plassert utenfor husets vegger. Dermed det nødvendige

På takene til større hus kan mer komplekse design brukes. For eksempel er sperrene forbundet med ytterligere langsgående dragere, som igjen hviler på vertikale stolper eller stivere. Men det er neppe lurt å ta på seg etableringen av slike komplekse systemer uten å ha veletablert erfaring på dette området. Derfor vil vi begrense oss til å vurdere konstruksjonen av gavltak som er ganske enkle i design.

Utføre beregninger av gaveltakparametere

Konstruksjonen av et sperresystem og arrangementet av et tak basert på det bør alltid begynne med nødvendige beregninger. Hvilke oppgaver er satt i denne saken?

• Først av alt er det nødvendig å forstå forholdet mellom høyden på mønet og brattheten til takhellingene.
• Etter dette vil det være mulig å nøyaktig beregne lengden på sperrebenene, både "nett" og fulle, det vil si å ta hensyn til de planlagte takuthengene.
• Lengden på sperrene og den forventede stigningen fra installasjonen vil gjøre det mulig å bestemme tverrsnittet av materialet som er egnet for deres produksjon, under hensyntagen til de forventede belastningene på taket. Eller omvendt, basert på tilgjengelig materiale, velg det optimale trinnet og plasser ytterligere støttepunkter - ved å installere forsterkningselementene nevnt ovenfor.

De oppførte parametrene lar deg tegne et diagram og tegning av sperresystemet så nøyaktig som mulig, og plassere alle elementene riktig. Ved å bruke det eksisterende diagrammet vil det være mye lettere å beregne hvor mye og hvilket materiale som vil være nødvendig for installasjon.

• Du må finne ut det totale arealet av takhellingene. Dette er nødvendig for å kjøpe takmateriale, hydro- og dampsperremembraner og isolasjon dersom det planlegges varmeisolering av taket. I tillegg er arealparameteren også viktig for å bestemme mengden materiale for å arrangere kappen for det valgte takbelegget.

For å gjøre det klarere når du forklarer beregningsprosedyren, er hovedmengdene vist skjematisk i illustrasjonen nedenfor:

D- husets bredde (størrelsen på gavlveggen);

VC- høyden på taket ved mønet over planet til mauerlat eller gulvbjelker, avhengig av hva de nedre endene av sperrebenene skal festes til;

EN- bratthetsvinkelen til takhellingene;

MED- arbeidslengde på sperrebenet, fra mønet til mauerlat;

ΔС- forlenge sperrebenet for å danne det planlagte takuthenget;

Sh- trinn for montering av sperreben.

La oss begynne med å vurdere problemene oppført ovenfor i rekkefølge.

Forholdet mellom brattheten til bakkene og høyden på takryggen

Disse to mengdene er nært beslektet. OG Tilderes beregning Du kan nærme deg det fra forskjellige vinkler, og ta et eller annet kriterium som det første.

• For eksempel ser eierne huset sitt med høyt tak, noe som minner om den gotiske arkitekturstilen. Det er klart at med denne tilnærmingen øker takets høyde ved mønet kraftig og følgelig brattheten til bakkene. Imidlertid bør man ikke glemme at slike tak opplever maksimal vindbelastning på grunn av deres uttalte "vind". Men snøen vil praktisk talt ikke henge i slike bakker. Så det er verdt først å ta disse to faktorene i betraktning. Kanskje, for et område skjermet for vinden, men med en overvekt av snørike vintre, vil dette alternativet generelt være det mest akseptable.

Men la oss ikke glemme at jo lengre sperrebenene er, desto vanskeligere vil selve systemet være å installere, noe som vil kreve mange forsterkende deler.

• Et annet hensyn for å gjøre taket høyere er ofte ønsket om å ha et funksjonelt loftsrom, til og med å utstyre det som en fullverdig stue.

For et loftsrom er et ødelagt sperresystem absolutt å foretrekke. Men hvis et gaveltak fortsatt er planlagt, forbrukes mye plass av hjørnesonene langs linjen som forbinder sperrene med mauerlat. Vi må øke brattheten i bakkene (se over).

Riktignok kan det være en akseptabel løsning her også. For eksempel er Mauerlat ikke plassert på taknivå, som i den "klassiske" versjonen, men på sideveggene, som bevisst er hevet over taket til en viss høyde. Da, med en stor bratthet i bakkene, og uten å komplisere utformingen av systemet spesielt, kan Magnon oppnå svært romslige loftsplasser.

