Det er enkelt å bygge en gipsplatevegg med egne hender! DIY gipsplate skillevegg Hvordan lage innervegger fra gipsplater.

Å finne ut hvordan man lager en skillevegg av gipsplater – selv den enkleste – er verdt det for enhver håndverker. Saken er at strukturer på en metall- eller treramme, belagt med gipsplater, har ganske akseptabel bæreevne, mens de er ganske enkle å montere, og om nødvendig like enkle å demontere.

En ekstra fordel med en slik løsning er økonomien: hvis vi trenger å utføre ombygging med minimale kostnader, da bedre materiale finner ikke. Til slutt er det å lage skillevegger fra gipsplater en av de mest effektive designteknikkene: ved å sette opp en eller flere falske vegger, kan vi radikalt forvandle rommet ved å dele det inn i funksjonelle soner.

I alle fall er teknikken ganske relevant, så tiden du trenger for å studere den vil definitivt være godt brukt. Videre, nedenfor har jeg samlet bare den viktigste informasjonen, bekreftet fra personlig erfaring.

Hva trenger du til jobb?

Materialer

Når vi planlegger konstruksjonen av gipsplater, må vi først ta vare på materialene. Nøkkelrollen her vil bli spilt av selve gipsplaten, så vel som profilene for installasjonen:

1. For kledning kjøper vi gipsplater med en tykkelse på 12,5 mm (GOST 6266-97 "Gipsgipsplater. Spesifikasjoner"). Som regel, når du bygger strukturer i bolig- og vaskerom, brukes standard gips, men når du deler et bad i separate bad og toaletter, er det bedre å bruke en fuktbestandig. Selv om dette materialet er dyrere, motstår det bedre hevelse når det er fuktet.
2. Hver for seg er det verdt å nevne brannsikre gipsplater (GKLO) og kombinert alternativ, som gir motstand mot både fuktighet og eksponering høye temperaturer(GKLVO). Omfanget av deres anvendelse er svært begrenset, siden der det er fare for brann, blir slike skillevegger svært sjelden reist - men det er nødvendig å huske på at slike ark også finnes!

1. Jeg foretrekker å lage rammen til skilleveggen av en galvanisert stålprofil. For omkretsen trenger vi en styreprofil (PN/UW) fra 50 til 100 mm, for vertikale støtter - en stativprofil (PS/CW), hvis bredde vil tilsvare bredden på styreelementene.

Styreprofilen er produsert i paneler med en standardlengde på 3 m. Med en stativprofil er alt litt mer komplisert: det er produkter på 3, 3,5 og 4 m. Du må velge i samsvar med takhøyden i rom, siden vertikal forlengelse av stativet er ekstremt uønsket. Så husk å ta hensyn til dette når du gjør dine beregninger!

1. Noen ganger, i stedet for en stålprofil, bruker de tredrager impregnert med antiseptisk middel. En skillevegg laget av stenger og gipsplater kan være billigere, men når det gjelder styrke vil den være dårligere enn en struktur med metallbase. I tillegg er tre mer utsatt for deformasjon, så jeg bruker praktisk talt ikke dette alternativet. .

I tillegg til gips- og rammeelementer for å arrangere skilleveggen, trenger vi andre materialer:

• kleshengere og andre festemidler for gipsplater;
• tetningsbånd, som legges mellom rammen og bærende strukturer;
• festemidler (skruer, dyvelnagler med plasthylser, etc.);
• trebjelke for å dekorere døråpningen;
• perforert hjørne for å dekorere hjørnene av strukturen;
• grunning for gipsplater;
• kitt på gips;
• serpyanka tape for liming av sømmer.

Om nødvendig kan skilleveggen isoleres eller fylles med lydisolasjon - derfor må du kjøpe passende materialer(matter basert på mineralfiber og analoger). Det er også mulig å legge ledninger inne i slike skillevegger: vi trenger selve ledningene, kabelkanaler laget av ikke-brennbart materiale, stikkontakter og baser for brytere.

Verktøy

For å feste rammen til veggen trenger du betongbor

På den ene siden krever konstruksjonen av gipsplatepartisjoner ikke bruk av spesielle enheter, og derfor kan alle takle denne oppgaven. På den annen side er verktøysettet for arbeid med profiler og gipsplater fortsatt omfattende, og uten det kan arbeidet bli alvorlig komplisert.

Uansett, jeg foretrekker å gå i gang kun med følgende i hånden:

1. En borhammer med et sett betongbor.
2. Trådløs skrutrekker.

Vi kjøper umiddelbart en spesiell bitsfeste for gipsplater, som lar oss stramme skruene nøyaktig til ønsket dybde. Prisen på denne enheten er rent symbolsk (maks 100 - 150 rubler), men hvor mye tid og nerver sparer den!

1. Kroner for å kutte hull for montering av stikkontakter og brytere.
2. Saks for metall (hvis en tømmerramme bygges, bruk en tresag).
3. Rulett.
4. Nivå.
5. Plumb.
6. Håndverktøy – hammer, tang osv.
7. Malerkniv med utskiftbare blader.
8. Sag for gips (du kan klare deg uten det, men det er mer praktisk med det).
9. Høvler for rengjøring av endene på gipsplater og for å kutte sømmer mellom enkeltplater.
10. Børster for grunning av overflaten.
11. Spatler for etterbehandling av gipsplater.

Det vil også være lurt å tenke på forhånd nøyaktig hvordan vi skal utføre kledningen. I standardhus eller leiligheter er det vanligvis ingen vanskeligheter, men i et rom med høyt (3 m eller mer) tak må du bruke et spesielt stativ - ellers vil det ikke være mulig å fikse profilen og kledningen rett under taket .

Budsjettering informasjon

Når du designer en gipsplatepartisjon, er det nødvendig å estimere mengden økonomiske kostnader på forhånd. Hvis vi planlegger å gjøre alt selv, vil budsjettet vårt bare begrenses av kjøp og levering av materiale. Selvfølgelig er kostnadene for komponenter for gipsplater i forskjellige butikker (og enda mer i forskjellige regioner) forskjellige, men den generelle rekkefølgen av tall finner du i tabellen jeg har satt sammen:

Installasjonsteknologi

Merking

Så, vi er ferdige med alt vi trenger, la oss nå se på hvordan vi gjør skillevegger sterke, jevne og vakre. Teknologien for montering av konstruksjoner med gipsplater er i dag gjennomarbeidet meget godt og er beskrevet tilstrekkelig detaljert i forskriftsdokumenter I mitt arbeid fokuserer jeg først og fremst på:

• SP 55-101-2000 "Omsluttende strukturer ved hjelp av gipsplater";
• SP 163.1325800.2014 "Strukturer som bruker gipsplater og gipsfiberplater, design og installasjonsregler";
• VSN 27-95 "Instruksjoner for installasjonsteknologi og etterbehandling av prefabrikkerte gipsplater på en metallramme av element-for-element montering", etc.

I tillegg er det verdt å vurdere reglene når du jobber brannsikkerhet(SNiP 2.01.02-85, SNiP 21-01-97 og lignende dokumenter).

Vi starter arbeidet med markeringer:

1. Vi rydder rommet der strukturen skal installeres - i alle fall vil det forstyrre oss. Vi demonterer alle etterbehandlingsmaterialer: Rammen må utelukkende installeres på bærende overflater av gulv, vegger og tak.
2. På en vegg setter vi avstanden vi trenger to ganger: en gang langs gulvet, andre gang langs taket. Vi kobler de resulterende punktene, kontrollerer vertikaliteten til linjen ved hjelp av en loddlinje.

1. Vi gjentar operasjonene på motsatt vegg.

1. Vi kobler de resulterende vertikalene langs gulvet og taket: vi bør ende opp med et rektangel, som vil danne omrisset av skilleveggen vår.

1. På det valgte stedet markerer vi grensene for passasjen. Hvis du planlegger å installere en dør, gjør vi passasjen bredere enn nødvendig - vi trenger litt ekstra plass til dørkarmen.

Tegning og beregninger

Etter dette lager vi en tegning på et papirark, og overfører de faktiske dimensjonene til partisjonen vår til den.

Sørg for å angi for- og baksiden av strukturen på tegningen. Hvis du ikke gjør dette, er det fare for å blokkere en dør eller annen åpning fra feil side som du planla. Det var presedenser!

1. På tegningen markerer vi festepunktene til de vertikale stativprofilene. Den optimale profilstigningen er 60 eller 40 cm (henholdsvis 2 eller 3 stativer per standard gipsplate 120 cm bred). Det er ikke tilrådelig å avvike fra disse tallene, siden dette vil øke materialforbruket.
2. Basert på tegningsdata beregner vi antall profiler som trengs for å konstruere rammen. Det er ganske enkelt å beregne guideprofilen: vi beregner omkretsen til partisjonen, deler den resulterende figuren med lengden på ett panel og runder opp.
3. Med stativprofiler er alt noe mer komplisert. Vi må bestemme antall stativer (hver krever et eget profilpanel) pluss legge til den totale lengden på de horisontale hopperne - de vil være nødvendige hvis vi må kappe en skillevegg med en høyde som er større enn en standard gipsplate, dvs. mer enn 2500 mm.

Det er også verdt å skissere utformingen av arkene på tegningen. Jeg pleier å lage to mønstre - for for- og baksiden. Dette gjør det mye mer praktisk å justere plasseringen av kappearkene, og prøve å sikre at skjøtene til platene faller på forskjellige stativer på forskjellige sider. For eksempel, fra frontflaten faller leddet på den tredje og femte støtten, og fra baksiden - på den andre, fjerde og sjette.

