DIY kloakk. Gjør-det-selv avløpsbrønn og septiktank for en dacha Ordning av et avløpsbrønn uten å pumpe

Ikke alle forstadsområder har et sentralt avløpssystem. I dette tilfellet må eierne utstyre et autonomt kloakksystem med egne hender, og denne prosedyren er ikke spesielt komplisert. Forresten, en gjør-det-selv-brønnbrønn uten å pumpe ut, overgår på noen måter en forseglet struktur, som også er etterspurt i I det siste. Nedenfor vil vi vurdere alle vanskelighetene ved hvordan man lager en cesspool for ikke å pumpe ut.

kloakkbrønn regnes som den enkleste avløpsinnretningen på territoriet til en dacha eller Herregård. Dets særegenhet er at du kan organisere det selv, uten involvering av spesialister.

Regler for plassering av kloakkbrønn

Før du lager et hull, må du forstå på hvilket sted det er best å gjøre det. For øyeblikket er det gjeldende SNiP-er som regulerer plasseringen av avløpsbrønnen som følger:

• På territoriet ved siden av huset eller hytta;
• Gropen kan ikke installeres nærmere enn 10 meter fra fundamentet til nærmeste konstruksjon. Denne regelen bestemmes av det faktum at hvis gropen har dårlig tetting, kan dette påvirke kvaliteten på det nærmeste fundamentet (det vil si at det ganske enkelt kan kollapse over tid);
• Det er også viktig å holde en avstand på minst 1 meter fra gropen til gjerdet;
• En avløpsbrønn i et privat hus bør ha en maksimal dybde på ikke mer enn tre meter. I tillegg er det viktig å vurdere hvor dypt grunnvannet ligger;
• Gropen for dachaen skal være plassert 25 meter fra drikkevannskilder. Avstanden beregnes avhengig av jordtype. Hvis det er sand og sandholdig leirjord, sikker avstand - 50 meter, leirholdig - 30 meter, leireholdig - 20 meter.

Hvilke typer avløpsbrønner finnes?

I et privat hus kan du organisere tre typer groper med egne hender:

• absorberende (uten bunn);
• hermetisk;
• septiktank

Det enkleste alternativet er det første, som er et bunnløst reservoar. Et slikt kloakksystem har sitt eget styrker. Først og fremst er det bra fordi det krever sjelden pumping. I tillegg kan den gjøres liten, og dette vil ikke kreve mye penger.

Den eneste ulempen med dette alternativet er at alt avløpsvann trenger direkte ned i bakken, noe som forårsaker noe skade på miljøet. Ja og hvis Feriehjem genererer for mye avfall, en slik grop kan rett og slett ikke takle mengden.

En forseglet beholder, som også er miljøvennlig for miljøet, anses som mer komfortabel fra et driftsmessig synspunkt. Men for å pumpe ut slik kloakk, er det noen ganger nødvendig å ringe en kloakkbil. Etter en viss tid reduseres effektiviteten til den forseglede gropen, og den må rengjøres oftere og oftere.

Ved store mengder avløpsvann vil kloakkbilen måtte kalles ut enda oftere. Dette forklares med at avløpsvannet fjernes, men slammet blir liggende. Kort sagt, dette alternativet krever en investering av materielle ressurser.

Den mest pålitelige kloakkbrønn En septiktank bygget på dacha med egne hender anses å være en septiktank. Når det gjelder prinsippet om driften, er det mekanisk avløpsvannbehandling.

Når vi snakker om septiktanker, kommer slikt utstyr med ett eller flere kamre. De enkleste er septiktanker med ett kammer. Hvis vi vurderer designet, er en septiktank noe som en brønn med bunn, som er lagt ut ved hjelp av knust stein og ødelagte murstein. Kort sagt, avløpsvannet renses grovt, hvoretter vannet begynner å trenge inn i jorden, hvor bakterier fullfører prosedyren: de renses videre. Som et resultat vil reservoaret ikke fylles opp umiddelbart, og et minimum av skadelige stoffer vil komme inn i selve jorda.

De mest miljøvennlige septiktankene er de som består av flere kamre, de er i stand til å rense avløpsvannet bedre til det punktet at det kan brukes til å vanne hagen. Det er ikke snakk om tilstedeværelse av lukt i dette tilfellet. Samtidig er dette det dyreste alternativet for å arrangere en avfallsgrop.

Hvilke materialer er groper laget av?

