Gjør-det-selv tømmerhus. Minihus - kompakt tømmerhus fra FORUMHOUSE medlem Ordentlig tømmerhus

Byggeteknologi

Prosessen med å bygge et tømmerhus kan deles inn i fem hovedtrinn:

Trinn 1: prosjektforberedelse

Å designe et tømmerhus inneholder faktisk ingen nyanser. På dette stadiet, som med byggingen av ethvert annet hus, må du tydelig forestille deg hvordan bygningen vil se ut og deretter tegne den på papir.

Hvis du ikke kan bestemme deg for en layout, ta de ferdige husdesignene på portalen vår som grunnlag.

Når dimensjonene og utformingen av det fremtidige huset er kjent, må du bestemme deg for typen tak. Jeg kan personlig anbefale å bygge mansardtak. Dette vil tillate deg å utvide bruksområdet til huset ditt med minst en og en halv gang, med praktisk talt ingen økning i byggekostnadene.

Når prosjektet er klart, teller du mengden materialer og tegner et diagram.

Trinn 2: Hvilken logg du skal bruke

Før du kjøper materialer, plages nybegynnere vanligvis av spørsmålet - hvilken tømmerstokk er bedre å bygge et hus fra, avrundet eller hakket? Den avrundede stokken har en nøyaktig form og diameter, i tillegg er det et spor i den nedre delen, som forenkler legging av tømmerstokker og forhindrer dannelse av hull mellom kronene.

En hakket eller avbarket tømmerstokk har et bunnlag av bark. Takket være harpiksen som belegger den, er den mer motstandsdyktig mot fuktighet og råte. Men på den annen side er formen på en slik stokk mindre jevn, noe som kompliserer konstruksjonen noe. Så er det fornuftig å bygge et hus fra oppkuttede stokker?

Det er selvfølgelig opp til deg å bestemme. Det eneste jeg legger merke til er at det for tiden finnes alle slags beskyttende impregneringer som gjør ethvert treverk fuktbestandig og motstandsdyktig mot negative biologiske påvirkninger.

Husk at for å bygge vegger, i tillegg til tømmerstokker, trenger du andre materialer:

• Pinner for å koble husets kroner til hverandre;
• Inter-crown termisk isolasjonsmateriale.

Trinn 3: bygge fundamentet

Byggingen av et stripefundament tar vanligvis omtrent en tredjedel av det totale budsjettet som er bevilget til bygging av et hus. I tillegg, stripe fundament tar minst en måneds tid, eller enda mer. Siden trehus er lett i vekt, er det i de fleste tilfeller mer tilrådelig å bygge et søyleformet fundament.

Prinsippet er å sette opp blokk- eller mursteinssøyler på et sandknust steinbed. Avstanden mellom stolpene, som er installert i rader, er halvannen til to meter. Ovenfra er alle søylene forbundet med en grillage (bjelker).

For ustabile jordarter og ujevne områder er det bedre å bruke et haugeskruefundament. Prinsippet for utformingen er enda enklere - metallborepeler er skrudd inn i bakken, som er koblet ovenfra med bjelker.

Prisen på disse fundamentene er en størrelsesorden mindre enn et stripefundament. Imidlertid har de en betydelig ulempe - de lar deg ikke lage en kjeller eller kjeller under huset. Derfor, for å bygge et underjordisk rom, må du fortsatt lage et stripefundament.

Uansett hva slags fundament du bygger, sørg for å produsere det horisontal vanntetting for å beskytte vegger mot fuktighet.

Trinn 4: bygge vegger

Etter å ha forberedt fundamentet, fortsetter vi til hovedscenen - konstruksjonen av tømmerveggene. Instruksjonene ser slik ut:

Illustrasjoner	Beskrivelse av handlinger
	Legge den første kronen: Forbered en tømmerstokk langs lengden av den fremtidige bygningen; Kutt stokken på langs i to like deler; Plasser de to halvdelene på fundamentet på to motsatte sider; Pass på at halvdelene legges strengt parallelt med hverandre, og fest dem til fundamentet med stendere eller ankre; Forbered deretter to hele stokker, lag boller (riller) i dem for de langsgående halvdelene av tømmerstokkene og legg dem på tvers av de tverrgående halvdelene; Fest stokkene til fundamentet med ankre; Den første raden med tømmerstokker kan legges umiddelbart interne skillevegger; Også på dette stadiet kuttes gulvbjelkene på plass.
	Legge påfølgende kroner: Nå må du legge stokkene på de langsgående halvdelene med egne hender, kutte ut boller for tverrstokkene. Således, alternerende legging av tverrgående og langsgående tømmerstokker, reises krone etter krone, og veggene heves til ønsket høyde. Det eneste er, ikke glem å legge mellom kroneisolasjon mellom hver krone; Etter å ha lagt den tredje tverrgående raden, bor du hull i tømmerstokkene langs diameteren til dyblene med en dybde til midten av den første kronen. Lag hullavstanden omtrent en og en halv meter. Sett deretter plugger inn i hullene. Etter å ha lagt den femte kronen, installer dybler i de langsgående stokkene i et sjakkbrettmønster, som vist i diagrammet. Installer derfor dybler i tverrgående og langsgående tømmerstokker gjennom en rad. Dyblene skal passe fritt nok inn i hullene slik at de ikke blir "bitt" når huset krymper.
	Kutteåpninger: Merk plasseringen av alle åpninger; Til venstre og høyre for åpningene, fest kronene midlertidig med brett slik at de ikke faller fra hverandre; Skjær åpningene med en motorsag som vist på bildet; Fest stokkene i åpningene med bokser og fjern de midlertidige brettene.

På dette tidspunktet er konstruksjonen av veggene fullført.

Trinn 5: montering av taket

Nå må du legge gulvene og installere taket. Arbeidet bør begynne med gavlene, som er bygget av tømmerstokker på en "pyramide" måte i henhold til samme prinsipp som veggene. For å koble dem og gi strukturen stivhet, bør flere purliner brukes.

Videre arbeid utføres som standard, d.v.s. som med bygging av andre hus.

Konklusjon

Vi fant ut hovedpunktene i konstruksjonen tømmerhus, ellers bør du ikke ha noen problemer. Det eneste jeg anbefaler er å i tillegg se videoen i denne artikkelen. Hvis du ikke har funnet svaret på noen av spørsmålene dine, legg det igjen i kommentarfeltet, så svarer jeg deg gjerne.

Hvis du vil uttrykke takknemlighet, legge til en presisering eller innvending, eller spør forfatteren om noe - legg til en kommentar eller si takk!

Portalen vår er full av eksempler på konstruksjon og drift av små, eller, som de nå vanligvis kalles, minihus, men vanligvis er disse enten rammemodulære eller rammekonstruksjoner. Som det viser seg, er stokker også et egnet veggmateriale, spesielt når konstruksjonskonseptet er miljøvennlig og naturlig. En av våre håndverkere, med kallenavnet mike099. Emnet hans samlet alle stjernene, noe som indikerer relevansen, så det er fornuftig å utvide rekkevidden til publikum ved å vurdere byggeprosessen i etapper:

• Økohytte.
• Forberedelse.
• Fundament.
• Eske.
• Tak.
• Innvendig arbeid.

Økohytte kun 30 m²

mike099 Bruker FORUMHOUSE

Drømmen har lenge sneket seg inn om å bygge et trehus - miljøvennlig, praktisk talt uten maling, mineralull, polystyrenskum og andre "fordeler" med moderne industri. Oppgaven er å bygge en solid, komfortabelt hjem, egnet for vinterbesøk og helårsopphold, derfor ble helvetesild, steinblokker, mesaniner, russiske ovner og andre tidligere århundrers herligheter ikke inkludert i prosjektet.

Håndverkeren bestemte seg umiddelbart for designet:

• Pelefundament.
• Boks laget av håndkuttede stokker.
• Takbelegg av metall.
• Sagflis med og sagflis med kalk brukes som isolasjon til gulv.