1. Når du gjør beregninger, bør du fokusere på konfigurasjonen av partisjonen din. For å bestemme materialforbruket kan du bruke skissen ovenfor som illustrerer mulige alternativer GKL-oppsett og rammekonfigurasjon.

Etter å ha fullført beregningene kjøper vi materialet, og ikke glemmer lageret: selv fra erfarne håndverkere det er defekter, og det er bedre å ha et ekstra ark med gipsplater for hånden og ekstra panel profil.

Montering av ramme

Nå skal jeg fortelle deg hvordan du lager en skillevegg på en metallramme. Vi begynner arbeidet med å installere guideprofiler:

1. Ved hjelp av en saks klipper jeg ledeprofilpanelet slik at det passer til bredden på rommet, og fester deretter forseglingstape på den flate basen.

1. Jeg legger panelet på gulvet på en slik måte at en av kantene (vanligvis fronten) går nøyaktig langs den markerte markeringslinjen.

1. Ved hjelp av en hammerbor med drill borer jeg hull i trinn på 40 til 60 cm. Dybden på hullet skal være lik lengden på plastdyvelen + 5-10 mm.

1. Jeg hamrer en plastdyvel inn i hvert hull med en hammer slik at halsen presses tett mot metallet.
2. Jeg fester pluggen med en låseskrue med en konisk spiss - først hamrer jeg festet inn med en hammer, og deretter gjør jeg to eller tre omdreininger med en skrutrekker eller en skrutrekker for å stramme den.

I trehus Det er bedre å installere rammen ikke på dybler, men på treskruer. For festing vil jeg anbefale å bruke fosfaterte festemidler med et bredt hode og dyp gjenge, stramme det uten forboring - dette vil være mye mer pålitelig.

1. Ved å bruke samme algoritme installerer jeg guider på veggene og taket, og danner en rektangulær ramme.

1. Deretter fester jeg stativene. Jeg kutter hver del slik at lengden er 8-10 mm mindre enn høyden på rommet, setter den inn i styreprofilen og juster den i lodd. Etter det fester jeg stativet med selvskruende skruer fra bunnen og toppen.

Stiveren skal peke i retningen som kappen begynner fra. Jeg fester vanligvis ark som beveger seg fra venstre til høyre, så jeg orienterer profilen med stivere til venstre.

Litt om festing. Noen håndverkere, i stedet for selvskruende skruer, bruker en spesiell profiltang, som fungerer etter prinsippet om en hullstans, stanser et hull i metallet og bøyer det utskårne fragmentet for fiksering. Jeg prøvde det, men denne enheten virket ikke spesielt praktisk for meg: kanskje jeg bare trenger å bli vant til den.

En annen nyanse gjelder skruehodene. Noen ganger (nesten alltid) forstyrrer de å presse gipsplaten tett til profilen, så jeg bruker et lite triks: Jeg fester stativene til styreprofilen kun på den ene siden (fra feil side). Så, når gipsplaten er sydd på forsiden, skruer jeg av disse skruene og monterer bakkappen. Stivheten til forbindelsen lider, om i det hele tatt, bare litt.

Jeg kobler stativene med tverrstenger, som jeg installerer i det horisontale krysset mellom arkene.

1. Noen få ord bør sies om døråpning. De vertikale stolpene langs kantene må forsterkes. For å gjøre dette setter vi inn i dem enten en seksjon til av profilen (konfigurasjonen av Knauf-deler tillater dette), eller vi legger trebjelker, som vi fester med selvskruende skruer.

1. Jeg lager dørskilleveggen (overliggeren) slik: Jeg klipper av et fragment av stativprofilen som er omtrent 20 cm større enn åpningens bredde. Jeg kutter sidekantene nøyaktig i henhold til dimensjonene til åpningen, hvoretter jeg bøyer den på hver side langs det resulterende 10 cm-segmentet. Jeg setter inn delen mellom sidestolpene til døråpningen og fester den med selvskruende skruer.

1. Jeg sørger for å plassere minst to loddrette stolper over dørkarmen - på dem vil jeg slå sammen kappearkene fra forskjellige sider.

Nå som rammen er klar, begynner vi de siste operasjonene. Så på dette stadiet lager jeg vanligvis hull i stativene og fører en kabelkanal gjennom dem med ledninger for stikkontakter og brytere.

GKL kappe

Instruksjonene for å installere gipsplater på en forberedt ramme er ikke kompliserte. Hvis vi har forberedt de bærende elementene under hensyntagen til alle kravene, vil kledningen gå greit. Hvis du gikk glipp av noe - og dette skjer selv med erfarne mestere - så må du rette opp situasjonen mens du er på farten, heldigvis er det nok muligheter for dette.

1. Så vi starter arbeidet fra et av hjørnene (i vårt tilfelle, det venstre). Vi kutter gipsplaten på den ene siden, og skjærer av omtrent 5 - 6 cm - denne delen er vanligvis laget med skrå og avrunding for å danne mer pålitelige skjøter.
2. Vi kutter ark med en kniv eller sag. Selvfølgelig er det tilrådelig å bruke en arbeidsbenk eller et slitesterkt langbord til dette, men hvis det ikke fungerer, kan du ganske enkelt kutte platene på gulvet ved å legge en treplanke under skjæreområdet. Det er best å skjære fra begge sider: skjær gjennom arket nesten rett igjennom, knekk det forsiktig, snu det og skjær gjennom pappen på den andre siden. Dette vil gjøre endene mer pene.

1. Vi påfører gipsplateplaten på rammen slik at avstanden mellom underkant og gulv er ca 10 mm (beskyttelse mot fuktighet). Ved hjelp av selvskruende skruer for gipsplater fester vi arket til rammen. Det optimale festetrinnet er 15 cm, mens det er tilrådelig å lage et innrykk fra kanten av arket på minst 10 - 15 mm.

1. For å feste gipsplaten sikkert til profilen, er det svært viktig at skruene er riktig strammet. I dette tilfellet skal hetten være forsenket med 0,5 - 1 mm, men ikke bryte gjennom papplaget. Det er for å overholde denne regelen jeg anbefalte ovenfor å bruke en spesiell bit med en begrenser: en metallring vil rett og slett ikke tillate oss å stramme skruen strammere enn nødvendig.

1. Neste viktig aspekt– sammenføyning av ark. Kanter kan kun skjøtes på en stativprofil. Den betydelige bredden på slike deler gjør det lettere å passe (1-2 cm i en eller annen retning spiller ingen spesiell rolle), men noen ganger må du fortsatt trimme kantene på gipsplaten. Når du trimmer, er det tilrådelig å rengjøre enden med et spesielt plan og umiddelbart kutte av hjørnene med 450 - dette vil i stor grad lette prosessen med å kitte skjøten.

1. Når du setter sammen elementer, husk at festepunktene og sømmene ikke skal falle sammen. Så vi strammer skruene på tilstøtende ark "forskjøvet", og legger gipspanelene med sømmen forskjøvet. For eksempel, når du installerer en skillevegg i et hus med en takhøyde på 2,8 m, legger vi først et helt ark under og en smal stripe på toppen, og deretter omvendt - et smalt fragment nedenfra, og deretter et helt ark opp til taket.

1. Etter å ha kledd den ene siden, flytter vi til den andre. På dette stadiet er det praktisk å legge varme- og lydisolerende paneler inn i rammen, lage hull for stikkontakter og brytere med ledninger koblet til dem, etc.

1. På den annen side utfører vi kledningen med samme algoritme. Samtidig vil jeg minne deg på igjen: hvis en skjøt ble festet "forfra" til en støtte, så fra innsiden skulle skjøten falle på den tilstøtende støtten.

Etterbehandling av mantelstrukturen

Etter å ha fullført installasjonen av gips, må den innvendige skilleveggen forberedes for etterbehandling - maling, tapetsering, påføring av dekorativt gips, etc. Jeg vil fortelle deg nedenfor hvordan du gjør alle operasjonene riktig på dette stadiet.

Hele prosessen kan deles inn i fire oppgaver:

1. Maskering av defekter i flate områder av gipsplater.
2. Maskering av festepunktene til selvskruende skruer.
3. Tette sømmer mellom gipsplater.
4. Design av hjørnene av strukturen.

Her er det best å jobbe i henhold til denne ordningen:

1. Først sjekker vi om skruehodene stikker over gipsplatens plan, og stram dem om nødvendig. La oss ikke overdrive det!
2. Vi kutter av pappskrellene, og rengjør deretter forsiktig slike områder med sandpapir. Det samme gjør vi med eventuelle feil på flate overflater.
3. Hvis vi ikke har gjort dette før (det er synd!), løsner vi sømmene. For å gjøre dette, skjær forsiktig av kantene på de sammenføyde platene med en kniv, og eksponer gipslaget.

Sammenføyningen av to hele paneler med avrundede eller skrå ender krever ikke ytterligere broderi. Uansett, jeg begrenser meg til en eller to omganger med grovt sandpapir for bedre grep.

1. Vi behandler overflaten for bedre vedheft.
2. Vi forbereder en ganske tykk kitt (eller kjøper ferdig - det blir dyrere, men mindre oppstyr).