Priser på metallfliser

metallfliser

Forresten, dette er akkurat alternativet som vil bli vurdert nedenfor, når historien vender seg til installasjonen av sperresystemet.

• Det hender at eierne av det fremtidige hjemmet tvert imot bestemmer minste takhellingsvinkler. Dette kan være forårsaket av materialbesparende strukturer, manglende behov for brukbar plass på loftet, eller lokale forhold – for eksempel et veldig vindfullt, men ikke spesielt snørikt område.

Riktignok må vi med denne tilnærmingen ikke glemme at enhver taktekking har visse nedre grenser for brattheten til bakkene. For eksempel, hvis du planlegger å legge brikkefliser, er det nødvendig å sikre en skråningsvinkel på minst 20, og for noen modeller til og med 30 grader. Så hvis planene allerede inkluderer dette eller det taktekket, bør du korrelere dets egenskaper med takets høyde og bratthet.

Så hvordan utføres beregningen? Vår konstante verdi er bredden på huset langs gavlveggen ( D). Ved å bruke den velkjente trigonometriske formelen er det enkelt å finne høyden ( VC), med utgangspunkt i den planlagte brattheten til bakkene (vinkel EN).

Sol = 0,5 × L × tg a

Det er klart at for å beregne et symmetrisk sadeltak, tas halve bredden av bygningen, dvs. 0,5 × D.

En nyanse til. Ved beregning ved bruk av dette forholdet tas høydeforskjellen som forskjellen i høydene til mønepunktet og mauerlatens plan. Det vil si at det ikke alltid betyr et overskudd over loftsetasjen - dette bør huskes.

Den nevnte formelen er inkludert i den foreslåtte kalkulatoren.

Kalkulator for forholdet mellom brattheten til bakkene til et gavltak og høyden på mønet

Skriv inn de forespurte verdiene og klikk på knappen "Beregn sperrelengde".

Høyden på ryggen over planet til mauerlat VK, meter

Husets bredde langs gavlveggen D, meter

Det er ikke alt.

Det var allerede nevnt ovenfor at for å danne takutstikket over taket, er sperrene ofte gjort noe lengre. Hvordan ta hensyn til dette "tillegget" til "nett" lengden på sperrebenet?

Trigonometri kommer til unnsetning igjen. Alt viser seg ganske enkelt:

ΔC = K /fordi en

Samme tilnærming praktiseres dersom takfotsoverhenget skal dannes ved å bygge opp sperrene med fileter.

Arbeidslengden til hoppeføllet beregnes på samme måte. Dette betyr å slippe hoppeføllet utover, uten området der det kobles til sperrebenet.

For ikke å tvinge leseren til å se etter verdiene til trigonometriske funksjoner, er en kalkulator lagt ut nedenfor:

Kalkulator for å beregne forlengelsen av sperrebenet for å lage et takutstikk

Skriv inn de forespurte dataene og klikk på knappen "Beregn sperreforlengelse (arbeidslengde på hoppeføllet)"

Planlagt bredde på takfotoverheng K, meter

Størrelsen på skråningen a, grader

Nå gjenstår det bare å summere "netto" lengden på sperrebenet og dets forlengelse til overhenget - dette er ikke vanskelig å gjøre selv i hodet ditt.

Den resulterende verdien vil bli en retningslinje ved kjøp av nødvendig trelast og kutteemner. Det er klart at sperrene ikke umiddelbart kuttes inn under installasjonen Nøyaktig størrelse– det er lettere etter montering å trimme endene som stikker ut fra overhengene til ønsket lengde. Derfor blir brettet vanligvis tatt lenger med ca 200÷300 mm.

Forresten er det ikke utelukket at den resulterende totale lengden på sperrene vil overstige standardene størrelser på trelast som kan kjøpes lokalt. Dette betyr at du må bygge opp sperrene - du må også være forberedt på dette på forhånd.