Forberedelse

Forberedelsesstadiet inkluderte å rydde stedet, grave en brønn, installere en kjøpt trehytte og toalett, hvoretter prosjektvalgfasen startet. I utgangspunktet rettet håndverkeren blikket mot et halvannen etasjes tømmerhus, 8x9 meter, med fem rom, men da han begynte å tenke på det, dukket det opp et helt annet design. Jeg takket nei til andre etasje, selv om det var et loft, både på grunn av min motvilje mot å trene i trappetrening, og av andre grunner. I tillegg vil det ved planlagt komfyroppvarming være stor temperaturforskjell mellom nivåene. I tillegg er det problematisk å isolere et skråtak med sagflis; med tak og kaldt loft er det mye lettere. Deretter var det kvadraturens tur, og resultatet av å velge den optimale layouten var et prosjekt for et tømmerhus på 6x6 meter, med et sett funksjonelle rom.

De vitale målerne som trengs for en komfortabel tilværelse ble tatt i betraktning, samt besparelser på drift ved å redusere oppvarmingskostnadene, og spesifikasjonene til en dacha - et hus for å "drikke te og sove." Imidlertid førte denne skalajusteringen til at den planlagte tømmerstokken ble forlatt til en kopp. En stokk på seks meter passer akkurat inn i planen, men en stokk på syv meter er mye dyrere, og bare noen få jobber med den. Ja, visuelt å kutte i en kopp vinner, men "dovetail" med en crossover er ganske funksjonell, og endene kan dekkes med platebånd.

Fundament

Skrupeler ble foretrukket på grunn av ønsket om å prøve en "ultramoderne løsning" og spare penger, samt på grunn av hastigheten og den relative enkle installasjonen. Totalt ble det skrudd inn ni peler - tre støttepunkter for hver bærende bjelke, peldiameter 108 mm, tykkelse - 4 mm. Til tross for noen problemer ved montering av pælene og spinkelheten til belegget, som er plassert som et slitesterkt beskyttende lag, men som faktisk enkelt kan fjernes med en negl, er håndverkeren fornøyd med valget. Dessuten vil kanskje badehuset også bli plassert på stylter, selv om han innrømmer at et bånd eller en plate "vil være mer pålitelig."

Eske

Rammen ble samlet inn med mose som var forhåndsbestilt fra en annen region; før montering ble mosen helt ut til tørk, siden den da den ble levert var fortsatt fersk og hadde ikke tørket mye ut i løpet av de to ukene som ventet i vinger. Å lage tømmerpartisjoner viste seg å være problematisk på grunn av de små dimensjonene til fireveggene, og kostnaden for boksen i dette tilfellet ville ha hoppet med nesten det halve. Derfor leverte det innleide teamet på en dag og monterte på en annen dag bare en boks, og selv om mosen etter montering hang pittoresk over hele veggene, tok det betydelig mindre enn planlagt, som praksis har vist - de har tydeligvis ikke meldt fra om det. .

For å tørke tømmerhuset ble det skåret ut ventilasjonshull på 30x30 cm, med rister. Til alle som bare er i prosessen, mike099 råder til å lage flere av dem. Jeg gjorde curling (den første tetningen av et tømmerhus med mose) på egen hånd, kjørte den hengende mosen inn i tomrommene og kuttet av overflødig med en verktøykniv.

Tak

Fra populær nå myke fliser håndverkeren nektet av flere grunner.

mike099

Jeg avviste det myke taket umiddelbart, på grunn av dets mindre miljøvennlighet og høyere pris. Bindemidlene, grunnlaget for myke fliser, er langt fra naturlige materialer. Installasjonen er dyrere, og du trenger et glatt gulv laget av OSB eller kryssfiner.

Derfor foretrakk jeg metallfliser som imiterer den keramiske kilden. En bred, halvsirkelformet rygg, i stedet for undertakelementer er det en sentral bærende mønebjelke. Vanntetting, motgitter langs sperrene (50×50 mm), dreiebenk med stigning som passer til dekkprofilen (35 cm). Som planlagt er takutstikkene 70 cm lange, i fremtiden vil det være et dreneringssystem av metall.

Etter å ha montert rammen "under taket", beskyttet jeg ventilasjonsvinduene med markiser, og installerte også midlertidige beslag laget av vanntetting langs endene, sprekker på beslagene og i krysset mellom rammen og trim. Uansett hvor mye jeg ønsket å unngå bruk av kjemikalier, måtte jeg behandle de imiterte tømmergavlene med beskyttende impregnering.

Innvendig arbeid

Taket ble laget på tidspunktet for montering av tømmeret; jeg ønsket å opprettholde stilen, men å behandle en tømmerstokk nå er ikke en billig fornøyelse, akkurat som selve tømmerstokken. Håndverkeren erstattet stokken med en 50 mm tykk plate, og dekket sprekkene med en ukantet plate 25 mm tykk; alt trelast ble avbarket og slipt før montering. For å unngå problemer ved isolering med en blanding av sagflis og leire, går to støttestokker gjennom taket.

Jeg har laget noen av åpningene selv, da spesialiserte selskaper hevet prislappen til uoppnåelige høyder.

mike099

Rammen ble laget enkel, grov T-formet: sporene i stokken ble merket med en sag, hovedskjæringen ble utført med en fres. Jeg la en 50x50 mm tørr blokk med lintape (isolasjon) og festet en boks med 200x50 mm plater til den med selvskruende skruer.

Nok en lettelse i favør moderne materialer – ståldør og to plastvinduer, Euro-vinduer av tre ble installert i fremtidens boligkvarter. Igjen, for å spare penger, malte han vinduene selv, noe han beklager - kvaliteten viste seg å være lavere enn fabrikkkvaliteten, og tatt i betraktning kostnadene for forbruksvarer, er forskjellen i penger minimal til tross for de høye arbeidskostnadene .

For å øke husets varmekapasitet, valgte jeg en kombinert ovn, murstein, med støpejernsovn, som et kompromiss mellom en jerngryteovn og en russisk ovn. Under ovnen er fundamentet 1,7 m dypt, armeringsramme, to m³ betong.

Da undergulvet tørket, viste det sprekker; jeg måtte dekke dem med strimler; før jeg tilsatte sagflis, la jeg den gjenværende tørre mosen som et naturlig antiseptisk middel.

Før leggingen ble sagflisen smaksatt med lime og forsiktig komprimert. Før du startet installasjonen av etterbehandlingsgulvplaten, installerte håndverkeren kommunikasjon.

En ubehagelig overraskelse var den sterke forvrengningen av gulvet etter å ha tørket i bare én dag og at knutene falt ut. Resultatet er åpning av belegget og re-installasjon, og årsaken er kjøp av materialer i en hast, på markedet.

Håndverkeren bestemte seg for å forlate den første vinteren med en isolert undergrunn - metallskrott langs omkretsen av basen, til den, XPS, 50 mm tykk, og horisontalt, på bakken, med en skråning fra huset, også isolasjonsplater. Det horisontale laget ble ganske enkelt dekket tilbake med jord, plenen på stedet var rett under rammen, og basen ble deretter foret med kjellerkledning for å matche murverket.

Sliping av stokker mike099 Jeg gjorde det selv, først med en orbitalsliper. Det viste seg å være ganske svakt, så vi erstattet det med en kvern, først brukte jeg et hjul med 80 grain, det andre passet - med 120-150 grain. Støvsugeren alene samlet 200 liter avfall, men det var verdt det.

Foto: Alexey Polikarpov/Burda Media

Konstruksjon tre hus- Prosessen er kreativ, ganske langvarig og kan ikke forhastes. Selve tømmerhuset vil bli produsert og satt sammen på nettstedet ditt i løpet av relativt kort tid - fra 1,5 til 3 måneder, men da må du overvåke i minst et år at det "settes" riktig (med mindre du bestemmer deg for å bruke penger på tørre tømmerstokker), og så er det tid for caulk og . Det er ikke nødvendig å skynde seg på det forberedende stadiet, når kunden må velge materialet og utformingen av veggene.

Avrunding: fordeler og ulemper

Fordelene med avrundede tømmerstokker er ofte omstridt av tilhengere av klassisk håndskjæring. Hovedargumentet deres er at trefibrenes integritet blir krenket under maskinbehandling, det vil si at antallet åpne porer øker mange ganger, og dette reduserer materialets motstand mot fuktighet. En stokk avbarket eller høvlet er nesten like god som å runde inn dekorative kvaliteter, men mye mindre utsatt for råtnende.