1. Bruk kitt som et tykt lim, lim det perforerte hjørneprofil, og i alle ledd - strimler av sigdtape. Vi behandler disse områdene på en slik måte at sparkelmassen dekker sigden og perforert hjørne. Fyll alle hullene og hulrommene under dem fullstendig.
2. Vi justerer hjørnene først på den ene siden, deretter på den andre. Bruk en firkant for å kontrollere vinkelrettheten til de resulterende planene.

1. Vi behandler flate områder med sparkel, maskerer alle defekter og steder hvor skruer er festet.
2. På det siste stadiet gnir vi alle overflater med et slipende materiale. For dekorativt gips er et grovt korn tilstrekkelig, men for tapet, og enda mer for maling, etter den første slipingen, er det viktig å gjøre den siste slipingen - med et finkornet nett eller sandpapir.

For noen familier blir en vegg den eneste veien ut. Barn vokser opp, og bare noen få kan kjøpe seg ny bolig. Hvordan lage separate rom for barn fra? Ikke sett en vegg midt i leiligheten. Løsningen vil være med egne hender, trinnvise produksjonsinstruksjoner som vil bli diskutert i dagens artikkel. La oss prøve å forstå hvor vanskelig det er å gjøre slikt arbeid på egen hånd: fra valg til etterbehandling. La oss finne ut hvordan du installerer elektriske ledninger i skilleveggene og sørger for lydisolering slik at rommet blir komplett.

Vi har allerede snakket om å dele rommet i to deler. Imidlertid vil en skillevegg være nødvendig i andre tilfeller. Det kan være likt, laget etter samme prinsipp, eller kanskje dekorativt av gipsplater for å dekorere en kvinnes boudoir. La oss vurdere fordelene og ulempene med gipsplaterskillevegger.

Positive og negative egenskaper ved gipsplatevegger

Montering av gipsplater er så enkelt at du kan gjøre jobben Husmester uten slik erfaring. Du trenger bare å kjenne til noen av nyansene, som vi vil prøve å fremheve i dag. Blant fordelene ved å jobbe med slikt materiale, i tillegg til enkel installasjon, kan man merke seg de lave kostnadene for tid og penger. GCR er ikke dyrt, med unntak av kjente merker. Lar deg bringe ut i livet mange av de mest vågale ideene; den kan bøyes om nødvendig. For eksempel, når du installerer innvendige skillevegger, kan en døråpning av gipsplater lages i form av en bue eller tradisjonell.

Ulempen med materialet kan betraktes som dets mottakelighet for mekanisk skade. Den er lett å knekke når den treffes. Dessuten lar de lydisolerende egenskapene mye å være ønsket. For å sikre dem, vil det være nødvendig med ytterligere arbeid. Man skal ikke håpe at massive gjenstander blir tilgjengelige senere. For å sikre slik installasjon er det nødvendig å legge avstivningsribber på de riktige stedene for å styrke strukturen.

Viktig informasjon! Når du installerer skillevegger, bør du ikke stole på at rommet er tørt. Når som helst kan naboene over flomme, noe som vil føre til ganske ubehagelige konsekvenser og unødvendige kostnader. Det er bedre å kjøpe dyrere fuktbestandig materiale. Dette vil ikke helt eliminere hevelsen, men det vil redusere skaden betydelig.

Hvilket materiale kreves for å lage en gipsplatepartisjon med egne hender?

En skillevegg av gipsplater består av en ramme, som gir hovedstyrken, og gipsplater. Rammen er laget av metallprofiler, treklosser eller en kombinasjon av begge materialer. Dyvel-nagler brukes også til å feste føringene til, og og, med hvilke hoppere og gipsplater festes til dem.

Gipsplater kan deles inn i typer:

• Standard– grå farge, blå markeringer. Det vanligste materialet. Den er delt inn i (litt tynnere og stivere) og vegg;
• Fuktbestandig – grønn farge, blå markeringer. Du bør ikke tro at den ikke er redd for fuktighet, men gips er hygroskopisk, men mer motstandsdyktig mot fuktighet;
• Ildfast – rosa farge, rød markering. og høye temperaturer.

Relatert artikkel:

GVL, GKLV og andre typer, deres egenskaper, størrelser og bruksområder - vi vil snakke om alt dette i detalj i denne publikasjonen. Vi skal også se på hvordan gipsfiberplater og gipsplater er forskjellige, og for hvilket arbeid det er best å bruke hvert alternativ.

Optimal tykkelse på skillevegger i gipsplater

Tykkelsen på gipsplaten for den innvendige skilleveggen avhenger av formålet med veggen. Hvis dette er en dekorativ falsk vegg, vil minimum platetykkelse være 12,5 mm. Hvis du planlegger en fullverdig partisjon, der installasjon eller forskjellige suvenirer er mulig, vil det være nødvendig med noen beregninger:

• Hvis belastningen er 40÷50 kg/m², trenger du et ark med en tykkelse på minst 15 mm;
• Over 70 kg/m² innebærer bruk av doble plater og forsterkning av rammekonstruksjonen.

Ved kapping av rammen bør du ikke lage skjøter mellom gipsplater av motsatte vegger på samme nivå. Dette vil føre til svekkelse av strukturen og utseende av sprekker i sømmene. Men valget av gipsplater er ikke det viktigste i en slik installasjon. Før du lager en gipsplateskillevegg i et rom, bør du forstå hvilken metallprofil du skal velge for visse formål.

Hovedtyper av partisjoner: funksjoner og markeringer

Bilde	Konstruksjonstype	Alternativer	Noen egenskaper
	S111	Vekten på 1 m³ er 28 kg, anbefalt høyde er opptil 8 m	En enkelt ramme laget av galvanisert stålprofil, som er belagt på begge sider med plater av vanntette gipsplater i ett lag. Innsiden er fylt med mineralull. Brukes som skillevegger i rom med lave krav til lydisolering og brannmotstand. Tykkelsen på skilleveggen avhenger av størrelsen på profilen og gipsplaten.
	S112	Vekt 1 m³ – 53 kg, høyde 4÷9 m	Enkel metallramme med to-lags gipsplater på begge sider. Filler – mineralull. Designet gir høye lydisolasjonsegenskaper og brannmotstand (opptil 1,25 timer). Den brukes til ombygging eller kapitalkonstruksjon.
	S113	Høyde opp til 9,5 m. Vekt 1m³ – 78 kg	Enkeltrammen er belagt på begge sider med plater av vanntette gipsplater i tre lag. Ved å øke antall gipsplater øker lydisolasjonen.
	S115.1	Høyde – 6,5 m, vekt 1 m³ – 57 kg	Dobbel ramme kledd med gipsplate i to lag. Sammen med styrke har den utmerket brannmotstand.
	S115.2	Vekt 1 m³ – 69 kg. Høyde opp til 9 m	I tillegg til to-lags kappen er den doble rammen adskilt med et ekstra ark med gipsplater (mellomramme). På grunn av dette øker styrken, så vel som varmeisolasjonsegenskaper. Innvendig legges mineralullplater.
	S116	Høyde 4,5 – 6,5 m, vekt 1 m³ – 61 kg. Minste skilleveggtykkelse 220 mm	En dobbel metallramme dekket med to lag gipsplater er praktisk for... Brannmotstand - 1,25 timer Lydisolasjon opptil 50 dB.
	S118	Vekt 1 m³ - 86 kg. Høyde opp til 9 m	Skillevegg klasse "Beskyttelse av lokaler mot gjennomtrengning". Laget i henhold til type C113 med en enkelt metallramme dekket med et trelags gipsplatebelegg. En spesiell egenskap ved produktet er galvaniserte stålplater, 0,5 mm tykke, satt inn mellom gipsplatene, noe som øker strukturens styrke og brannmotstand betydelig. Mest optimalt for å lage en gipsplateskillevegg med dør i et lager.
	S121	Vekt 1 m³ – 32 kg. Høyde opp til 3,1 m	Rammen er laget av tre med et fuktinnhold på 12 % og kledd på begge sider med ett lag gipsplater.
	S122	Vekt 1 m³ – ca 57 kg. Høyde opp til 3,1 m	To-lags "møbeltrekk" av gipsplatens treramme. Isolasjonsmaterialet til skilleveggen er mineralfiberplater. Fordeler: høy styrke og god lydisolering.

Relatert artikkel:

Hvilke materialer kan brukes til produksjon, hvordan velge formen på skilleveggen og ekspertråd om installasjonen - les alt dette og mye mer i dette materialet.

Typer profiler for skillevegger i gipsplater

For å sette sammen en ramme for en innvendig skillevegg laget av gipsplater, trenger du tre typer profiler - stativer, føringer (hoved) og overliggere.

Guider - profil U-formet med standard breddedimensjoner - 5; 6,5; 7,5 og 10 cm Høyde - 4 eller 4,5 cm Hovedprofilene (guide) er festet til tak og vegger, noe som gir strukturen stabilitet. Merking – PN eller UW.

Reolelementer er merket som PS eller CW. Dimensjonene i høyde og bredde er identiske, fordi de må settes inn i hverandre. Men lengden på stativprofilene er mer variert. Hvis føringene produseres i lengder på 3 m, kan de stativmonterte også være 3,5 eller 4 m. Grunnen til dette er at stativene ikke kan økes - dette skader styrken til rammestrukturen.

Jumpere er laget uavhengig av enhver type profil og tjener til å øke styrken på rammen. Vanligvis brukes rester som er igjen fra stativ eller hovedelementer. Metoden for bøying (intern eller ekstern) avhenger av mesterens ønsker, men den interne er mer holdbar.