Beregning av laster som faller på taket, valg av optimalt tverrsnitt og arrangement av sperrer

Dette stadiet av foreløpige beregninger kan betraktes som det viktigste og mest komplekse. Det er nødvendig å bestemme hvilke belastninger takkonstruksjonen må takle. Dette vil igjen tillate deg å velge riktig tømmerseksjon for sperrebenene, finne det optimale trinnet for installasjonen og finne ut om forsterkningselementer vil være nødvendig for å redusere de frie spennene til sperrene ved å installere ekstra støttepunkter .

Den totale belastningen på sperresystemet, som nevnt ovenfor, består av flere mengder. La oss håndtere dem en etter en.

• Statiske vektbelastninger er massen av selve sperresystemet, det utlagte takbelegget med tilhørende kappe, og hvis taket er isolert, så også vekten av varmeisolasjonsmaterialet. Til ulike tak karakterisert ved deres gjennomsnittlige statistiske indikatorer for denne belastningen, uttrykt i kilo pr kvadratmeter. Det er klart at egenvekten til for eksempel et tak dekket med ondulin ikke kan sammenlignes med tekke dem med naturlig keramikk fliser.

Slike indikatorer er enkle å finne på Internett. Men nedenfor vil vi tilby en online kalkulator som allerede tar hensyn til alle disse gjennomsnittsverdiene. I tillegg inkluderer denne indikatoren allerede en viss sikkerhetsmargin. En slik reserve er nødvendig, for eksempel for at en person skal bevege seg langs taket mens han utfører visse reparasjonsarbeid eller rengjør bakkene

• Men det statiske trykket av snødrev er nettopp den neste faktoren for ytre påvirkning på takkonstruksjonen. Og det er ingen måte å ignorere det. I mange områder av landet vårt, på grunn av deres klimatiske egenskaper, blir dette kriteriet for å vurdere styrke nesten avgjørende.

Priser på snøfangere

snøvakter

— Klimatiske trekk i regionen. I som et resultat av langsiktig meteorologisk Observasjoner fra spesialister har utviklet en sonering av landets territorium i henhold til det gjennomsnittlige nivået av vinternedbør. Og følgelig i henhold til belastningen som utøves av snømasser på bygningskonstruksjoner. Et kart over slik soneinndeling er vist nedenfor:

Kvantitative lastindikatorer for soner er ikke gitt på kartet. Men de er allerede inkludert i kalkulatorprogrammet - du trenger bare å angi sonenummeret for din boligregion.

— Den andre faktoren som direkte påvirker snølastnivået er brattheten i takhellingene. For det første, når vinkelen øker, endres også vektoren for kraftpåføring. Og for det andre, i bratte bakker beholdes snøen mindre, og ved skråningsvinkler på 60 grader og over er det i prinsippet ingen snøavleiringer på taket.

• Med vindpåvirkning vil det være noe mer komplisert, siden det er tatt hensyn til flere innledende kriterier her. Men du kan også finne ut av det. Beregningsalgoritmen som brukes er noe forenklet, men gir resultater med tilstrekkelig nøyaktighet.

Først av alt, i analogi med snølast, ved hjelp av et spesielt kartdiagram må du bestemme sonen din basert på nivået på vindtrykket. Kartet er vist nedenfor:

De gjennomsnittlige vindtrykkindikatorene for hver sone legges inn i kalkulatorprogrammet.

Men det er ikke alt. Nivået av vindeksponering på et bestemt tak avhenger av en rekke andre kriterier:

— Igjen er det tatt hensyn til brattheten i bakkene. Dette er lett forklart - både tidspunktet for påføring av kraft og området for vindpåvirkning endres, siden vindstyrken øker med bratte bakker, og med for flate bakker er effekten ikke utelukket motveis, løftekraft.

— Husets totale høyde på mønenivå er viktig – jo større det er, jo større blir vindlastene.

— Enhver bygning er preget av tilstedeværelsen av naturlige eller kunstige barrierer mot vinden rundt seg. Det praktiseres således å dele opp slike forhold for plassering av et bygg i tre soner. Evalueringskriteriene deres legges inn i det aktuelle feltet på kalkulatoren, og det vil ikke være vanskelig å velge riktig alternativ.

Men når du velger dette alternativet, må en ny nyanse tas i betraktning. Det antas at slike naturlige eller kunstige barrierer faktisk påvirker nivået av vindtrykk bare hvis de er plassert i en avstand som ikke overstiger tretti ganger høyden på huset. For eksempel, for en bygning som er 6 meter høy, vil en skog som ligger for eksempel 150 meter fra den, ja, være en naturlig barriere for vinden. Men hvis kanten av huset er mer enn 180 meter unna huset, anses området allerede som åpent for all vind.