Tilhengere av den nye teknologien innvender at problemet kan løses fullstendig ved dobbel antiseptisk behandling (på fabrikken og deretter under monteringen av tømmerhuset) og påfølgende maling med moderne beskyttende og dekorative forbindelser. Samtidig har avrunding en betydelig fordel i forhold til konvensjonelle tømmerstokker - nøyaktig laget (og derfor mer lufttette) langsgående og hjørneforbindelser.

For de som skal bygge et vinterhus av avrundede stokker, vil jeg anbefale å velge materiale slik at bredden på månesporet er minst 200 mm. Når det gjelder sømforseglingen, da det beste alternativet det som gjenstår er den tradisjonelle jutefiberen. Tykkelsen på isolasjonen i taket i første etasje og takpai skal også være 200 mm. I tillegg bør det leveres en inngangsvestibyle: frysing av dørblokken forårsaker betydelig varmetap og husholdningsulemper. Om nødvendig er det verdt å designe åpninger av standardstørrelser for ferdige vinduer. I tillegg er det i samråd med bygningskonstruktør mulig å skifte ut noen av de innvendige tømmerveggene med rammeskillevegger.

Dmitry Molodchinin

Direktør i Molles selskap

Hvordan velge en avrundet logg: grunnleggende parametere

Når de beregner kostnadene for et avrundet tømmerhus, baserer de det vanligvis på prisen på 1 m 3 tømmer, som avhenger av dets egenskaper - tresort, fuktighet, diameter, etc. Hvilke tømmerstokker å velge?

1. Fuktighet

Dette er en av de viktigste parametrene, siden det er det som bestemmer "holdetiden" til tømmerhuset frem til innflyttingen og påvirker den endelige kvaliteten på veggene betydelig. De fleste bedrifter tilbyr nyskårne, behandlede stokker med et absolutt fuktighetsinnhold på 50-70 %. Det er å foretrekke å bygge et hus fra slikt materiale om vinteren, når treet tørker sakte og praktisk talt ikke deformeres. Deretter må tømmerhuset stå i halvannet år uten oppvarming og med åpningene delvis åpne, ellers er det stor risiko for brede sprekker i stokkene og råtnende hjørner. Men materialet er relativt billig - fra 8 500 rubler. for 1 m 3.

Du kan bli kvitt den lange ventetiden og starte etterbehandlingen umiddelbart hvis du bruker tørre stokker (fuktighet mindre enn 22%) til veggene. Teknologien for produksjonen deres er ganske kompleks - det involverer foreløpig fresing eller høvling av fatet, deretter en lang eksponering i et varmekammer (eller tørking ved bruk av ekspressmetoden i en industriell mikrobølgeovn), og deretter ferdigfresing. Prisen på slikt tømmer starter fra 16 tusen rubler. for 1 m 3. I tillegg til å spare tid, lover kjøp av tørre stokker også andre fordeler: tømmerhuset kan monteres når som helst på året, sannsynligheten for forvrengninger og økte hull i låsene er minimal, og tetningen mellom kronene lider ikke av fuktighet, slik at sømmene forblir tette lenger.

Du kan prøve å spare penger ved å kjøpe stokker tørket i en stabel i luft til en luftfuktighet på 30–40%, noe som koster 10–12 tusen rubler. for 1 m3. Kvaliteten deres må imidlertid kontrolleres nøye: ofte er materialet alvorlig skadet av råte på overflaten (sintved), noe som er nesten umulig å eliminere ved sliping. Og hvis du kommer over en tømmerstokk med en råtten kjernedel, kan den under belastning bokstavelig talt dele seg i lengderetningen - i dette tilfellet vil tømmerhuset uunngåelig bli skjevt.

2. Treslag

De mest populære er furustokker. Dette er et tradisjonelt materiale som har blitt brukt i århundrer i . Det antas at det er bedre å ta stammer høstet om vinteren, siden de inneholder mindre fuktighet, men det er ingen konsensus om denne saken: mye avhenger av værforholdene i et bestemt år. Plasseringen av høsting er mye viktigere: Arkhangelsk (og nordlig generelt) tømmer er alltid tettere og renere enn for eksempel Smolensk.

Granstokker er litt billigere enn furustokker, og de har færre harpikslommer. Men det er flere knuter, og granved er mindre aromatisk og har høyere fuktopptak, så soppen angriper den raskere.

Avrunding fra nykuttet lerk koster fra 13 tusen rubler. for 1 m 3. Dette treverket er betydelig tyngre og tettere enn furu, så montering av et tømmerhus vil koste 30–40 % mer. Men lerkevegger er mye mer motstandsdyktige mot fuktighet og vil vare lenger. I alle fall er det bedre å lage trimkronene fra dette spesielle treet - da trenger de ikke å byttes ut gjennom hele bygningens levetid.

Altai sedertrestokker regnes som elitematerialer. De er verdsatt for sin vakre gyldenbrune farge, motstand mot råte og fantastiske aroma som vil forbli i hjemmet i mange år. Det antas til og med at "ceder"-atmosfæren lindrer mange plager og forbedrer kroppens tone. Selv om dens helbredende egenskaper er overdrevet, er det veldig enkelt å puste i huset. Når det gjelder prisen, starter den fra 16 tusen rubler. for 1 m 3.

3. Tømmerdiameter

Bredden på de langsgående låsene mellom kronene avhenger av den, som bestemmer veggenes varmeisolerende egenskaper. I midtbane I Russland er det størst etterspørsel etter tømmerstokker med en diameter på 240–260 mm, som gjør det mulig å lage spor 140–170 mm brede (den optimale sporbredden er innenfor ½–⅔ av diameteren). Dette er nok for hjemmet sesongbolig, men praksis har vist at det er ganske vanskelig å varme opp en slik bygning ved en utetemperatur under -10 °C, og til og med kraftig varmeutstyr tillater ikke å oppnå termisk komfort i lokalene. Eksperter anbefaler å bygge vinterhus fra tømmerstokker med en diameter på 280 mm.

Utsmykningen av et tømmerhus vil være vinduer med hyppige rammer og rekkverk med dreide balustre på verandaer og balkonger. Rollen til brede takoverheng kan ikke undervurderes - både funksjonelle og dekorative (det er veldig viktig å designe dem riktig). Foto: Molles

Merk at diameteren på tømmerstokkene også påvirker prisen på 1 m3 tømmer, fordi det blir færre og færre hundre år gamle skoger. Maksimal diameter er 400 mm, men slike deler produseres kun på bestilling og med en økende faktor på opptil 30%. Dersom en bedrift tilbyr tømmerstokker av ulik tykkelse til samme pris, er dette en grunn til å være på vakt og ta en mer forsiktig tilnærming til å vurdere kvaliteten på produktene.

4. Behandlingskvalitet

Avrundede stokker produseres på kraftige dreie-, frese- og freseinstallasjoner. Dette utstyret er ganske mangfoldig, dessuten har det en tendens til å bryte ned over tid, og ikke alle selskaper klarer å oppnå stabil produktkvalitet. Tømmerstokker kan forlate verkstedet litt buet, noe som gjør det vanskelig å installere dem i vegger, eller med betydelige ujevnheter, som vil være vanskelig å eliminere ved sliping. Ideelt sett er det bedre å akseptere tømmerhuset på fabrikken, ved å ansette en erfaren snekker som assistent, for å kreve utskifting av defekte deler på stedet.

En annen nyanse gjelder antiseptisk behandling - den første behandlingen av tømmerstokker må utføres på fabrikken, ellers kan nedetid på veien eller på en byggeplass føre til problemer: blåråte kan trenge flere millimeter dypt inn i treverket i løpet av et par uker.

Interiøret i et moderne tømmerhus kan opprettholdes i det meste forskjellige stiler. For eksempel er den skandinaviske retningen veldig populær, karaktertrekk som har en åpen planløsning, en overvekt av lyse farger i dekorasjonen, lyse gardiner eller persienner på vinduene, en lakonisk innredning uten unødvendig dekor. Foto: Ecostroy Center

Detaljer og teknologier

Avrundede stokker leveres oftest til steder i form av ferdige hussett - av ønsket lengde, med langsgående riller og hjørneskåler valgt på maskiner. Takket være de nøyaktige geometriske dimensjonene til delene, trenger ikke tømmerhuset være forhåndsmontert på produksjonsstedet, slik man gjør med tradisjonell tømmerhogst.

Fordelen med tømmervegger er at etterbehandlingen noen ganger kommer ned til maling. Det er sant, for dette må du kjøpe materiale av høyeste kvalitet.

