Sperre laget av plater 50x150 maksimalt spenn. Hvordan velge de riktige brettene for å lage taksperrer? Spenningstilstander i sperrer laget av forskjellige treslag

Før du installerer sperresystemet, oppstår spørsmålet på hvilket trinn du skal installere gulvbjelkene. Korrekt beregning av avstanden mellom sperrene betyr å forhindre påfølgende deformasjon eller til og med ødeleggelse av takrammen. Etter å ha lest artikkelen til slutten, vil leserne finne ut hva avstanden mellom sperrene skal være for forskjellige typer tak og hvordan du regner riktig.

Selv på designstadiet av et trehus må alle lastberegninger gjøres. Dette gjelder også sperresystemet. Dette er spesielt viktig i trehuskonstruksjon, siden topplenken ofte brukes i stedet for en Mauerlat. Det er vanskelig å rette opp feil i et slikt design senere. Det er en teknikk for korrekt beregning av avstanden mellom bjelker.

Spennvidden til takrammen for bygging av et hus laget av tømmer overstiger vanligvis 1 m, og den minste tillatte verdien er 60 cm, slike indikatorer er indikert i GOSTs (se figur). Du kan riktig beregne lengden på sperrene og deres stigning ved å bruke følgende alternativ:

Ved hjelp av et målebånd måles lengden på takhellingen, resultatet deles på takrammens stigningsstørrelse. For eksempel, hvis avstanden mellom sperrene er 1 m, må du dele med 1, hvis 70 cm, deretter med 0,7. Det resulterende tallet legges til 1 og avrundes til nærmeste høyere tall. På denne måten kan du bestemme antall bjelker for en takhelling.

Du må dele lengden på den fremtidige skråningen med det oppnådde resultatet. Resultatet vil være avstanden mellom hver sperre.

Tenk for eksempel på et tak med en helning på 25,5 m og i trinn på 0,6 m. Du må beregne følgende indikatorer: 25,5:0,6=42,5, til 42,5+1=43,5. Vi runder denne figuren til nærmeste større heltall, vi får 44. Dette er antall sperrebjelker per 1 skråning av det fremtidige taket.

Nå beregner vi spennet mellom sperrene: 25,5:44 = 0,58 m. Det viser seg at du må installere bena på rammen etter 58 cm. På denne måten kan du enkelt beregne stigningen til enhver takramme, enkel eller kompleks, uten å ta hensyn til taket. Men fagfolk anbefaler sine beregninger for en viss type tak.

Sperrstigning avhengig av materiale

Siden hvert smimateriale har sine egne egenskaper og egenskaper. Blant de vanligste er:

Profilert ark. Den har forskjellige tykkelser og tropesformede kurveformer. Koster fra 120 rubler.
Keramiske fliser. Dyrt materiale fra 670 rubler. Har 12 fargealternativer.
Metallfliser. Det er mer billig materiale i motsetning til keramikk og koster fra 320 rubler.
Ondulin. Et mykt tak isolerer huset mot regn, hagl osv. Koster fra 340 rubler.
Skifer. Det mest økonomiske alternativet fra 90 rubler.

Vi vil vurdere trinnstørrelsen for de vanligste dekningstypene nedenfor.

Avstand av sperrebjelker under korrugert plate

Avstanden mellom takbjelkene avhenger av størrelsen på platen som bølgeplaten har. Hellingen til takrammebjelkene under bølgeduken er som standard antatt å være ikke mindre enn 60 cm og ikke mer enn 90 cm.

Hvis denne avstanden er større, festes plater med større tverrsnitt mellom sperrebjelkene. Tverrsnittet av sperrebenene under bølgeplaten er valgt 50x100 eller 150 mm.

Det viktigste å tenke på når du planlegger å feste bølgepapp er kappen. Den er laget av plater med et tverrsnitt på 30x100 mm, den må monteres med en spennvidde på 50 cm. Det avhenger av merke og tykkelse på bølgepappen og takhellingen.

Så et 15º tak, klasse C 10 bølgeplate er montert på en gjennomgående kappe, C 21 bølgeplate er montert på mantelen med et spenn på 30 cm. Den største bølgepappen C 44 monteres på mantelen i trinn på 50 cm til 1 m. I dette tilfellet, før du fester kappen, må du vurdere den ledige plasspassasjen til en skorstein, ventilasjonshette, etc.

Avstand av sperrebjelker for keramiske fliser

Spesifikasjoner for installasjon av sperresystemet for legging keramiske fliser på grunn av vekten av dette taket. Keramiske fliser er laget av leire, og denne taktekkingen veier 9-10 ganger mer enn metallfliser. Beregningen av belastningen på sperresystemet for keramiske fliser er 40-60 kg/m2.

Bjelker for taksperresystemet for keramiske fliser er kun laget av tørket materiale. Tverrsnittet er egnet 50x150 eller 60x180 mm. Standardavstanden mellom sperrene for et tegltak er 80-120 cm Spennvidden avhenger av takets helning. I en vinkel på 15º er spennvidden mellom sperrene 80 cm, ved 750 hver 1 m 30 cm.

Når du beregner trinnet, må du ta hensyn til lengden på strålen. Tar den maksimale lengden, er avstanden mellom sperrene minimal. Og tvert imot, med en minimumslengde på sperrene, er trinnet maksimalt.

Når du legger keramiske fliser, er det viktig å tenke på at du må gå på taket. Det maksimale sikre trinnet på sperrebenene for slik bevegelse er 80 cm.

Ved legging av keramiske fliser er det viktig å beregne spennvidden til kappen. Denne avstanden er direkte relatert til størrelsen på takmaterialet. Et standard ark med fliser er 40 cm langt Legging skjer med en overlapping på 50 til 90 mm. Ved beregning av kappestigningen trekkes overlappingsstørrelsen fra lengden på flisene. Resultatet er en stigning på 305-345 mm.

Til skråtak Det er ikke vanskelig å gjøre beregninger for å bygge et hus fra profilert tømmer. Hvis taket har en kompleks, multi-pitched form, beregnes hver avstand mellom sperrene separat per manteltrinn. Ved å feste snoren på motsatt side av takhellingen kan du enkelt markere rekkene.

Funksjoner av takrammen for metallfliser

Metallfliser brukes oftere enn keramiske eller korrugerte plater. Utvendig ligner taket på keramiske fliser, men i motsetning til det er det lettere å installere og lettere.

Metallfliser veier fra 35 kg/m2 taktekking. Dette gjør det mulig å lette sperrekonstruksjonen og bruke bjelker med mindre tverrsnitt. Trinnet mellom takrammens sperreben øker og er lik 60 til 90 cm Bjelken brukes med en seksjon på 50x150 mm.

For å skape et ventilert rom, bores hull med en diameter på 12-13 mm i bjelkene under taket.

Utformingen av takrammen for metallfliser er ikke mye forskjellig fra korrugerte plater eller keramiske fliser. Men det er en liten særegenhet: støtten ovenfra er festet til mønebjelken ovenfra, og ikke fra siden som i andre tilfeller. Dette vil skape et ventilert gap under metallflisene, noe som vil forhindre akkumulering av kondens.

Funksjoner av sperreben for ondulin

Ondulin er et mykt tak som brukes til bygging av et hus laget av laminert finertømmer eller annet materiale. Ondulin produseres i form av ark; det ser ut som malt skifer, men er lett. Dette materialet er flott for trehus både lav og stor.