Metoder for lydisolering av vegger laget av gipsplater

Den vanligste metoden for lydisolering (samt) vegger av gipsplater er å legge mineralull eller skumplast mellom skinnene. Jo tettere og tykkere dette laget er, jo bedre er veggen eller lyden.

Gjør-det-selv gipsplater: trinnvise instruksjoner for hovedstadiene

Installasjon av en gipsplatevegg utføres i flere trinn. Men først må du finne ut hvilken du kan trenge for jobben.

Verktøy for installasjon av partisjoner

I tillegg til hovedverktøyet (perforator, drill, etc.), trenger du en gipsplatekniv. Med dens hjelp kan du kutte ut deler av ønsket størrelse. Dette gjøres som følger. Etter å ha merket arket, påfører vi en metallprofil og kjører kniven langs stripen flere ganger, og skjærer gjennom overflaten så dypt som mulig. Vi bryter den gjenværende delen. Det er ikke vanskelig, selv en skolegutt kan gjøre jobben. Kuttet jevnes med et gipsplateplan eller samme kniv slik at skjøten blir så jevn som mulig.

Trenger å vite! Det er ikke nødvendig å justere platene perfekt, fordi alle ufullkommenheter vil bli dekket med kitt når etterbehandling. Men før du lager en gipsplatevegg bør du øve deg på en unødvendig seksjon.

Beregning av forbruksmateriell for konstruksjon av gipsplatevegg

Det er ikke vanskelig å beregne den nødvendige mengden gipsplater. Det avhenger av lagene på veggen, og vi vil ikke dvele ved det. Men beregn transportøren profil vanskeligere. Beregninger gjøres ved hjelp av formelen Q = (P/0,6 + 4) × K , hvis veggen er mindre enn 3 m høy, og Q = ((P/0,6 + 4) × H/3) + P×K , hvis vegghøyden er mer enn 3 m, hvor:

• Q – antall støtteprofiler;
• K – avfallskoeffisient;
• P - omkretsen av rommet;
• 0,6 – verdien av stagavstanden i meter;
• 4 – antall stativer som er angitt i stykker som må installeres i hjørnene av rommet.

Imidlertid gjenstår også bærende elementer av rammen. Vi utfører beregninger som følger. Vi deler omkretsen til den fremtidige veggen med 3 (høyden på en profil), og multipliserer den deretter med overforbrukskoeffisienten. Den er forskjellig for ulike områder, og er 1,075 for et areal over 20 m2, 1,175 for et areal fra 10 til 20 m2 og 1,275 hvis et areal er mindre enn 10 m2.

Rammeinstallasjon: la oss begynne arbeidet

Først vil vi analysere stadiene av arbeidet, hvordan lage en skillevegg fra gipsplater, overfladisk, og deretter vil vi prøve å forstå hele teknologien i fotoeksempler i detalj trinnvise instruksjoner. Først av alt, bruk lasernivå, markerer vi plasseringene til hovedprofilene - de er grunnlaget for den fremtidige veggen. I tillegg til å feste med dyvelspiker til vegger og tak, fester vi profilene sammen med en spesiell stanse eller selvskruende skruer.

Etter å ha fullført dette arbeidet, går vi videre til stativene. Hvis det er planlagt, installerer vi treblokker i stativprofilene rundt det - de vil gi styrke til strukturen.

Godt å vite! Hvis veggen er liten, kan du klare deg uten horisontale tverrstenger. Hvis dimensjonene er store, må hoppere installeres.

Før du lager en skillevegg i et rom, lages utskjæringer i hovedprofilene for å legge ledningene, som den trekkes inn i. Etter at hovedrammen er montert, lukkes den ene siden av skilleveggen. I dette tilfellet er gips festet over hele området, ikke unntatt den fremtidige døråpningen. Det er mye lettere å kutte det ut senere.

Etter å ha lukket den ene siden av veggen som stikkontakter og brytere skal installeres på og skjære gjennom døråpningen, installerer vi kopper under de elektriske beslagene, trekker kabler inn i dem og fyller ledig plass mineralull, som vil gi støy- og varmeisolering. Det gjenstår bare å lukke veggen på baksiden av gipsplaten og skjære gjennom døråpningen igjen.

La oss nå se på hvordan du installerer en gipsplatevegg med egne hender i trinnvise instruksjoner med fotoeksempler.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å installere en gipsplatepartisjon med egne hender

Illustrasjon	Handling som skal utføres
	Mål først lengden på hovedprofilene og kutt dem til ønsket lengde. For å gjøre dette kan du bruke metallsaks eller en kvern. Når du arbeider med en vinkelsliper, ikke glem sikkerhetsbriller.
	Hull kuttes i den nedre profilen for å trekke kabler (i vårt tilfelle passerer de under gulvet).
	Hovedprofilen legges etter ferdige markeringer og festes til gulvet. Kablene trekkes inn i de forberedte hullene.
	De samme handlingene utføres med den øvre profilen og med føringene langs veggene.
	Slik festes hovedprofilen dersom det er døråpning rett inntil veggen.
	Vi installerer en trekloss i profilen langs dørkarmen, som er festet med selvskruende skruer. Det vil gi styrke til strukturen og dørhengslene.
	Profilene er festet sammen med selvskruende skruer eller ved hjelp av en spesiell enhet - et sammenbrudd.
	Sørg for å bruke et monteringsnivå for å kontrollere plasseringen av hvert stativ og guide. Dette vil gi deg tillit til at veggen vil være jevn, uten å vippe.
	Vi begynner å sy opp gipsplaterammen, sammen med døråpningen. Dette er mye mer praktisk enn å feste ark i stykker
	Belegg alle sømmer i det første laget med kitt og jevn dem. Dette vil gi bedre varme- og støyisolering.
	La oss begynne å kutte døren. Her vil det ikke være mulig å bryte arket, og derfor må du kutte det helt, til full tykkelse. I vårt tilfelle er det 12,5 mm.
	Vi fortsetter med å feste det andre laget med gips. Denne gangen forskyves arkene med 60 cm, og dekker den første sømmen.
	Etter å ha dekket den ene siden i 2 lag, marker plasseringen av stikkontaktene og bor dem ut med en trekrone...
	...deretter monterer vi brillene og trekker kablene inn i dem.
	På baksiden begynner vi å legge isolasjonen – mineralull. Den fyller all ledig plass.
	Det endelige resultatet av isolasjon ser slik ut. Det gjenstår bare å lukke den andre siden av veggen.
	Etter å ha fullført dette arbeidet og igjen kuttet gjennom døråpningen, får vi følgende bilde. Men vi har fortsatt en blank vegg igjen avinstallert.
	På samme måte setter vi sammen en ramme fra en metallprofil...
	...og dekk den med gipsplater. Alle skjøter skal være så glatte og pene som mulig.
	Til slutt vil vi lukke endene av metallprofilen, hvoretter vi kan begynne å fullføre den monterte veggen.

Hvordan bøye gipsplater for å installere en buet passasje

Dette arbeidet er ganske enkelt å gjøre. Vi kutter strimlen til størrelse og legger den på gulvet ved hjelp av en kniv og linjal, og gjør tverrgående kutt hver centimeter langs hele lengden. Etter disse trinnene vil stripen lett bøye seg og plassere seg etter behov. Det blir klart at spørsmålet om hvordan man lager en gipsplatepartisjon med egne hender ikke er så komplisert.

Delvis ombygging av egen leilighet eller hus virker veldig fristende for mange. Og i denne saken har gipsplateskillevegger blitt utbredt. Takket være dens enkle konstruksjon, gode estetiske kvaliteter og muligheten til å designe et interiør uavhengig, er gipsplater fortjent veldig populært. I denne artikkelen vil vi se på hovedstadiene for å lage en gipsplateskillevegg på egen hånd.

Fordeler med å installere skillevegger i gipsplater

Tradisjonelt ble innvendige skillevegger laget av de samme materialene som selve huset - murstein, betongplater, treplanker. Dette gjorde konstruksjonen av slike strukturer svært vanskelig på grunn av den store mengden arbeid og høye kostnader. Med bruken av gips, endret situasjonen seg dramatisk. Nå kan nesten alle endre interiøret i hjemmet med egne hender.

Av dette materialet kan du lage både solide og figurerte buer, hyller for bøker og husholdningsapparater og til og med møbler. Svært ofte, når du designer og produserer skillevegger fra gipsplater, brukes kombinerte alternativer, når en slik kunstig vegg har en rekke nisjer på siden av rommet og en flat, blank overflate på baksiden. GKL-partisjoner har følgende fordeler:

1. 1. En skillevegg av gipsplater med et lag isolasjon inni har utmerkede lydabsorberende egenskaper. I forhold til små boliger er dette viktig.
2. 2. På grunn av sin lette vekt utøver gipsplater minimalt press på tak mellom gulv, slik at de kan installeres hvor som helst i leiligheten.
3. 3. Gipsplater har en perfekt flat overflate, så etter installasjon av strukturen er det ikke behov for ytterligere etterbehandlingsforberedelse av overflaten for maling eller tapetsering.
4. 4. GCR lar vanndamp passere gjennom og slipper i tillegg ikke ut i det hele tatt skadelige stoffer, slik at et behagelig, sunt mikroklima opprettholdes i rommet.
5. 5. Immunitet mot virkningene av mikroorganismer og mugg eliminerer biologiske farer for beboere, og ikke-brennbarhet gjør det mulig å beskytte boliger ytterligere mot brann.

Blant ulempene med gipsplater kan to av de mest betydningsfulle identifiseres, men de utjevnes også med en kompetent tilnærming til konstruksjon. For det første følsomhet for fuktighet, men dette problemet løses ved å bruke spesielle typer gipsplater for rom med høy luftfuktighet. Det andre problemet er utilstrekkelig styrke. Under tunge belastninger blir materialet skadet, derfor, når du designer en gipsplateskillevegg, er det nødvendig å gi treinnsatser inni, som hyller, husholdningsapparater, etc. blomsterpotter.

Nødvendig verktøy for merking og montering

Når du starter arbeidet, må du ta vare på et godt verktøy som sikrer brukervennlighet og fravær av skader under installasjonsprosessen. For å jobbe trenger du:

1. 1. Et metallnivå med en lengde på minst en meter, men det er bedre hvis det tilsvarer bredden på et standard ark med gips - 120 cm. Ved å bruke nivået må du sjekke vertikaliteten til metallrammen, samt markere og kutte arkene med gips.
2. 2. Et konstruksjonstape ikke mindre enn lengden på den fremtidige partisjonen for nøyaktig måling av de samlede rammeelementene.
3. 3. En konstruksjonsfirkant er nyttig for jevn festing av profiler og måling av gipsplatevinkler ved kapping av materiale.
4. 4. Et lodd eller lasernivå for å tegne den nøyaktige vertikalen av strukturen fra taket til gulvet.
5. 5. En skrutrekker vil være nødvendig i nesten alle stadier av arbeidet for å feste profiler til gulvet og veggene, til hverandre, samt gipsplater til den ferdige rammen med selvskruende skruer.
6. 6. Metallsaks for kapping av metallprofiler iht nødvendige størrelser. Du kan også bruke en vinkelsliper til dette formålet, eller på vanlig språk en sliper.
7. 7. En stikksag er nyttig for å kutte plater av gips hvis prosjektet involverer installasjon av formede strukturelle elementer.
8. 8. En slipemaskin eller rivjern med et sett med sandpapir for sluttsliping av skjøtene og hjørnene til den ferdige strukturen.
9. 9. En elektrisk drill med bor vil være nødvendig hvis skilleveggen installeres i et rom med betong- eller murvegger.
10. 10. Høvler for å kutte avfasninger fra kantene på gipsplater.
11. 11. Nålerulle for å gi gipsplater plastisitet ved montering av formede elementer og buer.
12. 12. En hammer og et sett med skrutrekkere vil være nyttige for å feste dyblene.
13. 13. Byggekniv med et sett blader for kutting av gipsplater, en spatel for tetting av sømmer og håndsag vil også være veldig nyttig.

I hvert enkelt tilfelle kan denne listen suppleres med verktøy som er mer praktisk å jobbe med i ikke-standardiserte situasjoner som oppstår under byggeprosessen.

Vi velger de nødvendige materialene - vi fokuserer på oppgavene våre

I tillegg til selve gipsplateplatene vil du under arbeidsprosessen trenge noen Ytterligere materialer, hvorav de viktigste og dyreste er metallprofiler for fremstilling av rammen til den fremtidige skilleveggen. Å velge dem riktig vil spare tid og krefter under installasjonsprosessen.

GCR er forskjellig i tykkelse, bredde og lengde. For å konstruere innvendige skillevegger bruker vi plater 12 mm tykke. Bredden på arkene kan variere fra 60 til 150 cm, lengde - fra 240 til 260 cm. Det er mest praktisk å bruke ark av materiale som måler 120 x 250 cm. Her avhenger valget bare av eierens preferanser og egenskapene av rommet.

For å montere formede elementer bruker vi 6 mm tykke gipsplater. Takket være denne tykkelsen kan arket, forhåndsbehandlet med en nålerulle, enkelt ta nesten hvilken som helst form. På badet eller dusjsiden er det nødvendig å bruke en spesiell vanntett gipsplate. Den har en lysegrønn farge, noe som innebærer bruk under forhold med høy luftfuktighet.

Når du kjøper gips, vær oppmerksom på tilstanden til hjørnene og kantene på arkene. Ofte, under transport eller som et resultat av uforsiktig håndtering, blir gipslaget ødelagt på disse stedene.

Metallprofilene som rammen er laget av må ikke ha spor av oksidasjon, rust eller andre fremmedflekker. Når du løfter en fire meter profil med en kant, bør den ikke bøye seg under sin egen vekt med mer enn 0,5 mm. For å installere en standard innvendig skillevegg brukes metallprofiler som PP 60×27 og PS 60×27. Den første er en takprofil montert på vegger, tak og gulv, den andre er en stativprofil for montering direkte på veggplanet. Også for etterbehandling av hjørner og skjøter trenger du hjørneprofil PU 31×31.

I tillegg må du kjøpe:

1. 1. Treklosser med tverrsnitt 55×50 mm for legging på steder hvor dørhengsler, hyller og hengende husholdningsapparater er festet.
2. 2. Dybler 6x40 for feste av profiler til gulv, tak og vegger.
3. 3. Selvskruende skruer 3,5×9,5 for å koble profilene til hverandre.
4. 4. Selvskruende skruer 3,9×25 for montering av gipsplater.
5. 5. Langsgående forbindelseselementer.
6. 6. Papir- eller glassfiberarmeringsnett.
7. 7. Kitt for tildekking av gipsplaters forbindelsesskjøter.
8. 8. Vannbasert grunning for forbehandling av veggen.
9. 9. Etterbehandlingsparkel.

Så alt nødvendig er kjøpt og levert til installasjonsstedet. Det er på tide å begynne å jobbe direkte. Vi vil betinget dele videre aktiviteter inn i stadier i form av trinnvise instruksjoner.

Vi merker rommet riktig - dette er viktig!

Før vi starter merkearbeidet, rengjør vi grundig veggene som skal dekkes av skilleveggen fra gammel maling, smuldrende sparkel og annet rusk. Etter dette behandler vi de rengjorte områdene med en soppdrepende sammensetning ved hjelp av pensel eller sprayflaske.

Merking må begynne fra gulvet. For å gjøre dette, bruk et målebånd for å måle den nødvendige avstanden langs veggene i rommet som vil bli delt av skilleveggen. Merk de nødvendige punktene med en tusj eller blyant. Deretter, ved å bruke et langt nivå eller regel, kobler vi punktene med en jevn linje. Langs den vil vi feste en guideprofil, som er bunnen av partisjonen. På dette stadiet er det også nødvendig å skissere plasseringen av den fremtidige døråpningen.

Ved hjelp av et lodd eller et lasernivå projiserer vi den resulterende linjen på taket. Her trenger du mest sannsynlig en assistent. Vi tegner også en linje langs taket langs hele lengden av den fremtidige strukturen. Begge linjene må da kobles sammen med en rett linje tegnet på veggene på begge sider av rommet. Etter arbeid kontrollerer vi vertikaliteten deres igjen ved å bruke et nivå.

Installasjon av rammen - forberede grunnlaget for den fremtidige veggen

Det første trinnet er å bygge rammen til den fremtidige partisjonen. Vi fikser gulvguiden:

1. 1. Bruk et målebånd, mål og merk ønsket lengde på profilen for tak og gulv. Ikke glem døråpningen, det er ikke nødvendig å legge guider der.
2. 2. Klipp til profilene med en metallsaks eller en kvern og påfør de ferdige profilene på ledelinjene på gulvet.
3. 3. Holder styreprofilene sikkert, ved hjelp av et bor med et betongbor med en diameter på 6 mm, borer vi hull langs hele profilens lengde til en dybde på 1–2 cm. Avstanden mellom hullene skal være innenfor 20–25 cm.
4. 4. Etter å ha flyttet profilen, utdyper vi de eksisterende hullene til 5 cm, hvoretter vi forsiktig fjerner støvet som dannes under boring ved hjelp av en støvsuger.
5. 5. Sett dybler som måler 6x40 mm inn i de ferdige hullene og bruk en hammer til å drive dem i flukt med gulvflaten.
6. 6. Når alle pluggene er montert, setter du føringsprofilen tilbake på plass og fester den med pluggspiker eller selvskruende skruer i henhold til eksisterende hull.

Etter gulvprofilen monteres vertikale styreprofiler på veggene langs forhåndsmerkede linjer. Prosessen er identisk med den forrige, med den eneste forskjellen at det er nødvendig å kontrollere vertikaliteten til profilen ved hjelp av et nivå. Vi setter bunnen av den vertikale profilen inn i gulvet, og kjører deretter inn den øverste dybelspikeren. Vi fester begge profilene ved hjelp av 3,5 × 9,5 mm selvskruende skruer, og først etter det kan vi slå inn de gjenværende pluggspikrene.

På lignende måte må du sikre takføringsprofilen. I dette tilfellet er det nødvendig å bruke vernebriller. Betongstøvpartikler fra boring av hull i taket kan forårsake stor skade på øynene. Ideelt sett bør du i tillegg til briller bruke en støvsuger for å fjerne støv umiddelbart. På denne måten vil rommet forbli rent og helsen din vil ikke lide. Takelementet er installert slik at veggføringene passer inn i det, hvoretter profilene kobles til hverandre med selvskruende skruer.

Det neste trinnet er konstruksjonen av vertikale stativprofiler, som vil være karmene til døråpningen. Først, bruk også en loddlinje på takføringen, merk festepunktene. Vi kutter emner med ønsket lengde fra hele elementer, mens det for å lette arbeidet er tilrådelig å gjøre dem 1 cm kortere enn den nødvendige størrelsen. Installasjonen av profilene utføres strengt på de angitte punktene på gulvet og taket, hvoretter vertikaliteten kontrolleres igjen ved hjelp av et nivå, og først da festes profilene sammen med selvskruende skruer.