Selskapet kan produsere et hussett i henhold til sitt eget design eller et levert av kunden - dette har praktisk talt ingen effekt på kostnadene. Men før du legger inn en bestilling, må du bestemme deg.

Langsgående sporform

Avrundingen arvet det tradisjonelle halvsirkelformede (måne-) sporet. Ved produksjon av en del utføres det ved fresing i en omgang. Sporet er helt glatt, noe som gjør det mulig å bruke relativt tynne fibrøse tape for å tette sømmene. Imidlertid kan fugearbeid fortsatt ikke unngås: på grunn av svak krumning og andre defekter, passer ikke stokkene tett til hverandre overalt.

Noen selskaper (for eksempel Vyatsky Dom, Eco-Tech, North Forest) har lansert produksjon av avrunding med et finsk spor. Den har også en halvsirkelformet form, men med uttalte rygger langs kantene, og støttespor er valgt for dem i den nedre stokken. Dette designet gir pålitelig beskyttelse forsegler mot fuktighet, letter monteringen av tømmerhuset (det er mye lettere å kontrollere vertikaliteten til veggene), og viktigst av alt, det lar deg gjøre uten tetningsmasse. Riktignok, på grunn av den større arbeidsintensiteten i produksjonen og strengere avvisning av råvarer, vil tømmerstokker med finsk rille koste 30–40% mer enn vanlig.

Type hjørneforbindelser

Her foretrakk også de fleste ingeniører og byggherrer å gå den velprøvde ruten og valgte den klassiske "skål"-forbindelsen. Siden justering (som ved manuell skjæring) ikke er nødvendig, er bollene alltid plassert "nedenfra og opp" - på denne måten er de bedre beskyttet mot fuktighet.

Foto: Vladimir Grigoriev/Burda Media

Hjørner og snitt med rester dekorerer huset og fryser sjelden, men øker materialforbruket med 5–10 %. I tillegg, når tømmerstokkene tørker ut, øker hullene i fugeområdet (skålen "åpnes"), noe som påvirker både den termiske isolasjonen og stivheten til husrammen negativt. Den siste ulempen kan imidlertid lett overvinnes ved hjelp av en modernisert "fett hale" - en langsgående trepinne, som drives inn i et forhåndsmalt reir i bollene og nedre tømmerstokkene. Kostnaden for en slik "oppgradering" er betydelig - opptil 200 rubler. for hver skål, men med lange (mer enn 6 m) vegger og skrå vinkler bør det ikke neglisjeres.

Du vil kunne spare litt penger ved å trimme "til kanten" uten rester, noe vi også lærte å gjøre på maskinen. Imidlertid må hjørnet dekkes med plater for å isolere det og beskytte det mot fuktighet.

Type gavler

Det er to av dem - hann (bygget av tømmerstokker) og ramme (planke). De førstnevnte er mer attraktive i utseende, men er mye mer arbeids- og materialkrevende og dessuten ekstremt krevende for kvalifikasjonene til håndverkerne. I denne utformingen hviler sperrene på langsgående bjelker (purlins) og tømmerstokker på den øvre kronen, og når gavlene krymper, endrer de gradvis hellingsvinkelen, og deres nedre ender beveger seg utover. I denne forbindelse må festene til bjelker og vegger være glidende, ellers vil det oppstå henging av gavlstokkene og/eller krumning av veggene. I tillegg er det tilrådelig å ikke legge det endelige takbelegget før krympingen er fullført og å installere en ventilert møne.

Med rammegavl hviler sperrene i topppunktet på hverandre eller på. Vinkelverdiene forblir konstante, alt er enkelt og pålitelig. Og utskårne frontplater eller skrå gesimser som løper langs undersiden av gavlene vil bidra til å gjøre fasadene dekorative.
Feste gulvbjelker. Fra et styrkesynspunkt er skjæring med gjennomgående panne å foretrekke, men gulvbjelker bør kuttes inn i ytterveggene med en skjult panne slik at endene deres er beskyttet mot fuktighet. I motsetning til andre koblinger, gjøres disse manuelt, ved hjelp av en motorsag og en øks, så snekkerferdighetene til arbeiderne er svært viktige. Taket skal gi stivhet til hele husets ramme, men hvis skjæringen er udugelig eller uforsiktig, vil dette ikke skje, og gulvet kan vise seg å være "ustø".

For å forsegle sømmene mellom kronene, brukes noen ganger spesielle pustende tetningsmidler (a, b), men denne metoden er minst halvannen ganger dyrere enn fuging. Når du velger et beskyttende og dekorativt belegg (c, d), test det for motstand mot slitasje og fuktighet. Foto: Neomid, VGT, Pinotex, Teknos

Krympekontroll

Et tømmerhus laget av nykuttede stokker krever vedlikehold under krympeprosessen. Du må regelmessig, omtrent en gang hver eller annen måned, komme til stedet for å forsikre deg om at skyvefestene til sperrene er i god stand, senke skrujekkene på søylene på verandaen eller verandaen, og også sjekke om foringsrøret forstyrrer krympingen. I tillegg er det nødvendig å fjerne snø som har drevet gjennom åpningene og inspisere veggene, spesielt i hjørnene, for utseende av fuktige striper og sopp. Ved ugunstige værforhold (våt høst og varm vinter) ekstraordinær antiseptisk behandling kan være nødvendig. Til slutt, før du begynner etterbehandlingen, er det tilrådelig å måle krympingen av hver vegg og gjenværende fuktighetsinnhold i treet (det bør være i området 12–22 %). Alt dette arbeidet kan overlates til en spesialist fra organisasjonen som reiste tømmerhuset; kostnadene for årlig vedlikehold, for eksempel i Moskva-regionen, koster 30–50 tusen rubler. avhengig av størrelsen på huset og kompleksiteten til prosjektet.

Selv en ramme laget av tørre tømmerstokker krymper opptil 3 %, så skyvekappe brukes ved kledning av baderomsvegger.

Stadier av å bygge et hus

Sliping vil gi tømmerhuset glans og redusere forbruket. Du kan starte dette arbeidet uten å vente på slutten av hovedkrympingen, og den beste assistenten i det vil være en kraftig vinkelsliper (sliper). Verktøyet kan utstyres med en skive med slipepapir (P80 eller P60) eller en stål- og nylonbørste - dette vil fremskynde prosessen og samtidig tillate deg å fremheve fibrene i treet ved å velge noe av det mykere lyset fibre. For å rengjøre stokker i hjørnene, bruk børster og skiver med liten diameter eller en vibrerende maskin med en "jern" arbeidsplattform.

Naturlig tre– miljøvennlig, slitesterkt, billig, estetisk materiale. Tømmerstokker har blitt brukt til konstruksjon i svært lang tid og mister ikke sin popularitet i dag. I dag, når folk velger til fordel for naturlige og miljøvennlige produkter, blir tømmerhus spesielt aktuelle.

Konstruksjon trehus Et stort antall selskaper er engasjert i nøkkelferdig arbeid. Oftest er de også med på å høste tømmerstokker. Den endelige prisen på det ferdige huset vil ikke bare avhenge av størrelsen på huset, men også av kvaliteten på tømmerstokken, dens diameter og produksjonsmetode.

Å bygge et hus med egne hender er halve prisen. I denne artikkelen vil vi se steg for steg på hvordan du kan bygge et tømmerhus selv.

Egendommer

Tre har egenskapene til å avgi fuktighet. Å bo i slike hus er mye mer behagelig enn i steinhus: varmt om vinteren og kjølig om sommeren. Trestruktur lettere enn betong eller murstein, derfor vil fundamentet koste mindre.

Sammenlignet med tømmer vil et hus laget av tømmerstokker være mye dyrere og vil ta mer tid å fullføre byggeprosessen, men dets unike farge og høye ytelsesegenskaper kompenserer lett for disse manglene.

Et av de viktige punktene er bevaring av trestrukturen i interiøret. Interiørdesignet til et trehus laget av tømmerstokker kan dekoreres i en rustikk stil som en hytte med en russisk komfyr eller for eksempel Provence.