Sperrbjelker under ondulinen plasseres med en avstand på minst 60 cm, maks 90 cm. Til sperresystemet benyttes bartre med snitt 50x150 eller 50x200 mm. Et mindre tverrsnitt vil ikke gi tilstrekkelig styrke til sperrene.

Mantlingen på sperrene er laget av materiale med et tverrsnitt på 40x50 mm i trinn på 60 cm. Dette er nok for å feste plater av ondulin med en overlapping på 30 cm. Ondulin festes med spesielle spiker, som selges som et sett.

Funksjoner ved skifersperresystemet

Skifer brukes sjelden til taktekking moderne hus. Men i dacha konstruksjon og husholdning. Dette materialet er uerstattelig i bygninger. Det er billig og enkelt å installere.

Skifersperrer

Skifersperreben brukes med en seksjon på 50x100 eller 50x150 mm. Festeavstanden mellom sperrene er ikke mindre enn 60 cm og ikke mer enn 80 cm.

Skiferrekking er laget av 50x50 mm stenger eller 30x100 mm brede plater. Mantlingen legges i trinn avhengig av takhellingen. For et bratt skråtak er det 45 cm Forbruket er 4 barer per 1 ark skifer. For svakt skrånende eller sadeltak 63-65 cm, så forbruket reduseres til 4 bar per ark.

Hellingen til sperresystemet under skifer er forskjellig i takkonstruksjonen. For husholdninger bygninger er ofte installert med en enkelt skråning.

Funksjon av størrelsen mellom sperrebjelkene på et enkelt- og gavltak

Hvorvidt det er behov for en sikkerhetsmargin ved montering avhenger av takets form. Og avstanden mellom sperrebjelkene avhenger direkte av dette.

Single-pitch rafter system

Et skråtak er mer holdbart og lettere å montere. Tykkelsen på sperrene velges avhengig av tresort, dets styrke og spesifikasjonene til en bestemt struktur. Trinnet mellom dem kan være 60-140 cm Avstanden tar også hensyn til om konstruksjonen skal isoleres. Hvis ja, bør trinnet svare til bredden på isolasjonen.

Tykkelsen på sperrebjelkene skal beregnes avhengig av takhellingen. For en svak helling på 15-20º kan du bruke materiale med et tverrsnitt på 50x100 mm. For en bratt skråning på 45º trengs sterkere med en seksjon på 50x150 mm.

Gavlsperresystem

Hvis du ikke beregner stigningen på rammen til et skråtak eller annen type tak riktig, kan taket bevege seg bort, og bjelkene vil synke og bøye seg på grunn av vekten av konstruksjonen. I dette tilfellet enkle reparasjoner Hvis du ikke kan gjøre det, må du gjøre om hele strukturen. Derfor er det så viktig å beregne avstanden mellom bena på sperrene riktig, avhengig av takmaterialet som brukes: korrugerte plater, keramiske eller metallfliser, ondulin eller skifer, etc.

Takmontering er en kompleks prosess i flere trinn. For uavhengig å montere og installere et sperresystem, må du nøye studere metodene for å koble elementer, beregne lengden på sperrene og skråningsvinkelen og velge passende materialer. Hvis du ikke har den nødvendige erfaringen, bør du ikke ta på deg komplekse design. Det beste alternativet for et lite boligbygg - et gjør-det-selv sadeltak.

Et standard tak av denne typen består av følgende elementer:

Mauerlat er et tømmer lagt på toppen av veggene langs omkretsen av bygningen. Den er sikret ved hjelp av gjengede stålstenger innebygd i veggen eller ankerbolter. Tømmeret skal være av bartre og ha et kvadratisk snitt på 100x100 mm eller 150x150 mm. Mauerlat tar på seg lasten fra sperrene og overfører den til ytterveggene.

Rafter ben- dette er lange plater med et tverrsnitt på 50x150 mm eller 100x150 mm. De er festet til hverandre i en vinkel og gir taket en trekantet form. Strukturen til deres to sperreben kalles en fagverk. Antall takstoler avhenger av lengden på huset og typen taktekking. Minimum avstand mellom dem er 60 cm, maksimum er 120 cm.Når du beregner stigningen til sperrebenene, bør du ta hensyn til ikke bare vekten av belegget, men også vindbelastningen, samt snømengden om vinteren.

Den ligger på takets høyeste punkt og representerer oftest en langsgående bjelke som forbinder begge skråningene. Bjelken støttes nedenfra av vertikale stolper, og endene av sperrene er festet til sidene. Noen ganger består mønet av to bord som er spikret til toppen av sperrene på begge sider og koblet sammen i en viss vinkel.

Reoler er vertikale bjelker med et tverrsnitt på 100x100 mm, plassert inne i hvert fagverk og brukes til å overføre lasten fra møneløpet til de bærende veggene inne i huset.

Stativene er laget av tømmerrester og montert i en vinkel mellom stolpene og sperrene. Fagverkets sidekanter forsterkes med stag og konstruksjonens bæreevne økes.

Tie - en bjelke som forbinder de nedre delene av sperrene, bunnen av fagverkstrekanten. Sammen med stiverne tjener en slik bjelke til å styrke fagverket og øke motstanden mot belastninger.

En stokk er en lang bjelke med et tverrsnitt på 100x100 mm, lagt langs midten bærende vegg, som de vertikale stolpene hviler på. Lezhen brukes ved montering av lagdelte sperrer når løpet mellom ytterveggene er mer enn 10 m.

Mantlingen består av plater eller tømmer plassert på sperrene. Mantlingen kan være gjennomgående eller med spalter, avhengig av type tak. Den er alltid festet vinkelrett på sperrenes retning, oftest horisontalt.

Hvis det ikke er mer enn 10 m mellom ytterveggene og det ikke er noen bærende vegg i midten, ordne hengende sperresystem. Med dette systemet er de øvre endene av tilstøtende sperrer saget i vinkel og koblet til hverandre ved hjelp av spiker, unntatt installasjon av stativer og mønebjelker. De nedre endene av sperrebeina hviler på ytterveggene. På grunn av fraværet av stativer, kan loftsplassen brukes til å arrangere et loft. Svært ofte utføres funksjonen til stramming av gulvbjelker. For å styrke strukturen anbefales det å installere toppbåndet i en avstand på 50 cm fra mønet.

Hvis det er en sentral bærevegg, er ordningen mer berettiget lagdelt sperresystem. En benk legges på veggen, støttestolper er festet til den, og en mønebjelke er spikret til stolpene. Denne installasjonsmetoden er ganske økonomisk og enklere å implementere. Hvis tak i innvendige rom er utformet på forskjellige nivåer, erstattes stativene murvegg, dele loftet i to halvdeler.

Takinstallasjonsprosessen inkluderer flere stadier: feste Mauerlat til veggene, montere takstolene, installere sperrene på gulvene, installere mønet og feste kappen. Alle treelementer Før monteringen begynner, behandles de grundig med en hvilken som helst antiseptisk sammensetning og tørkes i luft.

For å jobbe trenger du:

tømmer 100x10 mm og 150x150 mm;
brett 50x150 mm;
plater 30 mm tykke for dreiebenk;
takpapp;
metall pigger;
stikksag og baufil;
hammer;
spiker og skruer;
torg og bygningsnivå.

I trehus Funksjonene til mauerlat utføres av loggene i den siste raden, noe som betydelig forenkler arbeidsprosessen. For å installere sperrene er det nok å kutte spor i passende størrelse på innsiden av tømmerstokkene.