En grop for et badehus eller hjem kan lages av et bredt utvalg av forskjellige materialer. I utgangspunktet tas improviserte byggematerialer, for eksempel murstein, slaggblokker, brett og til og med dekk. Når det gjelder de to første materialene, vil deres styrke være tilstrekkelig for konstruksjonen, men brett og gummi vil raskt bli ubrukelig, siden forskjellige belastninger vil hele tiden virke på dem. Hvis vi snakker om en høykvalitets og holdbar lagringstank, er det for konstruksjonen nødvendig å bruke monolitisk betong, armerte betongringer og murstein.

Så en gjør-det-selv-badstubeholder er oftest laget av jern betong ringer. Gropen graves på egen hånd, men for å montere ringene må du leie en kran. Når det gjelder dimensjonene, bør gropen ha en diameter på 50 cm større enn ringene, noe som er nødvendig for ytterligere vanntetting av strukturen. Hvis flere produkter er installert, må en av dem ha fabrikkperforering (nødvendig for en filtreringsbrønn). Hvis ringene er solide, er hullet laget uavhengig.

Bunnen av gropen skal dekkes med 20 cm sand og 30 cm grus eller pukk.Disse steinene brukes som et filter som vil holde tilbake fekalt avfall i gropen.

Stedene hvor betongringene kobles sammen skal dekkes med sementmørtel og utsiden dekkes med bitumen mastikk som vanntettingsmateriale. Toppringen skal ha et spesielt hull der den kan settes inn kloakkrør. Når det gjelder selve rørledningen, må den legges under nivået der jorda fryser. Klart design skal dekkes med gulvplate utstyrt med luke. Dette alternativet for en gjør-det-selv-badstugrop regnes som det mest populære.

En slik stasjon har følgende fordeler:

• varig;
• det er raskt reist, siden alle delene allerede er klare;
• høy effektivitet.

Blant ulempene:

• installasjonens kompleksitet;
• Du må fortsatt pumpe den ut fra tid til annen.

En like sjelden representant for kloakkbrønnen er en mursteinstruktur. For øyeblikket brukes slike groper med hell på mange områder og er forskjellige i både styrker og svakheter.

Blant fordelene med en kloakk av murstein er:

• Letthet av enheten. Faktisk er kvaliteten på murverket til en slik struktur ikke regulert på noen måte, så du kan gjøre arrangementet selv, noe som vil spare mye penger;
• Enkel betjening. Her må du forstå at slike groper bare brukes til å lagre husholdningsavfall. Derfor inkluderer ikke designet elementer som kan bryte og stoppe funksjonen til selve gropen;
• Enkel å resirkulere. En kloakkbil tilkalles for å pumpe ut kloakk;
• Et miljøvennlig alternativ. Siden strukturen har en bunn og veggene er dekket vanntett materiale, vil kloakk ikke trenge ned i jord og avløpsvann. Hvis det er en brønn eller brønn på stedet, spiller denne faktoren en betydelig rolle.

La oss merke seg ulempene:

• Hvis hullet er fylt, vil det strømme ut dårlig lukt;
• Murstein opplever forskjellige kjemiske belastninger, som et resultat av at kvaliteten kan forringes;
• Driftskostnader. Siden en slik grop ikke har filterelementer, må du fra tid til annen ringe en kloakkbil, noe som medfører ekstra kostnader.

Funksjoner av en kloakk fra en tønne

Som nevnt ovenfor er groper laget av forskjellige materialer, men ikke alle oppfyller miljøsikkerhetsstandarder. En cesspool laget av en tønne har en betydelig fordel, som er at en slik design er fullstendig forseglet. I tillegg kan du lage fat med egne hender.

Et slikt system er satt opp som følger. Starter fra byggeforskrifter, må avløpsrøret legges før fundamentet bygges. Når det gjelder resten av anbefalingene:

• Røret må legges i bunnen av bunnen av strukturen;
• Skråningen skal opprettholdes i forhold til gropen;
• Eieren må ta stilling til om røret skal isoleres eller ikke. Hvis isolasjon ikke er gitt, er det viktig at skråningen tillater væske å bevege seg fritt;
• Dreneringstanken må ikke være nærmere enn 5 meter fra huset og 2 meter fra gjerdet;
• Gropen bør ha en dybde på ikke over 3 meter. Dette skyldes at kloakkbiler har en tre meter lang pumpeslange;
• Før du senker tønnen ned i gropen, bør du sørge for at luken er praktisk plassert i forhold til kloakkbilen;
• Designet bør ikke ha mange bøyninger og skjøter, ellers er det stor sannsynlighet for at røret raskt blir tilstoppet;
• Ved helt lukket luke i tønnen anbefales det å forlate en ventilasjonskanal (laget i form av et rør med en diameter på 10 cm). Røret er nødvendig for sikker drift av strukturen - eksplosiv metan akkumuleres i et begrenset rom;
• Det er viktig å velge et ganske stort fat. Hvis en lett tønne er installert, vil den under påvirkning av jorda rett og slett bli skjøvet ut av jorden, spesielt hvis sistnevnte hiver. Hivningen av jorden spiller ingen rolle hvis bunnen av gropen er betong.

Materialet som fatet er laget av spiller også en betydelig rolle. Det kan være plast eller metall. Det meste det beste alternativet anses å være en plastkonstruksjon. En slik tank er bra fordi fabrikkversjonen allerede inkluderer en luke og et ventilasjonshull. Men til tross for dette, den sterkeste kvaliteten plast fat– dens operasjonelle egenskaper. Så plast er ikke redd for korrosjon og råtning. Som et resultat kan den installerte kapasiteten vare rundt 50 år, i noen tilfeller mer.

Andre fordeler er som følger:

• På grunn av den lille massen av plast, er beholdere laget av det enkle å installere. Installasjon av produktet kan utføres av én person;
• Når det gjelder styrke er plast dårligere enn metall, men styrkeegenskapene er tilstrekkelige til å tåle jordbelastninger;
• Plastfat har ikke sveisede sømmer, så de vil ikke lekke under drift, noe som har en positiv effekt på sikkerheten for miljøet;
• Ved hjelp av plasttanker kan du lage et overløpssystem der kloakk vil bli behandlet og renset.

Det hender at en septiktank eller cesspool ikke brukes på lenge. For å rengjøre den, bruk en vanlig dreneringspumpe med væske behandlet av bakterier.

Det er viktig å forstå! Et avfallsanlegg er ikke en avfallsbeholder. Derfor, hvis uorganiske materialer og annet avfall kommer inn i det, vil de ganske enkelt ikke råtne og vil ganske enkelt forurense strukturen, noe som gjør den mindre produktiv. Hvis du ønsker å opprettholde en høykvalitets og effektiv avfallsgrav på nettstedet ditt, bør det kun brukes til det tiltenkte formålet.

Eller eieren Herregård tenker på behovet for en kloakkbrønn på lokalt område. Dyrt - sier du? Ikke i det hele tatt, og i dag vil du se det. Alternativet for å installere en avløpsbrønn foreslått nedenfor er ekstremt enkel å implementere og krever ikke at du har spesielle konstruksjonsferdigheter eller kostnader.

Interessert? Fortsatt ville! La oss nå se nærmere på hva du kan bruke til å lage og installere et avløpsbrønn i dachaen din.
Vi gjør deg oppmerksom på et avløp laget av dekk.

Hva er dens fordeler?
Det viktigste er selvfølgelig den lave kostnaden. Ingen grunn til å kjøpe dyrt Bygningsmaterialer, det være seg murstein eller betongringer. Du trenger bare å finne et par dusin dekk. Og selv om du ikke har så mange dekk, ikke bekymre deg, for du kan alltid kjøpe dem for mer enn rimelig pris eller til og med motta den som gave. Kjør gjennom flere bilverksteder i byen din og sørg for at disse ordene er sanne. En annen fordel er selvfølgelig at et slikt kloakk er veldig enkelt å installere, noe som ofte er et avgjørende argument til fordel for en bestemt type byggemateriale.

Denne typen kloakk har imidlertid også flere ulemper.
Den viktigste av dem er kort levetid. Som regel er levetiden til slike groper ti til femten år, hvoretter gropen blir deformert og kollapser. En annen ulempe er vanskeligheten med å demontere og reparere den.

Så, etter å ha veid alle fordeler og ulemper, bestemte du deg for at det skulle være en kloakk med dekk! Hvor skal jeg starte?
Først anbefaler vi at du gjør deg kjent med den generelle skjematiske strukturen til gropen og funksjonene til installasjonen.

Deretter bør du bestemme deg for plasseringen på stedet, størrelsen og dybden på ditt fremtidige hull. Tenk på hvor ofte du vil besøke dachaen din - en gang annenhver til tredje uke i helgene eller kommer dit annenhver dag. Som regel vil ti til femten dekk være nok til å lage et hull med optimale dimensjoner.

Det neste trinnet er å grave et hull. For å gjøre dette, mål diameteren til ditt eksisterende dekk og merk denne diameteren på bakken. Det bør huskes at hullet skal graves med en litt større diameter enn diameteren på dekkene, slik at det i fremtiden ikke vil være noen problemer med å installere dem i hullet.

Etter å ha gravd et hull med ønsket størrelse og volum, bør du lage et dreneringshull i det. For å gjøre dette må du bore et hull i midten av hullet med en boremaskin og sette inn et dreneringsrør med hull på sidene i det resulterende hullet. Dette er nødvendig slik at avløpsvannet ikke stagnerer i gropen din og passerer gjennom jordens vannbestandige lag. Viktig: topp dreneringsrør og sideåpningene på overflaten skal beskyttes med et spesielt nett slik at de ikke blir tilstoppet med store partikler av rusk og avfall.

Vi fyller bunnen av kloakkbrønnen med knust stein, og skaper et slags fundament rundt ti centimeter tykt. Deretter begynner vi å legge dekk på den resulterende "puten" av knust stein. Vær oppmerksom på at for å sikre uhindret drenering av vann og rusk, anbefales det å kutte av den indre felgen på hvert dekk. Dette trinnet vil også forhindre at vann stagnerer inne i dekket og sikre lengre drift av kloakkbrønnen.

En slik kloakk, bygget med egne hender, er veldig upretensiøs i drift, vil tjene deg i flere tiår, og vil gi mye komfort til livet ditt i landet.

For å koble VVS-armaturer til vannforsyningsnettet brukes en fleksibel vannforsyning. Det er etterspurt når du kobler til kraner, dusjer, toaletter og andre vanninntakspunkter, og forenkler installasjonsprosessen betydelig. Fleksibel liner brukes også under installasjonen gassutstyr. Den skiller seg fra lignende vannenheter i sin produksjonsteknologi og spesielle sikkerhetskrav.

Kjennetegn og typer

Den fleksible slangen for tilkobling av rørleggerarbeid er en slange av forskjellige lengder laget av giftfri syntetisk gummi. Takket være elastisiteten og mykheten til materialet tar det enkelt ønsket posisjon og tillater installasjon inn vanskelig tilgjengelige steder. For å beskytte den fleksible slangen er det et øvre forsterkende lag i form av en flette, som er laget av følgende materialer:

• Aluminium. Slike modeller tåler ikke mer enn +80 °C og beholder funksjonalitet i 3 år. Ved høy luftfuktighet er aluminiumsfletting utsatt for rust.
• Av rustfritt stål. Takket være dette forsterkende laget er levetiden til den fleksible vannledningen minst 10 år, og maksimal temperatur på det transporterte mediet er +95 °C.
• Nylon. Denne fletten brukes til fremstilling av forsterkede modeller som tåler temperaturer opp til +110 °C og er designet for intensiv bruk i 15 år.

Festene som brukes er mutter-mutter og mutter-passende par, som er laget av messing eller rustfritt stål. Enheter med forskjellige tillatte temperaturer er forskjellige i fargen på fletten. Blå brukes for tilkobling til en rørledning med kaldt vann, og røde - med varme.

Når du velger en vannlinje, må du være oppmerksom på dens elastisitet, pålitelighet av festemidler og formål. Det er også obligatorisk å ha et sertifikat som forhindrer at gummien slipper ut giftige komponenter under drift.

Funksjoner av gasstilkoblinger

Når tilkoblet gassovner, høyttalere og annet utstyr bruker også fleksible slanger. I motsetning til modeller for vann har de gul og er ikke testet for miljøsikkerhet. For fiksering brukes endestål eller aluminiumsarmering. Det finnes følgende typer enheter for tilkobling av gassapparater:

• PVC-slanger forsterket med polyestertråd;
• laget av syntetisk gummi med flette i rustfritt stål;
• belg, laget i form av et korrugert rustfritt stålrør.

Santekhkomplekt-holdingen tilbyr ingeniørutstyr, armaturer, rørleggerinventar og enheter for å koble dem til kommunikasjon. Sortimentet er representert av produkter og materialer fra kjente utenlandske og innenlandske produsenter. Rabatter gjelder ved mengdekjøp, og produktkvalitet bekreftes av standardsertifikater. For informasjonsstøtte og bistand er hver klient tildelt en personlig leder. Evnen til å arrangere levering i Moskva og til andre regioner i Russland lar deg raskt motta de kjøpte varene uten unødvendig problemer.

Drenering er et drenerings- og dreneringstiltak for å fjerne overflødig grunnvann.

Hvis vannet ikke forlater stedet i lang tid, blir jorda gleyed, hvis busker og trær raskt forsvinner (blir våte), må du snarest ta grep og drenere stedet.