Alle statiske og dynamiske belastninger summeres, og sluttverdien blir avgjørende for valg av materiale til sperrebein. Men hvis du opererer med parameteren spesifikt trykk per område, vil ikke dette være helt praktisk. Det er bedre å bringe denne verdien til den fordelte belastningen på sperrebeina.

La oss forklare: jo mindre installasjonstrinnet for sperrepar, jo mindre fordelt belastning faller på hver lineær meter av sperren selv. Og det er basert på denne fordelte belastningen at det optimale tverrsnittet av tømmer eller plater som brukes til fremstilling av sperrer, vil bli valgt.

Alle de ovennevnte faktorene som påvirker lastnivået som faller på sperrene er inkludert i kalkulatorprogrammet. Det vil si at brukeren bare trenger å indikere de forespurte verdiene i de aktuelle feltene og få det ferdige resultatet av den distribuerte belastningen, det vil si per lineær meter sperrebjelker (brett). Ved å endre verdien av installasjonstrinnet for sperrepar, kan du observere hvordan resultatet vil endre seg og velge det optimale arrangementet. Og vi vil trenge den resulterende sluttverdien litt lavere.

Kalkulator for å beregne fordelt belastning på sperrebein

Angi høyden på takmønet over bakken med grønne linjer.

La oss si at etter beregninger med den foreslåtte kalkulatoren, viste den fordelte totale belastningen seg å være 70 kg/lineær. måler. Den nærmeste verdien i tabellen er 75 (avrunding gjøres selvfølgelig opp for å sikre margin). I denne kolonnen ser vi etter indikatoren for det frie spennet til sperrebenene, det vil si maksimal avstand mellom støttepunktene. La det være 5 meter i vårt tilfelle. Dette betyr at du fra venstre side av tabellen kan skrive ned alle tverrsnittsverdier av tømmer eller plater som garantert tåler en slik belastning uten risiko for deformasjon eller brudd. Forresten, verdiene vises også for diameteren på stokken hvis sperrene er laget av rundtømmer.

Det er tydelig at det er rom for valg her optimalt alternativ. I tillegg til endringen i stigningen til sperrebenene som allerede er nevnt ovenfor, som, som vi husker, fører til en endring i den fordelte belastningen, kan du prøve, mens du fortsatt er på diagrammet, å i tillegg plassere systemforsterkningselementer, stativer eller stag for å redusere det frie spennet. Dette gjør det også mulig å bruke trelast med mindre tverrsnitt.

Priser på keramiske fliser

keramiske fliser

Beregning av arealet til et sadeltak

Vi vil sannsynligvis ikke dvele ved dette spørsmålet i detalj. Det er vanskelig å forestille seg en enklere oppgave enn å bestemme det totale arealet av to symmetriske rektangler.

Det eneste forbeholdet. På beregning område av skråningen, ikke glem at lengden på skråningen fra høydedraget til takskjegget tar hensyn til takskjegget. Og lengden langs takfotslinjen tar hensyn til gavloverhengene på begge sider av huset. Og resten er enkelt, den vanlige multiplikasjonen av disse mengdene med hverandre.

Hvor mye materiale vil være nødvendig for takbelegget?

Vi fant ut størrelse, antall og plassering av sperrebenene og forsterkningselementene til systemet. De legger det på et tegningsdiagram, og det er ikke vanskelig å beregne den nødvendige mengden materialer. Men en stor mengde plater eller tømmer vil også være nødvendig for dreiearbeid under taktekking. Hvordan beregne?

Dette spørsmålet avhenger først og fremst av typen taktekking som er planlagt for gulvbelegget. For det andre, i mange tilfeller, spesielt ved bruk av platetakmaterialer, er brattheten til skråningene også viktig. Men siden denne artikkelen vil vise gulvbelegg av metallfliser som et eksempel, vil beregningen av kappen gjøres spesielt for det.

Dette er akkurat den typen belegg som det ikke er noen vits i å lage et kontinuerlig gulv for, og monteringstrinnet til mantelføringene vil på ingen måte avhenge av vinkelen på takhellingen. Det eneste viktige er at hver av de langsgående (i retning langs takskjegget) rader med "flislagte" moduler hviler med sitt "trinn" og ser ned på tverrstangen til kappen, hvor den er festet med takskruer.