I murhus eller bygninger laget av blokker, installasjon av Mauerlat skjer som følger:

Mauerlat-stavene må danne et vanlig rektangel og være i samme horisontale plan. Dette vil lette videre montering av taket og gi strukturen den nødvendige stabiliteten. Til slutt lages det markeringer på bjelkene for sperrene og det skjæres spor langs bjelkens tykkelse.

Når du velger et hengende sperresystem, er det nødvendig å montere takstolene på bakken og deretter installere dem over gulvene. Først må du tegne en tegning og beregne lengden på sperrebenene og vinkelen på deres forbindelse. Typisk er takhellingen 35-40 grader, men i åpne, sterkt blåste områder reduseres den til 15-20 grader. For å finne ut i hvilken vinkel du skal koble sperrene, bør du multiplisere vinkelen på taket med 2.

Når du kjenner lengden på sperrene mellom ytterveggene og koblingsvinkelen til sperrene, kan du beregne lengden på sperrebeina. Oftest er det 4-6 m, tatt i betraktning takskjegget overheng 50-60 cm bredt.

De øvre endene av sperrene kan festes på flere måter: overlappende, ende-til-ende og "inn i labben", det vil si med riller skåret ut. Metallplater eller bolter brukes til fiksering. Deretter monteres de nedre og øvre båndene, og deretter løftes de ferdige takstolene opp og installeres over gulvene.

De ytre takstolene festes først: ved hjelp av en loddlinje justeres sperrene vertikalt, lengden på overhenget justeres og festes til mauerlat med bolter eller stålplater. For å hindre at fagverket beveger seg under installasjonen, er det forsterket med midlertidige bjelker laget av tømmer. Etter å ha installert de ytre sperrene, settes resten, og holder samme avstand mellom dem. Når alle takstolene er sikret, ta et brett med et tverrsnitt på 50x150 mm, hvis lengde er 20-30 cm lengre enn lengden på gesimsen, og spikre det langs øverste kant rokke Det samme gjøres på andre siden av taket.

Det første alternativet: et rektangulært spor er kuttet ut på sperrebenet på punktet der det berører mauerlat, 1/3 av bredden på bjelken. Når man går 15 cm tilbake fra toppen av boksen, kjøres en stålspyd inn i veggen. Sperret jevnes, sporene justeres, deretter plasseres en wireklemme på toppen og bjelken trekkes nær veggen. Endene av ledningen er godt festet til krykken. De nedre kantene på sperrene kuttes forsiktig med en sirkelsag, og etterlater et overheng på 50 cm.

Andre alternativ: de øvre radene av vegger er lagt ut med en trappet gesims av murstein, og mauerlat plasseres i flukt med veggens indre overflate og et spor er skåret ut i den for sperren. Kanten på sperrebenet er kuttet til nivået til det øvre hjørnet av gesimsen. Denne metoden er enklere enn andre, men overhenget er for smalt.

Tredje alternativ: takbjelker strekker seg utover kanten yttervegg med 40-50 cm, og takstolene er installert på bjelkene. Endene av sperrebenene er kuttet i vinkel og hviler mot bjelkene, festet med metallplater og bolter. Denne metoden lar deg øke bredden på loftet litt.

Montering av lagdelte sperrer

Figur 1 viser kapping av sperrestag til en bjelke lagt på mellomstøtter, og fig. 2 - hvile sperrebenet på mauerlat

Prosedyren for å installere et lagdelt sperresystem:

Når hovedelementene er festet, behandles overflaten av sperrene med brannhemmende midler. Nå kan du begynne å lage kappen.

Til kappen egner seg tømmer 50x50 mm samt plater 3-4 cm tykke og 12 cm brede Vanntettingsmateriale legges vanligvis under mantelen for å beskytte sperresystemet mot å bli vått. Vanntettingsfilmen legges i horisontale striper fra takfot til takmøne. Materialet spres med en overlapping på 10-15 cm, hvoretter skjøtene festes med tape. De nedre kantene av filmen skal dekke endene av sperrene helt.

Det er nødvendig å etterlate et ventilasjonsgap mellom brettene og filmen, så de første trelameller 3-4 cm tykke fylles på filmen, og plasser dem langs sperrene.

Neste trinn er å dekke sperresystemet med brett; de er stappet vinkelrett på lamellene, med start fra takutstikket. Hellingen på kappen påvirkes ikke bare av typen taktekking, men også av hellingsvinkelen til bakkene: jo større vinkelen er, jo større er avstanden mellom platene.

Etter å ha fullført installasjonen av kappen begynner de å kle gavlene og overhengene. Du kan dekke gavlene med brett, plastpaneler, clapboard, vanntett kryssfiner eller bølgepapp - alt avhenger av økonomiske evner og personlige preferanser. Mantlingen er festet til siden av sperrene; spiker eller skruer brukes som festemidler. Overheng er også hemmet ulike materialer– fra tre til ytterkledning.

Video - DIY sadeltak

I denne artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan et enkelt skråtak er reist. Hvorfor kalte jeg det enkelt? Rett og slett fordi takstolen består kun av sperrer. Ingen stativer, stivere, seler osv. det er ingen. Denne typen tak brukes oftest i bygging av små garasjer, noen ganger badehus, ulike utvidelser av huset, eventuelle uthus, etc.

Generelt, når du leser i litteraturen eller på Internett om skråtak, ser du vanligvis følgende utsagn - de er visstnok de billigste, enkleste å konstruere og pålitelige.

Når det gjelder billighet og enkelhet, er jeg helt enig, men når det gjelder pålitelighet, er jeg villig til å satse.

Selvfølgelig bor jeg kanskje i feil klimasone, men i min praksis har jeg aldri sett et tak med to eller flere skråninger (for eksempel hofte, hofte osv.) kollapse på et privat lavt bygg. Alle kollapsene som noen gang har skjedd var på skråtak. De er nesten alltid forårsaket av snølast pluss vekten av folk som jobber på taket (for eksempel å kaste av seg den samme snøen).

Så hvorfor skjer dette. Jeg tror alt er enkelt her. Ofte tar ikke utviklere en veldig seriøs og gjennomtenkt tilnærming til konstruksjonen av et skråtak. I utgangspunktet gjøres en av tre feil, eller flere på en gang:

En uakseptabel liten helningsvinkel av skråningen er laget;

Plater med upassende tverrsnitt brukes som sperrer;

Det er for mye plass mellom sperrene.

Vi skal nå se på hvordan du unngår disse feilene ved å bruke eksemplet med å bygge et skråtak over en garasje.

La oss si at vi har en boks laget av skumbetongblokker med en veggtykkelse på 30 cm. Dimensjonene er vist i fig. 1.

Bilde 1

Etter å ha begynt å legge blokker, må vi allerede bestemme oss for helningsvinkelen til takhellingen. Hva bør du veiledes av her?

Jeg tror mange vet at for hvert takbelegg er det en minste skråningsvinkel som den kan brukes i. Disse verdiene er presentert i tabell 1, kompilert på grunnlag av SNiP II-26-76* ("Tak" - oppdatert versjon 2010):

Tabell 1.

Jeg er sikker på at noen av dere som allerede har studert lignende tabeller på Internett vil bli litt forvirret når dere ser slike tall. Jeg vil fortelle dem om den lille forvirringen som har oppstått på ulike byggeplasser på grunn av forfatternes banale uoppmerksomhet. Når de kompilerer en slik plate, tar de ofte tall fra den ovennevnte SNiP II-26-76 *, men legger ikke merke til at vinkler i dette dokumentet er angitt i prosenter (%), og ikke i grader, som vi er vant til å måle dem fra skolen. Jeg vil ikke forklare nå hvordan du konverterer prosenter til grader. Denne informasjonen er tilgjengelig på Internett (det er formler, det er tegn). I prinsippet trenger vi ikke dette.

