Hvordan reparere et strykejern: vi demonterer det, ser på typiske feil og fikser dem. Det er enkelt å demontere et strykejern for reparasjon hvis du allerede har gjort det før... Grunner til at et Philips-jern ikke fungerer

Det elektriske strykejernet, slik vi kjenner det, ble oppfunnet på 1900-tallet. Men jernet er ikke en ny oppfinnelse, det ble oppfunnet tilbake på 1600-tallet. Med bruken av elektrisk energi i hjemmene våre begynte masseproduksjon av elektriske strykejern. I dag lever vi i en tid med digital teknologi og nye muligheter. Strykejernet har lenge blitt forvandlet fra en konvensjonell oppvarmingsenhet til en digital enhet, fylt med elektronikk. Det vanlige strykejernet selv har det enkleste designet- varmeelement, strømindikator og termisk relé. Et varmeelement brukes ofte som et varmeelement. Et varmeelement er en spiral som er plassert i et spesielt hus, ofte i form av et rør. Røret er laget av brannsikkert materiale - keramikk eller metall. Når spenning påføres spolen, varmes sistnevnte opp - termisk energi tilføres jernets hovedmetalllegeme. Et typisk kretsskjema for et strykejern er vist i figuren:

1 - elektrisk varmeapparat
2 - termostat
3 - motstand
4 - lampe
5 - strømplugg

Andre elektriske kretser for strykejern kommer senere.

Ethvert strykejern har et indikasjonssystem som advarer om at varmeelementet er i varmemodus. En annen viktig del av ethvert strykejern er temperatursensoren; den utløses når temperaturen på varmeelementet når sitt maksimum. Jernkretser må ha en termisk sikring som slår av varmeelementet hvis hovedregulatoren ikke fungerer og temperaturen på sålen overstiger temperaturen som termosikringen fungerer ved. Temperatursensoren aktiverer (åpner eller lukker) releet, reléet slår igjen av forsyningsspenningen til spiralen. Når temperaturen synker til et minimumsnivå, utløses temperatursensoren igjen - slår på strømforsyningen til varmeelementet.

Strømindikatoren er ofte gassutladningslamper (for eksempel neonlamper). Et moderne strykejern fungerer etter samme prinsipp, men med noen tillegg. Spesielt termostaten. Den er designet for jevn justering spenning som driver varmeelementet. Ved å justere spenningen regulerer vi varmegraden til spolen, og derfor temperaturen på strykejernet. Et annet tillegg er en vanntank. Reservoaret er vanligvis innebygd i jernets kropp. Vannet varmes opp og blir til damp og i rett øyeblikk kan dampen slippes ut - dette gjør strykeprosessen bedre. I dag er strykejern fylt med mikrokontrollere, automatisk valg av varmetemperatur, og har en stilig og praktisk design; de ligner ikke lenger på strykejernene som ble laget på 1600-tallet.

Strykejern som husholdningsapparater har eksistert i lang tid. De var klumpete, tunge og ubehagelige å bruke. Fordelen med disse enhetene var deres "utslitelighet" på grunn av enkelheten i designet. De ble ubrukelige først da varmt kull brant gjennom metallbunnen deres.

I dag er et strykejern en høyteknologisk enhet som består av flere enheter som har presise innstillinger og koordinert arbeid.

Ris. 1. Reparerbart strykejern

Når alt dette blir forstyrret, reagerer enheten og svikter til slutt. Dette skjer på grunn av ulike årsaker. Feil drift, å slippe enheten, bruke klorvann til dampgeneratoren og mye mer. Som et resultat, dette den nødvendige enheten blir til et ubrukelig stykke plast og metall.

Hva gjør du hvis favorittapparatet ditt slutter å varmes opp? Det viktigste er ikke å få panikk, men å prøve å få strykejernet tilbake til funksjonaliteten. Ofte er årsaken til feilen liten og lett å fikse.

Nedenfor vil artikkelen beskrive hvordan du feilsøker et elektrisk strykejern og hvordan du feilsøker og reparerer det selv.

De eneste verktøyene du trenger er en stjerneskrutrekker, et multimeter eller ohmmeter, og en liten tang kalt andetang.

Selv om dette strykejernet ikke har en dampgenerator, er det det elektrisk diagram og designet er praktisk talt ikke forskjellig fra de første. Derfor er deres metode for å diagnostisere og reparere den elektriske delen identisk.

Bilde 2 viser en enhet som ikke varmes opp når den er plugget inn og termostathjulet roteres.

Det er spenning i nettverket, visuelt har ledningen og støpselet ingen synlige skader.

Etter taggen å dømme (figur 3), er enhetens effekt 1000 W. Dette er ikke en stor indikator, siden det er eksempler med en effekt på opptil 2500 W. Jo flere watt et strykejern bruker, jo raskere varmes det opp, men jo mer strøm går gjennom kretsene og kontaktene. Derfor er det mer sannsynlig at slike enheter blir utsatt for forhold som får dem til å mislykkes.

Som mange andre strykejern, bør du starte med å fjerne bakdekselet på etuiet (Figur 4). Den holdes fast av en skrue som er plassert nøyaktig i midten av dekselet.

Bruk en Phillips-skrutrekker og skru ut denne skruen.

Etter at skruen er skrudd ut, kan dekselet enkelt fjernes og du kan se de innkommende elektriske kretsene til strykejernet.

For enkel installasjon er det en rekkeklemme inni (Figur 6) som den innkommende kabelen kommer til. På den andre siden av rekkeklemmen går ledningene dypere inn i enheten.

Med en høy effekt på strykejernet kan ledninger brenne ut eller koblingsblokken kan smelte på dette stedet. Faktum er at denne metoden for å klemme med skruer ikke er helt pålitelig, siden forbindelsen over tid varmes opp og skruen blir løs.

I dette tilfellet varmes forbindelsen opp enda mer og til slutt brenner ledningen ut. Og dette stedet er ofte det svake leddet i den elektriske kretsen til enheten.

Men på bildet ser alt bra ut. Ingen antydninger til oppvarming, langt mindre wirebrudd. Mest sannsynlig er dette på grunn av den lave effekten til varmeren.

Men for å gjøre demontering praktisk i fremtiden, må du fjerne ledningsklemmen, som holdes på av to skruer.

Bruk den samme Phillips-skrutrekkeren, skru ut den ene skruen og løsne den andre.

Når ledningen er fri, trekk den ut og skru av husskruene.

La oss nå gå til den fremre delen. Begge skruene på dette stedet er plassert under vannbeholderen. Dette er en vanlig sprayflaske for spraying av klær før stryking.

For å fjerne den, trykk på låseknappen (Figur 9) og fjern selve sprøyten. Deretter tar du ut en beholder for vann.

Skjult under er to skruer som fester kroppen til strykesålen. Skru løs den ene og deretter den andre skruen.

Etter disse manipulasjonene kan toppdekselet enkelt fjernes.

Alt som gjenstår er sålen med et beskyttende hus og elektriske kretser.

Bilde 15 viser at en indikatorlampe strekker seg fra rekkeklemmen.

Det skal signalisere driften av strykejernet når nettspenning tilføres direkte til varmeren.

I midten er det en termostatglider (Figur 16) med et skrått ledesnitt. Dette kuttet er nødvendig for å koble regulatorhjulet på toppdekselet til temperatursensorsliden.

Vi tar ut neonlampen fra setet (Figur 17) og skru ut de tre skruene som fester beskyttelsesdekselet til sålen (Figur 18).

Deretter må du koble fra ledningene som går under foringsrøret, ellers vil de forstyrre. Ledningene, både innkommende og utgående, er farget tilsvarende, så det er ikke nødvendig å merke dem før de kobles fra.

Men før det, la oss sjekke om problemet er i ledningen. For å gjøre dette kobler vi til terminalene til enheten som er i stand til å sjekke kretsen med de blå og brune ledningene (Figur 19). Disse fargene tilsvarer fasen og null i 220 V-nettverket. Vri termostatmotoren først i den ene retningen og deretter i den andre retningen.

Enheten viser ingenting, noe som betyr at bruddet er plassert lenger under beskyttelseshuset.