Inne i stativprofilene, som vil være dørkarmene, installerer vi treklosser og fester dem med selvskruende skruer. Dette vil øke styrken på strukturen og samtidig gjøre at dørkarmen kan festes mer sikkert til døren.

På nivået av den øvre grensen av døråpningen installerer vi en horisontal jumper og fester den til stativprofilene også ved hjelp av selvskruende skruer. Vi setter inn en trekloss i den på samme måte, og ved hjelp av lange selvskruende skruer fester vi den til de vertikale stengene ved å skru den inn i enden. I rommet mellom den øverste tverrstangen til døråpningen og taket installerer vi en eller to vertikale stativer fra en stativprofil.

Det siste stadiet av rammekonstruksjon er installasjonen av vertikale profiler mellom veggene i rommet og de allerede installerte elementene. Som regel er avstanden mellom dem fra 30 til 60 cm på grunn av det faktum at disse er multipler av bredden på gipsplateplaten. Det vil si at skjøtene til arkene vil være nøyaktig i midten av det vertikale stativet. Jo oftere stativene er installert, jo sterkere vil partisjonen være. Stativene er installert på samme måte som de forrige, med begge ender inne i gulv- og takføringene, og festet med selvskruende skruer. På steder der det er planlagt å sikre tunge suspenderte strukturer, installerer vi horisontale overligger og fester treblokker i dem, på samme måte som arrangementet av den øverste tverrstangen til en døråpning.

Hvordan fikse gipsplater riktig?

Først må du kappe den ene siden av skilleveggen. For dette:

1. 1. Ved hjelp av en stikksag, konstruksjonskniv eller baufil skjærer vi ut paneler fra solide gipsplater i henhold til dimensjonene.
2. 2. Vi behandler kantene som ikke har en avfasning med et plan for å lage en. Dette er et viktig skritt, som senere i stor grad vil lette tettingen av skjøtene til paneler av materiale.
3. 3. Vi skru de forberedte panelene til den ferdige rammen ved hjelp av spesielle. Vi senker hettene med 0,5–1 mm.
4. 4. Skru inn skruene i trinn på 10–15 cm, mens du trekker deg tilbake fra hjørnet av arket minst 7 cm.

Etter å ha dekket den ene siden av strukturen, installerer vi elektriske ledninger fra innsiden, om nødvendig, og fyller det tomme rommet med lyd- og varmeisolerende materiale. Det er tilrådelig å legge elektriske ledninger i et spesielt brannsikkert rør. For å gjøre dette borer vi hull med passende diameter i de vertikale stativene og trekker kabelen gjennom dem. Vi kuttet ut hull for stikkontakter og brytere ved hjelp av en stikksag. Etter å ha lagt de elektriske ledningene, fyll hele plassen inne i skilleveggen med ark med isolasjonsmateriale. Den beste måten å gjøre dette på er å bruke mineralull eller isover.

Den andre veggen til skilleveggen er omhyllet på samme måte som den første, bare hullene for stikkontakter og brytere må kuttes på forhånd før panelet festes. Etter at gipsplatene er festet til rammen, limes alle skjøter mellom platene med armeringsnett. Etter at limet har tørket sparkler vi skjøtene og steder hvor skruene er skrudd inn. Etter en dag, når kittet er helt herdet, behandler vi overflaten med smergelduk. Deretter grunnes overflatene og om nødvendig sparkles. etterbehandling kitt"for etterbehandling".

Ganske ofte har nye leiligheter rom som er for store, som best kan deles i to mindre rom. Skillevegger laget av gipsplater hjelper til med å takle denne oppgaven. hl-enheten lar deg lage en utmerket skillevegg som ikke lar støy passere og holder på varmen i begge nyopprettede rommene. Å installere gipsskillevegger er ikke en vanskelig oppgave, så ganske ofte lager du en gipsplateskillevegg selv. Du vil lære hvordan du lager en skillevegg fra gipsplater i denne artikkelen. Du kan også lære om fordelene ved å lage en gipsplatepartisjon med egne hender, og bli kjent med forviklingene som installasjonen av gipsplatepartisjoner inkluderer med trinnvise instruksjoner.

Hva handler denne artikkelen om?

Fordeler med gips

Før du begynner å lage en gipsplatepartisjon med egne hender, må du svare på et viktig spørsmål. Hvorfor er det best å bruke gipsplateskillevegger for å dele et rom? Hvorfor er de andre alternativene verre? Faktum er at gipsplater har en rekke fordeler fremfor andre materialer.

• Installasjon av gipsplater skillevegger er veldig enkelt, fordi dette materialet ekstremt enkelt å behandle.
• Selve materialet er ganske lett, noe som gjør det lettere å installere gipsplater.
• Installasjon av gipsplater skillevegger vil kreve minimumskostnader tid.
• På grunn av den lave kostnaden for materialet er det relativt billig å installere gipsplater. Så du kan lage en skillevegg fra gipsplater med minimale økonomiske kostnader.
• Hvis du lurer på hvordan du kan lage en skillevegg av gipsplater så lik som mulig med resten av veggene i huset, så ikke bekymre deg. Gipsplater er praktisk talt ikke forskjellig fra hovedvegger.
• Installasjonen av skillevegger fra gipsplater og gipsplater lar deg legge alt nødvendig kommunikasjon rett gjennom rammen.
• En rekke nisjer og strukturer kombineres godt med slike kunstige vegger, så utformingen av gipsplatepartisjoner kan kalles ganske fleksibel.
• Installasjonen av en gipsplateskillevegg skaper mye mer pålitelig lydisolasjon enn en vanlig vegg.
• Installasjon av gipsplateskillevegger er en støvfri prosess. Selvfølgelig vil kutting av gipsplater eller gipsfiberanaloger skape mye rusk, men selve installasjonen sprer ikke skitt rundt i rommet.

For å bygge en skillevegg med egne hender fra gipsplater, må du først sette sammen en ramme fra metallprofiler. Installasjonen av skillevegger fra gipsplater tillater også konstruksjon av en treramme, men dette er grovt sett allerede en saga blott. Derfor er det bedre å installere en metallmontering.

Typer profiler for å lage en ramme

For å bygge rammen vi trenger, er enkle takprofiler ikke egnet, siden installasjon av gipsplateskillevegger krever mer holdbar festing. For slike strukturer brukes spesielle styreprofiler, som kalles PN eller UW. De er forskjellige størrelser, men de har alle samme lengde - tre meter. De brukes på nøyaktig samme måte som takføringer.

Rackprofiler for partisjoner kalles PS. Det er viktig at stativprofilene har nøyaktig samme bredde som føringene, ellers vil det ikke være mulig å montere rammen. Det gir ingen mening å prøve å installere slike profiler sammen i en leilighet. I motsetning til føringer har stativprofiler forskjellige lengder - fra tre til fire meter. Andre størrelser er tilgjengelige for kofferter med stor takhøyde.

Det er lurt å velge profiler som avviker i tilstrekkelig bredde, men ikke hvis du skal bygge en to-lags kappe. Tenk over dette før du fester rammen.

Verktøy og materialer

For å lage en partisjon trenger du følgende.

• Styre metallprofiler
• Rack metallprofiler
• Tape for å styrke festingen
• Dyvelnagler for å sikre gipsstrukturen
• Ledningsutløser
• 2 meter laser- eller boblenivå
• Gipsplater tolv og en halv millimeter tykke
• Serpyanka
• Hammer
• Rulett
• Brevpapir kniv
• Skrujern
• Hammer
• Selvskruende skruer for metall
• Selvskruende skruer med persskive
• Akryl primer
• Kitt
• Metallsaks
• Spatler

For å beregne materialforbruk kan du bruke vår kalkulator:

• Skillevegg i 1 lag gipsplate
• Skillevegg med 2 lag gipsplater

*Merk følgende! Alle resultater er omtrentlige - nøyaktigheten avhenger av veggmaterialet, tilstanden og formen til rommet

Montering av ramme

Før du begynner å installere rammen, må du tegne diagrammet selv for å ha en klar ide om hvordan strukturen til gipsplatepartisjoner skal være. Dette gjøres ganske enkelt, du trenger bare å tegne et teknisk kart over rammen. Ruting må inneholde alle designparametere. Den interne teknologien for å tegne tegningen kan være forskjellig for alle, men alle viktige komponenter må være tilstede slik at utformingen av gipsplateskilleveggene ikke blir skadet.

Deretter bør du merke veggene slik at du tydelig kan se hva som skal monteres hvor. På dette stadiet vil et lasernivå hjelpe oss mye, noe som vil tillate oss å tegne en ganske jevn tegning på veggene og gulvet slik at vi kan bruke det som en veiledning under reparasjoner. Langs plasseringen av den fremtidige skilleveggen, tegn identiske linjer på gulvet, taket og veggene, som skal være i samme plan. Når du har gjort dette, fester du metallprofiler langs linjene som danner bunnen av rammen. Fest dem til veggen med selvskruende skruer. Det er bedre å bruke en skrutrekker eller hammerbor for denne operasjonen.

Det er viktig å huske at avstanden mellom festene skal være omtrent tretti til førti centimeter. Det er disse profilene du må ta hensyn til i en spesiell vegg. Spesielt på deres feste, siden disse profilene danner så å si grunnlaget for hele rammen, noe som betyr at de tjener som støtte for alle strukturer og tar på seg hoveddelen av belastningen fra vekten av skilleveggen.