Nå en annen merknad. Hver produsent av ethvert takbelegg (det være seg metallfliser eller bitumen helvetesild etc.) selv setter minimum takhellingsvinkel for sine produkter. Det er angitt i installasjonsveiledningen. For eksempel, fra forskjellige produsenter av metallfliser, vil du kunne se tall på 14°, 16° osv. Ofte er disse tallene høyere enn de som er bestemt av SNiP og angitt i tabell 1.

Men det er ikke alt. Alle tallene gitt ovenfor karakteriserer helningsvinkelen til taket der et gitt takbelegg ikke vil ha vannoverløp mellom tilstøtende elementer under visse værforhold. Og disse forholdene i vårt land er veldig, veldig forskjellige. Så snøbelastninger varierer betydelig i forskjellige klimatiske soner. Og vindmønstre kan generelt variere innenfor en lokalitet, avhengig av plasseringen av bygningen din i forhold til andre.

Snølast påvirker den mulige nedbøyningen av sperresystemet, noe som endrer taktekkingens geometri. I tillegg, når det er mye snø, dannes det ofte en såkalt "snøpose" på taket (se fig. 2):

Figur 2

Sterk vind kan også presse regnvann gjennom skjøtene til takelementer.

På en gang så jeg gjennom mange forskjellige kilder, men ingen steder fant jeg en spesifikk avhengighet av minste helningsvinkel til taket på de klimatiske forholdene i en gitt region. Så vidt jeg forstår var det ingen som tok henne ut. Alle bruker verdier basert på tidligere års erfaring. Jeg kan si at for skråtak, i midtbane I Russland anbefales det vanligvis ikke å gjøre skråningsvinkelen mindre enn 20°. Vi vil også ta utgangspunkt i denne verdien.

Så, la oss si i garasjen vår (fig. 1) bestemte vi oss for å gjøre skråningsvinkelen lik 20°. Vi vil dekke det med bølgepapp. Nå må vi bestemme hvor høye veggene skal legges ut. I dette tilfellet lav vegg vi gjør den 2,4 meter høy. Denne verdien velges individuelt i hvert tilfelle, avhengig av dine personlige preferanser og egenskapene til bygningen din. Høyden på den motsatte veggen bestemmes av en enkel formel:

N in = N n + B×tg α,

hvor H in er høyden på den høye veggen;

H n - høyden på den lave veggen;

B - bygningens bredde (garasje);

α er helningsvinkelen.

I vårt tilfelle er H in = 2,4 + 4,8 × tg 20° = 4,2 m (avrundet litt opp).

Nå kan du begynne å legge garasjefoten. Vær oppmerksom på at i nærheten av høyveggen er den siste raden ikke lagt. Hvorfor vil bli klart senere.

TRINN 1: Vi begynner konstruksjonen av taket ved å installere Mauerlat. Vi bruker 100x150 mm tømmer som Mauerlat (fig. 3). Den plasseres i flukt med innvendige vegger. Legg merke til hvordan skråveggen er lagt ut.

Figur 3

I stedet for tømmer kan du også bruke to 50x150 mm plater sydd sammen med spiker. Jeg skrev om et slikt eksempel i artikkelen om installasjon av Mauerlat. Den beskriver flere måter å feste Mauerlat på veggen. I tillegg til dem vil jeg vise deg en annen, som vi noen ganger bruker når vi bygger et tak på gass- og skumbetongvegger, når kunden ikke vil lage et pansret belte (fig. 4):

Figur 4

Her benyttes forsterket takhjørne 90x90. Vi fester den til luftbetongen ved hjelp av to GB-dybler med en diameter på 14 mm. De holder seg kjempebra. Vi plasserer slike hjørner på mauerlat ca. 80-100 cm fra hverandre.

Vær oppmerksom på at takmateriale må plasseres under Mauerlat slik at det ikke er kontakt mellom treet og porebetong og metall. I alle påfølgende figurer er takmaterialet ganske enkelt ikke vist, men dets tilstedeværelse er nødvendig.

STEG 2: Vi begynner å installere sperrene. For å gjøre dette må vi først og fremst bestemme tverrsnittet deres og trinnet mellom dem. Programmet beskrevet i artikkelen "Rafter system" vil igjen hjelpe oss med dette. Beregning av sperrer og gulvbjelkerʺ ().

Jeg ønsker å avklare igjen. Jeg er ikke forfatteren av dette programmet. Men jeg bruker det alltid, i mangel av noe annet (mer eller mindre forståelig). Jeg er helt trygg på styrken til takene som vi allerede har bygget. Denne tilliten kommer under byggeprosessen, når du klatrer i sperrene selv og når du inspiserer sperresystemet flere år etter byggingen av huset (jeg har slike muligheter).

Programmet er selvsagt ikke ideelt og noen ganger må du gjøre noen antakelser selv. Så ikke døm hardt. Hovedsaken er at alle disse forutsetningene virker mot å øke sikkerhetsmarginen til sperrer og bjelker.

La oss gå tilbake til garasjen vår. La oss ta Moskva-regionen som et eksempel. Summen av snø- og vindlast blir 196 kg/m2. Jeg beskrev i detalj hvor denne figuren kommer fra i artikkelen (lenke over). Jeg tror det ikke er noen vits i å gjenta meg selv. Det er forresten her jeg gjør én antagelse i regnestykket. I programmet, når de innledende dataene legges inn, er det bare verdien av snølasten som blir forespurt (fig. 5). Det er ingen kolonner for å legge inn vindlast i det hele tatt. Derfor legger jeg den ganske enkelt til snøen, selv om jeg vet at den virker i en annen retning (snøen er på toppen, vinden er på siden).

Figur 5

Vi gikk inn på sperrene på 0,5 meter. Resultatet av beregningen (i fanen Strop.1) er vist i figur 6. Til sperrene ble det valgt plater med snitt 50x200 mm. Selvfølgelig er trinnet for lite, men hvor skal du gå? Hvis vi tar det lik 0,6 meter, passerer ikke denne delen beregningen. Selvfølgelig kan du bruke for eksempel 150x100 tømmer som sperrer, da endres minimumsstigningen. Her kan du allerede improvisere. Jeg er vant til å jobbe med plater med enten en seksjon på 50x150 eller 50x200 mm.

Figur 6

Forresten, i figuren, er avstanden mellom støttene (4,2 meter) den indre bredden til garasjen vår.

Etter å ha bestemt tverrsnittet, markerer vi kuttene på sperrene. Vi tar et 50x200 mm brett av passende lengde og legger det på Mauerlat (se fig. 7). Den skal henge fra veggene med margin (vi fikk 53 cm), slik at gesimsene etter siste trimming blir 40-50 cm brede.

Figur 7

Nå, ved å bruke enten en firkant eller et målebånd med et lite nivå, merker vi de nedre og øvre kuttene. I dette tilfellet gjør vi kuttebredden lik bredden på Mauerlat - 150 mm. Kuttedybden vil være 48 mm (se fig. 8). Disse nøyaktige verdiene er gitt til meg av programmet der jeg tegner en tredimensjonal modell av taket (Google SketchUp). I virkelig arbeid vil det selvfølgelig ikke være slik presisjon ned til millimeteren, og det er egentlig ikke nødvendig der.

I andre artikler, når man vurderer tak med store skråningsvinkler, gjøres slike kutt ikke basert på bredden på Mauerlat, men basert på den maksimalt tillatte dybden av kuttet. Det er vanligvis 1/3 av sperreseksjonens høyde. Nå har vi 1/3 av 200 mm - dette er 66 mm. Vi passer inn i denne betydningen. Men å gjøre bredden på kuttet bredere enn bredden på Mauerlat gir absolutt ingen mening.

Figur 8

Så vi har mottatt en mal som vi lager alle påfølgende sperrer og installerer dem i (se fig. 9):

Figur 9

De ytre sperrene berører ikke de skrå veggene. Du kan se dette på bildet over. Avstanden er ca 5 cm.

TRINN 3: Vi lager og installerer gardinstenger (se fig. 10):

Figur 10

Vi lager dem fra brett i samme seksjon som sperrene. Før vi monterer føllene ruller vi ut takpapp på den skrå veggen. Det er ikke vist på figuren.

Sekvensen her er slik. Først legger vi de to ytre føllene og trekker blonden mellom dem (se fig. 11):

Figur 11

Deretter, i trinn på omtrent 0,8-1 m, installerer vi resten (se fig. 12).

Figur 12

Det er nok å feste føllene med 2 spiker (120 mm) slått inn i enden gjennom sperret. De ekstreme føllene kan festes med takhjørner direkte til den skrå veggen.

TRINN 4: Installer endeplatene (vind-) (se fig. 13):

Figur 13

Vi bruker tommeplater 25x200 mm.

Dessuten må vi legge Mauerlat på en høy vegg (se fig. 14). Dette kan gjøres enten med porebetong eller vanlig murstein. Igjen må treet skilles fra annet materiale med et lag takpapp.

Figur 14

TRINN 5: Vi feller gesimsene fra bunnen. Dette gjøres avhengig av den endelige etterbehandlingen av taket. Gesimsene er enten helt sydd opp, eller, som i vårt tilfelle, er det bare beltene som er sydd opp for påfølgende etterbehandling med sidekledning (se fig. 15):

Figur 15

Det er nok å bruke 25x100 mm plater som belter.

TRINN 6: Nå lager vi kappen (se fig. 16):

Figur 16

Nødvendig tverrsnitt av kappeplatene kan bestemmes i programmet som brukes til å beregne sperrer og bjelker (se fig. 5). I vårt eksempel tas brett med et tverrsnitt på 25x100 mm, stigningen deres er 350 mm. På figuren ser vi inskripsjonen: "Belastningsevnen til kappen er sikret."

Som underlag for bølgepappen som vi ønsker å dekke dette taket med, for å spare penger, kan vi bruke ukantede tommeplater. Men du trenger bare å ta det såkalte "andre brettet" (se fig. 17):

Figur 17

Prisen på slikt materiale er nesten 2 ganger lavere enn kantmateriale. Det er bare en veldig viktig merknad. Før du legger brettene på taket, sørg for å fjerne barken fra dem. Under den lever ofte billelarver (barkbiller), som først spiser barken og deretter går videre til selve veden. Det er ganske vanskelig å bli kvitt dem senere. Noen sier det er helt umulig.

TRINN 7: Værsågod, sperresystem klar. Nå dekker vi taket med korrugerte plater og kapper takskjegget med sidekledning (se fig. 18):

Figur 18

Dermed laget vi et uisolert skråtak. Det er klart at denne designen bare er egnet for kalde rom. Hvis vi skal varme opp rommet, må taket isoleres. La oss se hvilket ekstra arbeid som må gjøres for dette.

Vi gjør de første fem trinnene på samme måte som beskrevet ovenfor. Deretter installerer vi plugger for legging av isolasjon (se fig. 19). Vi lager dem fra tommers brett (25 mm tykt brett).

Figur 19

Nå legger vi isolasjonen. En dampsperrefilm skal sys under sperrene. Det er ikke vist på figuren.

Sperrkonstruksjonen er det grunnleggende elementet i et skråtak. Feil beregnet avstand mellom sperrene, feil hensyn til belastningen på det oppsatte bjelkesystemet eller feil montering av dem vil mest sannsynlig føre til deformasjon og kollaps. Stabiliteten til sperresystemet avhenger av:

fra styrke nederst til mønet øverst;
gyldigheten av sperrestøttetegningen, tatt i betraktning spennlengden;
kvalitet av tre;
sperrenes stigning.

Åpenbart er hovedbetingelsen for påliteligheten til en takkonstruksjon en korrekt beregnet avstand mellom sperrene. Du kan finne ut hvordan du bestemmer denne verdien for et skrå-, gavl- eller valmtak.

Hva er beregningene av spennlengder basert på?

En kompetent designberegning, der stigningen til alle sperreben beregnes i henhold til samme prinsipp for alle typer tak, er basert på følgende indikatorer:

type takmateriale (metallfliser, skifer, etc.);
avstand (spenn) mellom tilstøtende støtter;
vinkelen som sperrebeina er festet med.

sperrevekt;
isolasjon vekt;
takvekt;
sheathing vekt;
snø;
vind;

vekten til en person eller personer som senere vil være involvert i reparasjoner og vedlikehold av selve taket og gjenstandene som ligger på det.

Snø og vind er forskjellige verdier for hver region; du må se etter disse indikatorene i referanseinformasjon for et bestemt område eller region.

Hvordan beregne sperreavstanden

Den nøyaktige avstanden mellom sperrebenene beregnes ved hjelp av komplekse matematiske formler, materialers styrke, men mange håndverkere takler denne oppgaven på sin egen måte. Etter å ha beregnet maksimal belastning, bør følgende handlinger tas:

mål lengden på taket;
del resultatet oppnådd med takrammens spenn eller det omtrentlige trinnet for montering av sperrene (stigningen på sperrene er avstanden fra det ene benet til det andre av sperresystemet, vanligvis tas en standardverdi, omtrentlig valgt, inn i regnskap);
legg til en til det oppnådde resultatet, rund den resulterende verdien;

Etter dette skal lengden på takhellingen deles med den resulterende verdien (antall sperrestoler) - ønsket sperrestigning vil bli oppnådd.

Regneeksempel. Rampen er 27m lang, valgt stigning er 0,8m.

27:0,8=33,75
33,75+1= 34,75
runde opp = 35, tallet 35 betyr at du må installere 35 sperrer.

Vi bestemmer avstanden mellom sperrene: 27: 35 = 0,8. Det vil si at benet er installert fra hverandre i en avstand på 80 cm.

Den generelt aksepterte standarden er en verdi lik 1 meter, og et trinn på åtti, sytti, nitti cm kan også være optimalt. Det er klart at beregningsprosedyren ikke kan kalles nøyaktig, fordi typen takmateriale ikke tas i betraktning.

Intervaller mellom sperrene som brukes til ulike typer takmaterialer

Når du beregner stigningen til sperrebenene, er det nødvendig å ta hensyn til egenskapene og dimensjonene til takmaterialet. Følgende typer tak kan betraktes som de mest populære:

bølgepapp;
keramiske fliser;
metall fliser;
ondulin;
skifer.

Disse typer taktekking brukes til montering av tak i boligbygg, badehus og uthus. For hver type tak og takform, skråstilt, gavl eller annet, brukes et visst gap mellom sperrene.

Bølgepapp

Bølgeplater er et moderne, slitesterkt materiale laget av galvaniserte plater formet til en bestemt profil. Lett materiale, slitesterk. Når du bruker det, er beregningen av avstanden mellom tilstøtende sperrer 60-90 centimeter. En større avstand er kun mulig hvis det er en stor tverrsnittsplate som fester sperrene. Mantlingen for bølgeplate er laget av en plate på tretti, montert 50 cm fra hverandre, hvis takvinkelen er 15°, legges bølgeplaten på mantlingen, lagt uten mellomrom.

Stigningen på sperrene under bølgeplaten avhenger ikke av merket. Så, C44, er det tyngste materialet festet til kappen med et spenn på 30 cm, men stigningen på sperrene endres ikke.

Keramiske fliser

Beregning av stigningen til sperrebjelker for keramiske fliser, et tungt, dyrt materiale, er noe forskjellig fra andre. For materiale som veier mye brukes kun tørkede sterke bjelker med seksjon 50x150, 60x180 cm De optimale avstandene mellom sperrene, akseptert som standard, varierer fra 80 til 120 cm Valg av intervall avhenger av helning og type av tak. Beregningen må gjøres under hensyntagen til lengden på sperrebjelken. Den lengste sperren krever et minimumstrinn, og omvendt tillater den korte lengden på sperren bruk av et trinn med maksimal bredde.

Metallfliser

Metallfliser kan lett kalles lederen blant alle takmaterialer. Den brukes til komplekse, hofte-, gavl-, hofte- og skråtak. Installasjonen er mye enklere enn keramiske fliser. Metallfliser kan legges på det gamle taket, erstatte keramiske fliser, skifer, ved å bruke det gamle trinnet. Metallfliser er 10 ganger mindre, så de bruker bjelker med en mindre seksjon 50x150, stigningen mellom sperrene er fra 60-90 cm, standardverdier. Det er spesielt praktisk å isolere et slikt tak ved å inkludere bredden på rulle- eller arkisolasjon i beregningen.

Ondulin

Denne typen mykt tak blir stadig mer populær, lett, enkel å installere, sterk og holdbar. Ondulin-plater festes i overlapp til en 40x50 kappe laget av bartrærplater (60 cm stigning).

Stigningen på sperrebenene er fra 60 til 90 cm. Bjelker er nødvendig med en seksjon på 50x150 eller 50x200.

Skifer

Skifer er mye brukt til å dekke uthus, badehus, hus og garasjer. Derfor er det mange som vet hva avstanden mellom sperrene skal være når man bruker dette takmaterialet. Bruken av dette spesielle materialet skapte et system med sperreavstand 60-80, lekter 50x50. Mantelen er laget av 50x50 stenger eller et trettiende bord, avhengig av hellingen. For et flatt skråtak brukes en mantelhelling på 45 cm, for et sadeltak - 65 cm.

Hvordan er stigningene på sperrene på gavl og skråtak forskjellig?

Hver type tak har sin egen styrke. Hellingen på sperrebjelkene avhenger av hvilken sikkerhetsmargin som skal inkluderes ved montering av en bestemt type tak.

Takkonstruksjoner med enkelt fall, som er typiske for enkle bruksbygg, er laget av bjelker festet til veggene. Avstanden mellom taksperrene avhenger direkte av lengden. Det er også viktig å ta hensyn til tverrsnittet til tømmeret som brukes, basert på det faktum at jo lengre gap, jo større belastning.

Gavlsystemet, som inkluderer gavl, hofte, hofte og andre strukturer, installeres alltid med termisk isolasjon. Standard stigning for slike tak er 1-1,2 meter. I hvert enkelt tilfelle utføres beregningen under hensyntagen til, som allerede nevnt, vekten av takmaterialet og andre ting, SNiP 2.01.85 er tatt som grunnlag, som vurderer alle typer belastninger og påvirkninger. Trinnet beregnes i henhold til den vanlige ordningen gitt ovenfor. Det må tas hensyn til helningsvinkelen. Vinkelen på 45° tillater bruk av alle typer taktekking. For identiske takhellinger beregnes stigningen på den ene siden.

Følg disse tipsene:

Hvis du bestemmer deg for å installere taket selv, sjekk nøyaktigheten av beregningene dine med spesialister eller i verste fall bruk tjenestene kalkulatorer på nett byggefirmaer.
Når du bestemmer stigningen til sperrene, husk varmeisolasjon; eventuell rulle- eller arkisolasjon krymper over tid. Husk om ventilasjonshull, vanntetting.
Hvis takhellingen er 45° eller mer, trekkes vekten til en person fra den maksimale belastningen, noe som tillater bruk av færre sperrer (med 20%).
Bestem hvilken type: lagdelt eller nødvendig for den valgte takgeometrien.
Ta deg god tid når du velger tømmer; det må være tørt (restfuktighet ikke mer enn 20%), laget av bartre.

Å bygge et sterkt og pålitelig sperresystem er ikke en lett oppgave. I konstruksjonen av rammen til et fremtidig tak er hver liten detalj viktig, fordi bare i varme land kan du legge en armfull høy på en enkel struktur, og den vil tjene trofast. Men i det russiske klimaet, hvor sterk vind kan rive av taket på en hel plante, og snø samler seg opp til flere tonn, stilles det helt andre krav til taket og dets "skjelette". Derfor, selv på designstadiet, er fokuset på rafterbrettet med alle dets parametere, for eksempel lengde, tykkelse og produksjonsmateriale.

Derfor, hvis du vil være rolig om det nye taket og dets holdbarhet, studer de grunnleggende prinsippene for valg av designelementer: hvilket brett er designet for å bære og fordele hovedlasten, hva slags tømmer er nødvendig mellom sperrene og hvilket materiale å kjøpe for å ordne mønedrageren og innvendige fagverkspuss. Og artikkelen vår vil hjelpe deg å forstå alle disse finessene.

Så la oss starte med nøyaktig hvor du vil kjøpe sperrer - dette bestemmer hvor nøye du trenger å beregne parametrene til hvert brett i strukturen.

Så det er ideelt hvis du kan overlate kjøpet av brett og bjelker til en erfaren spesialist, fordi han er til og med i stand til å vurdere kvaliteten på materialet ved øyet og forstå om den kjøpte mengden vil være tilstrekkelig. Selv om du, veiledet av rådene våre, selv vil være i stand til å takle denne oppgaven.

Denne korte videoen vil hjelpe deg å forstå hvilke brett som passer for sperresystemet:

Totalt har du tre alternativer for kjøp av sperrebrett, og vi vil analysere fordeler og ulemper ved hver av dem.

Metode nummer 1. Kubikkmeter trelast

Så vær oppmerksom på slike viktige punkter. Hvis du får tilbud om ved i kubikkmeter, er dette en helt akseptabel metode, du oppgir ganske enkelt til et spesialisert firma antall kubikkmeter plater og tømmer. Og en gang på stedet vil du behandle det hele med beskyttende impregneringer og bygge et tak.

Poenget er bare at det blir mye arbeid, i tillegg til avfall. Derfor må du kjøpe 10 % flere brett enn du i utgangspunktet planla i henhold til dine beregninger, slik at det er en reserve for trimming, avfall og uventede feil som tidligere var uoppdaget.

Metode nummer 2. Spesialkuttede brett

Et annet alternativ er å kjøpe ferdige sperrer etter kutting. Mange selskaper kutter tre på bestilling for å oppfylle de nødvendige parameterne og gi et ferdig alternativ; alt som gjenstår er å montere selve strukturen på taket. Her vil det være et minimum av avfall, arbeidet vil gå raskere, det er bare viktig å først gjette størrelsen på sperrene. Men det er en ulempe: det samlede settet kan mangle ett eller to brett. Tross alt er det ikke alltid slik at slike bedrifter ansetter spesielt oppmerksomme folk, og det er ikke et faktum at de samme arbeiderne ikke vil skjule en bar fra hver ordre. Og du må brette opp ermene og lage flere maler for de manglende elementene.

Hvordan bestille ferdigkuttede plater til sperrer? Du utarbeider ganske enkelt et takdesign på papir eller i et spesialprogram, viser det til designeren og deretter til en bedriftsrepresentant. Ganske simpelt!

Metode nr. 3. Ferdige takstoler

Det tredje alternativet er å kjøpe ferdige takstoler. De er lettere å installere på vegger direkte på taket enn å montere separat, og hele strukturen monteres på 1-3 dager. Og du trenger ikke en snekker for dette lenger! Slike takstoler monteres på fabrikken og viser seg å være av ganske høy kvalitet. Alt du trenger å gjøre er å installere dem og koble dem i mønet.

Du vil ikke ha noe avfall her i det hele tatt, men selvfølgelig vil ferdiglagde takstoler koste mer enn bare takbjelker. I tillegg sender vanligvis produsentens selskap til og med en måler til nettstedet slik at han personlig kan sjekke avstanden mellom veggene i huset og justere noe deretter. prosjektdokumentasjon. Og dette er noe sånt som et sikkerhetsnett for deg, spesielt hvis beregningene av raftersystemet virker kompliserte for deg (de er ikke enkle for fagfolk, tro meg).

Lage dine egne sperrer av brett

Så hvis ideen om å bestille bearbeiding og kutting av brett ikke faller i smak, så gjør deg klar til å være designer, arkitekt og snekker på samme tid. I utgangspunktet er alt du trenger å vite om sperrene deres vinkel, tverrsnitt, avstand og festemetode.

Hvis du noen gang har sett fagfolk på jobb, har du sannsynligvis blitt overrasket over hvor mesterlig og uanstrengt de måler den nødvendige lengden på sperrene og lager komplekse kutt i dem. I dette tilfellet er alt de trenger å vite takparametrene. Og samtidig bruker de de mest grunnleggende verktøyene: en snekkerplass, egne nedskrevne beregninger eller en «smart» bok. Men på en vennskapelig måte (og i henhold til alle regler), bør du først beregne alt ved hjelp av spesielle konstruksjonskalkulatorer. Forresten, spesielle applikasjoner for smarttelefoner er også populære i dag. Selv om du kan gjøre de mest grunnleggende beregningene selv uten problemer.

Så siden du selv har tatt på deg oppgaven med å lage sperrer av brett, vet du allerede sikkert bredden på bygningen og tykkelsen på mønebrettet. Og her er det viktig å ikke gjøre en feil når du beregner den fremtidige lengden på sperrene: sørg for å trekke tykkelsen på mønebrettet fra hele bygningens bredde. Tro meg, mange glemmer dette av en eller annen grunn. Del nå resultatet på to, og du vil få kilometerstanden til hvert sperreben.

Helningsvinkelen til taket kan bestemmes ved hjelp av geometriske formler, og typen formel avhenger av hvilken takform du skal bygge: et klassisk gavltak, eller et mer komplekst valmtak. Tross alt er deres strukturelle komponenter forskjellige, og det samme er kravene til evnen til å tåle visse belastninger.

Sperre for et gavltak: enkel beregning

Sperre for et gavltak er de enkleste å lage, fordi de faktisk er standardtrekanter, som det bare er viktig å arrangere på rad strengt vertikalt, med et visst trinn, og sikre toppene med et møneløp:

Sperre for et valmtak: trekanter + rektangler

Lag sperrer for standard valmtak(telt, hofte) det blir litt vanskeligere for deg, fordi... mer må gjøres her nøyaktige beregninger:

Sperresystemet til et valmtak utmerker seg ved at det er installert sperrer her, som er rettet mot hjørnene på veggene - diagonalt. Og enda mer: andre sperrer i bakken hviler på slike brett. På grunn av dette bærer skrå sperrer (et annet navn for "diagonale") en belastning halvannen ganger større enn konvensjonelle, og lengden deres overstiger også standardlengden på brettene.

Oftest er slike sperrer laget parret:

Rafters for uvanlige takformer: kompleks design

I bakker og flate tak– standardregler for produksjon av sperrer, beregning av laster og konstruksjoner. Men en helt annen tilnærming i byggingen av utvidelser, lysthus og andre verktøy. Her trenger ikke alltid taket være noe som en miniatyrkopi av en stor og ekte. Tvert imot er det viktig å tenke gjennom alt for å investere i budsjettet og riktig kombinere en liten struktur med en stor.

For eksempel, som et alternativ, lages spesielle langstrakte sperrer for å installere taket på en utvidelse til et hus:

De påviste sperrene skaper ikke punktbelastninger på kanten av taket (som dessverre ofte er tilfellet i privat byggepraksis), og som følge av dette heller ikke taket i én retning med årene. Her er lasten, takket være den uvanlige lengden på sperrene, fordelt jevnt, med mindre trykk, over alle bakkene. Og denne designen ser mer kompetent og profesjonell ut.

Men disse sperrene er laget for runde tak små hus, uthus og lysthus:

Og til slutt, i noen tilfeller, spiller ikke en del av sperrene noen funksjonell rolle i hele strukturen - bare dekorative. Å lage dem tar mye tid, men det er ikke nødvendig å beregne styrke i det hele tatt. Og se hvordan bare ett ekstra brett i sperresystemet endrer hele utseendet til taket fullstendig:

Bøyde bord for spisse taksperrer

Og til slutt, hvis du liker uvanlige og fasjonable tak med spisse former, så vet at alt dette også kan bringes til live. Slike brett er faktisk laget: de dampes opp til 100 grader på fabrikken, og ved høy luftfuktighet, som gir elastisitet, bøyes de i henhold til en spesiell mal. Først etter dette limes de sammen og tørkes i spesielle kamre.

I tillegg er det laget spesielle kutt langs bøyelinjen til slike bjelker, som også byr på sine egne vanskeligheter, og derfor vil et slikt sperresystem være dyrere. Og hvis vi snakker om privat konstruksjon, vil det være vanskelig for deg å fullføre hele denne teknologiske fasen. Men det er en slik mulighet.

Og vi har funnet ut designen og parametrene til sperrene, og la oss nå gå videre til det vanskeligste trinnet - å beregne summen av alle belastningene som påvirker slike tak. Takket være svaret på slike spørsmål, vil du kunne beregne ikke bare lengden på sperrene, men også deres tverrsnitt, som vil være pålitelig.

Hvordan beregne belastningen på sperresystemet?

Så du må starte fra det nøyaktige området du bor i. Tross alt er dette nøyaktig hva brettet til sperrene avhenger av: dimensjonene er valgt slik at taket opprettholder maksimal integritet og samtidig tåler både statiske og dynamiske belastninger.

Her er hele settet med belastninger som du må ta hensyn til når du designer sperresystemet og dets parametere:

Hva er takgrensetilstander?

Og nå - mer detaljert. For å nøyaktig bestemme hvilket tverrsnitt av sperrer som er nødvendig for taket, må du først beregne summen av alle mulige belastninger. Denne beregningen er gjort ved å bruke den såkalte "grensetilstander"-metoden, når takkonstruksjonen mister sin evne til å motstå ytre påvirkning av vind, store snømengder eller får betydelig deformasjon.

Når skjer dette? Når takkonstruksjonen allerede har brukt opp sin bæreevne, stabilitet og utholdenhet. De. dette er selve øyeblikket når det er så mye snø på taket at sperresystemet ikke tåler det og ryker, eller takkonstruksjonen er slik at en sterk vind til slutt kan rive den av. Dessuten er det her nødvendig å ta hensyn til dataene for både statiske og dynamiske belastninger samtidig:

når snø, isolasjon og taktekking legger press på taket, er dette en statisk belastning;
vind og andre påvirkninger som forårsaker åpning av taknoder eller nedbøyning av sperrer er dynamiske belastninger.

Hvis taket ikke kan takle alt dette enkeltvis eller i kombinasjon, vil dette føre til negative konsekvenser. I tillegg er det farlig i seg selv når sprekker, nedbøyninger og andre i utgangspunktet umerkelige problemer oppstår i sperrene, noe som påvirker konstruksjonens bæreevne negativt. Det er veldig viktig å forhindre at alt dette skjer.

For å omhyggelig beregne trykket på taket, har vi en egen artikkel. Du trenger bare å se på den gjennomsnittlige vind- og snøbelastningen på et kart over området ditt, og bruke dem til å bestemme minimumssnitttykkelsen på sperrene og deres minsteavstand langs skråningen:

Du har to måter å jobbe med alle disse dataene på:

Metode nr. 1. Beregn alt ned til millimeteren ved hjelp av spesielle formler, en online kalkulator eller tankene til en innleid takspesialist.
Metode nr. 2. Fokuser på byggetradisjoner i en bestemt region og gjør de enkleste beregningene med margin.

Faktum er at det ikke er uten grunn at husene i alle land ligner hverandre. For eksempel, i de snørikeste regionene i Russland, har det lenge vært bygget høye, skarpe tak, mens det i spesielt vindfulle områder har blitt bygget flatere tak. Hvis standard snødybde i ditt område er høyere enn landsgjennomsnittet, er det enten bedre å bygge et bratt skrånende tak, eller gjøre sperrene dobbelt så tykke og sterkere slik at de tåler nødvendig belastning. Derfor, hvis du vil kjøpe sperrebrett med standardverdier, ordne samme takvinkel som naboene dine - det er hele trikset.

Så hvis du vet omtrent hva belastningen på taket vil være under tjenesten, vil du også vite hva som vil påvirke hver enkelt sperre. Hvordan? Bare del belastningen på antall, og her er det viktig å vite om sperrene selv kan takle ansvaret som er tildelt dem. Og dette kan man i sin tur også finne ut.

Hvordan beregne bøye- og strekkfasthet?

Absolutt hver sperre er påvirket av en rekke fysiske krefter. Og jo flere sperrer det er i hvert intervall, jo lettere er det for hver av dem individuelt, og omvendt. Men det nytter ikke å sette opp sammenhengende rader, og derfor er det mer rasjonelt å regne ut alt og være på den sikre siden.

Spenningstilstander i sperrer laget av forskjellige treslag

Hvordan nøyaktig sperren vil fungere i bøying og spenning under drift, avhenger ikke bare av tykkelsen, men også av hvilket materiale den er laget av. Nemlig fra hvilken type, art og fuktighetsinnhold av tre. Følgende datatabeller vil hjelpe deg å forstå dette:

Her er noen trekk ved tresorter som er egnet for sperrer:

Løvtrær har mindre fleksibilitet enn furutrær, og deres egenskaper er forskjellige i alle retninger. Derfor brukes brett laget av dette treverket sjeldnere spesielt for sperrer. På den annen side har lerk så gode egenskaper at den kan sammenlignes med eik når det gjelder holdbarhet.
Furu er relativt billig, men har stort beløp knuter. På den annen side vil harpiksholdig tre alltid gi høy motstand mot forfall, og furubjelker egner seg utmerket til å arrangere et sperresystem på grunn av dets letthet og styrke.
Gran er ideell for gulvbjelker og sperrer. Dessuten er tørr gran like sterk som furu. Dette treverket er perfekt for de områdene som bærer hele belastningen.
Eiketre er sterkere og mer holdbart, og derfor dyrere, for for å kunne brukes i konstruksjon må alderen være ca 120 år! Mens furu bare har 30.
Alle andre tretyper bør brukes nøye til fremstilling av sperrer, og studere egenskapene deres nøye.

Så, for å oppsummere: hovedegenskapen til tre som materiale er dets avbøyningsstyrke. Men hvis dette ikke er nok, økes brettene ganske enkelt i lengde. I tillegg, ifølge SNiP "Loads and Impacts", kan belastningen på alle sperrene være ujevn, sperren til venstre kan belastes mye mer enn sperren til høyre, og derfor må du alltid spille det trygt og ta slike verdier med margin.

Velge lengde og tverrsnitt av sperreelementer

Alle sperreben er laget av samme tykkelse og lengde, avhengig av sperrenes stigning og belastningen som vil virke på dem:

I forskjellige takformer er takstoler festet på forskjellige måter, og de mest populære i dag er to hoveddesign: med hengende og skrå sperrer.

Lagdelte sperrer De er stivt forbundet med hverandre, ligger i samme plan og har bare to støttepunkter - disse er yttervegger. Og sperrene hviler på mauerlat eller den øvre kronen av rammen.
Hengende takstoler tvert imot består de av sperreben som fungerer for kompresjon og bøying, og under vekten av strukturen utvider de seg, som overføres til veggen. For å kompensere for disse kreftene, må sperrebenene strammes med bånd - dette er horisontale bjelker som må festes ved bunnen av sperrene eller høyere. Det er også viktig å beregne dem riktig.

Og lengden på sperrene til begge versjoner av sperresystemet avhenger direkte av takets helningsvinkel:

Og enda mer: Når du kjenner høyden på det fremtidige taket og bredden på enden av huset, vil du umiddelbart bestemme lengden på sperrene ved å bruke de vanligste formlene fra et skolegeometrikurs.

Kombinasjon av tre og metall

Hvis du må lage sperreelementer tynnere enn nødvendig, må de forsterkes med stag, tverrstenger og stativer. Men noen ganger er det nødvendig å stive av hele raftersystemet på grunn av utformingen av selve bygningen. For eksempel vil spennene være store, eller huset ligger i et område med ugunstige klimatiske forhold. Til dette formålet brukes et kombinert sperresystem laget av tre og metall, hvor metallet ikke overtar de mest kritiske områdene.

I dette tilfellet vil den naturlige deformasjonen av treet på sperrebrettene ikke lenger spille en negativ rolle, og du kan være rolig med valget av parametere. Metallelementer i et slikt system monteres både som selvstendige sperrer og som forsterkningselementer for sperreben. Som et resultat øker metallinnsatser betydelig stivheten til hele sperresystemet, selv om de kompliserer driften.

Saken er den at kondens gjerne legger seg på metallet, og når det kommer i kontakt med tredeler gjør det at de gradvis råtner. Det er derfor, i et kombinert system, er sperrebrett nødvendigvis forbehandlet med fuktighetsbeskyttende midler, og selv om nødvendig brukes filmisolasjon av kontakten mellom tre og metall. I tillegg krever et slikt tak riktig ventilasjon av plassen under taket og konstant overvåking av tilstanden til tresperrene.

Selvfølgelig, jo enklere takstolsystemet er, desto klarere og forståelige er kravene til parametrene til alle elementene, mens selv en erfaren spesialist ikke alltid føler seg trygg på et komplekst tak. Men hovedoppgaven for både en nybegynner i denne bransjen og en profesjonell er å oppnå den endelige kvaliteten på hele strukturen!