Til tross for fremveksten av nye teknologier i byggefeltet, fortsetter tømmerhus å bli bygget med tradisjonelle metoder. Tømmerstokkene legges i en horisontal struktur som danner vegger. Hver lagt rad kalles en krone, og den nederste kalles en rammekrone. Et tømmerhus som består av 4 vegger kalles en fireveggskonstruksjon, hvor stokkene bindes sammen i hjørnene. Hvis det er en intern partisjon - en femvegget.

Fordeler og ulemper

Et tømmerhus har en rekke fordeler. Spesialister i byggebransjen og eiere av tømmerhus bemerker følgende fordeler:

• Materialets miljøvennlighet. Slike hus er bygget av naturlig tre, noe som gjør det mulig å bevare materialets naturlige kvaliteter. Et slikt hjem vil alltid beholde en behagelig treaktig aroma og en koselig atmosfære.
• Det viktigste folk elsker et tre for er det vakre varmeisolasjonsegenskaper . For eksempel er hus laget av tømmerstokker på 20 centimeter mye bedre termisk isolert enn tilsvarende hus laget av murstein. Derfor, ved å bygge et tømmerhus, vil du spare på oppvarming.
• Vekt trehus vil tillate deg å legge alle typer grunnlag.

• Struktur tre lar huset "puste". Det er behagelig å være i et slikt hus.
• Fra et materiell synspunkt tre er et rimelig byggemateriale.Å bygge et tømmerhus vil koste deg en liten sum penger som du aldri ville ha satset på mursteinhus. På grunn av det billige fundamentet og mangelen på dekorativ behandling av veggene, ender et hus laget av tre opp med å bli mye billigere.
• Tre har en naturlig følelse. Hyggelig utseende lar deg ikke fullføre det i tillegg verken ute eller inne.

• Wood har høy styrke og belastningsmotstand, som lar deg bygge et hus i flere etasjer.
• Mulighet for montering og demontering om nødvendig, lar deg flytte huset til et nytt sted.
• Trehusprosjektet er enkel designtegning, som vil være forståelig for alle som leser.

I tillegg til fordelene har slike bygninger også ulemper:

• utsatt for råtnende over tid;
• fullstendig krymping av et tømmerhus skjer etter tre år, selv om du kan flytte inn seks måneder etter ferdigstillelse av byggingen;
• Selv om spesialbehandlinger reduserer brannfaren, er brannfaren fortsatt høy.

Treutvalg

Når du forbereder konstruksjonen, er et viktig trinn valg av materiale. Hovedkravene til tre som byggemateriale er motstand mot ytre aggressive faktorer, estetisk appell, tilgjengelighet, holdbarhet, varme- og lydisolering.

Det er også viktig å forstå at uansett hvor høy kvalitet treet er, hvis konstruksjonsteknologien brytes og tekniske instruksjoner ikke følges, er bygningens holdbarhet i dette tilfellet ikke garantert.

Vanligvis gjøres valget av tresort mellom lerk, furu og gran.

Lerk

Lerk - bartre, som er distribuert over hele Russland. Den mest egnede for konstruksjon er lerk fra de sibirske regionene.

Denne typen tre har et stort antall fordeler. Den er slitesterk, sterk, råtner ikke og påvirkes ikke av sopp.

Materialer laget av lerk sveller ikke eller deformeres selv i rom med høy luftfuktighet.

Lerk har en gunstig effekt på mennesker, og gir store fordeler for helsen hans. Prisen for produkter laget av dette materialet vil være rimelig for enhver kjøper. I tillegg krever ikke lerk ytterligere behandling, i motsetning til andre arter, som også kan spare penger betydelig.

I prosessen med å runde tømmerstokker fjernes veldig smal splintved fra lerk, som et resultat av at tømmerstokkene ikke blir blå i fremtiden.

Logger av denne arten krever ikke ytterligere behandling. Harpiksen til selve treet fungerer som et antiseptisk middel, desinfiserer og hindrer trebiller i å utvikle seg.

Lerk har større brannmotstand sammenlignet med andre arter.

Gran og furu

Begge raser brukes aktivt i produksjon av byggematerialer. Dette er hovedkonkurrentene i rangeringen av forbrukernes etterspørsel. Tømmer laget av disse artene er slitesterkt og sterkt.

Gran og furu er identiske i fysiske indikatorer, men grantømmer er løsere, men det er derfor det er varmere sammenlignet med furu.

Begge rasene er like i styrke og kjemiske egenskaper, men furu er mer utsatt for flekker av blåsintved, som i utgangspunktet kan forhindres med spesielle midler. Som et forebyggende tiltak anbefales det å bruke antiseptika. Over tid endres ikke fargen på granved.

Naturlig fuktighet begge raser står for 12 %. Høsting for gran og furu skjer i vintersesongen på grunn av at deformasjon under krymping av tømmerstokker er mulig om sommeren. Furustokker med stor diameter foretrekkes for bygging av store bygninger.

Det er også forskjeller i strukturen til fiberen: i furu er den uttalt og har et visst mønster, mens gran har en jevn struktur.

Når du velger et materiale viktig faktor er dens brennbarhet. Men dette kan bekjempes ved å bruke brannhemmende forbindelser for å behandle tre.

Når de bygger trehus bruker de forskjellige typer tømmerstokker

En avrundet (kalibrert) logg oppnås ved prosessering avrundingsmaskin. Fordelene med denne typen råmateriale er økt kvalitet, evnen til å danne en profil av enhver kompleksitet, lave kostnader og høy hastighet på konstruksjonen av tømmerhuset. Hus laget av avrundet tre ser vakre ut og krever ikke ytterligere behandling.

Høvlet tømmerstokk – mer passende alternativ for et varmt og slitesterkt tømmerhus. Den behandles med en elektrisk høvel, og alle uregelmessigheter fjernes. Slike logger blir jevne og jevne. Prisen på et hus laget av høvlede tømmerstokker er betydelig høyere sammenlignet med hus laget av andre tresorter. Den skrapte stokken er den mest holdbare selv uten spesiell behandling. Og med ekstra antiseptisk behandling kan et tømmerhus laget av denne typen tømmer vare mer enn hundre år.

Mindre bearbeiding hjelper den avbarkede tømmerstokken med å beholde alle sine beskyttende egenskaper, noe som øker levetiden betydelig.

Limt laminert tømmerstokk kombinerer fordelene med profilert laminert finertømmer og vakre avrundede stokkformer. Det er preget av økt styrke sammenlignet med massivt tre. De viktigste fordelene med denne typen tømmerstokker: den sprekker ikke eller endrer form over lang brukstid, og har også en liten krymping på bare 1-2%.

Krav

Det er visse standarder og krav som må tas i betraktning før man begynner å bygge et hus.

Så, for eksempel, må du først få tillatelse til å bygge boliger på nettstedet ditt. Ved mottak kontrolleres dokumenter som: eierskapsbevis tomt, tillatelse til å bruke tomt til sommerhusbygging eller individuell bolig.

Etter å ha mottatt nødvendig tillatelse fra administrasjonen, må du begynne å planlegge nettstedet. Nabobygninger og et gjerde er valgt som veiledning for plasseringen av det fremtidige huset. Avstanden til dem bør være minst 5 m.

Det er også krav til byggematerialer: ingen sprekker, defekter eller krumninger. Indikasjoner for massivt tre og laminert finertømmer kan variere. For eksempel, i en solid tømmerstokk er sprekker med en dybde på opptil halvparten av stokken tillatt, mens i en limt tømmerstokk er deres tillatte dybde bare 1/3. Krumningen til det laminerte finertømmeret kan være opptil 10 mm, og ved massivt laminert tre – 17 mm.

Design

Ethvert hus er en arkitektonisk og teknisk struktur som ikke kan bygges uten et prosjekt som vil kreve visse beregninger. Når du designer, er det best å henvende seg til spesialister eller velge et ferdig prosjekt.

Det er verdt å vurdere det toetasjes hus med et areal på 50 m2 vil koste noe mer i form av økonomiske kostnader enn et en-etasjes bygg med samme areal på grunn av at kostnadene reduseres på grunn av fundament, tekniske systemer og taktekking.

Før du starter design, er det viktig å gjennomføre en geologisk undersøkelse av området, som vil gi en ide om egenskapene til jorda og grunnvann. Denne informasjonen vil hjelpe deg med å bestemme typen fundament.