Årsaker til vanning i jorda

Det er flere årsaker til vannlogging i jord:

• leire tung jordstruktur med dårlig vannpermeabilitet;
• akvifer i form av grågrønn og rødbrun leire ligger nær overflaten;
• høy grunnvannsspeil;
• teknogene faktorer (konstruksjon av veier, rørledninger, forskjellige gjenstander) som forstyrrer naturlig drenering;
• forstyrrelse av vannbalansen ved bygging av vanningssystemer;
• Landskapsområdet ligger i et lavland, ravine eller hule. I dette tilfellet spiller nedbør og vanntilstrømning fra høyere steder en stor rolle.

Hva er konsekvensene av overflødig fuktighet i jorda?

Du kan se resultatene av dette fenomenet selv - trær og busker dør. Hvorfor skjer dette?

• oksygeninnholdet i jorda synker og karbondioksidinnholdet øker, noe som fører til forstyrrelse av luftutvekslingsprosesser, vannregime og ernæringsregime i jorda;
• oksygen sult av det rotdannende laget oppstår, noe som fører til døden av planterøtter;
• tilførselen av makro- og mikroelementer fra planter (nitrogen, fosfor, kalium, etc.) blir forstyrret, fordi overflødig vann vasker ut mobile former for elementer fra jorden, og de blir utilgjengelige for absorpsjon;
• intensiv nedbrytning av proteiner skjer, og følgelig aktiveres forfallsprosessene.

Planter kan fortelle deg på hvilket nivå grunnvannet ligger

Ta en nærmere titt på floraen i ditt område. Arten som bor på den vil fortelle deg på hvilken dybde grunnvannslagene befinner seg:

• perched vann - det er best å grave et reservoar på dette stedet;
• på en dybde på opptil 0,5 m - ringblomst, kjerringrokk, varianter av sedges vokser - blæretang, kristtorn, revegress, Langsdorffs siv;
• på en dybde på 0,5 m til 1 m - engsøt, kanarigress, ;
• fra 1 m til 1,5 m - gunstige forhold for engsvingel, blågress, museerter, rang;
• fra 1,5 m - hvetegress, kløver, malurt, plantain.

Hva er viktig å vite når du planlegger drenering av stedet

Hver gruppe planter har sine egne fuktighetsbehov:

• ved en grunnvannsdybde på 0,5 til 1 m kan de vokse på høybed grønnsaker og årlige blomster;
• vanndybde opp til 1,5 m tolereres godt grønnsaksvekster, korn, ettårige og stauder (blomster), pryd- og frukt- og bærbusker, trær på en dvergrotstokk;
• hvis grunnvannet er mer enn 2 m dypt, kan frukttrær dyrkes;
• optimal grunnvannsdybde for Jordbruk– fra 3,5 m.

Er det nødvendig med drenering av stedet?

Registrer observasjonene dine i minst en stund. Du kan selv forstå hvor mye drenering som trengs.

Kanskje det er fornuftig å bare omdirigere smelte- og sedimentvann langs bypass-kanalen, i stedet for å la det strømme gjennom nettstedet ditt?

Kanskje det er nødvendig å designe og utstyre et stormavløp og forbedre sammensetningen av jorda, og dette vil være nok?

Eller er det verdt å gjøre det dreneringssystem kun for frukt- og prydtrær?

En spesialist vil gi deg det nøyaktige svaret, og vi anbefaler på det sterkeste å ringe ham. Men etter å ha lest denne artikkelen, vil du få en viss bevissthet om dette problemet.

Ved ferdigstillelse av teknologiske og produksjonsoppgaver knyttet til ordningen avløpssystem V bygård, industribygg, så vel som i private husholdninger, er det påkrevd å teste det involverte systemet ved å bruke tvungen strømningsmetoden. Denne oppgaven brukes til å identifisere mulige mangler eller feilinstallasjon av hele den involverte kloakkdelen og en systemtestrapport innvendig avløp og sluk vil være vesentlig bevis på arbeidet med aksept av objektet.

En visuell inspeksjon bør ledsages av inkludering i testrapporten av interne avløps- og avløpssystemer i henhold til SNIP, som for tiden er representert av gjeldende forskrifter i "D"-seriens vedlegg, som tilsvarer SP 73.13330.2012 "Interne sanitærsystemer av en bygning”, nylig har en ny blitt brukt oppdatert arbeidsutgave i henhold til SNiP 3.05.01-85.

Som innbyggere i en moderne by er vi vant til dens bekvemmeligheter: sentralvarme, og vi vil at livet i et hus eller et landsted skal være like komfortabelt. En riktig konstruert kloakk i et privat hus vil hjelpe deg med å skape sårt tiltrengte forhold langt fra sivilisasjonen.

En selvlaget cesspool for et toalett vil perfekt takle sin sanitære funksjon, og vil ikke kreve store midler for installasjonen.

Den gamle forgjengeren til en slik grop ble gravd i bakken, hvis vegger var dekket med leire og forsterket med brett. En slik kloakk for et toalett vil fullt ut tilfredsstille behovene til sommerboere som kommer til stedet to dager i uken om sommeren. Men enheten hennes kan forby SES.

Den enkleste utformingen av en kloakkbrønn

Hvis eieren av et privat hus har et visst antall gamle dekk, kan de brukes til dette formålet. Du trenger bare å legge dem i en gravd grop, feste dem med bolter. På siden av toppdekket trenger du bare å kutte et hull for å koble til kloakkrøret. Deretter fylles gropen rundt gropen med jord og dekkes med en plate med hull og luke for pumping.

Alle avløpsbrønner kan deles inn i tre typer:

Groper uten bunn (absorberende)

På grunn av mangelen på bunn går flytende avfall, etter filtrering gjennom et lag med sand og grus, ned i bakken. Dette alternativet er det mest økonomiske, og dessuten kan konstruksjonen av en slik grop utføres av en helt uerfaren utøver. Absorpsjonsgroper velges for landsteder når det ikke er behov for å fjerne store mengder avfall. Med betydelige volumer kommer avløpsvann inn og forurenser jorda.

Forseglede lagringssystemer

Dette er lukkede beholdere laget av, plast el. En slik grop vil eliminere problemene forbundet med ubehagelig lukt og jordforurensning, men vil tvinge eiere til å ringe en kloakkbil flere ganger i måneden for å pumpe ut ansamlinger. Den enkleste løsningen er å installere en butikkkjøpt plastbeholder. Det trenger ikke å forsegles, men du må fylle bunnen av gropen med sement og styrke veggene. En slik plastgrop kan installeres uavhengig av grunnvannstanden.

Septiktanker

De er den beste typen groper som utfører mekanisk avløpsvannbehandling. Det er enkelt- og flerkammer.

En enkeltkammerbrønn er en brønn, hvis bunn er foret med pukk og knuste murstein. Vann, som siver ned i bakken etter rensing, renses i jorda ved hjelp av bakterier, og bakken er mindre forurenset.

Multi-kammer er et system med flere kameraer. I den første foregår innsamling og grovrengjøring, mens i andre behandler spesielle bakterier forurensningsinneslutninger. Vannet kan da brukes til tekniske formål. Å lage en slik septiktank er ikke lett.

Så du kan igjen ty til den slitte. For å installere det er en pute av pukk med sand og en liten avrettingsmasse tilstrekkelig.

• Et betongrør med en diameter som er halvparten av dekkenes størrelse settes vertikalt inn i gropen. Toppen skal være 10 cm under høyden på brønnen.
• Bunnen av røret er fylt med betong for å danne en betongsylinder. Det lages hull i toppen for infiltrasjon og for montering av avløpsrør som gir overløp.
• Avløpsrøret settes inn i denne betongbeholderen, og inngangspunktene er forseglet.

Å lage en absorpsjonsgrop

Innbyggere i små landsteder Oftest gjør de dette alternativet med egne hender. Veggene er lagt ut av gassilikatblokker, men det er bedre å bygge dem fra betongringer.

Forseglet designenhet

Arrangementsprinsippet er likt, men det er ikke nødvendig å lage hull for dreneringsinfiltrasjon og bunnen er fullstendig betong og forsterket. Det anbefales å tette veggene.

Murverk vil ta mye lengre tid, mens det også lages en betongmasse i bunnen, og veggene kan legges i en sirkel eller i form av en firkant. Betongplattformen må stå i en uke før man begynner å mure.

Ferdige cesspool-sett

Byggingen av en slik grop skjer ekstremt raskt.

• Vi graver en grop i henhold til standardordningen.
• Vi lager en pute i bunnen av betong og grus. Vi gir den en uke for å bli sterkere, og drysser den lett med vann. Vi bestiller et sett med levering med bil med manipulator. En ekstra jumper kan lages på innsiden for å skille den forurensede avrenningen fra det rensede vannet.

Pumping og rengjøring av kloakkbrønner

Uavhengig av type kloakkbrønn, må du rense den ut på et tidspunkt. Du kan gjøre dette selv ved hjelp av en fekalpumpe, men det er enklere og mer effektivt å ringe en kloakkbil.

Å pumpe ut et avløpsbrønn med en kloakkbil eller en fekalpumpe vil ikke helt løse renseproblemet, siden sedimentet forblir i bunnen. For å løse dette problemet, bruk spesielle midler for kloakkbrønner.

Om sommeren er biologiske produkter bestående av levende mikroorganismer som akselererer nedbrytningen av organisk materiale effektive og miljøvennlige. Bakteriene minimerer avfall og eliminerer ubehagelig lukt. De begynner å jobbe to timer etter å ha kommet inn i vannet, og innen fire timer eliminerer de den ubehagelige lukten.

Men disse biologiske produktene fungerer bare i den varme perioden. Må brukes om vinteren kjemikalier. Beste valg er nitratoksidanter som er trygge for mennesker og planter.

Sanitære standarder

For å sikre at bruken av et kloakk ikke forårsaker problemer, må du under installasjonen overholde SanPin-standardene:

• Avstanden til brønnen skal være 30 m.
• Avstanden mellom lagertanken og boligbygget bør være 5-7 m.
• Når du velger en forseglet stasjon, kan avstanden være kortere.
• Det er forbudt å bruke absorberende lagertanker dersom det daglige avfallsvolumet er mer enn 1 kubikkmeter. m.
• For rettidig pumping av avfall er det nødvendig å organisere tilgangen til en kloakkbil. Gropen bør ha en dybde på ikke mer enn 3 m.
• Lokket skal dekke kloakkbrønnen tett og være ekstra isolert.

Video om å arrangere en cesspool med egne hender

Lag ditt eget system autonom kloakk relativt enkelt. For eksempel kan en avløpsbrønn uten å pumpe med egne hender opprettes i et land eller privat hus; det har betydelige fordeler i forhold til en forseglet design; diagrammet av en enkeltkammerenhet av denne typen er vist i figuren.

Diagrammet viser:

• a – luke som dekker rengjøringshullet;
• b - ventilasjon;
• c – rør som avløpsvann strømmer gjennom;
• d - støtfanger, når den faller på den, brytes de faste fraksjonene som utgjør avløpsvannet;
• e - veggene til kloakkbrønnen;
• f - dreneringshull;
• g – filter som bruker grus eller pukk.

Driftsfunksjonene til en-kammer drenerings-type cesspool design vist i figuren har sine positive og negative sider. De første inkluderer:

• enkel installasjon og lav salgspris;
• stort utvalg av materialer, tanken kan være laget av fat, betongringer, etc.;
• denne typen selvlagde kloakkbrønner vil fungere uten regelmessig pumping, det vil si at det ikke er nødvendig å ringe kloakkbiler, samtidig, hvis det er siltet, er det lett å rengjøre det;
• lite volum av absorpsjonstanken.

Når det gjelder manglene, er det bare to av dem:

• med et betydelig volum avløpsvann kan et slikt kloakksystem kanskje ikke håndtere behandlingen, det vil si at jorden ikke har tid til å absorbere den;
• avløpsvann blir ikke behandlet godt nok, noe som fører til forurensning av den omkringliggende jorda, noe som resulterer i en ubehagelig lukt.

Video om emnet:
Merk at den siste ulempen lett kan håndteres hvis du kompliserer designet litt, nemlig å lage en to-kammer cesspool.

Dobbeltkammerdesign

En to-kammer kloakk gjør det mulig å rense avløpsvann mye bedre; dens design er nærmere septiktanker; strukturen er vist i figuren.

Betegnelser i figuren:

• a – rør som leverer avløpsvann til den første tanken;
• b - ventilasjon;
• c – filterpute laget av pukk;
• d – overløpshull gjennom hvilket klarnet vann kommer inn i den andre tanken.

Fungerende to-kammer avløpsbrønn på følgende måte:

• Gjennom røret "a" kommer vann fra kjøkkenet, toalettet eller badehuset inn i den første tanken, faste organiske sedimenter legger seg til bunnen, hvor de gradvis behandles av bakterier, hvoretter bare slam gjenstår. Du kan fremskynde denne prosessen ved å legge til et spesielt antiseptisk middel;

• Når den første tanken er fylt, når væsken overløpshullet "d", gjennom hvilket den kommer inn i det andre kammeret; siden den ikke har bunn, absorberes vannet etter å ha passert gjennom pukkfilteret "c". jorden.