Dermed avhenger avstanden mellom mantelføringene bare av modellen til selve metallflisen, det vil si lengden på modulene.

I tillegg anbefales det å forsterke kappen med et ekstra brett ved start- og sluttseksjonene (langs takskjegget og ryggen), og også, uten feil, langs dalene på begge sider, hvis de er til stede i takkonstruksjon.

25 mm tykke plater brukes til dreiearbeid dersom monteringsstigningen til sperrepar ikke overstiger 600 mm. Hvis avstanden mellom tilstøtende sperrer er større, men ikke over 800 mm, vil det være mer pålitelig å bruke en 32 mm tykk plate. Hvis trinnet er enda større, bør tømmer med en tykkelse på 50 mm foretrekkes, siden det på så betydelige avstander er umulig å la føringene bøye seg under ekstern vekt og dynamisk belastning.

Kalkulatoren nedenfor lar deg raskt og nøyaktig bestemme mengden tømmer for kapping. Dessuten, vil resultatet bli vist i volumetriske termer, i den totale lineære lengden på valgt brett eller bjelke, og i antall standard 6-meters brett (staver).

Taket på et hus er et av nøkkelelementene for dets pålitelighet, styrke, termoregulering og presentabilitet. utseende. Det er forskjellige typer tak på private hus, som er forskjellige i konfigurasjon, type takmaterialer som brukes og konstruksjonens kompleksitet. Taket er viktig bærende konstruksjon hjemmet, designet for å beskytte det mot nedbør og ytre påvirkninger, så det må være sterkt, stabilt og holdbart. Og estetiske kvaliteter spiller en viktig rolle, fordi en velvalgt konfigurasjon og design av taket vil sette tonen for hele bygningen, og bli dens visittkort.

Former og typer tak i private hus

På designstadiet bør du velge riktig takkonstruksjon basert på husets form og formål. Tak er delt inn i typer, som varierer i antall hofter og bakker. De viktigste typene tak som finnes i moderne konstruksjon:

Enkelthøyde– enkel design og relativt lave implementeringskostnader gjør denne typen tak populær. Brukes til uthus, lager og garasjer. Sjelden - for et privat hjem.

Gavl– en klassisk versjon av taket, som består av to deler. Gjør det mulig å utstyre et loft.

Flat– brukes hovedsakelig i klimatiske soner hvor en liten mengde nedbør. Ellers vil vann samle seg på takflaten og lekke inn i huset.

Valmtak– det kalles også hipped. Den har en kompleks design og høye ytelsesegenskaper.

Halv hofte, det danske taket kan være gavl (mansard) eller valmet.

Telt- en type hoftetak for private hus, designet ligner et telt. Den er preget av enkel installasjon og høy funksjonalitet.

Multitang– består av gavler, mange daler, pedimenter og blokker. Gir en naturlig strøm av regn og smeltevann.

Kuppel eller kjegle taket brukes hovedsakelig på runde og polygonale bygninger.

Komplekse takkombinasjoner– montert i private hus i to etasjer, med tilbygg og vaskerom. Installasjon av et slikt tak kan bare gjøres av erfarne spesialister.

Å velge et flatt tak er svært sjelden, fordi det samler snø for raskt, beholder vannstrømmen og blir lett deformert hvis belastningen under installasjonen ble feil beregnet. Dette taktekkingsalternativet foretrekkes i varmt klima der nedbør er sjelden. Det brukes også til å dekke bygninger i flere etasjer og industribygg.

Flate tak er populære i høyteknologiske hus

Fordelene med et flatt tak inkluderer:

Arealet er mindre sammenlignet med et skråtak, så det brukes mindre takmateriale til det.

Installasjons- og vedlikeholdsarbeid på flatt tak kan utføres uten problemer.

Et flatt tak lar deg få ekstra brukbar plass, som kan brukes som terrasse, et sted for sport, eller vinterhage, bygge et lysthus med peis.

Installasjon av en slik struktur er rask, akkurat som reparasjoner.

I mildt klima kan du arrangere flatt tak under hagen

Skurtak

Et skurtak har en flat overflate som skråner til den ene siden. Svært ofte er det arrangert på vegger i forskjellige høyder. Ved montering av dette er det svært viktig å velge riktig helning slik at en del av bygningen plasseres mot vinden.

Det enkleste alternativet for skråtak

Fordeler med skråtak:

Lav pris sammenlignet med loft eller kuppel;

Mulighet for etterfølgende ferdigstillelse av gulv uten større demontering;

Enkel installasjon av skorsteiner og stabler;

Bredt utvalg av takmaterialer;

Høy plassutnyttelsesforhold;

Mulighet for å montere balkong og store vinduer fra tak til gulv.

Også veldig populær for moderne hjem

Det er ingen spesielle ulemper med skråtak, bortsett fra

Ikke et veldig presentabelt utseende.

Men hvis du designer strukturen riktig og kombinerer flere bakker på forskjellige nivåer, vil du få et ganske attraktivt tak. Riktig valg av materiale er også viktig - hvis du velger for eksempel metallfliser, vil du få en vakker skråningsgeometri, men et profilert ark vil gjøre huset om til en låve.

Sadeltak

Sadeltakkonstruksjonen brukes oftest til et privat hus i vår klimasone. Det vinklede designet hindrer vann og snø i å samle seg. Vinkelen på skråtaket bestemmes basert på nedbørsnivået i gjeldende region - jo mer nedbør, desto større vinkel på skråtaket.

Fordeler med et sadeltak:

Praktisk og evne til å utstyre et loft;

Det er ikke nødvendig å rydde snø og vann manuelt;

Enkel installasjon;

Brede designmuligheter;

De fleste takmaterialer er orientert mot et sadeltak;

God vedlikeholdsevne;

Lave kostnader og rask konstruksjon.

Ulempene med et gaveltak i et privat hus inkluderer:

Et stort antall takmaterialer som vil være nødvendig for konstruksjonen.

Hvis du planlegger å bygge et loft, må du ta vare på å øke antallet vinduer, noe som vil komplisere utformingen av gavltaket.

Valmtak

Valmtaket består av fire plan, som er plassert på skrå. Denne taktekkingen regnes som en av variantene av et valmtak.

Fordeler med valmtak:

Ikke utsatt for deformasjon på steder med takskjegg;

Originalt utseende;

Tåler sterk vind;

Mulighet for å utstyre et loft eller loft;

Det beskytter fasaden godt mot nedbør, takket være montering av ekstra overheng.

Bilde av et hus med valmtak

Ulempen med et valmtak er:

Kompleksiteten til installasjonen, kompleksiteten av å legge takmaterialer;

På grunn av bakkene er arealet på loftet redusert.

Halvvalmtak

Halvvalte tak kalles også nederlandske tak. I vårt land brukes ikke slike design så ofte som i Europa.

3D-skisse av et halvvalmtak

Fordeler med halvvalte tak:

Motstand mot vind og til og med orkaner på grunn av sin strømlinjeformede form;

Beskytter husets vegger og gavler pålitelig mot snø og regn;

Mulighet for å utstyre et oppholdsrom eller loftsplass under taket;

Original og uvanlig design.

Ulempene med et tak med denne formen inkluderer:

Vanskeligheten med installasjonen, et stort antall ribber og daler;

En stor mengde nødvendig trelast;

Kompleks taktekking - utbyggere må installere mange stoppere og stivere.

Valmtak

Et teltformet tak er en av variantene av skråtaktyper. Består av fire like trekantede bakker.

Bilde av et hus med valmtak

Dette taktekkingsalternativet er overlegent et gavltak, takket være dets mer høy level funksjonalitet og dekorativ appell. Vekten på et valmtak er mindre enn på et gavl- eller loftstak, så belastningen på bygninger blir mindre. Strukturen til et valmtak er sterk på grunn av ribbene som gir støtte. Ulempene med denne typen tak inkluderer kompleksiteten og høye installasjonskostnadene.

Multitang

Multi-gavltak for private hus er en ganske kompleks design, siden de består av mange bakker, ribber, gavler og daler. Installasjon av et slikt tak utføres kun av håndverkere med lang erfaring på dette feltet.

Alternativ med flere tang

Fordeler med et tak med flere gavler:

Attraktivt utseende;

Holdbarhet og strukturell styrke;

Praktisk;

Mulighet for å tilrettelegge ytterligere lokaler under tak.