Først beregnes den totale vekten til det fremtidige huset, i henhold til hvilken type fundament er valgt. Da er rommenes planløsning, samt design og utseende gjennomtenkt. Det er nødvendig å tenke gjennom det i detalj nøyaktig på dette stadiet av forberedelsen, siden det senere vil være umulig å gjøre noen endringer, siden skilleveggene i tømmerhus krysser kronene på ytterveggene.

Neste trinn er å beregne antall, plasseringer og størrelser på vinduer og dører.

Deretter velges typen tak. Før du designer et tak, må du vurdere at jo enklere det er, jo mer pålitelig blir det til slutt. Deretter utvikles arbeidssekvensen, så vel som stadiene av montering av tømmerhuset. På slutten av designet er installasjonen av alle verktøy gjennomtenkt.

Ikke glem å tenke på oppbevaring byggemateriale Plassering på. For å gjøre dette bygger de vanligvis et skur hvor tømmerstokker legges med obligatorisk relay av tynne treklosser.

Viktige detaljer:

• bestemme på forhånd hvilken type tømmer konstruksjonen skal lages av;
• ikke glem å beregne virkningen av krymping på taket;
• velg stedet der huset skal stå, ta hensyn til 5-meters avstanden fra grenselinjene til stedet;
• ikke design vindusåpninger ut mot veibanen, i fremtiden vil rommene være støyende.

Prosjekter for landsteder og hus for fast bosted vil avvike i noen detaljer. For det siste alternativet velges et mer holdbart monolitisk fundament, installasjon av kommunikasjon, forsiktig isolasjon og spesiell lydisolasjon tas i betraktning.

Standard prosjekt- mest vanlige arter design som ikke krever noen spesielle modifikasjoner. Det viktigste i dette alternativet er å ta hensyn til egenskapene til stedet for fremtidig konstruksjon.

Et foreløpig design er en tegning som kun viser fasaden til et hus uten beregninger.

Et individuelt prosjekt utvikles under hensyntagen til alle ønsker fra den fremtidige huseieren.

Forberedelse

I dag er en bolig ikke bare et sted å bo eller tilbringe en helg, men også en økonomisk investering. Derfor, før du begynner å bygge, må du forberede deg grundig. Feil i design, materialvalg og installasjon kan føre til alvorlige konsekvenser i fremtiden.

Forberedelsen til bygging består av følgende handlinger:

1. Hvis du allerede er den lykkelige eieren av en tomt, før bygging må du tenke gjennom designet, få tak i tekniske spesifikasjoner fra myndighetene som betjener kommunikasjonssystemer, og også få byggetillatelse.
2. Dersom det ikke er strøm eller vann på tomten, må du ta vare på dette på klargjøringsstadiet. Spørsmålet om vannforsyning løses ved å bore en brønn, og i mangel av elektrisitet er det nødvendig å fylle opp minst en elektrisk generator.
3. For å forhindre at fremmede kommer inn på nettstedet ditt og bevarer byggematerialer, er det tilrådelig å gjerde det.
4. Det er også nødvendig å installere en liten verktøyenhet, som samtidig vil tjene som et sted å lagre verktøy og ly mot dårlig vær.

Deretter må du jevne ut området for fundamentet, rive opp stubber og trerøtter, og rydde byggeplassen for rusk.

Byggetrinn

Etter fullført forberedelse, design og innkjøp av materialer, kan byggingen starte.

Når du bygger et hus med egne hender, er det viktig å følge handlingsstadiene.

På første trinn reises fundamentet og første etasje. Det graves grøfter eller en grop avhengig av type fundament. For tømmerhus velges vanligvis alternativer for stripe, pæle-grillage eller platefundament. På samme trinn legges kommunikasjoner og drenering ordnes. Det er bedre å legge grunnlaget for et hus i den varme årstiden.

Etter at den merkede stokken er levert til tomten settes det opp vegger og dekkes gulv, samt monteres trapper og innvendige skillevegger. Montering skjer iht teknologiske kart vegger i utvikling. Alle kronene er festet sammen i et rutemønster.

Neste trinn er bygging sperresystem Hus. Det er svært viktig å overholde alle nødvendige teknologiske regler. Ved konstruksjon av trehus brukes ikke stiv festing av sperrer på grunn av det faktum at hele strukturen kan briste under krymping. De mest populære taktekkingene er metallfliser, korrugerte plater, mykt tak, ondulin.

Neste trinn er å pusse veggene og isolere dem. Krymping kan føre til at det oppstår sprekker, så det er svært viktig å inspisere huset og tette eventuelle sprekker om nødvendig. Etter sliping kan vegger belegges med spesielle toningsløsninger for å endre fargen.

Deretter er dørene og vinduene installert, og etterlater hull for isolasjonen. Det utføres ingeniørarbeid, varmeanlegg og trapper monteres. Ved slutten av alt arbeid utføres utvendig og innvendig etterbehandling.

Isolasjon

Et hus laget av tre anses som varmt og behagelig å bo i på grunn av at veggene puster og holder på varmen. Tykkelsen på stokkene tåler imidlertid ikke alltid kraftig frost. I dette tilfellet er det best å utføre ekstern og innvendig isolasjon vegger, tak og fundament. Å isolere hjemmet vil bidra til å redusere oppvarmingskostnadene og også redusere varmetapet.

En dampsperrefilm må være tilstede i alle typer boligisolasjon, det være seg utvendig eller innvendig.

Filmen monteres mellom veggkappen og varmeisolasjonslaget. Dampsperrelaget bidrar til at hovedisolasjonen ikke blir våt.

Utenfor

Eiere av tømmerhus bør ta hensyn til at ikke alle materialer er egnet for ekstern installasjon av isolasjon.

Økoull, granulert sagflis og mineralull er godt egnet for tømmerbygninger - disse materialene forhindrer ikke vannfordampning, er motstandsdyktige mot forbrenning og øker de termiske isolasjonsparametrene til et tømmerhus.

Før du installerer utvendig isolasjon i et tømmerhus, er det nødvendig å behandle fasaden med antiseptiske midler for å forhindre skade på treet av råte, mugg og insekter. Strukturen må også tettes grundig, det vil si at alle vegger må undersøkes for skader og sprekker.

Sprekkene kan lett oppdages ved hjelp av et stearinlys; for å gjøre dette trenger du bare å flytte den brennende flammen inntil veggen. Hvis det avviker, er det et gap på dette stedet som må tettes. Ved fuging brukes jute eller slep.

Etter dette installeres kappen i form av horisontale og vertikale føringer i trinn lik tykkelsen på isolasjonen. En dampsperrefilm legges først på toppen av kappen ved hjelp av en stiftemaskin, og isolasjonsmateriale legges på toppen. En vanntettingsfilm er plassert på toppen av den, som vil beskytte isolasjonen mot fuktighet.

Etterbehandling i form av sidespor eller foring gjøres helt til slutt. Denne kledningen vil gi beskyttelse mot vind og dårlig vær, og vil også gi et vakkert utseende til hjemmet ditt.

Det er tilrådelig å isolere huset i den tørre årstiden og bare et år eller to etter starten av driften.

For utvendig isolasjon trenger du i tillegg til varmeisolatoren trebjelker til rammen, en dampsperre og en vannsperre, og festemidler.

Det bør også bemerkes at termisk isolasjonsarbeid på utsiden er bedre enn andre isolasjonsalternativer.

Fra innsiden

Isolering fra innsiden kan noen ganger redusere boareal, så mange velger utvendig isolasjon. Men hvis det eksterne isolasjonsalternativet ikke er egnet, men du fortsatt trenger å beskytte hjemmet ditt mot kulde, kan dette gjøres fra innsiden. Men det bør huskes at denne metoden kan skape en trussel om å råtne veggene, dette er spesielt typisk for bad på grunn av konstant høy luftfuktighet.

Før isolering må du tette, forsegle alle sprekker og sprekker med slep, skum eller filt og behandle veggene med en beskyttende løsning. Deretter lages en "pai" som består av flere lag. Først legges en dampsperrefilm. Deretter monteres en ramme av 5*5 cm tømmer, hvoretter et lag med isolasjon påføres rammen og dekkes med et annet lag dampsperrefilm.

Du bør aldri skynde deg inn i noe etterarbeid hvis rommet ennå ikke er isolert. Det er viktig å isolere ikke bare veggene, men også taket og gulvet. Populære materialer for dette er mineralull og glassine for tak og gulv; glassull, polystyrenskum og ecowool - til vegger.