Følgelig, ved å øke antallet kamre til tre, er det mulig å oppnå enda større rengjøring, som et resultat av at et slikt problem som en ubehagelig lukt vil bli fullstendig eliminert.

Volumberegning

For å beregne volumet til en dreneringstank kan du bruke følgende formel: V=(V n × N)×3, notasjon:

• V – volum av en dreneringstank for avløpsvann;
• V n er volumet av vann som forbrukes av en person i løpet av dagen, det varierer fra 0,15 til 0,2 m 3;
• N er antall personer som bor i et landsted eller i et privat hus.

Koeffisient 3 innføres ut fra hensynet til at tankkapasiteten skal være tre ganger det daglige vannforbruket.

Etter å ha gjort beregningen anbefaler vi å gjøre en reserve på minst 20 %. For eksempel bor fire personer i et hus, derfor vil beregningen være som følger: V = (0,2 × 4) × 3 = 2,4 m 3. Vi legger til en margin på 20 % og får resultatet at tanken må ha et volum på minst 2,88 m 3.

Legg merke til at over tid vil en kloakk uten bunn fortsatt kreve rengjøring, men det trenger ikke gjøres så ofte som når en forseglet design brukes.

Instruksjoner for installasjon av et autonomt kloakksystem

Opprettelsen av en avløpsbrønn skjer i flere stadier; vi vil fortelle deg i detalj om hver av dem.

Planlegging og forberedelse

Først av alt er det nødvendig å beregne volumet av tanken, som beskrevet ovenfor. Så kjøper du alt nødvendige materialer. Hvis du bestemmer deg for at du vil ha en armert betongkonstruksjon, bør du ta vare på å bruke spesialutstyr, uten hvilket det er umulig å installere betongringer.

På planleggingsstadiet er det nødvendig å bestemme stedet hvor dreneringshull Til skittent vann, bør det velges under hensyntagen til sanitære standarder.

Det er nødvendig å finne et sted for utslipp av avløpsvann under hensyntagen til følgende regler:

• avstand fra alle kilder som drikkevannet tas fra - minst 50m;
• til elver, innsjøer eller reservoarer – 30m;
• til veibanen, grensen til stedet og trær - 3m;
• fra et bolighus – 4m.

Det er strengt forbudt å installere en avløpstank utenfor området. Det anbefales å omgi kloakkbrønnen med et gjerde.

I tillegg til de ovennevnte kravene til sanitærstandarder, når du velger et sted, må du passe på å sikre tilgang for kloakkbilen til avløpsgrop minst i en avstand på opptil tre meter.

Etter klargjøring og planlegging starter gravearbeidet.

Utgraving

På dette stadiet er det nødvendig å grave en grop for en cesspool og en grøft for et rør som avløpsvann vil strømme gjennom. Vi anbefaler at du gjør prosessen med å grave en grop og installere en beholder for en kloakk på en dag, ellers kan den fylles med vann eller kollapse.

Når du beregner dybden på gropen, bør du ta hensyn til nivået som grunnvannet ligger på; det bør ikke nå grensen. I tillegg bør du ta hensyn til jordens egenskaper, for eksempel er det ikke det beste å installere et avløpsbrønn på leirjord. Den beste avgjørelsen fordi det ikke vil absorbere vann.

Størrelsen på gropen bør være større enn det beregnede volumet med ca. 20-25 cm på sidene og minst 30 cm i høyden, siden det er nødvendig å ha plass til filterputen.

Når gropen er klar, dannes en filterpute i bunnen; for dette helles et lag med knust stein på minst 30 centimeter tykt, hvoretter bunnen jevnes ut.

Opprette et reservoar

Som allerede skrevet ovenfor, er det et stort utvalg av materialer for å lage en tank, for eksempel viser bildet nedenfor implementeringen av en struktur laget av skumblokk.

På siste trinn kobles et kloakkrør til gropen og et tak med hull for rengjøring er installert.

Med tanke på klimaet vårt, er det tilrådelig, før du fyller den ferdige tanken med jord, å dekke den på toppen med termisk isolasjon, for eksempel mineralull.

Hvis kloakkrøret som forbinder et hus eller toalett med en avløpsbrønn legges over jordfryselinjen, må det også isoleres, så det vil ikke være noen problemer med kloakk om vinteren.

Som du kan se, er det ganske enkelt å lage en kloakk uten å pumpe med egne hender; det eneste stadiet som krever alvorlig fysisk anstrengelse er utgraving, men det kan forenkles betydelig hvis du bruker spesialutstyr.