Deretter må du installere de vertikale stolpene. Med deres plassering er det en viktig nyanse. Avstanden mellom dem avhenger direkte av bredden gipsplater blad. Faktum er at ett gipsplate skal være plassert på tre stativer metallprofiler. To stativprofiler er plassert på sidene gipsplater ark, og den tredje - nøyaktig i midten. Det er svært viktig at to ark som ligger ved siden av hverandre hviler med kantene på samme stativprofil på rammen. Basert på dette må du bestemme avstanden mellom dem.

Installasjonen av stativprofiler kan begynne fra hvilken som helst vegg der en profil som fungerer som bunnen av rammen er installert med selvskruende skruer. Fra den må du telle seksti centimeter, halve bredden gipsplater blad. Dette er stedene hvor stativprofilene må festes til tak og gulv hovedprofil.

Opprette en døråpning

Enhver skillevegg trenger en døråpning. Du vil vel ikke blokkere en del av rommet fra deg selv? Døråpningsprofiler opplever den mest intense belastningen, så det er viktig å ta hensyn til dem Spesiell oppmerksomhet. Det er nødvendig å installere profilene med hyllen mot åpningen. For å gi maksimal styrke og stivhet, må du sette inn en trebjelke og feste den fra innsiden med selvskruende skruer. Størrelsen på bjelken, i dette tilfellet, må fullt ut samsvare med størrelsen på profilen, og festinger med selvskruende skruer utføres langs sidehyllene.

Døråpningen er dannet av en tverrstang, som ved sin størrelse bestemmer høyden på den fremtidige døren. For å gjøre dette, dannes en åpning i form av bokstaven P fra profilene. Den må installeres og sikres med føttene opp. Størrelsen på den horisontale stolpen i dette designet bestemmer bredden på døråpningen, og derfor bredden på døren.

Hvis du vil lage en bue i døråpningen, vil ikke en U-form fungere. Omtrent samme design er laget, men med riktig konfigurasjon. Du må bøye den horisontale stolpen. For å gjøre dette må du bruke metallsaks. Med deres hjelp lager vi kutt på profilen langs hele lengden. Etter dette vil den bøye seg lett uten å miste styrken.

Vinduer og hyller i skilleveggen

En mulig ikke-standard løsning vil være å installere vinduer i partisjonen. Dette er enkelt å gjøre. Det samme prinsippet brukes som ved en døråpning. Du trenger bare å installere horisontale profiler mellom stativene i henhold til størrelsen på vindusåpningen. Den enkleste måten å implementere denne løsningen på er å installere tverrgående profiler mellom tilstøtende stolper, men i dette tilfellet er du svært begrenset i størrelsen på vinduet. Standardbredden vil være seksti centimeter. Hvis du ønsker å installere et smalere vindu, må du installere vertikale mellom to horisontale profiler for å redusere åpningens bredde. For å gjøre dette, kutt stykker av profiler av ønsket størrelse og installer dem mellom tverrsnittene. Denne metoden lar deg installere så mange vinduer i ønsket størrelse du vil, takket være at du har muligheten til å lage et unikt design basert på små vinduer.

Å installere hyller har noen tekniske vanskeligheter, som tvinger mange til å forlate denne ideen. Hyller er enten innebygd eller hengende. Hengende hyller er mye enklere å installere. De er installert på samme måte som på en vanlig vegg, men med innebygde hyller vil alt være mye mer komplisert. For å installere dem, er det nødvendig å endre strukturen til rammen. Den nedre delen av skilleveggen må utvides, og den midtre delen må også utvides horisontalt. Hvis du ikke har nok midler og tid, bør du ikke foreta slike endringer i designet.

Mantel gipsplater ark

Pletteringsprosessen er ganske standard. Gipsplater festes til rammen på begge sider med selvskruende skruer. Hvis dette er nødvendig, installeres to lag med gipsplater. I dette tilfellet vil skilleveggen gi ytterligere fordeler i form av styrke, lydisolasjon og termisk isolasjon.

Gipsplater må kuttes, og hvis du ikke har laget noen vinduer eller innebygde hyller, må plassen bare være igjen for døren. Ellers må du trimme trimmen for ikke å blokkere vindusåpningen. Dette er ikke en komplisert prosedyre, men den har ett forbehold. Mye gipsplater vil gå til spille, siden restene av de kuttede arkene neppe vil bli brukt til god bruk.

Dette fullfører installasjonen av en innvendig skillevegg laget av gipsplater. Alt som gjenstår er å sparkle partisjonen og begynne å designe den. Her kan du gi fantasien fritt spillerom eller finne stilen du liker blant eksemplene nedenfor.

Noen av de ovennevnte interiørene vil kreve ikke bare etterbehandling, men også endringer i strukturen og utformingen av skilleveggen.

Hovedoppgaven med oppussing i de fleste hus og leiligheter er å få inn veggene normal tilstand. Tross alt, for et par tiår siden, var det nesten ingen som tenkte på perfekt glatte vegger. De ble utjevnet i henhold til «minst på en eller annen måte»-prinsippet. Du kan rette opp situasjonen i henhold til alle reglene: slå ned gammelt gips og gips helt langs beacons. Dette er riktig og pålitelig. Men lang, skitten, dyr. Det er lettere å bruke de såkalte tørre metodene: jevn overflaten av veggen med gipsplater (gipsplater). Den andre oppgaven som ofte må løses under oppussingsprosessen er ombygging. Vi fjerner gamle partisjoner og installerer nye. Nye interiør- og dekorative skillevegger er også laget med gipsplater. Vi vil fortelle deg hvordan du nivellerer og installerer gipsplater med egne hender i artikkelen.

Hvordan dekke vegger med gipsplater

Først, la oss vurdere saken når du trenger å utjevne overflaten på eksisterende vegger. Det er tre alternativer for å feste gips til vegger:

Den nyeste teknologien - installasjon av gipsplater med lim - er den raskeste, men den har også ulemper. Den første er at det ikke er lim under etterbehandlingen overalt, så det er problematisk å henge skap på en slik vegg. Hvis du på forhånd planlegger å feste noe til veggen, legg et kontinuerlig lag med lim i denne høyden eller installer en innebygd bjelke, som også vil tjene som et ekstra fyr ved innstilling av arknivået. Da vil problemet være løst. Et annet minus er at det er små forskjeller. Det vil si at overflaten viser seg å være ufullkommen. Forskjellen er 2-3 mm. Mellom "bitene" av lim bøyer arket litt. Dette er imidlertid en god måte å raskt jevne en vegg på.

For mer informasjon om hvordan du limer gips på en vegg, se videoen.

Feste til ramme

Siden det ikke er nødvendig med festemidler når du limer gips til en vegg, vil vi snakke om en ramme og for det meste en metall. Reglene for å feste til tre er de samme, du bruker bare treskruer.

GKL dimensjoner og formål

Noen ord om hvilke størrelser arkene kommer i og hvordan legge gipsplater på veggene. Standardstørrelsene er som følger: bredden er alltid 1,2 m, høyden er 2,5 og 3 meter. Noen ganger er det "ikke-standard" med kortere lengde: kortere er lettere å jobbe med, men du ender opp med flere sømmer, som deretter må forsegles. GKL tykkelse:

• 12,5 mm - universelt materiale for vegger og tak;
• 6 mm og 9 mm - for buede flater.

Det sies ofte at 9 mm plater er til tak. Men produsentene har ingen slike anbefalinger. Enhver av produsentene plasserer tynne plater som de som brukes til etterbehandling av buede overflater.

Faser er laget langs de lange kantene på arket. De trengs slik at skjøten kan limes med armeringsbånd og forsegles med sparkel. Det er siden der det er en skråkant som er forsiden. Den er snudd inne i rommet.

Hvordan legge til kai

Hvis det er nødvendig å skjøte plater i høyden, plasser skjøtene slik at du ikke ender opp med en lang langsgående linje. De sier at arkene legges forskjøvet eller forskjøvet. I dette tilfellet er det ønskelig at forskyvningen er minst 40-60 cm Lange skjøter er de mest sannsynlige stedene for sprekker. Ved å flytte sømmen er det nesten 100 % sannsynlig at du blir kvitt sprekker (se figuren for eksempel på legging av ark).

Hvis veggen er belagt med to lag gipsplater, beveger også de vertikale sømmene seg. Arket på toppen må installeres slik at skjøten til den nederste faller i midten (forskyv med halve bredden - 60 cm).

Hvordan feste og i hvilke trinn

Ved montering presses arket mot rammen og festes med en skrutrekker og spesielle selvskruende skruer med flate hoder. Hvis rammen er laget av metall, bruk TN25-skruer (3,5x25 mm). I butikker kalles de "for gips." Lengde - 25 mm, farge - svart (oftere ødelagt) eller hvit. For en treramme, velg de som er tett i størrelse med det flateste hodet: det blir mindre kitt.

Under installasjonen er det viktig å stramme festene til ønsket dybde: hetten skal være forsenket i arket, men pappen skal ikke rives. Det er også nødvendig at den selvskjærende skruen installeres strengt vinkelrett på arkets plan: på denne måten er det mindre sjanse for å skade papplaget, som i denne utformingen er ansvarlig for stivhet.

For å se hvordan du kan forenkle arbeidet og sørge for at skruen går til ønsket dybde, se videoen.

Ved montering av rammen på en solid vegg må avstanden mellom stolpene være minst 60 cm Da viser det seg at hvert ark er festet til tre vertikale profiler: to i kantene og en i midten. I dette tilfellet faller kanten av arket i midten av profilen.

Gå tilbake 10-12 mm fra kanten, skru inn skruene. De kan plasseres, som i figuren over, motsatt av hverandre, eller de kan forskyves, som i figuren under. Installasjonstrinnet er 250-300 mm. Festes langs omkretsen og langs midtprofilen.

Et annet viktig poeng: Når du kutter ut ark, husk at høyden skal være 10-12 mm kortere enn høyden fra gulv til tak. Dette er nødvendig ved krymping: slik at veggen eller skilleveggen har mulighet til å kompensere for høydeendringer uten sprekker (spesielt viktig for tre- og panelhus).

Dette er kanskje alle hovedpunktene ved å jobbe med gips (uten å ta hensyn til spesifikasjonene ved å installere profiler).

Skillevegg av gipsplater

Å installere en partisjon er noe vanskeligere, så vi vil beskrive prosessen trinn for trinn med et bilde.

Merking

Merk først installasjonsstedet til partisjonen. Den enkleste måten å gjøre dette på er med en laserplanbygger (lasernivå). Denne rette linjen påføres vegger, gulv og tak.

Hvis det ikke er lasernivå, må du bruke et vanlig konstruksjonsnivå ( god kvalitet) og lodd. Merk først en linje på gulvet - dette er det enkleste. Deretter, bruk et nivå, overfør det til veggene. Hvis begge linjene på veggene er vertikale, bør den rette linjen som forbinder dem være strengt over linjen på gulvet. Hvorvidt dette er sant eller ikke, kan kontrolleres ved å bruke en loddlinje, og senke den fra et merke i taket til gulvlinjen.

Merking av en skillevegg ved hjelp av nivå og lodd

Det er nødvendig å oppnå en perfekt match - kvaliteten på alt arbeid avhenger av dette.

Rammemontering

Vi vil vurdere å sette sammen en ramme fra galvaniserte profiler. Styreprofiler monteres langs den tiltenkte linjen på gulv og tak. Den er merket UW eller PN - bærende profil. De er oftest festet med dybler - 6*40 mm eller 6*60 mm, avstanden mellom to dybler er 30-40 cm.

PN-profilen har en standard dybde (vegghøyde) på 40 mm, men kan ha ulike bredder: 50 mm, 75 mm eller 100 mm. Tykkelsen på skilleveggen avhenger av bredden på bæreprofilen, samt hvor tykt isolasjons- og/eller lydisoleringsmaterialet kan plasseres der.

Støttestativer settes inn i styreprofilene. De er merket CW eller PS - stativprofil. Det skiller seg fra guiden i nærvær av ekstra hyller på veggene. Disse hyllene gjør den mer stiv, og øker dens bæreevne. Bredden på stativprofilene avhenger av bredden på de støttende: de må være de samme. Det vil si at stativene må ha samme bredde. Det er mellom dem at isolasjonen deretter installeres.

Stolpene er festet til guidene på to måter. Den første brukes hovedsakelig av profesjonelle byggherrer. De jobber med en kutter - et spesialverktøy som bryter gjennom og bøyer metall til sidene, fester to deler. Amatørbyggere, når de jobber uavhengig med gips, fest den til "lopper" (også kalt insekter og frø) - små selvskruende skruer med en skrue i bunnen - TEX 9,5 (3,5 * 9,5 mm). De borer gjennom metallet selv, og fremskynder monteringsprosessen (ingen grunn til å bore hull). Stativene er sikret på hver side med minst to selvskruende skruer.

Ett poeng: Hvis du installerer en skillevegg i et høyhus eller i første etasje av huset ditt, så plasser den i krysset mellom stativet og takskinnen spesiell film eller noe materiale som forhindrer knirking. Når folk går, oppstår vibrasjoner og overføres til profilene, noe som får dem til å gni og lage en knirkelyd. Det andre alternativet er å gjøre stativene 1 cm kortere. Det er mer riktig: krympingen av huset er sørget for, og det er ingen ubehagelige lyder.

Installasjonsstigningen til stativene er 60 cm eller mindre. Denne avstanden bestemmes av bredden på gipsplaten (gipsplaten), som standard er 120 cm. Som nevnt tidligere viser det seg at hvert ark er festet til tre stativer. Så det viser seg at det skal være 60 cm mellom vertikalene.

Hvis gapet mellom to stolper er mer enn 60 cm, men mindre enn 120 cm, er det fortsatt plassert en vertikal profil mellom dem i midten, ellers vil denne delen "sprette" - arket vil vingle og synke. Et poeng til: det første stativet er festet til veggen litt nærmere - det første arket vil bli festet til hele planet til den ytre profilen, derfor bør avstanden være litt mindre - 57,5 ​​cm.

Det er tilrådelig å styrke profilene som dører eller vinduer skal festes til. Den enkleste måten å gjøre dette på er med en trekloss. passende størrelse. Den settes inn på innsiden og festes med et par skruer. Du må bruke tørt tre slik at tømmeret ikke vrir seg.

Etter at alle stativene er eksponert og sikret, gis strukturene større stivhet ved hjelp av jumpere - horisontalt installerte biter av stativprofiler. De er laget på en av tre måter som er foreslått på bildet. Det tredje alternativet er det enkleste å produsere og enkelt å installere.

Hopperne plasseres vanligvis i høyden der de to arkene skal sammenføyes. Kantene deres må festes, så hoppere er nødvendige der. For resten - i trinn på 60-80 cm. Hvis veggen er stor - plasser den hver 60. cm, hvis liten, er 80 cm nok. Tverrstenger over døråpningen kreves: i samme høyde dørkarm. Det er også lurt å styrke dem ved å plassere en trekloss inni.

Legge kommunikasjon

Etter å ha installert alle tverrstengene, kan du begynne å legge kommunikasjon og elektriske ledninger. Helst alt elektriske ledninger installeres i en korrugert hylse. Hvis du plasserer skilleveggen i et trehus eller på en treramme, må det være metall. I hus laget av ikke-brennbare materialer, i vegger laget av gipsplater på en ramme laget av galvanisert stål, er det tillatt å bruke plastkorrugerte slanger laget av ikke-brennbare råvarer (merket "NG").

Mantling med gipsplater og varme/lydisolasjon

Etter å ha lagt kommunikasjon begynner installasjonen av gipsplater. De er installert på samme måte som for kappe. Gjør-det-selv veggbelegg av gipsplater begynner på den ene siden. Deretter, på den andre siden, monteres isolasjon og/eller lydisolering mellom profilene (stavene) til karmen. Etter monteringen sys gipsplateveggen opp på den andre siden.

Den vanlige isolasjonen for vegger og skillevegger laget av gipsplater brukes:

I prinsippet er det mulig å bruke andre isolasjonsmaterialer, men de som er oppført er de mest populære.

Hvordan kutte gipsplater

Når du lager vegger fra gipsplater med egne hender, må du kutte arkene: de er ikke alltid komplette. For å gjøre dette trenger du bare en skarp skrivesakskniv (for papir), en lang, jevn gjenstand - en linjal, brett, bjelke, nivå, linjal, etc. Og en trekloss på et par meter lang, men det er ikke nødvendig, det er bare enklere. Det er alt. En stikksag kan være nødvendig når du skal kutte buede linjer, men det blir mye støv.

Rekkefølgen av handlinger er som følger:

• tegne en linje med en blyant på forsiden som du trenger å kutte gipsveggen;
• påfør en linjal (blokk, brett) langs linjen og skjær pappen med en papirkniv;
• Vi legger en blokk under kuttlinjen;
• på den kortere siden banker vi med håndflaten vår, noe som får gipsen til å bryte langs kuttlinjen;
• vi bryter arket langs hele lengden av kuttet;
• bøy det ødelagte stykket og skjær den gjenværende pappen intakt.

Det er egentlig veldig enkelt. Hovedoppgaven: å markere riktig. Det er ingen flere problemer (med mindre arket er ødelagt).

Video leksjoner

Ikke alle finesser kan beskrives; noen er bedre sett. Vi har valgt videoer som viser detaljene ved arbeid med gips. De gjelder hovedsakelig montering av en ramme fra profiler. Dette er egentlig den mest tidkrevende delen. Og hvor glatt veggen eller skilleveggen blir, avhenger av hvor riktig rammen er laget.

Hvordan lage en falsk vegg fra gipsplater

Hvordan lage forsterkede stativer i en skillevegg. Denne rammemonteringsmetoden er ikke-standard, men det betyr ikke at den er feil. Stativene er faktisk mer stive. Dette er nødvendig hvis du bygger en fullverdig innvendig skillevegg fra gipsplater. Styrking vil ikke skade her. Ulempene er at det vil ta mer tid, og kostnadene for en slik ramme er høyere.

Hvilken profil er bedre: glatt eller rillet? Det finnes forskjellige modeller av profiler på markedet, inkludert de med ujevne snarere enn grove vegger og sider. Med samme tykkelse på metall er den mer stiv, noe som ser ut til å være bra. Men hvor god er han i jobben sin? Se videoen.

Gipsveggpartisjon fra start til slutt. Her filmer vi installasjonen av partisjonen trinn for trinn. Alt er ganske tilgjengelig; du kan ta det som grunnlag og bygge vegger fra gipsplater med egne hender.