Du kan isolere bygningen fra innsiden tidligst et år etter byggingen av huset, i så fall vil isolasjonen vare lenge. Utvendig takisolering er en ganske arbeidskrevende prosess som består av flere trinn. Først må du tette hele takrommet grundig. I dette tilfellet brukes oftest membranfilm, som er enkel å installere og rimelig. Deretter lages isolasjonsgulvet, og på slutten legges takmaterialet.

For å isolere innsiden av loftet, er det oftest ferdig med fiberplater, som skaper ekstra lydisolasjon og også skaper et vakkert utseende.

Bulk og flytende isolasjonsmaterialer brukes ofte som utvendig takisolasjon, som må oppfylle følgende krav: ha lav varmeledningsevne, lav vekt, høy dampgjennomtrengelighet, gode lydisolerende egenskaper, være brannbestandig og ha høy tetthet.

Det er også mulig å isolere fundamentet både fra innsiden og fra utsiden. Det mest optimale tidspunktet for isolering av fundamentet er før byggingen av vegger begynner. Hvis du ikke planlegger en kjeller, bør hele plassen dekkes med utvidet leire opp til nivået av det fremtidige gulvet. For å lage denne typen isolasjon er det nødvendig å lage forskaling rundt omkretsen av de indre veggene ved å bruke holdbare materialer (plater, skifer). Deretter helles utvidet leire inni, og undergulvet er dekket med et hydromembranlag og mineralull.

Ytterveggene til fundamentet må behandles med spesiell sprayisolasjon.

Installasjon av partisjoner

I tillegg til bærende vegger, trehus har innvendige skillevegger som kan lages av ulike materialer, men i et tømmerhus er de vanligvis laget av tre, i harmoni med tømmerveggene. De er vanligvis installert etter krymping.

Ved hjelp av innvendige skillevegger kan du dele ett stort rom i flere små rom etter din smak. Samtidig bærer de ingen last, men er ansvarlige for lydisolering. Slike skillevegger kan flyttes fra sted til sted uten hjelp utenfra.

Når du designer et hus, plasseres vanligvis innvendige skillevegger for ikke å skape et stort antall passasjerrom. I dag er det mange moderne programmer der du kan lage en tredimensjonal modell og umiddelbart vurdere den fremtidige layouten.

Skillevegger skal være laget av høykvalitets tre, behandlet med et antiseptisk middel, og ha letthet, pålitelighet, stivhet og varme- og lydisolering.

Det finnes flere typer innervegger.

Ramme-panel

Det mest populære og økonomiske alternativet som du enkelt kan gjøre med egne hender. De er konstruert av tømmerbjelker, som er forbundet med hverandre ved hjelp av horisontal stropping. Denne selen gir styrke og pålitelighet. Isolering av ramme-panel skillevegger kan gjøres fra mineralull, og veggen må fores med et slags dampsperremateriale på begge sider.

Rammepanelvegger anses som de beste når det gjelder lydisolering sammenlignet med andre typer. Overflaten kan også belegges med kryssfinerplater for å gi en perfekt flat overflate.

Fast

Denne typen skillevegger er laget av samme materiale som bærende vegger, men fiberplate er omhyllet på toppen. Den solide skilleveggen er festet øverst og nederst ved hjelp av stenger, og på sidene med spiker.

Panelvegger

Laget av flere lag med brett som er lagt i en bandasje, er det en ganske tung struktur med en tykkelse på 6 cm og en vekt på omtrent 80 kilo.

Skillevegger monteres etter at tømmerhuset krymper. For å lage dem trenger du en hammer, baufil, skrutrekker, meisel, skrutrekker, elektrisk drill og stikksag.

I lang tid i Rus var hovedmaterialet for å bygge hus tre. Det mest interessante er at slike bygninger har overlevd til i dag. Til tross for at det i dag finnes ulike teknologier og materialer for å bygge hus, kunne de fortsatt ikke fortrenge treet. Det er mange grunner til dette. Tre er et "levende", naturlig og miljøvennlig materiale skapt av naturen selv. Tre har høye varmebesparende egenskaper og er i stand til å samle opp og frigjøre fuktighet, så det er mye mer behagelig å bo i et slikt hus og å puste mye mer behagelig.

En av de viktige fordelene er den økonomiske faktoren, siden byggingen av et slikt hus kan være billigere enn fra murstein eller stein. Hele poenget er det Etterarbeid for et slikt hus er de ikke nødvendige; det er nok å bare slipe treet, som har en behagelig farge og utseende. Dessuten, hvis vi sammenligner trehus med et lignende hus laget av stein eller murstein, vil det være mye lettere. I dette tilfellet kan du spare på å bygge et fundament. Til slutt ser et slikt hus veldig vakkert ut. Basert på alt det ovennevnte, la oss se på hvordan du kan lage et hus fra en tømmerstokk med egne hender.

Hvis du vil bygge et trehus, bør du vite at det er 3 typer treforedling som nå brukes i konstruksjonen:

• konstruksjon fra naturlige tømmerstokker;
• konstruksjon fra avrundede eller profilerte stokker;
• konstruksjon av enkelt, profilert eller limtre.

De fleste hus er bygget av naturlige eller avrundede tømmerstokker. Det første alternativet er et vanlig hakket tre, som ble høvlet for hånd og fjernet barken. I dette tilfellet må du manuelt justere treet til størrelse og lage sporene. Men på grunn av det faktum at de øvre lagene av tre ikke ble påvirket, er strukturen pålitelig, motstandsdyktig mot fuktighet, mugg og mugg.

Å skaffe materiale manuelt er en vanskelig og tidkrevende oppgave, siden stokkene har forskjellige diametre, og strukturen må være jevn og holdbar. Dette er grunnen til at tømmerhus anses som elite. Tross alt er byggetjenester for slike strukturer mye dyrere.

Ulempen med denne teknologien er at etter at huset er bygget må det stå i 1–1,5 år for å tørke ut. I løpet av denne tiden bør bygningen krympe. Vinduer, dører og kommunikasjon kan bare installeres etter krymping.

Våre bestefedre og oldefedre brukte denne metoden. Men moderne teknologier lar deg unngå alle disse ulempene. Innkjøpte tømmerstokker kan behandles under industrielle forhold ved hjelp av spesielle maskiner. Resultatet er ideelle logger sylindrisk, lengder, og også i dem, i henhold til prosjektet, er alle spor og forbindelser laget. Alt gjøres med millimeterpresisjon. I dette tilfellet, bygg eget hus mye enklere, bare brett det som et byggesett i henhold til tegningen og instruksjonene. Slike logger kalles avrundede; de ​​er mer praktiske å bruke.

Den eneste ulempen er at loggen mistet topplaget under behandlingen, takket være at den ble beskyttet mot eksterne faktorer. Derfor, før arbeid, må slike logger belegges med et spesielt antiseptisk, soppdrepende og anti-råtemiddel. Men til tross for dette er fordelene åpenbare:

1. Lett å bruke.
2. Takket være mekanisk bearbeiding er alle tønner helt rette og har spor i seg.
3. Basert på prosjektet ditt, justeres loggene. Alt du trenger å gjøre er å helle fundamentet og sette sammen huset.

Hvis du planlegger å bygge huset ditt selv, er det mye enklere og mer effektivt å bruke avrundede stokker. La oss se på hvordan du kan gjøre planene dine til virkelighet.

Hvor skal jeg starte?

Det første du må gjøre er å designe et fremtidig hjem. Her har du to alternativer: gjør det selv eller søk hjelp fra spesialister. Hvis designkunnskapen din ikke er veldig dyp, er det bedre å ikke prøve eksperimenter. Feil i design kan koste deg dyrt, og enda verre, et slikt hjem kan være ubeboelig. Hva skal man gjøre i dette tilfellet?

Mange ferdige romdesign finnes på World Wide Web. Noen av dem kan fås gratis, mens andre kun er tilgjengelig for penger. Hvis du ikke er sikker på påliteligheten til slike kilder, kan du henvende deg til spesialiserte selskaper som vil tenke gjennom utformingen av hjemmet ditt ned til minste detalj.

Deretter må du velge hva slags tre huset skal bygges av. Dette er hovedsakelig følgende arter: furu, gran, lerk, sedertre, osp, eik og ask. Ofte brukes bartre til slike formål, siden stammene deres er ganske glatte, og selve treet er lett å behandle. Dessuten kan furu og gran kjøpes på rimelig pris. Og takket være harpiksen som treet er impregnert med, sikres fuktbestandighet og en behagelig lukt.