Vi skrur ut alle wireklemmene en etter en.

Etter å ha fjernet ledningene fra klemmene, fjern forsiktig beskyttelseshuset.

Vi legger den til side og tar kjedepekeren igjen. Vi kobler endene til ledningene til varmeren eller varmeelementet. Enheten viser at varmeelementet er intakt, og dette er gode nyheter, siden det er presset inn i sålen på strykejernet.

Alt som gjenstår er temperaturregulatoren.

En brun ledning kommer til en av terminalene, som kommer direkte fra nettverket. Etter å ha koblet enheten til denne utgangen til temperatursensoren (Figur 23), så vel som til den hvite ledningen som går til den andre kontakten, snur vi regulatoren igjen.

Ingenting skjer, noe som betyr at termostaten er defekt.

Hva kan gjøres i dette tilfellet? Det enkleste er å bytte ut regulatoren. Men å finne den samme vil mest sannsynlig være problematisk, spesielt en fungerende.

Noen mennesker kortslutter temperatursensoren med et stykke ledning, og fjerner den fra kretsen.

Men dette er ingen løsning, fordi beste scenario, hvis strykejernet overopphetes, kan det brenne ømtålig stoff. Og i verste fall hele leiligheten eller huset, hvis det ved et uhell blir koblet til nettverket. Derfor er direkte tilkobling ikke et alternativ.

Hva kan da gjøres? Bare juster bimetallplaten til termostaten. Hvis du ser nøye etter, vil du legge merke til at de termiske relékontaktene er åpne i alle posisjoner på regulatorknappen.

Men hvis du trykker fingeren på bimetallplaten, vil kontaktene lukkes på et tidspunkt. Dette betyr at du må bøye platen litt og alt skal fungere.

Vi tar "andungene", og tar tak i bimetallplaten med dem, og roterer den litt mot klokken (Figur 24 og 25).

Dette bør gjøres så nøye som mulig og i midtstilling av termostatskyveren. På et tidspunkt vil et klikk høres og kontaktene lukkes.

Vi tar målinger etter modifikasjon (Figur 26). Det kan sees at kontaktdelen til temperatursensoren lukkes.

Nå setter vi ledningene inn i hullet i foringsrøret og trekker dem gjennom med fingrene fra den andre siden. Vi legger også forsiktig ut ledningene. Vi setter på den øvre delen av saken og stram skruene som fester den.

Det er veldig viktig at når du kobler kroppen til sålen (Figur 31), passer aksen til regulatorhjulet nøyaktig inn i kuttet på den termiske reléglideren.

For å kontrollere om disse to delene er koblet riktig, må du dreie justeringshjulet i forskjellige retninger. Hvis den låses i to retninger, er alt koblet riktig og du kan fortsette monteringen.

Vi fester huset med skruer og plasserer beholderen med sprayflasken.

Ris. 34. Sett bakdekselet tilbake

Vi slår på jernet og roterer hjulet.

Bilde 35 viser at strykejernet har slått seg på og varmes opp.

På et tidspunkt slo den seg av etter å ha nådd ønsket temperatur.

Vi snur hjulet til maksimum og det slår seg på igjen. Vi kan anta at regulatoren fungerer riktig og ikke vil svikte i rett øyeblikk. På dette tidspunktet kan reparasjonen anses som fullført.

Det bør huskes at alt arbeid må utføres med enheten koblet fra nettverket.

En av de uunnværlige egenskapene i huset er et elektrisk strykejern. Siden antikken har designen blitt stadig forbedret. Det hele startet med bruk av improviserte midler - steiner, matriser, oppvarmede grytekluter. Så dukket det opp strykejern som fungerte med varmt kull, alkohol og gass. I 1903 begynte amerikanske Earl Richardson å produsere de første elektriske apparatene.

Design av et moderne elektrisk strykejern

Hvis strykejernet slutter å varme og garantien allerede er utløpt, kan du prøve å fikse det selv. For å gjøre dette, må du vite hvordan du skal demontere strykejernet. Moderne enheter skiller seg hovedsakelig fra hverandre i design, og har små forskjeller i design. La oss liste komponentene:

Mulige fiksbare problemer

Du må starte feilsøkingen ved å sjekke strømledningen. Den er konstant utsatt for vridning under stryking. For å sjekke integriteten til ledningen og pluggen, må du bruke et multimeter i kontinuitetsmodus. Hvis kjedet ryker, må du kjøpe en ny.

Deretter kontrolleres integriteten til varmeelementet, som ligger i den såkalte sålen, er den tyngste delen. Ledningen er også kontrollert for kretsintegritet.

Hvis du allerede har reparasjonserfaring, kan du sjekke varmeelementet, bimetallregulatoren og termisk sikring fra rekkeklemmen. For å se det trenger du bare å fjerne bakdekselet. Hvis varmeelementet har brent ut, må du bestemme hva som er mer lønnsomt - bestille sålen til denne modellen eller kjøpe en ny enhet. En defekt bimetallregulator og termisk sikring kan byttes ut av deg selv.

Trinn-for-trinn demontering av enheten

Produsenter, inkludert Philips, jobber hele tiden med å komplisere designet for å gjøre det vanskeligere å demontere selv. Men håndverkere finner en utvei også i dette tilfellet. Her er et eksempel på hvordan du demonterer et Philips Azur-jern:

Demontering av philipsjernet begynner med å skru ut skruen på bakdekselet. Den kan dekkes med en plugg. Fjern deretter dekselet med strømledningens hengsel. Skru deretter ut de to skruene fra enden som var under dekselet, en på toppen og to på bunnen. Det er en annen foran under lokket hvor vann helles. Etter dette, fjern toppdekselet på håndtaket. Hvis dekselet har låser, skyv dem forsiktig til side med en kniv eller skrutrekker og løft håndtaksdekselet.

Under den er et elektronisk kontrolltavle. Hvis den er sikret, skru ut festeskruen.

For å unngå forvirring under montering, Det anbefales å ta opp eller filme demonteringsprosessen. Fjern ledningene fra rekkeklemmen. Vi flytter alt vi fjernet til siden. Nå må du fjerne temperaturkontrollknappen. Løft den opp med en kniv og skrutrekker. Fjern hoveddelen av håndtaket. Under den er det et dampgeneratorkammer og en såle med et varmeelement. Det er nødvendig å skru ut to bolter bak og en foran og fjerne dampkammeret.

Nå har du tilgang til temperaturregulator, termosikring og varmeelement. Mye forskjellig smuss samler seg i denne delen, noe som påvirker jernets drift negativt. Hele overflaten må rengjøres grundig. Sjekk og evt rengjør alle vann- og dampkanaler på sålen.

Det er vanskeligere å sjekke det elektroniske kortet som bevegelsessensoren er plassert på. Dette krever ferdigheter i å reparere elektronisk utstyr. Hvis brettet ikke er fylt med epoksy, avgjør visuelt hvor de to endene av sensoren er plassert og ring dem.

Tilstanden til kretsen avhenger av den vertikale eller horisontale posisjonen til brettet. Etter å ha kontrollert integriteten til de fjernede delene, kan du begynne å montere strykejernet i motsatt rekkefølge.

Produsenter er imidlertid imot uautoriserte reparasjoner, og kompliserer derfor hele tiden systemet slik at det er nesten umulig for en vanlig person å reparere. Det er ikke lønnsomt for alle produsenter å produsere evige ting; det er mer lønnsomt å stadig kjøpe nødvendige husholdningsapparater. La oss likevel prøve å studere teorien om reparasjoner hjemme.

Nødvendig verktøy

For å utføre reparasjoner vil vi ta oss av noen verktøy; de kan gjøres uavhengig uten store kostnader. Her er listen:

• et par eller to armhevinger;
• hemmelig festeklemmer;
• rimelig LED-lommelykt og forstørrelsesglass;
• et langt og smalt stykke semsket skinn, en neglefil, alkohol;
• Det siste punktet kan erstattes med en skifer eller blekkvisker, eller et stykke ren fille; alkohol er nødvendig.

Dytt opp

Den er laget av det øverste sterke skallet av bambus, dimensjonene er omtrent lik tykkelsen på en iskrempinne, den ene enden er kuttet i en kile. Ofte brukes en ikke-fast feste, serviceteknikere fjerner dem med en spesiell tang. Hjemme lirkes lokkene av: låsetennene har en dobbeltsidig skråkant og lar sporene være uten brudd. Det anbefales ikke å fjerne dekselet på stramme låser med en bordkniv eller skrutrekker, som vist på figuren. Stål deformerer plasten og kan gjøre lokket ubrukelig.

Hvorfor du trenger å bruke bambus - bøyestyrken til topplaget er større enn plast, men skjærstyrken er mindre. En bambuspresser, hvis den manipuleres riktig, vil fjerne dekselet; hvis det gjøres feil, vil det deformere seg selv, men vil ikke skade belegget. For å fjerne, bruk et par klemme, og lirke lokket av begge sider.

Du kan lage en klemme ved å kutte en kafferører av plast, som legges i kaffemaskiner, i en kile. Det er tynt og egnet selv for et tynt gap, det vil forsiktig fjerne bartene til de faste festene, vil ikke skrape dem og vil ikke bryte noe inne i enheten.

Lommelykt og forstørrelsesglass

Små, billige LED-lommelykter skinner hardt og kaster harde skygger. For vår reparasjon er dette en fordel, siden denne belysningen trenger inn selv i svært små sprekker; ved hjelp av et forstørrelsesglass kan du se hva delen holder. For å utføre denne operasjonen løfter de lokket med problemet med demontering, lyser med en lommelykt der og ser gjennom et forstørrelsesglass for å se hva som holder den på plass.

Hvordan fjerne låsene

Det er optimalt å finne et demonteringsdiagram i serviceboken, men ofte er de rett og slett ikke der. Det er ingen standard demonteringsordning, siden hvert merke kommer med sine egne hemmelige låser. Dessuten kan de variere selv i forskjellige modeller av samme TM. Boken sier i denne forbindelse: "Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer i designet som ikke påvirker ytelsen." Dette gjelder spesifikt skjulte festemidler, du må lete etter dem selv.

Forresten, vestlige produsenter beveger seg gradvis bort fra å lage strukturer som, hvis de repareres uavhengig, bare kan brytes enda mer. Men asiatiske selskaper følger den hardnakket. For eksempel, i noen kinesiske produkter, er neselåseskruen ikke plassert bak påfyllingslokket, men bak vann- og dampsprayknappene.

Vi skinner og ser på. På bildet er det uthevet i grønt - dette er ikke en lås, men en tapp i et spor. Selve låsen er plassert på baksiden. For å demontere, fjern knappene:

• trykk fremover-knappen;
• stikk en tynn klemme gjennom baksiden;
• slipp låsen;
• klemmen er i sin opprinnelige posisjon, vi løfter knappen opp så lenge den går, og vi vil høre et mykt klikk på tannen, noe som betyr at den har kommet ut av sporet;
• Støtt knappen fra å falle, fjern holderen;
• vi fortsetter å støtte, beveger oss fremover i en vinkel, og snur tappen ut av sporet;
• Vi gjentar alle manipulasjoner med den andre knappen.

Formede fester

Festemidler i europeiske modeller brukes ofte med en vanlig Phillips-skrutrekker eller sekskant. Hvis du ikke har en passende sekskant, trenger du ikke kjøpe en; du kan skru av en slik klemme med en vanlig flatskrutrekker passende størrelse. Den er også egnet for skruer med trefoil-spor, en favoritt blant kinesiske produsenter. Men du bør ikke klemme skrutrekkeren for hardt, siden sideklemmen er skapt betydelig og skruen kan sette seg fast i gjengen. Hvis festeanordningen er skrudd veldig fast, fjernes den med flere skarpe svinger, og plasserer verktøyet i forskjellige par med spor.

Ting er verre med bolten på bildet til høyre - en TORXX-spor; saks eller pinsett vil hjelpe her hvis festet er løst i sokkelen. Den enkleste måten å utføre operasjonen på er med en liten andnebbtang eller sidekutter, men sistnevnte vil etterlate merker på sporbroen. Ingenting vil bli gjort med selve festet, men hvis du må kontakte service neste gang, erfaren mester vil se at en ukvalifisert person har forsøkt å få tilgang til innsiden av enheten, og vil bruke denne unnskyldningen for å øke kostnadene for reparasjoner.

Dampstrykeapparat

For å gjøre det lettere å finne alle de hemmelige skruene, la oss nøye studere strukturen til strykejernet med damptilførsel. Standarddiagrammet er vist nedenfor:

Slagdamping med overopphetet damp er ikke installert i alle modeller; det har kun effekt hvis det er en maksimal posisjon for regulatoren - tre punkter. I dyre modeller med støtdamp blokkeres damppumpen når regulatorpekeren er satt til lavere posisjoner. Dette er skrevet i instruksjonene, som få mennesker leser. Hvis det ikke er noen dampboost, må du sette regulatoren til maksimum, dette kan løse problemet.

Innovasjon i den elektroniske delen - slå av varmeelementet når du endrer posisjonen til sålen. Når enheten er plassert vertikalt med vilje eller på grunn av fall, slås varmen av av posisjonsbeskyttelsesmodulen. Det er denne delen som er nummer to når det gjelder sammenbrudd i høykvalitetsmodeller, skaladannelse kommer først, som vil bli diskutert videre. Begge havariene faller ofte inn under kategorien selvreparasjon.

Hvordan den kinesiske dampen

Etter å ha undersøkt sålene til strykejern fra Kina av forskjellige kategorier, kan du se at de fleste modellene har dryppfuktingsdyser som ikke er ekte. Faktisk viser det seg at under større oppvarming kan du få et damputbrudd ved å holde nede dampknappen; i samme posisjon av regulatoren kommer det myk damp fra knappen med dråper; for å få dryppfukting, trykk på begge samtidig .

Elektrisk krets av strykejernet

Relé KM og romlig plasseringssensor SK - posisjonsbeskyttelse. Her kan du ofte finne en strømindikator, neon, ikke LED. Beskyttelsen kan slås av, noe som ikke vil påvirke driften av strykejernet for forbrukeren, men LED-indikatoren vil heller ikke fungere, og dette er allerede upraktisk å bruke. Vi deaktiverer beskyttelsen i deler, og opprettholder funksjonaliteten.

Bildet viser tall med indekser - dette er handlingssekvensen når du ringer de "varme" og "kalde" kretsene med et multimeter: en sonde med en krokodille er hektet på pinnen med nettstøpselet, den andre føres gjennom posisjonene . Begge kontinuitetene vil forekomme på kontaktene til KM-stafetten. I i god stand KM-kontaktene er ikke lukket: hvis enheten er koblet til nettverket, trekker kontaktene til KM-termostaten, de lukkede kontaktene gir strøm til varmeelementet. En feil i den direkte posisjonsbeskyttelsen slår av varmeelementet i henhold til prinsippet om redundant sikkerhet. For en mester uten relevant erfaring kan dette faktum bli et puslespill.

Det kan skje at når du ringer tilbake, oppdages mangel på kontakt i tilkoblingshetten. I en slik situasjon er det eneste som vil hjelpe å kutte ledningene og forsegle dem til en ny.

Termisk beskyttelse (termisk)

Overopphetingssikringen aktiveres hvis temperaturterskelen til sålen går over 240 grader eller en strøm av spesifisert verdi passerer gjennom varmeelementet. Velg en ny sikring i henhold til strømmen og effekten til enheten:

• 2200 W - 25 A;
• 1500 W - 16 A;
• 1000 W - 10 A;
• 600 W – 6,3 A.

Termisk beskyttelse velges med en reserve, 220 V er den effektive indikatoren for spenningen i nettverket, amplituden er 220 V x 1,4 = 308 V. Halvsyklusen til frekvensen varer 50 Hz 10 ms, den termiske beskyttelsen utløses i 4-5 ms. I en situasjon der strømmen hopper til 245 V-terskelen, kan den termiske indikatoren for driftsstrømmen til varmeelementet i en fullt fungerende enhet forringes.

Sikringer er presentert i tre modifikasjoner - engangs, utvinnbare og selvutvinnbare. Den første smelter i en nødsituasjon; for å unngå skade på andre deler, er den plassert i en hylse som er dielektrisk motstandsdyktig mot temperaturer, oftest laget av glassfiber. Ellers kan nettspenningen bryte gjennom til sålen. I det andre tilfellet er det en bimetallplate med spenning, den klikker og kobler fra kontaktene. For å få alt tilbake til fungerende tilstand, trykk det gjennom et spesielt venstre vindu og trykk det med noe skarpt til det klikker. Det tredje alternativet returnerer selve platen til sin opprinnelige posisjon når utstyret avkjøles. Slike termiske varmeovner er sammenkoblet med en temperaturkontroller og er alltid utstyrt med en strømsikring.

Termostat

Den eneste temperaturregulatoren er en av de viktigste vitale delene og går derfor oftest i stykker. Dette er en mekanisk utløserenhet som fungerer ved hjelp av en bimetallisk stripe. Ingen av dem har noe med temperaturregulatoren i kjøleskapet å gjøre. Den eneste likheten er tilstedeværelsen av en utløser, men designet er helt annerledes. Det fungerer etter dette prinsippet:

1. Reservedelen med bevegelig kontakt er festet i et statisk område med en reversibel fjær. Når kontaktene er lukket, tilføres spenning til varmeelementet. Fjærkompresjonen stilles inn ved hjelp av en spesiell knott på kroppen.
2. Baksiden av kontakten er kombinert med en dielektrisk skyvestang utstyrt med en bimetallplate.
3. Den siste delen deformeres ved oppvarming og virker på den bevegelige kontakten gjennom stangen; denne effekten fortsetter til fjæren overmannes.
4. Fjæren kaster kontaktene og skiller dem.
5. Varmeelementet slår seg av, sålen reduserer temperaturen.
6. Platen går gradvis tilbake til sin posisjon når trykket på fjæren avtar, den kastes tilbake og regulatoren går tilbake til startposisjonen.

Varmeelementet får temperatur, syklusen begynner på nytt. I gamle modeller og noen nye er regulatoren designet med en ufiksert vippearm - 1 i figuren.

Strukturen har betydelige ulemper - fire utbrenningskontakter og en stor temperatursvingning mellom drift og at regulatoren tilbakestilles til startposisjonen. Denne utformingen er supplert med en kalibreringsskrue under håndtaket; den strammes når strykejernet varmes opp for mye eller skrus av hvis varmen er svak. Fjern temperaturkontrollknappen for å fjerne kalibreringsskruen. Den er friksjonsmontert på en aksel og festet i karosseriet med klør på et avstandsstykke. For å fjerne den, vri den til minimumsverdien til den stopper og dra den deretter mot deg.

De fleste modellene har enhetlige temperaturregulatorer med dobbelt system fjærer - 2 på bildet. Den jobber med høy presisjon og krever ingen justeringer. Svake punkter - som i tilfellet beskrevet ovenfor, vil kontakter bli diskutert nedenfor. Keramikkstangen merket med blått, i noen tilfeller sprekker den. Lengden er 8 mm; en reservedel er laget av en MLT-0,5 W motstand, 2 på bildet. Ledningene kuttes til 1,5-2 mm, malingslaget fjernes med dikloretan eller en overflateaktivt middelfjerner, og lederlaget fjernes med sandpapir. Når motstandsverdien er fra 620-680 kOhm settes den slik at malingen skal brenne uten røyk eller lukt. Men sålen vil stikke hull i hånden din. Enda mer ubehagelig situasjon- reduksjon av motstand dersom det er en ubeskyttet ledende strøm på motstanden, og lekkasjestrømmen vil øke med flere posisjoner.

Det hender at skiveinnsatsen i regulatoren sprekker. Erstatningen er laget av fluorplast, bilde 2b.

Rengjøring av kontakter

Noen ganger anbefales det å rengjøre kontaktene med sandpapir, men dette er ikke sant, mye spenning går gjennom ledningene, og rengjøring med denne metoden reduserer tiden før brenning. I dagens modeller brukes tynnveggede stemplede kontakter, de brenner helt ut. For å rengjøre, ta en neglefil, pakk den inn i semsket skinn fuktet i alkohol, stikk den mellom kontaktene og tre til ingen karbonmerker er igjen på semsket skinn. Eller skjær en smal kile fra et blekkviskere, rengjør den med den, og gå deretter over den med samme kile, men fra et blyantviskelær. På slutten av prosedyren tar vi den samme neglefilen, pakker den inn i alkohol med en fille og fjerner viskelærpartiklene med den.

Det hender at strykejernet varmes opp til maksimalt, og endring av posisjonen til regulatorknappen og kalibreringsskruen påvirker ikke situasjonen. Dette symptomet indikerer en lodding av kontakter. Bare erstatning vil hjelpe.

Hvordan demontere et strykejern

Standard demontering utføres i henhold til følgende skjema:

• demonter temperaturknappen;
• vi fjerner bakdekselet, noen ganger sammen med toppen;
• bak den er en kontaktblokk;
• toppdekselet;
• ramme;
• temperaturregulatorhus, hvis utstyrt.

Nå kan innsiden inspiseres og repareres. Hvert trinn gir nyanser under demontering. Noen av dem vil bli vurdert separat ved å bruke eksemplet på produkter fra vestlige selskaper; nå vil vi beskrive de generelle nyansene.

Bakre omslag

Bare det er festet med en skrue eller flere. De kan være plassert nedenfor i par. Det er to alternativer her - et enkelt bak- og toppdeksel eller separate. Det første alternativet gir et rett håndtak, deretter fjernes dekslene ved å skyve dem tilbake med fingrene, festing utføres av horisontale akser i langsgående stikkontakter.

Ved separate deksler er bakdekselet sikret med en eller to skruer, også her er det to alternativer: et bakdeksel i flukt med kroppen eller et overlegg. Hvis den er flush, drar du den mot deg ved den nedre delen, i den øvre delen er det en feste med tapper i sporene, de vil slå ut og lokket kommer ut. Den andre situasjonen gjelder kun fester med en skrue i midten. Hvis skruen er skrudd ut, men dekselet ikke beveger seg eller trekker, betyr det at det er sikret med doble tapper i sporene - bunn og topp. Vi skyver den opp, slipper de nedre tappene, og drar den deretter ned, og snur de øvre ut av sporene.

Blokkere

Etter demontering av bakdekselet vil en kontaktblokk bli avslørt; den er i seg selv en kilde til sammenbrudd. I modeller med forskjellige priser kan det være den enkleste skruen; de erstatter den smeltede med propylen. Ikke installer polyetylen og PVC, da de ikke tåler temperaturene.

Det meste pålitelig design- med slip-on terminaler - 2 i figuren, skru ut 2 skruer på strømkabelklemmen og et par skruer som fester blokken direkte. Vi kobler nettverksledningene til kontaktene på blokken knyttet til dem; hvis dette ikke skjer, må blokken byttes ut eller plugg-in-terminaler må installeres på ledningene. Det vil ikke være mulig å omkoble ledningene inn i rekkeklemmen.

Toppdekselet

Det ujevne toppmonterte lokket er låst, men ikke sikret. Du kan fjerne det med to klemmer, diskutert ovenfor, prosessen starter fra bakkanten, hvis det ikke fungerer, tar vi det fra forsiden.

Posisjonsforsvar

De fleste modellene har en posisjonsbeskyttelsesmodul under huset. Det svake punktet her er posisjonssensoren. Oftest er det en plastboks - indikert med røde piler på bildet; det er alltid et par utganger der. Posisjonssensoren er forsvarlig dekket med et lokk eller dekket med en blanding på toppen; den er lett å plukke av.

Det er ikke vanskelig å bestemme sammenbruddet: enheten slår seg ikke på, men en liten skravling vil få den til å fungere kort og slå seg av igjen. Inne i sensoren finner du et par kontakter og en metallrull i et tett og skittent belegg. I utgangspunktet var det ren og fargeløs silikon, men gnisten som dukket opp fra reléet bidro til modifikasjonen. Som et resultat hindrer karbonavleiringer at valsen får kontakt og beveger seg som forventet.

Bortskjemt smøremiddel fjernes med bordeddik; det anbefales ikke å bruke rullen uten smøremiddel. Under bruk vil enheten varmes opp tilfeldig, reléet vil klappe, og levetiden til sensoren vil bli betydelig redusert. Hvis det ikke er silikon, kan du bruke maskinolje; dette alternativet er enda bedre, siden det motstår smuss og ikke oppfatter gnister. Før påføring, tørk av sensoren med alkohol, plasser en sprøytenål ​​på oljebeholderen og påfør oljen forsiktig uten å flekke veggene. Etter alle manipulasjonene, fest lokket tilbake med noe superlim; de fete veggene vil ikke feste seg sammen.

Braun og noen andre sender posisjonssensorsignalet gjennom en mikrokrets der det behandles. I dette designet er det bedre å forlate rullen uten smøring.

En annen mulig funksjonsfeil er brente kontakter eller en vikling på reléet; i en slik situasjon vil ikke slå på i det hele tatt. For å sjekke modulen, fjernes den og driftsspenning av like- eller vekselstrøm påføres viklingen; dette tallet er skrevet på kroppen - en grønn linje. Vi vil høre et klikk og testeren vil oppdage en kortslutning. Hvis dette ikke skjer, må reléet skiftes.

Hvis du er i tvil om dataene som er skrevet på reléet, mål motstanden. Hvis viklingsstrømmen ved en gitt spenning er fra 80-100mA, ikke la den passere gjennom viklingen. Sjekk reléet fra den regulerte strømforsyningen. Oftest er driftsspenningen opptil 24 V.

Posisjonsforsvar er ikke et viktig element. For å brette den tilbake og la varmeelementindikasjonen stå, løsne den hvite ledningen, koble til den brune, eller løs den og koble den røde. Reléet begynner noen ganger å lage klikkende og raslende lyder, så vi løsner det også.

Ramme

Når bakdekselet og kontaktblokken er fjernet, vil vi se tappene som fester huset i sporene - nederst på bildet. Det kan være skruer der, men vi fjerner dem ikke ennå, siden det kan være et par flere skruer som holder dekselet i tutområdet.

Det har allerede blitt diskutert hvordan kineserne skjuler skruer; fra andre produsenter må du se etter dem under påfyllingslokket. Når toppdekselet fjernes, forblir halsen på plass. For å fjerne halsen, løft påfyllingsklaffen og fjern dekselet med en vri, du vil se skruene på nesen - den øverste delen av bildet.

Deretter blir jernkroppen demontert og fjernet med pumper, vi ser alle funksjonsfeilene som fører til mangel på damp, vann kommer inn i det, og det er grunnen til at jernet kaster gnister, lager støy og går i stykker. Dette kan være saltavleiringer i rør og ventiler eller sprekker i rør. Du kan ikke lime rørene, da dette er ineffektivt ved høye temperaturer. Først rengjør vi vannforsyningssystemet fra skala. I brystvortene gjør vi dette med en løsning av sitronsyre i en andel på 1 ts. per glass. Vi bretter de ødelagte rørene, legger på biter av varmekrympbare rør og varmer dem opp med en husholdningshårføner.

Problemer med forskjellige merker

Tefal

Det er individuelle nyanser. Huset demonteres med toppdekselet. Neseskruen er under vanndispenserdekselet (til venstre og midt på bildet), den kan sees gjennom den gjennomskinnelige plasten. For å få tilgang til pumpene, fjern toppdekselet på det demonterte huset. Skruen er plassert bak knappene - høyre side av bildet; for å fjerne dekselet fjernes den.

Dette merket er ledende innen produksjon av batteridrevne strykejern. Det er tre typer produkter: kontakter er plassert på plattformen, sålen akkumulerer varme, og ledningen skyter av. Det første og andre alternativet kan repareres selv, det tredje kan feilaktig se ut til å være defekt.

Snoren støtes ut av en skyver som opererer fra en ikke-systemutløsermekanisme med en individuell bimetallplate. Hvis det ser ut til at temperaturen allerede har falt, men ledningen ikke kan settes tilbake, kan det vise seg at enheten rett og slett ikke har kjølt seg ned nok. Vi venter til temperaturen synker, prøv å slå den på igjen, sett regulatoren til høy temperatur og venter på skytingen. Systemet er ikke veldig praktisk, så det er ikke utsolgt.

Phillips

Et særtrekk ved TM Philips er det doble huset. Den populære Azur-modellen er demontert i henhold til standardskjemaet - Og på bildet er forskjellen i plasseringen av bakdeksellåsene et par skruer i den nedre delen. Under det dekorative laget med pumper finner vi et internt beskyttelseshus med beskyttelse - B på bildet, så er det en massiv såle, faktisk den tredje kroppen, som det er en termostat og en termisk termostat på - B på bildet .

De er typiske i design og kan demonteres så enkelt som mulig: det er et deksel på baksiden med 1 skrue uten noen vanskelige fester. For å demontere, skru ut skruen og trekk tilbake inngangsslangen til nettverksledningen - i figuren vil dekselet fjernes sammen med hengslet, deretter fortsetter demonteringen som vanlig.

brun

Den uutslettelige synden til disse enhetene er dampgeneratortanken med tynne vegger laget av galvanisert stål og festingen av regulatorhuset med bøyelige ben laget av samme materiale. Den ruster veldig godt, det nytter ikke å reparere den.

Å bringe tilbake damp

Dyre og billige modeller er utsatt for skaladannelse. Å rengjøre den uten å demontere tanken er problematisk; å gjøre det som vist på figuren er strengt forbudt - eierne koker jernet i en stekepanne med eddik.

Eddiksyre vil flyte på plasten og gjøre den sprø, den vil korrodere den grove overflaten av nikkelen på sålen, og teflonbelegget vil flasse av. For å utføre skikkelig rengjøring demonteres enheten ned til sålen, som i videoen.

Det ble allerede sagt ovenfor at for å fjerne skala fra et strykejern, er det bedre å bruke sitronsyre. Før rengjøring er varmeelementkontaktene og keramiske gjennomføringer tett pakket inn med myk isolasjonstape av høy kvalitet i 3-4 lag eller varmekrympbar tape.

Kalk fra dysene rengjøres med en tannpirker. På slutten av prosedyren skyller du systemet sjenerøst med rent vann fra topp til bunn, og hell det inn i dampgeneratortanken. Bare denne prosedyren vil garantere service av strykejernet.

Siden da, da folk tok av dyreskinn og begynte å bruke vevde klær, oppsto spørsmålet om å fjerne folder og rynker fra ting etter vask. Ting ble presset ned med flate steiner, strøket med stekepanner fylt med glødende kull, og alt annet husmødre kunne finne på inntil den amerikanske oppfinneren Henry Seely tok patent på et elektrisk strykejern 6. juni 1882.

Og først i 1903 satte den amerikanske gründeren Earl Richardson oppfinnelsen ut i livet ved å produsere det første elektrisk oppvarmede strykejernet, som syersker virkelig likte.

Driftsprinsipp og elektrisk krets for strykejernet

Elektrisk kretsskjema

Hvis du ser på det elektriske diagrammet til et Braun-jern, tror du kanskje at dette er en krets for en elektrisk varmeovn eller vannkoker. Og dette er ikke overraskende; de ​​elektriske kretsene til alle de oppførte enhetene er ikke mye forskjellige. Forskjellene ligger i utformingen av disse husholdningsapparater på grunn av deres forskjellige formål.

220 V-forsyningsspenningen tilføres gjennom en fleksibel varmebestandig ledning med en støpt plugg til XP-kontakten installert i jernhuset. PE-terminalen er en jordingsterminal, deltar ikke i operasjonen og tjener til å beskytte en person mot elektrisk støt i tilfelle sammenbrudd av isolasjonen på huset. PE-ledningen i ledningen er vanligvis gul-grønn farger.

Hvis strykejernet er koblet til et nettverk uten jordsløyfe, brukes ikke PE-ledningen. Terminalene L (fase) og N (null) i jernet er ekvivalente; hvilken terminal som mottar null eller fase spiller ingen rolle.

Fra terminal L tilføres strøm til temperaturregulatoren, og hvis kontaktene er lukket, deretter videre til en av terminalene på varmeelementet. Fra terminal N flyter strømmen gjennom en termisk sikring til den andre terminalen på varmeelementet. En neonpære er koblet parallelt med varmeelementets klemmer gjennom motstand R, som lyser når det settes spenning på varmeelementet og strykejernet varmes opp.

For at strykejernet skal begynne å varmes opp, er det nødvendig å påføre forsyningsspenning til en rørformet elektrisk varmeovn (TEH) presset inn i sålen på strykejernet. For raskt å varme sålen brukes varmeelementer med høy effekt, fra 1000 til 2200 W. Hvis slik strøm tilføres konstant, vil sålen på strykejernet i løpet av få minutter varmes opp rødglødende og det vil være umulig å stryke ting uten å ødelegge dem. For å stryke gjenstander laget av nylon og anid kreves en stryketemperatur på 95-110°C, og gjenstander laget av lin krever en stryketemperatur på 210-230°C. Derfor, for å stille inn den nødvendige temperaturen når du stryker gjenstander laget av forskjellige stoffer, er det en temperaturkontrollenhet.

Temperaturstyringsenheten styres vha rund penn plassert i den sentrale delen under jernhåndtaket. Når du dreier knappen med klokken, vil oppvarmingstemperaturen øke, når du dreier mot klokken, vil varmetemperaturen på strykesålen være lavere.

Rotasjon fra håndtaket til termostatenheten overføres gjennom en adapter i form av en hylse eller metall hjørne, sett på den gjengede stangen til termostaten. Håndtaket på jernkroppen holdes på plass av flere låser. For å fjerne håndtaket, bare lirke det i kanten med litt kraft ved å bruke bladet til en skrutrekker.

Driften av termostaten til Philips-jernet og enhver annen produsent sikres ved å installere en bimetallplate, som er en stripe av to metaller som er sintret over hele overflaten med forskjellige koeffisienter for lineær ekspansjon. Når temperaturen endres, utvider hvert metall seg i ulik grad og som et resultat av dette bøyer platen seg.

I termostaten er platen koblet gjennom en keramisk stang til en bistabil bryter. Prinsippet for driften er basert på det faktum at, takket være en flat buet fjær, når de passerer gjennom likevektspunktet, åpnes eller lukkes kontaktene øyeblikkelig. Handlingshastighet er nødvendig for å redusere brenning av kontakter som et resultat av dannelsen av en gnist når de åpnes. Bryterens koblingspunkt kan endres ved å dreie på knappen på strykejernets kropp og dermed kontrollere varmetemperaturen på strykesålen. Når du slår termostatbryteren på og av, høres et karakteristisk mykt klikk.

For å øke sikkerheten ved bruk av strykejernet i tilfelle termostaten går i stykker, for eksempel, er kontaktene sveiset sammen, i moderne modeller(Sovjetiske strykejern hadde ikke en termisk sikring) installer en termisk sikring FUt, designet for en driftstemperatur på 240°C. Når denne temperaturen overskrides, bryter den termiske sikringen kretsen og spenningen tilføres ikke lenger varmeelementet. I dette tilfellet spiller ingen rolle hvilken posisjon temperaturkontrollknappen er i.

Det er tre typer termiske sikringsdesign, som på bildet, og de fungerer alle etter prinsippet om å åpne kontakter på grunn av bøyning av bimetallplaten som følge av oppvarming. På bildet til venstre er en termisk sikring for et Philips-jern, og nederst til høyre er det en Braun. Vanligvis, etter at temperaturen på sålen faller under 240 °C, gjenopprettes den termiske sikringen. Det viser seg at termosikringen fungerer som en termostat, men holder en temperatur som er egnet for å stryke kun lintøy.

For å indikere forsyningsspenningen til varmeelementet, er en neonlampe HL koblet parallelt med terminalene gjennom en strømbegrensende motstand R. Indikatoren påvirker ikke driften av strykejernet, men lar deg bedømme ytelsen. Hvis lyset er på, men strykejernet ikke varmes opp, betyr det at varmeelementviklingen er ødelagt eller det er dårlig kontakt på punktet der ledningene er koblet til kretsen.

Koblingsskjema

Hele den elektriske kretsen til strykejernet er montert på motsatt side av strykesålen, laget av høyfast aluminiumslegering. Dette bildet viser koblingsskjemaet til et elektrisk strykejern fra Philips. Koblingsskjemaer av strykejern fra andre produsenter og modeller av strykejern avviker litt fra de som er vist på bildet.

Tilførselsspenningen på 220 V tilføres fra strømledningen ved hjelp av plugg-in terminaler plassert på pinne 3 og 4. Pinne 4 kobles til pinne 5 og en av varmeelementets pinner. Fra pin 3 tilføres forsyningsspenningen til termosikringen og deretter til strykejernets termostat, og fra den via bussen til den andre terminalen på varmeelementet. Mellom pinne 1 og 5 er en neonpære koblet gjennom en strømbegrensende motstand. Pinne 2 er jordet og er naglet direkte til sålen på strykejernet. Alle strømførende samleskinner i kretsen er laget av jern, og i dette tilfellet er dette berettiget, siden varmen som genereres i samleskinnene brukes til å varme jernet.

DIY elektrisk jernreparasjon

Merk følgende! Vær forsiktig når du reparerer et elektrisk strykejern. Berøring av utsatte deler av en krets koblet til en stikkontakt kan føre til elektrisk støt. Ikke glem å ta støpselet ut av stikkontakten!

Enhver hjemmehåndverker, selv de uten erfaring med reparasjoner, kan utføre reparasjoner på egen hånd. husholdningsapparater. Tross alt er det få elektriske deler i strykejernet, og du kan sjekke dem med en hvilken som helst indikator eller multimeter. Det er ofte vanskeligere å demontere et strykejern enn å reparere det. La oss se på demonterings- og reparasjonsteknologien ved å bruke eksemplet på to modeller fra Philips og Braun.

Strykejern slutter å fungere av en av følgende årsaker, oppført etter hyppighet: en ødelagt strømledning, dårlig kontakt med terminalene der ledningen er koblet til den elektriske kretsen, oksidasjon av kontaktene i termostaten, en funksjonsfeil i termisk sikring .

Kontrollerer serviceledningen

Siden strømledningen konstant bøyes under stryking og den største bøyningen skjer på det punktet hvor ledningen kommer inn i strykejernet, sliter vanligvis ledningene i ledningen på dette punktet. Denne feilen begynner å vises når strykejernet fortsatt varmes opp normalt, men når du stryker, blinker indikatoren for oppvarming på, uten å bli ledsaget av et klikk på termostatbryteren.

Hvis isolasjonen til lederne i ledningen sliter, kan det oppstå en kortslutning med en ytre manifestasjon i form av et ildglimt med et høyt smell og utløsning av effektbryteren i panelet. I dette tilfellet må du koble strykejernet fra stikkontakten og begynne å reparere det selv. Kortslutning ledninger i jernsnoren er ikke farlige for mennesker, men husmødre er veldig imponert.

Hvis strykejernet slutter å varme opp, må du først og fremst sjekke tilstedeværelsen av spenning i stikkontakten ved å koble til et annet elektrisk apparat, for eksempel en bordlampe, eller koble strykejernet til en annen stikkontakt. Før du gjør dette, ikke glem å vri temperaturregulatoren på strykejernet med klokken i det minste til den første sirkelen på skalaen. I ytterste venstre posisjon av termostatknappen kan strykejernet slås av. Hvis stikkontakten fungerer som den skal og strykejernet ikke varmes opp, med ledningspluggen satt inn i nettverket, flytt den ved inngangen til strykejernet, samtidig som du trykker på, mens du observerer strømindikatoren. Den samme operasjonen må gjøres i området der ledningen går inn i støpselet. Hvis indikatoren lyser selv et øyeblikk, betyr det at det definitivt er et ledningsbrudd i strømledningen, og du må ta strykejernet til et serviceverksted eller reparere det selv.

Bruke et multimeter eller pekertester

Hvis du har et multimeter eller pekertester, kan du sjekke strømledningen uten å koble den til nettverket, noe som er tryggere ved å koble probene til enheten, slått på i motstandsmålingsmodus, til pinnene på strømpluggen. Et arbeidende strykejern skal ha en motstand på ca. 30 ohm. Selv en liten endring i avlesningen av enheten når du flytter ledningen vil indikere tilstedeværelsen av en ødelagt ledning.

Hvis strømledningen er frynset der den kommer inn i det elektriske støpselet, er det ikke nødvendig å demontere strykejernet, men det vil være nok å bytte ut støpselet med en ny, og kutte den av der ledningen er skadet.

Hvis strømledningen er frynset ved inngangen til strykejernet eller den foreslåtte metoden ikke lar deg finne den defekte ledningen, må du demontere strykejernet. Demontering av strykejernet begynner med å fjerne bakdekselet. Her kan det oppstå vanskeligheter på grunn av mangel på en passende bit for skruehodet. For eksempel har jeg ikke bits for et stjernespor med en pinne i midten, og jeg skru ut slike skruer med en flat skrutrekker med passende bladbredde. Etter å ha fjernet dekselet fra strykejernet, vil alle kontaktene som er nødvendige for å finne den defekte delen i strykejernet bli tilgjengelig. Det vil være mulig, uten å demontere strykejernet ytterligere, å kontrollere integriteten til strømledningen, brukbarheten til varmeelementet og termostaten.

Som du kan se på bildet av Philips-jernet, kommer tre ledninger ut av strømledningen, koblet med slip-on-terminaler til terminalene på strykejernet i isolasjon i forskjellige farger. Fargen på isolasjonen er markeringen av ledningene.

Selv om det ikke er noen internasjonal standard ennå, har de fleste europeiske og asiatiske produsenter av elektriske apparater akseptert gul-grønn Bruk fargen på isolasjonen for å markere jordingsledningen (som vanligvis er angitt med latinske bokstaver P.E.), brun– fase ( L), lyse blå– nøytral ledning ( N). Bokstavbetegnelse, som regel påføres på jernkroppen ved siden av den tilsvarende terminalen.

Lederisolasjon gul-grønn fargen er jordet, tjener til å sikre sikkerhet og påvirker ikke driften av strykejernet. De strømførende ledningene er brun Og lyse blå isolasjon, så de må sjekkes.

Bruker en bordlampe

Det er mange måter å sjekke strømledningen til et strykejern og alt avhenger av hvilket verktøy du har. hjemme altmuligmann for hånden. Hvis du ikke har noe utstyr for hånden, kan du bruke den enkleste metoden.

For å gjøre dette må du først fjerne kabelpluggene fra jernterminalene. Slip-on-terminalene på jernkontaktene holdes vanligvis på plass av låser, og for at de enkelt skal kunne fjernes, må du trykke på låsen med en skarp gjenstand, som vist på bildet. Samtidig må du inspisere kontaktene for oksidasjon eller brenning, og hvis noen er til stede, rengjør kontaktene fra bunnen og toppen til en glans med fint sandpapir. Hvis terminalene settes på uten anstrengelse, må du stramme dem med en tang. Trinn-for-steg instruksjon Reparasjon av terminalforbindelser på fotografier er gitt i artikkelen "Gjenopprette terminalkontakt". Etter dette må du sette terminalene på plass og sjekke driften av strykejernet ved å koble det til nettverket. Det er godt mulig at dette var feilen og jernet vil fungere.

Hvis terminaltilkoblingene er ok, må du fjerne terminalene som er festet til de brune og blå ledningene og koble dem til pluggpinnene på ethvert elektrisk apparat ved hjelp av isolasjonstape, som er best egnet for dette bord lampe med gløde- eller LED-pære. Bryteren i bordlampen må stå i på-posisjon. Etter dette, plugg inn støpselet til strykejernet og krøll jernets ledning der den kommer inn i kroppen og ved støpselet. Hvis bordlampen lyser jevnt, betyr det at jerntråden fungerer som den skal, og du må lete videre etter feilen.

Ved hjelp av en faseindikator

Sjekke en rørformet elektrisk varmeovn (TEH)

Varmeelementer i strykejern svikter sjelden, og hvis varmeelementet er defekt, må strykejernet kastes. For å sjekke varmeelementet er det nok å fjerne bare bakdekselet fra det. Typisk er terminalene til varmeelementet koblet til de ytre terminalene, og som regel er terminalene til oppvarmingsindikatoren koblet til de samme terminalene. Derfor, hvis indikatoren lyser, men det ikke er noen oppvarming, kan årsaken til dette være et brudd i varmeelementets spiral eller dårlig kontakt på punktene der jernledningene er sveiset til kontaktstengene som kommer ut av varmeelementet.

Det er modeller av strykejern, for eksempel Braun-modellen vist på bildet, der termostaten er koblet til bruddet på en terminal på varmeelementet, og termosikringen er koblet til bruddet på den andre. I dette tilfellet, hvis den termiske sikringen er defekt, kan det trekkes en feilaktig konklusjon om at varmeelementet er defekt. Den endelige konklusjonen om tilstanden til varmeelementet kan bare gjøres etter fullstendig demontering av strykejernet.

Kontrollerer brukbarheten til strykejernstermostaten

For å komme til termostaten for å sjekke, må du demontere strykejernet helt. Håndtaket på strykejernet og plastdelen av kroppen er festet til metalldelen ved hjelp av skruer og låser. Det er et stort antall jernmodeller, selv fra en produsent, og hver av dem har sine egne monteringsmetoder, men det er generelle regler.

Ett festepunkt er vanligvis plassert nær nesen til strykejernet, og plastkroppen er festet med en selvskruende skrue, som på dette bildet av et Philips-jern. I denne modellen er den selvskjærende skruen plassert under justeringsknappen for dampmengde. For å komme til skruehodet må du vri håndtaket mot klokken til det stopper og trekke det opp. Etter å ha fjernet damptilførselsjusteringsenheten, kan skruen skrus ut.

I Braun-jernmodellen som jeg måtte reparere, var den selvgjengende skruen skjult under den dekorative hetten på vanndysen. For å skru ut skruen måtte jeg fjerne munnstykket. Det passet bare tett. Den kan forresten tas av for rengjøring dersom den blir tett.

Det andre festepunktet er vanligvis plassert i området der strømledningen kommer inn. Strykejernets plastkropp kan festes enten med selvskruende skruer eller med låser. Philips-jernmodellen vist på bildet bruker en gjenget monteringsmetode. Med tanke på reparasjonsevnen til jernet er festing med selvskruende skruer å foretrekke, siden under demontering reduseres risikoen for skade på festeelementene til plastkassen.

Og i Braun-jernmodellen er plastdelen av kroppen med håndtaket festet med to låser hektet på øynene. For å demontere, må du koble fra låsene ved å flytte dem fra hverandre.

Dette arbeidet må gjøres nøye for ikke å bryte låsene og øynene. Låsene er frigjort, og nå kan kroppsdelen med håndtaket skilles fra strykejernet. Den er på sin side festet til adapterdekselet med skruer eller ved hjelp av flagg.

På dette bildet av et Philips-jern er dekselet festet til strykesålen med tre skruer. Før du skrur ut skruene, må du fjerne strømindikatoren, som holdes på plass ved hjelp av slip-on terminaler på strykejernets terminaler.

Og på Braun-jernmodellen er lokket festet til sålen ved hjelp av fire metallflagg tredd gjennom spor og snudd. For å frigjøre dekselet, bruk en tang til å snu flaggene slik at de er på linje med sporene. I dette jernet var to flagg ved tuten helt rustne, og jeg måtte bøye en spesialadapter fra en stållist og kutte to gjenger i den for skrufeste.

Etter at dekselet er fjernet, vil termostatenheten bli tilgjengelig for testing og reparasjon. Først av alt må du inspisere tilstanden til kontaktene. Philips-jernet har også en termisk sikring i termostatenheten. Når det er kaldt, må kontaktene lukkes.

Hvis utseende kontakter er ikke mistenkelige, så må du ringe dem ved hjelp av en skivetester eller multimeter slått på i minimumsmotstandsmålingsmodus. Bildet til venstre viser kontinuitetsdiagrammet for de termiske sikringskontaktene, og til høyre - termostaten. Multimeteret skal vise null avlesning. Hvis multimeteret viser 1, og skivetesteren viser uendelig, betyr det at feilen ligger i kontaktene; de ​​er oksidert og krever rengjøring.

Kontroll av kontaktene til termostatenheten kan også kontrolleres ved hjelp av en indikator for å finne fasen i henhold til metoden for å kontrollere strømledningen beskrevet ovenfor, ved å berøre den ene og de andre kontaktene etter hverandre. Hvis indikatoren lyser når du berører en kontakt og ikke den andre, betyr det at kontaktene er oksidert.

Du kan gjøre det uten å sjekke ved umiddelbart å rengjøre kontaktene til termostaten og termisk sikring med sandpapir. Slå så på strykejernet, det skal fungere.

Hvis du ikke har noen instrumenter for hånden for å sjekke kontaktene, kan du koble til strykejernet og bruke et skrutrekkerblad med et godt isolert plasthåndtak for å kortslutte kontaktene. Hvis indikatoren lyser og strykejernet begynner å varmes opp, betyr det at kontaktene er brent. Ekstrem forsiktighet bør ikke glemmes.

For å rengjøre kontaktene må du sette inn en smal stripe med fint sandpapir mellom kontaktene og trekke den et dusin ganger. Vri deretter stripen 180° og rengjør den andre kontakten til kontaktparet. Det er nyttig å rengjøre termostatens kontakter for å forlenge levetiden til strykejernet hvis for eksempel strykejernet måtte demonteres ved reparasjon av dampforsyningssystemet.

Eksempler på selvreparasjon av strykejern

Nylig måtte jeg reparere to defekte strykejern fra merkene Braun og Philips. Jeg vil beskrive problemene som måtte fikses.

Braun reparasjon av elektrisk strykejern

Strykejernet ble ikke varmet opp, indikatoren lyste ikke i noen posisjon på termostatjusteringsknappen. Når du bøyde strømledningen, var det ingen tegn til at strykejernet virket.

Etter å ha fjernet bakdekselet, ble det oppdaget at forsyningsspenningen ble levert gjennom rekkeklemmen. Tilgangen til plug-in-terminalene var vanskelig. Trådmerkingene tilsvarte de allment aksepterte fargemerkingene. Strykejernet hadde allerede blitt reparert tidligere, noe som fremgår av den ødelagte venstre låsen på rekkeklemmen.

Utseendet til den fjernede rekkeklemmen er vist på bildet. Den har også et neonlys som indikerer tilførsel av forsyningsspenning til varmeelementet.

Inngangskontaktskinnene for tilførsel av forsyningsspenning var noen steder dekket med en oksidfilm av rust. Dette kunne ikke føre til at jernet brøt sammen, noe som ble bekreftet ved å koble det til etter å ha fjernet spor av rust fra kontaktene ved hjelp av sandpapir.

Etter fullstendig demontering av strykejernet ble termosikringen og termostatkontaktene testet med et multimeter. Termosikringen viser en motstand på null ohm, og termostatkontaktene viser uendelig.

Inspeksjon viste at kontaktene var tett inntil hverandre, og det ble åpenbart at årsaken til feilen lå i oksidasjonen av overflatene. Etter rengjøring av kontaktene med sandpapir ble kontakten gjenopprettet. Strykejernet begynte å varmes opp normalt.

Philips reparasjon av elektrisk strykejern

Jeg mottok et Philips-strykejern for reparasjon etter at eieren renset dampgenereringssystemet. Termostaten fungerte ikke, og strykejernet ble varmet opp til temperaturen der termosikringen åpnet.

Etter fullstendig demontering av strykejernet, ble det oppdaget at den keramiske skyveren, som skulle være plassert mellom bimetallplaten og termostatbryteren, manglet. Som et resultat bøyde den bimetalliske platen seg, men bevegelsen ble ikke overført til bryteren, så kontaktene ble konstant lukket.

Det var ikke noe gammelt jern som skyveren kunne fjernes fra, det var ingen mulighet til å kjøpe nytt, og jeg måtte tenke på hva jeg skulle lage det av. Men før du lager pusheren med egne hender, måtte du bestemme lengden. Bimetallplaten og bryteren hadde koaksiale hull med en diameter på 2 mm, hvor standardskyveren tidligere var festet. For å bestemme lengden på skyveren, ta en M2-skrue og to muttere. For å feste skruen i stedet for skyveren, måtte jeg løfte termostaten ved å skru ut den ene skruen.

Merk følgende! Bimetallplaten er i kontakt med strykesålen og har god elektrisk kontakt med den. Bryterplaten er koblet til det elektriske nettverket. Skruen er av metall og er en god leder av elektrisk strøm. Berøring av strykejernets strykesåle under den beskrevne justeringen må derfor kun gjøres med støpselet tatt ut av stikkontakten!

Skruen ble satt inn i hullet på bimetallplaten nedenfra, som på bildet, og festet med en mutter. Takket være muligheten til å rotere den andre mutteren med eller mot klokken, ble det mulig å justere høyden på pusher-simulatoren for å konfigurere termostaten til å opprettholde temperaturen satt av temperaturkontrollknappen.

Lengden på skyveren der oppvarmingstemperaturen til strykejernet tilsvarer den som stilles inn av posisjonen til justeringsknappen, kan velges ved å prøvestryke. Men for dette må du montere og demontere strykejernet hver gang. Det er mye enklere å bruke et elektronisk termometer. Mange multimetre har funksjonen til å måle temperatur ved hjelp av et eksternt termoelement.

For å måle temperaturen på strykesålen, må du sette håndtaket på termostaten og sette det i posisjon med merket en, to eller tre sirkler motsatt pekeren på jernkroppen. Deretter fester du termoelementet til strykesålen, fester strykesålen i vertikal stilling og slår på strykejernet. Når temperaturen på sålen slutter å endre seg, ta avlesninger.

Som et resultat av forsøket ble det bestemt at en skyver med en lengde på ca. 8 mm var nødvendig. Siden jernet inne i kroppen kan varmes opp til en temperatur på 240°C, måtte skyveren være laget av varmebestandig materiale. En motstand fanget øyet mitt, og jeg husket at i den er det påført et motstandslag på et keramisk rør. 0,25 W motstanden er akkurat passe størrelse, og dens forkortede kobberledninger, tredd gjennom hullene, vil fungere godt som klemmer.

Motstanden vil passe til enhver verdi. Før den ble installert i strykejernet, ble motstanden varmet opp til rødt på en gassvannvarmerbrenner og det brente laget av maling og motstandsbelegg ble fjernet med sandpapir. Alt ble fjernet ned til keramikken. Hvis du bruker en motstand med en verdi på mer enn 1 MOhm, som du må være 100% sikker på, trenger du ikke å fjerne malingen og det resistive laget.

Etter klargjøring ble motstanden installert i stedet for det keramiske avstandselementet, og endene på kranene ble litt bøyd til sidene. Strykejernet ble satt sammen og driften av termostaten ble kontrollert på nytt, noe som bekreftet at temperaturen ble opprettholdt av termostaten innenfor grensene for dataene gitt i tabellen.

Hva er den maksimale temperaturen som et Philips-jern kan nå?

Ved kalibrering av termostaten bestemte jeg meg for å finne ut samtidig hva den maksimale temperaturen et elektrisk strykejern kan varme opp til er.

For å gjøre dette ble terminalene til termostaten og termisk sikring kortsluttet. Som du kan se på bildet, viste enheten 328 °C. Når strykesålen ble varmet opp til denne temperaturen, måtte strykejernet slås av i frykt for at plastdelen kunne bli skadet.