Det er bedre å kjøpe logger om vinteren, siden da er fuktighetsindikatorene høyest.

Etter dette må du bestille vedkapping iht ferdig prosjekt i et selskap som leverer slike tjenester. Etter å ha diskutert alle problemene, vil fabrikken produsere et helt sett med tømmerstokker til huset ditt, gulvbjelker, sperrer og bjelker. For å være sikker på at alt blir gjort som det skal, monteres huset for første gang på fabrikken. Etter inspeksjon demonteres den og leveres til deg.

Nå er din deltakelse nødvendig. Du inspiserer et sett med tre for kvalitet og forbereder et sted der du skal lagre materialet for påfølgende arbeid.

For å unngå at treet blir vått når det regner, bør oppbevaringsområdet utstyres med baldakin.

Det er alt forberedende arbeid fullført, kan du gå videre til neste trinn.

Legger grunnlaget for fremtidens hjem

Det er ingen hemmelighet at grunnlaget for enhver bygning er fundamentet. Det er takket være ham at hele bygget vil stå pålitelig i mange år. Hva nøyaktig grunnlaget ditt vil være, avhenger av antall etasjer i huset og størrelsen. Siden tre er relativt lett materiale, det er ikke nødvendig å utdype fundamentet med 2 m og gjøre det massivt. Dette er en av fordelene med tre fremfor murstein. Strukturen til fundamentet kan varieres, men det viktigste å huske er at det må gjøres i samsvar med alle standarder for pålitelighet og styrke. For å lage et fundament kan du bruke flere alternativer som passer for et trehus:

• stripe grunt fundament;
• platefundament.

I utgangspunktet velges et stripefundament for fundamentkonstruksjon. Men det brukes også ofte pelefundamenter. Og hvis jorda på stedet er våt og løs, tyr de til å lage et platefundament. For å velge riktig fundament, må du først analysere jorda.

Du valgte for eksempel en stripefundament. Takket være designen er den ganske pålitelig, siden den følger alle bygningens konturer: bærende vegger og brygger mellom dem. For å gjøre alt arbeidet trenger du:

• Merk området i henhold til husets design, overfør det fra papir til bakken. For å gjøre dette må du drive staker inn i hjørnene av bygningen og på steder der det vil være vegger, og strekke et tau mellom dem. På denne måten vil du gi deg selv en rettesnor for det videre arbeidet.
• Grav en grøft basert på det tiltenkte landemerket.
• Lag forskaling for støping av betong. Det kan enten være laget av kryssfiner eller enkle plater. Det viktigste er å gjøre alt uten sprekker, hull og feste det sikkert slik at vekten av betongen ikke slår den ned.
• I grøften bør du lage en pute av liten pukk, steiner eller sand. Anbefalt putehøyde 50 mm. Den må komprimeres godt.
• Hvis belastningen på fundamentet er stor, kan du lage en ramme fra forsterkning.
• Hell fundamentet direkte med betong. Det er viktig at utstøpingen skjer raskt og i flere lag gjennom hele fundamentet. Hvis du bare gjør visse vertikale seksjoner eller heller betong delvis, er det en sjanse for at betongen kan sprekke i disse områdene.
• Fjern luft fra betongen med en dyp vibrator.
• Jevne overflaten og la den tørke i en måned.

Etter helling er det viktig å kontrollere overflaten nøye med et hydraulisk nivå for å sikre at det er plant. Forskjellen kan være opptil 10 mm. Hvis den er større, må disse stedene jevnes med mørtel eller vanntetting. Etter alt arbeidet vil betongen tørke om en uke, men du må fortsette å jobbe om en måned, når den er fullstendig styrket.

Som praksis viser, hvis du bor i et klima med tøffe vintre, hvor snøen kan ligge til kne, bør bygningens fot være høy, omtrent 500 mm. Hvis den gjøres mindre, vil de to første kronene eller tømmerstokkene, som er ved basen, hele tiden være under snø, noe som vil påvirke deres egenskaper og ytterligere egnethet negativt.

Nå har du gått videre til hovedtypen arbeid - å bygge vegger og danne rammen til det fremtidige huset. Men før du legger den første kronen, er det viktig å sikre god vanntetting av materialet, spesielt hvis vi snakker om tre. For hvis du bare legger den første innstøpte stokken direkte på fundamentet, blir den fort ubrukelig. Derfor er det første trinnet å smøre betongen med smeltet bitumen. Deretter er det nødvendig å legge 2-3 lag med vanntetting (takpapp eller vanntetting) på fundamentet. Deretter må du installere leggebrettet. Det er bedre å velge lintømmer med en tykkelse på 50–100 mm og en bredde på minst 150 mm. Deretter legges et nytt lag med vanntetting på platen slik at den strekker seg 250 mm utover kanten av fundamentet på hver side. Takket være dette vil den første oppbevaringsstokken være beskyttet mot fuktighet og vil tjene deg i mange år.

Nå kan du trygt begynne å montere vegger fra avrundede stokker.

Alle stokker skal behandles med et antiseptisk middel slik at de ikke råtner den første vinteren.

I stadiene av veggkonstruksjon er det viktig å hele tiden sjekke om installasjonen er riktig utført. Det er viktig å sørge for at stokkene er horisontale og at rammen er strengt vertikal. Siden hjemmet ditt har åpninger for dør- og vindusåpninger, må du nøye legge korte tømmerstokker og sikre dem nøye.

Det er alt, nå kan du se resultatet av arbeidet ditt - huset er nesten klart. Men vær oppmerksom på at å gjøre alt selv vil være urealistisk. Tømmerstokker må løftes til en viss høyde. Så spør familie, venner eller naboer om hjelp.

Tak over hodet

Du bør vite at tømmervegger ikke kan stå uten tildekking, så du bør ikke nøle med å montere taket. Gulvbjelker og sperrer bør følge med boligen din. Sperrene kan monteres enten direkte på toppstokkene eller på en lagt mauerlat (spesialbjelke for sperrer).

Hvis prosjektet inkluderer en veranda, må en spesiell krympekompensator settes inn i den vertikale stokken som støtter strukturen. Tross alt vil stokker som legges horisontalt krympe og tørke ut, men stokker lagt vertikalt vil ikke. Derfor, for å unngå skjevheter av huset, må hver vertikal stokk være utstyrt med en kompensator.

Mønestokker skal kobles sammen med metallstifter. Sperrene skal monteres i trinn på 600 mm. Til dette formålet brukes den tredrager 50×200 mm. Sperrene skal festes til siste stokk av murverket skyvestøtter. Deretter legges en vanntettingsfilm på sperrene. Avhengig av takmaterialet festes kappen. Og til slutt legges takmaterialet du har valgt.

Hvis du ved veggleggingen lot 50 mm isolasjon henge fra stokkene, må den tettes nøye. For å gjøre dette, bruk en spesiell caulk, skru ned isolasjonen og skyv den inn i sprekkene mellom tømmerstokkene.

Den siste fasen er montering av vinduer, dører, gulv og montering av tak

Selv om du til bygging brukte avrundede stokker som ble tørket og det var lite fuktighet igjen i dem, må huset fortsatt få tid til å krympe. Du kan ikke umiddelbart fortsette å installere vinduer og dører.

Når huset har satt seg, kan finpussen gjøres. Installer vinduer og dører på ønsket sted. Vær oppmerksom på at du ikke kan sette dem direkte inn i åpningen. Først må du installere en treboks som har en kompensasjonsfeste. Først da bør dører og vinduer monteres. For hva, spør du? Siden tre har en tendens til å utvide seg fra fuktighet og krympe i fravær av det, kan dette ha en kritisk effekt på vinduer og dører, de kan bli deformert og kollapse fullstendig. Og takket være kabinettet blir vinduet og åpningen uavhengige.

Dette fullfører konstruksjonen. Nå vet du hvordan du bygger ditt eget trehus. Hvis du gjorde alt riktig, vil ditt "eventyr"-hjem tjene deg i mange år. Slikt naturlig materiale har en gunstig effekt på velvære og helse.

Video

Denne videoen viser hvordan du setter sammen et hus fra avrundede stokker: